Gartenerdbeere: Anbau und Pflege

Richtige Pflanzung und Pflege von Gartenerdbeeren

Erdbeeren sind eine beliebte Kindersüßigkeit. Nur wenige Gartenbesitzer bauen auf ihrem Grundstück nicht zumindest ein kleines Beet mit diesen Beeren an. Erdbeeren können kleinfrüchtig (Alpenerdbeere) und großfrüchtig (Gartenerdbeere) sein. Erstere ist eine kultivierte Waldart (Fragaria vesca var. alpina). Letztere kommt in freier Wildbahn nicht vor. Genau um diese geht es in diesem Artikel.

Gartenerdbeere und Walderdbeere: Spüren Sie den Unterschied!

Die Art Gartenerdbeere wird auch Ananaserdbeere genannt, nach dem lateinischen Namen Fragaria ananassa. Natürlich hat diese Pflanze nichts mit Ananas zu tun. Ihre Entstehung verdanken wir der freien Kreuzbestäubung zwischen der Chile-Erdbeere und der Virginia-Erdbeere. Heute gibt es etwa 10.000 Sorten der Gartenerdbeere, die oft fälschlicherweise als Walderdbeere bezeichnet wird.

Gartenerdbeere (Ananaserdbeere)

Walderdbeere und Gartenerdbeere sind verschiedene Arten derselben botanischen Gattung. Echte Walderdbeeren sind in den Ladenregalen nicht zu finden, und im Beet wachsen sie höchstens bei Sammlern und Züchtern. In der Natur kommt diese Pflanze in den südlichen Regionen Russlands, Europas und Zentralasiens vor. Im Vergleich zur Gartenerdbeere weist die Walderdbeere eine Reihe wesentlicher Unterschiede auf:

1. Die Früchte der Walderdbeere sind viel kleiner, runder, ihre Farbe ist eher purpur-himbeerfarben als rot.
2. Die Früchte und Blüten der Walderdbeere stehen an den Trieben über den Blättern, während sie bei der Gartenerdbeere darunter angeordnet sind.
3. Die Früchte der Walderdbeere lösen sich nur schwer von den Hochblättern.
4. Die Blüten der Walderdbeere sind eingeschlechtig, daher werden an den Sträuchern nur sehr wenige Früchte gebildet.

Der Geschmack und das Aroma der Früchte von Walderdbeere und Gartenerdbeere sind in der Regel gleichermaßen gut ausgeprägt.

Wie wählen Sie eine Sorte für den Anbau im eigenen Garten aus?

Bei der Wahl einer Gartenerdbeersorte für die Pflanzung müssen Sie sich zunächst über den Fruchttyp klar werden. Normale Pflanzen blühen und tragen einmal pro Saison Früchte. Remontierende Sorten tragen während der gesamten Vegetationsperiode Früchte.

Den ganzen Sommer über frische Beeren auf dem Tisch zu haben – eine verlockende Perspektive. Aber remontierende Sorten haben neben Vorteilen auch einige Nachteile:

Hoher Bedarf an Dünger und Bewässerung

Der zweite wichtige Punkt bei der Auswahl ist der Verwendungszweck der Früchte. Sie müssen entscheiden, wofür die Erdbeeren angebaut werden sollen: zum Frischverzehr, zur Konservierung oder zum Verkauf.

Aromatische Sorten

Unter den Sorten mit ausgezeichnetem Dessertgeschmack und Aroma sind zu nennen:

• Deroyal;
• Kimberly;
• Lambada;
• Polka;
• Vima Tarda;
• Mise Schindler;
• Pineberry.

Beeren für Konservierung und Einfrieren

Erdbeeren, die für die Konservierung oder das Einfrieren verwendet werden, sollten eine festere Konsistenz haben. Für diesen Zweck eignen sich Sorten:

• Vima Zanta;
• Kent;
• Süsi;
• Tago;
• Totem;
• Kamarosa;
• Evis Delait.

Beste remontierende Sorten

Für den Verkauf sollten Sie am besten remontierende oder tagesneutrale Sorten wählen, die maximalen Ertrag bringen können. Außerdem sollten die Früchte solcher Erdbeeren gut lagerfähig und transportabel sein. Zum Beispiel:

• Mara de Bois;
• Korolewa Jelisaweta II;
• Diamant;
• Albion;
• Evi 2;
• Viktoria.

Weitere Faktoren, die bei der Auswahl einer Gartenerdbeersorte zu berücksichtigen sind, sind die Pflegefreundlichkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungsbedingungen. Wenn Sie nicht viel Zeit im Beet verbringen und die Sträucher pflegen können, sollten Sie Sorten ohne Ausläufer den Vorzug geben. In Regionen mit strengen Wintern ist es wichtig, frostharte Erdbeeren zu wählen. In feuchtem Klima wird die Widerstandsfähigkeit gegen Pilzinfektionen zu einem ernsthaften Argument.

Wie bereiten Sie das Pflanzmaterial vor?

Für einen erfolgreichen Anbau von Gartenerdbeeren reicht es nicht aus, eine gute Sorte zu kaufen und sie ins Beet zu setzen. Die Setzlinge müssen vor dem Pflanzen richtig vorbereitet werden:

1. Untersuchen Sie die Sträucher, sortieren Sie kranke und schwache mit schlecht entwickelter Endknospe aus.
2. Schneiden Sie die Wurzeln auf eine Länge von 7-10 cm.
3. Für 2 Stunden legen Sie die Wurzeln in eine Lösung des Präparats „Fitosporin-M“. Dies schützt die Setzlinge vor einer Reihe von Pilz- und Bakterieninfektionen.
4. Bestäuben Sie die Wurzeln mit Pulver eines Wurzelbildungsstimulators („Kornevin“ oder „Geteroauxin“).

Statt Stimulanzien kann man eine alte, bewährte Methode anwenden und einen Lehmbrei zubereiten: In 10 Litern Wasser Lehm bis zur Konsistenz von flüssiger Sahne anrühren und 1 kg gut verrotteten Mist hinzufügen. In diese Lösung taucht man die Erdbeerwurzeln, lässt sie eine halbe Stunde antrocknen und pflanzt sie in gut befeuchtete Löcher.

Vermehrung von Erdbeeren durch Ausläufer und Hörner, Pflanzung und Pflege

Die meisten Sorten von Gartenerdbeeren bilden leicht Luftableger – Ausläufer, die junge Rosetten tragen. Wenn man eine Lieblingssorte vermehren möchte, wählt man einen kräftigen, fruchtbaren Stock aus und lässt 3 Ausläufer daran. Ohne die Tochterrosette vom Mutterstock zu trennen, fixiert man sie am Boden, bedeckt sie mit Erde und gießt sie. Wenn der Ableger über die Rosette hinauswächst, wird er abgekniffen.

Vermehrung von Gartenerdbeeren durch Ausläufer

Die Bewurzelung dauert in der Regel etwa einen Monat. Nachdem die junge Pflanze angewachsen ist, wird sie vom Mutterstock getrennt, ausgegraben und an den endgültigen Standort gebracht.

Wenn eine Sorte keine Ausläufer bildet, kann man sie durch Teilung des Stocks vermehren – mit sogenannten 'Hörnern'. Hörner sind Rosetten, die sich auf dem gemeinsamen Mutterrhizom bilden. Je älter der Erdbeerstock ist, desto mehr Hörner kann er haben.

Vermehrung von Gartenerdbeeren durch Hörner

Die Stöcke werden normalerweise im Frühjahr geteilt. Die Pflanze muss ausgegraben und mit den Wurzeln in eine Schüssel mit Wasser getaucht werden. Nachdem die Erde abgespült ist, wird der Stock begutachtet und mit einem Messer werden die Rosetten einzeln mit einem Stück Rhizom abgetrennt. In der Regel lässt sich die Erdbeere sehr leicht teilen, und man kann sogar auf das Messer verzichten. Die Tochterpflanzen werden sofort an den endgültigen Standort gepflanzt.

