Wie legt man Weinreben im Herbst zur Vermehrung ab?

Nuancen der Vermehrung von Weinreben durch Absenker

1. Vorteile und Nachteile
2. Grundlegende Bedingungen
3. Wie vermehrt man mit verschiedenen Absenkern?
4. Nuancen der Vermehrung unter Berücksichtigung des Zeitraums
5. Nachfolgende Pflege

Es gibt viele wirksame Methoden zur Vermehrung von Weinreben – durch Samen, Stecklinge, Veredelung. In diesem Artikel werden wir ausführlicher über die einfachste Methode berichten – das Eingraben der Rebe und das Gewinnen von Absenkern. Dies ist ein einfacher Prozess: Wenn man die grundlegenden Regeln und Feinheiten des Verfahrens kennt, kann selbst ein Anfänger im Gartenbau damit umgehen.

Vorteile und Nachteile

Eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden zur Vermehrung von Weinreben ist die Verwendung von Absenkern. Diese Methode ist seit Jahrhunderten bewährt und eignet sich sogar für Anfänger. Die Technik liefert hohe Ergebnisse bei der Vermehrung schwer zu bewurzelnder Sorten.

Absenker sind bewurzelte Stängel, die durch Eingraben und anschließendes Abtrennen von den Muttersträuchern gewonnen werden. Während des Bewurzelungsprozesses ist die junge Pflanze direkt mit dem Mutterstrauch verbunden, wodurch sie mit vollwertiger Nahrung versorgt wird.

Dies stimuliert das aktive Erscheinen und Wachstum der Wurzeln.

Die Technik der Vermehrung von Weinreben durch Absenker hat ihre unbestreitbaren Vorteile:

Einfachheit der Durchführung – erfordert keine besondere Meisterschaft, keine speziellen Fähigkeiten oder Werkzeuge;

minimaler Zeit-, Arbeits- und Geldaufwand;

Erhalt aller Sortenmerkmale der Mutterpflanze;

hohe Anwuchsrate, auch für schwer zu bewurzelnde Sorten, für die keine anderen Vermehrungsmethoden geeignet sind;

Möglichkeit, bereits im nächsten Jahr eine Ernte zu erzielen;

schnelle Erweiterung der Weinbergfläche.

Diese Technik wird häufig von Baumschulen verwendet, die durch den Verkauf von Setzlingen Gewinn erzielen.

Allerdings hat die Methode auch ihre Nachteile:

Sie ist ausschließlich für Grundstücke geeignet, auf denen es keine Krankheiten gab, die die Wurzeln befallen;

Die Entwicklung der Ableger erfordert den Verbrauch von Lebenskraft der Mutterpflanze, daher wird der Mutterstrauch stark erschöpft.

Grundlegende Bedingungen

Damit die Vermehrungsmethode durch Ableger effektiv ist und an den eingegrabenen Fragmenten der Weinrebe Wurzeln entstehen, ist es wichtig, eine Reihe von Bedingungen zu beachten.

Feuchtigkeit

Der Hauptfaktor für die Wurzelbildung ist ein ständig feuchter Boden. Um die Feuchtigkeit im Boden zu erhalten, werden verschiedene Techniken angewendet:

regelmäßiges reichliches Gießen;

Mulchen der Vermehrungszone mit Torf, Stroh oder gemähtem Gras;

Erzeugung einer Beschattung des Bodens mit Hilfe von Kunststoff-/Metallplatten, Schiefer, Pappe oder Brettern.

Düngung

Die Geschwindigkeit der Wurzelbildung wird direkt durch den Vorrat an Nährstoffen beeinflusst. Daher müssen die Ableger unbedingt gedüngt werden. Zu diesem Zweck werden organische und mineralische Düngemittel in den Boden eingebracht.

Eingrabtiefe

Ein aktives Wachstum der Wurzelmasse ist nur im Dunkeln möglich. Die Ableger der Weinrebe müssen in einer Tiefe von etwa 15-20 cm eingegraben werden.

Dies minimiert das Risiko des Eindringens von Sonnenlicht und sorgt zudem für ausreichende Feuchtigkeitsparameter.

Wenn die Rebe nicht tief genug eingegraben wird, verlangsamt das eindringende Licht den Bewurzelungsprozess. In diesem Fall muss der Boden zusätzlich mit einem dichten Material abgedeckt werden.

Wie vermehren Sie mit verschiedenen Absenkern?

Die Vermehrungsmethode durch Ableger vereint mehrere Varianten.

Grüne

Der Hauptvorteil der Vermehrung durch grüne Ableger liegt in der guten Bewurzelungsfähigkeit der Rebe und der erhöhten Überlebensrate. Zur Durchführung der Vermehrung muss der kräftigste, gesündeste und ertragreichste Strauch ausgewählt werden. Idealerweise sollte er sich auf einem geräumigen Grundstück befinden.

Die Vorbereitung auf die Vermehrung des Weinstrauchs beginnt während des Frühlingsschnitts. In dieser Phase werden an der Basis zwei bis drei grüne Triebe belassen, die später in den Boden gelegt werden.

Die optimale Wahl sind kräftige, gesunde Triebe, die so nah wie möglich am Boden wachsen.

Der anschließende Arbeitsschritt wird im Sommer durchgeführt, wenn die Triebe eine Länge von 2-2,5 m erreicht haben, aber noch ihre Flexibilität behalten. Dazu werden einige einfache Schritte durchgeführt.

Neben dem Strauch muss ein Graben mit einer Tiefe und Breite von etwa 50 cm ausgehoben werden. Seine Wände sollten senkrecht sein.

Auf den Boden wird eine Drainage gelegt – das kann Blähton, Schotter oder Ziegelbruch sein.

Das Loch wird zu einem Drittel mit organischem Material gefüllt, das mit Gartenerde vermischt ist. Das Substrat wird gründlich gewässert.

In den entstandenen Graben werden vorsichtig die Ableger gelegt. Vorher müssen Ranken, Blätter und auch Geiztriebe entfernt werden.

Danach wird die Spur teilweise mit Gartenerde aufgefüllt, gut festgestampft und mit 15 Liter pro laufendem Meter bewässert.

Nachdem die gesamte Feuchtigkeit aufgesogen ist, wird der Graben vollständig mit Erde bedeckt.

Der obere Teil des in die Erde gelegten Triebes wird nach oben geführt und mit weicher Schnur an Pflöcken befestigt. An der Spitze sollten etwa 3-4 Blätter erhalten bleiben, wobei der Wachstumspunkt oberhalb der Bodenoberfläche liegen muss.

Nach 3-4 Tagen werden die bedeckten Ableger bewässert. Danach wird der Bewässerungsvorgang während des gesamten Sommers regelmäßig wiederholt. Dieser muss unbedingt von Lockern, Mulchen und Entfernen aller Unkräuter begleitet werden.

