Hängt von der Sorte ab. Agronom verrät Pflanzschemata für Tomaten

Der Weg zum erfolgreichen Tomatenanbau ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Ein wichtiger Schritt, der die zukünftige Ernte bestimmt, — ist das richtige Pflanzschema.

Seine persönliche Erfahrung und wertvolle Empfehlungen teilt der Agronom, Biologe, Züchter Agronom.

Warum ist die Pflanzdichte von Tomaten so wichtig?

Von der Pflanzdichte der Tomaten hängt alles auf einmal ab: wie gut die Sträucher beleuchtet werden, wie schnell sie nach Tau und Regen abtrocknen, ob sie bequem zu inspizieren und zu pflegen sind, wie sehr die Verdichtung Krankheiten hervorruft und letztendlich, wie viel Ertrag pro Quadratmeter geerntet werden kann. Auf den Samenpackungen sieht es normalerweise viel zu einfach aus: die Höhe des Strauches ist angegeben, daneben steht der empfohlene Abstand, und es scheint, als müsse man nur nach der angegebenen Markierung pflanzen.

Aber in der Praxis ist das nicht so. Es gibt kein universelles Schema für Tomaten. Ich bestimme die Dichte nicht nach einer formalen Schablone, sondern nach einer Kombination von Merkmalen. In erster Linie achte ich auf die Wuchshöhe, die Belaubung und die Verzweigungsart. Bei gleicher Größe wächst die eine Sorte hauptsächlich in die Höhe und verträgt eine engere Platzierung, während eine andere stark in die Breite buscht und die Reihe schnell zusammenwächst. Nicht weniger wichtig sind die Anbindung, die Art des Ausgeizens, die Bedingungen der jeweiligen Saison und der Anbauzone, das Mikroklima des Grundstücks und sogar die genaue Anordnung der Beete.

Alle Pläne, die ich im Folgenden beschreibe, habe ich aus eigener Erfahrung mit Tomaten unter verschiedenen klimatischen Bedingungen zusammengestellt. Für eine bestimmte Sorte und bestimmte Anbaubedingungen müssen sie oft angepasst werden. Es kommt vor, dass die Saison regnerisch verläuft: Es ist unmöglich, bereits gepflanzte Büsche seltener zu setzen, und dann muss man Maßnahmen ergreifen, die ich in einem normalen trockenen Jahr nicht ergreifen würde — ausdünnen und stärker ausgeizen. Aber für diejenigen, die wie ich im Süden des Landes leben, hat diese Methode ihren Preis: Nach starkem Ausgeizen erleiden die Früchte oft Sonnenbrand, und ein Teil der Spätherbsternte, die auf den entfernten Seitentrieben hätte wachsen können, geht einfach verloren.

Hochwachsende Sorten

Wenn eine Sorte einen Haupttrieb von mehr als 150 cm bildet, kann man bei der Standfläche nicht mehr sparen. Solche Tomaten entwickeln eine kräftige Blattmasse, tragen lange Früchte und zeigen sehr schnell, wo das Pflanzschema ungünstig gewählt wurde. In einer zu dichten Bepflanzung wird die Luftzirkulation schlechter, die Blätter bleiben nach Niederschlägen und Tau länger feucht, und die Pflege der Pflanzen wird deutlich schwieriger.

Für hochwüchsige Tomaten verwende ich das Schema 80–100 × 50–60 cm oder 100 × (60 × 70) cm, das heißt, zwischen zwei benachbarten Reihen lasse ich 70 cm, und die Hauptreihenabstände mache ich zu 100 cm.

Das erste Schema — ist eine einfache einreihige Pflanzung. Sie ist besonders in feuchten Jahren gut und gerechtfertigt dort, wo die Belüftung eine entscheidende Rolle spielt, vor allem unter den Bedingungen der Mittelzone. In einer nassen Saison wirken die zusätzlichen Zentimeter zwischen den Büschen fast wie eine vorbeugende Maßnahme: Die Pflanzen trocknen schneller ab, die Bepflanzung wird weniger dicht und bleibt länger gesund.

Die zweite Variante — ist ein dichtes zweireihiges Schema mit abwechselnd breiten und schmaleren Reihenabständen. Genau dieser gebe ich in der Regel den Vorzug. Sie ist rationeller in trockenen und heißen Bedingungen, vor allem in Steppen- und Südregionen. Bei einer solchen Pflanzung wird die Fläche dichter genutzt, und der Ertrag pro Flächeneinheit ist etwas höher. Dieses Prinzip lege ich zugrunde und weiterhin, wenn ich Schemata für andere Tomatengruppen auswähle.

