Vermehrung von Kirschen durch Stecklinge im Herbst

Wie können Sie Kirschen zu Hause anbauen und vermehren?

Die Kirsche ist eine schmackhafte und gesunde Beere. Wenn man einen Strauch im Garten hat, kommt mit der Zeit der Wunsch auf, die Anzahl zu vergrößern. Um keine neuen Setzlinge kaufen zu müssen, kann man sie vermehren und selbst ziehen.

Die Kirsche vermehrt sich auf verschiedene Weise, nicht nur durch Pflanzung im Boden, sondern auch zu Hause:

1. Durch Stecklinge
2. Durch Veredelung
3. Durch Kerne
4. Durch Ausläufer
5. Durch Absenker

Durch Stecklinge: Wann pflanzen – im Sommer oder Herbst?

Die Vermehrung von Kirschen durch Stecklinge ist nicht schwierig. Wenn man einige Regeln und Bedingungen beachtet, kann man gute Ergebnisse erzielen und mehrere neue Kirschsträucher erhalten, ohne sie zu kaufen.

Vermehrung von Kirschen durch Wurzelstecklinge

Im Sommer schneiden Sie Stecklinge von der Kirsche. Die Stecklinge sollten am Morgen oder am Abend geschnitten werden. Sie müssen verhärtet und rötlich sein. Der obere Schnitt erfolgt über einer Knospe, der untere Schnitt unter einer Knospe im Abstand von 1 cm. Die Stecklinge sind 30 cm lang. Alle unentwickelten Blätter sollten entfernt werden. Die geschnittenen Stecklinge in Wasser stellen.

Bereiten Sie einen Ort für die Bewurzelung der Stecklinge vor. Damit der Prozess bestmöglich verläuft, müssen Sie:

1. Die Pflanzfläche umgraben.
2. Beete anlegen.
3. In den Beeten eine Rinne ausheben.
4. Auf den Boden eine Drainage schütten (für die Drainage eignen sich grobkörniger Sand, Kieselsteine).
5. Auf die Drainageschicht eine fruchtbare Erdschicht legen (die Erde mit Humus mischen, Superphosphat, Holzasche und Stickstoffdünger hinzufügen).
6. Gießen.

Jetzt beginnen wir mit dem Einpflanzen der vorbereiteten Kirschstecklinge. Sie sollten in einem Abstand von 8-10 cm gepflanzt werden. In einer Tiefe von 3 cm. Den Steckling senkrecht aufstellen. Am besten tun Sie dies abends.

In der ersten Zeit nach dem Pflanzen wird empfohlen, zu gießen und gelegentlich zu lüften. Nach zwei Wochen erscheinen bei den Setzlingen Wurzeln. Nach weiteren zwei Wochen sind die Stecklinge vollständig verwurzelt. Pflegen Sie die jungen Sträucher bis zum nächsten Frühling weiter. Die Pflege umfasst Unkrautjäten, Lockern und Gießen.

Kirschen durch Stecklinge zu vermehren, ist nicht nur im Garten im Boden möglich, sondern auch unter häuslichen Bedingungen. Nehmen Sie dazu ausreichend tiefe Gefäße. Füllen Sie sie mit lockerer Erde. Pflanzen Sie die vorbereiteten Stecklinge in die Gefäße. Decken Sie die Pflanzungen mit Folie oder einem anderen durchsichtigen Gefäß ab. Halten Sie die Folie so lange, bis der Steckling vollständig bewurzelt ist. Beachten Sie, dass die Pflanzungen belüftet werden müssen.

Veredelung

Viele Gärtner nutzen zur Vermehrung von Kirschen die Methode der Veredelung oder Okulation. Sie wird angewendet, um sortenreine Kirschen zu erhalten.

Damit die Okulation erfolgreich verläuft, nimmt man wilde Sämlinge oder zieht die Unterlage selbst aus Kernen. Die Sträucher sollten 2 Jahre alt sein. Die Sträucher werden im Frühjahr veredelt. Die Triebe für die Veredelung werden in nördlichen Regionen im späten Herbst geschnitten. In südlichen Regionen unmittelbar vor der Veredelung. Als bester Zeitraum für die Okulation gilt der Zeitraum vom 20. Juni bis zum 15. Juli.

Veredelung der Kirsche hinter die Rinde

Zweige von jungen Bäumen schneiden. Die Abschnitte sollten mindestens 35 cm lang sein. Die Abschnitte in warmes Wasser stellen. Aus den Abschnitten mit einem scharfen Messer Augen mit Knospen ausschneiden. Die Veredelung sollte besser nach der Methode der verbesserten Okulation durchgeführt werden, also im Anplatten mit Zunge.

Die Okulationsarbeiten werden bei bewölktem Wetter durchgeführt. Nach einem halben Monat die Anwachsrate überprüfen und den Verband lockern. Im Winter, um die Okulationsstelle vor Frost zu schützen, sollte man bis zur Veredelungsstelle anhäufeln.

Im frühen Frühjahr die veredelten Unterlagen zurückschneiden. Einen Dorn stehen lassen. An diesen wird der Trieb aus der keimenden Knospe angebunden. Den Trieb gleich zu Beginn des Wachstums anbinden, dann nach einem halben Monat. Anfang Juli den Dorn vollständig abschneiden. Im Laufe der Sommersaison werden die veredelten Setzlinge weiter gepflegt:

1. Lockern die Erde um die Sträucher.
2. Jäten Unkraut.
3. Gießen regelmäßig.
4. Düngen.

Gute Ergebnisse erzielt die Veredelung von Kirschen auf Süßkirschen. So wurden hervorragende Sorten wie Sashenka, Kubanskaja, Tschudo-wischja, Nadeschda, Mak, Juschnaja, Dessertnaja Morosowa erhalten.

Vermehrung durch Kerne (Samen)

Einige Kirschsorten können aus Kernen gezogen werden. Sie werden ebenso Früchte tragen wie die Muttersorten. Einige gezogene Sämlinge können als Unterlage für die Veredelung anderer Sorten dienen. Wie zieht man eine Kirsche aus einem Kern?

Für die Aussaat wählt man reife Beeren. Die Kerne werden vom Fruchtfleisch befreit und in Wasser gewaschen. Anschließend werden die Samen getrocknet. Die Kerne werden Ende September in die Erde gesetzt. Um sie bis zum Pflanztermin aufzubewahren, legen Sie die Samen in feuchten Sand und stellen Sie sie an einen kühlen Ort.

Bereiten Sie das Beet für die Aussaat der Samen rechtzeitig vor. Graben Sie die Erde um. Entfernen Sie Unkraut. Düngen Sie. Nun beginnen Sie mit der Aussaat. Die Kerne werden 3–4 cm tief in die Erde gesetzt. Bedecken Sie sie mit einer 5 cm dicken Torfschicht.

Wenn Kirschkerne im Frühjahr ausgesät werden, müssen sie einer Stratifikation unterzogen werden. Dieser Zeitraum beträgt 200 Tage. Für die Stratifikation legen Sie die Samen in Sand. Befeuchten Sie sie und bringen Sie sie in einen Keller mit einer Temperatur von +5–6 Grad. Wenn kein Keller vorhanden ist, graben Sie einen Graben von 60–80 cm Tiefe. Legen Sie die Samen auf den Boden und bedecken Sie sie mit Torf. Fertige Kerne erkennt man an Rissen oder einem Aufbrechen entlang der Naht.

Diese Samen werden im frühen Frühjahr in einer Tiefe von 5–6 cm ausgesät. Die Kerne werden mit einem Abstand von 3–5 cm und einem Reihenabstand von 30 cm gepflanzt.

Die Pflanzungen werden mit einer Schicht Humus oder Torf bedeckt. Die weitere Pflege besteht aus Gießen, Lockern und Unkrautjäten.