Ab Mitte August müssen die Spitzen der Ableger abgebrochen werden, um das Wachstum des oberirdischen Teils des zukünftigen Setzlings zu stoppen. Dadurch werden die Nährstoffe auf das Wurzelwachstum umgeleitet.

Ende September bis zur ersten Oktoberdekade werden die Ableger vorsichtig ausgegraben. Sie müssen von der Mutterpflanze getrennt, in einen Behälter mit Erde gesetzt und dann an einem kühlen, feuchten Ort aufbewahrt werden.

Im April-Mai kann die junge Pflanze an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden.

Mehrjährige

Diese Technik verwendet als Pflanzmaterial zur Bewurzelung den mehrjährigen Arm des Rebstocks zusammen mit jungen Reben.

In diesem Fall wird neben dem Strauch ein Graben in einer Tiefe von 40-60 cm ausgehoben. In diesen wird Mist oder Kompost, gemischt mit Gartenerde, gegeben.

Um einen jungen Setzling zu erhalten, wird ein Trieb so eingegraben, dass nur die Spitze mit 3-5 Augen über der Bodenoberfläche bleibt.

Anhäufeln des Strauchkopfes

Diese Methode ist optimal, um Pflanzsträucher mit kompakter Form zu erhalten. Sie ist effektiv. Allerdings geht die Aufzucht der Ableger in diesem Fall mit einer starken Erschöpfung der Mutterpflanze einher.

Im Frühjahr, wenn die Triebe auf 130 cm gewachsen sind, müssen sie um 1-2 Augen gekürzt werden. Danach wird der Mutterstrauch mit durchlässiger, lockerer Erde angehäufelt. Im Herbst wird der entstandene Hügel vorsichtig ausgegraben, die bewurzelten Triebe mit gut entwickeltem Wurzelsystem werden behutsam abgetrennt und einzeln eingepflanzt.

Kurze Methode

Diese Technik ist optimal für die Vermehrung von Rebsorten mit verkürzten Trieben. Es ist empfehlenswert, diesen Vorgang im Sommer durchzuführen; in diesem Fall kann bereits im Herbst die erste Beerenernte eingebracht werden.

Bevor mit der Arbeit begonnen wird, sollte neben dem Mutterstrauch ein kleines Loch von 5-10 cm Tiefe ausgehoben und vorsichtig befeuchtet werden.

Danach wird ein Teil des Triebes so in das Loch eingebracht, dass die Spitze etwa 10-20 cm über der Bodenoberfläche bleibt. Dann wird das Loch mit einer nährstoffreichen Erdmischung gefüllt und gut festgestampft. In der Nähe der Spitze wird ein Pflock aufgestellt und die Rebe angebunden.

Luftabsenker

Diese Vermehrungsmethode für Reben basiert auf dem Wachstum neuer Wurzeln an alten verholzten Trieben.

Für die Vermehrung wählen Sie den kräftigsten Trieb aus, entfernen Sie alle Blätter davon und machen Sie in einem Abstand von 15-25 cm von der Spitze einen ringförmigen Einschnitt in die Rinde von 3-5 mm Breite.

Bedecken Sie den Einschnitt mit angefeuchtetem Moos und umwickeln Sie ihn mit einer Folie in einer beliebigen dunklen Farbe.

Nach einiger Zeit werden an dieser Stelle junge Wurzeln wachsen.

Im Herbst schneiden Sie die Setzlinge zurück, setzen sie in Behälter und stellen sie zur Überwinterung an einen kühlen Ort.

Mit dem Eintreffen stabiler positiver Temperaturen graben Sie die neuen Pflanzen aus und setzen sie ins Freiland.

Verholzte

Diese Vermehrungsmethode durch Absenker zeigt gute Anpassungsparameter der jungen Triebe – dies erklärt sich durch die doppelte Ernährung. Dennoch ist die Methode ziemlich langwierig, da die endgültige Trennung der jungen Absenker von den Mutterstöcken erst 3 Jahre nach Beginn des Vorgangs erfolgt.

In der Nähe des Mutterstocks graben Sie eine Grube von 50-60 cm Tiefe, füllen Drainage hinein und legen eine Schicht organischen Düngers, gemischt mit Substrat, darauf.

Den untersten Trieb biegen Sie vorsichtig zum Boden, senken ihn in das Grübchen, sodass nur die Spitze mit drei bis vier Augen über der Erdoberfläche bleibt.

Bereits im ersten Jahr danach sollten neue Zweige erscheinen; unter günstigen Bedingungen können sie sogar eine kleine Ernte bringen.

Chinesische Methode

Diese Methode ermöglicht es, in kürzester Zeit 15 bis 25 Setzlinge zu erhalten. Sie wird normalerweise für schwach wurzelnde Rebsorten verwendet.

Mit Beginn des Frühlings wählen Sie am Mutterstock die kräftigsten Triebe aus, die so nah wie möglich am Boden liegen.

Dann heben Sie Gräben von etwa 30 cm Tiefe aus, füllen sie mit Kompost, gemischt mit Kaliumdünger und Superphosphat.

In dieses Grübchen legen Sie den Trieb und fixieren ihn an 2-3 Stellen mit einer Klammer.

Danach bedecken Sie den Graben vorsichtig mit Gartenerde und bewässern ihn gründlich.

Während die neuen Triebe aus den jungen Knospen wachsen, muss die Erde nachgefüllt werden.

Kataviak

Diese Technik beinhaltet die Vermehrung nicht durch Absenker, sondern durch große Sträucher.

Sie wird für die Rekonstruktion erwachsener Weinberge sowie bei der Notwendigkeit, sie auf ein neues Grundstück zu verlegen, nachgefragt.

Bis heute hat sie sich aufgrund der Komplexität und des Ressourcenaufwands nicht weit verbreitet.

Nachdem Sie den Strauch zum Umpflanzen ausgewählt haben, graben Sie einen Graben zwischen dem Ort, an dem er derzeit wächst, und dem Ort, an den Sie ihn verpflanzen möchten. Seine Tiefe und Breite sollten mindestens 50 cm betragen.

Auf den Boden legen Sie eine Schicht organischen Materials, gemischt mit Gartensubstrat.

Dann wählen Sie ein Paar kräftige Triebe aus und entfernen die Augen und Blätter davon.

Den ersten Trieb biegen Sie vorsichtig zu einer Schlaufe, führen ihn unter dem Strauch hindurch und führen ihn dann neben der Mutterpflanze heraus. Den zweiten führen Sie sofort auf das neue Grundstück.

Bei beiden Trieben schneiden Sie die Spitzen ab. Über der Oberfläche sollten nicht mehr als 3 fruchttragende Knospen übrig bleiben.

Am Ende der Arbeiten bestreuen Sie den zukünftigen Strauch mit Substrat und befeuchten ihn.

