Baumhortensie: Pflege und Vermehrung

Richtige Pflanzung und Pflege der Baumhortensie im Freiland

Blühende Sträucher sind eine Zierde für jeden Garten, besonders wenn sie anspruchslos im Anbau sind. Die Baumhortensie ist einer dieser begehrten Bewohner eines jeden Gartens.

Lang anhaltende üppige Blüte, Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge, gute Winterhärte, das macht sie zum Liebling im Garten.

Eigenschaften und Besonderheiten der Baumhortensie

Die Baumhortensie ist ein Strauch mit einer Höhe von 1,5 m bis 2,5 m mit kugelförmigen weißen Blütenständen an den Triebenden, die gegen Ende der Blüte einen leicht grünlichen Farbton annehmen.

Der Strauch zeichnet sich durch schnelles Wachstum aus; die Triebe wachsen pro Jahr bis zu 0,5 m. Ein Setzling verwandelt sich im 4. Jahr nach der Pflanzung in einen üppig blühenden Busch.

Da die Baumhortensie an den Trieben des laufenden Jahres blüht, wird der Busch auf jeden Fall blühen, nur etwas verspätet.

Der Strauch blüht von Juni bis zu den Frösten, wenn bestimmte Regeln bei Pflanzung und Pflege beachtet werden.

Der Strauch blüht von Juni bis zu den Frösten und kann ohne Winterschutz überwintern.

Besonderheiten der Pflanzung im Freiland

Setzlinge werden in der Regel im Frühjahr im Halbschatten gepflanzt, so dass die Mittagssonne sie nicht verbrennt.

Pflanzlöcher werden in der Größe 0,5*0,6 m ausgehoben, mit nährstoffreicher Erde gefüllt, die Kompost und Humus enthält, und es werden 50 g Superphosphat und Kalidünger pro Loch hinzugefügt.

Vor der Pflanzung werden die Wurzeln der Pflanze gekürzt und die Triebe zurückgeschnitten, wobei 2-3 Knospenpaare übrig bleiben. Der Setzling wird so im Pflanzloch platziert, dass der Wurzelhals auf Bodenniveau liegt.

Nachdem der Setzling mit Erde bedeckt wurde, wird reichlich gewässert und anschließend der Boden mit Sägespänen, Nadeln, Torf oder Kompost gemulcht.

Hortensien lieben saure Böden, daher sind frischer Mist, Kreide, Kalk und Asche für die Pflanze schädlich.

Setzlinge werden im Frühjahr im Halbschatten gepflanzt. Vor dem Pflanzen werden die Wurzeln der Pflanze gekürzt und die Triebe beschnitten.

Pflege der Pflanze

Die weitere Pflege besteht aus den folgenden Schritten:

1. 1. Regelmäßiges Gießen. Da die Pflanze sehr feuchtigkeitsliebend ist, darf der Boden nicht austrocknen. Nach dem Gießen sollte der Boden unter den Sträuchern gemulcht werden, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten. Als Mulchmaterial werden verwendet: angewelktes Schnittgut, Sägespäne, Nadeln, Humus.
   2. Regelmäßig sollte eine flache Lockerung des Bodens unter den Sträuchern durchgeführt werden, um den Luftaustausch des Wurzelsystems zu verbessern.

1. Für die richtige Formgebung des Strauches ist ein regelmäßiger Rückschnitt der Sträucher erforderlich. Im Herbst werden die verblühten Blütenstände entfernt. Im Frühjahr werden erfrorene und trockene Triebe entfernt, die übrigen Triebe werden auf 2-3 Knospenpaare gekürzt. Die Baum-Hortensie liebt einen kurzen Rückschnitt, nach dem sie üppiger blüht.

Frühlingsschnitt der Baum-Hortensie:

Herbstschnitt der Baum-Hortensie:
In den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung sollten die Blütenstände von den Trieben entfernt werden, damit der Strauch gut einwurzeln und sich entwickeln kann.

Dünger für den Strauch

Die Pflanze reagiert gut auf Düngergaben. Die erste Düngung erfolgt im Frühjahr, indem Stickstoffdünger wie Harnstoff oder Ammoniumnitrat in einer Menge von 20 g auf 10 l Wasser unter den Strauch gegeben werden.

Zu Beginn der Knospenbildung wird eine Düngung mit Nitroammophoska im gleichen Verhältnis durchgeführt.

Es ist optimal, organische und mineralische Dünger abzuwechseln.

Ab August sollte Stickstoff aus der Düngung ausgeschlossen werden; es sollten Kalium-Phosphor-Dünger verwendet werden, um die Triebe besser ausreifen zu lassen. Zur Stärkung der Triebe kann die Pflanze einmal im Monat mit einer blassrosa Kaliumpermanganatlösung gegossen werden.

Bei übermäßiger Anwendung von organischen Düngemitteln kann das Blattwachstum gefördert werden, und man sieht möglicherweise gar keine Blüten.

Die Pflanze reagiert gut auf Düngergaben.

Regeln der Vermehrung

Früher oder später möchte man die Hortensie vermehren, denn von Schönheit, wie auch von Geld, kann man nie genug haben.

Es gibt folgende Vermehrungsmethoden:

1. Durch Samen. Im Februar werden die Samen in lockere, nährstoffreiche Erde ausgesät; sie keimen innerhalb von 4-6 Wochen. Sobald die ersten echten Blätter erscheinen, werden sie in einzelne Gefäße pikiert. Im folgenden Frühjahr können die Setzlinge ins Freiland umgepflanzt werden.
2. Die schnellste Vermehrungsmethode ist durch Stecklinge. Grüne, noch nicht verholzte Triebe des laufenden Jahres werden in Stecklinge mit einem Internodium geschnitten; der untere schräge Schnitt wird in Bewurzelungspulver getaucht und in einzelne Gefäße gesteckt. Die Bewurzelung erfolgt innerhalb von 3-4 Wochen.
3. Durch Teilung des Busches. Der Busch wird im Frühjahr geteilt, damit er bis zum Herbst erstarkt.
4. Durch Absenker. Junge einjährige Triebe werden zum Boden gebogen und mit Erde bedeckt, wobei ein etwa 20 cm langer Trieb über der Oberfläche bleibt. Die bewurzelte Pflanze wird im folgenden Jahr abgetrennt.

Rispen-Hortensie – Vermehrung durch Stecklinge:
3>Anwendung in der Landschaftsgestaltung

Da die Hortensie sehr gut mit anderen Pflanzen kombiniert werden kann, wird sie im Landschaftsdesign bei der Begrünung von Gartengrundstücken, Landhäusern und Parkanlagen verwendet.