Gekeimte Kirschkerne

Während des Wachstums des Strauches entfernt man die Seitentriebe, die an den unteren Trieben wachsen. Diese Zweige werden entfernt, damit sie später die Okulation nicht behindern.

Mit Beginn des Herbstes werden die Setzlinge vorsichtig ausgegraben. Dabei wird möglichst darauf geachtet, das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Einige Tage vor dem Ausgraben werden die Blätter von den Setzlingen entfernt.

Sortieren Sie die Setzlinge in Kategorien:

• Erste Kategorie – Wurzelhals mit einem Durchmesser von 7–9 mm.
• Zweite Kategorie – Dicke des Wurzelhalses 5–7 mm.
• Dritte Kategorie oder Ausschuss – dazu gehören Sämlinge mit einer Dicke des Wurzelhalses von weniger als 5 mm.

Kirschsetzling aus einem Kern

Bei den Sämlingen werden die Wurzeln gestutzt. Man lässt 10–12 cm stehen. Damit sie bis zum Frühjahr erhalten bleiben, müssen sie in einem Graben eingeschlagen werden. Sie sollten schräg gestellt werden. Mit Beginn des Frühlings werden die Setzlinge an ihren endgültigen Standort gepflanzt.

Vermehrung durch Wurzelausläufer

Die Vermehrung von Kirschen durch Schösslinge gilt als eine der einfachsten Methoden. Diese Methode wird am häufigsten von Gärtnern im Ural und in Sibirien angewendet. So gezogene Bäume haben die Fähigkeit, sich nach dem Erfrieren schneller zu erholen. Diese Pflanzen haben eine höhere Winterhärte.

Um ein Dickicht unnötiger Büsche zu vermeiden, verwendet man für die Vermehrung durch Schösslinge sortenreine oder wurzeleigene Sträucher. Bei solchen Kirschen wachsen aus den Schösslingen Pflanzen, die den Mutterpflanzen ähneln.

Vermehrung von Kirschen durch Wurzelausläufer

Der Nachteil der Vermehrung von Kirschen durch Wurzelausläufer ist, dass sie später Früchte tragen als veredelte Pflanzen. Die Verschmutzung der Zwischenreihen durch Ausläufer. Aber trotz aller Nachteile ist diese Methode einfach in der Vermehrung und es können ausgezeichnete, winterharte Pflanzen gewonnen werden.

Wählen Sie einen Strauch, bei dem die Anzahl der Ausläufer geringer ist. Wählen Sie darunter einen entwickelten und kräftigen Ausläufer, der 1-2 Jahre alt ist. Ältere Pflanzen sollte man nicht nehmen, da sie sich vom Mutterstrauch ernähren und infolgedessen ein schwaches Wurzelsystem haben. Ebenso sind Ausläufer, die näher als 1 m entfernt sind, ungeeignet.

Schneiden Sie die Wurzel ab, die vom Mutterstrauch ausgeht. Lassen Sie den kleinen Strauch an Ort und Stelle, bis er ein eigenes, kräftiges Wurzelsystem ausgebildet hat. Der oberirdische Teil muss um etwa ein Drittel eingekürzt werden. Während der Vegetationsperiode ein paar Mal düngen. Regelmäßiges Gießen ist erforderlich. Im nächsten Jahr werden die Pflanzen mit einem kräftigen Wurzelsystem an den endgültigen Standort umgepflanzt, die übrigen, schwächeren werden weiter kultiviert.

Durch Absenker

Absenker sind der bewurzelte oberirdische Teil einer Pflanze. Die Vermehrung durch Absenker ist einfach und für jeden Gärtner, auch für Anfänger, zugänglich. Es gibt zwei Methoden. Die erste Methode ist die mit vertikalen Absenkern. Die zweite mit horizontalen.

Erste Methode

Um Kirschen auf diese Weise zu vermehren, muss der oberirdische Teil des Strauches beschnitten werden. Dieser Vorgang wird durchgeführt, wenn der Strauch sich in der Ruhephase befindet.

Vermehrung von Obst- und Beerenunterlagen durch vertikale Absenker

Sobald die Triebe zu wachsen beginnen, werden sie angehäufelt. An diesen Trieben werden im Boden Wurzeln wachsen. Das Anhäufeln muss mehrmals erfolgen, bis die Höhe des Hügels 15-20 cm erreicht. Nach einem Jahr den bewurzelten Absenker vom Mutterstrauch trennen und an den endgültigen Standort verpflanzen.

Zweite Methode

Zur Vermehrung durch horizontale Absenker nimmt man einen Zweig und biegt ihn vorsichtig zur Erde. Damit er nicht in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, sollte man ihn mit einer gabelförmigen Klammer am Boden befestigen. Die Anheftungsstelle mit Erde bedecken und reichlich gießen. Die weitere Pflege besteht aus Gießen, Düngen und Unkrautjäten.

Aus dem oben Gesagten wird klar, dass die Vermehrung von Kirschen sehr einfach und für jeden Gärtner zugänglich ist. Zumal es mehrere Methoden der Vermehrung gibt und jeder daraus die für sich auswählen kann, mit der er leichter arbeiten kann.

2>Vermehrung der Filzkirsche durch Stecklinge

Vermehrung der Filzkirsche durch Stecklinge

Für die Vermehrung ausgewählter Formen oder Sorten der Filzkirsche ist die Samenmethode nicht geeignet. Unter den vegetativen Methoden kann die Vermehrung durch grüne und verholzte Stecklinge sowie durch Veredelung empfohlen werden.

Die Filzkirsche lässt sich leicht durch grüne Stecklinge vermehren. Für die schnelle Vermehrung von Sorten oder vielversprechenden ausgewählten Formen ist diese Methode unersetzlich, da sie die Vermehrungsrate des Ausgangsmaterials erheblich steigert. Allerdings gibt es hier technische Schwierigkeiten: die Notwendigkeit eines geschützten Bodens mit einer regelmäßigen Bewässerung im ‚Nebelverfahren‘, um in Frühbeeten und Gewächshäusern die optimale Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufrechtzuerhalten.

Für den Bau einer einfachen Nebelanlage im Hobbygarten benötigen Sie einen Wasserspeicher, Wasserrohre mit einem Durchmesser von 3 /₄ Zoll, ein Magnetventil SVM-25, eine Pumpe, die im System einen Wasserdruck von 2-4 Atmosphären erzeugt. Auf dem Rohr, das im Gewächshaus, Frühbeet oder auf einem Beet mit einer kleinen Folienabdeckung verlegt wird, werden alle 1 m Ständer mit Gewinde im oberen Teil angeschweißt, in die Sie Reflektor-Sprühdüsen mit einem Austrittsdurchmesser von 1 mm einschrauben. Der Wasserstrahl, der unter Druck aus der Öffnung austritt, trifft auf die Reflektoroberfläche und bildet sehr feine Nebeltropfen, die sich auf der Blattoberfläche der gesteckten Stecklinge absetzen. Das Rohr mit den Sprühdüsen wird in der Mitte des Beetes mit einer Breite von 120-140 cm platziert. Die Sprühdüsen sollten 30-40 cm über dem Bodenniveau liegen.

Als Substrat für die Bewurzelung der grünen Stecklinge wird eine Mischung aus Flusssand und Torf im Verhältnis 2:1 oder 1:1 verwendet. Das Substrat wird in einer Schicht von 2,5-3 cm auf die gut eingeebnete Oberfläche des Beetes mit Nährboden aufgetragen. Eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewurzelung der grünen Stecklinge ist auch die Schaffung einer guten Drainage im Frühbeet oder Gewächshaus, um überschüssiges Wasser abzuleiten.