Krankheiten und Schädlinge, Vorbeugung im Frühjahr und Herbst

Selbst eine Vorbehandlung der Setzlinge mit Fungiziden schützt die Erdbeeren nicht ein Leben lang vor Krankheiten. Die Plantage kann von einigen Virusinfektionen befallen werden, die von Blattläusen übertragen werden:

1. Xanthose. Junge Blätter und die Mitte der Rosette verlieren Chlorophyll und vergilben. Die Blätter werden kleiner und rollen sich nach oben ein, es bilden sich stark verkürzte Blattstiele.
2. Runzelblättrigkeit. Auf den Blättern erscheinen blasse Flecken. In diesen Bereichen stoppt das Gewebewachstum, das Blatt verkrümmt sich und wird runzelig.
3. Vergrünung der Blütenblätter. Die Blütenkrone bildet sich klein mit grünlichen Blütenblättern. Die sich ansetzenden Früchte trocknen aus, ohne reifen zu können, und die Pflanze stirbt ab.
4. Verticillium-Welke. Die Blätter bleichen aus, bleiben im Wachstum zurück, und die Pflanze nimmt ein gedrücktes, abgeflachtes Aussehen an. Die Pflanze kann sowohl innerhalb weniger Tage (blitzartige Form) als auch innerhalb von 2-3 Jahren (chronische Form) absterben.

Die wichtigste vorbeugende Maßnahme gegen die Ausbreitung von Erdbeerkrankheiten im Garten ist der Anbau von Sorten, die dagegen immun sind. Kranke Pflanzen müssen sofort entfernt und verbrannt werden. Es ist sehr wichtig, rechtzeitig gegen Schädlinge vorzugehen.

Außer Blattläusen können Erdbeeren von Spinnmilben und Erdbeermilben, Rüsselkäfern, Himbeerblütenstechern, grünen Wanzen, Drahtwürmern und Nematoden befallen werden. Zur Vorbeugung im Frühjahr vor der Blüte sollte eine Behandlung mit den Präparaten „Chorus“ oder „CHOM“ durchgeführt werden.

Wöchentliches Gießen und regelmäßiges Besprühen der Erdbeerpflanzung mit einer Lösung des Präparats „Fitosporin-M“ hilft, Pilzinfektionen vorzubeugen.

Schutz der Erdbeeren vor Hitze und Frost

Die ins Beet gepflanzte Erdbeere kann, solange sie nicht angewachsen und kräftig geworden ist, unter der Sonne leiden. Sie muss beschattet werden. Man kann einen Schirm aus einem speziellen Sonnenschutznetz bauen. Manche Obstbauern bedecken die Pflanzungen einfach mit einer umgedrehten Sperrholzkiste.

In der Sommerhitze ist es wichtig, das Austrocknen des Bodens unter den Erdbeeren zu verhindern. Die beste Methode ist das Mulchen. Als Mulch wird sowohl verschiedenartiges organisches Material als auch schwarzes, luft- und wasserdurchlässiges Vlies verwendet.

In der Mittelzone Russlands und im Süden überwintern Erdbeeren normalerweise ohne spezielle Abdeckung. Es reicht aus, die Rosetten für den Winter mit einer Schicht Torf oder Sägespänen zu bedecken. In kälteren Regionen ist es besser, zusätzlich Bögen über das Beet zu stellen und es im Herbst mit dickem Vlies in 2-3 Lagen abzudecken.

Fazit

Die Gartenerdbeere ist eine Kulturpflanze, die im eigenen Garten nicht schwer anzubauen ist. Sie vermehrt sich leicht, hat viele Sorten für jeden Geschmack und jeden Zweck. Mit etwas Mühe, um die Pflanzungen vor Krankheiten und Schädlingsbefall zu schützen, kann man eine große Ernte erzielen. Und wenn man Gestelle für die vertikale oder pyramidale Anordnung der Erdbeersträucher baut – auch noch Platzersparnis. Ganz zu schweigen von der ästhetischen Freude.

Pflanzung von Gartenerdbeeren (Erdbeeren)

Die Gartenerdbeere ist die am weitesten verbreitete Beere in Hobbygärten. Sie ist lecker, süß, aromatisch und sehr gesund. Viele Hobbygärtner nennen sie fälschlich „Erdbeere“, aber das ist nicht korrekt. Die Beerenkultur – die eigentliche Erdbeere – existiert eigenständig. Sie ist nicht sehr groß, nicht süß und nicht aromatisch.

Durch Züchtung wurden zahlreiche Sorten und verschiedene Arten von Gartenerdbeeren geschaffen, insbesondere remontierende. Aber in diesem Artikel werden wir über die Pflanzung der gewöhnlichen Gartenerdbeere und ihre weitere Pflege berichten. Über remontierende Erdbeeren sprechen wir in einem separaten Artikel.

WO STAMMT DIE GARTENERDBEERE?

Die großfruchtige Gartenerdbeere entstand durch zufällige Kreuzbestäubung der chilenischen Erdbeere, die im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Frankreich gebracht wurde, mit der einheimischen virginischen Erdbeere.

Die Gartenerdbeere gelangte nach Russland dank der leidenschaftlichen Gärtnerei von Zar Alexei Michailowitsch, dem Vater Peters I. In dem Dorf Ismajlowo besaß er einen riesigen Garten mit verschiedenen exotischen Obst- und Zierpflanzen. Dort wurde die französische Erdbeersorte Viktoria angebaut, deren Früchte an der königlichen Tafel serviert wurden.

Nachdem Peter I. diese wunderbare Beere sowie Marmelade und Kuchen daraus gekostet hatte, beschloss er, sie in ganz Russland zu verbreiten. Nach seiner Thronbesteigung erließ er ein Dekret, Erdbeersetzlinge in die Stadt Asow zu bringen und dort in großen Mengen zu vermehren, was auch geschah. Innerhalb weniger Jahre verbreitete sich die großfrüchtige Erdbeere im gesamten Süden Russlands.

Nach der Züchtung kälteresistenterer Sorten wurde diese wunderbare Beere im gesamten Land angebaut. In den 1950er Jahren, als die Hobbygärtnerei aktiv zu wachsen begann, wurde das Pflanzen von Gartenerdbeeren für jeden Garten und jeden ländlichen Hof zur Pflicht.

GESUNDHEITLICHE EIGENSCHAFTEN DER GARTENERDBEERE

Die Früchte der Gartenerdbeere sind wahrlich einzigartig hinsichtlich ihres Gehalts an Vitaminen und wertvollen Nährstoffen. Sie enthalten: Vitamine – A, E, die gesamte B-Gruppe, C, H, P, PP, Beta-Carotin; Spurenelemente – Selen, Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Eisen, Schwefel, Eisen, Jod, Mangan, Zink, Kupfer, Silizium, Bor, Fluor, Germanium, Molybdän, Cobalt, Vanadium, Nickel, Chrom, wichtige organische Säuren, Zucker, Antioxidantien.

Um den Mangel dieser Substanzen im Körper auszugleichen, reicht es aus, wenn Sie täglich 300 g frische Beeren essen.

Für eine reichhaltige und üppige Ernte ist die richtige Pflanzung der Erdbeeren im Garten von großer Bedeutung.

WIE SIE GARTENERDBEEREN RICHTIG PFLANZEN

Licht ist für diese Kultur von großer Bedeutung, daher pflanzen Sie Erdbeeren auf erhöhten Standorten (oder Beeten), die gut von der Sonne beschienen werden. Der Boden sollte leicht sauer (pH 6,0–6,2), leicht und gut durchlässig sein.

Beim Ausbringen von Dünger auf das Beet sollten Sie sich nicht zu überhöhten Stickstoffgaben hinreißen lassen, da bei jungen Pflanzen ein schnelles Blattwachstum auf Kosten der Fruchtbildung einsetzt.

Die beste Zeit für die Frühjahrspflanzung von Gartenerdbeeren ist vom 8. bis 15. Mai. Da diese Kultur sehr anpassungsfähig ist und in praktisch allen Klimazonen des Landes gut gedeiht, müssen Sie bei der Pflanzung daran denken, den Pflanzen im Winter angenehme Bedingungen zu schaffen. Dies ist besonders wichtig für Regionen mit schneelosen Wintern.

Der oberirdische Teil der Pflanzen wird nämlich bereits bei einer Temperatur von –10 Grad stark geschädigt. Bei weiter zunehmendem Frost sterben die Kronen und Wurzeln ab. Abhilfe schafft eine Schneedecke von 21 cm Dicke.