Ihre Verwendung bei der Gestaltung von Grundstücken bietet unbegrenzte Möglichkeiten, und wie auch immer sich die Trends der Gartengestaltung ändern, für diesen Busch gibt es immer einen Platz im Garten.

Schneeweiße Hortensien sind die Favoriten jedes Gartens. Wenn das Grundstück klein ist, pflanzt man einen einzelnen Strauch und umgibt ihn mit Hecken aus geschnittenem Buchsbaum und Spiersträuchern. Auch Nadelgehölze sehen neben dem Strauch gut aus.

In Blumenbeeten wird die Pflanze im Hintergrund gepflanzt, um die Partner nicht zu dominieren, bei denen es sich um Phlox, Geranien, Taglilien, Astilben und andere farblich passende Pflanzen handeln kann.

Beliebte Sorten

Ein charakteristisches Merkmal der Rispen-Hortensie sind ihre großen, runden Blütenstände. Bei verschiedenen Sorten variieren Farbe und Form der Blüten.

Zu den bekanntesten Sorten gehören:

Annabelle

Eine weit verbreitete Sorte mit schneeweißen, globusförmigen Blütenständen. Die Strauchhöhe beträgt bis zu 1,5 m. Sie blüht von Juni bis zum Frost, die Sorte ist frostbeständig und anspruchslos.

Sorte Annabelle

Strong Annabelle (Incredible)

Eine Sorte mit weißen, grünlich schimmernden Blütenständen. Die Blütenbälle sind größer als bei Annabelle. Die Triebe sind kräftig und biegen sich nicht unter der Last der Blüten.

Zur Information! Im Herbst geschnittene Blütenstände sind in Trockensträußen sehr schön.

Sorte Strong Annabelle (Incredible)

Grandiflora

Eine der am weitesten verbreiteten Sorten in Gärten. Frostbeständig, liebt Licht und feuchten Boden. Die Strauchhöhe erreicht 2 m, die Breite bis zu 3 m.

Der Strauch benötigt eine Stütze, da die dünnen Triebe das Gewicht der Blütenstände nicht tragen und zum Boden hin abknicken.

Sorte Grandiflora

Hayes Starburst

Ein niedriger Strauch mit einer Höhe von bis zu 1,2 m, der die einzigen weißen, gefüllten Blüten unter den Rispen-Hortensien trägt. Er zeichnet sich auch durch fein geschnittenes, längliches Laub aus.

Sorte Hayes Starburst

Bella Anna

Ein niedriger Strauch bis 1,3 m, mit dünnen Trieben, die sich unter der Last der riesigen rosaroten Blütenstände biegen. Die Wirkung der Sorte wird durch die spitzen Enden der Blütenblätter verstärkt.

Sorte Bella Anna

Pink Annabelle (Invincible Spirit)

Ein Strauch mit einer Höhe von bis zu 1,2 m hat sehr elastische Triebe. Während der Blütezeit wechselt die Farbe der Blütenstände von leuchtend rosa zu hellrosa. Die Sorte überwintert gut ohne Abdeckung.

Sorte Invincible Spirit (Pink Annabelle)

Für die Erhaltung der Buschform und die Förderung der Blüte ist ein Rückschnitt sehr wichtig. Im Frühjahr sollten unbedingt dünne, verbogene Triebe herausgeschnitten werden, damit sie nicht mit den Hauptblütentrieben konkurrieren.

Die auf den ersten Blick schwierig erscheinende Kultivierung von Baumhortensien ist in Wirklichkeit eine völlig unkomplizierte Beschäftigung. Wenn Sie eine Sorte nach Ihrem Geschmack für Ihr Grundstück auswählen, verschönern Sie Ihren Garten für viele Jahre.

Methoden zur Pflege und Vermehrung der Baumhortensie

Die Baumhortensie ist ein Strauch. Ihre Höhe beträgt 1 bis 3 m, sie wächst schnell und kann an einem Ort über 15 Jahre lang gedeihen. Diese Pflanze ist sowohl bei leidenschaftlichen Gärtnern als auch bei einfachen Pflanzenliebhabern sehr beliebt. Sie ist anspruchslos und kann von Frühling bis Herbst reichlich blühen. Sie unterscheidet sich von anderen Arten durch eine runde Krone und kahl unterseitige Blätter sowie leicht behaarte Triebe.

Die Oberseite der Blattspreite ist grün, die Unterseite hat einen bläulichen Schimmer. Sie blüht mit weißen Blüten, die etwa 2 cm im Durchmesser groß, unfruchtbar und nicht zahlreich sind. Zusammen mit den fruchtbaren Blüten bilden sie schirmförmige Blütenstände, die einen Durchmesser von bis zu 15 cm erreichen.

1. Wie ist die Baumhortensie?
2. Besonderheiten der Pflege
3. Gießen
4. Düngung
5. Mulchen
6. Lockern des Bodens
7. Rückschnitt
8. Vermehrung der Baumhortensie
9. Samenvermehrung
10. Vermehrung durch Absenker
11. Teilung des Busches

Wie ist die Baumhortensie?

Die Baumhortensie ist eine Varietät der Gartenhortensie und gehört zur Gattung Hydrangea. Sie stammt aus Nordamerika. In der Wildnis wächst sie auf der Halbinsel Sachalin und kommt auch in Japan und China vor. Im Gartenbau ist auch ein anderer Name gebräuchlich – die weiße Strauchhortensie. Es wurden bereits viele Sorten dieses Strauchs gezüchtet.

Die bekanntesten und beliebtesten:

• Baumhortensie 'Annabelle' – absolut frostbeständig;
• Baumhortensie 'Pink Annabelle' – erinnert an Fliederblüten mit rosafarbenen, üppigen Knospen;
• Baumhortensie 'Incredible' – verändert die Blütenfarbe während der gesamten Blütezeit;
• Baumhortensie 'Hayes Starburst' – frostharte Sorte, blüht bis zum ersten Frost;
• Baumhortensie 'Pink Pincushion' – zeichnet sich durch die Form der Blütenstände aus – sie sind pyramidenförmig;
• Baumhortensie 'Makhrovaya' – sehr flauschig, ähnelt einem Pelzball;
• Baumhortensie 'Grandiflora' – liebt Halbschatten und verträgt Trockenheit problemlos;
• Baumhortensie 'Bounty' – hat schneeweiße Blüten, die sich zu einem großen Strauß versammeln, sie mag viel Licht.