Nuancen der Vermehrung unter Berücksichtigung des Zeitraums

Die Vermehrung durch Absenker hat ihre Feinheiten je nach Jahreszeit. Wenn das Verfahren im Sommer durchgeführt wird, können Sie erst mit der Arbeit beginnen, nachdem die Weinrebe auf 230-250 cm gewachsen ist. In der Mittelzone fällt dies mit Ende Juli bis erste Augusthälfte zusammen. Für die Vermehrung wählen Sie die kräftigsten, bodennah wachsenden Triebe aus.

Schneiden Sie von ihnen alle Blätter ab und legen Sie sie in den Graben. Anschließend bedecken Sie sie mit Substrat, sodass nur die Spitze mit ein paar Augen an der Oberfläche bleibt.

Bei der Herbstbildung der Absenker wird dieselbe Technik angewendet. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Pflanze in dieser Zeit keine Düngung benötigt, insbesondere keinen Stickstoff – dieser würde ein schnelles Wachstum der grünen Masse auslösen, und die Triebe würden vor dem Frost nicht genug Zeit haben, um zu kräftigen. Außerdem müssen Sie den Graben mit dem Absenker zusätzlich isolieren; am besten verwenden Sie dafür eine mindestens 30 cm dicke Schicht aus Fichtenzweigen.

Nachfolgende Pflege

Die Pflege von Weinabsenkern ist nicht sehr kompliziert. Die Grundlage bildet das rechtzeitige Gießen, regelmäßige Lockern des Bodens und die Unkrautbekämpfung. Es ist richtig, alle 10 Tage zu gießen. Entfernen Sie sämtliches Unkraut sofort, sobald es erscheint. Lockern und umgraben Sie die Erde um die Sträucher herum.

Vermehrung von Weinreben durch Absenker: Methoden zur Gewinnung kräftiger Setzlinge

Die Vermehrung von Weinreben durch Absenker im Frühjahr ist die einfachste und sicherste Methode, um mehrere neue Weinstöcke der gewünschten Sorte zu erhalten.

Es wird einfach durchgeführt, erfordert keine Fähigkeiten oder besondere Meisterschaft und ist selbst für Anfängergärtner, ‚Kinder‘, zugänglich. Heute erzähle ich Ihnen, wie Sie Weinreben durch Absenker vermehren und was Sie beachten müssen, um kräftige Setzlinge zu erhalten.

Absenker – was ist das?

Ein Absenker ist eine Rebe oder ein Zweig, der in den Boden eingegraben wird, ohne vom Mutterstock abgetrennt zu werden. Auf diese Weise erhält der Absenker weiterhin Wasser und Nährstoffe von den mütterlichen Wurzeln. Gleichzeitig bildet er aktiv eigene Wurzeln.

Die Vermehrungsmethode durch Absenker ermöglicht es, garantiert die gewünschte Anzahl neuer Setzlinge zu erhalten. Man kann sie als 'narrensicher' bezeichnen. Mit einem ABER. Die durch Absenker gewonnenen Setzlinge können ein unterschiedliches Wurzelsystem aufweisen.

Sie können Setzlinge mit gut entwickelten Wurzeln oder schwach bewurzelte erhalten. Da wir an kräftigen Pflanzen interessiert sind, besprechen wir, wie Sie einen Absenker mit einem großen, gut entwickelten Wurzelsystem erhalten.

Zur Notiz: Die Vermehrung von Weinreben durch Absenker wird auch zur Verjüngung alter Sträucher und zum 'Umpflanzen' an einen neuen Standort verwendet.

Dazu wird die Spitze einer langen Rebe eingegraben, und in der nächsten Saison befindet sich der Rebstock an der neuen Stelle.

Wurzelsystem: Bedingungen für die Bildung

Für das Wachstum und die Entwicklung des Wurzelsystems wird feuchter und nährstoffreicher Boden benötigt. Wie beeinflussen Feuchtigkeit und andere Faktoren das Wurzelwachstum?

Feuchtigkeit

Feuchtigkeit ist die erste notwendige Bedingung für die Wurzelbildung. Für das Wachstum der Wurzeln muss der Boden feucht sein. Die Feuchtigkeitsrate sollte 80 % erreichen. Bei dieser Feuchtigkeit sollte eine mit der Faust zusammengedrückte Erdkugel auch beim Hochwerfen ihre Form behalten.

Die Bodenfeuchtigkeit wird wie folgt erreicht:

1. Bewässerung – es ist wichtig, dass der Boden nicht nur an der Oberfläche, sondern unbedingt im Bewurzelungsbereich feucht ist. Die Bewässerung muss also reichlich erfolgen.
2. Mulchen der Erdoberfläche über dem eingegrabenen Rebstück – mit Gras, Heu, Stroh, Torf – trägt zur Feuchtigkeitsspeicherung bei und reduziert die Bewässerungshäufigkeit.
3. Beschattung des Bodens – trägt ebenfalls zur Feuchtigkeitsspeicherung bei. Daher bewurzelt sich der Rebstückabschnitt besser, der im Schatten des Busches liegt. Eine Beschattung kann durch Auflegen von dichtem Material über der Eingrabungsstelle nachgeahmt werden. Dies kann Karton, ein Blech, Kunststoff, Ziegel oder Bretter sein, jedes verfügbare Abfallmaterial.

Verfügbarkeit von Nährstoffen

Die Geschwindigkeit des Wurzelwachstums und ihre Anzahl werden durch den Nährstoffvorrat der Pflanze bestimmt. Die Praxis belegt, dass die Ausbringung von Düngemitteln im Bereich der Eingrabung der Rebe zur Bildung eines starken Wurzelsystems bei dem neuen Setzling beiträgt.

Die Wahl der Düngemittel ist traditionell für diese Pflanzensorte. Aus organischen Düngemitteln: verrotteter Mist, Wurmhumus. Sowie Holzasche und mineralische Mehrnährstoffdünger für Weinreben. Und außerdem komplexe Wurzelwachstumsstimulatoren.

Lichtmangel

Wurzeln wachsen aktiv im Dunkeln. Daher muss bei flachem Eingraben der Boden mit dichtem Material abgedeckt werden, um den Lichteinfall in die oberen Bodenschichten zu verhindern.

Tiefe des Eingrabens

Sie muss Feuchtigkeit und Lichtmangel gewährleisten. Traditionell wird angenommen, dass die optimale Eingrabtiefe 15–20 cm beträgt.

Nun, unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen, listen wir die Methoden der Vermehrung von Weinreben durch Absenker auf – jene, die die besten Bedingungen für die Bildung neuer Wurzeln an eingegrabenen Reben schaffen.

Methode Nr. 1: Horizontale oder chinesische Absenker

Mit dieser Methode können recht viele Setzlinge gewonnen werden. Dazu werden einjährige Reben des Mutterstockes verwendet, die an dessen Basis oder in Bodennähe liegen. Sie werden in verschiedene Richtungen vom Zentrum des Strauches ausgelegt und eingegraben.

