Wie schneiden Sie Weinreben an der Pergola richtig?

Weinrebschnitt an der Pergola

1. Verwendungszweck
2. Grundlegende Methoden zum Beschneiden von Weinreben an der Pergola

Die Formierung des wachsenden Rebwuchses ist eine notwendige Arbeit, ohne die der Wein chaotisch wuchern und sein Ertrag sinken würde. Im Gegensatz zu wildem Wein, der sogar in Felsspalten wachsen kann, erfordern kultivierte Sorten eine besondere Herangehensweise.

Zweck

Die „Pergola“-Formierung der Weinreben gehört zu den nicht abdeckenden Methoden. Der Weinberg wird für den Winter nicht isoliert, mit Ausnahme von Buschsorten, die nicht höher als eineinhalb Meter klettern. Zum Schutz vor Erfrieren wird lediglich eine Isolierung (Anhäufeln) jeder Rebe vorgenommen. Da die Rebsorten für überdachte Höfe und Pergolen hoch klettern, ist es unrealistisch, alle Hauptäste jeder Rebe mit Agrofaser abzudecken.

Um jedoch Krankheiten und Erfrieren der oberen Äste zu verhindern, werden sie jedes Jahr geformt, indem nach Ende der Vegetationsperiode Überflüssiges abgeschnitten wird.

Grundlegende Methoden zum Beschneiden von Weinreben an der Pergola

Also, die Pergola ist gebaut und die Rebstöcke sind gepflanzt. In 2–3 Jahren haben sie das Dach der Pergola erreicht – und einen großen Teil davon bedeckt. Für das korrekte Beschneiden des Wuchses werden mehrere Methoden verwendet, die von den besten Winzern – wahren Meistern ihres Fachs – entwickelt wurden. Die beste Formierung der Rebbestände ist ihrer Meinung nach die Kordonform: Sie wurde speziell für Pergolen entwickelt.

Vertikaler Kordon

Vorteile der Methode – hoher Ertrag. Nachteil – die fruchttragendsten Etagen sind die oberen, was die Ernte ohne Leiter erschwert. Der vertikale Kordon wird wie folgt geformt.

Wählen Sie vertikal wachsende Triebe – ohne starke Verkrümmungen und üppige horizontale Kronen. Im ersten Jahr schneiden Sie die Triebe bis zur 6. Knospe, von der Verzweigung aus gerechnet, zurück. Im zweiten Jahr schneiden Sie die entstehenden Tochtertriebe bis zur 3. Knospe zurück. So entstehen an der vertikalen Rebe horizontale Kronen. Im dritten und den folgenden Jahren formen Sie den Rebschnitt an den entstehenden neuen Verzweigungen, indem Sie bis zur 3. Knospe zurückschneiden. Die Langbogen-Erziehung wiederholt sich weitgehend ebenso, jedoch kann der Schnitt weiter von den nächsten Verzweigungen erfolgen.

Die vertikale Erziehung ist abwechselnd möglich. Wenn einige Triebe im Vorjahr nicht genug gewachsen sind, z.B. auf 2 m, können sie auf verschiedenen Ebenen geformt werden – zum Beispiel auf der zweiten und dritten Draht- (oder Bewehrungs-) Horizontalen des Spaliers.

Horizontaler Kordon

Der horizontale Kordon unterscheidet sich vom vertikalen dadurch, dass die Rebe entlang der untersten dünnen Querlatte geführt wird, die die Pfosten und Stützen des Spaliers verbindet. Von dort wachsen senkrecht nach oben Zweige, die nicht beschnitten werden: Sie wachsen ihrerseits weiter, als ob statt ihrer separate vertikale Reben wüchsen.

Die Verzweigungen zweiter Ordnung, die von den vertikalen Seitenzweigen abwachsen, werden bis zur 5. oder 6. Knospe an jeder Verzweigung zurückgeschnitten. Der so entstehende Weinlaubenbestand sieht äußerst ordentlich aus und erfreut seinen Besitzer Jahr für Jahr mit einer guten Ernte.

Die Höhe des ersten Drahtes oder Bewehrungsstücks, entlang dem die horizontal gerichtete Rebe verläuft, darf nicht niedriger als 30 cm über dem Boden liegen. Der Vorteil der horizontalen Kordon-Erziehung des Weinbergs ist die Leichtigkeit der Abdeckarbeit, falls bei außergewöhnlich strengen Kälteeinbrüchen ein Abdecken der Reben dennoch erforderlich ist. Die Ernte ist einfacher, da die fruchttragenden Ebenen in einer Höhe von unter 1 m über dem Boden beginnen. Die Methode der horizontalen Kordon-Erziehung verfügt über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

1. Im ersten und zweiten Jahrziehen Sie einen starken, kräftigen Zweig mit einer Länge von mindestens 2 m heran. Bei unzureichender Länge erreichen Sie dieses Minimum im zweiten Jahr.
2. Im zweiten Jahr neigen Sie den Trieb parallel zum Boden, indem Sie eine sanfte Biegung im Bereich eines Höhenunterschieds von 40-70 cm über dem Boden bilden. Markieren Sie die gewünschten Knospen, z.B. mit einem Baustift. Die erste Knospe sollte sich auf einem Abschnitt befinden, der streng horizontal und parallel zum Boden ist. Die zweite und die folgenden Knospen sind in Abständen von einem halben Meter voneinander angeordnet. Die restlichen Knospen schneiden Sie bis zur Basis ab – zu viele Zweige an der horizontalen Rebe sind unnötig, die Rebe hat nicht genügend Nährstoffe für alle. Zum Beispiel Ihre Arbeitsreihenfolge – 1., 6., 11., 16., 21. (usw.) Knospe. Die übrigen müssen entfernt werden.
3. Schneiden Sie die sich bildenden Geiztriebe ab und lassen Sie sie nicht wachsen. Sie beginnen bereits im Frühjahr zu wachsen und erscheinen den ganzen Sommer über. Als Geiztrieb bezeichnen Winzer einen Trieb, der neben dem Hauptblatt aus einer bis dahin „schlafenden“ Knospe wächst, die erst im nächsten Jahr hätte austreiben sollen.

