Wie pflegt man eine Zimmer-Iris?

Notizen und Empfehlungen

Schwertlilien: Pflanzung und Pflege

1. Schwertlilien und ihre Arten
2. Pflanzung
   • Frühlingspflanzung
   • Herbstpflanzung
3. Pflege von Schwertlilien
4. Pflege nach der Blüte
5. Krankheiten und Schädlinge

Schwertlilien sind allen Gärtnern und Bewohnern von Privathaushalten ohne Ausnahme gut bekannt, und auch vielen Stadtbewohnern sind sie vertraut. Allerdings kennen die meisten sie unter dem Namen „Hähnchen“. Und das alles dank einer unbekannt wann und woher bei uns aufgetauchten, leuchtend blauen, unverschämt anspruchslosen Blume. Im Hochsommer kann man sie in Hülle und Fülle entlang der Zäune von Privatgrundstücken blühen sehen. Diese Blümchen sind also Vertreter der zahlreichen Familie der Schwertliliengewächse (Iridaceae).

Schwertlilien und ihre Arten

Es gibt viele Schwertlilienarten. Sehr viele. Es gibt etwa 700. Die Geschichte dieser Blume reicht tief in die Antike zurück. Jedenfalls war sie (bereits als Kulturpflanze) vor viertausend Jahren bekannt! Man nimmt an, dass sie ihren heutigen Namen Hippokrates selbst zu verdanken hat, der sie nach der Göttin Iris („Regenbogen“) benannte. Dieser Name passt ihr wie kein anderer, denn die Arten und Sorten der Schwertlilien weisen eine enorme Vielfalt an Farben und Schattierungen auf.

Nach der Blütenform werden Schwertlilien in zwei bedingte Arten unterteilt: „bärtige“ und „unbärtige“. Ein markanter Vertreter der bärtigen Art ist das „Hähnchen“, das seinen Namen aufgrund des charakteristischen „Bärtchens“ wie seines gefiederten Namensvetters erhielt. Auch unbärtige Schwertlilien haben sich fest in unseren Blumenbeeten etabliert. Sie werden meist „Sibirische Schwertlilien“ genannt, was jedoch nicht ganz korrekt ist. Zwar sind die „Sibirischen“ die am weitesten verbreitete Art der unbärtigen Schwertlilien in unseren Breiten, tatsächlich gibt es aber einige mehr. Die häufigsten unter ihnen (neben den Sibirischen) sind: Sumpf-Schwertlilie, Japanische Schwertlilie, Spuria-Schwertlilie. Die klassische Schwertlilie ist eine Rhizompflanze, es gibt aber auch Zwiebelarten. Die Pflege unterscheidet sich etwas, und das ist Thema für ein separates Gespräch und einen anderen Artikel.

Pflanzung von Schwertlilien

Bevor Sie mit der Pflanzung von Schwertlilien beginnen, sind einige Besonderheiten dieser Pflanze zu beachten.

• Das Wurzelsystem der Schwertlilie ist flach und breitet sich hauptsächlich in die Breite aus.
• Diese Blumen mögen keine tiefe Pflanzung. Wenn das Rhizom zu tief eingepflanzt wird, kann es sein, dass die Pflanze nicht blüht. Wenn zudem das Grundwasser nahe an der Oberfläche steht, kann sie sogar eingehen.
• Irisblüten „migrieren“. Das heißt, dass sich jede Blüte im nächsten Jahr um einige Zentimeter vom ursprünglichen Pflanzort verschieben kann, im darauffolgenden Jahr wieder … und so weiter.
• Der Standort für die Irispflanzung sollte sonnig gewählt werden. Im Schatten blühen sie schwach oder gar nicht.

Bart-Iris mögen keine Staunässe, daher wird empfohlen, sie nicht in Senken zu pflanzen. Der beste Standort für sie ist ein leichter Hang oder eine Anhöhe. Sibirische Schwertlilien hingegen lieben eine hohe Bodenfeuchtigkeit. Was die Bodenbeschaffenheit betrifft, ist für jede Art dieser Blumen ein fruchtbarer, nicht saurer Boden vorzuziehen. Wenn Sie sich nicht über die Qualität des Bodens am Pflanzort sicher sind, bereiten Sie ihn am besten vor: Graben Sie ihn mit Kompost, Wald- oder guter Gartenerde und Phosphatdünger um. Um den Säuregehalt zu senken, fügen Sie Dolomitmehl oder Holzasche hinzu. Ist der Boden zudem noch schwer, geben Sie Sand oder Torf hinzu.

Frischer Mist und andere frische organische Stoffe sollten nicht in die Erde gegeben werden! Besser ist es, dies im Voraus zu tun, mindestens ein halbes Jahr vor der Pflanzung.

Iris können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gepflanzt werden.

Frühlingspflanzung

Das Iris-Rhizom muss vor dem Pflanzen unbedingt vorbereitet werden, unabhängig davon, ob es gekauft wurde oder seit dem letzten Jahr bei Ihnen gelagert wurde. Viele Hobbygärtner ignorieren die Vorbereitung vor dem Pflanzen – zu Unrecht. Ein richtig vorbereitetes Iris-Rhizom wurzelt besser und erhält Schutz vor möglichen Schädlingen.

Untersuchen Sie zunächst das Rhizom sorgfältig und entfernen Sie bei Bedarf faule Stellen. Schneiden Sie die Wurzeln zurück. Desinfizieren Sie das Rhizom, indem Sie es 20–30 Minuten in eine rosa Kaliumpermanganatlösung legen. Oft wird empfohlen, das Rhizom in einen Bewurzelungsstimulator zu legen, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein langes Einweichen in stimulierenden Lösungen nicht notwendig ist. Es reicht aus, die Wurzeln direkt vor dem Pflanzen anzufeuchten und in Bewurzelungspulver zu tauchen – der Effekt ist derselbe. Es ist jedoch sehr nützlich, das Rhizom 15–20 Minuten in einer „Karbofos“-Lösung zu halten, um einen Befall mit Schädlingen zu verhindern.

Die Tiefe des Pflanzlochs hängt von der Größe des Rhizoms ab. Dabei sind die Besonderheiten der verschiedenen Arten zu berücksichtigen. So wird das Rhizom der Bart-Iris nicht vollständig eingegraben, da dies Fäulnis und Absterben verursachen kann. Der obere Teil muss unbedingt über der Erde bleiben. Unbärtige Iris hingegen werden vollständig eingegraben. Entsprechend dieser Anforderungen sind die Löcher vorzubereiten. Auf den Boden des Lochs wird ein kleiner Sandhügel geschüttet, auf den das Rhizom gesetzt wird, und die Wurzeln werden über die Hänge des Hügels verteilt. Iris sind Blumen mit einem recht ausladenden Blattfächer, daher sollte der Abstand zwischen ihnen bei Gruppenpflanzung mindestens einen halben Meter betragen.

