Wie schneidet man Kiwis für den Winter?

Wie schneiden Sie Kiwis für den Winter?

Der effektivste Weg, das Wachstum und die Fruchtbildung zu steuern, ist der Schnitt. Diese wichtige agrotechnische Maßnahme ermöglicht es, einen schnellen Ertragsanstieg zu gewährleisten und diesen während der gesamten Lebensdauer der Pflanze auf einem optimalen Niveau zu halten. Darüber hinaus ermöglicht der Schnitt, das gewählte Erziehungsschema für die gesamte Lebensdauer der Pflanze beizubehalten, ein optimales Verhältnis zwischen Wurzelvolumen und vegetativer Masse sicherzustellen, ein optimales Mikroklima in der Krone der Pflanze zu schaffen und deren Anpassung an die Ernährungsfläche zu gewährleisten. Durch einen fachgerechten Schnitt kann der Eintritt der Pflanze in die Fruchtphase beschleunigt werden, während ein unsachgemäßer Schnitt dazu führen kann, dass über Jahre hinweg keine gute Ernte erzielt wird.

Der Schnitt erfolgt zweimal im Jahr. Der erste, der Winterschnitt, wird in der Ruhephase durchgeführt, wenn alle Wachstumsprozesse zum Stillstand gekommen sind; er wird in der zweiten Januarhälfte bis Februar, vor dem Saftfluss, vorgenommen. Ziel des Winterschnitts ist die Beibehaltung des ursprünglichen Erziehungsschemas, das Entfernen von Holz, das älter als 3 Jahre ist, die Gewährleistung des Austauschs der Arme, die Begrenzung der Triebe und der Fettriebe, das Ausschneiden der abgetragenen Triebe und das Auslichten der Krone. Der zweite, der Sommerschnitt, wird Ende Juni bis Juli durchgeführt. Ziel dieses Schnitts ist die Kontrolle des Wachstums der vegetativen, reproduktiven und fetten Triebe, deren Begrenzung auf die erforderliche Größe, die Auswahl und Formierung der Triebe zum Ersatz der abgetragenen und geschwächten Triebe, das Auslichten der Krone und die Ertragsregulierung. Die optimale Belastung der Pflanzen großfruchtiger Sorten zur Erzielung hoher Erträge wird durch das Belassen von 600–800 Früchten gewährleistet, was 50–60 kg pro Pflanze entspricht. So hatten die Kontrollpflanzen der Sorte Hayward beim Winterschnitt 250–300 gemischte Knospen, die an den reproduktiven Trieben über 1000 Blüten bildeten. Als optimal wurde eine Belastung von 800–1000 Früchten angenommen, die einen Ertrag von 60–80 kg pro Pflanze ermöglichte. In der Praxis werden zwei Schnittmethoden angewandt – der Kurzschnitt und der Langschnitt. Beide haben ihre positiven und negativen Seiten.

Kurzschnitt. Pflanzen, die nach dem Prinzip der Palmette oder des Halbpavillons erzogen werden, werden meist nach der Methode des Kurzschnitts geschnitten. Im Januar bis Februar wird der einjährige Trieb oder die Rebe auf 6–7 gemischte Blütenknospen zurückgeschnitten (Abb. a).

Schema des Kurzschnitts:

a – Winterschnitt des ersten Jahres; b – erste Sommerpinzierung; c – zweite Sommerpinzierung; d – Winterschnitt des zweiten Jahres; e, f – Varianten des Winterschnitts des dritten Jahres

Ende Juni bis Juli werden die entstandenen reproduktiven Triebe je nach Größe und Wuchsstärke über 6 – 10 Augen oberhalb der letzten Frucht pinziert. Im August bis Anfang September wird eine erneute Pinzierung der jungen Triebe durchgeführt, die sich aus der Knospe nach der ersten Sommerpinzierung bilden, auf 3 – 4 Blätter (Abb., b, v).

Während des Winterschnitts im zweiten Jahr erfolgt das Ausdünnen der fruchttragenden Köpfe, wobei nur 2 – 3 fruchttragende Triebe belassen werden, die auf 8 – 10 Knospen oberhalb der letzten Frucht begrenzt sind. Eine besondere Eigenschaft der Kiwi ist die Fähigkeit, die Fruchtstiele an den Zweigen bis zum Austausch der fruchttragenden Köpfe, d.h. bis zu 3 Jahren, zu erhalten (Abb. g). Das dritte Jahr gilt als das kritischste im Hinblick auf die richtige Auswahl der Rebe zum Ersatz des fruchttragenden Kopfes. Wenn eine Ersatzrebe vorhanden ist, wird der fruchttragende Kopf im Winter des dritten Jahres entfernt, und die Rebe wird unter Wiederholung des gesamten beschriebenen Schemas geformt (Abb. d). Fehlt eine Ersatzrebe, sollten am fruchttragenden Kopf 2 – 3 Reben belassen und kurz auf 2 – 3 Knospen oberhalb der letzten Frucht zurückgeschnitten werden (Abb. 6, e). Im vierten Jahr wird der fruchttragende Kopf vollständig an der Basis entfernt.

Falls im dritten Jahr kein Ersatztrieb gewonnen werden konnte, sollte man auf nahe gelegene Fettriebe achten, aus denen versucht werden kann, im folgenden Jahr eine produktive Rebe zu entwickeln. In diesem Fall werden beim ersten Sommerschnitt am Fettrieb nur die beiden untersten Knospen belassen, aus denen sich zwei Triebe bilden; der eine kann zur Bildung eines fruchttragenden Kopfes verwendet werden, der andere wird für die Fruchtbildung im nächsten Jahr belassen.

Nachteile des Kurzschnitts sind eine übermäßige Verdichtung der Krone, intensives Wachstum von Fettrieben und die Notwendigkeit einer zweimaligen Pinzierung, was zu höheren Handarbeitskosten führt.

Langer Schnitt. Ebenso wie der Kurzschnitt wird er im Januar – Februar durchgeführt, sofern die Pflanze nach Art einer Halblaube, Laube oder einreihigen Palmette geformt ist. Im Winter werden alle abgetragenen fruchttragenden Köpfe und überzähligen Triebe entfernt. Die von dem über den Mitteldraht verlaufenden Arm abgehenden Reben werden zu beiden Seiten an die Seitendrähte geleitet und angebunden. Der Abstand zwischen den Reben beträgt 30 – 40 cm. Ihre Länge kann je nach Größe der Querstange zwischen 1 und 1,5 m variieren. Die Reben werden 30 – 40 cm länger als die Entfernung zum Seitendraht geschnitten; an jeder so geformten Rebe befinden sich etwa 30 gemischte Knospen. Im Sommer werden an den nach diesem Typ beschnittenen Pflanzen die gleichen Grünarbeiten durchgeführt wie beim Kurzschnitt, d.h. pinzieren, überzählige und Fettriebe entfernen, ein Einrollen der Triebe verhindern. Der Schnitt männlicher Pflanzen unterscheidet sich kaum von dem der weiblichen. Das Hauptziel des Schnitts männlicher Pflanzen ist die Schaffung kräftiger, reich blühender Pflanzen, die in der Lage sind, alle weiblichen Blüten zu bestäuben.