Im dritten Jahr ist die Wachstumsordnung des Rebstocks festgelegt. Die Stockrebe erreicht das Niveau der reichen Fruchtbildung. Vergessen Sie nicht, die Spitzen der aufrecht stehenden Stängel abzuschneiden – sie werden nicht weiterwachsen und sind daher nutzlos. Im vierten und den folgenden Jahren ist der Weinberg vollständig ausgebildet.

Von diesem Moment an werden Rückschnitte bei Bedarf vorgenommen, z. B. werden kranke und vertrocknete Zweige und Blätter abgeschnitten. Die Fruchtbildung wird bei richtiger und genauer Pflege nahezu maximale Ergebnisse erzielen.

Fächerkordon

Das Wesen der Fächerkordon-Erziehung (Formierung) des Weinbergs an der Pergola besteht im Folgenden.

1. Wir lassen zwei entgegengesetzt gerichtete horizontale Äste wachsen – vom Stamm des Busches aus. Die Verzweigung erfolgt unter dem ersten horizontalen Draht der Pergola. Wir lassen die Äste horizontal wachsen.
2. Wenn die Äste gewachsen sind, markieren wir die Knospen nach der oben erwähnten Progression – 'eine von fünf'. Wir schneiden alle anderen Knospen außer den markierten ab.
3. Wir lassen die Äste aus den markierten Knospen wachsen. Es entstehen vertikale Äste zweiter Ordnung.
4. Wir lassen jeden Tochterast nach dem Prinzip 'jede dritte Knospe' Verzweigungen bilden. Die übrigen Knospen entfernen wir.

Ergebnis: Drei Jahre aktives Wachstum – und die Stockrebe ist geformt. Der Weinberg trägt erfolgreich Früchte.

Kombiniertes Kordonieren

Das Wesen der kombinierten Methode läuft auf Folgendes hinaus.

1. Wir lassen den Haupttrieb bis zu einer Höhe von 1–1,5 m wachsen. Dies ist die Höhe des dritten horizontalen Drahtes der Pergola.
2. Während des Wachstums, wenn der Trieb herangewachsen ist, neigen wir ihn sanft. Wir lassen ihn sich mit seinen 'Ranken' an dieser Horizontalen festhalten. Er wächst dann parallel zum Boden weiter.
3. Wenn der Trieb ausgewachsen ist, wiederholen wir die Markierung und das Entfernen unnötiger Knospen wie beim horizontalen 'Kordon'. Wir lassen die belassenen Knospen Tochteräste nach oben treiben. Die übrigen Handlungen zur Umgruppierung von Knospen und Trieben ändern sich nicht.

Ergebnis: Der Weinberg trägt im vierten Jahr erfolgreich Früchte. Man kann horizontales, vertikales und Fächerkordonieren kombinieren – aber die Rebstöcke sollten sich nicht gegenseitig behindern, indem sie sich eng mit Trieben verflechten und dabei ein 'Dickicht' bilden.

Zum Beschneiden von Weinreben an der Pergola sehen Sie sich das Video an.

Richtiges Beschneiden von Weinreben

Beim Beschneiden von Weinreben unterscheidet man drei Arten von Holz:

Fruchttrieb — ein Trieb, der im Sommer wächst und aus einer Knospe entsteht; an ihm befinden sich Blätter, Ranken und Blütenstände.

An diesem Trieb wachsen aus den Blattachseln während der Vegetationsperiode Geiztriebe – Seitenverzweigungen, die entfernt werden müssen. Diese müssen entfernt werden, damit der Stock seine Kräfte nicht unnötig verbraucht.

Herbst reifen diese Triebe – sie werden mit Rinde bedeckt (verholzen). Ein solcher verholzter Trieb wird Fruchtrebe genannt.

Fruchtrebe — ist ein Trieb, der nach dem Frühjahrsschnitt eine gute Ernte bringt. Die Dicke der Fruchtrebe sollte etwa 10 mm betragen. Genau diese Triebdicke sichert uns eine gute Ernte.

Eine dreijährige Fruchtrebe kann man bereits Zweig nennen.

Zweig (Arm) – mehrjähriger Teil des Strauches. Das sind die Skelettäste des Strauches, an denen die Reben und Triebe sitzen. Die Knospen an diesem Teil der Weinrebe sind schlafend. Wenn der obere Teil des Zweiges abgeschnitten wird, erscheinen Ersatztriebe.

Schnitt — eine obligatorische agrotechnische Maßnahme.

Warum kann man den Wein nicht einfach wachsen lassen, wie er will, und nicht jedes Jahr den Großteil der Zweige vom Strauch abschneiden?

Der Wein hat eine einzigartige Eigenschaft: Die Blütenstände (und entsprechend die Trauben) erscheinen nur an den diesjährigen Trieben (an den grünen Trieben).

Aber! Diese Triebe müssen aus den Knospen der jungen — vorjährigen Rebe hervorgehen!

Im Herbst hat der Strauch eine gewisse Anzahl von Augen (Knospen) angelegt. Im nächsten Frühjahr sprießt aus jeder Knospe ein grüner Trieb mit einer Traube. Bis zum Herbst wächst er auf 1-3 m Länge an und legt auf seiner gesamten Länge Knospen an – bis zu 20 Stück, und aus jeder kann im folgenden Jahr ein weiterer Trieb mit Traube wachsen.