Somit sind die Sorten der Baum-Hortensie vielfältig und jeder kann nach seinem Geschmack wählen. Die Blume gehört zu den Pflanzen, die sowohl in Einzel- als auch in Gruppenpflanzungen eindrucksvoll sind.

Besonderheiten der Pflege

Damit die Baum-Hortensie ihre Besitzer erfreut, müssen ihr angenehme Wachstumsbedingungen geschaffen werden und sie richtig gepflegt werden.

Die Hauptbedingungen sind:

• Licht;
• Erde.

Die Beleuchtung spielt keine große Rolle, dennoch muss berücksichtigt werden, dass grelles, sengendes Sonnenlicht die Größe der Blütenstände beeinträchtigt – sie werden kleiner und das gesamte Pflanzenwachstum verlangsamt sich. Dichter Schatten verhindert die Entwicklung der Blütenstände, sie werden spärlicher und die Blüte nimmt ab. Die ideale Variante ist es, die Baum-Hortensie im Halbschatten zu kultivieren.

Was den Boden betrifft, ist diese Pflanze nicht anspruchsvoll.

Sie liebt fruchtbaren lehmigen Boden, gute Drainage und erhöhte Säure. Von allen Hortensien verträgt die Baum-Hortensie am besten Kalk im Boden. Wichtig ist, dass der Boden nicht dicht ist und gut Luft und Wasser durchlässt. Falls die Säure nicht ausreicht, kann sie durch Zugabe von Sägespänen, Nadelstreu oder braunem Torf erhöht werden.

Es ist besser, diesen Strauch im Frühjahr ins Freiland zu pflanzen, wenn der Boden bereits aufgetaut ist, die Pflanze aber noch keine Knospen ausgetrieben hat. Es ist anzumerken, dass dies auch im Herbst möglich ist. Wenn die Pflanze im Frühjahr gesetzt wird, wurzelt sie schnell, überwintert besser und ist weniger anfällig für Krankheiten. Bei Herbstpflanzung dauert es weniger Zeit und härtet die Blume ab, ihre Immunität gegen Krankheiten wird gestärkt.

Bei der Pflege der Baum-Hortensie sind wichtig:

• Bewässerung;
• Düngung;
• Mulchen;
• das Lockern des Bodens;
• Rückschnitt;

Bewässerung

Die Pflanze ist regelmäßig, wöchentlich zu gießen, wobei mindestens 30 Liter Wasser verwendet werden. Mulchen, in Verbindung mit natürlichen Niederschlägen, kann helfen, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das Gießwasser sollte warm (+20... +23 °C) und weich sein, daher muss es abgestanden oder Regenwasser gesammelt werden. Gießen Sie abends oder morgens und achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Blütenstände gelangt.

Düngung

Im ersten Jahr nach der Pflanzung ist keine Düngung erforderlich, da die Pflanze ausreichend Nährstoffe aus dem Pflanzloch erhält. Danach muss mindestens dreimal pro Saison gedüngt werden. Aktives Wachstum und üppige Blüte werden durch mineralische und organische Stoffe gefördert.

Der ideale Dünger für die erste Düngung:

• Superphosphat – 20 g;
• Harnstoff – 10 g;
• Kaliumnitrat – 10 g.

Die zweite Düngung erfolgt am besten, wenn sich die Blütenstände bilden.

Hierzu wird folgender Dünger ausgebracht:

• Kaliumsulfat – 40 g;
• Superphosphat – 70 g.

Im Frühherbst (Ende August bis Anfang September) sollten unter jeden Strauch zwei Eimer verrotteter Mist oder Kompost eingebracht werden.

Um die Hortensie vor Schädlingen zu schützen und das Wurzelsystem zu stärken, sollte dem Gießwasser von Zeit zu Zeit etwas Kaliumpermanganat zugesetzt werden. Es ist wünschenswert, alle zwei Wochen zu düngen. Die Düngung sollte Ende August eingestellt werden, damit die Zweige vor der Kälte verholzen können.

Mulchen

Der nächste Schritt in der Pflege ist das Mulchen. Es wird durchgeführt, um das Wurzelsystem vor Überhitzung zu schützen und Unkraut zu entfernen. Nehmen Sie Torf oder Rinde und verteilen Sie eine gleichmäßige Schicht um den Strauch. Es wird empfohlen, das Mulchen im späten Frühling durchzuführen, wenn der Boden bereits erwärmt ist, und im Herbst, wenn noch kein stabiler Frost eingesetzt hat.

Lockern des Bodens

Das Lockern ist notwendig, um den Wurzeln den Zugang zu Wasser und Luft zu ermöglichen. Lockern Sie die Erde um die Waldhortensie herum auf 5-8 cm Tiefe und mit einem Radius von 60 cm. Diese Prozedur sollte zwei- bis dreimal im Sommer durchgeführt werden.

Rückschnitt

In der Praxis zeigt sich, dass das Beschneiden der Pflanze nicht schwierig ist, aber der Vorgang muss jedes Jahr durchgeführt werden. Dies ist notwendig, um das Wachstum zu fördern und die Größe sowie die Anzahl der Blütenstände zu erhöhen. Die beste Zeit für den Schnitt ist das Frühjahr.

Es gibt verschiedene Arten des Schnitts:

• Auslichtungsschnitt – wird zur Bekämpfung von Verdickung durchgeführt, es werden schwache und kleine Triebe entfernt;
• Verjüngungsschnitt – nur für ausgewachsene Pflanzen (5-6 Jahre und älter), es werden alte Triebe bis zum Ansatz entfernt;
• Pflegeschnitt – es werden gebrochene, vertrocknete und erfrorene Triebe nach der Überwinterung entfernt.

Im Herbst wird empfohlen, einen kürzenden Schnitt durchzuführen.

Junge Büsche der Waldhortensie (1-2 Jahre) sollten im frühen Frühjahr nicht beschnitten werden, und bis sie ein Alter von 4 Jahren erreicht haben, sollten sie nicht durch einen Formschnitt gestaltet werden. Dies liegt daran, dass der Saft im Frühjahr sehr stark fließt. Daher kann ein schwacher Strauch nach dem Schnitt sogar absterben.

Wenn es dennoch notwendig ist, einen jungen Strauch der Waldhortensie zu beschneiden, warten Sie besser, bis sich die Blätter entfaltet haben.

Vermehrung der Waldhortensie

Die Vermehrung der Waldhortensie zu Hause erfolgt auf mehrere Arten:

• Stecklinge;
• Samen;
• Absenker;
• Teilung des Busches.