Die Suche nach den effizientesten Technologien in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass man den langen Schnitt bevorzugt, der neben einer gewissen Reduzierung der Arbeitskosten auch eine Einsparung von Materialressourcen ermöglicht. In Anbetracht der Tatsache, dass für den langen Schnitt die einreihige Palmette oder der Halblaube die am besten geeignete Spalierform ist, können erhebliche Materialeinsparungen – Draht und Bindfaden – erzielt werden.

Kann man in einem Garten bei Moskau echte Kiwis anbauen?

Es stellt sich heraus, dass man Kiwis nicht nur im Garten bei Moskau anbauen, sondern auch seine eigene Ernte einfahren kann. Möchten Sie wissen, wie?

Heutzutage kann man in jedem Supermarkt Kiwifrüchte kaufen, die an großen baumartigen Lianen wachsen. Sie werden manchmal auch chinesische Stachelbeere genannt, aber der richtige Pflanzenname ist chinesische Kiwi (Actinidia chinensis var. deliciosa). Bei genauerer Untersuchung der Kultur stellte sich heraus, dass sie im Freiland an einem windgeschützten Standort Temperaturen bis zu –20 °C, unter einer Abdeckung sogar bis zu –30 °C verträgt. Wenn man also mit Winterabdeckungen „spielt“, kann man versuchen, sie im Freiland bei Moskau anzubauen, nicht nur zu Hause.

Junge Kiwifrüchte

Wie unterscheidet man männliche und weibliche Kiwipflanzen?

Die ersten Kiwisetzlinge habe ich vor etwa 10 Jahren in meinem Garten bei Moskau gepflanzt, aber auf die Blüte musste ich bis 2012 warten, obwohl sie in südlichen Regionen im 3. bis 5. Jahr blühen. Zuerst blühte die männliche Pflanze, im nächsten Jahr dann gleichzeitig mit der männlichen auch die weiblichen. Vor der Blüte ist das Geschlecht der Kiwi schwer zu bestimmen, aber wenn sie blühen, ist der Unterschied gut zu erkennen: An den weiblichen Blüten ist der Stempel deutlich größer.

Männliche Kiwiblüte

Die Sortenzugehörigkeit der weiblichen Pflanzen (Sorte Hayward) konnte ich erst feststellen, als die Pflanzen blühten und die Früchte zu reifen begannen. Da ich nicht wusste, wie die einheimischen Bienen und Hummeln den exotischen Gast annehmen würden, habe ich mich ein wenig abgesichert: Alle Blüten an den weiblichen Lianen habe ich von Hand mit einer männlichen Blüte bestäubt.

Weibliche Kiwiblüte

Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten, und jetzt reifen in meinem Garten die pelzigen Eindringlinge aus fernen Subtropen heran. Allerdings denke ich, dass die Insekten auch ohne meine Hilfe zurechtgekommen wären. Für die Lebensfähigkeit der Pollen und die Aktivität der bestäubenden Insekten ist es optimal, wenn die Lufttemperatur während der Blütezeit, die in unseren Breiten Ende Mai bis Anfang Juni liegt, +15 bis +20 °C beträgt.

Kiwi: Pflanzung und Pflege im Freiland

Kiwi werden an Orten gepflanzt, die vor Nord- und Nordostwind geschützt sind. Am besten an der Südseite des Hauses. Bevorzugt wird eine Frühjahrspflanzung. Normalerweise pflanzt man 5–6 weibliche Pflanzen auf eine männliche. Da Kiwi ein Flachwurzler ist, wird das Pflanzloch flach angelegt: 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Kiwi lieben gut durchlässige, humusreiche Böden. Als bestes Verhältnis gelten 1–2 Teile verrotteter Mist oder Kompost auf 1 Teil Gartenerde. Es ist wünschenswert, dass der Wurzelhals 3 cm über dem Bodenniveau liegt, da eine zu tiefe Pflanzung zum Absterben der Pflanze führen kann.

Pflanzung eines Kiwi-Setzlings im Freiland

Kiwi lieben reichliches Gießen, aber ohne Staunässe. Wenn der Sommer trocken ist, reicht einmal pro Woche 20–30 Liter pro ausgewachsener Pflanze. In einem regnerischen Sommer kann man viel seltener gießen. Im Pflanzjahr muss nicht gedüngt werden, in den Folgejahren – ab Mai etwa einmal im Monat pro Pflanze 20–25 g Stickstoffdünger, 10 g Phosphordünger, 10–20 g Kaliumdünger ausbringen, wobei alle Düngungen spätestens Ende Juli abgeschlossen sein sollten. Es sollten keine chloridhaltigen Dünger verwendet werden. Die Pflanzen reagieren empfindlich auf einen erhöhten Kalkgehalt.

Da es sich um eine kräftige, schnell wachsende Liane handelt, müssen für eine gute Entwicklung sofort Pfosten (Stangen) aufgestellt werden, zwischen denen eine Stütze gespannt wird: Draht oder Seile. Kiwi vermehrt sich durch Bewurzelung von Stecklingen, Veredelung und Samen. Bei der Samenvermehrung wird die überwältigende Mehrheit der Sämlinge (70–90 %) männliche Pflanzen sein, daher ist es besser, Setzlinge von Sammlern zu kaufen.

Krankheiten und Schädlinge treten unter unseren Bedingungen bei Kiwi praktisch nicht auf.

Formgebung und Rückschnitt der Kiwi

Als die erfolgreichste Form des Kiwi-Anbaus betrachte ich die einstöckige und zweistöckige Palmette.

Im Moskauer Umland angebaute Kiwi, Garten von Wladimir Buschnew

Bei der einstöckigen Palmette werden auf einer Höhe von etwa 0,5–1 m zwei Arme entlang des zwischen den Pfosten gespannten Drahts (Seils) gebildet. Bei der zweistöckigen Palmette auf einer Höhe von 1,5–2 m weitere zwei Arme. Nach dem Pflanzen des Setzlings lässt man aus den jungen Trieben den stärksten stehen und bindet ihn an einen Pflock, die übrigen Triebe werden herausgeschnitten. Wenn die Pflanze im zeitigen Frühjahr gepflanzt wurde, warten Sie vor dem Rückschnitt, bis die Blätter ausgetrieben sind. Wenn der Trieb die Höhe der ersten Etage erreicht hat, wird er zurückgeschnitten, um so das Wachstum der Seitentriebe zu fördern, aus denen die zwei Arme geformt werden. Im Frühjahr werden nur trockene Äste entfernt – zu dieser Zeit findet ein aktiver Saftfluss statt, und wenn lebendes Gewebe geschnitten wird, wird die Schnittstelle lange «weinen». Im Sommer oder Herbst werden schwache, abgetragene, verdickende Triebe entfernt, wobei vor allem die horizontal wachsenden im Abstand von 30–40 cm zueinander stehen bleiben.