Grüne Stecklinge werden von intensiv wachsenden Trieben geschnitten. Die Triebe sollten sich in einem halbreifen Zustand befinden, was praktisch festgestellt werden kann, indem man den Stängel an der Schnittstelle des Stecklings biegt. Ein Trieb mit halbreifem Holz lässt sich gut biegen, ein überreifer oder grüner Trieb bricht beim Biegen. Im Durchschnitt ist die beste Zeit für die Stecklingsvermehrung Ende Juni. Ein Merkmal dafür, dass ein Steckling pflanzbereit ist, ist das Vorhandensein von mindestens einem ausgebildeten Blatt.

Die Stecklinge werden morgens geerntet. Jeder Steckling sollte 3 Internodien mit 3-4 Blättern haben, der untere Schnitt wird 0,5 cm unterhalb einer Knospe ausgeführt. Zur Erleichterung des Pflanzens wird ein Blatt an der Basis des Stecklings entfernt. Die geschnittenen Stecklinge werden sofort mit den Basen in Wasser getaucht, um ein Austrocknen der Blätter zu verhindern.

Die geernteten Stecklinge werden zu Bündeln zusammengebunden, so dass die Basen der Stecklinge auf gleicher Höhe sind. Sehr praktisch dafür sind Gummiringe, die aus Fahrradschläuchen geschnitten werden. Die Bündel grüner Stecklinge werden mit den Basen 3 cm tief in eine Lösung von Wachstumsregulatoren für 12-24 Stunden bei einer Temperatur von 18-22 °C getaucht. Konzentrationen der Lösung: Indolylessigsäure (IES, Heteroauxin) – 150 mg/l, Indolylbuttersäure (IBS) – 30-50 mg/l. Die Wachstumsregulatoren werden zunächst in einer kleinen Menge Alkohol (für 100 mg Substanz reichen 5 ml Alkohol) oder in heißem Wasser gelöst. Das Kaliumsalz der Indolylessigsäure löst sich gut in Wasser bei Raumtemperatur. Nach dem Einlegen in die Lösung der Wachstumsregulatoren werden die Stecklinge mit sauberem Wasser abgespült.

Die vorbereiteten Stecklinge werden auf ein zuvor eingeebnetes, leicht verdichtetes und markiertes Substrat im Schema 7 x 4-5 cm gepflanzt. Die Basis des Stecklings wird 1,5-2 cm tief eingesenkt und das Substrat ringsherum angedrückt. Bewässert wird mit einer Nebelanlage oder einer Gießkanne mit feinen Löchern.

Der Erfolg der Grünschnittvermehrung hängt vor allem vom Zeitpunkt der Durchführung, der rechtzeitigen Bewässerung und der Lufttemperatur im Frühbeet oder Gewächshaus ab. Damit die Blattspreiten der grünen Stecklinge in turgeszentem Zustand bleiben, muss so häufig bewässert werden, dass der feine Wasserfilm des abgesetzten 'Nebels', der von den Druckdüsen erzeugt wird, von den Blättern nicht verdunsten kann. Jegliches, auch nur geringfügiges Austrocknen verringert die Bewurzelungsrate der Stecklinge drastisch. Die Funktion der Steuerung des Bewässerungsintervalls übernimmt ein Automat vom Typ Zeitschaltuhr.

Die Häufigkeit oder die Bewässerungszeit hängen vom Wetter ab. In der ersten Woche nach dem Pflanzen der Stecklinge wird bei sonnigem Wetter tagsüber alle 8-10 Minuten bewässert, morgens und abends alle 15-20 Minuten, bei bewölktem Wetter seltener. Die Bewässerungsdauer wird auf 15-25 Sekunden eingestellt. Dies reicht aus, um die Temperatur im Kulturraum zu senken und die Blätter mit einem Feuchtigkeitsfilm zu bedecken, ohne das Substrat zu übernässen. Nach der Bewurzelung der Stecklinge, die 30-40 Tage dauert, wird die Anzahl der Bewässerungen reduziert, aber die Bewässerungsdauer verlängert, um die optimale Substratfeuchte aufrechtzuerhalten. Die Luftfeuchtigkeit wird durch Lüften der Kulturräume gesenkt.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, eine automatische Bewässerung zu installieren, müssen Sie vermeiden, dass die Temperatur unter der Polyethylenabdeckung über 35 °C steigt. Zu diesem Zweck werden die Abdeckungen geweißt oder mit zwei Lagen Mull beschattet. Es ist auch vorteilhaft, die Frühbeete an Orten aufzustellen, an denen am Nachmittag ein leichter, „wandernder“ Schatten der Kronen hochgewachsener Bäume vorhanden ist. Unter diesen Bedingungen erzielen Sie positive Bewurzelungsergebnisse, wenn Sie die Blätter der Grünstecklinge alle 30–60 Minuten mit einer Gießkanne oder einem Handzerstäuber befeuchten.

Während der Vegetationsperiode werden Düngungen wie bei der Vermehrung durch verholzte Stecklinge durchgeführt. Die Pflanzen überwintern am Bewurzelungsort. Im Herbst, bei anhaltender Kälte, werden die Pflanzen zur erfolgreichen Überwinterung mit Torf, Nadeln, Sägemehl oder Blättern abgedeckt. Im Frühjahr ist es wichtig, die Pflanzen rechtzeitig freizulegen, um ein Verfaulen zu vermeiden. Vor Wachstumsbeginn werden die bewurzelten Pflanzen vorsichtig ausgegraben und zum Weiterwachsen ins Freiland gepflanzt.

Nicht jeder Gärtner hat die Möglichkeit, auf seinem Grundstück eine kleine Nebelanlage zu installieren. Daher ist für den Hobbygartenbau die Methode der Bewurzelung von Kombistecklingen in kleinformatigen, hermetischen Folienabdeckungen interessant, die an der Leningrader Obst- und Gemüseversuchsstation von der Kandidatin der Agrarwissenschaften G. I. Raspopowa für Beerenkulturen entwickelt wurde. Zur Vermehrung nach dieser Methode werden Gestelle aus Draht mit einem Durchmesser von 6–8 mm oder aus Holzleisten mit einem Querschnitt von 40×40 mm gebaut. Die Maße der Gestelle: Länge 2,5–3 m, Breite 1 m, Höhe 0,7 m.

Der Vermehrungsstandort sollte einen fruchtbaren, strukturreichen und unkrautfreien Boden haben. Die Gestelle werden waagerecht auf den eingeebneten und für die Pflanzung vorbereiteten Boden aufgestellt, wobei der Boden für die Stabilität eingegraben wird. Vor dem Pflanzen wird der obere (10–15 cm) Bodenbereich gründlich gewässert und im Abstand von 8–10 cm markiert.

Die Kombistecklinge werden von Muttersträuchern geschnitten, wenn die Triebe des laufenden Jahres der zweiten und dritten Verzweigungsordnung eine Länge von 10–15 cm erreicht haben. Die Stecklinge werden mit einem Teil des letztjährigen Holzes geschnitten, wobei etwa 1 cm oberhalb des grünen Triebes und 2–3 cm unterhalb davon belassen wird. Die Stecklinge werden zu Bündeln gebunden, mit Wachstumsregulatoren behandelt und nach dem Schema 8–10 × 5 cm in das vorbereitete Beet gepflanzt. Sie werden 3–4 cm tief eingepflanzt, sodass nicht nur der verholzte Teil, sondern auch etwa 1 cm des diesjährigen Triebes in den Boden gelangt. Es empfiehlt sich, die Stecklinge früh morgens zu schneiden und abends nach 12-stündiger Behandlung mit Wachstumsstimulatoren am Bewurzelungsort einzupflanzen.

Nach dem Pflanzen wird gewässert und mit Polyethylenfolie abgedeckt. Die Abdeckung wird luftdicht gemacht, indem die Folie an den Rändern der Gestelle in 10 cm tiefe Gräben gelegt und die Ränder mit Erde bedeckt werden. Um ein Durchhängen der Folie nach starken Regenfällen zu vermeiden, ist es sinnvoll, dünne Drähte im Abstand von 25–30 cm über das Gestell zu spannen.

