Vermehrung von Zitruspflanzen durch Stecklinge

Stecklingsvermehrung

Die Bewurzelung von Stecklingen ist eine der besten Methoden der vegetativen Vermehrung von Gehölzen. Das Prinzip der Methode besteht darin, dass Teile von Stängeln mit einer oder mehreren Knospen in günstige Bedingungen für die Bildung von Adventivwurzeln gebracht werden.

Betrachten wir die einfachsten Methoden der Stecklingsvermehrung. Für die Bewurzelung müssen ausgereifte Zweige verwendet werden. Schneiden Sie sie vom Baum ab und teilen Sie sie in Stecklinge mit drei bis fünf Blättern. Machen Sie den unteren Schnitt unter einer Knospe (2-3 mm unterhalb der Knospe), entfernen Sie die unteren 2 Blätter und lassen Sie die nächsten 2-3 Blätter stehen.

Wenn die Blätter sehr lang sind, kürzen Sie sie (schneiden Sie sie mit einer Schere) um 2/3 der Länge. Den oberen Schnitt machen Sie 5 mm über einem Blatt. Bereiten Sie eine Lösung von Kornevin oder Heteroauxin vor und stellen Sie die Stecklinge hinein (die Zubereitung der Lösung und die Behandlungszeit sind in der Anleitung angegeben). Sie können die Schnittstellen auch mit Kornevin bestäuben, das ist sogar bequemer.

Bereiten Sie ein Mini-Gewächshaus für die Bewurzelung der Stecklinge vor. Am einfachsten ist es, Mini-Gewächshäuser aus durchsichtigen Plastikflaschen zu verwenden. Sie können auch einen normalen Blumentopf verwenden und ihn mit einem Einmachglas, einer abgeschnittenen Plastikflasche oder einer Plastiktüte abdecken. Damit die Tüte nicht durch die Tropfen des kondensierenden Wassers auf die Stecklinge sinkt, können Sie einen Drahtbogen über die Stecklinge spannen.

Als nächstes geben Sie auf den Boden Blähton, eine Schicht Sand und füllen Sie fast bis zum Rand mit einer Erde, die aus Zitruserde und Sand im Verhältnis 1:1 besteht. Stecken Sie die Stecklinge 2-3 cm tief hinein und gießen Sie, bis das Wasser im Untersetzer erscheint. Gießen Sie überschüssiges Wasser ab, decken Sie den Topf mit dem Flaschenhals ab und stellen Sie ihn an einen warmen, hellen Ort.

Halten Sie die Temperatur bei etwa 25 °C. Während der Bewurzelung ist kein Gießen erforderlich — in einem dicht verschlossenen Mini-Gewächshaus bleibt die erforderliche Boden- und Luftfeuchtigkeit bis zu einem Monat erhalten. Wenn die Pflanzen bewurzelt sind (die Wurzeln stoßen an das Plastik und sind sichtbar),

pflanzen Sie sie vorsichtig in einzelne Töpfe um. Die Wurzeln sind sehr zart und zerbrechlich — seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen der Stecklinge aus dem Gewächshaus und beim Einpflanzen in die Erde.

Man kann auch Erde für Zitruspflanzen mit einer Sandschicht von 2-3 cm verwenden, wobei die Stecklinge in den Sand gesetzt werden und der Schnitt an der Grenze zwischen Erde und Sand liegt. Sobald Wurzeln erscheinen, beginnen sie problemlos in der Erde zu wachsen und versorgen die junge Pflanze sofort mit der notwendigen Nahrung.

Nach dem Eintopfen in einzelne Töpfe sollten die bewurzelten Stecklinge eine Zeit lang in Gewächshäusern bei hoher Luftfeuchtigkeit gehalten werden. Dann allmählich die Luftfeuchtigkeit senken, um die jungen Pflanzen an die Raumverhältnisse zu gewöhnen.

Stecklinge von Zitruspflanzen können zu jeder Jahreszeit bewurzelt werden. Allerdings verdoppelt sich die Bewurzelungsdauer im Herbst-Winter-Zeitraum (ohne Zusatzbeleuchtung) im Vergleich zum Frühjahr-Sommer-Zeitraum.

Stecklinge mit zwei bis drei vollwertigen Blättern bewurzeln sich besser und schneller; mit beschnittenen Blättern erfolgt die Bewurzelung langsamer, noch langsamer bewurzeln sich Stecklinge ohne Blätter, aber auch diese sollte man nicht wegwerfen, sondern versuchen zu bewurzeln.

Veredlung und Stecklingsvermehrung: 2 Hauptmethoden zur Vermehrung von Zitruspflanzen

Viele Hobbygärtner fragen sich, wie man Zitruspflanzen am besten vermehrt. Da es darauf keine eindeutige Antwort gibt, möchte ich über meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen berichten.

Wie vermehrt man Zitruspflanzen am besten?

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass die Veredlung das Übertragen eines Teils einer Pflanze (Steckling oder Knospe – Edelreis) auf eine andere Pflanze (Unterlage) zum gegenseitigen Verwachsen ist. Die Stecklingsvermehrung ist eine Methode, um eigenwurzelige Pflanzen durch Bewurzelung eines Pflanzenteils (Steckling) zu erhalten.

Es gibt mehrere Hauptvarianten der Veredlung: Spaltveredlung, Okulation, Kopulation. Näheres dazu können Sie in folgenden Materialien nachlesen:

• Was der Gärtner über die Veredlung wissen sollte
• Spaltveredlung – eine einfache und universelle Methode
• Was ist Okulation und wie führt man sie richtig durch
• Veredlung mit Steckling. Kopulation

Ich verwende die erste Variante – die Spaltveredlung. Aber selbst diese einfache Vermehrungsmethode erfordert Erfahrung und Geschick und ist nicht jedem zugänglich.

Veredlung einer Zitrone

Vermehrung von Zitruspflanzen durch Stecklinge: Vor- und Nachteile

Es wird angenommen, dass die einfachste Methode zur Vermehrung von Zitruspflanzen die Bewurzelung von Stecklingen ist. Aber auch hier gibt es ein „Aber“, da nicht alle Zitruspflanzen leicht bewurzeln. Als am leichtesten bewurzelbar gelten Zitronen, Zitronate und Pampelmusen. Schlechter bewurzeln Orange und Grapefruit. Mandarinen, Kumquats und Limetten bewurzeln praktisch nicht. Das ist also ein wesentlicher Nachteil der Stecklingsvermehrung – nicht alles lässt sich bewurzeln.