Die besten Weinstöcke erhält man aus ausgereiften Reben. Daher sollten nur gut ausgereifte einjährige Reben oder eine ausgebildete einjährige Rebe in die Furchen gelegt und eingegraben werden.

Zur Wurzelbildung wird die Rebe in einen Graben gelegt und mit Metallwinkeln festgesteckt. Die Rebenabschnitte zwischen den Knospen werden bedeckt. Die Knospen selbst bleiben offen, bis sie grüne Triebe hervorbringen. Danach wird die gesamte Rebe mit Erde bedeckt.

Bis zum Herbst wachsen an der Rebe Wurzeln, vorwiegend an den Stellen der Knospen. Daher entspricht die Anzahl der Weinsträucher von einer Rebe der Anzahl der an der Rebe vorhandenen ausgereiften Knospen.

Die Vermehrung von Weinreben durch Eingraben einer langen Rebe hat den Namen „Chinesische Absenker“ erhalten. Es gibt einige Tricks, die es den Setzlingen ermöglichen, ein besseres Wurzelsystem auszubilden. Erstens: die Rebe im frühen Frühjahr einlegen.

Zweitens: die Spitze abschneiden. Drittens: die Basis der Rebe leicht abbinden. Und außerdem – Mitte August das Abkneipen der Triebe der bewurzelnden Weinsträucher durchführen, um ihr Wachstum zu stoppen und die Holzreife zu fördern.

Methode Nr. 2: Absenker-Katawlak

Diese Methode eignet sich für eine einjährige lange Rebe, an der mehr als 15 Knospen ausgebildet sind. Sie unterscheidet sich von der vorherigen dadurch, dass die Rebe in einem gedrehten Zustand eingelegt wird. Dazu wird ein Loch neben dem Mutterstock mit einer Tiefe von bis zu 40 cm vorbereitet.

In das Loch werden 1-2 Spiralen der gewundenen Rebe gelegt. Die Spitze der Rebe, die äußersten 3 Knospen, müssen über der Bodenoberfläche bleiben.

Wichtig: Beim Einlegen muss die Rebe zwischen den Knospen vorgebogen werden, um sie beim Drehen nicht zu brechen.

Der Absenker-Katawlak ergibt einen kräftigen Setzling mit einem großen, gut entwickelten Wurzelsystem.

Methode Nr. 3: Bogenförmige Absenker

Wenn bei der Bewurzelung durch horizontale Absenker nur junges einjähriges Holz verwendet wird, kann man für bogenförmige Absenker jede Rebe verwenden – einjährige und mehrjährige, und sogar den fruchttragenden Arm eines Weinstockes.

Die Rebe oder der Arm werden so eingegraben, dass die Rebe bogenförmig gekrümmt ist und ihre Spitze (die letzten 3 Knospen) oder das fruchttragende Glied an die Oberfläche treten, sich über der Erde befinden. An der Eingrabungsstelle der gebogenen Rebe oder des Zweiges werden die Knospen abgeschnitten (fachsprachlich: sie werden geblendet).

Zwischen den abgeschnittenen Knospen werden zusätzlich flache Einschnitte in die Rinde gemacht. Die maximale Anzahl an Wurzeln wird sich an den Stellen der Knospenblendung und der Lage der Einschnitte bilden.

Methode Nr. 4: Spitzenableger

Eine Variante des Bogenablegers ist der Spitzenableger. Bei dieser Methode wird die Rebe in einem ausreichend großen Bogen über den Boden gezogen, und nur der äußerste Teil der Rebe, ihre «Spitze», wird eingegraben. Es wird so eingegraben, dass an der Oberfläche 2-3 Knospen aus der Eingrabestelle hervortreten.

Die Methode des Spitzenablegers ermöglicht es, den Stock um eine gewisse Strecke zu «verpflanzen». Je länger seine Rebe ist, desto weiter kann man den alten Weinberg «verpflanzen».

Methode Nr. 5: Grüne Ableger

Bei dieser Methode werden grüne Triebe des laufenden Jahres mit einer Länge von mehr als 1 m zur Bewurzelung verwendet. Sie werden ähnlich wie bei der Bogenmethode in den Boden gelegt, so dass die Spitze des grünen Triebes über dem Boden «herausragt».

Die Methode der grünen Ableger zeichnet sich durch eine längere Anzucht der Setzlinge aus. Sie können erst nach einem Jahr vom Mutterstock getrennt werden. Während bewurzelte Triebe von einjährigem Holz oder mehrjährigen Armen bereits nach 3-4 Monaten, im Herbst desselben Jahres, abgetrennt werden können.

Wie man die Ableger-Rebe richtig eingräbt

Wie gräbt man die Weinrebe ein, um ihr die besten Bedingungen für die Bildung des Wurzelsystems zu bieten? In welcher Tiefe sollte der Graben für die Rebe angelegt werden?

Die Ableger des Mutterstocks werden bis zu 20 cm tief in den Boden eingegraben. Dies ermöglicht es, Feuchtigkeit zu bewahren und das Eindringen von Licht zu begrenzen.

Der Boden des Grabens oder des Lochs (wenn es sich um einen Katawlak-Ableger handelt) wird mit Torf, Humus oder einer anderen nährstoffreichen Mischung bedeckt. Um die wachsenden Wurzeln mit Nährstoffen zu versorgen und ihr Wachstum zu beschleunigen.

Von oben wird der Boden mit Polyethylen, Schiefer abgedeckt – auf ihrer Unterseite sammelt sich zusätzliche Feuchtigkeit – Kondenswasser. Außerdem werden sich bei Verwendung des Abdeckmaterials auch in den oberen Bodenschichten unter der Abdeckung Wurzeln bilden.

Daher wird das Wurzelsystem großvolumig sein und in den oberen Bodenschichten liegen, die zum Ausgraben mit minimaler Beschädigung der Wurzeln zugänglich sind.

Fassen wir zusammen: Wie man einen Ableger der Weinrebe herstellt

Für die Vermehrung durch Ableger verwendet man am besten einjähriges ausgereiftes Rebholz. Ein mehrjähriger Arm oder ein grüner Trieb kann ebenfalls bewurzeln, aber schlechter. Die beste Variante ist, eine lange, zu einer Spirale gerollte Rebe einzugraben – den sogenannten Katawlak.

Es ist notwendig, in einer Tiefe von 20 cm einzugraben, unbedingt mit Mulch zu bestreuen und mit Ziegeln, Brettern oder Schiefer abzudecken. Im Laufe des Sommers gießen und düngen. Dann erhält man bis zum Herbst einen kräftigen Setzling mit einem großen, entwickelten Wurzelsystem.

Ableger der Weinrebe – die einfachste Vermehrungsmethode

Die Vermehrung durch Absenker ist wohl die einfachste Methode der vegetativen Vermehrung von Weinreben. Das Prinzip der Absenker basiert auf dem Bewurzeln eines Teils der Rebe, ohne sie vom Mutterstock zu trennen. Es gibt zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten, die wir in diesem Artikel betrachten werden.