Überwinterung der Kiwi im Freiland

Meine Kiwis sind in einem Abstand von 1 m von der Südwand des Hauses gepflanzt. In den ersten Jahren löste ich im November die Seile von den Pfosten, mit denen die Lianen befestigt waren, und senkte die Ranken so tief wie möglich zum Boden, ohne ihn zu berühren. In einer Höhe von etwa 10 cm mulchte ich den Wurzelbereich. Ich stellte über den Lianen zwei Holzschilde in Form einer Hütte (0,5 m hoch) auf, damit die Liane nicht durch den vom Dach fallenden Schnee beschädigt wird, und bedeckte die Schilde von oben mit 2–3 Lagen Polyethylenfolie. Die Hütte wurde teilweise mit Schnee vom Dach bedeckt. Im zeitigen Frühjahr, wenn die Nachtfröste nicht mehr unter –15 °C fallen, öffnete ich die Abdeckung ein wenig, um an sonnigen Tagen keinen Treibhauseffekt zu erzeugen und die Liane nicht vorzeitig erwachen zu lassen. Für eine wachsende Liane ist selbst ein leichter Frost kritisch. Vor einigen Jahren erfroren bei einem Frost von –5 °C (am 8. Mai) die ausgetriebenen Lianen bis zum Boden. Glücklicherweise starben sie nicht ab und erholten sich bis August vollständig. Ausgewachsene Pflanzen lassen sich nur schwer zum Boden biegen. Ich musste die Konstruktion der Winterabdeckung etwas ändern. Im Herbst lege ich Polycarbonat-Stegplatten auf die Pfosten, an denen die Lianen befestigt sind, befestige sie mit einem Ende an der Hauswand und mache ein kleines Vordach. Ich löse die Lianen von den Pfosten und neige sie zur Hauswand. Auf der Außenseite bedecke ich sie mit 2–3 Lagen Polyethylenfolie, die ich an den Pfosten befestige. In dieser Winterabdeckung ohne zusätzliche Heizung überwintern die Lianen fast ohne Schäden. Nur nicht ausgereifte Triebe erfrieren. Im Mai, wenn die Frostgefahr vorüber ist, entferne ich die Polyethylenfolie und das Polycarbonat.

Winterbox für die Überwinterung von Kiwis im Freiland

Kiwiernte

Alle Kiwisorten reifen frühestens im Dezember, können aber geerntet nachreifen. Daher werden sie vor den ersten Frösten gepflückt und zu Hause nachgereift. Um die Nachreifung zu beschleunigen, kann man die Kiwis zusammen mit Äpfeln in einen Plastikbeutel geben (1 Apfel auf 10 Kiwis).

Beliebte Sorten der weiblichen Kiwipflanzen

• Hayward – die weltweit am weitesten verbreitete Kiwisorte. Spätreifend. Starkwüchsig. Ertragreich. Die Blüten sind zunächst weiß, nach 2–3 Tagen cremefarben, mit einem Durchmesser von bis zu 6,5 cm, einzeln, selten in Blütenständen mit 2–3 Blüten. Die Blütezeit dauert 10–14 Tage. Die Früchte sind groß, gleichmäßig, im Querschnitt oval. Die Fruchtlänge beträgt bis zu 6,5 cm, das Gewicht bis zu 100 g. Das Fruchtfleisch ist strohgrünlich.
• Bruno – frühreifend. Starkwüchsig. Die Blüten sind weiß-cremefarben, haben einen Durchmesser von 5,5 cm, kommen sowohl einzeln als auch in Blütenständen zu 2–3 Stück vor. Die Blütezeit dauert 10–12 Tage. Die Früchte sind im Längsschnitt zylindrisch, im Querschnitt rund. Länge bis 8 cm, Umfang 12 cm, Gewicht 50–70 g. Das Fruchtfleisch ist grün.
• Monty – mittelfrüh. Starkwüchsig. Blüten weiß-cremefarben, Durchmesser bis 5 cm, einzeln oder in Blütenständen zu 2–3 Stück. Blütezeit dauert 12–14 Tage. Früchte von mittel bis groß, leicht birnenförmig im Längsschnitt und oval im Querschnitt. Länge 6,4 cm, Umfang 13,8 cm, Gewicht ca. 30 g. Fruchtfleisch grünlich-gelb. Geschmack im Vergleich zu den genannten Sorten mittelmäßig.
• Abbot – mittelfrühe Kiwisorte. Mittelstark wachsend. Blüten weiß-cremefarben, Durchmesser bis 6,5 cm, sowohl einzeln als auch in Blütenständen zu 2–3 Stück. Blütezeit dauert 10–12 Tage. Früchte gleichmäßig gefärbt, länglich im Längsschnitt und rund im Querschnitt. Fruchtlänge 6,6 cm, Gewicht 65 g. Fruchtfleisch grün.
• Jenny – mittelfrüh. Mittelstark wachsend. Selbstbefruchtend. Früchte mit einem Gewicht von 60–80 g. Ähnlich wie Hayward, aber mit kleineren Früchten.

Beliebte Sorten männlicher Kiwipflanzen

• Matua – reich und lang blühende Sorte. Starkwüchsig. Blüten – von einzeln bis zu Blütenständen von 3–5 Stück. Härchen auf dem Blütenstiel einzeln, kurz.
• Tomuri – blüht etwas später als die Sorte Matua. Starkwüchsig. Blütezeit lang, aber weniger reich. Blüten groß, von einzeln bis zu Blütenständen von 2–7 Stück. Härchen auf dem Blütenstiel dünn und lang.

Kiwi-Frucht, im Freiland in der Region Moskau angebaut

Anleitung

Kurze Informationen zur Pflanzung und Pflege von Setzlingen der Sorte

Kiwi Karpat KIWI-LAND

1. Setzlinge dieser Kiwisorte können bis zum Eintreten starken Frosts ohne Schaden für die Pflanzen ins Freiland gepflanzt werden.
2. Den Kiwi-Setzling ohne Zerstörung des Wurzelballens aus dem Behälter nehmen und in ein vorbereitetes Pflanzloch setzen. Die Erde NICHT FESTDRÜCKEN. Nach dem Pflanzen reichlich gießen — zum Setzen der Erde. Bei der Pflanzung die NOTWENDIGKEIT DER BESCHATTUNG in der Anfangszeit beachten, um Verbrennungen des Laubs zu vermeiden.