Zur Beschattung wird technische Gaze verwendet. Diese wird oben und an den Seiten des Gestells gespannt. An heißen Sonnentagen kann auf den Südseiten des Gestells eine zweite Schicht Gaze hinzugefügt werden.

Die Befeuchtung der Stecklinge wird durch die Zirkulation der Feuchtigkeit erreicht. Beim Verdunsten von der Bodenoberfläche und Kondensieren an der Folie fallen die Feuchtigkeitströpfchen auf den Boden und die Blätter. Die Ränder des Beetes werden durch Kondenswasser befeuchtet, das von den senkrechten Wänden abläuft. Bei sehr trockenem, sonnigem Wetter können Sie zusätzlich von außen an den Seiten des Gestells in die Furchen gießen und diese anschließend verschließen.

Sie öffnen die Abdeckungen nach der massiven Bewurzelung, was am Austreiben der Knospen zu erkennen ist, bei bewölktem Wetter. Vor der Bewurzelung öffnen Sie nur dann, wenn unter der Abdeckung Unkraut gewachsen ist, das das Licht abschirmt und die Photosynthese der Stecklingsblätter verringert. Dazu heben Sie die Abdeckung abwechselnd von verschiedenen Seiten des Gestells an, jäten Unkraut und gießen vor dem Schließen erneut. Das Jäten sollten Sie auf bewölkte Tage legen oder am Abend durchführen. Die Pflanzen werden im Frühjahr des folgenden Jahres zum Weiterwachsen ausgepflanzt.

Verholzte Stecklinge werden im Herbst ab der zweiten Septemberhälfte mit einer Länge von 20–22 cm aus einjährigen Trieben mit einer Dicke von mindestens 5 mm geschnitten. Den unteren Schnitt führen Sie 3–5 mm unterhalb einer Knospe, den oberen 5–10 mm oberhalb einer Knospe aus. Die zu Bündeln gebundenen Stecklinge werden bis zum Frühjahr im Keller halb in Sand oder feuchte Sägespäne eingeschlagen gelagert. Während der Lagerung achten Sie auf die Feuchtigkeit des Substrats, da die Stecklinge bei zu viel Nässe durchnässen. Gut erhalten sich die Stecklinge in einem Schneelager, das Sie leicht auf der Nordseite von Gebäuden anlegen können, wo der Schnee im Frühjahr länger liegen bleibt. Damit die Stecklinge nicht im Schnee einfrieren, sollten Sie sie in eine Kiste legen oder in Plastikfolie einwickeln. Im Frühjahr bei Tauwetter decken Sie das Schneelager von oben mit Sägespänen, Torf oder Strohmist ab, um ein schnelles Schmelzen zu verhindern.

Vor dem Pflanzen behandeln Sie die verholzten Stecklinge in Lösungen von Wachstumsstimulatoren: Indolylessigsäure in einer Konzentration von 150 mg/l oder Indolylbuttersäure 25–30 mg/l Wasser.

Die Vorbereitung der Stecklinge können Sie abwandeln, indem Sie sie direkt nach dem Schneiden 12–24 Stunden lang mit Wachstumsstimulatoren behandeln und dann für zwei Wochen in ein Gewächshaus stellen. Die Stecklingsbündel werden dabei in Plastiktüten verpackt. Bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit bilden sich an den Stecklingen Wurzelansätze. Diese Stecklinge pflanzen Sie im Herbst in leichte Erde und mulchen sie im späten Herbst oder lagern sie bis zum Frühjahr.

Das Pflanzen der Stecklinge führen Sie am besten auf Frühbeetbeeten, in Gewächshäusern oder an geschützten Standorten im Freiland mit lockerem und fruchtbarem Boden durch. Pflanzen Sie die Stecklinge leicht schräg, wobei zwei Knospen über der Bodenoberfläche bleiben. Pflanzschema 20 x 5–7 cm. Die Pflege der Pflanzungen umfasst Gießen, Lockern des Bodens und Düngen. Während der massiven Wurzelbildung düngen Sie mit 5 g Harnstoff, 4 g Doppelsuperphosphat, 6 g/m² Kaliumsulfat. Zu Beginn des Triebwachstums geben Sie 25–30 g Harnstoff, 15 g Superphosphat und 40 g Kaliumsulfat, in der Phase des intensiven Wachstums entsprechend 45, 35–40 und 40 g/m².

Vermehrung von Kirschen durch Stecklinge, Wurzelausläufer, mittels Kernen - Tipps und Ratschläge

Kirschbäume zeichnen sich durch ihre Kurzlebigkeit aus. Deshalb ziehen es erfahrene Gärtner vor, stets junge Bäume als Ersatz zur Hand zu haben. Es gibt eine ganze Reihe geeigneter Methoden, um Kirschen zu vermehren. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Also, wie vermehren Sie Kirschen?

Vermehrung durch Wurzelausläufer

Kirschtriebe sind ein hervorragendes Pflanzmaterial. Wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden, kann eine riesige Fläche davon überwuchert werden. Die Kirsche kann sogar über die Grundstücksgrenzen hinauswachsen.

Sie können die Triebe von jedem wurzelechten Baum verwenden.

Kirschsämlinge, die auf einer Unterlage gezogen wurden, sind für diesen Zweck nicht geeignet.

• Die Triebe sollten im frühen Frühjahr gewonnen werden. Am besten tun Sie dies, bevor die Blätter austreiben.
• Bei der Auswahl der Ableger sollten Sie diejenigen bevorzugen, die am weitesten vom Mutterbaum entfernt sind. Das liegt daran, dass ihr Wurzelsystem weiter entwickelt ist und sie sich daher schneller an einem neuen Standort etablieren. Ein zu nahes Ausgraben der Triebe kann zudem die Wurzeln des Mutterbaums schädigen.
• Nachdem Sie die Triebe markiert haben, harken Sie vorsichtig die Erde von ihrer Basis weg. Dann trennen Sie sie mit einem scharfen Spaten oder Messer von den Mutterwurzeln. Anschließend behandeln Sie die größeren Schnittstellen mit Baumwachs und bedecken die freigelegten Wurzeln mit Erde.
• Nun muss der Ableger heranwachsen. Im Herbst ist er in der Regel bereits ein recht kräftiger Sämling mit gut entwickeltem Wurzelsystem. Deshalb wird er in der ersten Septemberhälfte vorsichtig ausgegraben und an einen vorbereiteten Standort umgepflanzt.

Es gibt auch andere Methoden der Kirschvermehrung neben dem Abtrennen von Trieben, wie zum Beispiel die weit verbreitete Vermehrung durch Stecklinge. Diese Kultur kann auch durch Veredelung vermehrt werden, aber dazu später mehr.

Kirschsämling aus grünen Stecklingen

Sehr oft stellt sich bei der Anlage eines Obstgartens die Frage: Wie erhalten Sie in kurzer Zeit eine große Menge Pflanzmaterial ohne große finanzielle Ausgaben? Die Vermehrung von Kirschen durch grüne Stecklinge löst dieses Problem effektiv. Schneiden Sie die Stecklinge am besten zu Beginn des Sommers. Verwenden Sie dazu Triebe, die bereits zu verholzen beginnen. Sie erkennen sie leicht an der Rinde, die an der Basis gerötet ist.

Das Stecklingsschneiden führen Sie am besten an einem kühlen, bewölkten Tag durch. Das Pflanzmaterial schneiden Sie in den Morgen- oder Abendstunden. Danach stellen Sie es sofort in ein Gefäß mit Wasser. Für die Gewinnung verwenden Sie gesunde Zweige von etwa 30 cm Länge. Jeder Steckling sollte 2-3 Blattpaare haben.

Zum Schneiden verwenden Sie unbedingt eine Rasierklinge oder ein scharf geschliffenes Messer. Bei Verwendung eines stumpfen Schneidwerkzeugs wird das Gefäßsystem der Stecklinge stark beschädigt. Dadurch sinkt die Bewurzelungsrate drastisch.