Die Vermehrung durch Stecklinge ist eine beliebte, einfache und effektivste Methode der Vermehrung.

Sie wird in der Regel vom 10. Juni bis zum 15. Juli oder bis zur Verholzung der Triebe durchgeführt. Es wird empfohlen, Stecklinge von jungen Pflanzen zu schneiden. Am besten bewurzeln sich Stecklinge von Seitentrieben im unteren Teil der Krone.

Der gesamte Prozess ist wie folgt:

• Es werden Stecklinge mit entwickelten großen Knospen geschnitten.
• Die Schnittstellen werden mit einem Wachstumsstimulator behandelt und sofort in feuchte Erde (Sand und Torf im Verhältnis 1:1) in einem Winkel von 2-3 cm Tiefe und einem Abstand von 4-5 cm in einer Kiste gesteckt. Die Erde wird täglich besprüht, um sie stets leicht feucht zu halten.
• Nach 15-25 Tagen werden die Stecklinge in Kisten mit einem Abstand von 7-8 cm umgesetzt.
• Jede Woche werden die Setzlinge mit stickstoffhaltigem Mineraldünger gedüngt. Wenn die Blätter gelb werden, beginnen Sie, sie mit Essigsäure zu gießen – 2 ml auf 200 ml Wasser alle 2-3 Wochen.
• Im Frühjahr, wenn die Wärme stabil ist, werden die Kisten in das Gewächshaus gebracht. Dort werden die Setzlinge in Töpfe mit einem Durchmesser von 10-13 cm umgetopft. Sie werden im Gewächshaus belassen.
• Im nächsten Frühjahr werden sie ins Freiland gepflanzt. Im Herbst sollten die jungen Pflanzen mit einer 10-15 cm dicken Schicht Torf oder Sägemehl abgedeckt werden.

Samenvermehrung

Wie man die Baum-Hortensie aus Samen vermehrt – das wissen professionelle Gärtner, die sich mit Pflanzenzüchtung beschäftigen und denen dies gelingt. Im häuslichen Bereich ist es dagegen schwierig, langwierig und sinnlos, aber möglich. Zuverlässiger ist die Aussaat in Kisten, da die Samen der Hortensie sehr klein sind. Die Erde sollte leicht sein. Sie wird aus Laub-Erde, Torf, grobem Sand und Humus im Verhältnis (2:1:2:1) hergestellt. Die Samen werden auf die Oberfläche ausgesät und leicht mit Sand bedeckt.

Die Aussaat muss regelmäßig mit einem Sprühgerät bewässert werden. Wenn Sie im Frühjahr (von März bis Mai) säen, erscheinen bereits nach einem Monat die Keimlinge. Sie müssen unbedingt mit einem flüssigen Volldünger nachdüngen. Im Herbst werden die Pflänzchen bereits eine Höhe von 30-40 cm erreichen. Die Sämlinge müssen im Freiland überwintern und gut geschützt werden.

Vermehrung durch Ableger

Die Hortensie durch Absenker zu vermehren gelingt am besten im Frühjahr, bevor die Knospen aufgehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Umgraben und ebnen Sie die Erde um die Pflanze herum.
• Wählen Sie den untersten Trieb aus und schneiden Sie die Blätter bis auf 15 cm über dem Boden ab.
• Ziehen Sie eine radiale Rinne von 5-10 cm Tiefe und legen Sie den Trieb hinein.
• Fixieren Sie den Trieb mit einem Stein oder bedecken Sie ihn mit Erde. Feuchten Sie es unbedingt an.

In der Regel erscheinen gegen Ende des Sommers junge Triebe am Absenker. Sie müssen alle 10 Tage angehäufelt werden. Die Absenker können im Spätherbst oder im folgenden Frühjahr abgetrennt werden. Bis zum Sommerende sollten sich junge Triebe an ihnen gebildet haben. Im Oktober sollten Sie die Absenker ausgraben und die Triebe, die sich gebildet haben, voneinander trennen. Ihre Höhe sollte etwa 50 cm betragen. Die Setzlinge werden eingeschlagen und im Frühjahr ins Beet gepflanzt. Erst nach einem Jahr können sie an den endgültigen Standort gesetzt werden.

Buschteilung

Baum-Hortensien vermehren sich auch durch Teilung des Busches. Führen Sie den Vorgang am besten im Frühjahr oder Herbst durch. Diese Methode wird hauptsächlich beim Umpflanzen angewendet.

Dieser Prozess läuft wie folgt ab:

• Bewässern Sie den Busch;
• Graben Sie die Blume aus;
• Waschen Sie die Wurzeln von der Erde;
• Teilen Sie den Busch in mehrere Teile;
• Schneiden Sie die Wurzeln zurück;
• Pflanzen Sie die geteilten Büsche an die vorbereitete Stelle.

Diejenigen, die zu Hause eine Baum-Hortensie haben und sie richtig pflegen, erfreuen sich stets an ihrer außergewöhnlichen Schönheit.

Hortensie

Eine solche blühende Pflanze wie die Hortensie (Hydrangea) gehört zur Familie der Hortensiengewächse. Verschiedenen Quellen zufolge umfasst diese Gattung 30–80 Hortensienarten. Diese Pflanzen kommen als kleine Bäume, Kletterpflanzen und Sträucher vor. Die meisten Hortensienarten wachsen in Süd- und Ostasien (China, Japan), außerdem ist die Pflanze in Nordamerika und im Fernen Osten anzutreffen. Die Pflanze wurde nach einer Prinzessin des Heiligen Römischen Reiches benannt. Systematiker gaben der Pflanze den lateinischen Namen Hydrangea, was übersetzt 'Wassergefäß' bedeutet. Dies liegt an ihrer starken Wasserliebe. In Japan wird die Pflanze 'Adisai' genannt, was 'Blume – violette Sonne' bedeutet. Trotz der vielen Arten werden im Haus nur Gartenhortensien oder Großblättrige Hortensien kultiviert, die eine geringe Größe haben. Andere Arten und Sorten werden ausschließlich in Gärten angebaut.

