Vermehrung der roten Johannisbeere durch Stecklinge im Frühjahr

Vermehrung von Johannisbeeren im Frühjahr durch Stecklinge und Absenker: wie machen Sie alles richtig.

Die Vermehrung von Johannisbeeren ist eine einfache, interessante und vielseitige Angelegenheit. Vielseitig deshalb, weil jeder für die Erweiterung der Johannisbeerplantage nach eigenem Ermessen entscheiden kann, wie er es anstellen möchte. Wenn es schnell gehen soll, dann mit Setzlingen, also fertigen, aber noch sehr jungen Büschen. Wenn mit minimalem Aufwand – mit Absenkern. Und schließlich mit Stecklingen. Im ersten Fall müssen die Büsche gekauft werden, in den übrigen Fällen ist das Nötige bereits auf dem Grundstück vorhanden. Über Setzlinge wurde bereits im vorherigen Artikel gesprochen, doch wie man Johannisbeeren unter Verwendung ihrer Triebe vermehrt, wo man beginnt und wie man alles richtig macht – darum wird es hier gehen.

Wahl des Pflanzortes

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Vermehrung der schwarzen Johannisbeere durch Stecklinge im Frühjahr sollte mit Blick auf die zukünftige Entwicklung erfolgen. Da die Stecklinge selbst nur ein 'Halbfertigprodukt' für zukünftige Sträucher sind, erfolgt ihre Pflanzung unabhängig von der Johannisbeerart (ob schwarz, rot oder weiß) an einem Ort mit leichtem Schatten. Falls ein solcher nicht vorhanden ist, werden die Zweige an sonnigen Stellen eingegraben, aber dann wird künstlich Schatten erzeugt. Es stellt sich die Frage – warum dieser Aufwand? Nach dem Pflanzen müssen die Stecklinge unter einer Abdeckung sein, zum Beispiel unter einer Flasche oder Folie. Wenn ein solches Mini-Gewächshaus in der Sonne steht, wird das Holz innerhalb weniger Tage einfach 'gekocht'. Man kann sie ins Freie umsetzen und an ihre Plätze mit der für jede Johannisbeerart erforderlichen Beleuchtung verteilen, nachdem sie zu Setzlingen geworden sind.

Der ideal gepflegte Garten – der Stolz eines Gärtners. Die Zweige für die Vermehrung von Johannisbeeren können ohne großes Hinsehen geschnitten werden; das Einzige, was kontrolliert werden muss, ist ihre Größe. In der Realität muss man zwischen allen Pflanzungen umhergehen und ein wenig auswählen. Für Stecklinge werden Triebe geschnitten:
— einjährige oder nicht älter als 4 Jahre;
— ohne Anzeichen von Krankheiten;
— Wurzelsprosse, mit einer Dicke ab 8 mm, einer Länge von etwa 15 cm.

Als beste Zeit für die Gewinnung des hochwertigsten Materials gilt die Periode der maximalen Gesundheit des Busches – das sind die letzten 10 Tage im Juni und die erste Julidekade. Das ist allerdings ideal; in der Praxis ist auch der Schnitt kurz vor dem Winter ein gutes Material für die Pflanzung in der nächsten Saison. Aber all diese zeitlichen Regeln beziehen sich auf verholzte Stecklinge. Wenn Sie grüne Stecklinge verwenden, sollten alle Arbeiten idealerweise bereits im Juni abgeschlossen sein, damit mehr Zeit für die Bewurzelung bleibt. Es wird empfohlen, die Triebe bei bewölktem Wetter zu schneiden, auch bei Regen oder in der Morgendämmerung, aber nicht wahllos. Am oberen Ende lassen Sie 5 Millimeter oberhalb der Knospe und schneiden schräg. Am unteren Ende schneiden Sie direkt unter der Knospe gerade ab. Dabei wird das Schneiden von Stecklingen aus Zweigen verschiedener Johannisbeerarten unterschiedlich vorgenommen. Bei schwarzen Johannisbeeren schneidet man aus der Mitte der Zweige, bei roten verwendet man die Spitzen. Übrigens: Wenn Sie eine Herbstpflanzung durchführen möchten, pflanzen Sie die rote Johannisbeere früher, etwa Ende August, die schwarze einen Monat später.

Man kann nicht sagen, dass die Vermehrung der schwarzen Johannisbeere durch Stecklinge im Frühling eine obligatorische Vorbereitung der geschnittenen Triebe beinhalten muss. Bei gutem Boden und entsprechender Pflege haben selbst direkt in die Erde gesteckte Stecklinge eine große Chance, gut zu wurzeln – das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite entwickeln sich aus Zweigen, die bereits mit Wurzeln gepflanzt wurden, die Setzlinge bis zum Herbst schneller, und zwar kräftiger und weiter entwickelt. Aber das ist Geschmackssache; es schadet nicht, zu betrachten, wie die Vorbereitung durchgeführt wird.

Grüne Stecklinge – diese sind nur für den Sommer geeignet. Ganz junge Zweige sind für die Gewinnung nicht geeignet. Die Triebe sollten bereits kräftig, aber noch elastisch und federnd sein. Hinsichtlich der Vorbereitung erfordern sie nur ein 'Einpflanzen' in Wasser oder einen Wachstumsstimulator, z. B. Heteroauxin, für einen Tag. Als richtig gelten Stecklinge, die auf eine Länge von 4 Blättern geschnitten werden.

