Weiße Körnchen in der Erde von Zimmerpflanzen

Hauptursachen und Methoden zur Beseitigung von weißem Belag in Behältern mit Zimmerpflanzen

1. Warum die Erde weiß wird – eine aktuelle Frage für Gärtner
2. Niedrige Wasserqualität – Ursache Nr. 1 für weißen Belag im Behälter
3. Wie kann man die Wasserhärte selbst senken?
4. Zwei bewährte Methoden zur Wasserenthärtung für das Gießen von Zimmerpflanzen
5. Künstliche Wasserenthärtung mit speziellen Mitteln
6. Zusätzliche Pflegefehler, die weißen Belag verursachen
7. Schimmel bei Zimmerpflanzen – Ursache Nr. 2 für weißen Belag
8. Wie bekämpft man Schimmel in Behältern mit Zimmerpflanzen? Top 6 wirksame Methoden

Die Einrichtung eines heimischen Minigewächshauses oder einfach einer 'grünen Ecke' beginnt immer mit dem Erwerb und der Vorbereitung von Pflanzen und der dafür notwendigen Erdmischungen. Und das ist völlig verständlich, denn nur in hochwertiger, geschickt angereicherter, nährstoffreicher und lockerer Erde können die heimischen 'Schützlinge' wachsen, blühen und dem Besitzer mit ihrem Aussehen und Duft große Freude bereiten.

Das Vorhandensein einer lebenden, blühenden und duftenden Pflanze im Wohnzimmer kann nicht nur einen tristen Raum verschönern, sondern auch die Luft von unerwünschten Verunreinigungen reinigen, indem es sie vollständig absorbiert. Daher gibt es in jedem Haus bestimmt Zimmerpflanzen, die in Blumentöpfen gezogen werden.

Es scheint, als seien alle Regeln für das Einpflanzen und die Pflege von Zimmerpflanzen eingehalten worden, die Erde zum Einpflanzen sei im Fachgeschäft gekauft worden, und dennoch sieht die Blume trostlos aus, entwickelt sich kaum und blüht nicht. Auch unterscheidet sich die Erde im Blumentopf optisch grundlegend von dem im Laden gekauften Substrat. Ursprünglich war die Erde dunkel und krümelig, nach ein paar Wochen im Topf jedoch fest und weiß. Es entsteht der Eindruck, dass die Pflanze in minderwertiger Erde verkümmert und sofort umgetopft werden muss.

Bevor Sie jedoch zu drastischen Maßnahmen greifen, sollten Sie dennoch die Ursache für diesen unerwünschten Zustand ermitteln und versuchen, die gemachten Fehler zu beheben. Betrachten wir das Problem des weißen Belags in Blumenbehältern sowie die Methoden zu seiner Bekämpfung.

Warum die Erde weiß wird – eine aktuelle Frage für Hobbygärtner

Als Hauptursache für die Bildung eines weißen Belags auf der Erdoberfläche im Blumentopf nennen Floristen Fehler in der Pflanzenpflege. Genauer gesagt gibt es zwei Hauptgründe für die ungewöhnliche Färbung des Substrats:

• ein weißer oder grau-gelber Belag auf der Erde entsteht durch minderwertiges Wasser, das zur Befeuchtung der Erde verwendet wird, sowie durch dessen Menge;
• im Blumentopf hat sich gewöhnlicher Schimmel angesiedelt, der einer ausgewachsenen Pflanze zwar nicht schadet, aber einen jungen Keimling zerstören kann.

Betrachten wir jeden Aspekt ausführlicher, um das Ausmaß des Problems zu verstehen und die Situation effektiv zu beheben.

Niedrige Wasserqualität – Ursache Nr. 1 für weißen Belag im Behälter

Sobald Sie die Bildung von weißlichen oder grau-gelben Körnchen bemerken, die sich trocken anfühlen und zwischen den Fingern leicht verreiben lassen, dann ist tatsächlich das zum Gießen verwendete Wasser schuld.

Es ist zu beachten, dass Leitungswasser aus dem Wasserhahn zweifellos hart ist. Wenn Sie es in den Topf gießen, verbessern Sie nicht das Pflanzenwachstum, sondern schädigen es lediglich. Bevor das Wasser aus den Flüssen über die offenkundig nicht sauberen Rohre in die Wohnräume gelangt, durchläuft es mehrere Reinigungsstufen, die es hart machen.

Zur Abtötung verschiedener Bakterien werden dem Wasser für Pflanzen schädliche Inhaltsstoffe zugesetzt, insbesondere Chlor, das das Flusswasser desinfiziert, aber die darin enthaltenen Kalkverbindungen nicht entfernt. Daher ist Leitungswasser, wenn es für den Menschen auch geeignet ist, für Pflanzen schädlich. Blumen vertragen kein Chlor im Boden. Die harte Flüssigkeit begünstigt die Bildung eines Kalkniederschlags auf der Erdoberfläche, der weiß oder grau-gelb ist und sich leicht mit der Erde entfernen lässt.

Regenwasser sowie Wasser aus Flüssen und Seen, das nicht gereinigt oder desinfiziert wurde, wie es die Natur spendet, bildet keinen Kalkniederschlag, da es praktisch keinen Kalk enthält. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation: Gießen Sie Ihre Blumen ausschließlich mit abgestandenem Wasser, auch Leitungswasser ist möglich, da dadurch die Verkalkung der oberen Erdschicht erheblich reduziert wird.

Wie kann man die Wasserhärte selbst senken?

Wenn es nicht möglich ist, Regen- oder Schmelzwasser zu sammeln und die Pflanze selbst abgestandenes Leitungswasser, das zum Gießen verwendet wird, nicht annimmt, sollten Sie versuchen, es zu enthärten. Dieser Prozess ist nicht allzu aufwendig, aber effektiv, also wenden Sie ruhig eine der vorgeschlagenen Optionen an.

Zwei bewährte Methoden zur Wasserenthärtung für das Gießen von Zimmerpflanzen

Es gibt zwei alternative Methoden, die helfen, den Härtegrad zu verändern und so den möglichen Schaden durch das Gießen mit minderwertigem Wasser zu verringern.