Herbstpflanzung von Iris

Diese Pflanzung wird als Herbstpflanzung bezeichnet, was jedoch sehr relativ ist. Im Grunde handelt es sich um eine Sommerpflanzung, da der Zeitraum von Anfang August bis Ende September reicht. Es ist äußerst unerwünscht, die Pflanzung im Herbst hinauszuzögern. Je früher die Iris gepflanzt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor dem Einsetzen der Kälte anwächst. In südlichen Regionen kann dieser Zeitpunkt zwar verschoben sein, aber auch in diesem Fall gibt es keinen großen Sinn in einer späten Pflanzung. Das Ende der Blüte der Iris ist das Signal, dass man sie umpflanzen kann.

Die Technik der Herbstpflanzung von Iris ist einfach und unterscheidet sich kaum von der Frühjahrspflanzung. Die Knollen werden vorsichtig ausgegraben und in Teilstücke geteilt. Jedes Teilstück sollte mindestens ein Blattfächer und entwickelte Wurzeln haben. Die Wurzeln werden anschließend gekürzt. Die Knollen müssen unbedingt auf Beschädigungen und Fäulnis untersucht werden. Falls vorhanden, werden die beschädigten Stellen ausgeschnitten. Vor der Pflanzung ist es sehr empfehlenswert, die Knolle in einer Kaliumpermanganatlösung zu desinfizieren. Die weitere Pflanzung erfolgt wie im Frühjahr.

Es sei darauf hingewiesen: Wenn man bedenkt, dass Bart-Iris 3 bis 4 Jahre lang ohne Umpflanzung an einem Ort wachsen, während Sibirische (und ähnliche) bis zu 10 Jahre alt werden, wird die Herbstpflanzung hauptsächlich als geplante Umpflanzung oder zur Vermehrung der Pflanze durchgeführt. Andererseits können Bart-Iris, wenn man sie lange nicht umpflanzt oder teilt, mit der Zeit einen dichten Teppich bilden und viel Platz einnehmen.

Pflege von Iris

Diese besteht aus dem Gießen, Düngen und der Unkrautbekämpfung.

Beim Gießen ist besonders in der Phase der Knospenanlage und -entwicklung Aufmerksamkeit geboten. In dieser Zeit muss die Pflanze ausreichend Feuchtigkeit erhalten, die Erde darf nicht austrocknen, daher muss die Bewässerung reichlich und regelmäßig sein. In der übrigen Zeit sind häufige Bewässerungen (insbesondere bei Bart-Iris) nicht erforderlich und erfolgen nur, nachdem der Boden unter der Pflanze gründlich abgetrocknet ist.

Beim Düngen ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn Sie die Iris im Frühjahr gepflanzt haben, sind die Nährstoffe im Pflanzboden völlig ausreichend, und eine Düngung ist nicht erforderlich. In den folgenden Jahren können Sie mit einem Kalium-Phosphor-Dünger düngen. Wichtig ist, Folgendes zu beachten:

Düngen Sie nur vor der Blüte. Während der Blüte dürfen Iris nicht gedüngt werden! Organische Düngemittel dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie flüssigen Mineraldünger verwenden.

Wie ich bereits erwähnt habe, befinden sich die Wurzeln der Iris nah an der Erdoberfläche und teilweise sogar auf der Oberfläche, daher ist das Jäten im klassischen Sinne praktisch ausgeschlossen. Mit Werkzeugen können die Wurzeln leicht beschädigt werden. Daher müssen Sie das Unkraut von Hand entfernen.

Pflege nach der Blüte

Entfernen Sie unbedingt die verblühten Blüten. Sehr oft können sie als Nährboden für Schädlinge dienen.

Der üppige grüne Fächer der Irisblätter sieht auch für sich allein sehr schön aus. Wenn Sie also nicht vorhaben, die Pflanze zu teilen oder umzupflanzen, entfernen Sie die Blütenstiele und lassen Sie sie Ihren Blumengarten weiterhin schmücken. Wenn der Herbst in Ihrer Region mild genug ist, können die Iris sogar ein zweites Mal blühen. Wenn es schließlich an der Zeit ist und die Blätter der Pflanze vollständig verwelkt sind, schneiden Sie sie ab und lassen Sie einen etwa 10–15 cm langen 'Stummel' stehen.

Bevor die Kälte einsetzt, bedecken Sie die freiliegenden Teile der Wurzeln mit Erde und mulchen Sie den Bereich um die Pflanze mit Torf oder Sägemehl. Iris brauchen normalerweise keinen Winterschutz, aber wenn die Winter in Ihrer Region streng und vor allem schneearm sind, ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und sie abzudecken. Zum Abdecken können Sie abgefallenes Laub von Bäumen verwenden.

Krankheiten und Schädlinge

Wie bereits mehrfach erwähnt – bei richtiger Pflege sinkt die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten erheblich. Die größte Gefahr für Iris stellen verschiedene Fäulnisarten dar, insbesondere Fusarium. Der beste Weg, dieser Plage zu entgehen, ist die Vorbeugung. Sie können die Blüte ein- bis zweimal pro Saison mit einer 2%igen Fundazol-Lösung gießen. Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit muss die befallene Pflanze sofort vernichtet werden, und die übrigen Pflanzen sollten mit demselben Fundazol behandelt werden.

Unter den Schädlingen sind die sogenannten Eulen (Schmetterlingsraupen) am schädlichsten. Um sich vor ihnen zu schützen, wird empfohlen, die Knollen vor dem Pflanzen mit Karbofos zu behandeln. Im weiteren Verlauf, jeden Frühling zu Beginn der Pflanzenentwicklung, sollten Sie die Pflanze mit einer 10%igen Karbofos-Lösung gießen; wiederholen Sie den Vorgang nach einer Woche. Auch Gladiolenthripse können auftreten. Sie richten weniger Schaden an als die Eulenraupen und treten seltener auf, hauptsächlich in heißen, trockenen Sommern. Gegen sie kann ebenfalls Karbofos eingesetzt werden. Im Schatten der Irisblätter können Nacktschnecken auftauchen. Leider ist die wirksamste Methode zu ihrer Bekämpfung das manuelle Einsammeln.

