Stachelbeere: Pflege, Anbau und Schnitt

Stachelbeere.

Stachelbeere: Anbau und Pflege.

Sie denken, dass Stachelbeeren einen sauren Geschmack, eine harte Schale und viele Dornen haben? Da irren Sie sich gewaltig. Die Beeren dieses Strauches sind außergewöhnlich lecker, haben eine angenehme Süße und ein duftendes Aroma, und sind zudem sehr gesund. Das ganze Geheimnis der Pflege und des Anbaus von Stachelbeeren liegt in der richtigen Sorte, die für den Anbau in Ihrer Region ausgewählt werden muss und die Ihnen genau gefällt.

Wie man die 'nördliche Traube' – die Stachelbeere – im Garten oder auf dem Grundstück anbaut. Experten sind der Meinung, dass jeder Mensch, um unsere strengen Winter zu überstehen, pro Saison etwa 20 kg verschiedener Beeren essen sollte.

Welche nützlichen Qualitäten und Eigenschaften hat die Stachelbeere?

Die Stachelbeere gehört zu den ertragreichen und wirtschaftlich lohnenden Beerenkulturen. Trotz dieser Vorteile hat die Stachelbeere jedoch ihre Position im industriellen Beerenanbau verloren. Bei Hobbygärtnern hingegen erfreut sich die Stachelbeere großer und echter Beliebtheit. Der Großteil der Gärtner baut Stachelbeeren im Garten und auf dem Grundstück an.

Die Stachelbeere ist eine sehr anspruchslose Kultur, sie kann auf allen Bodenarten angebaut werden, jeder kann sie ziehen. Beim Pflanzen der Stachelbeere geben wir organische Dünger in das Pflanzloch, ebenso wie für alle Beerensträucher, sowie Mineraldünger. Im 2. bis 3. Jahr düngen wir im Frühjahr mit Stickstoffdünger und im Herbst mit Phosphor-Kalium-Dünger.

Die Stachelbeere ist sehr lichtliebend und mag keine hohe Luftfeuchtigkeit. Besonders bei der Grünstecklingsvermehrung: Die Feuchtigkeit, die für andere Kulturen lebensspendend ist, ist für die Stachelbeere ungeeignet – sie mag keine Nässe.

Stachelbeerschnitt.

Die Stachelbeere kann an einem Pflanzort bis zu 10 Jahre wachsen, aber nach 6–8 Jahren regelmäßiger Fruchtbildung wird ein weiterer Anbau dieser Beerenpflanze nicht empfohlen. Die Beeren am Strauch werden kleiner. Es gibt jedoch einen Verjüngungsschnitt für die Stachelbeere, der hilft, die Ertragsdauer des Strauchs zu verlängern.

Im 5. Jahr können Sie alle Sträucher zurückschneiden; die jungen Triebe erholen sich. Für die Erneuerung und Verjüngung der Stachelbeersträucher gibt es zwei Möglichkeiten.

1. Entfernen Sie alte Sträucher, die 8 Jahre alt sind, und bei denen die Beeren bereits kleiner werden und die stark krank sind. Ersetzen Sie diese durch neue Sorten und Setzlinge des Strauchs. Pflanzen Sie die neuen Setzlinge an einem anderen Standort, da Sie sie nicht an derselben Stelle nachpflanzen können.

2. Verjüngungsschnitt der Stachelbeere – wird im Frühjahr durchgeführt, kann aber auch im Herbst erfolgen. Im Frühjahr schneiden Sie die Stachelbeere sehr früh vor dem Austrieb, da sie die früheste Beerenart hinsichtlich des Austriebs ist.

Der Schnitt erfolgt folgendermaßen: Schneiden Sie alle Zweige und Triebe auf Bodenhöhe ab. Im Jahr eines solchen Schnitts wird nur das Wachstum neuer Triebe beobachtet; sie werden gut wachsen. Im zweiten Jahr nach dem Schnitt des Strauchs erfolgt die Anlage von Fruchtknospen für die Beeren, und im dritten Jahr erhalten Sie eine vollwertige Ernte der lang ersehnten Beeren.

Beim Anbau von Stachelbeeren hat die Sorte eine große Bedeutung. Wenn Sie eine gute, hochwertige Sorte haben, ist der Erfolg gesichert.

Obwohl die Stachelbeere einfach anzubauen ist und ihr Ertrag von der Strauchsorte abhängt, müssen Sie sie formen und schneiden. Beim Schneiden der Stachelbeere sollten Sie die Anzahl der Triebe regulieren und eine Verdickung vermeiden.

Optimale Anzahl der Triebe 6–8, jeder wird etwa 3–4 Jahre Früchte tragen. Wenn dann der Zuwachs der Triebe gering wird, müssen Sie diesen 4–5 Jahre alten Zweig am Strauch abschneiden. Selbst bei einem solchen Verjüngungsschnitt der Stachelbeere müssen Sie den Strauch nach 8–10 Jahren entfernen und durch neue Sorten ersetzen. Der Strauch verträgt auch keine Verdickung; Sie müssen einen Gesundheitsschnitt durchführen und trockene, kranke, erfrorene Triebe entfernen.

Krankheiten der Stachelbeere.

Es gibt auch Schwierigkeiten beim Anbau dieser «königlichen Beere»: Arbeitsaufwand, Krankheiten der Stachelbeersorten — Amerikanischer Mehltau, der sich als (weißer Belag, der die Blätter bedeckt) zeigt. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch von unseren einheimischen Züchtern viele neue Stachelbeersorten entwickelt; sie wurden getestet und sind resistent gegen Mehltau und haben schwach- und mitteldornige Triebe.

Krankheit der Stachelbeere ist die Krankheit des Stachelbeerzünslers: Die Beere hängt und dann – plumps – und alles ist vorbei. Um dies zu vermeiden, besprühen Sie die Stachelbeersträucher vor dem Austrieb, vor der Blüte und nach der Blüte mit allen zugelassenen Chemikalien und Präparaten, die für Stachelbeeren geeignet sind.

Bevor die Knospen aufbrechen, können Sie eine Spritzung der Stachelbeeren mit kupferhaltigen Präparaten gegen Krankheiten und Schädlinge durchführen – das ist die Bordeauxbrühe. Schon am grünen Blatt vor und nach der Blüte gegen lokale Schädlinge und Standardkrankheiten. 20 Tage vor der Ernte der «nördlichen Traube» müssen Sie alle Behandlungen an den Stachelbeeren einstellen.

Jahr für Jahr treten an der Stachelbeere Echter Mehltau, Stachelbeerzünsler und Triebsterben auf – wenn sich bei Ihnen eine so schlechte Situation mit den Krankheiten an der Stachelbeere abzeichnet, ist es besser, die Sorte zu ersetzen.

Nützliche Eigenschaften der Stachelbeere.