1. Abkochen.Leitungswasser, das einer thermischen Behandlung, also dem Abkochen, unterzogen wurde, wird in einem Glasgefäß etwa einen Tag lang stehen gelassen. In dieser Zeit setzt sich am Boden des Behälters ein deutlich sichtbarer Niederschlag ab – das sind Kalkverbindungen und Chlorpartikel, die bereits völlig unbedenklich sind. Die obere Wasserschicht wird vorsichtig abgegossen – sie ist zur Bewässerung der Pflanzen geeignet, die untere wird einfach weggeschüttet. Trotz der Einfachheit des Verfahrens ist es schwierig, diese Methode als ideal zu bezeichnen, da es viele unstimmige Punkte gibt. Floristen verwenden diese Methode nicht zur Enthärtung von Gießwasser. Sie sind der Ansicht, dass die Feuchtigkeit nach der thermischen Behandlung den für das Wurzelsystem notwendigen Sauerstoff vollständig verliert, was der blühenden Pflanze nicht zugutekommt. Diese Aussage ist völlig richtig. Sie nützt nichts, schadet aber auch nicht besonders. Wenn es also keine andere Möglichkeit gibt, kann man durchaus versuchen, das abgestandene Wasser durch Abkochen zu enthärten.
2. Einfrieren.Eine Alternative kann das Einfrieren von Wasser mit anschließendem Auftauen sein. Dies ist ein sehr aufwändiger Prozess, denn einfach Wasser in eine Flasche zu füllen und es unkontrolliert einfrieren zu lassen, hilft nicht, die schädlichen Salze zu entfernen, die das Wasser hart machen. Die Kristalle von Salzen und Wasser benötigen unterschiedliche Temperaturen, um vollständig zu gefrieren. Zuerst gefrieren die Wasserkristalle, dann die der Kalksteinsalze. Ein solcher Prozess darf nicht unbeaufsichtigt bleiben. Sonst entsteht beim Auftauen und Schmelzen des Eises erneut ein schädlicher Salzsediment, und das Wasser bleibt beim Vermischen mit dem Sediment gleich hart. Die Technologie des idealen Einfrierens von Wasser besteht darin, dass man das bereits abgestandene Wasser in eine Schüssel gießt und in den Gefrierschrank stellt. Sobald sich an der Oberfläche eine Eiskruste gebildet hat und darunter noch Wasser mit Salzrückständen schwappt, nimmt man die Schüssel heraus und taut nur das obere Eis zum Gießen auf. Das so gewonnene Wasser gilt als Schmelzwasser und ist zum Gießen durchaus geeignet.

Künstliche Wasserenthärtung mit speziellen Mitteln

Fachleute, die Zimmerpflanzen anbauen, kennen die Ursache für die Bildung eines weißlichen oder grau-gelben Belags auf der Erdoberfläche sehr gut. Um die Pflege der Blumen für den Besitzer des Raums zu erleichtern und der Pflanze das Überleben unter Raumbedingungen zu ermöglichen, wurden spezielle Lösungen entwickelt, die das abgestandene Leitungswasser erheblich weicher machen. Man muss nur die Zauberflüssigkeit kaufen und sie gemäß der Anleitung auf dem Etikett in das Gefäß zur Bewässerung geben.

Zusätzliche Pflegefehler, die weißen Belag verursachen

Ausgehend von den Pflegeregeln lassen sich noch einige Ursachen für die Bildung von Belag auf dem Substrat im Blumenbehälter nennen, aber alle hängen irgendwie mit dem Gießen zusammen. Die häufigsten sind folgende Situationen:

• schwere und verdichtete Erde zieht Wasser an die Oberfläche, wo es trocknet und einen weißlichen Belag bildet;
• Fehlen eines Drainagesystems, was zur Verdunstung überschüssiger Feuchtigkeit von der Substratoberfläche führt, wodurch die Erde weiß wird;
• unzureichendes Gießen, wenn nur die obere Erdschicht befeuchtet wird, die schnell trocknet, und die ungelösten Salze auf der Oberfläche bleiben;
• Vorhandensein eines großen Topfes, in dem die junge Pflanze nicht die gesamte Feuchtigkeit aufnehmen kann und ein Teil auf natürliche Weise von der Erdoberfläche verdunstet, wodurch weiße Granulatkörner entstehen.

Schimmel in Zimmerpflanzen – Ursache Nr. 2 für weißen Belag

Als zweite, gefährlichste Ursache für die Bildung von weißem Belag im Behälter nennen Floristen das Auftreten von Schimmel. Wenn der weißliche Belag, der im Inneren des Topfes und auf der Oberseite des Substrats sowie auf dem Stängel und teilweise auf den Blättern erscheint, einem leichten und feuchten Flaum ähnelt und die Erde einen üblen Geruch verströmt, der an Fäulnis erinnert, dann hat die Pflanze eine Pilzkrankheit befallen und das Substrat ist mit gewöhnlichem Schimmel bedeckt.

Schimmel entsteht durch Sporen, die sogar in gekaufter Erde vorhanden sind, ganz zu schweigen von selbstgemischten Erden. Wenn man Erde ohne vorbeugende Desinfektionsmaßnahmen verwendet, ist es recht einfach, Schimmel im Topf zu züchten. Man muss nur häufig und reichlich gießen und dazu noch ungefiltertes und hartes Wasser verwenden – eine solche Umgebung fördert unweigerlich die Bildung von weißem Belag auf der Erdoberfläche – Schimmel.

Wie bekämpft man Schimmel in Behältern mit Zimmerpflanzen? Top-6 wirksame Methoden

Wenn erst einmal Fehler gemacht wurden und die Oberfläche im Blumentopf mit Pilzschimmel bedeckt ist, muss man ihn unbedingt und so schnell wie möglich bekämpfen.

1. Die optimale Lösung für dieses Problem ist der vollständige Austausch der gesamten von Pilzsporen befallenen Erdmischung.
2. Der von der Erde befreite Blumentopf wird mit Kernseife gewaschen und mit kochendem Wasser übergossen.
3. Die völlig neue Erdmischung und die Drainage werden vor dem Einfüllen in den Topf mit Fungiziden behandelt.
4. Bei teilweisem Befall werden die Wurzeln und die Blattmasse der entnommenen Pflanze mit Biofungiziden abgewaschen. Bei vollständiger Verschimmelung von Stängeln, Wurzeln und Blättern wird die Pflanze einfach entsorgt, da sie nicht wiederhergestellt werden kann.
5. Wenn Sie eine neue Blume in einen Topf pflanzen, sollten Sie unbedingt auf die Feuchtigkeit des Bodens achten und die goldene Mitte einhalten. Dies hilft, die Bildung von Schimmelpilzen in Form von weißem Belag auf der Erdoberfläche im Blumentopf zu verhindern.
6. Sie können versuchen, die Pflanze zu 'retten', wenn der Schimmel gerade erst auftritt. Lösungen von Kaliumpermanganat können helfen, den Ausbreitungsprozess des Pilzes zu stoppen. Versuchen Sie, die befallene Erdschicht zu entfernen, durch frische zu ersetzen und anschließend mehrmals mit Lösungen von Fundazol, Oxyhom oder Mangan zu gießen. Decken Sie die frische Erde gut mit Aktivkohlepulver ab, das die Erde vor Fäulnis und Schimmelausbreitung schützt. Wenn es auf diese Weise nicht gelingt, die kranke, von Schimmel befallene Pflanze zu retten, dann sollte die kranke Pflanze entfernt, die Erde und der Topf desinfiziert und die Pflanze neu eingepflanzt werden.

Das Vorhandensein von weißem Belag im Blumenbehälter sollte Sie alarmieren und aktivieren. Ermitteln Sie so schnell wie möglich die Ursache des Belags, um die oben genannten Tipps zur Beseitigung dieses Problems nutzen zu können.