Daher sollten Sie bei der Pflanzung von Erdbeeren am Rand des Beetes Kulissenkulturen zur winterlichen Schneerückhaltung vorsehen. Am besten eignen sich hierfür Sonnenblumen, Roggen, Hafer und weißer Senf. Vor dem Einsetzen der Kälte werden die Erdbeeren mit Tannenzweigen abgedeckt.

In Erdbeerbeeten sammeln sich schnell Krankheitserreger an, daher wird diese Kultur nicht länger als fünf Jahre am selben Standort angebaut.

Vorfrüchte sind für Gartenerdbeeren von großer Bedeutung. Am besten gedeihen sie nach Zwiebeln, Knoblauch, Erbsen, Radieschen, Petersilie und Möhren. Sie sollten nicht nach Kohl, Kartoffeln, Paprika, Tomaten und anderen Nachtschattengewächsen gepflanzt werden.

Das Pflanzen von Gartenerdbeeren muss so erfolgen, dass das Herz (die Endknospe) auf gleicher Höhe mit der Erdoberfläche ist. Wenn das Herz zu tief gesetzt wird, was auf Lehmböden häufig vorkommt, wird es in die Erde gezogen, und die Pflanze stirbt.

Wenn es über die Bodenoberfläche hinausragt, werden die Wurzeln freigelegt. Dies führt ebenfalls zum Absterben der Pflanze. Daher muss ständig darauf geachtet werden, dass die Endknospe immer auf Bodenniveau bleibt.

Um die Feuchtigkeit im Boden zu halten und das Unkrautwachstum zu verhindern, werden Erdbeerpflanzungen mit Sägespänen oder Stroh gemulcht. Am besten ist es jedoch, die Setzlinge gleich unter schwarzem Vliesstoff zu pflanzen, indem man kreuzförmige Einschnitte in das Gewebe macht.

Die Setzlinge von Gartenerdbeeren werden in Reihen auf Beete gepflanzt, mit einem Abstand von 30 cm zueinander. Der Reihenabstand beträgt 60 cm. Wenn nach dem Pflanzen sonniges Wetter herrscht, werden die Pflanzen mit frisch gemähtem Gras, Zeitungen oder dünnem Abdeckmaterial wie Agrosfan beschattet.

Gartenerdbeeren benötigen häufiges Gießen, besonders während der Blütezeit und der Fruchtbildung. Gegossen werden sollte vorsichtig mit einem Brausekopf, damit das Wasser die Erde um das Herz nicht wegspült.

Beim Pflanzen werden auf das Erdbeerbeet Kalium-Phosphor-Dünger und verrotteter Mist (oder Kompost) gegeben. Im ersten Jahr werden die Pflanzen nicht weiter gedüngt. Die Nachdüngung beginnt erst ab dem zweiten Jahr.

Zur besseren Bestäubung empfiehlt es sich, neben den Gartenerdbeeren einige Bienenweidepflanzen zu setzen. Sehr gut ist es, die Erdbeerbeete neben einem Apfelbaum zu platzieren, an dessen Blüten sich eine große Anzahl von Bienen sammelt.

DAS PFLANZEN VON GARTENERDBEEREN HÄNGT VON DEN SORTEN AB

Experten empfehlen, auf dem Grundstück mindestens fünf Sorten Gartenerdbeeren zu pflanzen, und zwar mit unterschiedlichen Reifezeiten. Dadurch verlängert sich der Zeitraum, in dem frische Beeren in der Saison verzehrt werden können.

Wir bieten Ihnen die besten Sorten an, die wir über viele Jahre auf unserem Versuchsfeld getestet haben.

Diese wunderbaren Sorten werden Sie mit hohen Erträgen von erstaunlich leckeren und aromatischen Beeren begeistern!

Gartenerdbeeren Anbau und Pflege

Erdbeere war, ist und bleibt die beliebteste Beerenkultur. Über neue Erdbeersorten und Geheimnisse der Anbautechnik berichtet der Doktor der Agrarwissenschaften NINA STOLNIKOWA (GNU NII für Gartenbau Sibiriens benannt nach M. A. Lissawenko, Stadt Barnaul).

Frühlingsbehandlung der Erdbeeren

Für diejenigen, deren Erdbeeren bereits gepflanzt sind, beginnen die Frühlingsarbeiten auf dem Erdbeerfeld mit einer Überprüfung — wie die Überwinterung für sie ausgefallen ist.

Ich hoffe, Sie haben den Schnee nicht vorzeitig schmelzen lassen, sondern ihn zurückgehalten, um die Pflanzen vor Schäden zu bewahren. Falls nicht, empfehle ich Ihnen, im nächsten März die Schneeoberfläche mit im Herbst gesammelten Pflanzenresten, Blättern, Stroh oder Sägespänen in einer Schicht von 2–5 cm zu mulchen. Diese Abdeckung verlangsamt nicht nur das Schmelzen des Schnees, sondern erhöht auch den Vorrat an Schmelzwasser, das eine hohe physiologische Aktivität besitzt, die mikrobiologischen Prozesse im Boden beschleunigt und die Aufnahme von Nährstoffen in die Pflanzen verbessert.

Möchten Sie früher Beeren erhalten? Decken Sie die Pflanzungen mit Polyethylenfolie ab, sobald die Erdbeerreihen sichtbar werden. Stellen Sie die Bögen bereits im Herbst auf. Falls Sie dies nicht getan haben, verwenden Sie eine rahmenlose Abdeckung, d. h. direkt über den Pflanzen. Dann ist es besser, perforierte Folie oder Vliesstoff (Spinnvlies, Lutrasil) zu verwenden und die Ränder mit Latten oder Ziegeln zu befestigen.

Wenn Sie in einer schneearmen Region leben und im Winter die Pflanzungen mit Sägespänen oder Stroh abdecken müssen, entfernen Sie die Abdeckung im Frühjahr, sobald der Schnee geschmolzen ist und die obere Bodenschicht aufgetaut ist, damit die Pflanzen nicht verfaulen. Für den Winterschutz wird auch Abdeckvliesstoff verwendet. Das ist möglich, aber nehmen Sie nur einen dünneren, weil unter dem dicksten (60 g/lfm) die Pflanzen faulen können.

Düngung und Bewässerung von Erdbeeren, Vorbeugung von Krankheiten

Wenn die Erdbeeren schlecht überwintert haben oder der Frühling kalt und langwierig ist, sind die Mikroorganismen im Boden wenig aktiv. Die Reserven an verfügbarem Stickstoff sind verschwindend gering, die Pflanzen leiden unter Stickstoffmangel, was an den Blättern zu erkennen ist. Sie werden hellgrün. Eine Düngung mit Harnstoff oder Ammoniumnitrat (15–20 g/m²) ist erforderlich. Flüssiger Jauche oder Vogelkot sind ebenfalls wirksam. Jauche wird 3- bis 4-fach mit Wasser verdünnt, Vogelkot 11- bis 12-fach. Die Düngemittel werden in 8–10 cm tiefe Rillen eingebracht, und zwar ein Eimer pro 2 laufende Meter. Nachdem die Lösung eingezogen ist, werden die Rillen mit Erde bedeckt.

In letzter Zeit wurden Stimulanzpräparate entwickelt. Beispielsweise erhöht Biohumus die Anzahl aller Mikroorganismengruppen im Boden um das 1,3- bis 3,0-Fache. Die Versorgung des Bodens mit Nitratstickstoff, verfügbarem Phosphor und austauschbarem Kalium verbessert sich, und der Gehalt fast aller Nährelemente steigt.

Wenn die Erdbeeren schlecht überwintert haben, hilft ihnen Bewässerung, sich schnell zu erholen.

Zögern Sie nicht, die letztjährigen Blätter zu entfernen, die nicht nur den Boden vor Austrocknung schützen, sondern auch die Pflanzen vor vorzeitiger Erwärmung und Frost schützen. Die abgestorbenen Blätter werden entfernt, wenn neue zu wachsen beginnen. Sie sollten damit aber auch nicht zu spät kommen, damit die Erdbeeren im Wachstum nicht zurückbleiben.