Auf diese Weise vorbereitete Kirschstecklinge können zusätzlich mit Wurzelbildungsstimulatoren behandelt werden. Beispielsweise kann Heteroauxin verwendet werden. Es wird gemäß der beigefügten Anleitung verdünnt. In der resultierenden Lösung werden die Stecklinge 16-18 Stunden lang belassen.

In der Zwischenzeit können Sie sich mit der Vorbereitung der Pflanzbeete befassen:

1. Dazu wird der Boden mindestens einen Spatenstich tief umgegraben, und dann beginnt man, die Beete zu formen.
2. Auf die Bodenoberfläche wird eine 10 cm dicke Schicht aus Sand und Torf im Verhältnis 1:1 aufgeschüttet, danach wird die Oberfläche eingeebnet.
3. Auf diese Schicht wird reiner Flusssand aufgeschüttet. Danach wird alles erneut sorgfältig eingeebnet und leicht festgedrückt.
4. Einige Stunden vor dem Pflanzen werden die Beete gut gewässert.

Kirschstecklinge sollten senkrecht in einer Tiefe von nicht mehr als 3-4 cm gepflanzt werden. Der Abstand zwischen ihnen sollte 5-6 cm betragen. Nach Abschluss der Pflanzarbeiten werden die Beete zur Erzeugung eines Treibhauseffekts mit Folie abgedeckt. An heißen Tagen sollte das Foliengewächshaus an den Enden etwas geöffnet werden. Außerdem sollte es auf der Südseite leicht beschattet werden.

Das Foliengewächshaus muss täglich gegossen werden. Außerdem sollten die Stecklinge tagsüber 2-3 Mal mit Wasser besprüht werden. Nach etwa einem Monat erscheinen die ersten Wurzeln und sie werden weniger hitzeempfindlich. Ab diesem Zeitpunkt können sie ohne Folienabdeckung kultiviert werden.

Einen Monat nach dem Pflanzen werden die Stecklinge gedüngt. Dazu wird eine Mischung aus Harnstoff, Superphosphat und Kaliumchlorid verwendet. Die Lösung muss unbedingt auf feuchten Boden aufgebracht werden. Dies hilft, Verbrennungen des Wurzelsystems zu vermeiden.

Im Herbst werden die bewurzelten Stecklinge mit einer Schicht Torf oder Sägemehl gemulcht. Verkaufstaugliche Setzlinge erhält man daraus erst im zweiten Anbaujahr. An den endgültigen Standort werden die Stecklinge im Frühjahr des folgenden Jahres gepflanzt.

Auf diese Weise können Filzkirschen sowie verschiedene baum- und buschartige Sorten vermehrt werden.

Veredelung

Die Vermehrung von Kirschen durch Stecklinge ist zwar recht effektiv. Aber sie ist nicht für alle Arten und Sorten geeignet. Wenn zum Beispiel die Vermehrung von Filzkirschen durch Stecklinge kein Problem darstellt, gibt es Sorten, die sich durch Stecklinge praktisch nicht vermehren lassen.

Daher werden für ihre Vermehrung zu Hause frühe Frühjahrsveredelungen verwendet. Als Edelreis werden in der Regel einjährige Triebe verwendet. Am besten schneidet man sie vor Neujahr. Eine spätere Entnahme ist riskant, da bei zunehmendem Frost die Gefahr des Abschneidens angefrorener Triebe stark steigt. In südlichen Regionen ist dieses Risiko minimal, daher wird dort das Schneiden der Edelreiser im Frühjahr praktiziert.

Qualitativ hochwertige Stecklinge für das Edelreis können nur von Trieben mit einer Dicke von mindestens 4-5 mm gewonnen werden.

Nach der Entnahme werden die Triebe in einen warmen Raum mit einer Temperatur von mindestens 16-18 °C gebracht und ins Wasser gestellt.

Nach einigen Stunden werden daraus Stecklinge geschnitten, die jeweils 3-4 gut entwickelte Knospen haben sollten. Anschließend müssen sie für die lange Lagerung bis zum Frühjahr vorbereitet werden. Am besten gelingt dies mit speziellen Antitranspirantien. Diese verhindern die Verdunstung von Feuchtigkeit und bewahren den Steckling vor dem Austrocknen.

Zu den hierfür am besten geeigneten und leicht verfügbaren Mitteln gehören Paraffin und Wachs. Zur Behandlung der Stecklinge werden sie auf höchstens 40°C erhitzt. Dann werden die oberen Enden der Stecklinge hineingetaucht, lediglich der untere Teil von 1-2 cm Länge bleibt unbehandelt. Danach bindet man sie zu Bündeln und lagert sie bei einer Temperatur nahe 0°C.

Im Frühjahr, in der zweiten Märzhälfte, werden sie entnommen und mit der Veredelung begonnen.

Am besten ist es, wenn der Durchmesser von Edelreis und Unterlage nahezu vollständig übereinstimmt, da sich dann die Kambiumschichten viel leichter miteinander verbinden lassen.

Die Vermehrung von Edelkirschen durch Stecklinge ist im Gartenbau eine der gängigsten Methoden. Bei guter Pflege beginnt ein so gezogener Sämling bereits im 3. oder 4. Anbaujahr aktiv Früchte zu tragen.

Vermehrung durch Kerne

Unerfahrene Gärtner fragen oft: Kann man eine Kirsche aus einem Kern ziehen? Natürlich kann man auf diese Weise einen Sämling gewinnen, jedoch behält er in den meisten Fällen nicht die Eigenschaften der Mutterpflanze.

Eine erfolgreiche Vermehrung durch Samen unter Erhalt der Merkmale gelingt nur bei der dekorativen Art namens Kubanische Kirsche. Diese hat mit der bei uns üblichen Beere nicht das Geringste zu tun. Es handelt sich um eine tropische Zierpflanze, die aufgrund der entfernten Ähnlichkeit ihrer Früchte mit Kirschbeeren so benannt wurde.

Vermehrung von Kirschen und Pflaumen durch Grünstecklinge

Mit der Entwicklung des kollektiven und privaten Gartenbaus steigt die Nachfrage nach Pflanzmaterial von Obst- und Beerenkulturen, insbesondere von Kirschen und Pflaumen. Diese Kulturen erbringen bei der üblichen vegetativen Vermehrungsmethode durch Veredelung einen geringeren Setzlingsertrag als Apfelbäume, weshalb industrielle Baumschulen die Produktion von Setzlingen dieser am weitesten verbreiteten Steinobstsorten erheblich reduziert haben.

Es ist bekannt, dass Kirschen und Pflaumen auch auf andere Weise vermehrt werden können: durch Grün- und Wurzelstecklinge sowie durch Wurzelausläufer, die eigenwurzelige Pflanzen hervorbringen.

Von besonderem Interesse ist die Methode der Vermehrung von Kirschen und Pflaumen durch Grünstecklinge, die in den letzten Jahren sowohl im Erwerbs- als auch im Liebhabergartenbau breite Anwendung findet. Sie ist eine der vielversprechenden und beschleunigten Methoden zur Vermehrung von Steinobstkulturen. Ihre Bedeutung hat besonders mit der zunehmenden Nutzung verschiedener spezieller Anzuchtbeete, darunter solcher mit automatischen Nebelanlagen, sowie durchsichtiger Polymerfolien und physiologisch aktiver Substanzen zugenommen.

Die Vorteile dieser Vermehrungsmethode liegen auf der Hand. Im Vergleich zur Vermehrung durch Veredlung und Wurzelausläufer bietet die Grünstecklingsvermehrung einen effizienteren Vermehrungskoeffizienten, einen höheren Ertrag an Setzlingen pro Flächeneinheit und eine Verkürzung der Anzuchtdauer des Pflanzmaterials. Die besondere Bedeutung der Vermehrung durch Grünstecklinge (im Gegensatz zur Veredlung) liegt in der Gewinnung eigenwurzeliger, genetisch einheitlicher Pflanzen, die alle wirtschaftlich wertvollen Merkmale der vermehrten Sorte bewahren.