Zusätze zur Erde – für Lockerheit und mehr

Und die Ernte wird gelingen...

Beim Anbau von Setzlingen sowie wärmeliebender Pflanzen in Gewächshäusern stoßen Gärtner manchmal auf eindeutig unerwünschte Eigenschaften von Substraten und gewöhnlicher Erde. Zum Beispiel kommen erhöhte Feuchtigkeit, Dichte und Verbacken der Substrate vor.

Doch Pflanzen brauchen, dass das Substrat, in dem sie wachsen, ausreichend Wasser und Luft enthält. Daher ist es in manchen Fällen wünschenswert, dem Substrat spezielle Zusätze sowohl mineralischen als auch organischen Ursprungs beizufügen.

Mineralische Substrate

Einige Mineralien können dem Substrat eine gute Struktur verleihen, eine stabile Feuchtigkeit gewährleisten und die Bildung einer Bodenkruste verhindern. Dazu gehören Vermiculit und Agrarperlit. Lassen Sie uns den Nutzen beider Mineralien verstehen.

Vermiculit. Dies ist ein Mineral aus der Gruppe der Hydroglimmer, die eine Schichtstruktur mit zusätzlichem molekularem Zwischenschichtwasser aufweisen. Es handelt sich um geblähten Glimmer. Die Zugabe zur Bodenmischung verbessert deren Struktur und die Wasser-Physik-Eigenschaften. Insbesondere erhöht es die Wasserhaltefähigkeit von torfhaltigen Substraten. Zum Beispiel behält die Torfmasse bei Zugabe von 25-75% Vermiculit auch unter Trockenbedingungen eine nahezu stabile Feuchtigkeit. Eine weitere nützliche Eigenschaft von Vermiculit ist seine Fähigkeit, die Wirkung von Mineraldüngern zu verlängern. Die porösen Granulate von Vermiculit können Mineralsalze schnell aufnehmen und nach und nach wieder abgeben, wodurch sie deren Wirkung auf die Pflanzenwurzeln abmildern und die Nährstoffversorgung verlängern. Diese reversible Sorption verschiedener Substanzen durch Vermiculit macht es auch zu einem wirksamen Träger vieler Pflanzenschutzmittel.

Die wichtigsten Vorteile von Vermiculit.

1. Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Frost und Trockenheit, verhindert die Vermehrung von Schädlingen, die Entwicklung von Schimmelpilzen und fördert die Immunität der Pflanzen gegen verschiedene Krankheiten (was besonders wichtig beim Anbau in Gewächshäusern ist).
2. Als ideales Lockerungsmittel verhindert es Rissbildung, Verdichtung und Krustenbildung im Boden, was besonders bei schweren Böden wichtig ist. Es verkürzt die Keimzeit der Samen und beschleunigt das Pflanzenwachstum, da es ein biogener Stimulator zur Ertragssteigerung ist.
3. Beschleunigt die Reifung von Gemüsekulturen und Setzlingen um 2–3 Wochen, steigert den Ertrag um 30–50 %, verbessert die Qualität (erhöht den Gehalt an Eiweiß, Carotin, Ascorbinsäure) und erhöht die Haltbarkeit der Früchte.
4. Wird verwendet, um die Oberflächenschicht im Freiland vor Austrocknung zu schützen und auch zur winterlichen Isolierung von Pflanzen.

Vermiculit verbessert zudem die Entwicklung von Setzlingen, erleichtert deren Entnahme aus dem Substrat unter Erhaltung selbst feiner Wurzeln, wodurch sie sich besser am endgültigen Standort etablieren, was einen höheren Ertrag sichert.

Perlit. Es handelt sich um ein saures vulkanisches Glas mit feiner konzentrisch-schaliger Absonderung (Perlitstruktur), entlang derer es in kleine Kügelchen zerfällt, die manchmal perlmuttartigen Glanz haben, daher der Name des Minerals. Perlit ist ein inertes, hochwirksames Lockerungsmittel für den Boden, verbessert seine Struktur, den Luft- und Feuchtigkeitsaustausch. Als Agroperlit bezeichnet man ein Substrat mit einer Partikelgröße von 1–5 mm und einer Schüttdichte von 100–130 kg/m³. Die Haupteigenschaften dieses Zusatzes sind die Lockerung des Bodens und die Verbesserung seiner Struktur. Allgemeine Verwendung von Agroperlit:

Es wird von Gärtnern verwendet, die es vorziehen, Erde in Mischungen zu verwenden. Derartige Mischungen werden in folgenden Verhältnissen hergestellt: Auf 0,75 m³ Gartenerde werden 0,25 m³ Agroperlit, 0,25 m³ Humus und 0,25 m³ Erde benötigt. Die optimale Zusammensetzung der Mischung erhält man, wenn man 20–35 % Agroperlit hinzufügt.

Agroperlit wird aktiv für die vegetative Vermehrung von Pflanzen verwendet. Die Mischung wird aus einem Volumenteil feuchtem Agroperlit und einem Teil angefeuchtetem Humus hergestellt. Mit der erhaltenen Mischung werden die Gestelle der Baumschule oder Schalen gefüllt. Die Stecklinge werden direkt in die Mischung gesteckt, leicht angedrückt und sehr gut gewässert.

Agroperlit wird auch für die Anzucht von Setzlingen verwendet. Für die Herstellung der Mischung wird ebenfalls ein Volumenteil feuchten Agroperlits mit einem gleichen Volumenteil angefeuchteten Humus gemischt. Diese Mischung wird in Samentöpfe oder Schalen gefüllt. Dann wird auf die Oberfläche dieser Mischung durch ein feines Sieb Rasenerde in einer Schicht von 15 mm gesiebt, woraufhin die Samen ausgesät werden.

Perlit kann auch zum Verpacken von Pflanzen und Stecklingen verwendet werden. Die Mischung besteht aus einem halben Volumenteil feuchten Agroperlits und einem halben Volumenteil angefeuchteten Humus. Dann wird die Mischung trocken ausgedrückt, wonach die Stecklinge und Pflanzen auf die übliche Weise verpackt werden.

Agroperlit für Zimmerpflanzen. Üblicherweise wird es als Drainage verwendet. Vor dem Einpflanzen in Anzuchtbehälter oder Töpfe geben Sie 5 cm feuchten Agroperlit auf den Boden. Diese Anwendung von Agroperlit gewährleistet eine ausreichende Drainage und infolgedessen maximales Wurzelwachstum. Agroperlit wird auch bei der Lagerung von Knollen und Zwiebeln verwendet, da es keine schädlichen Insekten und Bakterien enthält und gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Es schützt Wurzeln, Zwiebeln und Knollen zuverlässig vor Schäden durch Insekten, Nagetiere, Kälte und Feuchtigkeit. Dazu füllen Sie den Lagerbehälter etwa 3 cm tief mit Agroperlit. Danach legen Sie die Zwiebeln und Knollen auf diese Schicht und bedecken sie so mit Agroperlit, dass sie sich nicht berühren.