1. Nach der Pflanzung empfehle ich, den Setzling mit einem Zaun (Holzpflöcke, Netz usw.) vor Katzen und anderen Tieren zu schützen.
2. Benötigt eine Stütze (Spalier, Überdachung, Pergola, Laube usw.)
3. Die Pflanze nicht umgraben, um Schäden an den oberflächlichen Wurzeln zu vermeiden.
4. In der ersten Vegetationsperiode nach dem Auspflanzen erreicht der Setzling unter günstigen Bedingungen (Bewässerung und keine Schäden) eine Höhe von etwa 3 Metern.
5. Benötigt keine Behandlung mit Pestiziden.
6. Wird ohne jeglichen Winterschutz angebaut (im Zeitraum der Sortenprüfung in Uschgorod wurden Mindesttemperaturen bis -30°C gemessen).
7. Selbstbefruchtend, mit Hilfe von Insekten (Bienen, Hummeln usw.)
8. Fruchtbildung bei günstigen Anbaubedingungen – nach 3–4 Jahren.
9. Buschformung Abb. 2-3.
10. Vegetationsbeginn je nach Wetterbedingungen (Temperatur) – April; Blüte – Mai-Juni; Fruchtreife – Oktober. Früchte länglich-zylindrisch, durchschnittliches Gewicht 80-110 g.
11. Die Früchte können in einem Kühllager (0 bis +6 °C) in flachen Kisten bis zum Frühjahr gelagert werden.
12. Der Kiwistrauch benötigt in Trockenperioden Bewässerung. Um die Verdunstung von Feuchtigkeit zu reduzieren, kann der Boden im Wurzelbereich gemulcht werden (Laub, Nadelholz-Sägemehl …).

Im Winter nur das Wurzelsystem mulchen. Das Sägemehl darf den Kiwistamm nicht berühren!

BESCHNITT

Der effektivste Weg zur Steuerung von Wachstum und Fruchtbildung ist der Schnitt. Diese wichtige agrotechnische Maßnahme ermöglicht einen schnellen Ertragsanstieg und dessen Erhaltung auf optimalem Niveau während der gesamten Lebensdauer der Pflanze. Darüber hinaus ermöglicht der Schnitt, das gewählte Formationsschema für die gesamte Lebensdauer der Pflanze beizubehalten, ein optimales Verhältnis zwischen Wurzelsystem und vegetativer Masse sicherzustellen, ein optimales Mikroklima in der Krone der Pflanze und ihre Übereinstimmung mit der Nährfläche zu schaffen. Durch fachgerechten Schnitt kann der Eintritt der Pflanze in die Fruchtphase beschleunigt werden, umgekehrt kann man durch unsachgemäßen Schnitt viele Jahre lang keine gute Ernte erzielen. Der Schnitt wird zweimal im Jahr durchgeführt. Der erste, der Winterrückschnitt, erfolgt in der Ruhephase, wenn alle Wachstumsprozesse ruhen; er wird in der zweiten Januarhälfte bis Februar durchgeführt, vor Beginn des Saftflusses. Ziel des Winterrückschnitts ist die Beibehaltung des ursprünglichen Formationsschemas, die Entfernung von über 3 Jahre altem Holz, der Austausch von Fruchtarmen, die Begrenzung der Größe von Reben und Fettrieben, das Ausschneiden von abgetragenen Trieben und das Auslichten der Krone. Der zweite, der Sommerschnitt, wird Ende Juni bis Juli durchgeführt. Ziel dieses Schnitts ist die Kontrolle des Wachstums vegetativer, reproduktiver und fetter Triebe, deren Begrenzung auf die erforderliche Größe, die Auswahl und Bildung von Trieben zum Ersatz abgetragener und geschwächter Triebe, das Auslichten der Krone und die Ertragsregulierung. Die optimale Belastung der Pflanzen großfruchtiger Sorten zur Erzielung hoher Erträge wird durch Belassen von 600 – 800 Früchten gewährleistet, was 50 – 60 entspricht. Kurzer Rückschnitt. Pflanzen, die nach dem Prinzip der Palmette oder der Halblaube geformt sind, werden meist nach der Methode des kurzen Rückschnitts beschnitten. Im Januar – Februar wird der einjährige Zweig oder die Rebe auf 6 – 7 gemischte Blütenknospen zurückgeschnitten (Abb. a).

Schema des Kurzschnitts:

• a – Winterrückschnitt des ersten Jahres;
• b – erster Sommerschnitt (Pinzieren);
• c – zweiter Sommerschnitt (Pinzieren);
• d – Winterrückschnitt des zweiten Jahres;
• e, f – Varianten des Winterrückschnitts des dritten Jahres

Ende Juni bis Juli werden die gebildeten reproduktiven Triebe je nach Größe und Wuchsstärke über 6 – 10 Augen über der letzten Frucht pinziert. Im August bis Anfang September erfolgt ein erneutes Pinzieren der jungen Triebe, die aus der Knospe nach dem ersten Sommerschnitt entstehen, auf 3 – 4 Blätter (Abb. b, c).

Im zweiten Winter nach der Pflanzung werden die fruchttragenden Köpfe ausgelichtet, wobei nur 2–3 Fruchttriebe belassen werden, die auf 8–10 Knospen über der letzten Frucht eingekürzt werden. Eine Besonderheit der Kiwi ist die Fähigkeit, die Fruchtstiele an den Zweigen bis zum Austausch der fruchttragenden Köpfe, also bis zu 3 Jahren, zu behalten (Abb. g). Das dritte Jahr gilt als das kritischste für die richtige Auswahl der Rebe für den Ersatz des fruchttragenden Kopfes. Wenn eine Ersatzrebe vorhanden ist, wird der fruchttragende Kopf im Winter des dritten Jahres entfernt, und die Rebe wird so geformt, dass das gesamte beschriebene Schema in Zukunft wiederholt wird (Abb. d). Fehlt eine Ersatzrebe, sollten an dem fruchttragenden Kopf 2–3 Reben belassen und kurz über der letzten Frucht auf 2–3 Knospen geschnitten werden (Abb. 6, e). Im vierten Jahr wird der fruchttragende Kopf vollständig an der Basis entfernt.

Falls im dritten Jahr kein Ersatztrieb gewonnen werden konnte, sollten die nahegelegenen Fettriebe beachtet werden, aus denen im nächsten Jahr versucht werden kann, eine produktive Rebe zu erzeugen. In diesem Fall werden beim ersten Sommerschnitt an dem Fettrieb nur die beiden untersten Knospen belassen, aus denen zwei Triebe entstehen; einer kann zur Bildung eines fruchttragenden Kopfes verwendet werden, der andere wird für die Fruchtbildung im folgenden Jahr belassen.