Mittelgroße Sorten

Bei mittelwüchsigen Tomaten tritt der Fehler besonders häufig auf. Solange die Pflanzen jung sind, wirken sie im Wuchs recht moderat, und es entsteht der Wunsch, sie dichter zu pflanzen, fast wie niedrigwüchsige. Aber das Problem ist, dass es sich nicht um determinante Formen im vollen Sinne handelt, und bei guter Ernährung können sie sich fast wie hochwüchsige verhalten: Sie entwickeln schnell eine dichte Blattmasse und erreichen leicht die Marke an der Spalier in 150 cm.

Normalerweise empfehle ich, solche Tomaten in den Betrieben der Mittelzone nach dem Schema 70–80 × 45–50 cm zu pflanzen. Aber im Süden halte ich ein dichteres Schema für sinnvoll: 70–80 × (50 × 60) cm.

Gerade an dieser Gruppe sieht man besonders gut, wie stark das Schema nicht nur von der Sorte selbst, sondern auch von der Art der Pflanzenführung abhängt. Wenn die Büsche angebunden sind und schwache, verdichtende Triebe rechtzeitig entfernt werden, kann die Pflanzung dichter gehalten werden. Wenn die Tomate jedoch freier wächst und ohne ständige Korrektur, ziehe ich es vor, von Anfang an mehr Platz zu lassen, damit die Pflanzen später nicht um Licht kämpfen.

Niedrigwachsende Sorten

Die Höhe des Busches allein garantiert noch nichts. Visuell kann eine Tomate niedrig sein, aber dennoch eine breite Auslage, einen großen Erfassungsdurchmesser und eine ausgeprägte Neigung haben, in die Breite zu wachsen. Deshalb bewerte ich in dieser Gruppe nicht nur die Höhe, sondern den gesamten Buschtyp: den Grad der Determiniertheit (Begrenzung des Haupttriebwachstums nach dem Ansetzen einiger Blütenstände), Dichte, Form und wie sich die Pflanze in der Reihe verhält.

Für niedrigwüchsige Tomaten mit einer Höhe von 30–100 cm wende ich das Schema 60–70 × 25–50 cm oder ein dichteres 60–70 × (40 × 30–50) an.

Ein solcher Bereich ist hier völlig gerechtfertigt. Eine Sorte kann man bedenkenlos dichter pflanzen, weil ihr Busch wirklich kompakt ist. Eine andere dagegen muss man von Anfang an mehr Platz geben, selbst wenn sie von den Eigenschaften her ebenfalls zu den niedrigen gehört. Andernfalls wird die Reihe im Beet sehr schnell zu einer durchgehenden grünen Wand, und das Risiko von Pilzkrankheiten steigt.

Buschsorten

Strauchsorten täuschen oft den ersten Eindruck. Solange die Pflanzen jung sind, stehen sie gerade, sehen ordentlich aus und der Stiel scheint kräftig und stabil. Aber später, unter der Last der Ernte, ändert sich das Bild: Der üppige aufrechte Busch beginnt zu lagern.

Für niedrigwüchsige Strauchsorten mit einer Höhe von 30–70 cm verwende ich ein zweireihiges Schema 50–60 × (25 × 30). Möglich ist auch eine Pflanzung in drei engen Reihen mit einem größeren Reihenabstand von 50–60 cm und einem Abstand zwischen den drei bis vier engen Reihen von etwa 30 cm.

Bei Stammtomaten bringt eine Verdichtung tatsächlich einen merklichen Ertrag: Der Ertrag pro Flächeneinheit kann sich im Vergleich zu der üblichen, weiteren Pflanzanordnung verdoppeln. Auch die Lochpflanzmethode ist möglich – mit 2 Pflanzen pro Loch im Abstand von etwa 10 cm voneinander, mit einem Abstand zwischen den Löchern in der Reihe von etwa 30 cm und mit Reihenabständen von 50 cm.

Eine solche Pflanzung ermöglicht es, die Fläche dicht zu nutzen, ohne übermäßiges Zusammenwachsen der Pflanzen, und den maximalen Ertrag pro Fläche zu erzielen.