Organische Substrate

Die Setzlinge von Tomaten, Paprika, Auberginen und Sellerie benötigen viel Feuchtigkeit. Bei übermäßiger Bewässerung verrottet jedoch entweder das Wurzelsystem oder die Sämlinge strecken sich übermäßig. Beim Anbau in Töpfen muss die Bodenfeuchtigkeit in der Regel täglich kontrolliert werden.

Daher ist es in manchen Fällen wünschenswert, spezielle Präparate mit hoher Wasserhaltefähigkeit sowie Austauschabsorption von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln zu verwenden. Solche Eigenschaften besitzen Hydrogel, in geringerem Maße Torffogel, Gumin Plus und Liposam.

Hydrogel. Dieses Mittel wurde im Auftrag von Agrarkomplexen entwickelt. Es handelt sich um Polyacrylamid – eine Polymerverbindung, die in trockenem Zustand ein Granulat darstellt. Bei Kontakt mit Wasser nimmt es dieses in solchen Mengen auf, dass sein Volumen um das 200- bis 300-fache zunimmt.

Dank seiner Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und allmählich abzugeben, ermöglicht Hydrogel, Pflanzen viel seltener zu gießen, was nicht nur für Setzlinge, sondern auch im Sommer in Gartenbereichen relevant ist. Besonders nützlich ist Hydrogel für Gärtner, die ihre Gärten nur am Wochenende besuchen. Das Gel kann sowohl in trockener Form (nach dem Gießen nimmt es Feuchtigkeit auf und quillt) als auch nach dem Einweichen mit der Erde gemischt werden. Im Garten ist die erste Methode vorzuziehen; bei Topfpflanzen ist es bequemer, bereits gequollenes Gel in die Erde zu geben – sonst ist es schwierig, die Menge zu berechnen. Die Mischungsverhältnisse werden in diesem Fall individuell angepasst – je nach Zusammensetzung und anderen Eigenschaften des Bodens, den Pflanzbedingungen, der Regelmäßigkeit des Gießens und weiteren Faktoren.

Beim Anbau von Setzlingen wird empfohlen, das Gel im Verhältnis von 3-4 Teilen Bodenmischung zu 1 Teil Gel zuzugeben. Mit dieser Mischung, die Sie leicht festdrücken, füllen Sie die Aussaatbehälter. Auf der Oberfläche verteilen Sie eine dünne Schicht der pürierten (zerkleinerten) Gelmasse, und in diese Gelschicht säen Sie die Samen. Die Aussaat wird mit Wasser besprüht und mit Folie abgedeckt, die Sie entfernen, sobald die Keimlinge erscheinen. Auf das Gel können Sie etwas Erde zu den Keimlingen geben, damit die Sämlinge nicht vergeilen. Diese Keimmethode eignet sich gut für kleine Samen.

Es ist zu beachten, dass Pflanzen unterschiedlich auf die Anwendung reagieren. Die Verwendung des Gels ist auf trockenen Sandböden vorteilhaft, da es hilft, nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Düngemittel zurückzuhalten und deren Auswaschung zu verhindern.

Torfogel. So werden aus Torf gewonnene Huminstoffpräparate genannt. Sie haben eine gelartige Konsistenz und eine erhöhte Fähigkeit zur Austauschadsorption von Wasser, Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln. Im Handel sind Torfgele von zwei Marken erhältlich: «Plodorodije Sibiri» und «Torfuscha». Betrachten wir sie am Beispiel des Torfgels «Plodorodije Sibiri». Die Herstellungstechnologie dieses Gels ist ein spezielles Verfahren der Ultraschall- und hydrodynamischen Behandlung von Niedermoortorf und Wasser, das es ermöglicht, das Rohmaterial auf molekularer Ebene zu zerkleinern. Dabei erfolgt eine aktive Extraktion von Fulvinsäuren, die den biologisch aktivsten Teil der Huminstoffe darstellen. Es entsteht eine hochkonzentrierte kolloidale Lösung aus Torfsubstanz und Wasser mit darin gelösten Fulvinsäuren, die eine ganze Reihe biologisch bedeutsamer Eigenschaften aufweist.

Ein wesentlicher Unterschied des Torfgels «Plodorodije Sibiri» zu anderen Huminstoffdüngern ist die Neutralität des Produktmilieus, die auf das Fehlen einer Laugenbehandlung im technologischen Prozess zurückzuführen ist. Daher macht das nahezu neutrale Milieu des Produkts seine Anwendung selbst bei mehrfacher Überdosierung der Arbeitslösung sicher.

Aufgrund seiner physikochemischen Natur gehört das Torfgel zur Klasse der Gele und übertrifft in seiner Wirksamkeit klassische Humate bei der Behandlung von Saatgut. Dank seiner strukturierenden Eigenschaften bildet das Präparat eine Art «Schale» um den Samenkörper, die zu Beginn des Pflanzenwachstums und der Pflanzenentwicklung als aktiver Leiter für notwendige Mikroelemente und Wasser dient. Dies ermöglicht der Pflanze, die eingesparte Energie für die maximale Ausschöpfung ihres Wachstumspotenzials zu nutzen.

NanoHUMIN PLUS. Es handelt sich um einen Sapropelextrakt. Es enthält in hochkonzentrierter Form Himatomelansäuren, Huminsäuren und Fulvinsäuren, angereichert mit Calcium, Phosphor, Spurenelementen, einschließlich kolloidaler Lösungen von Metallnanopartikeln und Mikroorganismen sowie physiologisch aktiven Substanzen.

NanoHUMIN PLUS wirkt als:

• Mittel zur Stimulierung der Samenkeimung;
• Mittel zur Unterstützung von Pflanzen;
• Mittel zur Stärkung von Pflanzen;
• Mittel zum Schutz von Pflanzen;
• Bodenverbesserer.

Verfasst von Alexander Scharawin,
Agrarwissenschaftler

Forum der Hobbygärtner Frau Flora

Über den Anbau von Zimmer- und Gartenpflanzen; Diskussion von Arten, Sorten, Krankheiten, Schädlingen.

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Gelbe Kugeln in der Erde

Moderator: Floriana

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von PELE » 16. Okt. 2016, 11:15

Gelbe Kugeln in der Erde

Vielleicht stelle ich meine Frage im falschen Thema, aber ich weiß nicht, wo ich diese Frage sonst stellen könnte.
Heute habe ich eine Geranie aus dem Balkonkasten ausgegraben und entdeckte in den Wurzeln einer Pflanze gelbe Kugeln. Ich zerdrückte sie, im Inneren befand sich Flüssigkeit. Was ist das und wie soll ich mich weiter verhalten?