Es wird angenommen, dass die einfachste Methode zur Vermehrung von Zitruspflanzen die Bewurzelung von Stecklingen ist

Zitruspflanzen werden in verschiedenen Substraten bewurzelt. Dazu verwendet man leichte Erde auf Torfbasis, groben Flusssand, Perlit, Vermiculit oder einfach Wasser (allerdings können Stecklinge im Wasser schnell faulen). Ich persönlich bewurzele Stecklinge in Vermiculit, nachdem ich sie etwa 10–12 Stunden in einer konzentrierten Lösung eines Wurzelbildungsstimulators (z. B. „Heteroauxin“) eingelegt habe. Dazu löse ich 1 Tablette in 500 ml Wasser auf.

Sie müssen jedoch noch die richtige Jahreszeit für diesen Vorgang wählen. Am besten, nach meiner persönlichen Erfahrung, erfolgt die Bewurzelung von Mai bis September. Übrigens, Pfropfungen haften und verwachsen in diesem Zeitraum besser. Aber es hängt auch von den Bedingungen ab, unter denen die Bewurzelung und das Pfropfen stattfinden. Zitruspflanzen benötigen Wärme, Licht und konstante Feuchtigkeit. Allerdings führt selbst die strikte Einhaltung aller dieser Bedingungen nicht immer zu einem guten Exemplar der einen oder anderen Pflanze.

Vermehrung von Zitruspflanzen durch Pfropfung

Eine wichtige Rolle spielt hier das qualitative Material. Bei der Pfropfung müssen sowohl die Unterlage als auch das Edelreis gesund sein, ohne offensichtliche Anzeichen von Schädlingen und Krankheiten. Als Unterlage kann man sowohl einen aus Samen gezogenen Sämling als auch einen bereits bewurzelten Steckling verwenden, der beispielsweise nach einem Formschnitt der einen oder anderen Zitruspflanze entnommen wurde.

Ein Steckling, der nach einem Formschnitt entnommen wurde, kann bewurzelt und später als Unterlage verwendet werden.

Viele Hobbygärtner sind der Meinung, dass eine aus Samen gezogene Unterlage am widerstandsfähigsten ist, ein kräftiges Wurzelsystem hat und bereits an die klimatischen Bedingungen angepasst ist, unter denen sie gewachsen ist.

Beliebte Sorten und ungewöhnliche Hybriden können Sie mit Hilfe unseres Marktplatzes im Angebot finden. Vergleichen Sie die Angebote von Online-Shops und wählen Sie Samen und Setzlinge von Zitruspflanzen aus.

Ich stimme dem teilweise zu. Aber wie soll man vorgehen, wenn wir eine Pfropfung 'hier und jetzt' durchführen müssen? Sollen wir warten, bis aus einem Samen eine Unterlage mit dem erforderlichen Durchmesser gewachsen ist? Das dauert sehr lange.

In diesem Fall kann man eine Unterlage aus einem bewurzelten Steckling verwenden. Meiner Meinung nach ist eine solche Unterlage nicht schlechter als ein Sämling, in mancher Hinsicht sogar besser. Es hängt ganz davon ab, welche Art und Sorte von Zitrus als Unterlage verwendet wurde.

Persönlich verwende ich gerne für diesen Zweck die sortentragende, fruchtende Zitruspflanze Makrophylla (Citrus macrophylla), die ich speziell in Stecklinge schneide und für spätere Pfropfungen bewurzele. Die Stecklinge dieser Pflanze bewurzeln sehr schnell und entwickeln ebenso schnell ihr Wurzelsystem. Auf Makrophylla gepfropfte Zitruspflanzen verwachsen sehr schnell und wachsen ebenso schnell. Das habe ich persönlich mit einem häuslichen Experiment überprüft.

Mein häusliches Experiment

So bestellte ich vor anderthalb Jahren per Post eine Zitrone der Sorte 'Lisbon'. Der Verkäufer sagte mir, dass diese Zitrone auf einen Zitronensämling gepfropft sei. Und bis heute ist sie praktisch nicht gewachsen. Daraus schloss ich, dass Edelreis und Unterlage inkompatibel waren. Deshalb beschloss ich, zu experimentieren und diese Zitrone umzupfropfen auf Makrophylla (eine Unterlage mit dem erforderlichen Durchmesser hatte ich).

Die Impfung habe ich im Frühjahr des vorletzten Jahres durchgeführt. Die Verwachsung von Unterlage und Edelreis erfolgte sehr schnell – innerhalb eines Monats. Ich habe die Impfung in der Spalte gemacht. Und das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Einen Monat später begann die Impfung aktiv zu wachsen. Im Sommer wurde eine weitere Wachstumswelle beobachtet. Letztendlich ist der Wachstumsunterschied offensichtlich: Die Zitrone ‚Lisbon‘, die auf einen bewurzelten Steckling der Citrus macrophylla gepfropft wurde, hat im Wachstum dieselbe Zitronensorte überholt, die auf einen Sämling gepfropft wurde (Foto unten).

Die auf einen bewurzelten Steckling gepfropfte Zitrone hat im Wachstum dieselbe Zitronensorte überholt, die auf einen Sämling gepfropft wurde. Foto: Pawel Zimin

Aus den Ergebnissen dieses Experiments kann man schließen, dass Unterlage und Edelreis in einem Fall inkompatibel sein können, im anderen Fall ist die Kompatibilität vollständig. Das ist ein Nachteil der Veredelung: Nicht jede Zitruspflanze kann auf eine andere Zitruspflanze gepfropft werden.

Bei der Vermehrung von Zitruspflanzen ist also alles sehr individuell. Die Hauptsache ist, keine Angst vor Experimenten zu haben, und dann werden Sie mit einem fruchttragenden Bäumchen belohnt!

Pawel Zimin, Oblast Nischni Nowgorod

Vermehrung von Zitruspflanzen

Die Vermehrung von Zitruspflanzen erfolgt in der Regel durch Veredelung, Stecklinge, Absenker und Samen. Zu Hause ist die am weitesten verbreitete Methode der Zitrusvermehrung die Stecklingsvermehrung — dies ist der schnellste Weg, um bereits nach 3-4 Jahren fruchttragende Bäumchen zu erhalten. Stecklinge können auch früher blühen, aber damit die Frucht reifen kann und die Pflanze nicht eingeht, muss sie genügend Blattmasse aufbauen. Um Zitronensorten zu erhalten, die vollständig an die Zimmerkultur angepasst sind, sollten sie aus einem Samen gezogen werden, der im Zimmer ausgesät wurde, und unter häuslichen Bedingungen kultiviert werden.