Aber die Kraft des Strauches reicht nur für ein paar Dutzend fruchttragende Triebe. Wenn man den Eifer des Strauches nicht mit einer Gartenschere in der Hand zügelt, wird das Szenario so aussehen: Der Strauch wuchert mit Dutzenden von meterlangen (bis zu 30 m) dünnen Reben mit 1-2 schwachen fruchttragenden jungen Trieben an der Spitze. Die Ernte wird sehr schlecht sein.

Die Aufgabe des Winzers — optimale Anzahl von Knospen am Strauch zu belassen und Schnittmethoden anzuwenden, die es ermöglichen, einen kleinen Strauch mit ausreichend jungem Holz zu formen.

Rebschnitt — jährliches Entfernen oder Verkürzen von einjährigen Trieben oder mehrjährigen Zweigen.

Schnittlänge.

Schnittlänge — Länge des Fruchttriebteils, der nach dem Schnitt an der Pflanze verbleibt.

Sie wird entweder durch die Anzahl der Augen (bei fruchttragenden Sträuchern) oder in Zentimetern ausgedrückt, wenn der Strauch jung ist und noch geformt wird.

Man unterscheidet folgende Arten des Rebschnitts:

• kurzen Schnitt — wenn bis zu 4 Knospen belassen werden
• mittleren Schnitt — wenn 5-10 Augen (Fruchtrute) belassen werden
• langen Schnitt — wenn mehr als 10 Augen belassen werden.

Kurzer Rebschnitt wird angewendet:

• bei jungen Weinbergen (sorgt für starkes Triebwachstum aus den Knospen);
• bei einigen Erziehungsformen fruchttragender Weinberge;
• für die Bildung eines Reserveasts (kurz geschnittener einjähriger Trieb, der für den Fall einer Beschädigung eines Strauchteils belassen wird).

Langer Rebschnitt wird nicht oft angewendet, in folgenden Fällen:

• bei Erziehungsformen, bei denen Reben zu Ringen oder Bögen gebogen werden;
• bei Reben, die für Ableger vorgesehen sind;
• bei einigen Laubengang-Erziehungsformen;

Am häufigsten wird der mittlere Rückschnitt verwendet — die Fruchtreben, auf mittlere Länge zurückgeschnitten, sind in den meisten Erziehungsformen Bestandteil der Fruchteinheit.

Die Wahl der Schnittlänge hängt von den biologischen Eigenschaften jeder Sorte ab.

Die Weinrebe wirft im Gegensatz zu Obstbäumen beispielsweise nicht selbstständig überzählige Fruchtansätze ab, sondern zieht alle Trauben nach Kräften durch. Die Ernte wird schlecht sein.

Mit dem Rebschnitt sollte man im Herbst beginnen – etwa im Oktober, nach dem Laubfall.

Betrachten Sie den abgetragenen Ast (im Sommer war es eine Rebe, daran sind bereits junge Reben (Sommerriebe) gewachsen). Uns interessieren nur zwei davon – gut entwickelte und ausgereifte, die nahe der Basis des Astes (des Fruchtarmes) liegen. Alles Überflüssige wird abgeschnitten.

Die untere der beiden verbliebenen schneiden wir auf zwei Augen zurück, und die obere auf 7–15 Augen. Durch den Schnitt entsteht ein Ast, an dessen Ende sich eine Fruchtrebe und ein Zapfen befinden.

Diese beiden Reben (kurz und lang) werden als Fruchteinheit bezeichnet. Es gibt mehrere solcher Einheiten am Stock.

Im nächsten Frühjahr wachsen aus der Rebe Triebe mit Ertrag. Aus dem Zapfen wachsen ebenfalls Triebe – sie sind kräftiger als die an der Rebe. Es sollten zwei sein, die übrigen werden ausgebrochen.
Wichtig zu verstehen ist: Die lange Rebe (der fruchttragende Teil) und der kurze Teil (der Wachstumsteil). Seine Aufgabe ist es, zwei neue Reben wachsen zu lassen, aus denen wir im nächsten Jahr die Fruchtrebe und den Zapfen formen werden.

Dieser Rebschnitt ist die Grundlage und muss unbedingt jedes Jahr durchgeführt werden.

Sehr oft fragen Gärtner, wie man die Basis des Rebstocks, also seinen Kopf, richtig formt. An einem Stock können mehrere Köpfe vorhanden sein, das ist sehr praktisch, wenn man mit der Rebe eine hohe Spalierwand begrünen möchte. Dabei kann man eine geringere Anzahl von Rebstöcken pflanzen.

An einem Spalier oder einer Pergola können gleichzeitig 3–4 bis 7–8 Köpfe vorhanden sein, dabei müssen sie gleichmäßig im Raum verteilt werden, damit ihre Triebe mehr Licht erhalten.

Der Herbst ist die ideale Zeit für die Anlage eines Kopfes, all dies kann während des Schnittes erfolgen. Die Grundlage ist eine Rebe, die nicht dünner als ein Bleistift sein sollte. Direkt am Ast kann man die Rebe recht kurz abschneiden und nur 2 Augen belassen.

Im Sommer wachsen aus diesem Zapfen 2 Triebe, und im Herbst erhält man 2 Reben. Die untere der Reben kürzen wir kurz und lassen nur 2 Augen, die obere lassen wir lang mit 7 Augen. Das ist der Kopf.

Wenn man eine hohe Pergola oder einen Laubengang mit Wein begrünen möchte, dann muss man den Kopf in einiger Entfernung am Ende der Rebe anlegen. Dazu schneidet man die Rebe im Herbst an der gewünschten Stelle ab.

Im nächsten Sommer wird sie natürlich mit Trieben bedeckt sein, und im Herbst desselben Jahres kann man mit dem Schnitt beginnen. Dazu entfernen wir alle Reben bis auf die beiden endständigen, die untere schneiden wir kurz und lassen 2 Augen, die obere lang – 7 Augen.

Die Köpfe werden einmal angelegt, sie erneuern sich ständig von selbst, aber trotzdem ist es besser, sie zu pflegen, unter Berücksichtigung des Zustands der Reben und des Stockes selbst.