Besonderheiten der Hortensie

In der Wildnis ist die Hortensie als drei Meter hohe Sträucher, nicht sehr große Bäume sowie als Lianen vertreten, die an Baumstämmen bis zu dreißig Meter Höhe emporklettern können. Auch solche Hortensien können laubabwerfend oder immergrün sein (je nach Art). In den mittleren Breiten werden am häufigsten laubabwerfende Arten angebaut. Meistens hat diese Pflanze große, gegenständig angeordnete Blätter, die eine ovale Form mit einer Spitze an der Oberseite haben. Der Rand der Blattspreite ist meist gezähnt, und auf ihrer Oberfläche ist die Blattnervatur deutlich sichtbar. Die Hortensie beginnt im Frühling zu blühen und hört erst nach dem Einsetzen des Frostes im Herbst auf. Die Blüten sind in großen Blütenständen gesammelt, die schirmförmig, kugelförmig oder rispenförmig sein können. Die Blütenstände bestehen aus zwei Arten von Blüten: kleine fruchtbare (fertile) Blüten, die sich meist im mittleren Teil des Blütenstandes befinden, und große unfruchtbare (sterile) Blüten, die am Rand des Blütenstandes angeordnet sind. Es gibt Arten, die nur fertile Blüten haben. Bei den meisten Hortensien sind die Blüten weiß gefärbt. Es gibt jedoch Arten, zum Beispiel die Großblättrige Hortensie, die Blüten in verschiedenen Farben haben können: cremefarben, weiß, blau, rosa, rot und lila. Dabei ist interessant, dass die Farbe der Blüte durch den pH-Wert des Bodens beeinflusst wird. So, zum Beispiel, wenn das Substrat neutral ist, werden die Blüten cremefarben oder beige, wenn alkalisch – dann rosa oder lila, und bei saurem Boden – blau, weil der Boden Aluminium enthält, das von der Hortensie leicht aufgenommen wird. Die Frucht dieser Blume ist eine Kapsel mit 2–5 Kammern, die kleine Samen enthält. Es kommt vor, dass eine Blume fälschlicherweise als Hortensie bezeichnet wird, die zur nahe verwandten Gattung Schizophragma gehört. Man sollte jedoch wissen, dass die Gestielte Hortensie nichts anderes als eine Schizophragma ist.

Anbau der Hortensie

Wie bauen Sie Hortensien im Garten richtig an? Hier sind die grundlegenden Regeln:

1. Die Großblättrige Hortensie kann verschiedene Blütenfarben haben. Dabei hängt ihre Farbe nicht von der Sorte ab, sondern vom pH-Wert des Bodens. So sind die Blüten in saurem Boden blau und hellblau, in neutralem Boden weiß und beige, und in alkalischem Boden lila oder rosa. Damit der Strauch auffällig und mehrfarbig wird, empfehlen erfahrene Gärtner, den Säuregehalt für jede Blüte einzeln zu ändern.
2. Diese Blume liebt Feuchtigkeit sehr, daher müssen Sie sie nicht nur reichlich, sondern auch rechtzeitig gießen.
3. Direkte Sonnenstrahlen sind notwendig. Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass die Blüten unter der Einwirkung der sengenden Mittagssonne ausbleichen können. Daher müssen Sie einen Pflanzort wählen, der mittags eine leichte Beschattung bietet.
4. Außerdem müssen Sie die Pflanze unbedingt rechtzeitig beschneiden.
5. Sie dürfen nicht zu viel organischen Dünger ausbringen, weil an den übermäßig gewachsenen Sträuchern möglicherweise keine Blüten erscheinen.
6. Hortensien müssen für die Überwinterung unbedingt gut abgedeckt werden, auch die Arten, die als frostresistent gelten. Wenn ein Strauch dennoch erfriert, kann er sich in den meisten Fällen während der intensiven Wachstumsphase vollständig erholen.
7. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge.

Pflanzung der Hortensie

Anzucht aus Samen

Mit Samen lassen sich in der Regel sehr leicht Art-Hortensien vermehren. Diese Vermehrungsmethode wird auch häufig von Züchtern in ihrer Arbeit angewendet. Eine solche Blume aus Samen zu ziehen ist recht einfach, aber zeitaufwendig. Die Aussaat sollte im Herbst erfolgen. Dazu wird ein Behälter mit einer lockeren, nährstoffreichen Erde gefüllt, die man aus Torf- und Lauberde mit Flusssand im Verhältnis 2:4:1 mischen kann. Die auf die Substratoberfläche ausgesäten Samen müssen mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt und dann mit einer Sprühflasche gegossen werden. Danach den Behälter mit durchsichtiger Folie oder Glas abdecken. Die Abdeckung muss mehrmals täglich entfernt werden, damit die Erde belüftet wird. Beachten Sie auch, dass die Erde stets leicht feucht sein sollte. Die optimale Temperatur liegt zwischen 14 und 20 Grad. Sobald die ersten Keimlinge erscheinen, muss die Abdeckung endgültig entfernt werden. Das Pikieren ist zweimal erforderlich: Das erste Mal im Stadium der Keimblattentwicklung, das zweite Mal im ersten Frühlingsmonat. Beim zweiten Pikieren nehmen Sie für jedes Pflänzchen kleine Töpfe (Durchmesser 7 Zentimeter). Nach dem zweiten Umpflanzen müssen die jungen Pflänzchen abgehärtet werden. Dazu werden die Blumen im Sommer nach draußen gebracht und an einen Ort gestellt, der vor direkter Sonneneinstrahlung, Windböen, Zugluft und Niederschlag geschützt ist. Am Abend werden die Hortensien wieder ins Haus gebracht. Zwei Jahre lang müssen die Hortensien im Zimmer kultiviert werden, wobei sie im Winter in einem ziemlich kühlen und hellen Raum gehalten werden und im Sommer nach draußen gebracht werden. Dabei müssen unbedingt alle Knospen entfernt werden, da sie der noch jungen Pflanze viel Kraft rauben.

Hortensien-Setzlinge

Nach 2 Jahren, ganz zu Beginn der Frühlingszeit (in Regionen mit kaltem Klima – im Herbst), werden die herangewachsenen Blumen ins Freiland verpflanzt, direkt an einen festen Standort. Bei der Wahl des geeigneten Platzes sollte man nicht vergessen, dass alle Arten lichtliebend sind und direkte Sonnenstrahlen benötigen. Es gibt jedoch einige Arten (bodendeckend, Sargent, rau und baumartig), die sich auch im Halbschatten wohlfühlen. Der Boden sollte locker, mit organischen Stoffen angereichert, neutral oder leicht sauer sein. Alkalischer Boden kann angesäuert werden, indem man Hochmoortorf oder den Säuerer 'Acid Plus' verwendet. Neben diesen Blumen wird nicht empfohlen, Bäume oder Sträucher mit oberflächlichem Wurzelsystem zu pflanzen, da diese Pflanzen nach einiger Zeit um Wasser und Nährstoffe konkurrieren würden.