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Kim » 16. Okt. 2016, 11:26

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Nimfea » 16. Okt. 2016, 11:40

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von PELE » 16. Okt. 2016, 14:50

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Nimfea » 16. Okt. 2016, 15:00

Ich denke, es sind doch Düngemittel.

Schütteln Sie sie ab und entfernen Sie sie nach Möglichkeit, und das war's.

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Kim » 16. Okt. 2016, 16:45

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Nimfea » 16. Okt. 2016, 19:32

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Kim » 16. Okt. 2016, 19:49

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Pele » 16. Okt. 2016, 22:36

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von KsenijaLis » 14. Feb. 2018, 23:43

Ich habe heute die Geranie gegossen. Und plötzlich Gelbe Kügelchen im Substrat. Ich habe mir fälschlicherweise gedacht, die Kinder hätten Karamell von der Torte in den Topf geworfen (es gibt solche Kügelchen). Kurz gesagt, ich drückte darauf, und etwas spritzte auf mich. Ich erlitt eine vorübergehende Bewusstseinstrübung und habe in drei Minuten das Substrat gewechselt, gespült, gereinigt, weggeworfen und besprüht. Und dann später las ich, dass es Dünger ist. Aber ich habe ihn nicht eingestreut, die Pelargonie wurde als Steckling gepflanzt. Was war das?!

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Floriana » 14. Feb. 2018, 23:55

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von KsenijaLis » 15. Feb. 2018, 00:12

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von Floriana » 15. Feb. 2018, 00:38

Gelbe Kugeln in der Erde

Beitrag von KsenijaLis » 15. Feb. 2018, 07:17

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Hauptschädlinge von Zimmerpflanzen

Der häufigste Schädling von Zimmerblumen. Typische Schadensmerkmale: Wenn das Blatt gegen das Licht gehalten wird, sind punktförmige Einstiche sichtbar, weißlich oder gelblich. Nach und nach verschmelzen sie zu Flecken. Die Blätter werden blass und bekommen einen gräulichen Schimmer. Dann vertrocknen die Blätter und verlieren vollständig ihre Farbe. Dies ist das typische Bild, aber in manchen Fällen werden die Blätter rot oder bronze. Bei manchen Pflanzen verändern die Blätter ihre Form nicht, selbst wenn die Flecken groß sind, in anderen Fällen sind sie stark deformiert und kräuseln sich.

Hier sind Fotos von Spinnmilben zusammengestellt, um den Schädling an Zimmerpflanzen schnell zu erkennen. Wie unterscheidet man denjenigen, der Ihre Blumen frisst, und wie bekämpft man den Schädling?

Die Blätter vergilben, auf den Blüten erscheint ein Spinnennetz, auf den Blättern zeigen sich Punkte, als ob sie mit einer Nadel gestochen worden wären, die Blumen wachsen nicht, die Triebspitzen welken — das sind Anzeichen von Spinnmilben. Tipps von erfahrenen Gärtnern, wie man Milben mit Hausmitteln oder mit Chemie bekämpft.

Ein Paket mit Orchideen ist angekommen, und darin laufen flink schwarze Käfer, die wie Milben aussehen. Was ist das?

Panzerzecken oder Oribatiden — bodenbewohnende Gliederfüßer. Bis zum Jahr 2015 wurden mehr als 7000 Arten von Panzerzecken beschrieben. Sind sie Schädlinge oder nützliche Lebewesen? Müssen sie vernichtet werden, mit welchen Mitteln bekämpft? Was tun, wenn sich Panzerzecken in Orchideentöpfen angesiedelt haben?

Wie sehen Panzerzecken aus, wie unterscheidet man sie von pflanzenfressenden Milben: Spinnmilben, Flachmilben und Breitmilben?

Thripse an Zimmerpflanzen — keine Seltenheit, sie gelangen von draußen, mit Gartenblumen, gekauften Zimmerpflanzen und mit Schnittblumen (aus Sträußen) in unser Zuhause. Sie verbreiten sich sehr schnell auf den heimischen Pflanzen, saugen ihnen den Saft aus und verschmutzen die Blätter mit Häuten und Exkrementen. Thripse sind gefährlich, da sie mehrere Entwicklungsstadien durchlaufen, von denen einige versteckt sind — die Weibchen legen ihre Eier direkt in das Blattgewebe, und die Nymphen verstecken sich in der Erde. Außerdem haben Eier und Nymphen Hüllen, die sie vor der Wirkung von Kontaktinsektiziden schützen. Daher erfolgt die Bekämpfung von Thripsen in mehreren Phasen.

Auf den Blättern sind silbrige Flecken und verfärbte Stellen aufgetreten, Triebe trocknen aus und deformieren sich, die Pflanze blüht nicht, Blätter vergilben, auf der Blattoberfläche erscheinen kleine schwarze Tropfen oder Krümel — das sind Anzeichen von Thripsen. Schauen Sie sich die Fotos des Schädlings an und vergleichen Sie sie mit Ihrer Pflanze.

Möglicherweise sind die Tipps zur Bekämpfung von Thripsen für Sie nützlich.

Aus Sicht der Zimmerpflanzenpflege besteht die Gefahr von Schildläusen darin, dass sie aufgrund der Parthenogenese — der Geburt von Weibchen ohne Befruchtung — das ganze Jahr über brüten können, etwa 5-6 Generationen hervorbringen, der Generationswechsel erfolgt kontinuierlich. Dabei kommen Männchen bei Zimmer-Schildläusen äußerst selten vor, aber wenn sie auftauchen, erschrecken sie aus irgendeinem Grund sehr. Manche denken dann, es sei ein unbekanntes, schrecklich gefräßiges Wesen. Tatsächlich unterscheidet sich der Entwicklungszyklus der Schildläuse mit oder ohne Männchen nicht. Die Männchen selbst schaden den Pflanzen nicht — sie haben einfach nichts zu fressen. Tatsächlich schlüpfen die Männchen der Schildläuse nur für eine einzige Mission — die Befruchtung, daher haben sie nur Augen, Flügel und Geschlechtsorgane.

Wie sehen Schildläuse und Napfschildläuse aus? Sie sind braune Pünktchen an Stängeln, Blattstielen und Blättern, halbtransparent oder mit einem dichten braunen Schild, flach oder gewölbt. Die kleinsten sind kaum sichtbar, aber wenn man sie abkratzt oder mit einer Nadel drückt, bleibt ein nasser Fleck zurück. Wie die Blätter verschiedener von Schildläusen befallener Pflanzen aussehen, sehen Sie auf den Fotos verschiedener Pflanzen.

Tipps von erfahrenen Gärtnern, wie man Schildläuse mit Hausmitteln und mit Hilfe von Präparaten heilen kann.

Die Borstige Schmierlaus oder Wolllaus — ein kleines Insekt, das sich auf Pflanzen ansiedelt. Ihr Körper ist mit einem weißen, wachsartigen Belag bedeckt, weshalb die Ansammlungen der Schädlinge wie Wattebällchen aussehen.