Nachteile des kurzen Schnitts sind übermäßige Kronenverdichtung, starkes Wachstum von Fettrieben und die Notwendigkeit zweimaligen Pinzierens, was zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führt.

Langer Schnitt

Ebenso wie der kurze Schnitt wird er im Januar–Februar durchgeführt, vorausgesetzt, die Pflanze ist als Halbpergola, Pergola oder einreihige Palmette erzogen. Im Winter werden alle abgetragenen Fruchttriebe und überzähligen Reben entfernt. Die von dem an dem Mitteldraht entlangführenden Schenkel abgehenden Reben werden zu beiden Seiten an die Seitendrähte geleitet und angebunden. Der Abstand zwischen den Reben beträgt 30–40 cm. Ihre Länge kann je nach Größe des Querbalkens zwischen 1 und 1,5 m variieren.

Die Reben werden 30–40 cm länger geschnitten als der Abstand zum SeitenDraht; an jeder so geformten Rebe werden sich etwa 30 gemischte Knospen befinden.

Im Sommer werden an den nach dieser Art geschnittenen Pflanzen die gleichen Grünarbeiten durchgeführt wie beim kurzen Schnitt, d. h. es wird pinziert. Es werden überzählige und Fettriebe entfernt und das Verdrillen der Triebe verhindert. Die Suche nach den effizientesten Techniken hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass der lange Schnitt bevorzugt wird, der neben einer gewissen Verringerung des Arbeitsaufwands auch eine Einsparung von Materialressourcen ermöglicht. Da für den langen Schnitt die einreihige Palmette oder Halbpergola am besten geeignet ist, können erhebliche Materialien – Draht und Bindfaden – eingespart werden.

Abdeckung im ersten Jahr!

Kaki

Rossijanka. Ein interspezifischer Hybrid, der 1959 im Nikitschen Botanischen Garten durch Kreuzung der Virginischen und der Orientalischen Kaki entstanden ist. Gehört zur Gruppe der Konstanten. Mittelgroßer Baum. Bildet nur weibliche Blüten. Kann ohne Bestäubung Früchte tragen. Die Früchte sind gelb-orange, mit Wachsüberzug, flachrund, klein (40–65 g). Harte Früchte sind herb, erst nach vollständigem Erweichen beim Lagern genießbar. Bei voller Reife ist das Fruchtfleisch dick, marmeladenartig, angenehm im Geschmack, sehr süß (Zuckergehalt bis zu 25 %), mit feinem Aroma. Wenige Kerne. Von der Virginischen Kaki hat die Sorte eine erhöhte Frostbeständigkeit geerbt.

Nikitskaja Bordowaja. Aus Sämlingen der Sorte Rossijanka selektiert. Trug erstmals 1980 Früchte. Mittelgroßer Baum. Die Früchte sind flachrund (Gewicht 70–130 g), hart, von leuchtend rot-oranger Farbe mit deutlichem Wachsüberzug, das Fruchtfleisch ist herb. Reife Frucht dunkelrot. Das Fruchtfleisch ist sehr süß, mit einem eigenartigen Aroma. Kann ohne Bestäubung Früchte tragen. Die Fruchtbildung erfolgt jährlich. Ertrag eines 6-jährigen Baumes – bis zu 20 kg. Wie die Sorte Rossijanka ist sie frostbeständiger als die Sorten der Orientalischen Kaki. Die Früchte färben sich Anfang November gelb.

Die Kaki blüht gleichzeitig mit den Reben. Merken Sie sich, dass der Setzling, besonders bei Frühjahrspflanzung, immer viel später austreibt als ein Baum am endgültigen Standort. Er muss, anders als der Baum, alle Verletzungen heilen, verletzte Wurzeln nachwachsen lassen und sich an das veränderte Mikroklima anpassen. Überstürzen Sie daher nicht die Rodung des Setzlings.

Bodenvorbereitung und Pflanzung.

Das ausgewählte Grundstück sollte mit Humus gedüngt, umgegraben, geeggt und bewässert werden. Bewässert wird mit einem Schlauch in die Gruben oder per Tropfbewässerung. Nun, wenn der Boden vorbereitet ist, kann man die Pflanzlöcher abstecken. Wenn Sie die Bäume in einer Reihe pflanzen möchten, müssen die Löcher alle 3 Meter markiert werden. Die Mitte des Pflanzlochs wird mit einem Pflock markiert. Die Löcher werden 70–80 cm tief und 50 × 50 cm breit ausgehoben, wobei die obere Erdschicht auf die eine Seite und die restliche Erde auf die andere Seite geworfen wird. Die ausgehobenen Pflanzlöcher werden mit Dünger (8–10 kg verrotteten 3-jährigen Stallmists und 200 g Nitroammophos) aufgefüllt, mit Erde vermischt, ein Eimer Wasser zum Absetzen der Erde ausgegossen, darüber eine 15 cm dicke Erdschicht geschüttet und der Baum eingesetzt. Die Pflanzstelle wird reichlich gewässert (3–4 Eimer pro Loch), nachdem das Wasser eingezogen ist, wird die Grube mit Erde gefüllt und leicht mit dem Fuß festgestampft, damit keine Hohlräume zwischen den Wurzeln bleiben.
Im Herbst nach der Ernte werden die Bäume reichlich bewässert und mit Phosphor-Kalium-Dünger für eine bessere Reifung der Fruchtknospen und Triebe gedüngt.
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Stadt Uschhorod

NUSS

Auch der Standort für die Pflanzung der Walnuss sollte sorgfältig gewählt werden. Wenn Sie nicht nur einen, sondern mehrere Bäume pflanzen möchten, sollte der Abstand zwischen ihnen mindestens 5 m betragen. Eine Ausnahme ist die Pflanzung an einem Hang; dann können sie näher beieinander gepflanzt werden (jedoch nicht näher als 3,5 m).

Der Boden an dem für die Pflanzung der Walnuss ausgewählten Standort sollte ebenfalls gut vorbereitet und bearbeitet sein. Wenn die fruchtbare Schicht am Pflanzort flach ist, muss die Erde ausgetauscht oder zusätzlich gedüngt werden. Dazu wird eine große Menge Mist, gemischt mit Asche, unter Zugabe von Superphosphat eingebracht (pro Eimer Mist werden 2 Gläser Asche hinzugefügt). Diese Bodenverbesserung führen Sie bis zu einer Tiefe von 80 cm in der Grube durch. Anschließend, bei weiterhin günstigem Wachstum der Pflanze, nehmen Sie jährlich einen Bodenaustausch in der Breite der Walnusskrone vor.