Vermehrung durch Samen

Die in Innenräumen ausgesäten Samen keimen nach 30–40 Tagen. Zitronensämlinge vertragen das Pikieren in einem sehr jungen Zustand schlecht: Sie entwickeln eine vergleichsweise lange Pfahlwurzel, die beim Pikieren nicht eingeklemmt werden sollte. Die Pfahlwurzel muss beschnitten werden, wenn die Sämlinge 4–5 Blätter haben. Wenn sie nicht beschnitten wird, verzweigt sie sich nicht, wächst in die Länge und rollt sich am Boden des Topfes ringförmig ein.

Wenn die Samen in Kisten ausgesät werden, wird die Pfahlwurzel beschnitten, ohne die Pflanze zu entfernen, und etwa 10–15 Tage danach wird die Pflanze vorsichtig in ein endgültiges Gefäß umgetopft. Wenn die Samen einzeln in einen Topf gesät werden, werden die Keimlinge nicht umgetopft, aber die Pfahlwurzel wird auf jeden Fall beschnitten. Die Pfahlwurzeln werden mit einem scharfen und langen Messer in einer Tiefe von 8–10 cm beschnitten. Dazu wird das Messer in einem Abstand von 8–10 cm vom Sämling in einem Winkel von 40–45°C zur Erde eingeführt. Das Messer sollte etwas seitlich von der Richtung zum Sämling eingeführt werden, dann wird die Hauptwurzel mit einer kreisenden Bewegung abgeschnitten. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Wurzel durchtrennt wurde, wird der Vorgang wiederholt, indem das Messer im gleichen Winkel, aber 2–3 cm näher an der Pflanze eingeführt wird.

Pflanzen, die aus Samen gezogen wurden, tragen frühestens nach 8–12 Jahren oder später Früchte und bringen zunächst nur eine geringe Anzahl von Früchten. Aber für Züchtungszwecke ist die Anzucht aus Samen in Räumen notwendig.

Um die Fruchtbildung zu beschleunigen, kann man eine Anzahl von Sämlingen veredeln. Als Edelreis sollten Triebe von fruchttragenden Zitronen verwendet werden; veredelte Zitronen tragen im 2.–3. Jahr Früchte. Hinsichtlich ihrer Anpassungsfähigkeit an häusliche Bedingungen übertreffen diese Zitronenbäumchen die aus dem Süden importierten und unter Gewächshausbedingungen gezogenen Zitronenbäumchen.

• Aus Samen gezogene Zitronensämlinge stellen völlig neue Pflanzenformen dar. Die Fruchtqualität hängt von der Vererbung (Herkunft der Samen) und den Haltungsbedingungen ab. Wenn die Sämlinge üppig wachsen, verzögert sich der Fruchtbeginn. In diesem Fall wird ein Rückschnitt vorgenommen, aber die Haltungsbedingungen werden nicht verschlechtert.
• Sämlinge, die eine starke Blüte und gute Früchte hervorgebracht haben, können eine vielversprechende neue Sorte sein, die gut für die Haltung in Innenräumen geeignet ist. Nicht fruchttragende Sämlinge sollten als Unterlage für die Veredelung verwendet werden.

Vermehrung durch Stecklinge

Unter häuslichen Bedingungen werden Zitronen hauptsächlich durch Stecklinge vermehrt.

Von einer normal entwickelten Zitrone können folgende Stecklingsmengen geschnitten werden: im Alter von 4–5 Jahren – 5 Stück, im Alter von 6–7 Jahren — bis zu 20 Stück, im Alter von 8 Jahren und älter – bis zu 30 Stück.

Beim Schneiden der Stecklinge belässt man die oberen 1–2 Blätter; sind die Blätter zu groß, werden sie um ein Drittel ihrer Größe eingekürzt. Die restlichen Blätter werden vollständig entfernt; das untere Ende des Stecklings wird 1/4 cm unterhalb einer Knospe abgeschnitten, das obere Ende 1 cm oberhalb einer Knospe. Der untere Schnitt erfolgt nahezu senkrecht zur Achse des Stecklings, der obere Schnitt schräg. Um die Schnittstelle vor Fäulnis zu schützen, wird sie mit Holzkohlepulver bestäubt.

Stecklinge werden von gesunden und fruchttragenden Pflanzen genommen. Ein Steckling sollte 2–3 entwickelte Knospen haben und etwa 10 cm lang sein. Er wird von Zweigen geschnitten, deren Holz noch nicht verholzt ist und die sich leicht biegen lassen. Stecklinge von sehr jungen Trieben sind seitlich etwas abgeflacht und bewurzeln sich schlechter.

Der Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung von Zitronen und Orangen wird durch die Verfügbarkeit geeigneter Stecklinge und bestimmte Temperaturbedingungen bestimmt. Die Stecklingsvermehrung kann ganzjährig durchgeführt werden, die besten Ergebnisse werden jedoch bei der Stecklingsnahme im April erzielt. Bei der Frühjahrsstecklingsnahme nimmt man den Steckling von einem Zweig des Herbstzuwachses, bei der Sommerstecklingsnahme von einem Zweig des Frühjahrszuwachses.

Die Stecklinge werden in Töpfen, Zimmergewächshäusern oder Frühbeeten bewurzelt. Die Bewurzelung kann jedoch auch in einfachem Wasser erfolgen. Das Glas mit den Stecklingen wird an einem gut beleuchteten Ort aufbewahrt.

Wenn die geschnittenen Stecklinge nicht sofort eingepflanzt werden können, werden sie bis zur Pflanzung in Wasser oder in ein leicht angefeuchtetes Tuch gehalten.

Die Bewurzelung erfolgt unter normalen Bedingungen innerhalb von 2–3 Wochen. Man nimmt einen Topf mit einem Durchmesser von 7–9 cm, um 4–5 Stecklinge darin unterzubringen. Über die Drainageschicht wird eine dünne Schicht (ca. 1 cm) Moos in den Topf gegeben, auf die zu gleichen Teilen Gartenerde und Flusssand geschüttet werden.

Man kann auf die Erde im Topf eine Schicht Flusssand geben. Die Erde im Topf wird leicht mit Wasser befeuchtet. Vor dem Pflanzen taucht man das untere Ende der Stecklinge in eine Lösung von Heteroauxin oder einem anderen Wachstumsstimulator (für 8–12 Stunden). Danach pflanzt man den Steckling in ein mit einem Pflanzholz vorgebohrtes Loch von 1,5–2 cm Tiefe, in der Regel schräg. Die Erde im Topf wird verdichtet und gegossen. Um den Stecklingen eine höhere Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten, bedeckt man sie mit einer Tüte oder Glas.