Die Stachelbeere scheidet angesammelte Strahlung und abgelagerte Metallsalze aus dem Körper aus. Die Stachelbeere enthält auch viele Vitamine C und B. Die einzigartige Zusammensetzung der Stachelbeere vereint Vitamine und Mineralstoffe ideal, die vom menschlichen Körper gut aufgenommen werden können. Der hohe Gehalt an Vitamin C und B in der Stachelbeere stärkt das Immunsystem und das Kreislaufsystem, und das Pektin scheidet angesammelte Metallsalze aus dem Körper aus.

Die Stachelbeere normalisiert den Blutdruck, wirkt sich positiv auf das Nervensystem aus und erleichtert die Behandlung bei beginnender Anämie und anderen Beschwerden. Sie ist eine der zugänglichsten und nützlichsten Beeren im Garten.

Wie bewahrt man Stachelbeeren auf?

In gefrorenem Zustand lässt sich die Stachelbeere gut bei Minustemperaturen lagern und verliert nach dem Auftauen nicht ihre natürlichen Eigenschaften. 80–90 % aller nützlichen und wertvollen Inhaltsstoffe der Stachelbeere bleiben erhalten. Waldbeeren.

Herbstschnitt der Stachelbeere: Wie man eine reiche Ernte erzielt

Jeder gesunde Stachelbeerstrauch wird jedes Jahr durch neue Zweige ergänzt. Diese Neuzuwächse verdichten die Pflanze stark und verwehren den unteren Zweigen Sonnenlicht und Sauerstoff. Aufgrund des mangelnden Luftaustauschs in der Krone wird der Strauch schwach, die Beeren werden klein, und im fortgeschrittenen Fall kann der Strauch sogar absterben. Damit die Beerenernte den Gärtner erfreut, ist jeden Herbst ein Rückschnitt der Stachelbeere und die Formgebung des Strauches erforderlich. Dies ist ein nicht einfaches Verfahren, das eigene Regeln hat und bestimmte Fähigkeiten erfordert.

Zu welcher Jahreszeit sollte man die Stachelbeere schneiden?

Die Hauptregel beim Herbstschnitt von Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern ist, den Eingriff vor dem Beginn des Saftflusses in den Zweigen durchzuführen, der zum Knospenaufbruch führt.

Die Stachelbeere erwacht als erste unter den Gartenbewohnern aus dem Winterschlaf, daher ist es im Frühjahr nicht möglich, rechtzeitig die Zweige richtig zu schneiden. Wenn man nach Beginn der Vegetationsperiode überflüssige Triebe abschneidet, verliert die Pflanze die Menge an Saft, die bereits für die Entwicklung der ersten Knospen aufgewendet wurde. Ein solcher unzeitgemäßer Eingriff kann zu Krankheit und Absterben der Kultur führen. Daher empfehlen erfahrene Gärtner, mit der Reinigung der Krone im Herbst zu beginnen.

Der Rückschnitt der Stachelbeere ist ein notwendiger Eingriff beim Anbau der Pflanze.

Es ist strengstens untersagt, im Sommer Zweige zu schneiden, da sich die Stachelbeere in dieser Zeit in der aktiven Wachstumsphase befindet. Wenn Sie die Triebe im Sommer entfernen, können die neuen Triebe vor dem Winter nicht ausreichend kräftigen und sterben beim ersten Frost ab.

Experten empfehlen, den Strauch zum ersten Mal bereits vor dem Pflanzen zu schneiden und dann jede Saison die Krone zu pflegen und von infizierten und gealterten Zweigen zu befreien. Es ist wichtig, diese Maßnahmen stets zur gleichen Zeit durchzuführen. So ist es nicht zulässig, die Zweige im Oktober zu schneiden und im darauffolgenden Jahr im März. Andernfalls erlebt die Pflanze starken Stress und kann absterben.

Wann wird das Herbstverfahren durchgeführt?

Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt der Stachelbeere ist die Periode, in der das gesamte Laub vom Strauch fällt. Meistens geschieht dies zwischen dem 10. und 20. November. Die Termine sind ungefähr, in jeder Region kann dieser Prozess zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden.

Der oberirdische Teil des Strauches sollte abgeschnitten werden, wobei nur ein Kontrollzweig übrig bleibt.

Bei der Planung des Verfahrens sollte sich jeder Gärtner an den klimatischen Bedingungen der Region, der Außentemperatur und dem Wetter orientieren. Optimal ist der Rückschnitt, wenn der Saftfluss abgeschlossen ist. Der Eingriff erfolgt mindestens einen Monat vor Beginn starker Fröste. Die behandelten Sträucher benötigen etwas Zeit, um die Wunden nach dem Schnitt zu heilen und sich auf den Winter vorzubereiten.

Wenn die klimatischen Bedingungen in der Region, in der die Stachelbeere angebaut wird, zu streng sind, wird der Rückschnitt auf das Frühjahr verschoben. Andernfalls kann sich der Herbstschnitt negativ auf die Gesundheit der Pflanze auswirken. Die Wunden von den Schnitten heilen vor starkem Frost nicht rechtzeitig, die Immunität wird geschwächt und die Stachelbeere kann krank werden oder absterben. Im Herbst wird in solchen Gebieten ein teilweiser Auslichtungsschnitt und die Entfernung abgebrochener Äste durchgeführt.

Was für den Rückschnitt des Strauches vorbereiten?

Für den Rückschnitt der Stachelbeere sollte man bestens gerüstet sein.

Alte Stachelbeerzweige sind dunkel, fast schwarz, dicker als jüngere Triebe und können äußerlich trocken wirken.

Wenn erfahrene Gärtner stets die nötige Ausrüstung zur Hand haben, kann das Fehlen des einen oder anderen Werkzeugs Anfängern die Durchführung des Verfahrens stark erschweren. Für den Rückschnitt der Zweige werden benötigt:

• dicke Handschuhe auf Gummibasis;
• eine dicke lange Jacke mit langen Ärmeln und dicke Hosen, um den Körper vor Kratzern zu schützen;
• Kreide, Farbe oder Marker, um die Schnittstellen zu markieren;
• eine Gartenschere und eine Astschere mit langen Griffen;
• eine scharfe Säge, falls dicke Äste an alten Sträuchern entfernt werden sollen;
• Baumwachs zum Verschließen großer Wunden;
• eine Schubkarre, um die abgeschnittenen Zweige abzutransportieren;
• Mittel zur Behandlung von Infektionen, falls der Strauch durch Bakterien oder Viren geschädigt ist.

Wann ist das Verfahren erforderlich?

Der Rückschnitt der Stachelbeere ist in folgenden Fällen erforderlich:

• am Strauch befinden sich alte, kranke, vertrocknete und abgebrochene Äste; diese werden zuerst entfernt;
• es sind neue Triebe an der Basis entstanden; diese werden vollständig ohne Stehenlassen von Stummeln abgeschnitten;
• Die Krone ist zu voluminös geworden, die äußeren Zweige wachsen nach innen und verflechten sich mit anderen Trieben;
• Einige Zweige haben ein Alter von mehr als 5 Jahren erreicht und tragen keine Früchte.