Bei Augustpflanzungen wird häufig ein Hochdrücken beobachtet; die Büsche liegen entweder auf dem Boden, als wären sie herausgezogen, oder halten sich nur mit den Wurzelspitzen im Boden fest. Die freigelegten Wurzeln werden vorsichtig in den Boden gedrückt, wobei das Herz an der Oberfläche bleibt. Manchmal wird die Jungpflanze im Gegenteil zu tief eingezogen; dann muss das Herz von Erde befreit werden.

Um Krankheiten loszuwerden, deren Erreger erfolgreich überwintert haben, ist es sehr nützlich, den Erdbeeren eine heiße Dusche mit einer Gießkanne bei einer Wassertemperatur von 60–65 °C zu verpassen. Zur Vorbeugung zukünftiger Krankheiten können Sie die Pflanzen mit einer rosafarbenen Lösung von Kaliumpermanganat besprühen oder gießen.

Nach der Reinigung von Blättern, Düngung und Lockerung können Sie die Reihenzwischenräume mit dickem Karton, schwarzer Folie oder Lutrasil, Nadeln oder Sägemehl mulchen. Der Mulch unterdrückt das Unkrautwachstum, verbessert das Temperatur-, Wasser- und Nährstoffregime des Bodens, schützt ihn vor der zerstörerischen Wirkung des Regens und bewahrt die Beeren vor Verschmutzung.

Auswahl von Erdbeersorten

Nun einige Tipps für diejenigen, die Erdbeeren züchten möchten. Beginnen sollte man mit der Auswahl von Sorten, die nach den Worten von I. W. Mitschurin den „Erfolg der Sache“ bestimmen. Hobbygärtner fragen oft: „Welche Sorte ist die allerbeste, denn es gibt unzählige? Und welche pflanzen Sie bei sich zu Hause?“ Einem Züchter fällt die Antwort besonders schwer, weil sich auch seine „Kinder“ darunter befinden und ihm jedes Kind das „Allerbeste“ ist. Man muss bedenken, dass es keine idealen Sorten gibt – jede hat Vor- und Nachteile. Wie die Züchterin aus Brjansk S. D. Aitschjanowa meint, sollte das Modell einer idealen Sorte 56 Merkmale umfassen. Diese in einem Genotyp zu vereinen, ist eine Aufgabe der Zukunft, aber die Forschung in dieser Richtung wird ständig betrieben.

Da Erdbeeren ein Delikatessenprodukt sind, sind Geschmack und Aussehen das Wichtigste. In verschiedenen Ländern bewerten Verbraucher ihre Vorzüge unterschiedlich. In Finnland ist es üblich, Beeren für den Vorrat einzulagern, daher müssen sie zum Einfrieren geeignet sein. In Deutschland, wo Erdbeeren häufig als Dekoration für Torten und Gebäck verwendet werden, sollten die Beeren eine schöne Farbe haben, aromatisch und fest sein.

In der Hobbygärtnerei werden nicht unbedingt ertragreiche, dafür aber ungewöhnliche Sorten geschätzt. Zum Beispiel die ausländische Sorte ‘Gigantella Maxim’ mit großen Beeren von bis zu 9 cm im Durchmesser und über 70 g Gewicht. Die meisten Gärtner benötigen jedoch einen hohen Ertrag und nicht einzelne große Beeren, auch wenn diese erfreuen. Man sollte sich nicht von vielen Sorten verleiten lassen, fünf mit unterschiedlichen Reifezeiten reichen aus. Mit frühen, mittleren und späten Sorten im Garten erstreckt sich die Erntezeit auf einen Monat. Diese Zeitspanne kann durch den Anbau von remontierenden Sorten um weitere anderthalb Monate verlängert werden.

Um Fehler bei der Auswahl zu vermeiden, sollten Gärtner die grundlegenden Merkmale der Erdbeersorten und ihre Anforderungen an die natürlichen Bedingungen kennen. Für jede Anbauregion gibt es ein sortiertes Sortiment. Züchter und Sortenkundler untersuchen eine Sorte mindestens drei Jahre lang, bevor sie ein Urteil abgeben. Wir vermehren keine ungeprüften Sorten.

Eine Sorte, die sich an einem Ort bewährt hat, ist nicht immer an einem anderen ebenso gut. Zum Beispiel erbrachte ‘Senga Sengana’ an der Versuchsstation Donezk einen Ertrag von 10 t/ha und mehr, am Altai hingegen nicht mehr als 2 t/ha. Es lohnt sich nicht, nur 1–2 Ihrer Lieblingssorten anzubauen. Denn das Wetter ist unberechenbar: In einem Jahr sind bestimmte Sorten ertragreicher, im nächsten andere.

Es gibt ökologisch plastische Sorten. ‘Festivalnaja’, gezüchtet von J. K. Katinskaja im Jahr 1950, wurde ein halbes Jahrhundert in allen Regionen angebaut und war ein Maßstab für Ertrag, Fruchtgröße und Winterhärte. Aber in den letzten Jahren wurde sie stark von Fäulnis und Mehltau befallen, und infolge der langen vegetativen Vermehrung hat sie viele rezessive Mutationen und Pathogene angesammelt. Wir haben eine Klonauswahl durchgeführt und bauen diese Sorte auch heute noch in kleinen Mengen an.

Neben der Beerenqualität, der Produktivität und der Reifezeit sollten auch andere Indikatoren berücksichtigt werden: Trockenheitstoleranz, Winterhärte, Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten.

Winterhärte ist für uns (insbesondere in den nördlichen und östlichen Gebieten des europäischen Teils, im Ural, in Sibirien) das wichtigste Sortenmerkmal. Als die zuverlässigsten neben unseren Sorten betrachte ich: ‘Alfa’, ‘Amulet’, ‘Kokinskaja Pozdnjaja’, ‘Lord’, ‘Maria’, ‘Muskatnaja Birjuljowskaja’, ‘Pawlowschanka’, ‘Rubinowy Kulon’, ‘Slonjonka’, ‘Feja’.

Während der Blütezeit sind Fröste nicht selten – bei uns fast jedes Jahr. Resistent dagegen sind Erdbeer-Himbeer-Hybridsorten (‘Zukat Muskatny’, ‘Penelopa’, ‘Muskatnaja Birjuljowskaja’) und späte Sorten (‘Trubadur’, ‘Makowka’, ‘Holidej’, ‘Barabinskaja’).

Die Niederschlagsmenge beeinflusst den Ertrag, da bei Über- oder Unterversorgung weniger generative Knospen angelegt werden. Weiter in dieser Reihe stehen die folgenden Faktoren: die minimale Lufttemperatur im Herbst vor dem Schneefall, Schäden durch den Himbeer-Erdbeer-Stängelrüssler, Befall der Blätter mit Weißfleckenkrankheit und Mehltau.

Natürlich interessieren sich Hobbygärtner in erster Linie für den Geschmack der Beeren, den Zuckergehalt und den Säuregehalt, die von den Wachstumsbedingungen abhängen. Mehr Zucker wird bei heißem Wetter und guter Beleuchtung in den Beeren eingelagert. In regnerischen Jahren sind die Beeren aufgrund der Niederschläge und der geringeren Summe aktiver Temperaturen saurer. Auch unsere Sorten zeichnen sich durch einen guten Geschmack aus, sowie ‘Darjonka’, ‘Festivalnaja’, ‘Romaschka’, ‘Junija Smaids’, ‘Atlas’, ‘Alexandrina’, ‘Istotschnik’, ‘Surpris Olimpiade’, ‘Feja’, ‘Brjanitsch’, ‘Grenada’.

Es gibt bei uns einen Volkssport – hinter einer bestimmten Sorte herzujagen, ohne zu überlegen, ob es sich lohnt oder nicht. Vor etwa 20 Jahren war ‘Maschenka’ (‘Moskowskaja Jubileinaja’) in Mode, dann ‘Lord’. Ja, wirklich lohnende Sorten. In letzter Zeit jedoch sind remontierende Sorten populär geworden: ‘Korolewa Jelisaweta’, ‘Jelisaweta 2’, ‘Kamarosa’, ‘Ostara’, ‘Selwa’, ‘Brilliant’. Meist sind sie nicht winterhart genug. Nachdem wir Tests durchgeführt haben, kann ich Ihnen eine winterharte, ertragreiche, mit sehr schmackhaften Beeren remontierende Brjansker Sorte empfehlen: ‘Osennjaja Sabawa’.