Der Kern der Methode: Beim Herbstschnitt des Stocks schneiden Sie eine oder zwei Reben lang ab. Selbstverständlich muss der gesamte Zuwachs gut ausgereift sein. Die Rebe wird in eine geeignete Richtung vom Stock weg geführt und eingegraben, wie in der Abbildung gezeigt. Es reicht, sie in 10-15 cm Tiefe einzugraben. Das Ende der Rebe mit zwei bis drei normalen Augen führen Sie an die Oberfläche. Sie können den Absenker im Herbst direkt nach dem Schnitt oder im Frühjahr nach dem Aufdecken eingraben.

Im Laufe des folgenden Sommers wird der unterirdische Teil der Rebe Wurzeln schlagen, und aus den an der Oberfläche belassenen Augen wachsen 1-2 Triebe.

Im Herbst müssen Sie die versorgende Rebe durchtrennen, wie durch die rote Linie gezeigt, und den durch den Absenker gewonnenen Setzling mit eigenen Wurzeln ausgraben und an den gewünschten Ort umpflanzen.

Sommerliche unterirdische Ableger der Weinrebe mit grünen Trieben

In Regionen mit ausreichend langer Vegetationsperiode praktiziert man auch sommerliche Absenker mit grünen Trieben. Der Vorgang unterscheidet sich prinzipiell nicht von dem oben beschriebenen, aber der Absenker wird nicht mit einer ausgereiften Rebe, sondern mit einem grünen Trieb durchgeführt. Der Trieb muss lang genug sein. Gut geeignet sind kräftige Wasserschosser, die von der Basis des Stocks wachsen. Der Trieb wird zur Seite vom Stock weg geführt. Entfernen Sie die Blätter an dem Teil, der eingegraben werden soll, und führen Sie das Ende des Triebs mit intaktem Wachstumspunkt nach außen, damit er weiterwächst. Die Einbettungstiefe des Absenkers beträgt 10-15 cm.

Manchmal ermöglichen kräftige, gut entwickelte Triebe an starken Reben, sofort mehrere Setzlinge von einer Absenkung zu gewinnen. Das Verfahren ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

In diesem Fall werden die Triebe des Absenkers nicht entfernt, sondern jeder von ihnen wird an die Oberfläche geführt und wächst weiter. Im Herbst, wenn die Triebe ausgereift sind, wird der Absenker ausgegraben und mit einer Gartenschere in mehrere einzelne eigenwurzelige Weinreben-Setzlinge geteilt.

Der Winzer auf dem Foto legt einen Trieb mit mehreren entwickelten Seitentrieben in eine Rinne, um so mehrere Setzlinge von einer Absenkung zu gewinnen:

Für eine bessere Wurzelbildung ist es sinnvoll, den Absenkertrieb an der mit der gelben Linie markierten Stelle zu ringeln. Dieser Vorgang stoppt vorübergehend den Abfluss von Assimilaten zum Hauptstrauch, beschleunigt die Wurzelbildung und fördert die bessere Entwicklung des eigenen Wurzelsystems des abgetrennten Triebes. Anstelle des Ringelns kann der Trieb an der Basis mit einem weichen Kupferdraht leicht eingeschnürt werden; der Effekt ist der gleiche.

Sommerliche Luftableger der Weinrebe

Manchmal, wenn es nicht möglich ist, einen Trieb für einen Absenker zur Erde zu biegen, zum Beispiel bei hochstämmigen Weinreben, wird die Methode der Luftableger angewendet. Ihr Prinzip ist einfach: Wenn der Trieb nicht zur Erde gesenkt werden kann, muss die Erde zum Trieb angehoben werden. Das Prinzip ist in der Abbildung dargestellt:

An der gewählten Stelle des grünen Triebes ringeln wir ihn und entfernen einen etwa 5 mm breiten Rindenring. Anders als beim horizontalen Absenker ist dieser Vorgang hier sehr empfehlenswert. Das Ringeln stoppt nicht nur den Abfluss von Assimilaten, die Pflanze wird versuchen, die Wunde zu schließen; an der verletzten Stelle bilden sich schneller Kallus (Wundgewebe) und Wurzeln. Am besten wird der Ring direkt unter einem Knoten mit vollständig ausgebildeter Membran angebracht! Auf die verletzte Stelle kann zur besseren Belüftung eine Schicht Sphagnummoos aufgetragen werden, oder es kann einfach ein luftdurchlässiges Substrat verwendet werden. Als Behälter für das Substrat kann ein dunkler, dichter Beutel, eine Plastikflasche o. Ä. dienen. Er sollte mindestens 1-1,5 Liter Substrat fassen. Das Foto zeigt mögliche Varianten mit einer Plastikflasche und einem Beutel:

Im Herbst, wenn die Rebe ausgereift ist, muss der Absenkersetzling mit einer Gartenschere vom Muttertrieb getrennt und nach allen Regeln der Pflanzung von Weinrebensetzlingen an der vorgesehenen Stelle eingepflanzt werden. Alle beschriebenen Methoden erfordern eine regelmäßige Bewässerung der Absenker während der Saison, um optimale Bedingungen für die Wurzelbildung zu gewährleisten. Die Vermehrung von Weinreben durch Absenker ist nur in Gebieten sinnvoll, die nicht von der Reblaus befallen sind.

Besonderheiten der Vermehrung von Weinreben durch Eingraben der Rebe

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Die Vermehrung von Weinreben kann auf verschiedene Arten erfolgen, aber immer mehr Gärtner bevorzugen die Methode des Absenkens der Rebe. Ob es sich lohnt, darauf zu achten, und wie man Weinreben richtig durch abgesenkte Ableger vermehrt – dazu lesen Sie im Folgenden.

• Können Sie Weinreben durch das Eingraben von Reben vermehren?
• Besonderheiten der Vermehrung von Weinreben durch das Eingraben von Reben
  • Vorteile
  • Nachteile
• Vermehrung von Weinreben durch das Eingraben von Reben
  • Eingraben eines verholzten Triebes
  • Eingraben eines grünen Triebes
  • Durchführung der ‚chinesischen‘ Absenker
• Wie graben Sie eine Weinrebe zur Vermehrung richtig ein?
  • Video: Setzlinge durch chinesische Absenker
• Nützliche Tipps von Gärtnern

Kann man Weinreben durch Absenker vermehren?

Durch das Absenken von Trieben werden nicht nur Weinreben, sondern auch viele andere Sträucher vermehrt, sodass man in einer Saison gleich mehrere neue Pflanzen erhalten kann. Meist werden auf diese Weise Sorten vermehrt, die sich mit anderen Methoden nur schwer bewurzeln lassen, denn nach dem Absenken ernähren sich die jungen Pflanzen noch eine Zeit lang vom Mutterstrauch und bilden gleichzeitig ein eigenes starkes Wurzelwerk.