Gleichzeitig gibt es bei der Durchführung der Grünstecklingsvermehrung auch eigene Schwierigkeiten. Sie bestehen darin, dass nicht alle Sorten in der Lage sind, durch Grünstecklinge zu bewurzeln. Langjährige Erfahrungen wissenschaftlicher Einrichtungen haben gezeigt, dass diejenigen Sorten besser bewurzeln, die viele Wurzelausläufer bilden. Zu den gut bewurzelnden (bis zu 80 %) gehören die Kirschensorten: Rastunja, Wladimirskaja, Schubinka, Polewka, Schagarskaja, Skljanka rosowaja, Sacharowskaja, Nadeschda Krupskaja, Sarja Powolschja, die Pflaumensorten: Skorospelka krasnaja, Wengerka moskowskaja, Pamjat Timirjasewa, Iskra und andere. Mittelgut bewurzeln (bis zu 50 %) die Kirschensorten: Apuchtinskaja, Griot ostegeimski, Griot moskowski, Dessertnaja wolschskaja, Polschir, Smena, Plodorodnaja Mitschurina und die meisten Pflaumensorten.

Die Ergebnisse der Stecklingsvermehrung hängen nicht nur von der Sorte ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren: den Stecklingszeitpunkten, den verwendeten Kulturanzuchtbeeten, dem Substrat, den Wuchsstoffen, dem Zustand der Mutterbäume usw.

Im industriellen Gartenbau sind für die Vermehrung durch Grünstecklinge speziell ausgestattete Gewächshäuser mit Anlagen zur künstlichen Nebelerzeugung bei unterbrechungsfreier Wasser- und Stromversorgung erforderlich. Die erheblichen Kosten für die Anschaffung der Ausrüstung behindern in dieser Phase die breite Einführung dieser fortschrittlichen Methode.

Im Hobbygartenbau werden für diese Zwecke Foliengewächshäuser verwendet, und die Feuchtigkeit in den Gewächshäusern wird durch häufiges Besprühen der Pflanzen mit Wasser aufrechterhalten.

Bevor Sie mit der Grünstecklingsvermehrung beginnen, müssen Sie ein Foliengewächshaus vorbereiten. Das Gestell des Gewächshauses wird wie beim Gemüseanbau aus Holz oder Draht gefertigt. Das Gewächshaus wird mit einem Substrat aus einer Mischung von Torf und Flusssand im gleichen Verhältnis befüllt. Das Substrat wird auf die umgegrabene Erde im Gewächshaus geschüttet, sorgfältig eingeebnet und darüber eine 3-5 cm dicke Sandschicht aufgebracht. Vor dem Pflanzen wird das Substrat angefeuchtet.

Gute Ergebnisse werden bei frühen Stecklingszeitpunkten erzielt, wenn die Triebe sich im intensiven Wachstum befinden, ihr unterer Teil zu dieser Zeit zu verholzen beginnt und der obere Teil weicher bleibt (10.-15. Juni). Die Triebe zur Gewinnung der Stecklinge werden von jungen Mutterpflanzen geschnitten, da mit zunehmendem Alter des Baumes die Fähigkeit zur Bewurzelung abnimmt.

Bei Steinobstgewächsen werden für die Stecklinge längere Triebe (25-30 cm) geschnitten, an denen die meisten Knospen Wachstumsknospen sind. Kurze Triebe, bei denen die meisten Knospen Fruchtknospen sind, dürfen nicht verwendet werden.

Die Triebe werden am Abend bei Sonnenuntergang oder frühmorgens geerntet. Nach dem Schnitt werden sie in einen Eimer mit Wasser gestellt und die Blätter werden befeuchtet. Die Stecklingsvermehrung wird durchgeführt, ohne dass die Blätter austrocknen. Die Stecklinge werden mit einer Rasierklinge oder einem scharf geschliffenen Messer geschnitten. Die geernteten Triebe werden in 5–7 cm lange Stecklinge mit zwei bis drei Knoten (Internodien) geschnitten. Die besten Ergebnisse werden beim Bewurzeln von Triebspitzen und Stecklingen erzielt, die nahe daran geschnitten wurden. Das untere Blatt an jedem Steckling wird abgeschnitten, wobei die Hälfte des Blattstiels stehen bleibt.

Um die Wurzelbildung zu fördern, werden die Stecklinge mit einem Wachstumsregulator behandelt – Indolylessigsäure (Heteroauxin). Dazu werden 250 g Heteroauxin in einer kleinen Menge Ethylalkohol gelöst, dann in 1 Liter Wasser. In diese Lösung, die in ein flaches Gefäß gegossen wird, werden die Stecklinge über Nacht mit den Basen eingetaucht, die zu Bündeln von 20–30 Stück gebunden sind. Am Morgen werden sie im Frühbeet ausgepflanzt. Falls kein Wachstumsregulator vorhanden ist, kann man auch ohne ihn stecken, da viele Kirsch- und Pflaumensorten auch ohne Heteroauxin gut wurzeln.

Das Substrat im Frühbeet wird vor dem Pflanzen gegossen und leicht angedrückt. Die Stecklinge werden in Reihen mit einem Abstand von 6–8 cm zwischen den Reihen und 4–5 cm zwischen den Stecklingen in der Reihe gepflanzt. Die Pflanztiefe der Stecklinge beträgt 3–5 cm (bis zum Blattstiel des unteren Blattes). Das Frühbeet wird in West-Ost-Richtung angelegt, damit an sonnigen Tagen die südliche Hälfte des Frühbeets beschattet werden kann, um direkte Sonneneinstrahlung auf die Stecklinge zu vermeiden, besonders im ersten Monat der Bewurzelung, wenn die jungen Wurzeln durch Überhitzung faulen könnten.

Bei den ersten Wurzeln wird zusätzlich zur Beschattung an heißen Tagen gelüftet, indem die Folie leicht angehoben wird. In der Anfangsphase müssen die Blätter der Stecklinge ständig feucht gehalten werden, daher werden sie systematisch besprüht. Im Hausgarten verwendet man dazu Handsprüher mit feiner Zerstäubung, da Kirsch- und Pflaumenstecklinge sehr empfindlich auf die Qualität des Sprühnebels reagieren. Bei fehlendem Wasserfilm auf den Blättern, insbesondere in der Anfangsphase der Bewurzelung, steigt die Temperatur des Stecklings, der Feuchtigkeitsverlust nimmt zu und der Wurzelbildungsprozess verlangsamt sich.

Nach der Bewurzelung der Stecklinge wird die Luftfeuchtigkeit allmählich gesenkt, die Anzahl der täglichen Sprühungen wird auf 2–3 reduziert. Das Substrat wird mit einer Gießkanne befeuchtet.

Zur Förderung des Wachstums und der allgemeinen Entwicklung der Stecklinge wird eine Wurzeldüngung durchgeführt. Die erste Düngung erfolgt einen Monat nach dem Pflanzen der Stecklinge, wenn eine massenhafte Wurzelbildung eingesetzt hat. Die Menge an Mineraldünger pro 1 m² beträgt: Stickstoff und Phosphor je 2 g, Kalium 2,5 g. Phosphordünger wird breitwürfig ausgebracht, Stickstoff- und Kaliumdünger in gelöster Form. Nach der Düngung werden die Blätter durch Besprühen mit sauberem Wasser abgewaschen. Etwa zwei Wochen später wird die Düngung wiederholt, wobei Jauche im Verhältnis 1:7 mit Wasser verdünnt verwendet wird. Unbedingt müssen aufkommende Unkräuter gejätet werden.