Beim Beginn des Rebschnitts denken Sie an die REGELN DES REBSCHNITTS:

1. Wählen Sie dafür einen guten, sonnigen Tag.

2. Die Werkzeuge für den Schnitt müssen sauber und scharf sein.

3. Schneiden Sie in der Mitte des Internodiums, sodass die obere Knospe nach oben zeigt.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie an der richtigen Stelle schneiden.

Weinanbau an der Pergola

In den letzten Jahren schaffen viele Liebhaber in der Mittelzone aus Tafeltrauben Galerien, Bögen, Pergolen, grüne Zimmer oder ziehen sie an Hauswänden und entlang von Zäunen. Die Pergola-Kultur des Weins entspricht am besten den biologischen Anforderungen der Weinrebe als Kletterpflanze, und der Ertrag kann hier nicht geringer sein als bei Spalierpflanzungen.

Weinreben-Erziehung: Vertikalkordon

Am beliebtesten unter den Pergola-Erziehungsformen ist der Vertikalkordon (nicht zu verwechseln mit dem Horizontalkordon). Die nach diesem Typ erzogenen Sträucher sind sehr ertragreich. Allerdings hat diese Erziehungsform auch einen Nachteil – eine starke Ausprägung der Polarität, die sich in der bevorzugten Entwicklung der oberen Etagen äußert. Zuerst wird ein vertikaler Stamm gezogen, wobei im ersten Jahr ein gut entwickelter, gerade nach oben wachsender einjähriger Trieb verwendet wird und die übrigen Triebe entfernt werden (1). Beim Schnitt lässt man an dem Trieb 5–6 Augen. Im nächsten Jahr werden mehrjährige Arme (Hörner) angelegt und Fruchtglieder gebildet, wobei Triebe im Abstand von 40 cm entlang des Stammes belassen werden, die übrigen Augen werden ausgegeizt (2). Im Herbst werden die Hörner auf 3 Augen zurückgeschnitten. Jährlich wird der Vertikalkordon auf kurze Zapfen geschnitten (3). Im weiteren Verlauf besteht der jährliche Schnitt eines solchen Strauches in der Bildung von Fruchtgliedern an den letztjährigen Ersatzzapfen und der Schaffung neuer Fruchtglieder und Verzweigungen der Arme (4). Bei hohen mehrstöckigen Vertikalkordons wird der Stamm mit dem Ansatz aufeinanderfolgender Etagen gebildet.

Langarmige, auch große Fächererziehung des Weins

Diese Methode unterscheidet sich von der üblichen Fächererziehung durch eine größere Länge der Arme (ab 1,5 m) und dadurch, dass an jedem Arm mehrere Ersatzzapfen und Fruchtruten sein können. Die Erziehung kann stammlos oder mit Stamm erfolgen. Die Anzahl der Arme beträgt 4 oder mehr, an denen im Abstand von 50 cm Fruchtglieder erstellt werden. Die Arme werden nur bei starken Winterschäden erneuert. Bei dieser Erziehungsform werden die Grünarbeiten besonders sorgfältig durchgeführt.

Begrünung hoher Gebäude

Manchmal reicht es nicht aus, nur hochstämmige Vertikalkordons zu ziehen, da dann der untere Teil der hohen Wand kahl bleibt. Besser ist es, Sträucher mit hohem und niedrigem Stamm im Wechsel zu setzen oder Vertikalkordons mit Fächererziehungen, sodass der Fächerstrauch die vom Kordonstrauch nicht genutzte Fläche einnimmt. Der Abstand zwischen den Sträuchern bei dieser Abwechslung sollte auf 1–1,2 m verringert werden. Auf begrenzter Fläche wachsen Pergola-Sträucher wesentlich kräftiger nach oben als Spaliersträucher. Der Platz an der Sonne wird rationell genutzt, und die Pergola wird lückenlos mit einem grünen Blätterteppich bedeckt.

Wenn das Dach der Pergola nicht durchgehend, sondern durchbrochen ist und Sie es dekorieren und dennoch eine Ernte erzielen möchten, bilden Sie Fruchtglieder an mehrjährigen Armen direkt aus dem Kopf des Rebstocks. Sie können einen Arm wachsen lassen und ihn oben in die gewünschte Anzahl von Armen teilen. Dann ist es für die bequeme Winterabdeckung des Stocks und den Austausch der Armen besser, diese separat von unten für jedes Fruchtglied zu ziehen. Der Abstand zwischen solchen Armen (und Fruchttrieben) beträgt ab 0,5 m. Wenn also zwischen den Rebstöcken zwei Meter Abstand sind, sollten es vier Arme sein. Um die Länge der Arme nicht zu sehr zu vergrößern, können Sie an einem Arm mehrere Fruchtglieder formen. Alles hängt von der Größe der Pergola und Ihren Wünschen ab. Sie können zum Beispiel mit den Trieben eines Rebstocks den vertikalen Teil der Pergola bedecken, sodass der nächste Rebstock den horizontalen Teil bedeckt. Wenn der vertikale Teil der Pergola nach Norden ausgerichtet ist, werden nur auf dem horizontalen Teil die Fruchtglieder und die gesamte Ernte sein. Sie können auch in einer bestimmten Höhe den vertikalen Kordon teilen und die Verdopplungen zu verschiedenen Seiten der Pergola führen.