Schmierläuse richten an Zimmerpflanzen ernsthafte Schäden an, und sie zu Hause zu entfernen ist ziemlich schwierig. Worauf sollten Sie achten: Wenn Blätter vergilben und abfallen, Triebe im Wachstum zurückbleiben, an Stängeln oder unter den Blättern kleine weiße Flecken sichtbar sind. Schmierläuse kriechen unter die Rinde bei Zimmerobst-Exoten, unter die Zwiebelschuppen von Hippeastrum und anderen Zwiebelpflanzen, verstecken sich in den flaumigen Haaren an den Stängeln von Begonien. Auf den Ausscheidungen der Schmierläuse können sich Rußtaupilze ansiedeln.

Diesen Schädling bemerkt man nicht immer sofort: Die Schmierläuse können sich lange Zeit im Wurzelbereich, an der Erdoberfläche, in den Blattachseln verstecken.

Erst wenn die Kolonie der Schmierläuse zahlreich und gefräßig wird, sind die Schädlinge auf den Blättern sichtbar. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die Pflanze in der Regel bereits verkümmert, vergilbt unwiderruflich und stirbt ab.

Die Weiße Fliege — ein Schädling von Zimmer- und Gartenpflanzen, alle Arten vermehren sich leicht in der Wohnung, einige Arten überwintern problemlos in gemäßigten Breiten und vermehren sich ab dem Frühling unter unseren Fenstern. Besonders gern mag die Weiße Fliege Schöllkraut, das unter unseren Fenstern wächst, und in Gärten verdirbt sie jedes Gemüse, besonders Kohl, und Beeren.

Wie erkennt man den Schädling — Foto der Weißen Fliege, Maßnahmen zur Bekämpfung der Weißen Fliege.

In Innenräumen können Blattläuse das ganze Jahr über schädigen. Sie vermehren sich recht schnell und bilden Kolonien, die immer größere Gebiete erobern. Aber im Gegensatz zu Milben sind Blattläuse — große Schädlinge, die leicht mit bloßem Auge zu erkennen sind. Blattläuse konzentrieren sich auf die zartesten Teile der Pflanze — Triebspitzen, Knospen, Blüten. Bei vielen Pflanzen ist es am einfachsten, die befallenen Triebe abzuschneiden und die Blütenstiele abzureißen. Bei Pflanzen, die eine Rosette bilden, sollten die Blätter mit einem Schwamm und grüner Seife abgewaschen und die Blattachseln mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen gereinigt werden.

Wenn die Blattläuse an Zimmerpflanzen sehr stark überhandgenommen haben, besprühen Sie die Pflanzen mit einem beliebigen Insektizid. Folgende Mittel helfen: Actara, Confidor, Tanrek, Fitoverm, Inta-Vir, Iskra, Iskra-Bao, Decis und andere Präparate.

In Gärten ist grüne Kaliseife ebenfalls ein unverzichtbarer Helfer — sie riecht nicht und ist für Menschen ungiftig. Die Kaliseife sollte im Verhältnis von 20 g flüssiger grüner Seife auf 1 Liter Wasser verdünnt werden. Besonders gründlich sollten versteckte Stellen besprüht werden — Triebspitzen, Blattachseln, und einen Schaumdeckel auf die Knospen auftragen. Die Seifenlösung nicht abwaschen!

Lesen Sie, wie Sie Blattläuse im Garten bekämpfen können: Wie man Blattläuse vernichtet

Nematoden kommen in verschiedenen Arten vor; die Wurzelnematoden bilden meist kugelförmige Wucherungen oder Verdickungen. Stängel- oder Blattnematoden bilden keine Verdickungen, verursachen aber starke Verformungen von Blättern, Stängeln und Knospen. Die Blüten öffnen sich in der Regel nicht einmal. Besonders stark von Nematoden befallen werden Begonien, Gloxinien, Ficus und Farne. Ihre Blätter runzeln sich, schrumpfen fast, werden zwischen den Adern braun, und junge Blätter wachsen sofort verdreht und missgebildet.

Einige Nematodenarten bilden auch an den Blüten Gallen; oft gehen Nematodenbefall und Symptome bakterieller Infektionen einher.

Trauermücken oder Pilzmücken — kleine lästige Mücken nisten sich in Blumen ein und fliegen in der ganzen Wohnung herum. Sie selbst richten keinen Schaden an, fressen die Blumen nicht, aber die Mücken sind ein sicheres Zeichen dafür, dass die Pflanzen systematisch überwässert werden. Man sollte die Erde in den Blumentöpfen überprüfen, denn wenn die Übernässung nicht beseitigt wird, können die Pflanzenwurzeln faulen.

Wenn die Mücken Eier in die Erde legen können, schlüpfen daraus Larven, die sich von verrottendem organischem Material ernähren und teilweise die Pflanzenwurzeln beschädigen können.

Die Larven dieser Fliegen fressen das Innere der Blätter und hinterlassen verfärbte Muster von Gängen – Minen. Sie verunstalten die Blätter von Bäumen, Sträuchern, einschließlich Nadelgehölzen, und krautigen Pflanzen. Unter Zimmerbedingungen können sie Veilchen (Saintpaulien), Sukkulenten (Euphorbien, Sedum), Hibiskus, Syngonium und andere Pflanzen befallen.

Wurzel- und Zwiebelmilben ernähren sich von den unterirdischen Pflanzenteilen — sie fressen Zwiebeln und saftige Wurzeln. Sie werden erst entdeckt, wenn die Pflanze bereits stark geschädigt ist — das Wachstum ist gehemmt, die Blätter vergilben, es bilden sich keine Knospen und Blüten, manchmal kommt es zu einseitigem Absterben der Krone — an einzelnen Zweigen, aber häufiger zeigt die Pflanze allgemeine Mangelerscheinungen — Chlorose. Oft gelangt eine Infektion in die Wunden an Wurzeln und Zwiebeln, und die Pflanze erkrankt an Fusarium.

Eine hohe Bodenfeuchtigkeit begünstigt die stärkere Vermehrung von Wurzelmilben. Sehr oft sterben befallene Zimmerpflanzen, besonders kleine und empfindliche, ab. Die beste Vorbeugung ist die Desinfektion des Bodens und die Quarantäne aller gekauften Pflanzen.

Es gibt Schädlinge, die relativ selten in Blumentöpfen auftreten — das sind Enchyträen, mit der Pflanzenerde können Asseln, Regenwürmer eingeschleppt werden, aus Gartenerde können Rüsselkäfer oder Asseln ins Haus gelangen. Wenn bei Ihnen etwas im Topf kriecht, schauen Sie hier, vielleicht erkennen Sie den Schädling.

Viele von ihnen sind nicht so gefährlich, wie sie scheinen, und manchmal sogar völlig ungefährlich. Zum Beispiel können Springschwänze oder Enchyträen an faulenden Pflanzenwurzeln fressen, aber an sich sind sie nicht die Ursache für das Absterben von Zimmerpflanzen. Die Pflanzen sterben an Überwässerung und Fäulnisinfektionen.