Die Triebe werden mit einer Gartenschere direkt an der Basis des Busches abgeschnitten, ohne Stummel zu hinterlassen, damit sich dort keine Schädlinge ansiedeln.

Die frischen Triebe des laufenden Jahres werden bis zur größten Knospe eingekürzt, die nicht zum Mittelstamm zeigen darf. Nach dem Schnitt sollten am Stachelbeerstrauch etwa 13–14 Zweige und zusätzlich 4 Neutriebe verbleiben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Herbstschnitt der Kultur

Für Hobbygärtner, die keine Zeit für langwierige Verfahren haben, eignet sich der klassische Schnitt. Bei der Planung des Astschnitts muss man sich für eine Methode zur Buschformung entscheiden. Es gibt drei Methoden:

• Hochstammformung;
• klassische Schnittmethode;
• Spaliererziehung.

Die Erfahrung von Gärtnern zeigt, dass bei der klassischen Formung des Busches der Ertrag am höchsten ist.

Allerdings haben auch andere Formungsmethoden ihre Vorteile. So lassen sich die Beeren an einem spaliergeschnittenen Busch leichter ernten, und ein Hochstammbusch sieht schön aus und nimmt wenig Platz ein.

Hochstamm-Stachelbeere

Mit dieser Schnittart wächst die Stachelbeere zu einem Zwergbaum heran. Das Prinzip der Behandlung im ersten Formungsjahr ist wie folgt:

1. Wählen Sie den stärksten Ast in der Mitte des Busches aus und entfernen Sie die übrigen Triebe. Dieser Ast wird sozusagen zum Stamm der Pflanze.
2. Bestimmen Sie die Höhe des zukünftigen Stammes. In der Regel überschreitet sie 1 m nicht. Markieren Sie die maximale Höhe am Ast mit Kreide und schneiden Sie alle Seitentriebe bis zu dieser Höhe ab.
3. Wählen Sie eine Stütze aus. Optisch und funktional optimal geeignet ist ein Rohr mit einer Höhe von 1,1 m und einem Durchmesser von 2 cm.
4. Graben Sie das Rohr 10 cm tief in die Erde neben dem als Stamm gewählten Ast und befestigen Sie es daran.

Im zweiten, dritten und den folgenden Jahren erfolgt der Schnitt nach folgendem Schema:

1. Die Zweige des Vorjahres werden um die Hälfte eingekürzt, und von den neuen lässt man 4–5 frische Zweige stehen, die übrigen werden abgeschnitten.
2. Triebe, die nach unten wachsen oder nach dem Winter abgebrochen sind, werden entfernt.
3. Die an der Stängelbasis erscheinenden Triebe werden sofort abgeschnitten, um die Kräfte der Pflanze nicht unnötig zu vergeuden.

Um Seitenverzweigungen zu formen, werden die Zweige 1 cm über einer Knospe abgeschnitten, die nach oben oder in die gewünschte Richtung zeigt.

Neben dem Busch wird stets ein Pflock angebracht und der Stamm an mehreren Stellen angebunden.

Geschwächte dünne Zweige werden bis zur größten Knospe zurückgeschnitten.

Auf Spalieren

Diese Methode ist für Sorten mit starken, aktiv wachsenden Zweigen und vielen Trieben geeignet. Die Spaliererziehung der Stachelbeere erfolgt nach folgendem Algorithmus:

1. Die Sträucher werden in einer Reihe mit einem Abstand von etwa einem Meter zueinander gepflanzt.
2. Dazwischen werden in gleichem Abstand (etwa 2 m) Rohre oder Pfähle eingegraben.
3. Die Pfähle werden abwechselnd mit Draht oder dünnem starkem Seil in 3 Reihen auf folgender Höhe verbunden: 50 cm – 1. Reihe, 80 cm – 2. Reihe, 1 m – 3. Reihe.
4. Junge Triebe der Stachelbeere werden mit einem dünnen Faden an den Draht gebunden, wobei alle 20 cm 4–5 Zweige angebracht werden.
5. Überflüssige Triebe, die frei herunterhängen, werden mit einer Gartenschere abgeschnitten und beim Nachwachsen nachgeschnitten.

Jedes folgende Jahr müssen die vorjährigen Zweige zurückgeschnitten werden, indem man sie um etwa ein Drittel kürzt.

Ab dem sechsten Lebensjahr beginnt man mit dem Verjüngungsschnitt des Strauches.

Die frischen Triebe des neuen Jahres werden ebenfalls in Gruppen von 4–5 Stück angebunden.

Klassische Strauchformung

Die Standard-Schnittmethode verwandelt die Stachelbeere in einen klassischen Strauch, wie er den meisten Gärtnern vertraut ist. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Pflanzjahr. Alle beschädigten und schwachen Zweige werden entfernt, bei den kräftigen Trieben wird der obere Teil bis zur dritten Knospe abgeschnitten.
2. 1. Lebensjahr. Es werden 3–4 kräftige Stämme ausgewählt, die die Krone bilden sollen. Bei ihnen wird das obere Drittel abgeschnitten. Äste, die parallel zum Boden wachsen oder in diese Richtung zeigen, werden dicht am Stamm abgeschnitten.
3. 2. Jahr. Die neu erschienenen Triebe werden um ein Drittel gekürzt, außerdem werden 4 Nulltriebe erhalten, die restlichen werden entfernt.
4. 3. Jahr. Wenn der Schnitt zuvor korrekt durchgeführt wurde, sollte der Strauch mindestens 12 Zweige im Alter von einem bis drei Jahren haben. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Pflanze Früchte zu tragen. Neue Zweige werden wieder um ein Drittel gekürzt, und es werden bis zu drei Nulltriebe belassen.
5. 4.–5. Jahr. Die herangewachsene Stachelbeere sollte bereits das Aussehen eines geformten Strauches angenommen haben. Danach besteht der jährliche Schnitt in der hygienischen Entfernung alter und gebrochener Äste sowie im Abschneiden überflüssiger Triebe.

Bis zum achten Jahr sollte der Stachelbeerstrauch bis zu acht kräftige Stämme und etwa 22–24 Zweige verschiedenen Alters haben. Wenn der Schnitt nach allen Regeln erfolgt, sollte die Ernte stabil und von guter Qualität sein.

Bei Einhaltung dieser Schnitttechnik bleibt der Strauch stets jung und trägt reichlich Früchte.

Wenn Äste erscheinen, die nach unten oder parallel zum Boden wachsen, müssen sie so gekürzt werden, dass die äußerste Knospe nach oben zeigt.

Videoanleitung für Anfänger

Verjüngungsschnitt

Die im Laufe des Jahres wachsenden Nulltriebe sollten etwa um ein Viertel ihrer Länge gekürzt werden.