Winterabdeckung des Pergola-Weins

Den Stamm müssen Sie auch unter Berücksichtigung der Winterabdeckung des Rebstocks formen. Bauen Sie um den Stamm – also um den Teil des Stammes, der sich schlecht biegen lässt und nicht auf den Boden gelegt werden kann – eine Schalung aus Brettern in Höhe des Stammes. Füllen Sie diese mit Erde oder Schilfbündeln. Im Frühjahr heben Sie den nicht abgedeckten Teil des Stammes an und binden ihn an das Spalier. Abdeckung und hoher Stamm sind nicht unbedingt ein Widerspruch. Wenn Sie davon träumen, auf der Pergola in Hochstammform deckungsbedürftige Sorten anzubauen, empfehle ich Ihnen, den Stamm alle 3–4 Jahre zu erneuern, damit er bei der Abdeckung nicht bricht. Wenn es um die Interessen des Weinstocks selbst geht, ist eine schräge Pergola besser geeignet, bei der der Rebstock einen geneigten Stamm und am Hang einen Fächer mit langen Fruchtreben bildet. Ein solcher Rebstock lässt sich bequem im Winter abdecken.

Weinsorten für Pergolen

Für die Pergola-Kultur eignen sich besser anspruchslose, winterharte, starkwüchsige Weinsorten mit guter Rebausreifung, wie zum Beispiel amerikanische Sorten mit isabellenartigem Geschmack vom Typ Alpha, Lydia, Buffalo, Valiant. Wenn Ihnen schöne, aber recht späte, nicht bedeckungsbedürftige Sorten mit einer Frosthärte von über –40 °C zusagen, dann können Sie Lydia, Isabella, Alpha, Concord anbauen. Sie sind schattentolerant, sodass Sie schöne Reben und Blätter sowie essbare Beeren und minimalen Aufwand erhalten. Eine andere Lösung sind starkwüchsige amurische Sorten und Hybriden mit Frosthärte ab –30 °C und darunter. Sie sind nicht nur viel schmackhafter, sondern haben auch einen besseren Zierwert, da die Amur-Reben oft eine Herbstfärbung der Blätter aufweisen. Dazu gehören Amurskij Obojepolyj, Tajozhnyj, Bruskam, Dwin, Chasanskij Sladkij, die Amur-Sorten von A.I. Potapenko: August TschP, Olenevskij Tschernyj, Marinowskij, Ametistowyj, F.I. Schatilowa: 1-95, 2-15, 2-72, sowie viele amurische Hybriden von Nowikowa und Waskowskogo. In Regionen mit strengen Wintern werden sie oft mit einer Schneedecke geschützt, indem man sie einfach nach dem Schnitt von der Pergola herunterzieht. Und schließlich kann man an nördlichen Lauben einige für die Mittelzone empfohlene, starkwüchsige Tafel- und Universalsorten mit schönen Beeren verschiedenster Selektion anbauen: Viktoria, Timur, Lando Noir, Prärie Star, Reliance Pink Sidlis, Saint Croix, Frontignac und sogar die erlesen honigsüße Liepajas Dzintars. Darüber hinaus kann man von den technischen Sorten Bianka, Kristall, Prim und die ausgezeichneten Volksformen Muskat Zolotisty Rossoshansky und Mukuzani in der klassischen Deckkultur mit lufttrockener Abdeckung anbauen.

Tipps zur Reberziehung

1. Die endgültige Wahl der Erziehungsform hängt von der Aufgabe und den Bedingungen ab, unter denen Sie die Trauben anbauen werden. Wenn die Sorten winterhart sind und Sie sie nicht abdecken möchten, wählen Sie einen vertikalen Kordon oder einen hohen Stamm mit frei herabhängenden Trieben.
2. Wenn eine Winterabdeckung geplant ist, stehen Ihnen verschiedene stamm- und stammfreie fächerförmige Langarm-Erziehungsformen zur Verfügung.
3. Wenn es sich um eine Tafeltraubensorte handelt, sollte der Stamm niedrig sein und die Rebe sich leicht für die Abdeckung legen lassen. Daher eignen sich für Tafeltraubensorten, da sie nicht die frosthartesten sind, besonders die stammfreie Fächererziehung oder der horizontale Kordon nach Belikowa. Um eine gute Ernte zu erzielen, müssen die Reben dieser Sorten in kräftigen Erziehungsformen mit einem großen Anteil an mehrjährigem Holz erzogen werden. Bei starkem Rückschnitt wird es wenige Trauben geben – nur Laub.
4. Um qualitativ hochwertige Beeren zu erhalten, ist ein Rückschnitt bei jeder Erziehungsform notwendig.
5. Die Weinrebe ist eine lebendige, plastische Pflanze, daher befolgen Sie die Regeln der Erziehung nicht wörtlich, sondern kreativ.

Schnitt und Erziehung der Laubenform von Weinreben +VIDEO

Die Lauben- (Bogen-, Regal-, Pergola-) Erziehung ist eine der Methoden zur Führung von nicht abdeckbaren Rebsorten auf hohen Stützen und anderen Konstruktionen mit horizontalen, geneigten oder gewölbten Bögen, die sich in unterschiedlichen Höhen über dem Boden befinden.

Die Bogenkultur ist eine der ältesten Formen der Weinrebenführung und erfreut sich in vielen Weinbauregionen der Welt zu Recht großer Beliebtheit. Die Laubenerziehung zeichnet sich durch eine große Vielfalt sowohl an tragenden Konstruktionen als auch an Anordnungen der Reben in ihrem Raum aus. Die Stützen können sowohl einzeln (Laube) als auch zu komplexen Galerien, Tunneln, Pergolen oder Bögen verbunden sein.

Pergolen-, Galerie-, Bogen- und Tunnelkonstruktionen sind am häufigsten in Form eines rechteckigen Bogens oder eines runden Gewölbes, bestehend aus Reihen von gebogenen Stäben, die im oberen Teil verbunden sind, oder in Form von vertikalen Stützen, die in zwei benachbarten Reihen durch Querbalken verbunden sind, zwischen denen Draht gespannt oder Holzlatten angebracht sind, die ein kunstvolles Gitter bilden, das von oben bis unten von Reben umrankt wird, was den Eindruck eines grünen Tunnels erzeugt.