• Die Temperatur des zum Gießen verwendeten Wassers sollte 2–3° höher als die Raumtemperatur sein. Der Topf mit dem Steckling wird an einen warmen Ort bei einer Temperatur von 20–25° gestellt, in diffuses Sonnenlicht.
• Zur besseren Bewurzelung der Stecklinge werden die Töpfe erwärmt. Ein Zeichen der Bewurzelung ist das Erscheinen neuer Blätter und Wurzeln. Nach der Bewurzelung gewöhnt man die jungen Pflänzchen an die Raumluft, indem man die Abdeckung zunächst für 2–3 Stunden, dann für 3–4 Stunden usw. anhebt. Nach 2–3 Wochen kann die Abdeckung vollständig entfernt werden.
• Wenn der Steckling in Sand gepflanzt wurde, wird er nach der Bewurzelung vorsichtig umgetopft, um die jungen Wurzeln nicht zu beschädigen.

Ein bewurzelter Steckling von Zitrone oder Orange wächst schnell. Die Stecklinge werden nach der Bewurzelung in Töpfe mit einem Durchmesser von 10–12 cm in dieselbe Tiefe wie bei der Bewurzelung gepflanzt. Die Erdmischung wird aus 2 Teilen Rasenerde, 1 Teil Lauberde, 1 Teil vollständig verrottetem Gewächshausmist und 0,5 Teilen reinem Flusssand zusammengesetzt.

Es ist sehr wichtig, beim Umtopfen von Stecklingen von Zitrone oder Orange die Wurzelspitzen nicht abzuknipsen, da sie Mykorrhiza enthalten. Dies ist eine besondere Form des Zusammenlebens von Bodenmikroorganismen und Pflanzen, auch als Pilzwurzel bezeichnet. Feine Pilzfäden wachsen innerhalb und außerhalb der Wurzel, und durch die Pilzhyphen erhält die Pflanze Wasser und Nährstoffe aus dem Boden. Wenn die Wurzeln daher stark gewachsen sind, werden sie einfach ringförmig auf dem Topfboden zusammengerollt.

Im ersten Jahr wird ein dreimaliges Umtopfen durchgeführt – im Frühjahr, Anfang Juli und in der zweiten Augusthälfte, möglichst ohne Zerstörung des Wurzelballens.

Vermehrung durch Veredelung

Als Unterlage dienen aus Samen gezogene Pflanzen, als Edelreis – kultivierte Zitronensorten, die zur Fruchtbildung von Zitronenbäumchen einer bestimmten Sorte aufgepfropft werden. Als Unterlage sollte man vermeiden, die wilde dreiblättrige Zitrone (Trifoliata) zu nehmen, da eine auf Trifoliata veredelte Zitrone in Innenräumen im Winter die Blätter abwirft. Trifoliata eignet sich nur als Unterlage für Pflanzen, die im Kalten überwintern.

Für die Zimmerkultur nehmen Sie eine immergrüne Unterlage, die an Innenraumbedingungen angepasst ist. Das kann eine Zitrone, Orange oder Grapefruit sein, aus einem Samen einer verzehrten Frucht gezogen. Geeignet sind alle Zitrusfrüchte, außer vielleicht der Mandarine. Die Mandarine gilt als die schlechteste Unterlage; auf ihr wächst das Edelreis fast nie an. Sagen wir so: Auf Mandarine gelingt eine von 20–30 Veredelungen (also sehr selten). Außerdem ist die Mandarinenunterlage zu schwach, sie taugt höchstens für Citrofortunella. Die Unterlage wird so lange gezogen, bis der Stamm einen Durchmesser von mindestens 7 mm erreicht hat. Manchmal erreichen Pflanzen diese Größe im Alter von 1,5 Jahren, manchmal etwa mit 2–2,5.

Edelreiser können Sie in spezialisierten Baumschulen kaufen, die es wohl nur in größeren Städten gibt, oder Sie schneiden Stecklinge bei einem Freund oder Bekannten von einem fruchttragenden Bäumchen ab.

Vielleicht ist es einfacher, ein bereits fruchttragendes Bäumchen zu kaufen, aber es ist immer interessant, sich mit Veredelungen zu beschäftigen und zu beobachten, wie die Zweige verschiedener Bäume oder Sträucher zusammenwachsen. Bei der Vermehrung durch Veredelung gibt es wichtige Punkte:

• Führen Sie die Veredelung nur im Frühjahr durch, vorzugsweise vor Mai, wenn intensives Wachstum und Saftfluss herrschen.
• Führen Sie die Veredelung nur mit sauberen Werkzeugen durch und verwenden Sie nur gesunde Edelreisstecklinge.
• Sägen Sie die Schnittstelle nicht, sondern schneiden Sie sie mit einer gleichmäßigen Bewegung ab.
• Bei Edelreis und Unterlage müssen die Kambiumschichten möglichst genau aufeinandertreffen, daher sollten die Durchmesser der Schnitte etwa gleich sein (+/- 1 mm).
• Drücken Sie so fest wie möglich und umwickeln Sie die Verbindungsstelle mit weichem Isolierband oder beispielsweise mit Sanitärband.
• Das Edelreis muss sich unter erhöhter Luftfeuchtigkeit befinden (wickeln Sie unter der Veredelungsstelle einen Beutel oder Folie, wickeln Sie feuchte Watte oder Torfmoos um den Stamm, befestigen Sie den Beutel so, dass sich das Edelreis darin befindet.

Vermehrung durch Absenker

Die Vermehrung durch Absenker besteht darin, dass man an einer Pflanze mit gutem Fruchtansatz den am weitesten entwickelten einjährigen Zweig von 20–25 cm Länge und 0,4–0,6 cm Dicke auswählt. Im Abstand von 10–12 cm vom unteren Ende dieses Zweigs macht man mit einem scharfen Messer zwei ringförmige Einschnitte im Abstand von 0,8–1,2 cm voneinander. Die eingeschnittene Rinde wird als Ring entfernt. Alle Blätter 5 cm ober- und unterhalb dieser Stelle werden abgeschnitten.

Sägen Sie einen leichten Plastiktopf mit einem Durchmesser von 8–10 cm in zwei Hälften, so dass der Schnitt durch das Loch im Boden verläuft. Der zersägte Topf wird an den Zweig und an eine spezielle Stütze gebunden, so dass die Stelle der entfernten Rinde in der Mitte des Topfes liegt. Danach werden die Topfhälften zusammengebunden und mit gut gewaschenem grobkörnigem Sand, oder kalziniertem Flusssand, oder gut gedämpftem Moos gefüllt. Der Sand oder das Moos müssen stets feucht sein. Das Gießen erfolgt mit warmem Wasser. Übrigens können Sie anstelle eines Töpfchens einen durchsichtigen Plastikbecher oder einfach Frischhaltefolie verwenden.

Nach 3–4 Wochen bekommt der Zweig eigene Wurzeln, aber ohne Nährmedium können sie absterben. Daher gibt man ihnen eine Düngergabe.