In der für die Pflanzung vorbereiteten Erde heben Sie eine Grube von 40x40 cm aus. Zur zusätzlichen Stimulation des Wachstums der Seitenwurzeln legen Sie ein Stück Polyethylenfolie auf den Boden der Grube. Beim Pflanzen verteilen Sie die Seitenwurzeln langsam und vorsichtig in horizontaler Position und bedecken sie mit fruchtbarer, krümeliger Erde. Tun Sie dies ohne Eile, beginnen Sie mit den unteren Wurzeln und gehen Sie allmählich zum oberen Teil des Wurzelsystems über. Die oberen Wurzeln sollten sich nahe der Bodenoberfläche in einer Tiefe von 6-7 cm befinden.

Pflege der Walnuss

Rückschnitt

Ein Schnitt zur Kronenformung ist bei der Walnuss nicht nötig – der Baum kommt damit selbst zurecht. Wenn Sie dennoch unnötige Äste entfernen müssen, sollten Sie dies im Frühjahr nicht tun – die Walnuss würde viel Saft verlieren, was sich negativ auf das spätere Wachstum des Baumes auswirkt. Sie können unnötige Äste ab dem Sommer entfernen, beispielsweise Anfang Juni, und zwar in zwei Schritten. Im ersten Jahr schneiden Sie einen Teil des Astes ab und lassen einen kleinen 7 cm langen Stummel stehen. Den vertrockneten Stummel selbst entfernen Sie im folgenden Frühjahr vom Baum und verschließen die Schnittstelle mit Baumwachs.

Gießen

Bewässerung benötigen junge Bäume im Frühjahr-Sommer-Zeitraum, wenn sie viel Wasser verbrauchen. Eine Bewässerung ist auch bei Trockenheit erforderlich. Pro Baum werden etwa 3 Eimer Wasser pro Quadratmeter Boden benötigt. Gießen Sie den Baum etwa zweimal im Monat – das ist ausreichend. Bäume, die eine Höhe von 4 m erreicht haben, können weniger intensiv bewässert werden.

Düngung

Düngen Sie Walnussbäume in der Regel zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Stickstoffdünger geben Sie im Frühjahr zu, während Kalium- und Phosphordünger im Herbst vor dem Pflügen in den Boden eingebracht werden. Einem ausgewachsenen Baum im Alter von 20–50 Jahren werden bis zu 7 kg Ammoniumnitrat, 2–3 kg Kaliumsalz und bis zu 10 kg Superphosphat benötigt. Bei der Verwendung von Stickstoffdüngern gibt es einige Besonderheiten: Erstens sollten Sie sie vorsichtig ausbringen, da sie die Entwicklung von für den Baum schädlichen Bakterien begünstigen können. Zweitens sollten Sie in den ersten 2–3 Jahren der Fruchtbildung des Baumes auf die Düngung damit verzichten, damit er in Zukunft mehr Nüsse tragen kann.

Schnitt der Actinidia

Die Aktinidie wird aus dem Griechischen als „Strahl“ übersetzt. Diese Pflanze gehört zu den verholzenden Lianen. Die bekannteste Sorte dieser Lianen ist die Kiwi, die Aktinidie steht an zweiter Stelle. Die Gattung dieser Lianen umfasst mehr als 70 Pflanzenarten. Die Aktinidie ist im Fernen Osten, in Asien und im Himalaya weit verbreitet.

Im Fernen Osten wachsen vier Sorten dieser Pflanze – Aktinidie Kolomikta, Ostraja, Polygamnaja, Dschiraldi.

Die Aktinidie ist eine Lianenart, die zu den laubabwerfenden Pflanzen gehört. Die Blüten sind klein, von unterschiedlicher Größe und schön in Blütenständen vereint. Die Frucht ist eine ovale, leicht längliche Beere. Sie ist gelbgrün, das Fruchtfleisch ist saftig, weich, süß im Geschmack, mit kleinen Kernen darin.

Wie schneidet man Actinidia?

Die Aktinidie erfüllt nicht nur eine dekorative Funktion, sondern auch eine fruchtbringende. Diese Liane ist nicht anspruchsvoll, doch um sie zu zähmen, muss man lernen, sie zu pflegen, zu kultivieren und die Rebe zu formen.

Aktinidien können in jeder Region angebaut werden, sie haben keine Angst vor Frost oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen. Die Früchte sind bei vielen Hobbygärtnern beliebt, im Geschmack erinnern sie an Ananas, Kiwi und Erdbeere. Für eine gute Fruchtbildung auf dem Grundstück ist es richtig, mehrere Sorten zu pflanzen, um die beste Bestäubung und einen hohen Ertrag zu erzielen.

Eine der Voraussetzungen für eine gute Fruchtbildung ist der richtige Rückschnitt und die Formgebung des Strauches.

Schnitt der Actinidia

Die Aktinidie reagiert sehr empfindlich auf jegliche Verletzungen, Rückschnitt oder zufällige Traumen der Liane. Sie beginnt zu weinen und kann so viel Saft verlieren, dass sie eingeht.

Daher wird der Rückschnitt der Liane im späten Herbst oder im Winter durchgeführt, wenn der Saftfluss vollständig zum Stillstand kommt.

Das beste Signal für den Rückschnitt ist die Zeit nach dem Laubfall, wenn eine Reihe von Nachtfrösten einsetzt. In welchem Monat dies am besten zu tun ist, ist schwer zu sagen. Für den Fernen Osten ist es im Oktober, für den zentralen europäischen Teil sind es November bis Dezember.

Im Winter verheilen die Wunden der Liane, und sie wird im Frühjahr nicht mehr weinen.

Die Liane wird jedes Jahr geformt. Dazu müssen die Aktinidien-Setzlinge richtig für den Rückschnitt vorbereitet werden.

1. Um die Aktinidie jedes Jahr normal beschneiden zu können, benötigt man ein gutes und stabiles Spalier. So können die Zweige ordentlich angebracht werden, damit sie einen Abstand voneinander haben.
2. Der Rückschnitt muss mit einer scharfen Gartenschere erfolgen. Ein Gärtner sollte zwei davon haben, eine mit kurzen und eine mit langen Griffen.
3. Der Rückschnitt darf nur nach den Regeln durchgeführt werden; wenn man die falschen Zweige abschneidet, kann man die Ernte verlieren. Man muss dann von vorne beginnen.
4. Einen geeigneten Zeitraum für die Formgebung des Strauches zu wählen – grundsätzlich kann die Aktinidie im Spätherbst bis Frühwinter geschnitten werden.

Bei der Arbeit sollten alle schwachen Triebe und überflüssigen Äste entfernt werden, die zur Seite abstehen und der Kiwi Kraft entziehen. Zur Pflege gehört auch das Auslichten der Krone. Die Sonne muss zu jedem Blättchen gelangen können.

Wie formt man die Ranke der Actinidia?