Züchtungsarbeit und Sortenprüfung von Erdbeeren im Altai werden seit der Gründung der Gartenbau-Versuchsstation (heute Forschungsinstitut für Gartenbau) im Jahr 1933 durchgeführt. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass unter idealen Bedingungen bis zu 112 t Erdbeeren pro Hektar geerntet werden können, in Russland jedoch nicht mehr als 40. In der Realität erzielten nur einzelne Betriebe 9–15 t/ha, und im Durchschnitt sogar weniger – bis zu 4. In Westeuropa sind es bereits bis zu 30 t/ha, in Kalifornien 50–70. Auf dem großen Territorium Russlands mit seinen vielfältigen klimatischen Bedingungen sind neben unserem mehrere Zentren für Erdbeerzüchtung und Sortenstudien entstanden. Im Nordwesten, an der Pawlowsker Versuchsstation, wurde eine große Sammlung von etwa tausend Sorten zusammengetragen. Ihre bekannten Sorten: ‘Festivalnaja’, ‘Sudaruschka’, ‘Zarskoselskaja’, ‘Otlischniza’, ‘Nachodka’. In Zentralrussland befassen sich mit Erdbeerzüchtung am WSTISP (Moskau – Birjuljowo), in Brjansk, in Mitschurinsk, im Ural – die Stationen Orenburg und vor allem Swerdlowsk, wo in den letzten Jahren die Sorten ‘Orlez’, ‘Darjonka’, ‘Aquarell’, ‘Viola’ entwickelt wurden. Seit 1996 werden auch im extrem rauen Klima Jakutiens solche Arbeiten durchgeführt. Für die Züchtung wird die lokale Population der Orientalischen Erdbeere (Fragaria orientalis) verwendet. Die ersten Sorten waren ‘Bogdolena’ und ‘Pokrowskaja’. An der Nowosibirsker Versuchsstation für Gartenbau entstanden ‘Tanjuscha’, ‘Rosana’, ‘Ballerina’. Im Institut für Zytologie und Genetik (St. Nowosibirsk) begann man mit der Züchtung remontanter Erdbeeren.

Und zum Schluss möchte ich Ihnen die in den letzten Jahren in unserem Institut entwickelten hervorragenden, winterharten, ertragreichen, großfrüchtigen Erdbeersorten vorstellen: mit mittlerer Reifezeit – ‘Sabelinskaja’, ‘Perwoklassniza’, ‘Solnetschnaja Poljanka’ und spätmittlere – ‘Anastasija’, ‘Barabinskaja’.

‘Sabelinskaja’. Der Busch ist kräftig, halbkugelig. Die Beeren wiegen 8,9–22,4 g. Die ersten sind fast zylindrisch, ohne Hals, rot, gleichmäßig gefärbt. Ertrag 1,1–1,3 kg pro lfm. Die Sorte ist resistent gegen Mehltau und Braunfleckenkrankheit. Zuckergehalt: 6,6 %, Vitamin C: 45,2 mg/100 g Beeren.

‘Perwoklassniza’. Der Busch ist niedrigwüchsig. Die Beeren wiegen 10,1–38,1 g. Die ersten sind fassförmig, die folgenden stumpfkegelig, ohne Hals, asymmetrisch, schwach gerippt, leuchtend rot und glänzend. Geschmack süß-säuerlich. Ertrag 1,1–1,5 kg pro lfm, die Fruchtperiode ist gedehnt. Die Sorte ist resistent gegen Mehltau und weiße Blattflecken. Zuckergehalt: 6,6 %, Vitamin C: 41,8 mg/100 g Beeren.

‘Solnetschnaja Poljanka’. Der Busch ist hoch. Die Beeren wiegen 7,7–43,1 g. Die ersten sind fast rechteckig, die folgenden länglich-kegelig, ohne Hals. Farbe: leuchtend rot, glänzend, Oberfläche leicht höckerig. Ertrag 1,1–1,4 kg pro lfm. Die Sorte ist resistent gegen Mehltau und Erdbeermilbe. Zuckergehalt: 6,9 %, Vitamin C: 44,6 mg/100 g Beeren.

‘Anastasija’. Der Strauch ist hoch, aufrecht und bildet viele Ausläufer. Das Beerengewicht beträgt 7,1–27,2 g; sie sind bis zum Ende der Ernte gleichmäßig, stumpfkonisch, ohne Hals, rot, glänzend und leicht höckerig. Das Fruchtfleisch ist saftig, süß-säuerlich im Geschmack und aromatisch. Der Ertrag liegt bei 0,9–1,0 kg pro laufendem Meter. Die Sorte ist resistent gegen Mehltau und Erdbeermilben. Der Zuckergehalt beträgt 6,8 %, der Vitamin-C-Gehalt 42,9 mg/100 g Beeren.

‘Barabinskaja’. Der Strauch ist mittelgroß. Das Beerengewicht beträgt 8,7–31,2 g. Die ersten sind regelmäßig stumpfkonisch, ohne Hals, die folgenden regelmäßig konisch, dunkelrot. Das Fruchtfleisch ist fest und saftig. Der Ertrag liegt bei 1,1–1,3 kg pro laufendem Meter. Die Sorte zeichnet sich durch eine gleichmäßige Reife der Beeren aus: 90 % der Ernte werden in drei Durchgängen gesammelt. Sie ist resistent gegen Grauschimmel und Mehltau. Der Zuckergehalt beträgt 7,4 %, der Vitamin-C-Gehalt 47,9 mg/100 g Beeren.

Nina STOLNIKOWA, Doktor der Agrarwissenschaften, Staatliche Wissenschaftliche Einrichtung Forschungsinstitut für Gartenbau Sibiriens namens M. A. Lissawenko, Barnaul. Foto des Autors.

ERDBEEREN: GEHEIMNISSE DER PFLANZUNG UND DES ANBAUS

W. DADYKIN, Agrarwissenschaftler.

Pflanzungen von Gartenerdbeeren müssen alle drei bis vier Jahre erneuert werden, wobei ihnen jedes Mal ein neuer ‚Wohnort‘ gegeben wird. Denn innerhalb von 5–10 Jahren sammeln sich auf jedem, auch dem besten Erdbeerbeet, zwangsläufig eine große Anzahl von Krankheiten und Schädlingen an. Deshalb eignen sich für Neupflanzungen am wenigsten die bewurzelten jungen Rosetten von alten, fruchtenden Sträuchern, obwohl die meisten Gärtner genau so vorgehen.

Für die Anzucht von sortenreinen Jungpflanzen ist es weitaus sinnvoller, eine spezielle Erdbeer-‚Kinderstube‘ anzulegen. Diese wird auf gut gedüngtem Boden und etwas entfernt von den fruchtenden Sträuchern angelegt. Die in der ‚Kinderstube‘ gepflanzten Pflanzen werden ausschließlich zur Vermehrung kultiviert, wobei alle Knospen und Fruchtansätze entfernt werden. Die an den Sträuchern erscheinenden Ausläufer mit Rosetten werden entlang der Reihe in eine Richtung gelegt, festgesteckt und mit lockerer, fruchtbarer Erde bedeckt. Sobald sie vollständig bewurzelt sind, werden sie von den Sträuchern getrennt und zur Pflanzung im Spätsommer oder Frühjahr verwendet.