Zunächst muss ein Loch gegraben werden, dessen Größe das doppelte Volumen des Wurzelsystems des Sämlings zusammen mit dem ausgehobenen Erdballen betragen sollte. Dann müssen organische und mineralische Dünger sowie Torf in das Loch gegeben werden, die mit der Erde vermischt werden sollten. Anschließend muss der zusammen mit dem Erdballen entnommene Sämling gut von der Erde abgeschüttelt und die Wurzeln ausgerichtet werden. Dann wird er in das Loch gesetzt, das mit einer Mischung aus Kompost und Erde gefüllt wird. Dabei sollte das Wurzelsystem etwas über die Bodenoberfläche hinausragen. Dann sollte der Boden verdichtet, der Strauch gegossen und die Fläche mit Mulch (Rinde oder Nadeln) bedeckt werden.

Hortensien: Pflanzung, Pflege, Vermehrung

Alle Arten und Sorten der Hortensie sind feuchtigkeitsliebend. Erwachsene Exemplare sind lichtliebender und kälteresistenter als junge. Hortensien stellen hohe Ansprüche an den Nährstoffreichtum und die Feuchtigkeit des Bodens; kalkhaltige Böden sind für sie ungeeignet. In Kultur vertragen sie keine starke oder langanhaltende Beschattung. All dies muss bei der Wahl des Pflanzortes berücksichtigt werden.

Über die für unsere Zone geeigneten Arten lesen Sie auf der Seite Hortensie.

Pflanzung und Pflege

Bodenvorbereitung und Pflanzung. Die günstigste Zeit für die Pflanzung von Hortensien ist das Frühjahr, in der Zeit nach dem Auftauen des Bodens und vor dem Beginn des Knospenaufbruchs. Die Pflanzlöcher werden 40-50 cm tief und 40 cm im Durchmesser gegraben. Ihre Größe hängt von der Höhe des Strauches und der Bodenfruchtbarkeit ab. Wenn der Boden nicht nährstoffreich ist, sollte das Pflanzloch tiefer sein. Jedes Loch wird mit fruchtbarer Erde (Humus und Torf) unter Zugabe von 50 g Mineraldünger gefüllt.

Das Pflanzmaterial wird rechtzeitig mit einem Erdballen ausgegraben. Vor dem Pflanzen werden gebrochene Zweige und Wurzeln der Setzlinge mit einer Gartenschere leicht zurückgeschnitten. Beim Pflanzen des Strauchs wird in der Mitte des Pflanzlochs ein Hügel bis zum oberen Rand aufgeschüttet; dann wird das Wurzelsystem des Setzlings vorsichtig ausgebreitet, wobei die Wurzeln in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Beim Pflanzen ist ein leichtes Absenken des Wurzelhalses um nicht mehr als 2-3 cm zulässig, da sich die Pflanze sonst nur schwach entwickelt. Der Boden um den Strauch wird fest angedrückt, damit im Wurzelbereich keine Hohlräume entstehen, die zum Austrocknen der Wurzeln führen. Nach dem Pflanzen wird der Strauch gegossen; für eine effektive Bewässerung wird der Wasserstrahl in das Pflanzloch unter die Pflanze gerichtet, sodass der gesamte Boden mit Feuchtigkeit durchtränkt wird. Man erreicht eine Durchfeuchtung des Bodens bis in eine Tiefe von 40-50 cm.

Mulchen des Wurzelbereichs schützt die Wurzeln der Hortensien vor Überhitzung und verringert das Unkrautwachstum. Organischer Mulch in Form von Holzhäckseln, Rinde oder Torf wird gleichmäßig in einer Schicht (7-10 cm dick) um den Strauch verteilt. Mit der Zersetzung wird dieses Substrat Teil des Bodens und versauert ihn in gewissem Maße, was für Hortensien sehr wichtig ist. Die beste Zeit zum Aufbringen von Mulch ist das späte Frühjahr, wenn der Boden noch ausreichend feucht, aber schon gut erwärmt ist. Im Herbst wird gemulcht, sobald die Periode stabiler Minusgrade eingesetzt hat. Der Umriss der Mulchschicht sollte der Projektion der Krone der Hortensie oder der gesamten Landschaftsgruppe entsprechen oder sie um 15-20 cm überschreiten.

Düngung. Für eine normale Entwicklung, üppige Blüte und das Anlegen von Blütenknospen für das nächste Jahr benötigen Hortensien organische und mineralische Dünger. Es gibt spezielle Dünger für Hortensien, die reich an Magnesium und Eisen sind. Die Dünger werden nicht nur vor dem Pflanzen in den Boden eingebracht, sondern auch in der Zeit des intensiven Wachstums. Die erste Düngung erfolgt Ende Mai oder Anfang Juni mit einer flüssigen, vergorenen Lösung aus Vogelmist (im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt) und einem komplexen Mineraldünger (20 g Superphosphat, 10 g Harnstoff, 10 g Kaliumnitrat). Wiederholte Düngungen werden alle zwei Wochen durchgeführt. Damit die Triebe der Hortensie bis zum Winter verholzen können, wird die Düngung Ende Juli oder Anfang August eingestellt.

Der jährliche Rückschnitt der Baum-Hortensie und der Aschgrauen Hortensie ermöglicht es, Anzahl und Größe der Blütenstände zu regulieren. Nach dem Schnitt bilden diese Sträucher weniger Blütenstände, diese sind jedoch in der Regel deutlich größer als an ungeschnittenen Sträuchern. Da sich die Blütenstände an den Trieben des laufenden Jahres entwickeln, werden die Triebe im zeitigen Frühjahr, im März bis April, geschnitten. Bei ausgewachsenen und kräftigen Pflanzen werden mit einer scharfen Gartenschere 3/4 der Triebhöhe abgeschnitten, wobei 2-3 Knospenpaare stehen bleiben. Gleichzeitig werden erfrorene und schwache Triebe entfernt. Im Herbst werden alle verblühten Blütenstände abgeschnitten.

Das Einkürzen der kräftigen und schnell wachsenden Triebe der Kletterhortensie führt zu einer starken Verzweigung dieser Kletterpflanze und sorgt für eine dichtere Bedeckung der Stütze oder des Bodens. Bei der Sargent-Hortensie werden jährlich alle unverzweigten Triebe auf eine Höhe von 25-30 cm zurückgeschnitten.