Bei Laubenformen des Weinbaus werden stark wachsende Rebsorten verwendet, die als große vertikale Kordon-, langarmige Fächerformen und deren verschiedene Kombinationen geformt sind.

Bogenformung vom Tunneltyp

Die Sträucher werden auf beiden Seiten der Laubenkonstruktion gepflanzt, und ihre Kronen werden gleichmäßig im Raum verteilt, wobei sie horizontale und bei Bedarf auch vertikale Ebenen einnehmen.

Aufgrund der großen Anzahl struktureller Unterschiede der Stützen für die Laubenkultur des Weins gibt es keine und kann es keine einheitliche, darauf anwendbare Formgebung geben. Jede Laube, jeder Bogen oder jeder Tunnel muss separat betrachtet werden, und je nach den Umständen muss eine individuelle Form der Buschführung gewählt werden.

Im Prinzip ist es völlig unwichtig, was am Ende herauskommt – ein Fächer, ein Kordon, eine Kombination davon oder eine bisher der Wissenschaft unbekannte Formgebung. Hauptsache, die Fruchtglieder (Fruchttriebe) werden rational und gleichmäßig im Stützenraum verteilt, ohne eine übermäßige Verdickung der Blattdecke zuzulassen.

Wie der Schnitt und die Formgebung des Weinstocks an der Laube durchgeführt werden, können Sie im Video-Tutorial des leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiters des 'Forschungsinstituts für Weinbau benannt nach Potapenko', Chisamutdinow A.F., ansehen.

Weinrebschnitt an Laube und Bogen VIDEO.

Autor: Dmitri Dutko>

Wie man Wein an einem Bogen oder einer Laube anbaut

Viele Winzer möchten Wein an einem Bogen anbauen, ohne ihn für den Winter abzudecken. In diesem Fall müssen Sorten mit einer Frostbeständigkeit von 25 Grad verwendet und eine halbdeckende Formgebung angewendet werden.

Weinrebschnitt und Formgebung. METHODE Nr. 1 (deckende Formgebung)

Bei der halbdeckenden Formgebung gibt es einen Hauptarm 1, dessen Reben 2 am oberen Spalierdraht angeordnet sind. Ein Reservearm 3 wird mehrjährig und gleich lang wie der Hauptarm 1 geformt und an einem zusätzlichen unteren Draht platziert. An der Basis des Busches bleibt ein Neutrieb 4, der jährlich im Herbst auf die Armlänge zurückgeschnitten wird und zusammen mit dem Reservearm auf den Boden gelegt und abgedeckt wird. Wenn der Busch erfolgreich überwintert hat, werden die einjährigen Triebe 5 des Reservearms 3 auf 2-3 Augen zurückgeschnitten, und im Sommer werden daraus 2-3 starke Triebe gezogen. Der Neutrieb 4 wird auf ein Auge zurückgeschnitten und bis zum Herbst durch einen neuen ersetzt.

Im Falle einer starken Beschädigung des nicht abgedeckten Teils wird der Hauptarm 1 herausgeschnitten und der Reservearm 3 an seiner Stelle platziert. Zur Wiederherstellung des Reservearms 3 wird der Neutrieb 4 verwendet. Durch die Anwendung dieser Formgebung kann jährlich eine Ernte erzielt werden.

Weinrebschnitt und Formgebung. METHODE Nr. 2 (Kordonformgebung)

Wir beleuchten Probleme am Beispiel von Wostorg. Die Länge des Haupttriebs oben am Pavillon kann 3 m betragen. Der Haupttrieb wird als Kordonarm bezeichnet und kann je nach Breite des Pavillons jede Größe haben. Wenn Ihr Pavillon 3 m breit ist, beträgt die Länge dieses Arms ebenfalls 3 m.

Erstes Jahr

Beim Kürzen der Triebe gehen wir davon aus, dass es uns im ersten Jahr nach der Pflanzung gelungen ist, einen Trieb von einer Länge zu erhalten, der es ermöglichte, einen Stamm (den vertikalen Teil der Rebe von der Wurzel bis zur Oberseite des Pavillons) und einen Kordonarm (den horizontalen Teil) zu formen, in diesem Fall 3 m lang.

Zweites Jahr

Im zweiten Jahr treiben aus jedem Auge entlang der gesamten Länge dieser Rebe Triebe aus, manchmal sogar Doppel- und Dreifachtriebe. Es ist notwendig, alle grünen Triebe am Stamm und am Biegungspunkt (Übergang der Rebe vom vertikalen zum horizontalen Teil) vollständig zu entfernen – auch die ersten 20–30 cm des horizontalen Teils sollten keine Triebe haben. Am Kordonarm lassen wir alle 30–40 cm (je nach Internodienlänge) einen Trieb stehen, die anderen brechen wir aus. Auf drei Metern Kordon bleiben nicht mehr als 10 Triebe übrig. Für das zweite Jahr ist das ausreichend.

Nach dem Ausbrechen der Sommertriebe, die zu diesem Zeitpunkt eine Länge von 20 cm erreicht haben, beginnen wir mit dem Entfernen der Trauben. An jedem der verbleibenden zehn Triebe befinden sich 2–3 Trauben, während der gesamte zweijährige Strauch nur eine oder zwei braucht, und auch diese nicht vollständig: Es ist besser, die Hälfte des Kammes mit einer Gartenschere abzuschneiden. So überlasten Sie den Strauch nicht und erhalten dennoch vollwertige Beeren – eine Signalernte.

Ende Juli, wenn die Länge jedes der verbleibenden Triebe 1 bis 1,5 m beträgt, muss ein Rückschnitt (Köpfung) durchgeführt werden, um die Reifung der Rebe zu verbessern. Wenn Sie dies früher tun, erhalten Sie unzählige Geiztriebe, wenn später, reift die Rebe nicht ausreichend und überwintert schlechter. Die während der Vegetation entstehenden Geiztriebe müssen entfernt werden, wobei besonders auf die Biegung zwischen dem vertikalen und horizontalen Teil des Strauches zu achten ist.