Mögen Ihre Pflanzen von allen Plagen verschont bleiben! Ich wünsche Ihnen erfolgreichen Anbau und reiche Blüte!

Lesen Sie auch dies:

• Die 8 beliebtesten Gartenblumen laut Gärtnern
• Pflanzung und Pflege von Iris
• Wie man Bart-Iris richtig kauft
• Bart-Iris
• Chinesische Schisandra
• Celosie
• Falscher Jasmin
• Eustoma (Garteneustoma)
• Löwenmäulchen
• Nachtkerze
• Arten und Sorten der Weigelie
• Pflanzung und Pflege von Weigelie
• Pflanzung und Pflege von Forsythie
• Forsythie

Erzählen Sie Freunden von dem Artikel und der Website. Klicken Sie einfach auf die Schaltflächen.

Iris: Pflanzung, Pflege, Sorten

Alle IrisIris gehören überwiegend zu den Rhizompflanzen, das Rhizom einiger ähnelt jedoch dem der Taglilien; es gibt auch Zwiebel-Iris. Die Rhizom-Iris teilen sich in zwei Gruppen: Bart-Iris (Untergattung Iris) und Bartlose Iris (Untergattung Limniris). Der Hauptunterschied zwischen bartlosen und bartigen besteht darin, dass bartige Iris Staunässe fürchten und Licht lieben.

Alle Iris haben jedoch etwas Gemeinsames, das sie verbindet: den charakteristischen Aufbau der Blüte, deren Blütenhülle aus drei äußeren Hüllblättern (Fahnen) und drei inneren (Standards) besteht. Die äußeren zeigen nach unten, die inneren nach oben.

Anbau von Iris

Da für Gärtner die bärtigen Schwertlilien von größtem Interesse sind, betrachten wir die Besonderheiten ihres Anbaus.

Zunächst ist zu beachten, dass bärtige Schwertlilien Licht lieben. Wenn sie an halbdunklen Orten oder im Schatten gezogen werden, führt dies dazu, dass sie nicht blühen und krank werden. Staunässe ist für sie sehr gefährlich. Daher wählt man für die Pflanzung am besten einen leicht erhöhten Standort, an dem sich kein Wasser staut, und vermeidet lehmige und saure Böden. Am besten eignet sich ein leichter Lehm- oder Sandboden mit einem pH-Wert von 6–6,5.

Entspricht der Boden nicht allen genannten Bedingungen, gibt man in sauren Boden Kalk und in stark ausgelaugten Boden verrotteten Mist im Verhältnis 1 Eimer pro 1 m². Man muss jedoch bedenken, dass der verrottete Mist in die untere Bodenschicht eingebracht werden muss (dorthin, wo die dünnen Wurzeln liegen), um einen Kontakt mit dem dicken Rhizom zu vermeiden.

Die Vorbereitung des Standorts erfolgt 2 Wochen vor der Pflanzung.

Als beste Zeit für die Pflanzung und Umpflanzung bärtiger Schwertlilien gilt die Zeit nach der Blüte (nach 2–3 Wochen). In dieser Zeit findet bei den Schwertlilien ein aktives Wurzelwachstum statt.

Das Pflanzmaterial der Pflanze besteht aus einem Teilstück – einem Teil des Rhizoms mit einem Durchmesser von 1–2 cm und einer Länge von höchstens 3 cm, einem Bündel Wurzeln von 5–7 cm Länge und einem Fächer aus auf 1/3 abgeschnittenen Blättern.

Sobald die Rhizome der Garten-Schwertlilie ausgegraben sind, werden sie einige Tage in der Sonne getrocknet. Danach wird das Teilstück in die Erde gesetzt, wobei darauf zu achten ist, dass die Blätter auf der Nordseite liegen: In diesem Fall fällt ihr Schatten nicht auf die Rhizome.

Nach der Pflanzung werden die Schwertlilien gegossen. Wenn die Pflanze bei leichtem Klopfen auf die Blätter ihre aufrechte Position behält, wurde sie richtig gepflanzt.

Die Teilstücke werden in einem Abstand von 30 cm zueinander gepflanzt.

Die Teilstücke vertragen keine übermäßige Bodenfeuchtigkeit, daher sind häufige Bewässerungen kontraindiziert, da Rhizomfäule auftreten kann. Die Bewässerung sollte in den Abendstunden erfolgen, wobei das Wasser nicht auf Blüten und Rhizom gelangen darf. Besonders wichtig ist die Bewässerung während der Blüte und 3–4 Wochen danach, jedoch nur bei trockenem Wetter.

Wenn die Regenperiode anhält, sollte über der Pflanze eine durchsichtige Folie gespannt werden. Auch das Lockern des Bodens und das Jäten von Unkraut sollten nicht vergessen werden, besonders in der ersten Sommerhälfte. Ist der Sommer heiß, sollten die gepflanzten Teilstücke beschattet werden.

Die bis zum Ende der Vegetation im Rhizom angesammelten Nährstoffe unterstützen die Pflanze im folgenden Jahr, und eine Frühjahrsdüngung, die sofort nach der Schneeschmelze durchgeführt wird, ergänzt die Stickstoff- und Kaliumvorräte. Sobald der Boden abgetrocknet ist, werden in die obere Schicht Ammoniumnitrat und Kaliumsalz in einer Menge von 20–30 g pro m² eingebracht.

Die zweite Düngung mit Stickstoff-Kalium-Dünger erfolgt während der Knospenbildung und zu Beginn der Blüte der Schwertlilien.

Die Ruheperiode, die bei Schwertlilien direkt nach der Blüte eintritt, ist durch eine Verlangsamung der Wachstumsprozesse gekennzeichnet. Aber bereits nach 3–4 Wochen – normalerweise ist dies der Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte August – bilden sich wieder neue Triebe, die Anlage und Bildung von Blütenknospen findet statt, das Rhizom beginnt zu wachsen, und die Pflanze benötigt Phosphor und Kalium. In dieser Zeit ist eine Düngung mit Superphosphat in einer Menge von 50–60 g pro m² und Kaliumsalz mit 20–30 g pro m² genau richtig. Allerdings muss die Düngung auf feuchtem Boden erfolgen und die Dosierung darf nicht überschritten werden, da ein Überschuss an Stickstoff zu einer Verfettung der Pflanzen führen kann, wodurch die Pflanze im Winter absterben kann.