Nach 1,5 – 2,5 Monaten nach Beginn der Absenker können Sie den Zweig abschneiden und zusammen mit dem Ballen in einen Topf mit einem Durchmesser von 12–15 cm pflanzen. Die Schnittstelle bestreuen Sie mit Kohlenstaub. Beim Pflanzen darf der Wurzelhals nicht mehr als 1–1,5 cm in die Erde eingegraben werden. Nach dem Pflanzen stellen Sie den Topf mit dem Absenker für 10–15 Tage an einen schattigen Ort und besprühen ihn täglich.

Probleme mit Zitruspflanzen

Ursachen für das Abfallen von Blättern und Knospen bei Zitrusbäumchen:

• Erschöpfung der Pflanzen im Winter in einem warmen Raum bei schwachem Licht;
• Übermäßige Wasserverdunstung durch die Blätter in einem Raum mit zu trockener Luft;
• Anstieg der Lufttemperatur bei kaltem Boden (die Wurzeln sind physiologisch nicht aktiv);
• Bewässerung mit sehr kaltem Wasser;
• Umsetzen der Pflanze vom Schatten an einen sonnigen Standort;
• Austrocknung der Erde im Topf oder Kübel;
• In diesem Fall fließt das Wasser zwischen dem Ballen und der Kübelwand ab, und der Ballen bleibt trocken;
• Wasserüberschuss im Kübel oder Topf, die Erde ist sauer, Wasser verdrängt die Luft, die Wurzeln ersticken;
• Nährstoffmangel oder -überschuss, Knospen erscheinen entweder nicht oder fallen ab;
• Befall der Pflanzen durch Schädlinge und Krankheiten;
• für Zimmerbedingungen ungeeignete Pflanzensorten;
• Veredelung der Zitrone auf Dreiblättrige Zitrone (Poncirus trifoliata);
• Vergiftung der Pflanzen durch Gase, übermäßige Dosen von Mineraldüngern, hochkonzentrierte Pflanzenschutzmittel.

Probleme mit den Blättern bei Zitrusbäumchen:

• Blätter werden gelb und fallen ab

Es kann mehrere Ursachen geben: häufig Eisenmangel durch die Verwendung von hartem Wasser zum Gießen oder Boden, der Kalk enthält (Boden mit alkalischer Reaktion), durch Überdüngung, durch Spinnmilbenbefall, durch Austrocknung oder starke Übernässung.

Braune trockene Blattränder entlang des gesamten Randes

Dies ist ein Anzeichen für Kaliummangel. Die Ursache liegt in übermäßigem Gießen oder einer Verschiebung des pH-Werts in den stark sauren oder alkalischen Bereich. Dieser für Obstgehölze äußerst wichtige Nährstoff wird nur bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7 aufgenommen. Überprüfen Sie den Boden auf den pH-Wert, ersetzen Sie gegebenenfalls die Erde und wenden Sie Kaliumdünger an.

• Neue Blätter sind klein, alte werden gelb und fallen ab

Wenn dabei die Blüte ausbleibt und keine Früchte ansetzen, hat die Pflanze möglicherweise nicht genügend Nährstoffe (umtopfen in nährstoffreiche Erde) und zu wenig Licht.

• Auf den Blättern erscheinen gelbe Flecken

Wenn dabei ein gelber Rand am Blattrand erscheint, ist höchstwahrscheinlich übermäßiges Gießen die Ursache, und die Erde sollte gut abtrocknen können. Dies ist auch bei unregelmäßigem Gießen möglich, wenn mal mehr und mal sehr wenig gegossen wird.

• Trockene, runzlige Blätter

Dies können Sonnenbrand auf der Süd- oder Südwestseite sein, Schädlingsbefall (Spinnmilben, Schildläuse, Thripse).

• Plötzliches Bräunen und Abfallen der Blätter

Durch starke Übernässung des Bodens bei kühlen Bedingungen, z. B. beim Transport einer gekauften Pflanze, oder durch Gießen mit sehr kaltem Wasser. Auch Erfrierungen beim Lüften im Winter sind nicht auszuschließen.

Gute Ergebnisse erzielt man in solchen Fällen durch Besprühen mit einer Lösung von Wachstumsstimulatoren: Epin, Narziss, Immunozytophyt, Zirkon.

Fehlgeschlagene Veredlung

Eine Veredelung kann aus mehreren Gründen nicht anwachsen:

• zu lockere Umwicklung führt zum Absterben des Edelreises
• Inkompatibilität der Kambiumschichten von Edelreis und Unterlage
• ausgetrocknetes Edelreis
• Das Edelreis stammt von einer kranken Pflanze, die durch Pilzinfektion geschwächt, mit einer Viruskrankheit infiziert ist, oder von einer übernässten Pflanze
• Verstöße gegen die Pflegeregeln der veredelten Pflanze: übermäßiges Gießen, Unterkühlung, Überdüngung usw.
• Die Veredelung wurde bei heißem Wetter durchgeführt (bei Temperaturen über 26 °C)

Warum die Unterlage abstirbt

Es gibt Situationen, in denen nicht das Edelreis, was manchmal zu erwarten wäre, sondern die Unterlage abstirbt – die Blätter werden schwarz und fallen ab. Es kann mehrere Ursachen geben.

Wenn der Unterlage nur ein kleiner Trieb hatte, den Sie eingekürzt und auf den Sie die Veredelung durchgeführt haben, und die eigenen Blätter sehr spärlich sind, liegt der Grund darin, dass die Verdunstungsfläche des Unterlags drastisch reduziert wird, solange das Edelreis nicht angewachsen ist.

Manchmal verliert der Unterlage Sekunden vor der Veredelung die Hälfte seiner eigenen Krone, manchmal bleiben ein bis zwei Blättchen übrig. Gegossen wird jedoch meist im gleichen Rhythmus wie zuvor, obwohl die Bewässerung reduziert werden müsste.

Im anderen Fall, wenn der Unterlage viele Zweige hat – ein ganzer Baum – und die Veredelung nur an einem davon durchgeführt wird, kann das Vertrocknen und Absterben des Unterlags darauf zurückzuführen sein, dass die Pflanze bereits vor der Veredelung geschädigt war. Meistens ist die Ursache übermäßige Bewässerung, aber möglicherweise auch und/oder falsche Düngung, Unterkühlung.

Wenn der Baum viele Zweige hat und gleichzeitig mehrere Veredelungen durchgeführt werden, kann der Unterlage tatsächlich unter Stress leiden – denn die Veredelung an sich ist ein Eingriff, der die Integrität der Pflanzen verletzt und Wunden verursacht. Führen Sie daher nicht mehr als 2–3 Veredelungen gleichzeitig an einem Baum durch.