Die richtige Formung der Rebe sollte bereits beim Pflanzen beginnen. Im Garten sollte ein gut beleuchteter Platz gewählt werden. Am besten eignet sich eine Wand an der Sonnenseite des Hauses. Das Spalier muss stabil sein, da das Gewicht einer ausgewachsenen Rankpflanze ungefähr 100 Kilogramm beträgt. Pro Jahr wächst der Strauch durchschnittlich drei bis vier Meter.

Es gilt als wichtige Regel, ein starkes Wuchern zu vermeiden. In diesem Fall gibt es zwar viele Zweige, aber überhaupt keine Früchte.

Damit die Formung der Rebe richtig erfolgt, muss man sich mit den Triebarten vertraut machen, welche nützlich sind und keinen Schnitt benötigen und welche entfernt werden müssen.

Vegetative oder Wachstumstriebe sind die größten, längsten und kräftigsten Triebe. Sie zeichnen sich durch eine besondere Länge von drei bis vier Metern aus. An der Basis haben solche Zweige einen Durchmesser von mehr als einem Zentimeter. Diese Triebe haben große Blätter und große Internodien. Dies ist das sogenannte Skelett der Kiwi, die Grundlage der gesamten Pflanze.

Generativ-vegetative oder gemischte Triebe sind Triebe, an denen sich Blüten bilden und Früchte entwickeln. Sie erfüllen eine doppelte Funktion: Sie tragen Früchte und dienen als Stütze. Sie erreichen eine Länge von einem Meter, sind Seitentriebe und wachsen an den letztjährigen Zweigen.

Generative oder Fruchttriebe sind die kleinsten Zweiglein. Sie dienen nur dazu, Früchte zu tragen. Ihre Länge beträgt etwa 10 Zentimeter. Wenn die Kiwi im Schatten wächst, sterben diese Zweiglein nach der Fruchtbildung ab und vertrocknen. Wenn die Kiwi an einem sonnigen Standort wächst, entwickeln sich diese Triebe weiter und tragen im nächsten Jahr wieder Früchte, aber diese sind wenig ertragreich, sehr klein und praktisch nicht genießbar.

Die Krone wird wie folgt geformt: Bei den Setzlingen wählt man mehrere kräftige Triebe aus und ordnet sie an der Stütze fächerförmig an, ähnlich wie bei Weinreben. Nach Ende der Saison, wenn der Strauch das Laub abgeworfen hat, müssen alle überflüssigen Triebe entfernt werden, die sich an der Rankpflanze gebildet haben.

Mit jeder Saison werden die Hauptzweige mit neuen Trieben bewachsen. Man muss einen pro Trieb belassen. Und dann mit den neu gebildeten Trieben ebenso verfahren. Alle Zweige sollten gleichmäßig voneinander entfernt auf dem Spalier verteilt sein. Die Zweige müssen mit Draht, Schnur oder einer anderen Klemme befestigt werden.

Nach der Kronenbildung besteht die Pflege darin, alte Triebe durch neue, junge zu ersetzen. Dies muss jedoch nach und nach geschehen, nicht alle auf einmal, damit sich die Rankpflanze während der fortgesetzten Fruchtbildung erneuert.

Das Beschneiden und die richtige Formung des Kiwistrauches ist keine allzu schwierige Arbeit. Wenn man die Zweige sorgfältig verteilt und die Rankpflanze richtig formt, kann man eine gute Ernte erzielen und die Familie mit exotischen Früchten erfreuen.

Kiwi im eigenen Garten anbauen

Möchten Sie die köstlichen Kiwifrüchte aus Ihrem eigenen Garten genießen? Übrigens, diese exotische baumartige Liane hat mehrere moderne Sorten, die sich durch gute Widerstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und hohen Ertrag auszeichnen.

Die Kiwifrüchte enthalten viel Vitamin C und sind reich an Eisen, Kalium sowie Mineralstoffen wie Vitamin B1 und E. Außerdem gilt Kiwi als kalorienarmes und diätetisches Lebensmittel; ihr Verzehr sättigt den Körper mit nützlichen Substanzen, ohne der Figur zu schaden.

Männliche und weibliche Kiwi-Exemplare

Bei aus Samen gezogenen Kiwipflanzen tritt die erste Blüte erst im sechsten bis zehnten Jahr nach der Keimung ein. Daher wird empfohlen, junge Setzlinge in spezialisierten Gartencentern zu kaufen, die hauptsächlich durch Stecklinge gewonnen werden und daher bereits im zweiten bis vierten Jahr nach der Pflanzung blühen.

Die meisten Kiwisorten sind zweihäusige Pflanzen. Das bedeutet, dass jede Pflanze nur weibliche oder nur männliche Blüten hat. Wenn Sie also Früchte ernten möchten, benötigen Sie mindestens zwei Pflanzen – eine männliche und eine weibliche. Eine männliche Pflanze kann bis zu sieben weibliche bestäuben, vorausgesetzt, sie befinden sich in einem Abstand von nicht mehr als vier Metern. Übrigens gibt es einige einhäusige Kiwisorten, die sowohl männliche als auch weibliche Blüten an derselben Pflanze tragen. Theoretisch benötigen solche Exemplare keine Bestäuber, jedoch zeigt Erfahrung und Praxis, dass der Ertrag deutlich höher ist, wenn mindestens zwei Pflanzen nebeneinander wachsen.

Standort und Boden für Kiwi

Die beste Zeit zum Pflanzen von Kiwis ist der frühe Sommer. Für die exotische Kletterpflanze eignen sich am besten nährstoffreiche, humusreiche, leicht saure Böden. Kiwi wächst schlecht auf Böden mit hohem Kalkgehalt. Bei Bedarf kann der Pflanzenerde eine Rhododendron-Erde beigemischt werden. Schwere, luft- und wasserundurchlässige Lehmböden sind für Kiwis völlig ungeeignet, ebenso leichte Torfmischungen. Ideal sind mittlere Böden.

Für die Pflanzung von Kiwi-Setzlingen ist ein sonniger, windgeschützter Standort zu wählen. Dies kann zum Beispiel die Süd- oder Südwestseite an einer Hauswand sein.

Die meisten Kiwi-Sorten sind gut winterhart, jedoch wird empfohlen, junge, frisch gepflanzte Setzlinge im ersten Jahr nach der Pflanzung winterlich abzudecken. Dafür eignet sich idealerweise eine warme Mulchschicht aus Rinde sowie Tannenzweige, um die Triebe vor Wind und Wintersonne zu schützen. Im ersten Lebensjahr benötigen junge Kiwi-Pflanzen keine Düngung. Im zweiten Jahr wird empfohlen, kleine Mengen an Mineraldünger (Rhododendrondünger) oder Kompost auszubringen.