Zwergsorten

Bei Zwergtomaten ist der Ansatz ein anderer. Ein Teil dieser Sorten wird nicht so sehr wegen des Ertrags angebaut, sondern als Zierpflanzen – in Behältern, Töpfen oder sogar in Blumenbeeten unter Zierpflanzen. Aber auch im Gemüsegarten machen sie sich gut und es gibt darunter auch sehr ertragreiche Sorten.

Wenn die Buschhöhe weniger als 30 cm beträgt, ist die Pflanze von Natur aus für eine dichtere Anordnung ausgelegt. Hier wirkt die Verdichtung nicht gegen den Ertrag, sondern für ihn – unter der Voraussetzung, dass die Sorte ihre kompakte Form wirklich beibehält.

Für Zwergtomaten eignet sich die zweireihige Anordnung 45 × (20 × 20). Aber ich halte die mehrreihige Pflanzung für rationeller: drei-, vier- und sogar fünfreihig, mit Reihenabständen von 45 cm, einem Abstand zwischen den angenäherten Reihen von nur 25 cm und einem Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe von 20–25 cm bei versetzter Anordnung: 45 × (25 × (25 × 20–25)). Gerade solche Schemata ermöglichen es, den doppelten Ertrag pro Flächeneinheit zu erzielen.

Direktsaat

Bei der Direktsaat gehe ich immer davon aus, dass das endgültige Pflanzschema nicht sofort feststeht. Zuerst müssen vollwertige Keimlinge erhalten werden, und erst dann wird die Pflanzdichte auf die erforderliche Norm gebracht. Dieser Ansatz ist besonders für Zwerg-, Stamm- und niedrigwüchsige Sorten geeignet. Hochwüchsige Tomaten direkt zu säen, ist meiner Meinung nach im Allgemeinen sinnlos: Hier sind frühe, anspruchslose Sorten gefragt, die schnell einen Ertrag liefern können.

Die einfachste Variante für die Direktsaat ist 50–60 × 10–15 cm, mit Aussaat in Löcher und anschließendem Vereinzeln auf 20–25 cm zwischen den Pflanzen in der Reihe. Günstiger ist die zweireihige Anordnung: 50–60 × (40 × 30).

Diese Methode bietet eine Reserve für den Fall schlechter Keimung und ermöglicht es, nach dem allmählichen Ausdünnen die Reihe auf die gewünschte Dichte zu bringen. Denn nicht selten keimt bei der Aussaat von Samen in den Boden ein Teil der Sämlinge aufgrund von Bodenkruste, ungleichmäßiger Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen nicht.

Wann sollte das Pflanzschema ohne Zögern geändert werden?

Meine Pflanzschemata für Tomaten basieren auf langjähriger praktischer Erfahrung, aber dennoch sind sie — Richtwerte. Und sie können nicht für alle Sorten und für alle Bedingungen gleich sein. Ein und dieselbe Tomate kann auf fruchtbarem Boden, bei guter Nährstoffversorgung und in einer für die Feuchtigkeit günstigen Saison einen viel kräftigeren Busch bilden als erwartet. Das bedeutet, dass sie auch eine andere Nährfläche benötigt.

Im Allgemeinen neige ich zu einer dichten Bepflanzung, daher basieren alle meine Schemata auf einem Gleichgewicht zwischen maximaler Dichte und Ertrag pro Flächeneinheit. Bei ihrer Erstellung ging ich davon aus, dass niedrig wachsende Sorten ohne Anbinden kultiviert werden, und mittelhohe Sorten — entweder ebenfalls ohne Anbinden oder mit Anbinden an niedrige Pfähle und andere einfache Stützen. Darüber hinaus sieht die Basisvariante keine strenge Formierung vor, sondern nur ein teilweises Ausgeizen — mit Entfernung schwacher und verdickender Triebe.

Wenn die Pflanze jedoch auf ein bis zwei Triebe geführt wird, das heißt alle Seitentriebe entfernt werden, reduziere ich normalerweise den Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe um etwa die Hälfte. Das ist durchaus logisch: der Busch wird kompakter, er ist leichter mit Licht zu versorgen und Belüftung, und daher kann und die Fläche dichter genutzt werden.

Sorten mit einer Höhe von bis zu 50 cm, einschließlich Zwerg- und Stammsorten, werden im Freiland in der Regel ohne Anbinden und ohne Ausgeizen kultiviert. Dies ist bereits in den angegebenen Schemata berücksichtigt. Aber wenn solche Pflanzen aktiver zu wachsen beginnen und werden mit Stützen kultiviert, kann die Bepflanzung ebenfalls dichter gestaltet werden.