VERMEHRUNG DER ZITRONE DURCH STECKLINGE

Zitruspflanzen, die durch Stecklinge vermehrt werden, tragen sehr schnell Früchte. So blühen beispielsweise Mandarinen und Zitronatzitronen, die durch Stecklinge gewonnen wurden, und können bereits im zweiten Jahr nach der Bewurzelung Früchte tragen, Zitronen dagegen im dritten Jahr. Es ist jedoch zu beachten, dass ein von einem Zweig abgetrennter Steckling bereits bestimmte Erbmerkmale besitzt und daher nicht unter allen Bedingungen erfolgreich wachsen und sich entwickeln kann. Für seine Bewurzelung und weitere richtige Entwicklung müssen eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt werden, die im Folgenden beschrieben werden.

Stecklingsentnahme. Stecklinge von Zitronen oder anderen Zitrusbäumchen, die im Frühjahr gepflanzt werden sollen, werden von den Trieben des Vorjahreswachstums genommen; für die Herbstpflanzung verwendet man Stecklinge von den Trieben des Frühjahrswachstums. Die Pawlowskaja-Zitrone wird am besten im März–April durch Stecklinge vermehrt. Stecklinge, die im Herbst gepflanzt werden, haben laut Versuchen im Sowchos Lichobory eine geringe Bewurzelungsrate.

Schneiden Sie die Zweige nicht gerade, sondern leicht schräg ab. Die Schnittstelle wird sofort mit warmem Wachs oder Paraffin versiegelt. Von den Zweigen werden Stecklinge in einem Abstand von 3–4 Millimetern über der Knospe abgetrennt. An jedem Steckling belässt man 2–3, besser 3–4 Augen und mindestens 2–3 Blätter. Solch ein Steckling bewurzelt schneller und das Bäumchen krönt sich später gut von selbst. In Abbildung 4 ist ein Zitronenzweig mit den davon abgetrennten Stecklingen dargestellt.

Abb. 4. Zweig eines Zitronenbaums und die davon abgetrennten Stecklinge

Der obere Teil des Zitronenbaums ist nicht verholzt, sondern krautig. Für die Stecklingsvermehrung wird er kaum verwendet, da die aus diesem Teil gewonnenen Stecklinge schlecht wurzeln und sehr sorgfältige Pflege benötigen. Die Bewurzelung von Kopfstecklingen ist jedoch möglich. Sie werden ebenfalls über der Knospe geschnitten, jedoch in einem Abstand von 5–6 Millimetern von dieser.

Es ist üblich, die Blätter der Stecklinge um ein Drittel oder sogar um die Hälfte ihrer Größe zu kürzen. Unsere Praxis hat gezeigt, dass Stecklinge besser wurzeln und sich erfolgreicher entwickeln, wenn sie mit vollständigen Blättern eingepflanzt werden.

Vorbereitung der Stecklinge für die Pflanzung. Die Stecklinge werden vor dem Pflanzen in einer Heteroauxinlösung behandelt. Dies fördert eine bessere Anwuchsrate.

Die Heteroauxinlösung wird unmittelbar vor der Verwendung in einem Glasgefäß zubereitet. 0,1 Gramm dieses Präparats werden in ein Glas mit heißem Wasser gegeben und gut umgerührt. Die erhaltene Lösung wird in ein anderes Gefäß gegossen, mit vier Gläsern kaltem Wasser verdünnt und nochmals gut vermischt. Die zu Bündeln zusammengebundenen Zitronenstecklinge (bis zu 10 Stück) werden 2 Zentimeter tief in diese Lösung getaucht und einen Tag lang darin belassen.

Die Temperatur der Lösung beim Eintauchen der Stecklinge sollte mindestens 20 Grad Celsius betragen. Diese Temperatur muss auch im weiteren Verlauf aufrechterhalten werden.

Die mit Heteroauxin behandelten Stecklinge werden mit zerkleinerter Holzkohle bestäubt. Danach können sie als pflanzbereit betrachtet werden.

Vorbereitung des Standorts für das Einpflanzen der Stecklinge zur Bewurzelung. In der Regel werden Stecklinge von immergrünen und anderen Pflanzen in Innenräumen in Glasgefäßen mit Wasser gehalten. Seltener pflanzt man sie in Tontöpfe mit einer Glasabdeckung.

Solche Bedingungen kann man nicht als gut für die Bewurzelung von Zitruspflanzen bezeichnen; die Anwuchsrate ist in diesen Fällen gering. Besonders schlecht wurzeln Stecklinge, wenn sie am Fenster gehalten werden, was man leider häufig in der Praxis von Zitrusliebhabern antreffen kann.

Am besten bewurzeln sich Zitronenstecklinge in einem speziellen Zimmergewächshaus, das von unten mit zwei 25-Watt-Glühbirnen beheizt wird (Abb. 5). Das Gewächshaus ist 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm hoch. Das Rahmengestell wird aus 3 cm dicken Leisten gefertigt. Außen wird das Gestell mit Sperrholz oder 12 mm dicken Brettern verkleidet. Darin werden zwei Leisten eingesetzt: die untere in einer Höhe von 15 cm und die obere in einer Höhe von 25 cm. Auf diese Weise entstehen im Gewächshaus quasi zwei Ebenen. In die untere Ebene wird von der Stirnseite her eine mit Wasser gefüllte Schale eingeschoben, und in die obere Ebene wird eine Kiste mit Erde gestellt. Die Schale wird aus verzinktem Eisen gefertigt; die Ecken werden gut verlötet, damit kein Wasser ausläuft.

Abb. 5. Zimmergewächshaus mit elektrischer Beheizung zum Bewurzeln von Stecklingen

Die Kiste für die Erde sollte 6 cm hoch sein. In ihren Boden werden in vier Reihen 24 Löcher gebohrt (sechs in jeder Reihe). Dies ist notwendig, damit die Wasserdämpfe von unten nach oben aufsteigen und beim Gießen überschüssiges Wasser ungehindert abfließen kann.

Das Gewächshaus wird oben mit einem Glasdeckel abgedeckt, der an Scharnieren befestigt ist. An den Stirnseiten, unter der Schale, werden jeweils eine Fassung für Glühbirnen angebracht. Man kann es auch so einrichten, dass die elektrische Heizung im Gewächshaus automatisch erfolgt: Dafür reicht es, ein Wärmeschaltrelais zu installieren.

In einem solchen Gewächshaus können gleichzeitig etwa 30–40 Stecklinge bewurzelt werden. Ihre Anwuchsrate erreicht 80 Prozent und mehr.