In Töpfen von Zimmerpflanzen springen kleine weiße Flöhe herum. Graue Würmchen schwimmen nach dem Gießen im Untersetzer. Kleine braune Spinnchen krabbeln in der Nähe der Wurzeln. All das sind Bodenbewohner — Collembolen, Springschwänze und Poduren. Sie sind im Grunde harmlose Bewohner humus- und organikreicher Böden. Sie gelangen mit Erde aus dem Garten oder mit gekaufter Blumenerde in unser Haus. Solange die Bodenfeuchtigkeit moderat ist, sind die Käferchen nicht sichtbar. Wenn die Erde im Topf viele Tage nicht austrocknet, beginnen die Pflanzenwurzeln zu faulen, und die Poduren vermehren sich in großer Zahl.

Poduren — das ist ein Zeichen für Pflegefehler bei Zimmerpflanzen, systematische Überwässerung, häufiges Gießen oder falsch ausgewählte Erde (zu wasserspeichernd, schwer, unporös).

Das Auftreten von Zimmerpflanzenschädlingen kann niemand vermeiden: weder der Anfänger noch der erfahrene Gärtner. Einige, wie Schildläuse oder Blattläuse, befallen viele Arten von Zimmerpflanzen, andere sind wählerischer und bevorzugen bestimmte Arten unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel schaden Milben selten dem Ficus benjamina, aber Schildläuse fressen ihn mit Vergnügen.

Wenn Sie Schädlinge entdecken, müssen Sie diese zunächst mechanisch entfernen, indem Sie die Blätter und Stängel mit einem in Seifenlauge getränkten Schwamm abwischen. Entfernen Sie unbedingt beschädigte Knospen, Blüten, Blätter und Triebe. Wenn Blätter gelb werden oder Flecken aufweisen, erholen sie sich nicht mehr. Wird der Schädling nur an einer Pflanze bemerkt, isolieren Sie den Blumentopf am besten und beobachten Sie die übrigen Pflanzen.

Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Insektizide, insbesondere solche der Toxizitätsklasse 2, es sei denn, es ist absolut notwendig. Alle chemischen Mittel zur Schädlingsbekämpfung sind für Menschen und Tiere (Vögel und Fische) nicht ungefährlich. Sie geben in unterschiedlichem Maße giftige Substanzen ab. Wenn Sie daher die Möglichkeit haben, Schädlinge mit Hausmitteln wie Kräutern, Zwiebelschalen oder biologischen Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen, sollten Sie diese zuerst ausprobieren.

Derzeit wird der Einsatz von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel gegen Krankheiten und Schädlinge) sehr sorgfältig abgewogen, aber solange auf der Verpackung chemischer Mittel ein Warnhinweis zu Vorsichtsmaßnahmen steht, können sie nicht völlig unbedenklich sein.

Schädlinge von Zimmerpflanzen und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung

Der beste Weg zur Bekämpfung von Schädlingen ist die Vorbeugung ihrer Verbreitung. Untersuchen Sie beim Kauf die Pflanze gründlich. Waschen Sie sie zu Hause unter einer warmen Dusche und stellen Sie sie für einen Monat getrennt von anderen Pflanzen zur Beobachtung auf. Es wird nicht empfohlen, Pflanzen gemeinsam in einem Behälter zu baden, sie auf eine gemeinsame Untertasse zu stellen, die Untertassen zu vertauschen oder die Pflanzen zu eng zu platzieren. All dies erhöht die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung von Schädlingen. Die Erde für das Umtopfen von Pflanzen muss sterilisiert werden. Für die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen ist die Einhaltung der Wachstumsbedingungen und die Pflege von großer Bedeutung.

Wenn Sie chemische Pflanzenschutzmittel anwenden, müssen Sie die Gebrauchsanweisungen genau befolgen, die sich auf der Verpackung der Präparate befinden, und auch die Vorsichtsmaßnahmen bei der Arbeit mit ihnen einhalten. Von den Präparaten sollten Sie die sichersten wählen, die eine niedrigere Gefahrenklasse (III oder IV) haben. Sprühbehandlungen sollten Sie auf dem Balkon oder im Freien durchführen.

Es gelingt nicht immer, den Schädling gleich zu Beginn zu erkennen, daher müssen Sie sie kennen und wissen, wie man sie bekämpft.

Schildläuse und Napfschildläuse — saugende Parasiteninsekten aus der Ordnung der Schnabelkerfe (Hemiptera), Überfamilie der Schildläuse (Coccoidea), die sich von Zellsaft ernähren. Auf Trieben, Blättern, Blattstielen und Stämmen erscheinen sie als kleine Höcker oder braune Wachstropfen von 2-5 mm Größe. Sie lassen sich leicht mit dem Fingernagel entfernen, wobei bei Druck eine gelbliche, zähflüssige Substanz austritt. Das Blattgewebe unter der Schildlaus ist oft verfärbt. Auf den Blättern der befallenen Pflanze sowie nahestehender Nachbarpflanzen bildet sich oft ein klebriger Belag aus Ausscheidungen. Die Schädlinge sind oben durch wachsartige Schilde geschützt, die sie vor Kontaktinsektiziden schützen, weshalb systemische Präparate mit Darmwirkung am effektivsten sind.

Bekämpfungsmaßnahmen gegen Schildläuse, Napfschildläuse und Schmierläuse. Alkoholbehandlung, Behandlung mit Wasser-Öl-Emulsion, Austausch der oberen Erdschicht, Hauptbehandlung mit dem Insektizid Aktara (Besprühen mit einer Lösung von 4 g/5 l und Gießen des Bodens mit einer Lösung von 1 g/10 l, 4-mal im Abstand von 7-10 Tagen) und ergänzende, zeitnahe Behandlungen (nach 1-2 Tagen) mit Akarin, Agravertin, Iskra-bio, Karate, Inta-vir, Fitoverm (Besprühen mit 1%iger Lösung, 4-mal im Abstand von 7-10 Tagen).

Thripse — saugende Insekten, die ihre Eier in das Blattgewebe ablegen. Sie befallen Pflanzen häufiger bei trockener Luft. Sie sehen aus wie dünne, lange, 1-2 mm große, meist gestreifte (schwarze oder helle) Fliegen. Oft ist der Parasit selbst schwer zu entdecken, nur die Schadspuren sind sichtbar. Das Blatt ist mit Strichgängen der Larven bedeckt, die oft zu größeren Flecken verschmelzen; auf der Blattoberseite erhalten die Flecken einen silbrigen Glanz. Die Larvenentwicklung findet im Blattinneren statt und ist daher vor Kontaktinsektiziden geschützt. Bei der Bekämpfung von Thripsen sind systemische Präparate mit Darmwirkung in Kombination mit unterstützenden Kontaktinsektiziden am wirksamsten.