Nach der Blüte werden die verwelkten Blüten entfernt, die Blütenstiele an der Basis abgeschnitten und die Schnittstellen mit zerkleinerter Holzkohle bestreut. Dies sollte bei trockenem Wetter geschehen, da die Schnittstelle in der Sonne gut trocknen muss.

Für den Winter deckt man Schwertlilien am besten mit Reisig oder Laub von Laubbäumen ab, und man sollte sie nicht mit Heu bedecken.

Ohne Umpflanzung können Schwertlilien 4–5 Jahre lang bleiben, Zwergsorten sogar 6–8 Jahre.

Mit dem Frühlingsbeginn beginnt für Gärtner das Kopfzerbrechen: Bart-Schwertlilien gehören zu den krankheitsanfälligsten Zierpflanzen.

Die erste Unannehmlichkeit bereitet die Raupe des Eulenfalters, die Blätter und Blütenstiele befällt, besonders aktiv zeigt sie sich in trockenen Frühjahren. Granosan, das in den Boden direkt am Fuß des Busches eingebracht wird, ist ein gutes Vorbeugungsmittel gegen die Raupe.

Wenn warmes, aber feuchtes Wetter einsetzt, besteht die Gefahr eines Befalls der Schwertlilien mit Bakterienfäule. In diesem Fall müssen die faulenden Stellen herausgeschnitten und die Schnittstellen mit einer konzentrierten Kaliumpermanganatlösung gewaschen und mit Novikow-Flüssigkeit bestrichen oder in der Sonne getrocknet werden.

Feuchtes Wetter in der zweiten Sommerhälfte kann für Bart-Schwertlilien ein weiteres Problem bedeuten: Auf den Blättern können Nacktschnecken auftauchen. Um ihr Erscheinen zu verhindern, wird der Boden um die Pflanzen mit Superphosphat bestreut.

Wenn Sie in den Blattachseln Thripse entdecken, hilft das Besprühen mit einer Lösung von Karbofos oder Chlorophos in einer Menge von 20–30 g pro 10 Liter bei der Bekämpfung.

Mitte des Sommers kann die Pflanze mit Bordeauxbrühe besprüht werden – das hilft, das Auftreten von Rostflecken auf den Blättern der Schwertlilien zu vermeiden. Wenn Sie dennoch im Spätsommer oder Frühherbst solche Blätter entdecken, schneiden Sie sie ab.

Alle Krankheiten sind stets mit unzureichender oder falscher Pflege verbunden.

Kultivierung im Haushalt

Für die Kultivierung zu Hause eignen sich Zwerg-Schwertlilien. Damit die Schwertlilien Sie mit ihrer Blüte im späten Winter oder frühen Frühling erfreuen, wird das Rhizom im frühen Herbst in einen Topf gepflanzt.

In einen Topf mit einer Höhe von 10–12 cm pflanzen Sie 6–8 Rhizome und bedecken Sie sie mit Erde.

Der beste Standort für die Schwertlilie nach dem Einpflanzen ist eine Fensterbank in einem hellen, kühlen Raum. Der Topf mit dem Rhizom sollte beschattet werden.

Wenn Sie sehen, dass die Schwertlilien bereit sind zu blühen, stellen Sie den Topf an einen gut beleuchteten Ort. Überdüngung von Zwerg-Schwertlilien kann zur Bildung von Ausläufern führen. Blüten werden Sie in diesem Fall nicht sehen.

Auf der Suche nach gut winterharten Iris kann man auf die «Klassiker» zurückgreifen — ausländische Sorten aus den 80er- und 90er-Jahren. Die größte Stabilität zeigen Sorten wie:

Zu den Risikogruppen für den Anbau gehören Sorten mit rosa-pfirsichfarbener Farbskala sowie Sorten mit kontrastreicher weiß-schwarzer Färbung, wie zum Beispiel:

Besonderheiten der Irispflege

Während des Wachstums benötigt die Pflanze mäßige Beleuchtung und eine Lufttemperatur von nicht mehr als +7 Grad. Während der Blütezeit sollte der Raum gut beleuchtet sein und die Lufttemperatur darf +16 Grad nicht überschreiten.

Iris benötigen eine trockene, kühle Umgebung; sie sollten nicht besprüht werden.

Sobald die Pflanze in den Topf gesetzt wurde, sollte man sie gießen. Danach reicht eine Bewässerung einmal pro Woche. Während der Blütezeit wird die Pflanze 2-3 Mal pro Woche gegossen.

Um das Rhizom für spätere Pflanzungen zu verwenden, sollte alle 10 Tage gedüngt werden. Die Düngung sollte beginnen, sobald sich die Blütenknospen bilden, und sollte eingestellt werden, wenn die Blätter absterben.

Für Zimmer-Iris eignet sich lehmige Erde für Zimmerpflanzen.

Wenn Sie die Zwerg-Iris richtig pflegen, erhalten Sie im späten Winter oder frühen Frühling eine Pflanze mit einer Höhe von 10-20 cm, die Sie mit ihren violetten oder blauen Blüten erfreuen wird.

Schneiden Sie die Blütenstiele ab, lassen Sie aber das Laub stehen. Reduzieren Sie nach und nach das Gießen, entfernen Sie vergilbte Blätter, nehmen Sie das Rhizom aus dem Topf, trennen Sie alle Ableger ab und lagern Sie das Mutterrhizom ein, um es später wieder in einen Topf oder ins Freiland zu pflanzen.

Lesen Sie auch

Die gefüllte Freesie wird am häufigsten als Schnittblume verwendet. Diese Art bildet Blüten in verschiedenen Farbtönen, die oft zweifarbig sind. Die Blüten erreichen einen Durchmesser von etwa 7-8 Zentimetern. Die gefüllte Freesie wird 50 bis 60 Zentimeter hoch.

Neomarica – die Geh-Iris überrascht mit Schönheit und mehr

Neomarica (lat. Neomarica) ist bei Blumenliebhabern weit verbreitet und zeichnet sich nicht nur durch leuchtende Farben, sondern auch durch eine anspruchslose Pflege aus. Die Pflanze verströmt einen angenehmen Duft, der lange anhält.

Botanische Beschreibung

Neomarica gehört zu den mehrjährigen Pflanzen mit immergrünen Trieben. Die Blätter sind fächerförmig angeordnet. Sie sind reliefartig mit kleinen Adern und 6 cm breit.