In ländlichen Gebieten eignen sich Mistbeete, die mit Pferdemist beheizt werden, gut zum Bewurzeln von Stecklingen. Der Anwuchsprozentsatz ist hier etwa derselbe wie im Zimmergewächshaus.

Der Standort zum Einpflanzen der Stecklinge zur Bewurzelung wird rechtzeitig, etwa einen Tag vorher, vorbereitet. Auf den Boden des Tontopfs oder der Kiste des Gewächshauses wird eine Drainage angelegt, d. h. es werden zerbrochene Tonscherben oder feiner Ziegelsteinbruch gelegt. Dann wird gewaschener Flusssand in einer Schicht von 1–1,5 cm aufgeschüttet, und darauf nährstoffreiche Erde in einer Schicht von 4–5 cm (die Zusammensetzung der Erde wird unten angegeben). Die Erde wird mit einer 2 cm dicken Schicht Flusssand bedeckt. Alles wird gut festgestampft und reichlich gegossen.

Einpflanzen der Stecklinge. Vor dem Einpflanzen der Stecklinge in die Kiste des Zimmergewächshauses, das Mistbeet oder den Tontopf werden mit einem spitzen Stäbchen von 6–8 mm Dicke in die Erde Löcher im Abstand von 10–15 cm voneinander gemacht. Dabei wird das Stäbchen leicht schräg gehalten. Die Tiefe der Löcher beträgt 2–3 cm. Die Stecklinge werden bis zur zweiten Knospe tief in den Sand gesetzt. Die Erde um die Pflanze herum wird fest angedrückt und so geglättet, dass keine Vertiefungen entstehen.

Nach dem Einpflanzen wird der Steckling sofort mit warmem Wasser besprüht, und dann wird der Topf dicht mit Glas abgedeckt. Werden die Stecklinge im Gewächshaus eingepflanzt, werden sie mit dem Deckel abgedeckt, im Mistbeet hingegen mit dem Frühbeetfenster.

Pflege von Stecklingen. Die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewurzelung der Stecklinge ist die Einhaltung einer gleichmäßigen Temperatur von 25 Grad Celsius. Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich der Bewurzelungsprozess um das Doppelte, wobei sich der Zustand der meisten Stecklinge verschlechtert, die Blätter abfallen und der Bewurzelungsprozentsatz stark sinkt. Wie sich die richtige Temperatur auf die Bewurzelung der Stecklinge auswirkt, lässt sich anhand der folgenden Daten aus der Praxis der Staatsfarm „Lichobory“ beurteilen.

Lufttemperatur (in Grad Celsius)	Dauer der Stecklingsbewurzelung (in Tagen)	Bewurzelungsprozentsatz
18	45	32
18	70	70
25	30	90

Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass sich innerhalb der kürzesten Zeitspanne (30 Tage) die meisten Stecklinge bei einer Temperatur von 25 Grad bewurzelt haben.

Wenn das Zimmergewächshaus nicht mit einer automatischen Vorrichtung ausgestattet ist, wird die Temperatur darin reguliert, indem die Heizung tagsüber eingeschaltet und nachts ausgeschaltet wird. Auf diese Weise kann die Temperatur bis zum Morgen auf 17–18 Grad gesenkt und dann wieder auf 25 Grad erhöht werden. Diese Einstellung ist für die Bewurzelung der Stecklinge am besten geeignet.

In den ersten zwei Wochen werden die Blätter 3–4 Mal täglich mit warmem Wasser besprüht. Danach wird die Anzahl der Sprühvorgänge auf zwei Mal täglich reduziert.

Ab Ende der zweiten Woche wird das Gewächshaus täglich gelüftet. Zunächst wird es alle 3 Stunden für 10 Minuten gelüftet, danach stündlich. Nach 20 Tagen kann das Gewächshaus den ganzen Tag offen gelassen und nur nachts geschlossen werden. Dadurch gewöhnt sich die Pflanze allmählich an die trockene Raumluft.

In einem Zimmergewächshaus mit Elektroheizung dauert die Bewurzelung der Stecklinge 3–4 Wochen. Nach einem Monat haben die meisten Pflanzen bereits ein gut entwickeltes Wurzelsystem. Abbildung 6 zeigt einen im Gewächshaus bewurzelten Steckling.

Abb. 6. Gut bewurzelter Steckling

30–35 Tage nach dem Einpflanzen in das Gewächshaus werden die Stecklinge in Tontöpfe umgepflanzt. Pflanzen, die zur Bewurzelung in einem Frühbeet ausgepflanzt wurden, können nach 60–75 Tagen in Tongefäße umgepflanzt werden.

Umpflanzen der Stecklinge in Tontöpfe. Die bewurzelten Stecklinge werden in Tontöpfe gepflanzt, deren oberer Durchmesser 7–9 Zentimeter beträgt (abhängig von der Entwicklung des Wurzelsystems).

Die Gefäße für das Einpflanzen der bewurzelten Stecklinge werden genauso vorbereitet wie für das Einpflanzen zur Bewurzelung. Neue Töpfe werden zunächst in Wasser eingeweicht, alte werden gründlich gereinigt. Auch die zerbrochenen Tonscherben und der grobe Kies, die auf den Topfboden gelegt werden, werden gereinigt. Darauf wird eine 1 cm dicke Schicht gewaschenen groben Flusssands gegeben, und dann eine 2 cm dicke Schicht Nährerde. Anschließend wird mit einem dünnen, spitzen Stäbchen der Steckling vorsichtig angehoben und zusammen mit einem kleinen Erdballen aus der Kiste des Gewächshauses entnommen.

Um die Seitenverzweigung der Wurzeln zu fördern, wird die lange Hauptwurzel eingekürzt. Dann wird der Steckling in die linke Hand genommen und in das Gefäß abgesenkt, wobei er leicht schwebend gehalten wird. Mit der rechten Hand wird Erde um die Pflanze gegeben und an den Wänden angedrückt, sodass sie sich gut setzt. Dabei wird der Topf mehrmals angehoben und auf den Tisch geklopft.

Sie pflanzen den Steckling in einer Tiefe von 1–0,5 cm. Die Erde wird in der Regel bis zu einem Zentimeter unter den Topfrand eingefüllt; dies geschieht, damit das Wasser beim Gießen nicht über den Rand läuft und die Erde gut durchfeuchtet.

Die gepflanzte Pflanze wird mehrmals mit warmem Wasser (30–35 Grad) gegossen, bis es durch die Bodenlöcher austritt, und die Blätter werden besprüht. Anschließend stellen Sie den Topf mit der Zitrone für 10–12 Tage an einen schattigen Ort. Danach gewöhnen Sie die Pflanze allmählich wieder an mehr Licht.