Diese Arbeit besteht in der schrittweisen, aber vollständigen Entfernung aller Äste, aus denen jemals Setzlinge gewachsen sind. Bei Sträuchern, die älter als 10 Jahre sind, wird ein Verjüngungsschnitt empfohlen.

Die Erfahrung von Hobbygärtnern zeigt, dass nach einer Verjüngungsbehandlung selbst Sträucher, die mehrere Jahre keine Früchte getragen haben, wieder eine gute Ernte bringen.

Der Schnitt besteht in der Anregung des Wachstums frischer junger Zweige, darf aber den Strauch nicht vollständig zerstören. Der Austausch erfolgt schrittweise: Jedes Jahr wird ein Drittel der alten Äste entfernt.

Nach dem Eingriff sollten mindestens 50 % der Krone am Strauch verbleiben. Es wird nicht empfohlen, die Zuwächse an fruchttragenden Zweigen abzuschneiden.

Pflege der Kultur nach dem Eingriff: Vorbereitung auf den Winter

Die Düngung der Pflanze im Frühjahr hilft ihr, vor der Blüte und Fruchtbildung Kraft zu sammeln.

Der Rückschnitt von Zweigen ist für jede Pflanze eine große Belastung, daher werden nach dem Eingriff Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Pflegemaßnahmen:

1. Das Bestreichen der Wunden mit Baumwachs. Auch als Desinfektionsmittel eignet sich eine Mischung aus zerkleinerter Aktivkohle und Harnstoff im Verhältnis 1:7.
2. Düngen des Strauchs mit einem mineralisch-organischen Dünger. Man kann fertige Mischungen im Laden kaufen, ideal ist ein Dünger mit der Aufschrift ‚Herbst‘. Man kann die Mischung aber auch selbst herstellen: 15 kg Humus mit 200 g Superphosphat und 40 g Kalium mischen.
3. Reichliches Gießen, das die Pflanze für den gesamten Winter mit Feuchtigkeit versorgen soll. Unter jeden Strauch werden mindestens zwei Eimer Wasser gegossen. Das Wasser sollte vorher abstehen und sich erwärmen.
4. Untersuchung der Sträucher auf Schädlinge oder Infektionen. Sind solche vorhanden, wird der Boden rund um den Stamm mit einem Fungizid behandelt („Anthrakop“, „Koronet“, „Infinito“, „Flint Star“, „Teldor“). Als vorbeugendes Mittel wird Bordeauxbrühe verwendet, mit der der Boden und der gesamte Strauch besprüht werden.
5. Vorbereitung auf den Winter. Beinhaltet das Isolieren der Stängel. In Gebieten mit rauen klimatischen Bedingungen werden alle Zweige behandelt, in wärmeren nur die frischen Setzlinge. Zur Isolierung wird meist verrottetes Laub verwendet.

Die Isolierschicht sollte so dick sein, dass sie den Bereich des Stammbodens mit einem Durchmesser von mindestens 50 cm bedeckt.

Der Rückschnitt von Stachelbeeren ist eine ernste und mühsame Angelegenheit. Wenn ein erfahrener Gärtner meist keine Probleme hat, muss ein Anfänger sorgfältig auf die Termine und die Technik des Verfahrens achten. Es ist wichtig, bei der Behandlung der Pflanze das gewählte Schema einzuhalten. Darüber hinaus dürfen auch andere Pflegemaßnahmen für den Beerenstrauch nicht ignoriert werden. Nur dann wird die Ernte den Besitzer erfreuen und die Sträucher bleiben stets gesund und kräftig.

Stachelbeere: Pflege und Anbau im Freiland, Rückschnitt

Die Stachelbeere ist einer der verbreitetsten Sträucher im Hausgarten. Ihre Beeren haben einen säuerlichen Geschmack, aber die Züchter bringen neue Sorten mit süßem Fruchtfleisch hervor. Stachelbeersträucher sind außergewöhnlich ertragreich; bei Einhaltung der Anbauregeln tragen sie bis zu zwanzig Jahre Früchte. Manche Gärtner erinnern sich an Fälle, in denen die Sträucher dieser Beere vierzig Jahre lang Ertrag brachten. Um dies zu erreichen, müssen bestimmte Regeln beachtet werden.

Besonderheiten der Pflanzung im Freiland

Die Sträucher dieser Kultur können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gepflanzt werden. Wann auch immer sie gepflanzt werden, muss zunächst ein geeigneter Standort ausgewählt und der Boden vorbereitet werden. Wie viele fruchttragende Sträucher ist auch die Stachelbeere auf eine gute Belichtung des Standorts angewiesen; liegt das gewählte Grundstück im Schatten, wird die Ernte viel geringer ausfallen und die Beeren selbst werden kleiner.

Ein Gebiet, in dem sich Feuchtigkeit ansammelt, ist ebenfalls nicht für die Pflanzung geeignet. Wenn die Wurzeln der Stachelbeere ständig feucht sind, kann dies zu Fäulnis führen. Auch Böden mit hohem Grundwasserstand oder hohem Tongehalt sind ungeeignet.

Es gibt große und kompakte Sträucher. Beim Pflanzen der ersteren ist ein Abstand von zwei Metern zwischen ihnen einzuhalten; kleine gedeihen gut, wenn sie einen Meter voneinander entfernt gepflanzt werden. Für ein- und zweijährige Pflanzen wird ein halber Meter tiefer und breiter Graben ausgehoben.

Damit der Strauch gut anwächst, gibt man in das Pflanzloch einen Dünger, der aus folgenden Komponenten besteht:

• 100 g Holzasche;
• 40 g Kaliumsulfat;
• 10 kg Humus (aus Laub, Mist und Gras);
• 50 g Superphosphat.

Im Video – Stachelbeere, Pflanzung und Pflege:

>Dünger wird dreimal im Jahr ausgebracht. Die erste Gabe erfolgt bei der Pflanzung, die zweite während der Blüte. Diese Maßnahmen wirken sich positiv auf den Ertrag und die Entwicklung der Sträucher aus. Die letzte Düngung erfolgt, nachdem die Beeren von den Sträuchern geerntet wurden. So wird die Pflanze auf die künftige Anlage von Blütenknospen für das nächste Jahr vorbereitet.

Wie die Pflanzung von schwarzen Johannisbeeren im Frühjahr erfolgt, ist im Artikel angegeben.

Wie die Pflege von roten Johannisbeeren im Frühjahr erfolgt, erfahren Sie im Artikel.

Frühlingsmaßnahmen

Vor der Pflanzung müssen die Spitzen der Zweige entfernt und vertrocknete Wurzeln abgeschnitten werden. An jedem Zweig sollten etwa fünf Knospen verbleiben.

Bei der Auswahl der Setzlinge sollte man ein- und zweijährige Sträucher kaufen, deren Wurzelsystem gut entwickelt ist; es sollte eine Länge von bis zu 30 cm erreichen. Der oberirdische Teil der Sträucher hat mehrere kräftige Triebe.