Ein besonderes Merkmal ist der hohe Trieb, der bis zu 100 cm hoch werden kann. Wenn man den Trieb zur Erde biegt, wurzelt er und es entsteht ein neuer Trieb mit einer Blüte. Die Blüten sind giftig, daher sollten alle Pflanzenteile für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Äußerlich ähneln sie Garten-Iris. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni; die hohen Blütenstiele können sich zum Boden neigen.

Die Blüte lebt in der Regel weniger als einen Tag, an ihrer Stelle bildet sich ein Ableger – eine zukünftige neue Pflanze. Unter seinem Gewicht neigt sich der Blütenstiel zur Erde, berührt den Boden, wodurch der Ableger in einiger Entfernung von der Mutterpflanze Wurzeln schlägt. Aufgrund dieser Vermehrungsmethode trägt die Pflanze den volkstümlichen Namen – engl. «walking iris» (wandelnde oder schreitende Iris).

Einer Legende nach blüht diese Pflanze erst, wenn die Blätterzahl 12 erreicht hat. Höchstwahrscheinlich stammt daher ein weiterer volkstümlicher Name – Schwerter der Apostel oder Apostelblume.

An den Stängeln können sich bis zu 5 Knospen in verschiedenen Farben bilden.

Arten und Sorten mit Fotos

Es gibt eine große Anzahl verschiedener Neomarica-Arten, jedoch werden nicht alle in Innenräumen kultiviert.

Neomarica gracilis

Neomarica gracilis (Schlanke Neomarica) hat große Dimensionen und hellgrüne Blätter. Die Blätter werden 60 cm hoch, an einem Blütenstiel können sich bis zu 6 Blüten bilden, die weiß-blau gefärbt sind. Die Blüten haben eine kurze Lebensdauer – nicht länger als einen Tag.

Die Blüte beginnt sich am Morgen zu öffnen, ist mittags vollständig entfaltet und verwelkt am Abend. Alle Pflanzenteile sind bei Verschlucken giftig.

Neomarica northiana

Neomarica northiana – die Blüten sind lavendelfarben und können einen Durchmesser von bis zu 10 cm erreichen. Die Blätter sind fächerförmig, flach und grün.

Wächst auf sauren, leicht sauren und neutralen Böden (pH 5,6–7,5).

Neomarica variegata

Neomarica variegata – diese Sorte unterscheidet sich von anderen Arten durch die bunten Blätter, die flach sind und weiße Streifen aufweisen. Die Blüten sind weiß mit blauen Sprenkeln, der Duft ist süß.

Gelbe Neomarica

Neomarica lutea (Gelbe Neomarica) – eine Hybridsorte. Die Blätter sind grün, die Knospen selbst sind leuchtend gelb.

Pflege im Haus

Neomarica erfordert die Einhaltung bestimmter Regeln für den Anbau und die Pflege im Haus, andernfalls wird die Blüte nicht üppig ausfallen und die Entwicklung des Busches schlecht sein.

Standort, Beleuchtung, Erde

Die Kultur benötigt ausreichend Licht, daher sollten die Behälter mit den Pflanzen an gut beleuchteten Orten aufgestellt und zusätzlich spezielle Lampen verwendet werden. Im Sommer, wenn die Sonne intensiv ist, ist es jedoch wichtig, die Blätter mittags etwas zu beschatten, da sonst Verbrennungen auftreten können.

Für die Entwicklung der Kultur wird eine spezielle Blumenerde verwendet, die in jedem Geschäft erhältlich ist. Wenn die Erdmischung selbst hergestellt wird, sollten zu gleichen Teilen Schwarzerde, Humus oder Torf und Flusssand verwendet werden.

Video zur Pflege von Neomarica im Haus:

4>Temperatur, Luftfeuchtigkeit

Im Sommer sollte die Temperatur 23 °C nicht überschreiten, im Winter nicht mehr als 8–10 °C. Die Einhaltung dieser Temperatur führt in der Folge zu einer üppigen Blüte.

Um Erkrankungen der Blätter vorzubeugen, ist es wichtig, eine mittlere Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Im Sommer sollten die Blätter alle 3-4 Tage besprüht werden. Im Winter wird nicht gesprüht.

Bewässerung

Die Pflanze bevorzugt ausreichend Feuchtigkeit. Daher muss im Sommer alle 2-3 Tage regelmäßig gegossen werden. Im Winter wird die Bewässerung auf einmal pro Woche reduziert.

Düngemittel

Die Pflanze benötigt keine häufige Düngung und kann auf nährstoffarmen Böden wachsen. Allerdings können die Blüten in solchen Bedingungen kleiner ausfallen.

Für die Düngung können spezielle mineralische Präparate für Orchideen verwendet werden. Der Dünger wird zweimal im Monat während des Gießens ausgebracht.

Ruhezeit

In der Zeit von Oktober bis Februar befindet sich die Pflanze in einer Ruhephase. In dieser Zeit benötigt die Blüte kaum Pflege und wird an einen kühlen Ort mit einer Temperatur von höchstens 8-10 °C gestellt. Nach dem Verwelken der Knospen werden die Stiele mit den Blütentrieben entfernt. Vor dem Winter werden die Blätter leicht zurückgeschnitten.

Im Winter wird die Pflanze einmal im Monat gegossen. Im April und Juni düngen und ausreichend Feuchtigkeit erhalten.

Schnitt

Ein Rückschnitt der Sträucher wird nicht durchgeführt, außer wenn dem Strauch eine bestimmte Form gegeben werden soll. Vor dem Winter können beschädigte Blätter entfernt werden, Triebe mit Knospen werden entfernt.

Umtopfen

Für ein normales Wachstum der Pflanze wird empfohlen, sie jährlich umzutopfen. Wenn die Neomarica schnell wächst, wird mehrmals im Jahr umgetopft. Zum Umtopfen ist Folgendes erforderlich:

• den Topf mit dem Strauch mit Wasser übergießen;
• einige Stunden einweichen lassen;
• den Strauch vorsichtig mitsamt der Erde entnehmen, die Wurzeln von Erde befreien und auf Schäden und Fäulnis überprüfen;
• in einen neuen Topf etwas Torf gemischt mit Flusssand geben und den Strauch vorsichtig einsetzen, dabei das Wurzelsystem ausbreiten;
• Erde nachfüllen und leicht andrücken.

Nach dem Umtopfen wird die Pflanze reichlich gegossen.