Der Kordon wird sich nie gut entwickeln, wenn an der Biegung Triebe wachsen – das ist das Hauptgeheimnis der Kordon-Erziehungsform. Die Belastung belassen wir bei zwei Augen an jedem der zehn Stummel (ehemalige Triebe), die alle 30–40 cm am Kordonarm angeordnet sind. Wir führen den Rückschnitt durch, wenn wir Zeit haben – im Herbst, Winter oder Frühjahr vor dem Saftfluss. Das ist das Gute an der nicht zu deckenden Kultur: Sie erlaubt es, sich Zeit zu lassen.

Das zweite Geheimnis: Wenn ein benachbarter Strauch ausgefallen ist oder sich schwach entwickelt, kann er durch die Rebe eines kräftigen Strauches ersetzt werden. Aber! Im Jahr der Kordonverlängerung darf man auf dieser Rebe keine Ertragsbelastung hinterlassen – alle Trauben am Verlängerungstrieb müssen entfernt werden. In den folgenden Jahren belasten wir den verlängerten Kordon im üblichen Verfahren – zwei Augen alle 30–40 cm. Auf diese Weise kann der Kordon auf einer großen Fläche platziert werden und man erhält von einem einzelnen Strauch den entsprechenden Ertrag.

Rebschnitt und Erziehung. Methode Nr. 3 (einarmiger Kordon)

Im Laufe vieler Jahre des Weinbaus an der Pergola wurden viele Formen erprobt, und Folgendes kann festgestellt werden. Eine dichte Bepflanzung führt zu einer Ertragssteigerung, insbesondere in den ersten Jahren. Bei einem Pflanzschema von 1×3 m erzielen wir oft bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung einen kommerziellen Ertrag (vergessen Sie nicht, dass unser Wein eigenwurzelig ist). Allerdings wird die Pflege später, insbesondere bei stark wachsenden Sorten, aufwändiger. Derzeit stellen wir einen Stützpfahl im Abstand von 3×3 m auf, pflanzen aber neben jedem Pfosten zwei Weinstöcke, d.h. das Pflanzschema beträgt 1,5×3 m und die Nährfläche pro Pflanze beträgt 4,5 m².

Die Reihen stark wachsender Sorten wechseln wir mit mittelstark wachsenden ab, zum Beispiel Talisman + Wostorg (zur Bestäubung). Es ergibt sich eine hervorragende Füllung der Pergola, ausgezeichnete Bestäubung, bequeme Pflege und Ernte. Die Pergola ist zwei Meter hoch, was die Pflege der Weinstöcke vom Boden aus ohne zusätzliche Ausrüstung ermöglicht und die freie Bewegung von Personen und Maschinen nicht behindert. Bei der Formgebung des Stockes führen wir manchmal zwei Stämme, aber häufiger einen. Im ersten Jahr formen wir einen Kordonarm; später, bei Bedarf, kann die Anzahl der Arme auf zwei, manchmal drei erhöht werden; nicht alle Sträucher entwickeln sich gleich, und der freie Platz wird leicht durch Triebe des benachbarten Stockes gefüllt.

Bei der Kordonform an der Pergola wird schnell mehrjähriges Holz aufgebaut, was sich sehr positiv auf die Menge und Qualität des Ertrags auswirkt. Im Holz werden Kohlenhydrate gespeichert, die die Entwicklung der Traube in der Anfangsphase fördern. Im Mai erfolgt ein aktives Wachstum von Trieben und Trauben, der Nährstoffvorrat bestimmt zu diesem Zeitpunkt die Größe der Traube. Der Kamm wächst vor der Blüte auf 90 % seiner Größe, nach der Blüte wachsen die Beeren. In den ersten zwanzig Tagen findet in der Beere eine intensive Zellteilung statt, d.h. ihre Anzahl vervielfacht sich, und erst danach vergrößert sich die Größe. Wenn also in dieser Zeit die Nährstoffversorgung unzureichend ist, werden nicht genügend Zellen gebildet, und später, selbst bei bester Pflege, werden die Beeren nicht groß: Es fehlt ihnen an Substanz, um an Größe zuzulegen.

Und wenn man einen einarmigen Kordon mit einer Kordonlänge von 6 m - 1×6 m formt?

Dabei ist mehr mehrjähriges Holz vorhanden, die Nährfläche des Stockes beträgt 6 m²; aber die Belastung des Wurzelsystems ist größer. Wird eine solche Länge für die Pflanze hinsichtlich des Nährstofftransports, der Frosthärte usw. nicht belastend sein? Oder T-förmig zwei Arme zu je 3 m bei einem Pflanzschema von 2×3 m?

Mehrjähriges Holz – es gibt mehr davon, die Nährfläche des Busches beträgt 6 m², und Sie erhalten letztendlich kräftigere Exemplare; aber die Belastung für das Wurzelsystem ist ebenfalls höher. Bei der Bildung eines einarmigen sechs Meter langen Kordons mit einem Pflanzschema von 1×6 m entsteht tatsächlich mehr mehrjähriges Holz. Jedoch benötigt die Erziehung einer solchen Form auch doppelt so viel Zeit: vier Jahre statt zwei, was den Ertrag der Plantage in der ersten Zeit verringert. Entsprechend steigen auch die Risiken: Im Falle von Naturkatastrophen, wenn durch Frost, Krankheiten oder andere Faktoren die Form verloren geht, werden für deren Wiederherstellung wiederum mehrere Jahre benötigt. Insgesamt gilt: Je sperriger die Form ist, desto weniger langlebig ist sie, da beim Schnitt und anderen Arbeiten mehr Schäden entstehen, die die Alterung des Busches beschleunigen, was schneller zum Austausch des oberirdischen Teils führt, was wiederum viel Zeit und Mühe erfordert.