Kurz vor dem Auspflanzen werden die Wurzelstöcke der Setzlinge in organischem Dünger eingeweicht. Auf fünf Liter Wasser kommen 4 Esslöffel Natriumhumat.

Im Video – Pflanzung von Stachelbeeren im Frühjahr:

>Der Strauch wird leicht schräg in das Pflanzloch gesetzt, sodass der Wurzelhals 20 Zentimeter unter der Erdoberfläche liegt. Nachdem die Wurzeln ausgebreitet und bequem im Graben platziert wurden, wird dieser mit Erde aufgefüllt und festgestampft, um Hohlräume zu vermeiden. Abgeschlossen wird die Pflanzung mit reichlichem Gießen, danach wird die Fläche gemulcht. Diese Maßnahme schützt die Pflanze vor Feuchtigkeitsverlust und verhindert die Bildung einer Kruste.

Himbeere Tarusa Himbeerbaum – Bewertungen und andere Daten sind im Artikel angegeben.

Wie der Anbau, der Schnitt und die Pflege von Himbeeren erfolgen, ist im Artikel angegeben.

Die Himbeersorte Gelber Riese – Bewertungen und andere Daten der Sorte sind im Artikel angegeben.

Alle besten Sorten remontierender Himbeeren für die Region Moskau sind im Artikel angegeben.

Nach dem Pflanzen der Sträucher wird der Boden darunter gelockert und anschließend gemulcht. Danach müssen die Triebe auf etwa fünf Zentimeter Länge zurückgeschnitten werden. An jedem sollten maximal sechs Knospen verbleiben.

Nach der Pflanzung beginnt die aktive Fruchtbildung erst im dritten Jahr.

Pflanzung im Herbst

Zu Beginn der Saison wird die Fläche für die Stachelbeerpflanzung von Unkraut befreit. Dann wird sie umgegraben, die Rhizome unnötiger Gräser werden aus den Erdklumpen entfernt und die Oberfläche mit einem Rechen geebnet.

Vor dem Pflanzen der Sträucher, etwa zwei Wochen davor, werden Löcher gegraben und stehen gelassen, damit die Erde sackt. Das Loch hat die Maße 50×50 cm. Das Ausheben erfolgt wie folgt:

• Zuerst wird die obere, fruchtbare Schicht abgetragen, in die 10 kg verrotteten Humus oder Mist, 50 Gramm Superphosphat und ebenso viel Kaliumsulfat eingemischt werden;
• Die untere, ausgehobene Schicht wird beiseite gelegt, da sie unfruchtbar ist;
• Wenn der Boden einen hohen Tongehalt aufweist, wird in jedes Loch ein Eimer Sand gegeben, vorzugsweise Flusssand.

Zwischen den gegrabenen Löchern ist ein Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten, und wenn die Pflanzen in zwei Reihen gesetzt werden, muss zwischen diesen ein Abstand von bis zu drei Metern eingehalten werden. Es ist anzumerken, dass die Herbstpflanzung dieser Beeren der Frühjahrspflanzung vorzuziehen ist, da das Wurzelwachstum bei niedrigen Temperaturen besser verläuft.

Im Video: Pflege der Stachelbeere im Frühjahr und Herbst:

>Fruchtbildung und Entwicklung des Beerenstrauchs hängen von der Bodenpflege ab. Der Boden muss ständig gelockert und umgegraben werden. Häufigkeit und Tiefe der Bodenbearbeitung hängen von der Bodenqualität ab. Schwerer Boden muss mit dem Spaten umgegraben werden, während lockerer Boden einfach „aufgelockert“ werden kann – dazu reicht eine gewöhnliche Forke.

Die Wurzeln der Stachelbeere breiten sich relativ nahe an der Bodenoberfläche aus, daher muss der Boden vorsichtig bearbeitet werden; beim Lockern sollte man nicht tiefer als 7 cm in der Nähe der Krone eindringen. Außerhalb davon kann man viel tiefer graben.

Die Unkrautentfernung im Bereich der Stachelbeeren ist eine zwingende Voraussetzung. Unterbleibt dies, staut sich Feuchtigkeit im Wurzelsystem, was zu Fäulnis und der Entwicklung von Begleitkrankheiten führen kann.

Im Video: Frühjahrspflege der Stachelbeere:

4>Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen

Die Stachelbeere wird häufig von Blattläusen, Zünslern und Blattwespen befallen. Kurz vor der Blüte des Strauchs erscheint ein Zünslerfalter aus dem Boden und beginnt intensiv seine Eier in den Blüten abzulegen. Zum Zeitpunkt der Fruchtbildung entwickeln sich aus diesen Eiern Raupen, die die Früchte durchbohren und die Samen des Strauchs fressen können. Die Trieblaus hingegen beeinträchtigt den Zustand der Blätter; sie kräuseln sich nach ihrer Tätigkeit, die Stängel werden dünner und hören manchmal auf zu wachsen. Dadurch werden die Beeren deutlich kleiner und fallen unreif ab.

Gegen Schädlinge werden Fufanon, Actellic oder Karbofos eingesetzt.

Erfahrene Gärtner beugen jedoch dem Auftreten von Schädlingen vor, indem sie die Pflanzen bereits im Frühjahr behandeln:

• Vor der Blüte kann der Boden um die Sträucher mit einem dichten Baumaterial, z. B. Dachpappe, abgedeckt werden, da dies das Auftreten von Zünslern verhindert;
• Beeren mit Raupen müssen ständig abgepflückt und vernichtet werden;
• Unmittelbar nach der Blüte müssen die Stachelbeeren mit Lepidozid oder Bikol besprüht werden;
• Im Herbst müssen die Büsche angehäufelt werden, und es muss ein Erdwall von 10 cm Höhe angelegt werden.

Die gefährlichste Krankheit für die Stachelbeere ist der Echte Mehltau. Wird die Pflanze nicht behandelt, kann sie innerhalb weniger Jahre vollständig absterben. Die Krankheit kann bei warmem und gleichzeitig feuchtem Wetter auftreten.

Deutliche Anzeichen dieser Krankheit sind ein weißer Belag, der Beeren und Triebe befällt. Die Blätter kräuseln sich und brechen ab, die Triebe trocknen aus und verkrümmen sich. Gegen diese Krankheit muss bereits vor der Blüte des Strauches vorgegangen werden. Der gesamte Strauch wird mit dem kupferhaltigen Präparat „Chom“ behandelt, das im Verhältnis von 40 Gramm Mittel auf 10 Liter Wasser verdünnt werden muss. Nach der Blüte muss eine zweite Behandlung mit einem anderen Präparat, „Topaz“, durchgeführt werden.