Vermehrung

Die Zimmerpflanze kann mit folgenden Methoden vermehrt werden:

1. Durch Rosetten. Nach der Blüte bildet sich anstelle der Knospe eine Rosette mit Luftwurzeln. Diese wird in feuchte Erde gesetzt, ohne vom Mutterstrauch getrennt zu werden. Nach der Bewurzelung wird der Trieb abgetrennt.
2. Durch Teilung des Strauches – eine beliebte Methode. Zur Vermehrung wird der Strauch in mehrere Teile geteilt und in separate Töpfe gepflanzt. Die Erde im Topf sollte Torf oder Humus enthalten, um eine schnelle Wurzelregeneration zu fördern.
3. Durch Samen – diese Methode wird sehr selten angewendet. Für die Vermehrung sollten frische Samen verwendet werden. Die von den Blüten gesammelten Samen werden in eine Sand-Torf-Mischung gesät und an einen warmen Ort gestellt. Nach 14 Tagen erscheinen Keimlinge, die pikiert und in Töpfe umgepflanzt werden.

Die häufigste Methode ist die Vermehrung der Gehschwertlilie durch Rosetten.

Blüte

Meistens blüht die Pflanze im Frühling. Bei richtiger Pflege können sich jedoch das ganze Jahr über Knospen bilden. Vor der Knospenbildung sollten Sie phosphorhaltige Dünger ausbringen, die die Blütenfülle erhöhen.

Foto der Blüte der schönen Neomarica:

Krankheiten und Schädlinge

Die Pflanze ist gegenüber einer Vielzahl von Krankheiten resistent, jedoch können in manchen Fällen folgende Probleme auftreten:

1. Spinnmilben – zeigen sich in Form kleiner schwarzer Punkte auf den Blättern. Um die Schädlinge zu entfernen, behandeln Sie die Blätter vorsichtig mit einer Lösung aus Kernseife.
2. Wurzelfäule – entsteht meist durch übermäßiges Gießen. Entfernen Sie die beschädigten Wurzeln, bestreuen Sie die Schnittstellen mit Asche und topfen Sie die Pflanze in einen anderen Topf um.
3. Gelbfärbung der Blätter – dieses Symptom tritt meist aufgrund direkter Sonneneinstrahlung auf. Die Gehschwertlilie sollte beschattet werden.

Die richtige Pflege der Neomarica zu Hause ist die beste Methode zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingen.

Heilende Eigenschaften

Die Blüte hat heilende Eigenschaften. Sie wird oft gegen blaue Flecken, Prellungen, Gelenkschmerzen sowie Schwellungen und Knoten nach Injektionen eingesetzt. Schneiden Sie die Blätter der Zimmerpflanze fein, übergießen Sie sie mit Alkohol, lassen Sie sie 2 Tage stehen und verwenden Sie sie als Einreibung.

Pflegefehler und Probleme

Problem	Ursache
Blätter rollen sich ein	Die Ursache hierfür ist meist eine zu starke Sonneneinstrahlung auf die Pflanze.
Schimmelbildung auf der Erde	Tritt meist bei übermäßigem Gießen und fehlender Drainage im Topf auf.
Die Pflanze blüht nicht.	Dieses Problem tritt meist bei unzureichender Sonneneinstrahlung und Missachtung der Ruhephase auf.
Blätter trocknen allmählich ein	Die Ursache ist zu trockene Luft. Sie sollten die Luftfeuchtigkeit erhöhen und die Pflanze alle drei Tage besprühen.

Anbau im Freiland

Neomarica kann im Freien kultiviert werden. Damit sie sich im Freiland gut entwickelt, sollten Sie die folgenden Empfehlungen beachten:

• Gießen Sie die Sträucher alle 4 Tage;
• Jäten Sie regelmäßig Unkraut und lockern Sie den Boden;
• Bringen Sie im Frühjahr und nach der Blüte organische und mineralische Dünger aus;
• Entfernen Sie beschädigte Triebe und Blütenstiele rechtzeitig nach der Blüte.

Ende September sollte die Gehschwertlilie zurückgeschnitten und mit Reisig abgedeckt werden. Öffnen Sie die Abdeckung erst, wenn die Luft sich erwärmt hat. Die Pflanze wird regelmäßig umgepflanzt oder ausgedünnt. Eine zu große Anzahl von Pflanzen kann sich negativ auf die Größe der Blütenstände auswirken.

Wo kaufen?

Neomarica kann in fast jedem Geschäft erworben werden, das Zimmerpflanzen verkauft. Die Pflanze ist weit verbreitet und wird häufig zur Raumdekoration verwendet.

Online-Shops und Websites, auf denen Sie Neomarica kaufen können:

Neomarica ist in öffentlichen Räumen sehr häufig anzutreffen, da sie keine lange und besondere Pflege benötigt und trotz der kurzen Blütezeit eine attraktive Zimmerpflanze ist. Auch wird diese Blumenart sehr oft für Hängeampeln verwendet, da die Triebe während der Blütezeit groß werden und die Blüten einen angenehmen Duft verströmen.

Auf dem Foto die erstaunliche Neomarica in verschiedenen Arrangements:

Richtige Pflanzung und Pflege von Iris

Pflegeleichte Schwertlilien gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Die Blütenpflanze ähnelt in ihrer Blütenstandsform einer Orchidee. Vielen ist diese Blume als überall wachsende ‚Hähnelchen‘ bekannt. Lassen Sie uns die biologische Beschreibung dieser Pflanze sowie die Besonderheiten des Anbaus und der Pflege näher kennenlernen.

Beschreibung und Eigenschaften der Iris

Der Schwertlilienstrauch gehört zu den immergrünen Pflanzen. Nach der Blüte sieht er hervorragend als Element der dekorativen Begrünung aus. Die Blätter des Strauches sind massiv und nach oben gerichtet. Während der Blüte erscheint ein Stängel mit einer Knospe. Das Wurzelsystem besteht aus Knollen. Er vermehrt sich durch Wurzeln, seltener durch Samen. Er wächst unter allen Bedingungen in der Sonne bis zum Halbschatten. Er liebt reichliches Gießen während der Blütezeit. Sie duften angenehm, sehen schön aus und blühen lange.

Schwertlilien wachsen überall und umfassen etwa 700 Arten in den verschiedensten Formen und Farbtönen

Der Strauch ähnelt einem Fächer und breitet sich im Laufe der Jahre stark aus. Sie können auf der Datscha, in der Nähe des Hofes, im Garten eines privaten Gehöfts angebaut werden. Die Pflanze ist recht hoch, Giganten erreichen 80 cm. In der Natur gibt es mittelgroße und zwergwüchsige Sorten. Die Sträucher der ‚Hähnelchen‘ sind eine ideale Wahl für die Landschaftsgestaltung. In Beeten sollten sie im Hintergrund gepflanzt werden, um niedrig wachsende Pflanzen nicht zu überdecken.