Anfang August beginnen Sie mit dem Abhärten der bewurzelten Stecklinge. Zu diesem Zweck entfernen Sie das Schattenmaterial, heben die Folienabdeckungen zur Hälfte an und Ende August entfernen Sie die Folie vom Frühbeet vollständig. Gießen Sie die Stecklinge nach Bedarf.

Im Winter können Sie die Pflanzen am Standort belassen, und bei den ersten anhaltenden Frösten decken Sie sie mit Torf, Sägemehl oder Fichtenzweigen ab. Bei dieser Lagerung kommt es jedoch häufig zum Faulen der Stecklinge. Daher ist es besser, sie im Keller in Sand bei einer Temperatur von 0 °C zu lagern. Dazu graben Sie sie Ende September aus, sortieren sie, binden sie zu Bündeln von 20–30 Stück und schlagen sie in feuchten Sand ein. Die ausgegrabenen Stecklinge können Sie auch in kalten Schuppen lagern, nachdem Sie sie zuvor mit Sägemehl, trockenem Laub oder Moos bedeckt haben. Bei starkem Frost decken Sie sie zusätzlich mit Schnee ab.

Im Frühling pflanzen Sie nach dem Sortieren die gut entwickelten Pflanzen an ihren endgültigen Standort in gut vorbereitete Erde, die schwachen Pflanzen zum Weiterwachsen in spezielle Beete. Die Pflanzungen gießen Sie reichlich, mulchen sie mit Torf und sorgen für weitere regelmäßige Pflege.

Bäume, die durch grüne Stecklinge vermehrt wurden, leben länger und bringen hohe Erträge. Diese eigenwurzeligen Pflanzen können Sie später durch Wurzelschösslinge vermehren.

Frau Alexandrova,
Kandidat der Agrarwissenschaften

Nascha Grjadka.ru

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Methoden der Kirschvermehrung

Es gibt zwei grundlegende Methoden der Kirschvermehrung – generativ (geschlechtlich) und vegetativ (ungeschlechtlich). Bei der Kirschvermehrung verwenden Sie die eine oder andere Methode, je nach den gestellten Aufgaben.

Die Sämlinge der Kirsche wiederholen nicht die elterlichen Merkmale und Eigenschaften; bei der überwiegenden Mehrheit der Pflanzen verschlechtern sich Größe, Fruchtqualität und Ertrag. Daher säen Sie Samen zur Züchtung neuer Sorten und zur Anzucht von Unterlagen.

Um aber eine einheitliche Nachkommenschaft zu erhalten und die wertvollen Eigenschaften der Sorten und Formen zu bewahren, vermehren Sie die Kirsche vegetativ. Dabei gibt es eigenwurzelige und veredelte Kirschpflanzen. Eigenwurzelige Setzlinge gewinnen Sie aus Wurzelschösslingen, Absenkern, Wurzel- und Stammstecklingen. Eine veredelte Pflanze besteht aus dem Edelreis (oberer Teil, der aus der veredelten Knospe oder dem Steckling der zu vermehrenden Sorte gewachsen ist) und der Unterlage (Wurzelsystem und unterer Teil des Stämmchens bis zur Veredelungsstelle). Unterlage und Edelreis haben unterschiedliche Erbanlagen.

Die am weitesten verbreitete Methode der Kirschvermehrung ist durch Wurzelschösslinge. Zu diesem Zweck legen Sie in gewerblichen Anlagen spezielle Mutterpflanzungen an.

Wenn auf dem Grundstück eines Hobbygärtners eigenwurzelige und nicht veredelte Kirschsträucher wachsen und gut fruchten, können Sie die Schösslinge von diesen ebenfalls als Setzlinge verwenden.

Bei der Gewinnung von Schösslingen sollten Sie sich nicht von mehrjährigen, großen Trieben verleiten lassen, die nicht rechtzeitig ausgegraben wurden. Diese haben im Vergleich zum oberirdischen Teil meist schwach entwickelte Wurzeln und vertragen eine Umpflanzung schlecht.

Man sollte auch keine Triebe nehmen, die nahe an den Stämmen des Mutterstrauchs gewachsen sind. Beim Ausgraben werden die Wurzeln der Hauptpflanze stark beschädigt. Außerdem sind solche Triebe, die unter dem Blätterdach der Äste des alten Strauchs wachsen, stark in die Höhe gezogen und schlecht verzweigt.

Die besten Absenker sind ein- bis zweijährig, mit verzweigtem oberirdischem Teil und gut entwickelten Wurzeln. Sie bilden sich in der Regel in einiger Entfernung von der Krone der Mutterpflanze an einem ausreichend beleuchteten Ort.

Die Triebe werden im September oder zeitig im Frühjahr vor dem Knospenaufbruch ausgegraben. Die Grabungstechnik ist einfach, da die Wurzeln radial von der Strauchbasis ausgehen. Beim Ausgraben hält man einen Abstand von 15-20 cm vom Absenker ein. Der ausgegrabene Wurzelstrang wird abwechselnd von beiden Seiten durchtrennt, sodass die am Trieb verbleibende Wurzel etwa 30 cm lang ist. Bei tief liegenden Wurzeln beträgt der Abstand beim Ausgraben 30-40 cm.

Bei dem ausgegrabenen Absenker werden die beschädigten Wurzelteile abgeschnitten und der oberirdische Teil um ein Drittel eingekürzt. Zum Schutz des Wurzelsystems vor Austrocknung werden die Setzlinge in einen Lehmbrei getaucht und eingeschlagen. Die Grabungsstelle wird eingeebnet.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Anwachsrate der Setzlinge ist ein entwickeltes Wurzelsystem. Da sich die Absenker an den Wurzeln des Mutterstrauchs bilden und von ihm ernährt werden, entwickeln sich die umgebenden Wurzeln nur schwach, was sich negativ auf ihre Anwachsrate auswirkt.

Daher sind beim Anbau der Setzlinge zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die die Bildung neuer Wurzeln anregen. In der Praxis wird zu diesem Zweck eine Umpflanzschule angelegt – ein Platz, an den die ausgegrabenen Absenker zur weiteren Aufzucht gepflanzt werden. Hobbygärtner richten dafür ein Beet ein.

Der Boden in der Umpflanzschule muss locker und gut gedüngt sein, und die Pflanzen müssen mit Bewässerung versorgt werden. Die Absenker werden in der gleichen Tiefe gepflanzt, in der sie sich vor dem Ausgraben befanden. Der Reihenabstand beträgt 90 cm, der Abstand in der Reihe 25-30 cm (in Baumschulen). Im Beet können sie enger gesetzt werden.

Anbaumethode von Absenkern unter dem Mutterstrauch wird häufiger im Hobbygartenbau verwendet. Dabei wird im Frühjahr auf gut gedüngten, lockeren Böden bei dem zum Ausgraben vorgesehenen Absenker mit einem scharfen Spaten die Wurzel durchtrennt, die ihn mit dem Mutterstrauch verbindet, während die Absenker selbst nicht angefasst werden.

Auf schweren Lehmböden, die arm an organischer Substanz sind, wird die Arbeit erschwert. In diesem Fall wird der Boden im Bereich der Wurzeln des Absenkers im Frühjahr durch Torf, Humus oder eine Mischung davon mit Erde ersetzt.

Das Vorhandensein eines lockeren, nährstoffreichen Substrats stimuliert die Entwicklung kleiner Saugwurzeln. Dadurch verbessern sich der Zustand der Pflanzen und ihre Anwachsrate nach dem Auspflanzen an den endgültigen Standort.

Um ein Austrocknen der Wurzeln zu vermeiden, sollte diese Arbeit bei bewölktem Wetter oder am Abend durchgeführt werden. Im Laufe des Sommers werden die zum Ausgraben vorgesehenen Absenker nach Bedarf bewässert, der Boden gelockert und Unkraut entfernt.