Zu den weiteren Krankheiten, die die Stachelbeere befallen, gehören Mosaik, Anthraknose und Weißfleckenkrankheit. Die letzten beiden Krankheiten können mit Kupfersulfat, Bordeauxbrühe oder Nitrophen behandelt werden. Diese müssen vor dem Austrieb und nach der Ernte angewendet werden. Mosaik ist eine gefährliche Krankheit, die nicht heilbar ist. Daher müssen die befallenen Sträucher ausgegraben und verbrannt werden. Um das Auftreten solcher Krankheiten zu vermeiden, sollten alle letztjährigen Blätter unter den Sträuchern entfernt werden, da sich darin Krankheitserreger verstecken können.

Strauchschnitt

Der Schnitt erfolgt im Frühjahr und im Herbst. Dies ist eine sehr wichtige Phase in der Entwicklung der Pflanze. Sie hilft, die Krone zu formen. Während in den ersten Wachstumsjahren des Strauches das Entfernen überflüssiger Triebe erforderlich ist, müssen ab dem vierten Jahr schwache und vertrocknete Äste beseitigt werden, die die Ernte behindern.

Für den Frühjahrsschnitt muss sichergestellt werden, dass der Saftfluss im Strauch noch nicht eingesetzt hat, da sonst beim Abschneiden der Äste der Strauch selbst beschädigt werden könnte. Deshalb führen viele, insbesondere junge Gärtner, den Strauchschnitt im Herbst durch. Er muss jährlich erfolgen, da man sonst im dritten Jahr ohne Ernte dastehen kann.

Zwingend erforderlich ist der Rückschnitt von Trieben, die ein Alter von 8 Jahren erreicht haben. Die Stachelbeere bildet Früchte an Zweigen im Alter von 3 bis 6 Jahren. Niedrig liegende und lang wachsende Triebe müssen ebenfalls entfernt werden. Schnittstellen mit einem Durchmesser von mehr als 8 mm werden mit Baumwachs behandelt.

Bei richtiger Pflege beginnt die Stachelbeere im Juli Früchte zu tragen. Die Beeren reifen massenhaft, und zwei Monate lang kann man die leckeren, knackigen Beeren genießen. Bemerkenswert ist, dass sogar überreife Beeren am Strauch hängen bleiben und nicht abfallen. Im Durchschnitt können von einer Pflanze bis zu 8 kg Beeren geerntet werden.

Formung des Stachelbeerstrauchs

Formung des Stachelbeerstrauchs

Zur Formung eines kräftigen Stachelbeerstrauchs mit gutem Zuwachs und starken Fruchtzweigen und Eine rechtzeitige und korrekte Beschneidung der Stachelbeersträucher fördert die Wachstumsknospen, reguliert zudem die Fruchtbildung und verbessert die Belichtung aller Pflanzenteile. Darüber hinaus können den Pflanzen während des Anbaus künstliche Formen gegeben werden.

Rückschnitt des Stachelbeerstrauchs. Beim Anbau von Stachelbeeren ist es wichtig, den Stachelbeerstrauch richtig zu formen, um eine gute Belichtung aller Pflanzenteile zu erreichen und kranke, gebrochene, am Boden liegende Triebe zu entfernen. Stachelbeersträucher verschiedener Herkunftssorten werden unterschiedlich beschnitten.

Bei Stachelbeeren von Hybridsorten entwickeln sich schnell (innerhalb von vier bis fünf Jahren), sie treten früh in die Vollfrucht ein, die sich hauptsächlich auf einjähriges Wachstum und auf kurzlebige Fruchttriebe konzentriert. Beim Pflanzen werden die Stachelbeer-Setzlinge stark eingekürzt, um nach einem Jahr im Herbst vier bis sechs einjährige Triebe. In den folgenden Jahren lässt man bei den Stachelbeerpflanzen jährlich die gleiche Anzahl gut positionierter Bodenwurzeltriebe stehen und schneidet die überzähligen heraus. Ohne Auslichtung kann der Stachelbeerstrauch im Alter von drei Jahren dicht werden. Die Basis des Stachelbeerstrauchs sollte breit sein (50-60 cm), der optimale Abstand zwischen den Trieben beträgt 10-15 cm. Bis zum Ende des vierten Jahres sollte der Stachelbeerstrauch 20-25 Zweige verschiedenen Alters haben.

Ab dem fünften Jahr lichtet man die Bodenwurzeltriebe aus, indem man vier bis sechs der stärksten und günstig platzierten stehen lässt und drei bis vier alte Skelettäste entfernt. Bei Stachelbeerpflanzen von Hybridsorten mit kurzlebigen Fruchttrieben altern die Zweige schnell – im fünften oder sechsten Jahr. Man entfernt auch Zweige, die auf dem Boden liegen, sich verflechten und den Stachelbeerstrauch stark verdichten, dessen Mitte immer offen sein sollte.

Bei Stachelbeeren europäischer Sorten, für den eine geringe Anzahl von Bodenwurzeltrieben und Fruchtbildung an langlebigeren Zweigen und Fruchttrieben; die Stachelbeersträucher werden mit einer geringeren Anzahl von Skelettästen geformt (12-15). Im Pflanzjahr werden die Triebe der Stachelbeere leicht eingekürzt, jährlich werden zwei bis drei Bodenwurzeltriebe stehen gelassen, die übrigen entfernt. Zur besseren Belichtung wird der Stachelbeerstrauch ausgelichtet. Alternde Zweige werden erst viel später herausgeschnitten – im siebten bis zehnten Jahr nach dem Pflanzen der Stachelbeerpflanzen. Die Alterung eines Zweiges hängt nicht nur vom Alter ab, sondern auch von Sortenmerkmalen, Ernährung, Belichtung usw., daher sollten fruchttragende Zweige mit jungen Zuwachs und starken Fruchttrieben nicht entfernt werden. Damit der Stachelbeerstrauch nicht dicht wird, werden junge, aber schwächere Zweige herausgeschnitten.

Bei europäischen Stachelbeersorten bilden sich die größten Beeren sowohl an kräftigem einjährigen Zuwachs mehrjähriger Zweige als auch an zwei- bis dreijährigen Fruchtbildungen. Zusätzlich zum jährlichen Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt der Stachelbeere wird unbedingt ein sanitärer Schnitt durchgeführt, bei dem schwache, von Krankheiten und Schädlingen befallene, gebrochene, sich verflechtende, auf dem Boden liegende Zweige entfernt werden. Erfrorene oder verkrümmte Teile von Trieben, die von Mehltau und Blattläusen befallen sind, werden bis zum gesunden Gewebe abgeschnitten.

Wenn die Triebe schlecht verzweigen, können die basalen Triebe gekürzt werden, indem man die Spitzen mit eng zusammenstehenden Internodien und schwachen Knospen entfernt. Bei manchen Sorten der Stachelbeere hört während der Vollfruchtperiode die Erneuerung der Triebe auf. In diesem Fall sollten die Stachelbeersträucher gut gedüngt und kürzer zurückgeschnitten werden.