Wachstumsbedingungen

Der Boden muss fruchtbar sein. Anfangs können Unkräuter in der Nähe auftauchen, die bekämpft werden müssen. Mit der Zeit breitet sich der Strauch aus und verdrängt benachbarte Pflanzen. Sie wachsen gut unter Bäumen. Da die Wurzeln flach liegen, sollte der Boden nicht unnötig gelockert werden. Lockern ist um den Strauch herum erlaubt, wenn Dünger in den Boden eingebracht wird.

Schwertlilien sind anspruchslos, stellen keine hohen Ansprüche an die Bodenbeschaffenheit, aber je aristokratischer die von Ihnen gewählte Sorte ist, desto besser sollten die Wachstumsbedingungen sein.

Sie gedeihen hervorragend in ständig nassem, sumpfigem Boden, wo gewöhnliche Pflanzen nicht gedeihen. Verschiedene Sorten haben ihre eigenen Besonderheiten. Es gibt Blumen, die trockenen Boden bevorzugen. Die Sorten sollten je nach Bodentyp und Feuchtigkeit ausgewählt werden.

Iris-Arten

Die Gattung der Schwertlilien umfasst etwa 800 Arten. Am wertvollsten unter den Gärtnern sind die Bart-Iris. Die schönen Blumen haben außergewöhnliche Formen und Farben. In der Floristik werden Schwertlilien als Aril und Aril-ähnliche, kleinblütige, bartige, Sibirische, einfarbige, zweifarbige, Zwerg-, hohe Arten klassifiziert. Es ist recht schwierig, sich in ihrer Vielfalt zurechtzufinden; am häufigsten sieht man in Beeten:

Baltic Sea

Eine Sorte deutschen Ursprungs. Die Blüten sind in einem satten Blau und Himmelblau gefärbt. Die Blütenblätter sind gut gewellt mit einem Bart.

Imperial Opal

Eine winterharte Sorte, geeignet für Regionen Sibiriens. Die Blüten sind groß, die Blütenstiele werden bis zu 80 cm hoch. Die Blütenstände sind leuchtend gelb mit einem weißen Rand an den Rändern.

Snow Queen

Diese Art mit zart-milchigen Blüten und gelbem Ansatz. Gehört zu den mittelhohen Arten. Die Blüte ist groß, mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm.

Ultimate Johnson

Bart-Iris mit gelb-braunen Blüten. Die Sorte ist niedrigwüchsig.

Zoboomafoo

Gewellte Blüten, dreifarbig, bärtig. Farbe gelb mit bronzenen und leuchtend orangefarbenen Einsprengseln. Zwergsorte.

Solveig

Eine Variante der Japanischen Schwertlilie. Blüht mit großen blau-fliederfarbenen Blütenständen an hohen Stielen.

Flore Pleno

Sumpf-Schwertlilien lieben feuchten Boden. Sie werden oft zur Gestaltung von Gewässern verwendet. Der Farbton der Blüten ist gelb, in unterschiedlicher Sättigung.

Jede Art hat ihre eigenen Unterschiede in Farbe, Buschhöhe und Form. Zum Schneiden in die Vase eignen sie sich am besten im Zustand einer halb geöffneten Knospe. Der Duft der „Hähnelchen“ verursacht keine Allergien, viele empfinden ihn als angenehm und dezent.

Winterhärte der Pflanze

Als unangefochtener Champion in Sachen Frostbeständigkeit gilt die Sibirische Schwertlilie. Unter kalten Winterbedingungen haben sich bartlose „Hähnelchen“ gut bewährt. Eine bemerkenswerte Sorte der Schwertlilie wurde in Transbaikalien gezüchtet. Gärtner aus der Oblast Irkutsk versuchen, möglichst viele Sorten von Bart-Iris zu akklimatisieren. Ihre Experimente sind nicht immer erfolgreich. Nicht jeder Vertreter der Schwertliliengewächse kann die schwierigen sibirischen Bedingungen aushalten. Zu den winterharten Sorten gehören:

• Foro — gelb-burgunderrote, große Blüten mit Bart;
• Koronazija — hat Gelbtöne unterschiedlicher Sättigung;
• Blju Schimmer — blüht in zartem Himmelblau;
• Sneschnaja Korolewa — schneeweiße Blüten amerikanischer Züchtung.

Die Sibirische Iris ist anspruchslos, ihr einziger Nachteil ist nach Meinung der Gärtner das Fehlen des Duftes. Bei ungünstigen Bedingungen wird die Pflanzenhöhe etwas geringer ausfallen. Sibirische Sorten werden im Gegensatz zu den Bart-Iris nie von Bakteriose befallen.

Pflege der Pflanze

Im Grunde genommen benötigen Iris keine besondere Pflege, dennoch müssen einige Anforderungen erfüllt werden, damit die Pflanze reichlich blüht und nicht eingeht:

1. Erwerben Sie Sorten, die für die klimatischen Bedingungen geeignet sind.
2. Gießen Sie regelmäßig, entfernen Sie vertrocknete Blätter und Blütenstiele.
3. Nach dem Umpflanzen wird empfohlen, die Blätter zur Hälfte abzuschneiden.

Beim Pflanzen ist ein Abstand von 15 cm bei niedrig wachsenden Iris, 20 cm bei mittelhohen und 50 cm bei hohen einzuhalten.

1. Sträucher der Bart-Iris müssen alle 3-4 Jahre umgepflanzt werden, Sibirische alle 10 Jahre.
2. Bei Auftreten brauner Blätter ist der Strauch zu untersuchen – dies könnte eine durch Bakterien verursachte Weichfäule der Rhizome sein.
3. Kranke Sträucher werden ausgegraben, die Wurzeln werden untersucht, von der Fäulnis befreit und mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung behandelt.
4. Das Pflanzen ist im Frühling, Spätsommer und Herbst möglich. Nach dem Pflanzen reichlich gießen. Ein zweites Mal wird nach 2-3 Tagen gegossen.
5. Unbedingt Sträuchern Dünger zuführen, die länger als 3 Jahre am gleichen Standort stehen.
6. Bei falscher Pflege tritt eine Mutation auf, die Sträucher werden niedrig, die Blüte klein.
7. Wenn der Strauch nicht blüht, muss der Erde Asche oder zerkleinerte Kreide hinzugefügt werden.