Kleinen aus dem Reagenzglas

Ich selbst erneuere meine Gartenerdbeeren alle drei Jahre. In letzter Zeit verwende ich jedoch als Pflanzmaterial die Erdbeer-Superelite, die frei von Virus- und Pilzkrankheiten sowie Schädlingen ist. (Näheres zu den Erdbeersorten für die Mittelzone finden Sie in der Zeitschrift «Nauka i Schisn» Nr. 1, 1999.) Diese wird im biotechnologischen Laboratorium des WNII für Obstkulturselektion gezüchtet. Und zwar nicht einfach aus «guten» Ausläufern, sondern nach einer speziellen Technik aus winzigem Knospengewebe, buchstäblich aus wenigen Zellen. Zunächst — in Reagenzgläsern, später — in desinfizierten Nähr-Torfwürfeln oder in Plastikbechern. In jedem Fall wird das Wurzelsystem der «Kleinen» beim Einpflanzen ins Beet praktisch nicht verletzt. Daher wurzeln alle Pflanzen gut, passen sich schnell an die neuen Bedingungen an und entwickeln sich normal. Die Sommer-Herbst-Pflanzungen der Erdbeeren beginnen Ende Juli bis Anfang August und enden Anfang September. Als bester Pflanztermin im Moskauer Gebiet gilt der 5. bis 25. August. Im Frühjahr pflanzt man Ende April bis Mai, am besten an einem bewölkten, kühlen Tag.

Man wählt den sonnigsten und ebensten Platz für die Erdbeeren, an dem sich kein Wasser staut. Gut ist es, wenn auf diesem Beet als Vorfrüchte Karotten, Rüben, Knoblauch, Ringelblumen und Hülsenfrüchte gewachsen sind. Dagegen sind Kulturen wie Tomaten, Kartoffeln, Gurken, Kohl und Himbeeren ungeeignet. Der beste Boden für Erdbeeren ist lehmiger und sandiger Lehm, schwach sauer. Aber bekanntlich wählt man den Boden auf dem Grundstück nicht aus. Man nutzt den vorhandenen und verbessert ihn durch Vorbereitung vor der Pflanzung. Das Umgraben des Bodens empfiehlt man nicht mit dem Spaten, sondern mit der Grabegabel – damit lassen sich die Rhizome mehrjähriger Unkräuter leichter entfernen. Pro Quadratmeter bringt man einen Eimer vollständig verrotteten Mist oder Kompost, 5 kg Holzasche, 40 g Doppelsuperphosphat und 20 g Kaliumsulfat aus. Statt der beiden letzten Dünger ist es vorzuziehen und sparsamer, den neuen Dünger — Kalifos (20 g des Präparats oder ein Esslöffel pro 1 qm) zu verwenden.

In früheren Jahren pflanzte ich auf einer Fläche von 10 qm Erdbeeren in mehreren Reihen nach dem allgemein anerkannten Schema: zwischen den Pflanzen in der Reihe 20-30 cm, die Gänge 60-70 cm. Jetzt baue ich sie auf erhöhten Beeten von einem Meter Breite an, mit der gleichen Pflanzanordnung, jedoch in zwei Reihen – das ist bequemer und ordentlicher. Jeder Busch ist bei dieser Pflanzung gut sichtbar. Das Ergebnis ist nicht schlecht: In den ungünstigsten Jahren ernte ich von vier solcher Beete mit einer Länge von je 7 Metern mindestens drei Eimer Beeren.

Um bei der nächsten Pflanzung von Torfwürfeln mit Pflanzen höhere Erträge zu erzielen, gebe ich in jedes Pflanzloch eine Handvoll Holzasche und den neuen organisch-mineralischen Dünger Universal — Torf-Minikügelchen, die mit einem vollständigen Satz aller Makro- und Mikronährstoffe angereichert sind. Bei Kontakt mit den Wurzeln geben sie diese nach und nach an die Pflanzen ab und schützen so vor einer gefährlichen Überdosierung. Dadurch steigt der Ertrag um 25–40 Prozent. Ebenso wirksam sind die wasserlöslichen komplexen Mineraldünger in Granulatform: Rastworin, Kristallin und Uroschai-Super. Beim Pflanzen gebe ich einen Teelöffel eines dieser Dünger in jedes Pflanzloch. Alle Nährstoffzusätze vermische ich mit der Erde und bedecke vorsichtig den Torfballen mit der Pflanze. In letzter Zeit füge ich der Erdmischung auch noch Biogumus hinzu — ein Produkt der Lebensaktivität von Regenwürmern. Die Endknospe (das «Herzchen») der Pflanzen sollte nach dem Pflanzen auf Erdniveau liegen, nicht höher und schon gar nicht tiefer. Um eventuelle Hohlräume in den Pflanzlöchern zu beseitigen, gieße ich alle Pflanzen sofort reichlich.

Schwache wässrige Lösungen von Rastworin, Kristallin und Uroschai-Super verwende ich auch weiterhin als zusätzliche Düngegaben. Normalerweise wechsle ich sie mit Mistaufgüssen ab. Ende August bis September dünge ich die Pflanzen wöchentlich. Zu dieser Zeit findet in den Rosetten ein für unser Auge unsichtbarer, aber wohl der wichtigste biologische Prozess statt — die Bildung der Fruchtknospen für die Ernte des nächsten Jahres. Remontierende Erdbeersorten benötigen ständig erhöhte Nährstoffdosen, nur unter dieser Bedingung tragen sie gut. Mit der Düngerlösung gieße ich die Wurzeln, und mit einer halb so konzentrierten Lösung besprühe ich auch die Blätter. Diese Blattdüngung hilft den Pflanzen, sich besser auf den Winter und die nächste Saison vorzubereiten.

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Erdbeerbeet nach der Beerenernte gewidmet werden. In dieser Zeit muss es reichlich genährt und von unnötigen «Mitessern» befreit werden — jungen Rosetten, die von Ende Juli bis September in großer Zahl an langen Ausläufern erscheinen. Wenn man sie nicht entfernt, entsteht innerhalb ein bis zwei Saisons ein dichter Erdbeer-«Teppich». Verlassen Sie sich nicht darauf, dass solche durchgehenden «Teppich»-Dickichte gut sind. Die Sträucher werden sich gegenseitig beschatten, schnell ersticken und fast keine Früchte tragen. Seien Sie daher nicht sparsam und entfernen Sie wöchentlich alle Ausläufer mit einer scharfen Hacke. Der jährliche Ertragszuwachs nach dieser Behandlung wird nach bescheidensten Schätzungen 50 Prozent betragen.

«Mythen» und reale Erfahrung

Die Erdbeer-Anbautechnik ist meiner Meinung nach mit vielen unglaubwürdigen Ratschlägen behaftet. Erinnern wir uns zum Beispiel an die längst vergangenen mehrstufigen Pyramiden für diese Kultur — aus Brettern, Baumstämmen, Autoreifen. Im Sommer sehen sie tatsächlich ganz gut aus, aber nach dem Winter werden sie völlig kahl — ohne Schnee auf der Höhe friert die Erdbeere unter unseren harten Bedingungen einfach aus.

Auch die Empfehlung, alle Blätter im Spätsommer «restlos» abzumähen, ist absurd. Ganz im Gegenteil: Nur eine verstärkte Blattbildung in dieser Zeit gewährleistet eine gute Anlage der Blütenknospen und damit einen höheren Ertrag im folgenden Jahr. Ab Mitte September wird die Sommer-Blattgeneration allmählich und von selbst durch die Herbstgeneration ersetzt, mit der die Erdbeere in den Winter geht. Und nur Pflanzen, die ihre Blätter bis April erfolgreich erhalten haben, beginnen 10 Tage früher mit der Vegetation, entwickeln sich besser und schneller und liefern letztendlich einen um 25-30 Prozent höheren Ertrag. Dies ist durch die Gesetze der Biologie bedingt.

Blätter sollten nur bei massivem Schädlings- und Krankheitsbefall abgeschnitten werden. Aber selbst in diesem Fall ist es vorzuziehen, andere, weitaus wirksamere Hilfsmittel zu verwenden, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. So wird gegen den schlimmsten Erdbeerschädling — die Milbe, aber auch gegen andere Schädlinge, das neue biologische Präparat Fitowerm eingesetzt, das aus Bodenmikroorganismen gewonnen wird. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit übertrifft es alle bekannten chemischen Mittel und ist gleichzeitig absolut unbedenklich für Menschen, Tiere und Regenwürmer (siehe «Wissenschaft und Leben» Nr. 7, 1998). Jährlich werden zur Vorbeugung zu Beginn und am Ende der Saison die Erdbeerblätter mit einer 0,5%igen Lösung von Fitowerm besprüht (10 g Präparat auf einen Eimer Wasser). Wenn Fitowerm nicht zur Hand ist, verwende ich eine unbedenkliche «Chemie» — das Präparat Neoron.