Stachelbeeren können sowohl im Herbst als auch im Frühjahr vor dem Austrieb geschnitten werden. Im zeitigen Frühjahr ist es sinnvoll, Stachelbeersträucher mit erfrorenen Triebspitzen zu schneiden. Stachelbeeren von Sorten mit schwacher Triebbildungskraft („Pamjat Wolusnewa“, „Medowy“, „Warschawski“, „Finik“, „Gjudo“, „Triumfalny“) benötigen Ende Juli bis Anfang August einen Rückschnitt der jungen Triebe. August, wodurch die Fruchtbildung an den Basaltrieben ein Jahr früher beginnt, die Anlage von Blütenknospen verstärkt wird und die Frosthärte der jungen Zuwächse erhöht wird.

Bei verwahrlosten Stachelbeersträuchern wird ein schrittweiser Verjüngungsschnitt durchgeführt. Innerhalb von zwei bis drei Jahren werden die alten Äste bis zum Ansatz entfernt, und aus den neu erscheinenden Basaltrieben wird der Stachelbeerstrauch neu aufgebaut. Ein starker Verjüngungsschnitt muss jedoch unbedingt mit Düngung und guter Pflege der Stachelbeerpflanzen einhergehen.

Künstliche Formen von Stachelbeerpflanzen. In Russland wurden Stachelbeeren immer in Buschform angebaut, in europäischen Ländern dagegen auf einem niedrigen (60-90 cm) oder hohen (100-120 cm) Stamm. Auf einem niedrigen Stamm wird in der Regel eine wurzelechte Stachelbeere geformt, die an ein kleines, skurriles Bäumchen erinnert, während hochstämmige Formen durch Veredelung mit anschließender Formgebung entstehen, für die spezielle Stützen und Spaliere verwendet werden. Allerdings die Lebensdauer künstlich geformter Stachelbeerpflanzungen ist kurz (weniger als 10-12 Jahre), und die Stachelbeerpflanzen selbst benötigen ständige und geschickte Pflege.

Künstliche Formen von Stachelbeerpflanzen haben eine Reihe von Vorteilen: Die Belichtung der Stachelbeeren wird verbessert, was zur Ertragssteigerung beiträgt; die Beeren werden heller, größer und schmackhafter; die Bodenbearbeitung und Ernte werden erleichtert; in den Baumscheiben machen sich Grün und einjährige Blumen gut. Ungewöhnliche Bäumchen schmücken zur Fruchtzeit jede Gartengestaltung: Sie können in der Nähe des Hauses oder des Pavillons platziert, entlang des Weges gepflanzt oder in dekorative Kompositionen integriert werden. Aber auf dem Rasen (bei Grasnarbe) wird sich die Stachelbeere wohl nicht wohlfühlen.

Für die Schaffung künstlicher Formen von Stachelbeerpflanzen eignen sich alle Sorten, bevorzugt werden jedoch starkwüchsige, winterharte Sorten mit langlebigen Ästen und Fruchttrieben („Moskowski krasny“, „Muskantny“). Am dekorativsten sind Stachelbeerpflanzen europäischer großfrüchtiger Sorten („Kraun bob“, „Schanon“, „Finik“, „Angliiski schelty“, „Brasilski“, „Triumfalny“, „Warschawski“).

Bei der Formung von Stachelbeersträuchern auf einem eigenen niedrigen Stamm lassen Sie ein Jahr nach der Pflanzung nur einen kräftigen, nach oben gerichteten Trieb stehen, die anderen schneiden Sie auf Bodenhöhe ab. Der Trieb wird leicht gekürzt, um die Verzweigung anzuregen. Nach einem Jahr entfernen Sie alle Seitenzweige in einer Höhe von 60–90 cm (dies wird der Stamm), und im oberen Bereich lassen Sie vier bis sechs Triebe stehen: den zentralen Zuwachs kürzen Sie um 1/4 bis 1/8, die anderen schneiden Sie so, dass die Krone eine runde Form erhält.

Es ist schwieriger, eine Stachelbeere auf einem hohen Stamm zu formen. Für die Veredelung bereiten Sie im Voraus Unterlagen vor (Sämlinge der Goldenen Johannisbeere oder der Stachelbeere, Setzlinge der Roten Johannisbeere, die aus Stecklingen oder Absenkern gewonnen wurden). Die Stachelbeere wird in der Regel im März (vor Beginn des Saftflusses) in jeder beliebigen Höhe (30–120 cm) veredelt. Die erfolgreichsten Veredelungen sind: „Anplatten“, „Spaltpfropfen“ oder „Seitenpfropfen“. Die Reiser der Stachelbeere werden im Herbst geschnitten und im Schnee oder im Keller gelagert, oder sie werden unmittelbar vor der Veredelung geschnitten.

Die beste Zeit, um eine Stamm-Stachelbeere an ihren endgültigen Standort zu pflanzen, ist der frühe Herbst. Bis zum Alter von drei Jahren kürzen Sie bei der Frühjahrsschnitt alle Zweige etwa um die Hälfte und geben der Krone eine runde oder leicht überhängende Form. Entfernen Sie regelmäßig die Erneuerungstriebe, die von der Basis des Stämmchens ausgehen, sowie alle Seitenverzweigungen am Stamm. Ab dem vierten Jahr kürzen Sie die Zweige nicht mehr, sondern entfernen nur die überzähligen (sich in der Krone kreuzende, gebrochene, kranke, herabhängende, zu kräftige oder im Gegenteil zu schwache). Die verbleibenden Zweige sollten gleichmäßig in der Krone verteilt sein. Im achten bis zehnten Jahr führen Sie einen Verjüngungsschnitt der Stachelbeerkrone durch, indem Sie alte Zweige mit dunkler Rinde vollständig herausschneiden. Beschädigte und erfrorene Zweige ersetzen Sie durch junge.

Die Stamm-Stachelbeere, insbesondere wenn sie in großer Höhe veredelt wurde, benötigt eine Stütze (Veredelungen brechen leicht aus), daher binden Sie die Pflanzen an zwei Stellen an einen Pfahl — in der Krone und in der Mitte des Stammes — oder an einen Draht, der in der Höhe der Veredelung gespannt ist.

In Reihen gepflanzte Stamm-Stachelbeeren (vorzugsweise von Norden nach Süden für eine bessere Belichtung) bilden eine schöne Spalierwand, die für die Beerenernte und die Pflege der Stachelbeerpflanzungen praktisch ist. Zudem ist die Qualität der Beeren an gut belichteten Sträuchern höher. Für die Errichtung des Spaliers benötigen Sie stabile Pfähle oder Stangen von bis zu 1,5 m Länge (1 m über der Bodenoberfläche) mit zwei Reihen Wellendraht: die erste in 30 cm Höhe, die zweite 40–50 cm höher. Die Reihen für die Spaliere müssen sehr sorgfältig abgesteckt werden. Der Abstand in der Reihe zwischen den Stachelbeerpflanzen beträgt nicht mehr als 1,5 m. Wenn Sie in der Reihe Pflanzen auf hohem und mittlerem Stamm abwechseln, können Sie den Abstand zwischen ihnen verringern (0,75–1 m) – die Kronen auf unterschiedlicher Höhe überlappen sich dann und bilden ein halbtransparentes, filigranes Spalier. Eine besondere dekorative Wirkung erzielen Sie, wenn Sie Stachelbeersorten mit unterschiedlicher Beerenfarbe verwenden.