Die ausdauernde Pflanze ist außergewöhnlich anspruchslos, fürchtet im Prinzip den Winter nicht, daher ist die Pflege nicht schwierig. Im Herbst müssen wärmeliebende Iris zum Schutz vor Frost abgedeckt werden. Im zeitigen Frühjahr die Abdeckung entfernen.

Jeder Gärtner kann sie anbauen und vermehren. Die wunderschönen Blumen werden zur Zierde des privaten Anwesens oder der Datscha. Die Vorteile dieser Pflanzenarten sind vielfältig. Im Gegensatz zu anderen Blumen erfordern sie keine komplizierte Pflege.

2>Schwertlilie: Pflanzung, Bewässerung, Vermehrung

Ab Mitte Mai bis fast Ende Juli erfreuen uns verschiedene Iris-Sorten mit ihrer Blüte. Diese Zeit ist für Gärtner immer ein unvergessliches Ereignis: Zwerg-Iris, hohe Bart-Iris zeigen in ihrer Sortenvielfalt eine Farbenpracht. Die Farbenpracht auf dem Beet mit diesen Blumen lässt niemanden unberührt.

Iris ist eine recht anspruchslose Pflanze; es reicht, die Besonderheiten der Pflege zu kennen, um sich jedes Jahr an ihrer Blüte zu erfreuen.

Anbau und Pflege

Iris erfordert keine besondere Behandlung in Bezug auf die Pflege; es sind dieselben Tätigkeiten wie Jäten, Unkrautentfernung, Bodenlockerung, rechtzeitige Düngung, Bewässerung und Schädlingsbekämpfung wie bei anderen Stauden.

Auswahl des geeigneten Standorts

Iris ist eine sonnenliebende Pflanze; Schatten und Halbschatten verträgt sie schlecht. Wenn der Standort falsch gewählt ist, blühen die Iris entweder gar nicht oder werden sehr krank.
Der Standort sollte leicht erhöht gewählt werden, da Iris stehendes Wasser überhaupt nicht verträgt.

Ideal ist neutraler oder alkalischer Boden. Wenn Sie auf Ihrem Grundstück lehmigen oder sauren Boden haben, sollten Sie gar nicht erst mit der Anzucht von Iris beginnen.

Bewässerung der Iris

Die geeignete Bewässerung für Iris kann je nach Jahreszeit und Temperatur variieren. Im zeitigen Frühjahr und im Spätsommer sollte die Bewässerung reduziert werden, während in der Sommerhitze die Sträucher reichlich gewässert werden müssen – am besten abends, wenn die Sonne nicht mehr so stark brennt.

Es ist zu beachten, dass viele Garten-Irisarten Grundwasser in der Nähe der Wurzeln schlecht vertragen. Nach der Blüte schadet ihnen sogar eine vorübergehende Austrocknung des Bodens nicht.

Düngung der Iris

Optimal sind drei Düngungen: Die erste erfolgt am besten während des intensiven Blattwachstums im zeitigen Frühjahr. Hierfür eignen sich Stickstoffdünger, die beim Frühjahrslockern des Bodens eingearbeitet werden. Die zweite Düngergabe sollte zwei Wochen nach der ersten erfolgen, idealerweise mit Phosphor- und Kaliumdünger. Die dritte Düngung wird während oder unmittelbar nach der Blüte der Iris durchgeführt, mit 20 Gramm Phosphordünger und 20 Gramm Kaliumdünger pro Quadratmeter.

Tipp

Wenn der Boden im Garten wenig fruchtbar ist, kann im Herbst, Anfang Oktober, eine weitere Düngung erfolgen. In diesem Fall überstehen die Pflanzen den Winter besser und sind vor Krankheiten geschützt.

Umpflanzung und Vermehrung der Iris

Um zu verhindern, dass die Rhizome an die Bodenoberfläche gedrückt werden, was die Blühhäufigkeit der Iris verringert, sollten sie alle drei Jahre geteilt und umgepflanzt werden. Gleich nach der Blüte kann die Iris problemlos umgepflanzt werden, damit sie noch gut anwurzeln kann. Bei einer späteren Umpflanzung könnte sie eingehen.

Die Vermehrung der Iris kann durch Samen oder Teilung der Horste erfolgen. Die Samenmethode wird hauptsächlich zur Züchtung von Hybriden verwendet, daher verwenden Gärtner häufiger die Methode der Rhizomteilung.

Für die Teilung der Iris wählt man einen gut entwickelten Horst, schüttelt die Erde ab und bricht das Rhizom so auseinander, dass jeder Teil einen Blattbüschel und ein Rhizomstück enthält. Dann werden die Blätter und Wurzeln beschnitten. Das so vorbereitete Pflanzgut sollte desinfiziert werden, indem man es 15 Minuten in eine schwache Kaliumpermanganatlösung legt, und anschließend in der Sonne trocknen lässt.

Krankheiten und Schädlinge

Alle Pflanzen benötigen einen vorbeugenden Schutz vor Schädlingen, und Iris bilden da keine Ausnahme. Von Zeit zu Zeit sollte man die Iris genau untersuchen, insbesondere die Rhizome. Wenn Sie Fäulnis entdecken, entfernen Sie diese vorsichtig und behandeln Sie die Pflanze. Blätter, die noch aus dem Vorjahr vorhanden sind, sollten Sie besser entfernen, da sich darin Schädlinge verstecken können. Wenn die Blütezeit der Iris beginnt, müssen Sie alle verwelkten Blüten entfernen, und nach der Blüte alle Blütenstiele.

Zur Vorbeugung, damit sich an den Blüten keine verschiedenen Schädlinge ansiedeln, können Sie die Iris alle 10-14 Tage besprühen, beginnend sobald die Blätter 10 cm groß sind, mit Pestiziden oder Malathion.

Die gefährlichste Krankheit für Iris ist die Fäulnis an den Rhizomen und an der Basis der Blätter. In der Regel entsteht sie aufgrund von übermäßig feuchtem Boden am Standort der Iris. Wenn ein solches Problem in Ihrem Garten auftritt, sollten Sie den Busch ausgraben, alle beschädigten Teile des Rhizoms entfernen, es in der Sonne trocknen und die Pflanze wieder einpflanzen, nachdem Sie den Pflanzort zuvor umgegraben haben.

Die beliebtesten Iris-Arten

• Bart-Iris «Detroit City»

• Bart-Iris «Can Can Red»

• Bart-Iris «Designing Women»

• Bart-Iris «Supreme Sultan»