Regelmäßiges Gießen

Kiwi-Pflanzen mit ihren großen Blättern lieben reichliches Gießen, besonders während der Fruchtentwicklung. Bei Trockenheit müssen die Kletterpflanzen besprüht und regelmäßig gegossen werden, da sonst das Fruchtwachstum aufhört und auch ihr angenehmes Aroma verloren geht. Die süß-sauren Früchte, die botanisch gesehen Beeren sind, werden von Ende September bis Oktober geerntet.

In kühlen Regionen reifen die Kiwi-Früchte oft nicht vollständig aus. In diesem Fall sollten sie an einen hellen und warmen Ort gelegt werden, z. B. auf die Fensterbank. Reife Kiwi-Beeren sind leider nicht lange haltbar, daher wählen Sie einen kühlen und trockenen Ort für sie.

Richtiger Rückschnitt der Kiwi

Für eine reiche Ernte schmackhafter und gesunder Kiwi-Früchte benötigen die Pflanzen die richtige Pflege, die einen regelmäßigen Schnitt umfasst. Nach dem Pflanzen des Setzlings lassen Sie nur einen Haupttrieb stehen, die anderen schneiden Sie ab. Dies fördert eine bessere Verzweigung. Im Laufe des Jahres binden Sie die stärksten Seitentriebe an horizontal gespannte Drähte im Abstand von etwa 80 cm zueinander. Sie werden nur gekürzt, wenn sie das Ende der Spalier erreicht haben. Diese horizontalen Haupttriebe bilden im zweiten Jahr ihre eigenen Seitentriebe, die im Sommer mehrmals auf vier bis sechs Augen zurückgeschnitten werden müssen. Im dritten Jahr erscheinen an diesen Zweigen wiederum die eigentlichen fruchttragenden Triebe, in deren Achseln der ersten vier bis fünf Blätter sich im selben Jahr Blütenknospen bilden. Diese Triebe müssen im Sommer so zurückgeschnitten werden, dass nach der letzten Blütenknospe noch drei bis vier Blätter übrig bleiben.

Tragende Zweige, von denen die Ernte eingebracht wurde, blühen im nächsten Jahr nicht mehr. Aus diesem Grund sollten Sie im Frühjahr die Triebe entfernen, die ihre Früchte getragen haben, und nur die jungen Triebe stehen lassen, die als Ersatz für die entfernten dienen. Im Frühjahr werden auch alle Triebe entfernt, die sich oberhalb der Spalierdrähte gebildet haben, damit sie die fruchttragenden Triebe nicht beschatten. Außerdem sollten Sie bei waagerecht verlaufenden Haupttrieben die dicht stehenden Äste ausdünnen, damit die fruchttragenden Triebe genügend Sonnenlicht erhalten.

Kiwi im Kübel anbauen

Kiwipflanzen eignen sich für den Anbau in großen Kübeln auf der Terrasse oder dem Balkon. Im Winter sollten Sie die Kübel mit den Pflanzen jedoch in einen kühlen und hellen Raum bringen, um die empfindlichen Wurzeln vor Frost zu schützen. Sobald im März die jungen Blätter erscheinen, können Sie die Kiwis wieder ins Freie stellen. Kiwipflanzen vertragen kurzzeitige Temperaturabfälle unter den Gefrierpunkt und benötigen keine zusätzliche Abdeckung. Kübel-Kiwis sollten regelmäßig ausreichend Wasser und Nährstoffe erhalten. Führen Sie einen regelmäßigen Rückschnitt der langen Triebe durch.

Empfohlene Kiwi-Sorten

Die Hauptart für die Züchtung großfruchtiger Kiwisorten ist die Actinidia deliciosa. Ihre Beeren sind außen von einer feinen, braunen, haarigen Schale bedeckt. Von den großfruchtigen Gartensorten ist «Hayward» die am weitesten verbreitete. Seine Früchte erreichen eine Länge von bis zu sieben Zentimetern und ein Gewicht von bis zu 100 Gramm. Die reifen Früchte werden vor den ersten leichten Frösten geerntet. Die Pflanze beginnt im vierten Jahr nach der Pflanzung Früchte zu tragen und benötigt Befruchtersorten, da sie zweihäusig ist. Für diese Rolle eignet sich beispielsweise die männliche Sorte ‘Atlas’.

Selbstbefruchtende Kiwi-Sorte ‘Jenny’

Die selbstbefruchtende und großfruchtige Kiwisorte «Jenny» liefert hohe Erträge. Ihre sehr süßen und saftigen Früchte mit einer Länge von bis zu vier Zentimetern sind etwas kleiner als die der Sorte ‘Hayward’ und wiegen etwa 20 Gramm. Sie werden in der Regel Mitte Oktober geerntet. In Weinbauregionen reifen die Kiwifrüchte an den Reben, in weniger günstigen Klimazonen reifen sie jedoch im Haus nach. Die Sorte ‘Jenny’ kann als Bestäuber für großfruchtige zweihäusige Sorten dienen, beispielsweise für die Sorte ‘Hayward’.

Mini-Kiwi ‘Weiki’

Mini-Kiwis wurden auf der Basis der Wildart Actinidia arguta gezüchtet. Sie zeichnen sich durch eine bessere Frosthärte und eine geringere Wärmebedürftigkeit aus als großfruchtige Sorten. Diese ertragreichen Pflanzen bringen Früchte mit glatter Schale hervor, die Sie ungeschält direkt vom Strauch essen können.

Die Sorte ‘Weiki’ ist eine Variante der Mini-Kiwi, die von deutschen Züchtern des Forschungsinstituts Weihenstephan entwickelt wurde. Die Pflanze bildet süße, nussgroße Früchte mit einem hohen Gehalt an Vitamin C, die ab Ende September reifen. Die Sorte ist resistent gegen Krankheiten und Schädlinge und bringt bis zu 30 kg Ertrag pro Ranke. Für die Bestäubung der Blüten wird eine männliche Sorte benötigt.

Mini-Kiwi ‘Issai’

Die japanische Sorte ‘Issai’ ist eine selbstbestäubende Pflanze. Diese stark wachsende, baumartige Ranke kann eine Länge von bis zu 18 m erreichen und zeichnet sich durch hohe Frostbeständigkeit aus. Die Fruchtbildung erfolgt im zweiten bis dritten Jahr nach der Pflanzung. Die grünen Früchte mit glatter Schale, die bis zu vier Zentimeter groß sind, schmecken sehr süß und verströmen ein angenehmes Aroma.

Wie Sie sehen, kann jeder Kiwi anbauen, dafür sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, die Hauptsache ist der Wille und ein wenig Wissen. Also können Sie getrost mit dem Anbau der exotischen Kiwi beginnen!

Übersetzung: Lessja W.
speziell für das Internetportal
des Gartencenters ‘Ihr Garten’

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