Besonderheiten der Vermehrung von Weinreben durch Absenker

Die Vermehrung von Weinreben durch das Absenken von Ablegern hat ihre Eigenheiten. Um daher sicherzustellen, ob diese Methode zur Gewinnung neuer Pflanzen geeignet ist, sollten ihre Vor- und Nachteile abgewogen werden.

Vorteile

• Zu den positiven Aspekten der Anwendung dieser Vermehrungsmethode für Sträucher gehören:
• die Möglichkeit, alte Weinstöcke zu erneuern;
• schnelle Vergrößerung der Weinbergfläche;
• die Möglichkeit, sie in der Landschaftsgestaltung zur Schaffung ungewöhnlicher Strauchformen einzusetzen;
• die Erhaltung aller Sortenmerkmale der Mutterpflanze;
• eine schnelle Bewurzelung und reiche Weinernte bereits im ersten oder zweiten Jahr nach dem Absenken.

Darüber hinaus sollte man nicht die Einfachheit des Vorgangs vergessen, denn Sie erhalten in begrenzter Zeit und mit minimalem Werkzeug eine neue vollwertige Pflanze.

Nachteile

Die Nachteile des Absenkens von Trieben sind viel geringer als die Vorteile dieser Vermehrungsmethode für Sträucher. Als Hauptnachteil gilt die übermäßige Erschöpfung der Mutterpflanze. Zudem kann eine fehlerhafte Durchführung des Verfahrens zum Faulen der ausgewählten Ableger führen, besonders wenn sie in ein feuchtes Substrat gelegt und zu häufig gegossen wurden. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, können die Fäulnisprozesse durchaus auch auf den Spenderstrauch übergreifen.

Vermehrung von Weinreben durch Absenker

Die Vermehrung von Weinstöcken durch Triebe ist keine universelle Methode. Je nach Technik unterscheidet man das Absenken von verholzten und grünen Trieben sowie das horizontale Absenken: die sogenannte Methode der „chinesischen“ Absenker.

Absenken eines verholzten Triebes

Normalerweise graben Sie reife, verholzte Triebe im März oder April ein, bevor die Vegetationsprozesse beginnen.

Am besten eignen sich dafür gut platzierte, kräftige Triebe aus dem letzten Jahr, und der Vorgang selbst umfasst die folgenden Schritte:

1. Graben Sie an einer geeigneten Stelle ein halb Meter tiefes Loch, das vom Stamm des Strauchs bis zu der Stelle verläuft, an der die Rebe eingelegt werden soll. Der Anfang des Grabens sollte flach sein und sich in einiger Entfernung vom Weinstamm befinden, da sonst nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Wurzelsystem der Mutterpflanze beschädigt wird.
2. Geben Sie auf den Boden des Lochs eine Schicht Erde, die mit Humus gemischt ist, und legen Sie den ausgewählten Trieb darauf. Biegen Sie ihn äußerst vorsichtig, um ihn an der Basis nicht zu brechen.
3. Befestigen Sie den Absenker am Boden des Grabens, indem Sie ein gebogenes Stück dicken Draht oder einen schweren Stein verwenden.
4. An der Stelle, an der der neue Strauch entstehen soll, biegen Sie die Rebe vorsichtig, führen Sie sie nach außen und binden Sie sie an einen nahegelegenen, eingeschlagenen Pfosten.
5. Entfernen Sie an der Rebe alle Augen, die sich an der Oberfläche des Triebes befinden: beginnend vom Bereich des Mutterstrauchs bis zur Stelle der Biegung.
6. Füllen Sie das Loch vorsichtig mit Erde auf und befeuchten Sie das Substrat leicht.

Normalerweise dauert es etwa ein Jahr, bis sich an dem eingegrabenen Pflanzenteil ein neues Wurzelsystem gebildet hat. Wenn Sie den Vorgang also im frühen Frühjahr durchführen, können Sie die Absenker im nächsten Frühjahr zur selben Zeit vom Mutterstrauch trennen.

Eingraben eines grünen Triebes

Gut gewachsene grüne Triebe des laufenden Jahres graben Sie normalerweise im Juni oder Juli ein und führen dabei die Spitze des Absenkers mit zwei oder drei Blättern an die Bodenoberfläche. Der Eingrabvorgang erfolgt ähnlich wie der vorherige, nur dass es bei sehr langen Trieben praktischer ist, sie in einer 'Sinuskurve' einzugraben und an mehreren Stellen an die Bodenoberfläche zu führen.

Alle Teile, die im Substrat verbleiben, befestigen Sie mit Metallstiften am Boden des Grabens, sodass sie nicht über die Oberfläche hinausragen. (Zunächst erfolgt die Fixierung des Triebes neben einer senkrechten oder schrägen Stütze.) In diesem Fall erfolgt die Vermehrung der Weinrebe, wenn die Triebe eine Länge von mindestens 2,5 m erreicht haben. Nach dem Eingraben wird die Pflanze ebenfalls gegossen und an einer senkrechten oberirdischen Stütze fixiert.

Durchführung von 'chinesischen' Absenkern

Die chinesische oder horizontale Methode der Weinrebenvermehrung durch Eingraben von Trieben wird dann angewendet, wenn eine Bewurzelung der Pflanze auf andere Weise nicht gelingt. Bei korrekter Durchführung aller Schritte können Sie in kurzer Zeit etwa 10–20 Setzlinge zur weiteren Pflanzung auf dem Gelände erhalten.

Für das Verfahren wählt man im zeitigen Frühjahr den längsten Trieb aus, der sich an der Basis des Busches befindet, und legt ihn über seine gesamte Länge in eine Grube, die nicht tiefer als 20 cm ist. Wie in den vorherigen Fällen erfolgt die Fixierung der Pflanze am Boden mit Metallklammern. Das Hauptmerkmal dieser Methode ist die allmähliche Befüllung des Grabens mit Erde: Zuerst wird der Absenker nur 5 cm hoch bedeckt, und im Maße des Erscheinens neuer Triebe aus den Knospen wird die Erdschicht vergrößert.

Für die schnelle Bildung neuer Triebe muss der Boden in der Grube stets feucht gehalten werden. Um die neuen Triebe leichter vom Spenderbusch trennen zu können, entfernt man an der über der Oberfläche liegenden Rebe alle Augen und umwickelt sie mit Draht. Das Trennen und Umpflanzen der jungen Pflanzen erfolgt vorwiegend im Herbst.