Durch Absenker werden hauptsächlich ausgewählte Formen und Sorten der nordamerikanischen Sandkirsche (Bassei) vermehrt. Diese Methode wird auch bei der Vermehrung anderer Kirscharten verwendet.

Früh im Frühling, sobald der Boden aufgetaut und etwas abgetrocknet ist, werden die Absenker ausgelegt. Die Erde wird gelockert und es werden Rillen darin gezogen, in die gebogene, gut entwickelte einjährige Triebe oder junge zweijährige Zweige gelegt werden.

Damit die Zweige nicht hochkommen, werden sie mit Haken festgesteckt. Von einem Strauch im Alter von drei bis vier Jahren und älter können bis zu zehn Triebe und Zweige zum Ziehen von Absenkerpflanzen umgebogen werden. Während der Vegetationsperiode wird darauf geachtet, dass der Boden ständig feucht und locker ist.

Wenn aus den Knospen der gebogenen Triebe und Zweige etwa 15 cm lange Stängel gewachsen sind, werden ihre Basen angehäufelt. Um die Wurzelbildung zu verbessern, wird an dem Teil des zu bewurzelnden Zweiges, der mit Erde bedeckt wird, eine Drahtschnürung, eine Rindenrillung oder ein Knick vorgenommen. Die Absenker werden dann zwei Jahre lang an Ort und Stelle belassen, damit sie ein starkes Wurzelsystem entwickeln.

Grünstecklinge werden zur Vermehrung von Kirschen hauptsächlich in spezialisierten Betrieben unter Verwendung einer Nebelanlage verwendet, da für eine erfolgreiche Bewurzelung der Stecklinge die Luftfeuchtigkeit in den Gewächshäusern bei 80-100 % und die des Substrats bei 20-40 % gehalten werden muss. Die optimale Lufttemperatur unter der Folie sollte 22-27° C betragen.

Als Substrat für die Bewurzelung wird meist eine Mischung aus Torf und grobkörnigem Flusssand im Volumenverhältnis 1:1 oder 2:1 verwendet.

Der durchschnittliche Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung ist die zweite Junidekade. Die Triebe werden früh am Morgen geerntet. Die Stecklinge werden mit einem scharf geschliffenen Messer geschnitten, um das Gewebe nicht zu beschädigen. Ein Steckling von 5-8 cm Länge für die Pflanzung im Gewächshaus sollte ein bis zwei Internodien mit 1-2 Blättchen haben. Die Stecklinge werden 2-2,5 cm tief gepflanzt. Der Reihenabstand beträgt 5-7 cm, der Abstand in der Reihe 5 cm. Die bewurzelten Stecklinge werden überwintert an Ort und Stelle belassen.

Bei der Vermehrung durch Wurzelstecklinge werden die Wurzeln meist im Frühjahr geerntet. Dabei werden die oberen Wurzeln an den Stellen freigelegt, wo sie am wenigsten dicht sind. Es wird ein Teil der Wurzeln mit einer Dicke von 7-8 mm verwendet, die in Stücke von 8-10 cm Länge geschnitten werden.

1 — Pflanzsteckling mit einer Dicke von 1 cm; 2 — Zuschneiden eines Wurzelstecklings an den Wurzeln der Mutterpflanze; 3 — Wurzelstecklinge, in eine Rille im Abstand von 10-15 cm gepflanzt; 4 — Kirsche, aus einem Steckling gezogen.

Auf vorbereiteten Beeten werden die Stecklinge in Rillen im Abstand von 8 cm voneinander ausgelegt und in einer Tiefe von 6 cm eingebettet. In Trockenperioden werden die Beete reichlich bewässert und beschattet.

Wenn die Stecklinge im Herbst geerntet werden, werden sie in Kisten geschichtet, wobei leichte sandige Lehmboden oder Sand zwischen die Schichten gegeben wird. Dann werden sie in einem Lager mit einer Temperatur von +2° C aufbewahrt oder die Kiste wird auf dem Gelände flach in die Erde eingegraben. Im Frühjahr werden die Stecklinge ausgepflanzt.

Veredelung von Kirschen

Zur Vermehrung von Kirschen durch Veredelung wird zunächst eine Unterlage gezogen, auf die dann die gewünschte Kultursorte veredelt wird. Als Unterlage werden meist Sämlinge verwendet, die durch Aussaat von Samen (Kirschkernen) gewonnen wurden, oder es wird auf Wurzelschösslinge veredelt.

Kirschen werden auf die gleiche Weise veredelt wie Apfelbäume. Die beste Lebensfähigkeit der Pflanzen wird jedoch durch die Veredelung mit Stecklingen erreicht – seitlich mit einem Einschnitt ins Holz und verbesserte Kopulation. Für den Erfolg der Stecklingsveredelung müssen eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden.

1 — verbesserte Kopulation; 2 — in den Spalt; 3 — in den seitlichen Einschnitt; 4 — hinter die Rinde.

Für die Stecklinge sollten kräftige einjährige Triebe mit hellem Holz und unbeschädigter Rinde und einer Länge von mindestens 35-40 cm entnommen werden. Sie werden im frühen Winter vor dem Einsetzen strenger Fröste geerntet. Damit sie nicht vorzeitig austreiben, werden sie in einem Keller mit einer Temperatur nahe 0° C gelagert oder in Schneehaufen aufbewahrt, die mit einer mindestens 10 cm dicken Schicht Sägemehl oder Torf bedeckt sind.

Die Stecklingsveredelung beginnt mit dem Einsetzen des Saftflusses. Sobald die Unterlage zu wachsen beginnt, werden die Veredelungsarbeiten beendet.

Manchmal wird auch eine andere Veredelungsmethode angewendet – die Okulation, die ab Mitte Juli während des zweiten Saftflusses durchgeführt wird. Dieser Zeitpunkt wird durch das leichte Ablösen der Rinde vom Holz bestimmt.

Die Technik der Okulation bei Kirschen unterscheidet sich ebenfalls nicht von der Okulation bei Kernobst. Bei geringer Erfahrung des Okulierers wird empfohlen, die Okulation jeder Unterlage nicht wie üblich mit einem, sondern mit zwei Augen durchzuführen. Das zweite Auge wird auf der anderen Seite des Wildlings oberhalb oder unterhalb des ersten platziert.

1 — Vorbereitung des Schildes für die Okulation; 2 — Ablauf der Okulation.

Vermehrung von Kirschen durch Samen

Die Kirschkerne werden in der Regel im August, direkt nach der Ernte der Früchte, ausgesät. Die Samen werden aus vollreifen Früchten ausgewählt. Dies erhöht ihre Keimfähigkeit erheblich. Die Kerne sind für die Aussaat geeignet, wenn die Früchte nicht gekocht oder langer Gärung ausgesetzt waren.

Erhitzen über 40° C tötet den Embryo bereits ab, und die Samen werden nicht keimfähig sein.

Das für die Aussaat der Kerne vorgesehene Stück Land muss gut umgegraben werden, und in den Boden sind Düngemittel in folgender Menge pro m² einzubringen: 10-15 kg Humus, 40-60 g einfaches Superphosphat, 20-30 g Kalisalz und etwa 100 g Kalk. Wenn keine Mineraldünger vorhanden sind, kann der Humus mit Asche (150-200 g pro m²) vermischt werden.

Auf der Oberfläche des für die Aussaat vorbereiteten Bodens werden gerade Rillen von etwa 3-5 cm Tiefe im Abstand von 25-30 cm voneinander gezogen. Wenn der Boden nicht ausreichend feucht ist und trockenes Wetter herrscht, werden die Rillen vor der Aussaat gewässert. Die Kerne werden im Abstand von 4-5 cm auf den Boden der Rillen gelegt, mit guter nährstoffreicher Erde bedeckt, gewässert und gemulcht.

Die Pflege der Sämlinge besteht in rechtzeitiger Bodenbearbeitung, Bewässerung, Bekämpfung von Unkraut, Schädlingen und Krankheiten.