Rebschnitt und Formerziehung. METHODE Nr. 4 (stammlose Fächerarmformerziehung)

Die bequemste und von mir und anderen Hobbywinzern am häufigsten verwendete Form ist die stammlose Fächerarmformerziehung am Spalier. Für diese Formerziehung ist eine korrekte Pflanzung des Setzlings erforderlich, damit sich das oberste Auge 5-10 cm unter der Bodenoberfläche befindet. Solch eine Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und erleichtert das Herunterbiegen der Rebe zum Boden.

Die Formerziehung des Busches ist eng mit dem System der Pergola, des Bogens oder des Spaliers verbunden. Für diese Formerziehung wird in der Regel ein zweiflächiges Spalier verwendet, das von Norden nach Süden ausgerichtet ist, damit alle Seiten des Busches gut von der Sonne beschienen und belüftet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden. Der Abstand zwischen den Büschen in der Reihe sollte 2 m betragen, wenn es das Grundstück zulässt, besser 2,5-3 m, und zwischen den Reihen mindestens 2 m. Bei einer solchen Pflanzung werden die Büsche einander nicht unterdrücken. Die Verwendung eines einflächigen Spaliers erlaubt es nicht, das Potenzial der Sorte auszuschöpfen und eine vollwertige Ernte vom Busch zu erzielen. An der Formerziehung des Busches müssen Sie mehrere Jahre lang besonnen und geduldig arbeiten.

Erstes Jahr

Die Hauptaufgabe besteht darin, am gepflanzten Setzling vier gute Triebe zu ziehen. Wenn sich im Laufe des Sommers mehr Triebe entwickeln, sollten alle überschüssigen zu Beginn ihrer Entwicklung ausgebrochen werden. Dabei müssen die schwächsten sowie die ungünstig in Bezug auf den Spalierdraht stehenden Triebe entfernt werden. Im Herbst kürzen Sie die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm, führen Sie einen wasserführenden Gießvorgang durch und decken Sie sie mit Erde ab. Aber so läuft es nicht immer. Am Busch können nur 1, 2, 3 oder 4 Triebe wachsen, die aber schwach sind. In diesem Fall werden im Herbst alle Triebe so zurückgeschnitten, dass insgesamt 5-6 Knospen am Busch verbleiben. Und erst im nächsten Jahr können die vier erforderlichen guten Triebe gewonnen werden. Sollte dies eingetreten sein – die Formerziehung verzögert sich um ein Jahr.

Zweites Jahr

Die vier im letzten Jahr gewachsenen und zurückgeschnittenen Triebe sollten im Frühling fächerförmig an den ersten Draht des Spaliers oder der Pergola gebunden werden. Diese Triebe werden zu den zukünftigen Armen des Busches. Im Sommer müssen an ihnen aus den oberen Augen je zwei Triebe herangezogen werden. Dazu werden die Augen, sobald sie anschwellen, ausgebrochen, wobei an jedem Arm die zwei oberen belassen werden. Es ist sehr wichtig, dass das untere Auge an der Außenseite des Arms liegt — von der Mitte des Busches weg. -Alle anderen Triebe, die im Laufe des Sommers erscheinen, werden ausgebrochen.

In dieser Phase der Formgebung kann die erste Ernte erscheinen, aber es sollte nicht mehr als eine halbe Traube pro Arm belassen werden, und das nur bei guter Entwicklung des Busches. Es ist notwendig, geduldig einen kräftigen, starken Busch zu formen, indem man ihn allmählich mit Trieben und Trauben belastet. Im Herbst wird an jedem Arm ein Fruchtglied gebildet: Der untere Trieb wird auf 2-3 Knospen gekürzt – so entsteht ein Ersatztrieb, der folgende Trieb wird auf 7-10 Knospen zurückgeschnitten – das ist der Fruchttrieb (Fruchtpfeil). Tatsächlich ist der Busch bereits geformt. Die Rebe wird auf den Boden gelegt und mit Erde bedeckt.

Drittes Jahr

Im Frühling wird jeder Arm schräg an den unteren Draht des Spaliers gebunden, die Fruchtpfeile werden vorsichtig horizontal an denselben Draht gebunden. Gelingt das nicht sofort, wird der Fruchttrieb über mehrere Tage hinweg horizontal gezogen. Die korrekte Positionierung der Fruchtreben und ihre Fixierung in horizontaler Lage bewirken eine höhere Knospenkeimung und gleichmäßiges Triebwachstum. In diesem Jahr kann man an den Fruchttrieben durchschnittlich 5-7 kg Ernte erzielen. Aber man darf den Ersatztrieb nicht vergessen. An ihm werden die Blütenstände entfernt, um ein gutes Wachstum der beiden Triebe zu gewährleisten. Dabei muss der untere Trieb wieder von der Mitte des Busches weg gerichtet sein – er wird im nächsten Jahr der Ersatztrieb sein, und der darauffolgende der Fruchttrieb. Somit erfüllt der Ersatztrieb wichtige Funktionen: Er bildet die Ernte des nächsten Jahres und sorgt für eine geringfügige Verlängerung des Arms, praktisch um ein Internodium, d.h. der Busch wird kontrollierbar.

Der Ersatztrieb sollte sich immer an der Außenseite des Arms befinden, dann liegen die Wunden, die beim Ausschneiden der abgetragenen Rebe zugefügt werden, auf einer (inneren) Seite des Arms, während die äußere Seite, die näher am Boden ist, ohne Wunden bleibt – dies gewährleistet die Langlebigkeit der Arme. Außerdem muss der Ersatztrieb immer unterhalb des Fruchtpfeils liegen, sonst verliert er seine Bedeutung. Im Herbst wird die gesamte abgetragene Rebe entfernt und es werden neue Fruchtglieder gebildet. Dieser Schnitt wiederholt sich Jahr für Jahr.