Weiße Fliege — saugendes Parasiteninsekt aus der Familie der Schnabelkerfe. Auf der befallenen Pflanze sind kleine weiße Fliegen zu sehen, auf der Blattunterseite weiße, ovale, unbewegliche Larven oder leere Häutungshüllen.

Als zusätzliche Methode kann das thermische Verfahren vorgeschlagen werden. Bei Temperaturen über +40…+45 °C tritt bei den Insekten ein Thermoschock ein. Es ist notwendig, einen geschlossenen Raum mit den von Weißen Fliegen befallenen Insekten auf diese Temperatur zu erhitzen, was an einem sonnigen Tag auf einem verglasten und abgedichteten Balkon oder in einem Gewächshaus leicht möglich ist.

Blattläuse — saugende Insekten aus der Ordnung der Schnabelkerfe, grün, braun oder schwarz, 2 mm groß. Sie bilden Kolonien hauptsächlich an den Triebspitzen. Es kommen Kolonien sowohl flügelloser als auch geflügelter Individuen vor. Wenn die Pflanze im Sommer im Freien (auf dem Boden) steht, sind häufig Ameisen Indikatoren für den Befall, die sich von den süßen Ausscheidungen der Blattläuse ernähren; auf den Blättern sind dann auch Tröpfchen klebrigen Honigtaus zu sehen.

Maßnahmen gegen Blattläuse. Ein- oder zweimalige Behandlung mit Aktara (Sprühkonzentration 4 g/5 l und Gießkonzentration 1 g/10 l), Akarin, Agravertin oder Iskra-Bio (Sprühkonzentration 5–8 ml/l) oder einem anderen Insektizid gemäß Anleitung. Bei der Behandlung können die Insekten nicht sofort, sondern erst nach einigen Stunden absterben. Es sollten alle Pflanzen im Haus behandelt werden, da Blattläuse sich leicht bewegen.

Maßnahmen gegen Rüsselkäfer. Manuelles Einsammeln der erwachsenen Insekten, Sprühen mit Aktara (4 g/5 l), Gießen des Bodens mit Aktara (1 g/10 l), 4‑malige Behandlung alle 7–10 Tage.

Alkoholbehandlung ist zur mechanischen Beseitigung einiger Schädlinge wie Schildläuse, Napfschildläuse und Wollläuse erforderlich. Dazu benötigt man Alkohol oder einen starken Alkoholauszug, einen Wattebausch oder eine halbharte Bürste. Befeuchten Sie die Bürste oder den Wattebausch mit Alkohol und versuchen Sie, die Parasiten zu entfernen. Mit der Bürste lassen sich die Blattachseln gut behandeln, mit dem Wattebausch — die Blattspreiten. Solche Behandlungen sind bei erneutem Auftreten der Schädlinge zu wiederholen. Oft verstecken sich die Parasiten unter der Erdschicht an der Stammbasis; auch diese sollten mit Alkohol entfernt werden. Entfernen Sie auch die oberste Erdschicht und ersetzen Sie sie durch frische Erde. Diese Alkoholbehandlung wird von den verholzten Pflanzenteilen (Stamm, Zweige) und glänzenden Blättern gut vertragen, nicht jedoch von den behaarten Blättern einiger Pflanzen (Tolmia, Feigen usw.). Daher sollte vor einer vollständigen Behandlung ein Test an einzelnen Blättern durchgeführt werden.

Die Wirkung der Wasser-Öl-Emulsion beruht auf dem Effekt, dass Öl die Atemöffnungen der Insekten verstopft. Um die Deckfähigkeit zu erhöhen, wird das Öl mit Seifenlösungen gemischt. Auf ein Glas Wasser gibt man etwas Spülmittel oder Seife und 2–3 EL Maschinenöl (oder Sonnenblumenöl), schüttelt alles bis zur Bildung einer Emulsion und trägt sie mit einem Wattebausch oder Pinsel auf alle Pflanzenoberflächen auf. Dabei muss der Boden unbedingt vor Emulsionstropfen geschützt werden. Die Pflanze bleibt mehrere Stunden behandelt und wird dann gründlich unter der Dusche abgewaschen. Die Verträglichkeit dieser Behandlung durch die Blätter sollte überprüft werden.

Derzeit werden viele verschiedene Insektizide (Mittel gegen Insekten) angeboten. In Innenräumen muss jedoch neben der Wirkung auf Insekten und Pflanzen auch deren Gefährlichkeit für Menschen, insbesondere für Kinder, sowie für Hunde, Katzen, Vögel, Fische und andere Haustiere berücksichtigt werden. Aktara ist meiner Meinung nach genau das Präparat, das eine gute Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Schadinsekten besitzt und für alle Umstehenden, einschließlich der Pflanzen, relativ unbedenklich ist. Aktara wird als wasserlösliches Granulat angeboten (Ölfüllstoffe sind manchmal giftig für Pflanzen, z. B. für Hibiskus). Die durch Verdünnung erhaltene wässrige Emulsion ist praktisch geruchlos, die Gefahrenklasse für den Menschen — 3, relativ sicher für Haustiere, einschließlich Fische. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil von Aktara ist seine systemische Wirkung. Nach der Behandlung reichert es sich im Pflanzengewebe an und wirkt von innen auf die Parasiten, wodurch ein langanhaltender (bis zu zwei Wochen) Schutz gewährleistet wird.

In letzter Zeit sind neue systemische wasserlösliche Präparate auf den Markt gekommen, die die älteren, giftigeren verdrängen. Ein in seinen Eigenschaften Aktara ähnliches Präparat ist Apache, das wesentlich wirtschaflicher ist, jedoh keine Anwendungsempfehlungen für Zimerpflanzen gibt. Es ist anzerken, dass die online verfügbaren Anwendungsempfehlungen nicht mit den offiziellen übereinstimmen.

Spinnmilbe gehört zu den spinnenartigen Gliederfüßern und ernährt sich durch das Anstechen von Blättern vom Zellsaft. Sie ist ein häufiger Schädling von Zimmerpflanzen. Befallsmerkmale: Auf der Blattunterseite (manchmal auch auf der Oberseite) befinden sich kleine, etwa 0,5 mm große, helle Körnchen (wie mit Mehl bestäubt), bei massivem Befall ist Spinngewebe sichtbar. Das Blatt verfärbt sich an den Bissstellen, bedeckt sich mit kleinen gelben Flecken. Bei starkem Befall fällt das Blatt späer ab. Die Milbe verbreitet sich leicht durch die Luft, ist immer und überall voranden, befällt aber nur geschwächte Pflanzen. Kräftige Pflanzen, die unter optimalen Bedingungen gealten werden, können der Milbe widersten. Zu den Risikofaktoren gehören zu trockene Luft, Überhitzung der Pflanze oder des Erdballens in der Sonne, Austrocknen des Bodens, Dehydrierung (manchmal verfaulen und sterben die Wurzeln aufgund übermäßiger Bewässerung), falsche Düngung, oft Überdosierung von Stickstoffdüngern.