Die Rispenhortensie kann als Bäumchen auf einem niedrigen Stamm gezogen werden. Dazu wird bei einem zweijährigen, aus einem Spitzensteckling gezogenen Sämling nur der stärkste Trieb ausgewählt, alle anderen — vollständig entfernt. Der Haupttrieb wird bis zur kräftigsten Knospe eingekürzt, bis ein Stamm von etwa 1 m Höhe herangewachsen ist. In den folgenden Jahren wird die Spitze des Stamms für die Kronenbildung abgeknipst, und alle am Stamm erscheinenden Triebe werden rechtzeitig entfernt. Während der Entwicklung des Busches werden alle schwachen Triebe herausgeschnitten, es bleiben nur 4-5 starke Triebe für die Verzweigung übrig. Dieser Vorgang wird jährlich wiederholt.

Um junge und nicht ausreichend winterharte Sorten der Hortensie vor Frost zu schützen, ist ein Winterschutz erforderlich. Die einfachste Methode ist das Mulchen des Wurzelbereichs des Strauchs mit Laub, Stroh, Sägespänen, einer dünnen Torfschicht oder Tannenzweigen. Sie eignet sich für relativ winterharte Sorten der Baumhortensie, die niedrige Wintertemperaturen vertragen. Das Mulchen wird bei trockenem Wetter direkt nach dem ersten Frost durchgeführt.

Wärmeliebendere Arten wie die Großblättrige Hortensie und die Kletterhortensie werden im Spätherbst vorsichtig zu Boden gebogen, wobei man darauf achtet, sie nicht zu brechen, mit Haken festgesteckt und mit Nadelzweigen oder Laub abgedeckt. Sie sollten nicht direkt auf den Boden, sondern auf Bretter oder eine Schicht Fichtenzweige gelegt werden. Zum Kälteschutz von Sträuchern der Sargent-Hortensie mit nicht biegsamen Trieben wird die Krone mit Kraftpapier oder mit Abdeckmaterial — Lutrasil, Spinnvlies umwickelt. Im zeitigen Frühjahr, sobald die Gefahr starker Fröste vorüber ist, sollten Mulch und Abdeckung entfernt werden, jedoch nicht vor Mitte April. Diese Arbeit wird an einem bewölkten Tag gegen Abend durchgeführt, um Verbrennungen durch die helle Frühlingssonne zu vermeiden.

Hortensien werden selten von Schädlingen befallen. Auf den Blättern siedelt sich manchmal die Spinnmilbe an, und die grüne Blattlaus tritt hauptsächlich bei der Anzucht oder Treiberei von Hortensien im geschützten Anbau auf. In feuchten Jahren kann sich auf den Blättern und jungen Trieben eine Pilzkrankheit entwickeln — der Echte Mehltau. Hortensien reagieren empfindlich auf den Kalkgehalt im Boden; bei Kalküberschuss kommt es zu Blattaufhellungen als Folge von Chlorose. Diese Krankheit kann auch bei erhöhtem Humusgehalt im Boden auftreten.

Vermehrung von Hortensien

Sie vermehren Hortensien durch Stecklinge, Teilung von Sträuchern, Veredelung oder Samen. Die beste Zeit für eine erfolgreiche Bewurzelung von Hortensienstecklingen ist die Blütezeit (Mitte Juli). Zum Schneiden der Stecklinge eignen sich kleine einjährige Seitenzweige, die an jeder Pflanze in ausreichender Menge vorhanden sind. Sie sollten beim Biegen nicht brechen. Kräftige und dicke Triebe mit hartem Holz, die aus gut beleuchteten Teilen der Krone entnommen wurden, bewurzeln sich schlechter. Hortensien können Sie auch vor der Blüte (im Juni) stecken; in diesem Fall bleibt beim Schneiden der Stecklinge an der Basis ein Stück des vorjährigen Triebes erhalten — es wird ein Steckling „mit Ferse“ geschnitten.

Für die Bewurzelung der Stecklinge bereiten Sie ein leichtes, wasserhaltiges Substrat aus Hochmoortorf und gut gewaschenem grobkörnigem Sand (im Verhältnis 2:1) vor. Darauf schütten Sie eine 2 cm dicke Sandschicht. Die schwach saure Reaktion des Torfs fördert das Wurzelwachstum. Zur Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit können Sie dem Substrat geschnittenes Torfmoos (Sphagnum) hinzufügen. Für die Bewurzelung bestäuben Sie die Stecklinge mit Kornewin. Beim Pflanzen stecken Sie die Stecklinge 2-3 cm tief in das Substrat und platzieren sie mit einem leichten Neigung in einem Abstand von 3-5 cm zueinander. Die Bewurzelung von Hortensien erfolgt nach 3-4 Wochen bei einer Temperatur von 16-20 °C und leichter Beschattung. (Mehr über die Stecklingstechnik finden Sie im Artikel Grüne Stecklingsvermehrung von Gehölzen)

Sie können Hortensien auch durch Teilung des Strauches vermehren. Im Frühjahr oder Herbst graben Sie den Strauch aus, teilen ihn in 2-3 Teile, sodass an jeder Pflanze mindestens 2-3 Erneuerungsknospen verbleiben.

Die Vermehrung von Hortensien durch Samen ist aufwändiger und eignet sich nicht für Sortenpflanzen. Da die Samen sehr klein sind, führen Sie die Aussaat zuverlässiger in Kästen durch. Das Bodensubstrat sollte leicht sein und eine schwach saure Reaktion aufweisen. Sie bereiten es aus Laubboden, Humus, Torf und grobkörnigem Sand (im Verhältnis 2:2:1:1) zu. Die Samen säen Sie ohne Stratifikation oberflächlich aus und bedecken sie nur leicht mit Sand. Zur Keimung bewässern Sie die Aussaaten regelmäßig mit einem Sprühgerät. Im Frühjahr (von März bis Mai) ausgesäte Samen keimen bereits nach einem Monat. Damit sich die Sämlinge normal entwickeln, benötigen Sie flüssige Düngungen mit einem Volldünger. Bis zum Herbst erreichen sie eine Höhe von 30-40 cm. Die Sämlinge überwintern im Freiland unter einer zuverlässigen Abdeckung.

Farbveränderung der Blütenstände

Die Blütenstände der Großblättrigen Hortensie, der Rispenhortensie und der Bodenbedeckenden Hortensie in cremefarbener und rosafarbener Tönung können Sie auf Wunsch in Blau, Zartlila oder Blauviolett ändern. Der Grund dafür ist, dass die Farbe der Hortensienblüten vom Säuregehalt des Bodens abhängt. Bei schwach alkalischer Reaktion sind die Blüten rosa und purpurrot, während sie auf saurem Boden blau werden. Dabei ist zu beachten, dass weiße Blütenstände ihre Farbe praktisch nicht verändern.