Mit Hilfe einer weiteren Neuheit — Immunozitofit — kann die natürliche Immunität der Pflanzen gegen Krankheiten wie Mehltau, Krautfäule und Fäulnis durchaus gesteigert werden. Dazu werden zwei Tabletten des Präparats in 20 l Wasser gelöst und die Erdbeerpflanzen auf einer Fläche von 10 qm besprüht. Nach der Behandlung mit Immunozitofit werden sie leuchtend grün und noch buschiger. Das Präparat ist unbedenklich für Menschen, Tiere und Bienen.

Im diesjährigen Frühjahr lauerte eine weitere Gefahr auf die Gartenerdbeere — späte Frühlingsrückfälle von Kälte, als während der verspäteten Blütenöffnung fast keine Bienen und Hummeln flogen und es daher auch keine normale Bestäubung gab. Auf meinen Erdbeerbeeten verwendete ich Gibbersib — einen Biostimulator der Fruchtbildung, der erst seit kurzem hergestellt wird, ebenfalls aus natürlichen Substanzen, die von den Blüten selbst abgesondert werden (siehe «Wissenschaft und Leben» Nr. 8, 1998).

Für einen normalen Fruchtansatz werden zwei Tabletten Gibbersib in einem Liter warmem Regen- oder Teichwasser gelöst und die Pflanzen mindestens zweimal gründlich aus einer Sprühflasche besprüht — auf die Knospen und am ersten Tag der Blütenöffnung. Diese Methode fördert die Bildung eines normalen Fruchtansatzes sogar bei Kälte. Infolgedessen steigt der Ertrag deutlich und die Beeren werden größer.

Karton bekämpft Unkraut

Da die empfindliche Erdbeere kälteempfindlich ist, beginnen Sie bereits in der Übergangszeit mit der Überwinterungspflege der Pflanzen – ab den ersten Novembertagen, wenn der Boden im Garten buchstäblich bis zu einer Tiefe von 3-5 cm gefriert (in diesen Tagen bildet sich das erste dünne Eis auf den Gewässern). Genau dann decken Sie die Erdbeersträucher ab, bereits ab dem ersten Jahr nach der Pflanzung, mit vorbereiteten Laub, Nadelzweigen, trockenem Torfmoos, Sägemehl, Stroh, Torf oder einem anderen verfügbaren Material in einer Schicht von 10-15 cm. Damit es nicht vom starken Wind weggeweht wird, drücken Sie diese Abdeckung mit Brettern oder Stangen nieder, und im zeitigen Frühjahr, sobald die Gefahr strenger Fröste vorüber ist, entfernen Sie sie, da die Pflanzen sonst unter Fäulnis leiden könnten.

Um die Pflege der Erdbeeren zu erleichtern, wird empfohlen, den Boden auf den Beeten das ganze Jahr über mit einer dünnen Schicht (3-5 cm) eines beliebigen Mulchmaterials zu bedecken – solange das «Herz» der Pflanzen an der Oberfläche bleibt. Geeignet ist zum Beispiel Nadelstreu (halbreife Nadeln, die unter alten Kiefern und Fichten gesammelt wurden) oder Karton von gebrauchten großen Kartons. Sie legen ihn in zwei Schichten zwischen den Pflanzenreihen aus, allerdings müssen Sie dieses Material jede Saison erneuern, und das unbrauchbar gewordene Material geben Sie in den Kompost.

Natürlich ist eine spezielle schwarze Mulchfolie aus Polyethylen langlebiger und ordentlicher, und noch besser ist ein dunkles, luft- und feuchtigkeitsdurchlässiges Vlies. Die billigsten Sorten wie der belarussische Spunbond und der tschechische Heksa sind durchaus geeignet und halten mehrere Saisons ohne Abnahme. Jedes Material verhindert nicht nur das Keimen von Unkraut, sondern fördert auch die schnelle Erwärmung des Bodens, hält Feuchtigkeit gut und schützt die reifen Früchte besser vor Verschmutzung als jedes Stroh.

Streifen aus dunklem Mulchmaterial mit vorher ausgeschnittenen 10 cm großen Öffnungen für die Pflanzen werden auf den Beeten ausgelegt und an den Seiten mit Brettern oder Erde beschwert. Damit die Früchte im Frühling eine ganze Woche früher als üblich reifen und remontierende Sorten auch im Herbst noch ausreifen können, wird eines der Beete zusätzlich von oben mit Spunbond abgedeckt, was die Pflanzen zuverlässig vor Kälte und Nebel schützt. Bei dieser doppelten Abdeckung ist die Temperatur um die Büsche in den kältesten Nachtstunden um 3-5 Grad höher als bei offenen Flächen. Daher reifen die Früchte selbst bei einem nassen Frühling viel früher als gewöhnlich. Sie werden auch im kalten Herbst vollständig rot. Übrigens: Wenn die Erdbeerpflanzungen dringend vor drohenden Nachtfrösten gerettet werden müssen und kein Dämmmaterial zur Hand ist, folgen Sie dem Rat unserer Großväter – gießen Sie am späten Abend die Erdbeeren reichlich über die Blätter und legen Sie um sie herum langsam glimmende Haufen aus Müll, Mist und feuchtem Holz aus.

Gartenerdbeere

fruchtbar, mittelfruchtbar, neutral, lehmig

direkte Sonneneinstrahlung, diffuse Sonneneinstrahlung

Wir sind gewohnt, unter 'Erdbeere' die große und saftige Gartenerdbeere (Fragaria ananassa) und ihre zahlreichen Sorten zu verstehen. Allerdings trägt diesen Namen botanisch korrekt nur eine einzige Art — die Moschus-Erdbeere (Fragaria moschata). Im Gartenbau und in der Küche werden die Begriffe «Erdbeere» und «Gartenerdbeere» jedoch gleichermaßen für die großfrüchtige Erdbeere verwendet, und vielen ist die erste Bezeichnung sogar geläufiger.
Die Gartenerdbeere (im Folgenden Erdbeere) entstand im 18. Jahrhundert durch zufällige Bestäubung zweier amerikanischer Arten – der chilenischen und der virginischen. Aus der daraus resultierenden Hybride gingen alle modernen Sorten hervor. Der Anbau von Erdbeeren ist heute weltweit beliebt. In Russland war eine der ersten Erdbeersorten, die allgemeine Beliebtheit erlangte, die Sorte Viktoria. Daher wird die Erdbeere in manchen Regionen bis heute 'Viktoria' oder 'Viktorka' genannt.

Erdbeeranbau — Bedingungen

Beleuchtung. Die Gartenerdbeere benötigt während des gesamten Tageslichts volle Sonneneinstrahlung. Selbst ein leichter Schattenwurf (z. B. von einem nahegelegenen Baum) verringert den Ertrag und die Qualität der Beeren erheblich. Relativ schattentolerant sind nur einige Sorten.

Standort für Pflanzung und Anbau von Erdbeeren. Flach oder mit leichtem Gefälle (bis zu 5°) nach Süden. Der Anbau von Erdbeeren in Senken, wo sich im Frühling kalte Luft sammelt und die Blüten oft unter Spätfrösten leiden, ist nicht zu empfehlen. Der Standort sollte windgeschützt sein (damit der Schnee im Winter nicht weggeweht wird). Das Wurzelsystem der Erdbeere beginnt bei Temperaturen von -10 bis -12 °C zu erfrieren; langanhaltende frostige Perioden ohne Schnee sind gefährlich.
Gartenerdbeeren werden nicht auf überfluteten Flächen gepflanzt, und der Grundwasserspiegel sollte mindestens 0,8 m unter der Bodenoberfläche liegen. Ist das Grundwasser höher, können Erdbeeren bei intensiver Pflege (häufiges Gießen oder Tröpfchenbewässerung, Schneerückhalt) auf erhöhten Beeten angebaut werden.