Unter den Topf muss unbedingt eine Untertasse gestellt werden, in die das Wasser abfließen und dort vorübergehend bleiben kann. Dies ist vorteilhaft für die Zitronenpflanze, besonders wenn die Raumluft sehr trocken ist. Auf den Boden der Untertasse legen Sie am besten ein Kreuz aus zwei Holzstäbchen von 0,5–1 cm Dicke. Auf diese Stäbchen stellen Sie den Topf. Vor grellem Sonnenlicht schützen Sie die Pflanze.

Die korrekte Durchführung der beschriebenen Maßnahmen gewährleistet ein gutes Anwachsen der eingepflanzten Stecklinge und ihre erfolgreiche Entwicklung. Abbildung 7 zeigt eine blühende Zitrone, die aus einem Steckling gezogen wurde.

Abb. 7. Blühender Zitronenbaum, gewonnen durch Stecklingsvermehrung

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Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen

Die beste Zeit für die Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen ist das Frühjahr und das Ende des Sommers. Ende Januar/Anfang Februar beginnen die in Innenräumen wachsenden Zitruspflanzen zu erwachen, und Sie sollten sich um die Kronenbildung kümmern: dann ergeben sich selbstverständlich abgeschnittene Zweige und entsprechend Stecklinge.

Wir werden hauptsächlich über die Bewurzelung von Zitronen, Zedratzitronen und Pomeranzen sprechen, die sich recht gut bewurzeln. Andere Zitruspflanzen bewurzeln sich ebenfalls, aber viel schlechter und langsamer. In meiner Praxis gab es einen Fall, bei dem ein Orangensteckling über ein Jahr brauchte, um Wurzeln zu schlagen. Im Idealfall erhalten Sie fertige Setzlinge von Zitruspflanzen innerhalb von eineinhalb Monaten.

Stecklinge der Zitrone werden von fruchttragenden gesunden Pflanzen (von gut ausgereiften Trieben mit einer Dicke von 0,4–0,5 cm) mit einer Länge von 8–12 cm und 4–5 Augen geschnitten. Der untere Schnitt erfolgt durch die Knospe, der obere 2–3 mm über der Knospe. Die unteren Blätter werden entfernt, und die 2–3 oberen Blätter werden manchmal empfohlen, um ein Drittel zu kürzen oder ganz zu belassen. Stecklinge ganz ohne Blätter bewurzeln sich schlecht.

Temperatur für die Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen. Für ausreichende Raumtemperatur zu sorgen ist kein Problem. Sie beträgt +20 bis +27 Grad, daher bewurzeln sich Stecklinge im Sommer auch ohne zusätzliche Erwärmung.

In der kalten Jahreszeit ist es wünschenswert, unter dem Boden des Kastens oder Topfes eine elektrische Glühlampe oder Heizmatte zu installieren. Noch einfacher ist es, das Frühbeet mit den Stecklingen so auf der Fensterbank zu platzieren, dass die warme Luft von der Zentralheizung es von unten erwärmt.

Video: Stecklingsvermehrung von Zitronen

Beleuchtung für die Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen

Dem Licht sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, entweder indem Sie ein helles Fenster für das Frühbeet wählen oder indem Sie direkt darüber eine zusätzliche Beleuchtung installieren.

Stecklinge vertragen keine direkte Sonneneinstrahlung – zusätzliche Beleuchtung ist im frühen Frühling, Winter und Herbst erforderlich. Luftfeuchtigkeit für die Vermehrung von Zitruspflanzen. Im Gewächshaus sollte sie etwa 95% betragen. Die Luftfeuchtigkeit muss ständig überwacht werden, und starke Schwankungen sind zu vermeiden. Es ist normal, wenn sich Kondenswassertröpfchen an den Wänden des Gewächshauses bilden.

Noch besser ist es, wenn Wasser auch auf den Blättern der Stecklinge bleibt. Dazu müssen sie mehrmals täglich mit warmem Wasser besprüht werden. Frische Luft für die Vermehrung von Zitruspflanzen. Nun zur Vorbereitung des Gewächshauses. Für die Bewurzelung einer kleinen Anzahl von Stecklingen (3-4 Stück) eignet sich eine 2-Liter-Plastikflasche (durchsichtig oder blau).

Schneiden Sie den oberen und unteren Teil der Flasche so ab, dass sie fest ineinander gesteckt werden können. Im Boden müssen Löcher angebracht werden, dann füllen Sie Blähton, eine Schicht feuchten grobkörnigen Sand und fast bis zum Rand eine Erdmischung aus Zitruspflanzenerde und Sand (Vermiculit) im Verhältnis 1:1. (Übrigens kann man auch reines Vermiculit der Körnung 1-3 mm verwenden).

Bevor Sie die Stecklinge in das Substrat setzen, können Sie ihre unteren Schnittflächen mit zerkleinerter Holzkohle bestäuben, um Fäulnis zu vermeiden. Zur Verbesserung der Wurzelbildung können Sie Kornevin (damit werden die unteren Schnittflächen bestäubt) oder Heteroauxin (in dessen Lösung die Stecklinge für 8-12 Stunden eingelegt werden) verwenden.

Dann pflanzen Sie die Stecklinge ein, indem Sie sie 2-3 cm tief einsetzen, und gießen Sie, bis Wasser in die Unterschale läuft. Überschüssiges Wasser gießen Sie ab. Während der Bewurzelung muss nicht gegossen werden, es sei denn, der Prozess zieht sich hin (ein Jahr oder länger). Die Stecklinge sollten ebenfalls sofort besprüht und mit dem oberen Teil der Flasche abgedeckt werden. Stellen Sie sie dann an einen hellen, warmen Ort.

Nach zwei bis drei Wochen bildet sich am unteren Schnitt ein Kallus – ein Wuchs aus dem Kambium – und dann daraus oder etwas darüber erscheinen dicke weiße Wurzeln. Sie sind sehr zerbrechlich, daher wird empfohlen, den Setzling frühestens nach anderthalb Monaten umzutopfen. Wenn die Stecklinge gut bewurzelt sind, sind die Wurzeln sichtbar.

Vor dem Umtopfen gewöhnt man die Pflanze allmählich an die Außenluft: Man nimmt den oberen Teil der Flasche oder die Plastikabdeckung (das Glas) zunächst für 10 Minuten ab, dann für 20 Minuten usw.
Zum Umtopfen eignen sich Töpfe mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 1 Liter, besser 0,5 Liter.

Trotz aller Einfachheit der Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen ist diese Methode nicht die beste. Aus Stecklingen gezogene Zitruspflanzen sind anfälliger für Krankheiten und haben ein weniger entwickeltes Wurzelsystem im Vergleich zu Sämlingen, obwohl Stecklingspflanzen oft früher Früchte tragen.