In alkalischem Milieu können Hortensien das Eisen aus dem Boden nicht verwerten, von dem die Blütenfarbe abhängt (dieser Nährstoff wird im sauren Milieu aufgenommen). Um auf alkalischen Böden blaue Blütenstände zu erhalten, werden die Pflanzen mit einer Lösung von Eisensalzen gegossen. Zur Verstärkung der Blaufärbung vergräbt man unter den Sträuchern Eisenfeilspäne oder kleine Eisengegenstände. Je heller die ursprüngliche Färbung der Blütenstände war, desto intensiver wird die blaue oder violette Farbe. In manchen Fällen können an einem Strauch gleichzeitig sowohl blaue als auch rosa Blütenstände erscheinen. Die Blütenstände können blau werden, wenn die Pflanzen in Torfboden gepflanzt wurden, wobei die blaue Farbe dann einen schmutzigen Ton annehmen kann.

Foto: Alla Kuklina, Maxim Minin, Rita Brilliantova

Baum-Hortensie

Die Pflanze Baumhortensie (Hydrangea arborescens) ist ein mehrjähriger, winterharter Blütenstrauch, eine der Arten aus der Familie der Hortensiengewächse. In der Natur kommt sie in den östlichen Regionen des nordamerikanischen Kontinents vor. Diese Hortensien gelten als die häufigsten im Gartenbau: Ihre Vorzüge sind Anspruchslosigkeit und Frosthärte.

Beschreibung der Baum-Hortensie

Die Baumhortensie bildet runde Büsche mit einer Größe von etwa 1–3 m. Ihre Triebe sind behaart. Das Laub, eiförmig oder ellipsenähnlich, wird bis zu 20 cm lang. Die Blattränder sind gesägt, und die Basis ist herzförmig. Die Unterseite der Blattspreiten ist kahl und blaugrau gefärbt. Die Oberseite des Blattes ist grün.

Die schirmrispigen Blütenstände erreichen einen Durchmesser von über 15 cm. Sie bestehen aus unfruchtbaren Blüten von bis zu 2 cm Durchmesser sowie kleinen fruchtbaren Blüten. Bei der Öffnung haben sie eine weiße Farbe mit leichtem Grünstich, aber dieser Farbton wechselt allmählich zu Rosa. Nach dem Verblühen bilden sich an den Dolden Kapseln. Die Blüte solcher Hortensien ist sehr reichlich und dauert von der ersten Sommerhälfte bis Oktober.

Von allen Hortensienarten gilt die Baumhortensie als die am wenigsten anspruchsvolle in Bezug auf Pflege und Haltungsbedingungen. Sie verträgt Frost gut, zeichnet sich durch schnelles Wachstum aus und verträgt eher eine Pflanzung in ungeeignetem Boden. Aber wie die anderen Arten ist sie sehr feuchtigkeitsliebend.

Kurze Regeln für den Anbau der Baum-Hortensie

In der Tabelle sind kurze Regeln für den Anbau der Baumhortensie im Freiland aufgeführt.

Pflanzung	Die optimale Pflanzzeit ist vor dem Austreiben der Knospen im Frühjahr oder nach dem Laubfall im Herbst.
Lichtverhältnisse	Reichliches Licht in den Morgenstunden, Halbschatten am Nachmittag.
Bewässerungsregime	Der Boden um die Pflanze wird regelmäßig befeuchtet, besonders reichlich wird in Trockenperioden gegossen – bis zu 2 Mal pro Woche werden 3-4 Eimer Wasser pro Busch ausgebracht.
Boden	Für den Anbau der Baumhortensie eignet sich feuchter, nährstoffreicher, aber leichter, leicht saurer Boden mit einer guten Drainageschicht.
Düngungen	Im Frühling verteilt man eine Handvoll mineralischer Zusätze für die Blüte um den Strauch. Sobald die Knospen erscheinen, gibt man Kalium und Phosphor hinzu. Bis zum Herbst können noch bis zu 3 weitere Düngungen mit stickstoffarmen Zusammensetzungen durchgeführt werden.
Blüte	Die Blüte beginnt normalerweise ab Mitte des Sommers und dauert bis Oktober.
Rückschnitt	Ab dem fünften Lebensjahr des Strauches werden seine Triebe beschnitten. Im Frühjahr führt man einen Pflegeschnitt durch, im Herbst entfernt man verwelkte Blüten. Alle 6 oder 7 Jahre kann man die Sträucher verjüngen, indem man sie tiefer zurückschneidet.
Vermehrung	Teilung der Sträucher, Bildung von Ablegern, Stecklingsvermehrung.
Schädlinge	Grüne Blattlaus und Spinnmilbe.
Krankheiten	Chlorose, Pilzinfektionen (Echter Mehltau und Falscher Mehltau).

Pflanzung der Baum-Hortensie im Freiland

Pflanzzeit

Die Pflanztermine für die Waldhortensie richten sich nach den klimatischen Gegebenheiten und der Lage des Grundstücks. In nördlichen Regionen beginnt man im Frühjahr mit der Pflanzung – nach der Schneeschmelze und bevor der Saftfluss einsetzt. In wärmeren Gebieten kann man neben der Frühjahrspflanzung auch eine Herbstpflanzung durchführen – nach dem Laubfall.

Für den Anbau der Waldhortensie eignet sich gut ein Plätzchen, das nur in den Morgenstunden besonnt ist. Nachmittags sollten die Sträucher im Schatten stehen, sonst trocknet der Boden um sie herum zu schnell aus. Die Pflanzungen sollten auch vor Wind geschützt werden – andernfalls führt dieser zu einem schnelleren Verwelken der Blütenstände. Die Waldhortensie bevorzugt feuchten Boden, daher sollte man sie nicht neben konkurrierenden Arten pflanzen. Damit benachbarte große Sträucher oder Bäume nicht das gesamte Wasser aus dem Boden ziehen, sollte man einen Abstand von mindestens 2 m zwischen ihnen und der Hortensie einhalten. Die Bodenstruktur sollte locker sein. Bevorzugt werden saure, lehmige Böden. Ein geringer Kalkgehalt kann dem Strauch nichts anhaben. Den Boden ansäuern kann man mit Torf, Nadelholzerde oder der Zugabe von Sägespänen.