Boden für die Pflanzung von Erdbeeren. Bevorzugt werden sandige Lehmböden, leichte oder mittlere Lehmböden mit neutraler bis schwach saurer Reaktion (pH 5,5-6,5). Vor dem Pflanzen wird der Boden mit einem Spaten umgegraben, Torf und Humus (5-8 kg/m²) sowie ein chlorfreies Volldüngemittel (40-50 g/m²) eingearbeitet. Besondere Aufmerksamkeit ist der Befreiung des Bodens von Wurzeln und Rhizomen von Unkräutern zu widmen: Erdbeeren werden in der Regel 3-4 Jahre ohne Umpflanzen an einem Ort angebaut, mehrjährige Unkräuter erschweren das Jäten und die Pflege erheblich.
Zulässige Vorkulturen für Erdbeeren: Rote Bete, Kopfsalat, Chicorée-Salat.
Beste Vorkulturen: Gründüngung, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Radieschen, Petersilie, Dill, Möhren, Sellerie, Mais.
Schlechte Vorkulturen: Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken, Zucchini, Kartoffeln, Himbeeren, Kohl.

Optimale Pflanzzeiten für Erdbeeren in der Mittelzone (Moskauer Umgebung, Ural, Südsibirien)

• Setzlinge, die in Gartencentern gekauft und zu Hause aus Samen gezogen wurden: Ende Frühling – Anfang Sommer
• Setzlinge, die durch Bewurzelung von Tochterrosetten gewonnen wurden: Ende Juli – Anfang August
• Setzlinge, die im Versandhandel gekauft wurden: September

Erdbeere – eine superintensive Kultur. Wenn Sie sie im frühen Herbst pflanzen, können Sie im nächsten Sommer bereits Beeren ernten. Obwohl die Erdbeere etwa zwanzig Jahre lebt, bringt sie die höchsten Erträge nur in den ersten drei Jahren. Mit jedem weiteren Sommer wird alles abnehmen und sich verschlechtern: die Anzahl der Beeren, ihr Geschmack und ihre Größe.
Pflanzschema für Erdbeeren

• Schwachwüchsige Sorten: im Abstand von 15-20 cm
• Starkwüchsige Sorten: im Abstand von 25-30 cm

Um sich genauer mit der Technik des Pflanzens von Erdbeeren auf Agrarvlies vertraut zu machen, sehen Sie sich den Meisterkurs an: Erdbeerpflanzung

Erdbeere: Pflege
Halten Sie den Boden auf der Plantage das ganze Jahr über locker und unkrautfrei. Das Mulchen erleichtert den Anbau von Erdbeeren erheblich.

Bewässerung. Gießen Sie die Erdbeeren bei Trockenheit den ganzen Sommer über mindestens einmal pro Woche, bis September.

Düngung. Selbst die anspruchslosesten Sorten mit einmaliger Ernte benötigen 3-4 Düngungen pro Jahr. Die wichtigste Düngung erfolgt nach der Erdbeerernte. Remontierende Erdbeeren müssen alle 7-10 Tage bis September gedüngt werden.

Nach der Ernte reinigen Sie die Plantage von Pflanzenresten und nicht zur Vermehrung genutzten Ausläufern. Es wird auch empfohlen, alte, von Blattflecken und Milben befallene Blätter zu entfernen.

Erdbeere: Vermehrung
Erdbeeren werden meist vegetativ vermehrt – durch Tochterrosetten, im Juni–Juli, direkt nach der Fruchtzeit. Normalerweise nennt man diese Methode Ausläufervermehrung, obwohl die Ausläufer selbst (Triebe, an denen die Tochterrosetten sitzen) nicht zur Vermehrung verwendet werden. In letzter Zeit ist die Samenvermehrung populär geworden. Erdbeeren aus Samen können Sie im Sommer im Garten anbauen oder zu Hause in Torftabletten aussäen.

Krankheiten und Schädlinge
Die häufigsten Krankheiten der Erdbeere: Phytophthora-Welke und Verticillium-Welke, Braunfleckenkrankheit, Graufäule.
Mehr dazu: Krankheiten der Erdbeere
Schädlinge der Erdbeere. Die transparente Erdbeermilbe führt zu Blattverkrümmungen, indem sie den Saft aussaugt. Der Himbeer-Erdbeer-Rüsselkäfer schädigt die Knospen und verringert dadurch den Ertrag erheblich. Erdbeerwürmer oder Tausendfüßer (Kivsyaki) fressen die den Boden berührenden Erdbeerfrüchte.

Erdbeersorten – Gartenerdbeeren
Es gibt viele Erdbeersorten. Und dank der Bemühungen der Züchter nimmt ihre Zahl zu. Hier sind nur einige. Zunächst die frühen Sorten ‘Alpha’ (süß, mit einer leichten Säure), die Dessertsorten ‘Vegera’ und ‘Holiday’, sowie die süß-saure ‘Talka’. Zu den mittelfrühen gehören die großen, universellen Beeren ‘Witjas’, ‘Diwnaja’, ‘Dukat’. Die mittleren Sorten sind am zahlreichsten: die große ‘Kokinskaja otbornaja’, die feste Dessertsorte ‘Lakomaja’, die großen Dessertsorten ‘Troizkaja’, ‘Feuerwerk’, ‘Estafeta’. Die Sorten ‘Bounty’, ‘Red Gauntlet’, ‘Zenit’ sind mittelspät, und ‘Borowizkaja’ ist eine sehr späte Sorte.
Erdbeersorten gibt es: einmal tragend, remontierend und tagneutral.

• Einmal tragende Sorten sind die anspruchslosesten. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Erdbeeren öfter als einmal pro Woche zu pflegen, sollten Sie diese als Grundlage der Pflanzung nehmen. Um die Ernte um einen Monat zu verlängern, wählen Sie Erdbeersorten mit unterschiedlichen Reifezeiten.
• Remontierende Erdbeersorten tragen in Wellen. In Regionen mit kurzem Sommer (Moskauer Umland, Ural, Sibirien) schaffen solche Sorten meist zwei Erntewellen. Damit die zweite Welle rechtzeitig reift, sollte man remontierende Erdbeeren im zeitigen Frühjahr und im Spätsommer besser mit einer Abdeckung anbauen. Die Erdbeeren werden über Bögen mit Folie oder einem Vlies mit einer Dichte von 40 g/m² abgedeckt. Remontierende Sorten benötigen intensive Pflege, häufiges Gießen und Düngen.
• Tagneutrale Erdbeersorten tragen ebenfalls den ganzen Sommer über Früchte, jedoch nicht in Wellen, sondern kontinuierlich. Die Pflege ist am aufwendigsten. Häufiges Düngen, Mulchen mit Agrarvlies oder dunkler Folie sind unerlässlich, eine Tröpfchenbewässerung ist empfehlenswert.

Kauf von Erdbeerjungpflanzen
Die Jungpflanze sollte drei bis vier gesunde grüne Blätter haben. Vor Flecken brauchen Sie keine Angst zu haben – sie können durch das Austrocknen eines Blattes beim Umpflanzen entstehen. Wichtig ist, dass das «Herz» (die zentrale Knospe, das noch nicht entfaltete Blättchen) intakt ist. Fachleute empfehlen, Jungpflanzen mit geschlossenem Wurzelsystem zu kaufen – dann geht die Pflanze mit Sicherheit an.
Mehr dazu: Wie man gute Erdbeerjungpflanzen auswählt

Erfahren Sie, wie man Pflanzen anbaut, welche Arbeiten im Garten und Gemüsegarten geplant werden müssen, können Sie aus den Artikeln unserer Website erfahren. Bitte beachten Sie auch den Informationsblock links neben dem Text. Die darin enthaltenen Links führen zu Artikeln zu verwandten Themen.

PFLEGEHINWEISE

Wächst auf jedem fruchtbaren Boden. Geeignet sind neutrale Lehm- und Sandböden. Nicht geeignet sind zu feuchte oder zu trockene Böden.

Sehr sonnenliebend, nur einige Sorten sind schattentolerant.

Erdbeerpflanzungen werden regelmäßig gegossen, besonders bei Trockenheit. Nach dem Gießen kann der Boden in den Reihen gelockert werden. Unkraut wird entfernt.

Krankheiten und Schädlinge: Fusarium-Welke, Blattfleckenkrankheiten, Mehltau, Milben.