Für niedrige, dichte Sichtschutzwände können gewöhnliche Stachelbeersträucher verwendet werden, indem man sie in einer Ebene am Spalier formt. Eine solche Stachelbeere, insbesondere europäischer Sorten, zeichnet sich durch gute Erträge und größere Beeren aus („Seleny Butylotschny“, „Bely Triumf“, „Finik“ usw.). Die Stachelbeersträucher werden in einem Abstand von 1,0–1,5 m voneinander gepflanzt. Nach der Pflanzung werden die Stachelbeer-Setzlinge kurz zurückgeschnitten. Nach einem Jahr lässt man an ihnen drei bis fünf kräftige Triebe stehen. Diese werden um ein Drittel gekürzt und gleichmäßig am Spalier festgebunden, die übrigen werden entfernt. Im weiteren Verlauf werden auch alle Seitenverzweigungen angebunden. Zu lange Seitentriebe an den Hauptästen werden so gekürzt, dass die Breite des flachen Stachelbeerstrauchs 1 m nicht überschreitet. Nach sechs bis sieben Jahren beginnt man mit dem Verjüngungsschnitt der Stachelbeere, indem man die alten Hauptäste durch einjährige Basistriebe ersetzt.

Achtung! Der Schnitt und die Formgebung der Stachelbeere werden nach der Vegetationsperiode oder vor dem Austreiben der Pflanze durchgeführt.

Der richtige Schnitt der Stachelbeere ist die Grundlage einer gesunden Pflanze

Die Stachelbeere ist ein bei Hobbygärtnern beliebter Strauch mit schmackhaften, leicht durchscheinenden, säuerlichen Beeren. Allerdings trägt die Pflanze nicht immer Früchte. Die Gründe dafür sind nicht in der Stachelbeere, sondern in der Pflege zu suchen.

Stachelbeere – Pflanzung, Pflege und Schnitt

Der Schnitt der Stachelbeersträucher muss durchgeführt werden, bevor die Knospen aufbrechen und der Saftfluss beginnt. Die Stachelbeere erwacht nach der Winterperiode recht früh, daher ist die geeignete Zeit für ihren Schnitt das frühe Frühjahr. Gleichzeitig wird auch die Pflanzung neuer Setzlinge empfohlen. Dies ist jedoch ein sehr kurzer Zeitraum, da unter dem Einfluss der ersten Sonnenstrahlen sehr schnell junge Blättchen erscheinen.

Daher gilt der späte Herbst zu Recht als ideale Zeit für den Schnitt der Stachelbeere, da man bedenkenlos alle alten, vertrockneten Zweige entfernen kann, ohne die fruchttragenden zu beschädigen. Im Frühjahr müssen dann nur noch die letzten geformt werden. Die Pflege der Stachelbeere im Herbst, insbesondere der Schnitt, sollte beginnen, nachdem das Laub gefallen und alle Beeren vom Strauch geerntet wurden.

Der Schnitt der Stachelbeere im Sommer und frühen Herbst ist strikt verboten, da der sommerliche Eingriff das Entstehen neuer Triebe provozieren kann. Bis zum Winter haben die frischen Triebe einfach keine Zeit zu verholzen und sterben ab. Auf diese Weise kann man die ganze Pflanze ruinieren.

Stachelbeerschnitt – den Regeln folgen

Zunächst müssen alle Zweige begutachtet werden, um herauszufinden, welche davon alt sind. Im Rahmen eines Verjüngungsschnitts sollten die durch Alter geschwärzten entfernt werden. Es kann vorkommen, dass alle Zweige im Strauch alt und nachgedunkelt sind – schneiden Sie sie nicht alle auf einmal heraus. Es wird empfohlen, nur ein Drittel des Strauches pro Jahr zu entfernen, die restlichen beim nächsten Mal.

Nach der Ernte müssen alle alten Triebe abgeschnitten werden, wobei nur 4–5 junge und kräftige übrig bleiben. Die Stachelbeere wächst recht schnell, daher wird sie bald wieder üppig und erneuert sein. Ein richtig geformter Strauch sollte aus 14–17 Trieben unterschiedlichen Alters bestehen.

Jährlich müssen Triebe entfernt werden, die 7 Jahre oder älter sind. Sie unterscheiden sich merklich von jungen durch die dunkle Farbe der Rinde und eine schlechte Fruchtbildung. Ihre Entfernung setzt eine große Menge an Nährstoffen frei, die sich auf die verbleibenden Triebe verteilen und ihnen progressives Wachstum und Fruchtentwicklung ermöglichen.

Stachelbeersträucher schneiden – Pflege junger Setzlinge

Wenn Sie gerade Zweige dieses Strauchs erhalten haben, müssen Sie sie vor dem Pflanzen schneiden. Es sollten etwa 4 Knospen pro Zweig belassen werden, nicht mehr. Nach dem Schnitt beginnen neue Triebe zu wachsen, und die Pflanze entwickelt sich besser und schneller. Nach dem Pflanzen der Stachelbeere müssen Sie ihr Wachstum beobachten. Wenn ein Zweig im Sommer nur um 7 cm gewachsen ist, sollte er stärker zurückgeschnitten werden, um einen neuen Trieb zu fördern.

Wenn an den Zweigen zu dünne Enden zu sehen sind, müssen auch diese beschnitten werden, da sie keine Früchte tragen können.

Triebe, die aus dem Boden wachsen (man nennt sie Nulltriebe), werden um ein Viertel ihrer Gesamtlänge gekürzt. Dadurch verzweigt sich der Strauch gut. Bevor Sie die Stachelbeere schneiden, müssen Sie eine große Knospe finden, die sich außen am Zweig befindet, und 10 mm oberhalb dieser Knospe einen Schnitt machen. Dies fördert das richtige Wachstum des Triebes – nicht nach innen in den Busch, wie es manchmal der Fall ist, sondern nach außen.

Äste müssen bis zur ersten Verzweigung mit gutem Zuwachs zurückgeschnitten werden. Eine Ausnahme bilden alte, geschwärzte Äste – diese werden fast bis zum Boden abgeschnitten. Auf die gleiche Weise werden auch unfruchtbare Zweige entfernt. Sie sollten keine Angst davor haben, sie zu entfernen, da die Pflanze sehr schnell wächst und sich ausbreitet.