Wie man die Weinrebe zur Vermehrung richtig eingräbt

Insgesamt kann man das Eingraben der Rebe nicht als allzu schwierige Aufgabe bezeichnen, aber damit alles gelingt, ist es wichtig, einige einfache Regeln dieser Vermehrungsmethode für Weinreben zu beachten:

1. Halten Sie beim Anlegen des Grabens stets mindestens 20–30 cm Abstand zum Stamm des Busches und machen Sie die Grube nicht tiefer als 50 cm.
2. Versuchen Sie, die Grabenwände ideal vertikal zu gestalten und den Boden in einem Winkel von 35–45° zum Stamm des Busches mit Erde zu bedecken.
3. Als Dünger wird in die Grube unbedingt Erde gemischt mit Humus oder Mist eingefüllt, ergänzt durch mineralische Zusammensetzungen (z. B. Superphosphatdünger). Auf 1 m² werden etwa 2–3 kg organische Substanz benötigt.
4. An dem für die Vermehrung ausgewählten Trieb müssen alle Blätter und Augen entfernt werden, wobei nur 3–4 Blätter an der Spitze belassen werden, die nach außen geführt wird.
5. Nachdem der Trieb in den Graben gelegt und dort fixiert wurde, wird die Grube zunächst nur zur Hälfte gefüllt. Der restliche Teil der Erde wird erst nach gründlicher Befeuchtung der vorherigen Schicht hinzugefügt, wobei die Oberfläche leicht festgedrückt wird.
6. Der Boden um den Busch mit den Absenkern muss regelmäßig befeuchtet werden, wobei eine Übernässung des Bodens und Staunässe vermieden werden sollten.

Vermehrung der Weinrebe durch Absenker

Absenker sind bewurzelte, eingegrabene Stängel eines Strauches, die im Herbst oder Frühjahr des folgenden Jahres von der Mutterpflanze getrennt und als Stecklinge verwendet werden.

An den eingegrabenen Stängeln bilden sich Adventivwurzeln. Die Verbindung mit dem Mutterstrauch schafft bessere Bedingungen für die Ernährung, Wurzelbildung und das Wachstum des Absenkers. Absenker ergeben kräftigere Stecklinge, die besser wurzeln, schneller Früchte tragen und alle Merkmale und Eigenschaften der Mutterpflanze bewahren. Für die Vermehrung durch Absenker sollte man gesunde, kräftige und besonders ertragreiche Sträucher auswählen.

Durch Absenker lassen sich schwer bewurzelnde Rebsorten sinnvoll vermehren.

Absenker können gewonnen werden, indem man den gesamten oberirdischen Teil des Strauches oder seine einzelnen Arme mit Trieben oder einzelne Triebe (verholzt oder grün) eingräbt.

Je nach Art der Einlage in den Boden und des Eingrabens unterscheidet man horizontale, vertikale, bogenförmige, grüne Absenker und Katawlak (Absenker durch den ganzen Strauch). Diese Methoden werden im Folgenden kurz betrachtet.

Horizontale Absenker

Wenn man die größtmögliche Anzahl von Stecklingen von einem Strauch erhalten möchte, legt man alle seine Reben horizontal in Gräben, die radial vom Mutterstrauch ausgehen. In diesem Fall wird der gesamte Strauch als Mutterpflanze genutzt. Auf diese Weise können von einem Strauch bis zu 50–60 Stecklinge und mehr gewonnen werden. Solche Absenker werden auch als chinesische bezeichnet.

Wenn man mehrere Setzlinge von einem Strauch erhalten möchte, legt man nur eine Rebe horizontal. Dazu wählt man im Frühjahr an der Basis des Strauches eine günstig gelegene, kräftige einjährige Rebe aus und legt sie entlang der Reihe mit der besten Lichtverfügbarkeit in eine 15–20 cm tiefe Rinne. Auf den Boden der Rinne gibt man Humus oder Torf, eine Handvoll Superphosphat und ein Glas Asche, lockert es und mischt es mit der Erde. Anschließend wird die Rebe in die Rinne gelegt und an zwei bis drei Stellen mit Haken festgesteckt, wobei darauf zu achten ist, dass die Knospen nicht mit Erde bedeckt werden. Wenn aus den Knospen der eingelegten Rebe Triebe von 10–12 cm Länge wachsen, werden die Rebe und die Basis der grünen Triebe teilweise mit feuchter, nährstoffreicher Erde bedeckt. Während die Triebe wachsen, wird die Rinne mit Erde gefüllt, und später werden die Ableger angehäufelt. Den ganzen Sommer über wird der Boden um sie herum feucht, locker und unkrautfrei gehalten. Die wachsenden Triebe werden an Stützen gebunden. Mitte August werden die Triebspitzen gekappt, damit sie besser ausreifen und sich auf den Winter vorbereiten. Im Herbst bilden sich an allen Knoten der in den Boden gelegten Rebe und an der Basis der wachsenden Triebe Wurzeln.

Im Herbst oder im folgenden Frühjahr werden die Ableger freigelegt, mit einer Gartenschere vom Strauch getrennt, ausgegraben und entsprechend der Anzahl der gut bewurzelten Triebe in Stücke geschnitten. Die vom Mutterstrauch getrennten Ableger gelten als gute Setzlinge, wenn jeder zwei bis drei Büschel entwickelter Wurzeln aufweist.

Bogenförmige Absenker

Wenn man ein oder zwei Setzlinge von einem Strauch erhalten möchte, greift man auf den Bogenableger zurück, für den sowohl einjährige Reben als auch mehrjährige Teile des Strauches verwendet werden, die günstig zum Einlegen in den Boden liegen.

Beim Bogenableger wird nur der Bogen der Rebe am Boden festgesteckt, an dem alle Knospen entfernt werden. Der obere Teil der Rebe mit den Knospen wird an die Oberfläche geführt und an eine Stütze gebunden. Beim Bogenableger erhält man kräftigere Setzlinge.

Wenn man einen sehr kräftigen Setzling erhalten möchte und am Strauch ein überzähliger Arm vorhanden ist, der günstig zum Einlegen in den Boden liegt, wird ein Bogenableger mit dem Arm gemacht. Dazu wird der Arm gebogen und als Bogen in eine Rinne gelegt, festgesteckt und mit fruchtbarer Erde bedeckt, während die Fruchteinheit des Arms an der Oberfläche bleibt und an eine Stütze gebunden wird.

Bis zum Ende der Vegetationsperiode bringt der Fruchttrieb einen normalen Ertrag, während der im Boden befindliche Teil des Arms Wurzeln schlägt. Im Herbst oder im folgenden Frühjahr wird der Bogenableger vom Strauch getrennt und ausgegraben, der abgetragene Fruchttrieb wird herausgeschnitten, und am Ersatzzweig wird eine neue Fruchteinheit gebildet. Der Setzling ist sehr kräftig. Solche Ableger werden auch als Abbieger bezeichnet.

Grüne Absenker

Um frühzeitig grüne Ableger zu erhalten, lässt man im Frühjahr beim Ausbrechen 2-3 Triebe an der Basis des Stockes stehen, die sich gut zum Einlegen in die Erde eignen. Vor der Blüte der Rebe, wenn die zum Einlegen bestimmten Triebe etwa einen Meter lang und gut biegsam sind, werden sie bogenförmig in vorbereitete feuchte Rillen von 15-20 cm Tiefe gelegt und mit lockerer, nährstoffreicher und feuchter Erde bedeckt. Die Spitze des eingelegten Triebes wird an einer Stütze festgebunden. An dem Bogen, d. h. an dem Teil des Triebes, der in die Erde gelegt wird, werden Blätter, Ranken und Geiztriebe entfernt. 4-5 Tage nach dem Einlegen werden die Ableger gegossen. Im Laufe des Sommers wird die Erde um sie herum gegossen, gelockert und Unkraut entfernt. Mitte August werden die Spitzen der Ableger eingekürzt, um das Wachstum zu stoppen und eine bessere Reifung zu erreichen. Im Herbst haben sie gut verzweigte Wurzeln entwickelt.

Im Herbst, Ende September bis Anfang Oktober, werden die Ableger vom Mutterstock getrennt, ausgegraben und zur Einlagerung in den Keller, das Gewölbe oder einen anderen Raum gelegt.

Wenn die Ableger im Herbst nicht vom Mutterstock getrennt, sondern über den Winter am Bewurzelungsort belassen werden, werden sie zuverlässiger abgedeckt, mit einer dicken Schicht (25-30 cm) organischen Materials, das über eine größere Fläche ausgebreitet wird, da sich das Wurzelsystem der Ableger nahe der Erdoberfläche befindet. Im Frühjahr werden die Ableger vom Stock getrennt, ausgegraben und an den endgültigen Standort gepflanzt.

Katawlak – Absenker durch den Busch

Katavlak wird angewendet, um einen Stock zu versetzen:

• an einen neuen Standort;
• zur Verbreiterung des Reihenabstandes;
• bei lückigen Pflanzungen;
• an einen stärker besonnten Standort;
• auf einen trockenen Hügel, wenn das Wasser an dessen Basis herangeführt wird usw.

Katavlak wird aufgrund des hohen Arbeitsaufwands und der Komplexität selten angewendet.

Um den Stock, der versetzt werden soll, wird ein Graben ausgehoben, dessen eines Ende sich am Stamm des Stockes befindet und dessen anderes Ende dort, wo der neue Stock stehen soll. Die Breite des Grabens beträgt 50-60 cm, die Tiefe sollte der für die jeweilige Gegend üblichen Pflanzung entsprechen. Beim Ausheben des Grabens wird der gesamte unterirdische Stamm des Mutterstockes freigelegt. Die am unterirdischen Stamm sitzenden Wurzeln werden abgeschnitten, mit Ausnahme der Fersenwurzeln. Die Fersenwurzeln versorgen den Stock und sorgen für eine schnelle Bewurzelung und Entwicklung des Ablegers.

Am zweijährigen Holz des Mutterstockes lässt man gut entwickelte einjährige Triebe stehen. An dem Teil des Triebes, der in die Erde gelegt wird, werden die Augen ausgeschnitten (geblendet). Vor dem Einlegen wird der Boden des Grabens gelockert und eine Schicht fruchtbarer Erde aufgeschüttet. Der Stock mit den vorbereiteten Trieben wird vorsichtig auf den Boden des Grabens gelegt, wobei einer der Triebe zu einer Schlaufe gebogen wird, die sogenannte Abdrehung, unter dem Stock hindurchgeführt und an der Stelle des Mutterstockes wieder nach außen geführt wird, ein anderer wird an die Stelle geführt, wo der neue Stock stehen soll. Beim Einlegen des Stockes ist darauf zu achten, dass der Stamm nicht bricht und die Triebe beim Biegen nicht brechen. Die herausgeführten Ruten werden so abgeschnitten, dass jeder Trieb oberhalb der Erdoberfläche 2-3 gesunde Knospen hat. Von einem Stock können 2-3 Ableger gemacht werden. Wenn der Stock eingelegt ist, wird er mit lockerer, fruchtbarer Erde des oberen Horizonts bedeckt, fest angedrückt, gegossen und ein kleiner Hügel aufgeschüttet.

Vertikale Absenker

Zur Vermehrung von Weinreben durch vertikale Absenker wird der gesamte Strauch als Mutterpflanze verwendet. Dazu wird der Strauch in ein Pflanzloch gesetzt, sodass sein „Kopf“ 20–30 cm unter dem Rand des Lochs liegt. Im Pflanzjahr wird dem Mutterstrauch das Anwachsen und ein gutes Triebwachstum ermöglicht. Im Frühjahr des folgenden Jahres werden alle Triebe des Strauchs kurz zurückgeschnitten, wobei 1–2 Augen stehen bleiben. Wenn sich aus den Knospen Triebe entwickeln und eine Länge von 15–20 cm erreicht haben, wird der Strauch angehäufelt, wobei die Basis der Triebe mit feuchter, fruchtbarer Erde bedeckt wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die Spitzen der stärksten Triebe abgekniffen, um ihr Wachstum vorübergehend zu stoppen und das Wachstum der zurückgebliebenen Triebe zu fördern. Wenn die Triebe um etwa die gleiche Länge gewachsen sind, werden sie bewässert und erneut mit feuchter, fruchtbarer Erde bis zu einer Hügelhöhe von 25–30 cm angehäufelt. Nach dem erneuten Anhäufeln werden die Triebspitzen abgekniffen, wobei über dem Hügel 4–5 Blätter an jedem Trieb verbleiben, um Setzlinge mit verzweigten Trieben zu erhalten. Mitte August werden die Triebspitzen ausgegeizt, um ihre bessere Ausreifung zu fördern.

Die Pflege des Busches besteht aus rechtzeitigem Gießen, Düngen, Lockern und Entfernen von Unkraut. Bis zum Ende der Vegetationsperiode bewurzeln sich in der Regel alle Triebe des Busches.

Im Herbst wird der Busch abgehäufelt, die bewurzelten Triebe werden mit einer Gartenschere vom Busch getrennt und für den Winter in einem Keller, einem Lagerraum oder einem anderen Lager untergebracht. Auch nicht bewurzelte Triebe werden vom Busch getrennt und als Stecklinge verwendet, die sich ebenso wie normale Stecklinge bewurzeln.

Am Busch bleiben nur kleine Stümpfe zurück. Daraus entstehen im nächsten Frühjahr neue Triebe. Diese Triebe werden erneut, wie oben beschrieben, angehäufelt, und man erhält neue Setzlinge. Auf diese Weise kann man von einem Mutterstrauch über mehrere Jahre hinweg jährlich eine beträchtliche Anzahl vertikaler Ableger gewinnen.

Bei auf diese Weise gewonnenen Weinrebensetzlingen ist das Wurzelsystem stark verzweigt. Beim Einpflanzen an einen festen Standort bewurzeln sie sich gut.

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