Verholzte Stecklinge – eignen sich sowohl für den Herbst als auch für den Frühling. Bei der Herbstpflanzung ist das Verfahren dasselbe wie bei grünen – einfaches Einweichen. Für den Frühling müssen die Zweigchen gelagert werden, und hier gibt es Varianten. Wenn die Stecklinge im Herbst, etwa im Oktober bis November, geschnitten werden, werden sie für den Winter im Schnee eingegraben. Bei einem frühen Frühling, wenn es noch zu früh zum Pflanzen ist und es keinen Lagerplatz mehr gibt, wickelt man sie in ein feuchtes Tuch und legt sie in den Kühlschrank. Sommerstecklinge, und auf Wunsch auch Winterstecklinge, wickelt man in ein Tuch, befeuchtet sie leicht, legt sie in einen Plastikbeutel und bewahrt sie bis zur Pflanzung kühl auf – zum Beispiel im Kühlschrank, oder wenn der Keller kühl ist, im Keller. Etwa 2 Wochen vor der geplanten Pflanzung holt man sie heraus, sortiert sie, und die gut erhaltenen stellt man zum Wurzelwachstum in Wasser. Im Winter behalten geschnittene Triebe weniger Feuchtigkeit, bleiben also besser erhalten, wenn man nach dem Schnitt die Schnittkanten 'versiegelt', d. h. in geschmolzenes Wachs taucht. Im Frühling schneidet man die Enden der Stecklinge etwas ab, um das Wachs zu entfernen.

Anfängergärtner interessieren sich oft nur dafür, wie man Johannisbeeren im Frühjahr durch Stecklinge vermehrt, und übersehen dabei, dass eine vollwertige Bewurzelung jeden Pflanzmaterials nur in einem Garten mit gut vorbereitetem Boden möglich ist. Einfach ausgedrückt: Der Boden muss alle für die Kultur notwendigen Spurenelemente enthalten. Wenn der Boden nicht fruchtbar ist, wird er ab Herbst entsprechend aufbereitet. Am Ende der Saison werden in Spatenblattlänge Reihen für die zukünftige Pflanzung der Stecklinge ausgehoben, organische Substanz eingebracht und im Frühjahr bei Bedarf mineralische Dünger zugegeben. Hinsichtlich der Ausbringungsmengen und der Dünger selbst kann man sich an der Bodenvorbereitung für Setzlinge orientieren. Wie viel und wann gedüngt werden sollte, kann in einem separaten Artikel nachgelesen werden.

Es werden sowohl ‚schwarze‘ als auch ‚rote‘ Stecklinge nach dem gleichen Schema gepflanzt, aber tatsächlich gepflanzt, nicht einfach in die Erde gesteckt. In einen ausgehobenen Graben, so dass 2 Knospen eines verholzten oder 2 Blätter eines grünen Stecklings über der Erde bleiben, werden die Stecklinge in einem Winkel eingelegt. Es muss nichts genau gemessen werden, der Winkel kann 45° oder 60° betragen. Sie werden etwa zur Hälfte mit bereits gedüngter Erde bedeckt, gewässert, die restliche Erde hinzugefügt und leicht angetreten. Die Pflanzungen werden gemulcht oder mit Agrofaser abgedeckt, in die Löcher für jeden Zweig geschnitten werden.

Abschließend werden über den Pflanzungen provisorische Mini-Gewächshäuser aufgestellt. Die einfachsten sind zugeschnittene Plastikflaschen, die über jeden Steckling gestülpt werden. Etwas aufwändiger, aber effektiver sind Abdeckungen aus Folie, die über Bögen über den Reihen gespannt wird. Bei den Abständen ist alles bescheidener als bei Setzlingen, da am Ende der Saison oder im nächsten Jahr alles umgepflanzt werden muss. Wenn die Setzlinge bereits im Herbst umgepflanzt werden sollen, werden zwischen den Reihen etwa 40 cm und zwischen den Pflanzungen etwa 15 cm gelassen. Es kommt jedoch vor, dass dem Gärtner die kleinen Setzlinge nicht gefallen und er sie noch ein Jahr zur Stärkung stehen lässt. Dann wird empfohlen, die Abstände sowohl zwischen den Reihen als auch zwischen den Pflanzungen um 10 Zentimeter zu vergrößern.

Pflege der Stecklinge nach der Pflanzung

Es reicht nicht zu wissen, wie man Johannisbeeren im Frühjahr durch Stecklinge vermehrt; sie benötigen auch eine anschließende Pflege im Freiland. In der Praxis ist es jedoch nicht so schlimm. Verholzte Stecklinge werden bis zur Bewurzelung, etwa 20 Tage, unter Abdeckung mindestens 3 Mal pro Woche gegossen. Die Bewässerungsmengen für grüne Stecklinge sind grundsätzlich gleich, aber zusätzlich zur Wasserzugabe in den Boden ist Luftfeuchtigkeit erforderlich, d.h. Besprühen, und je feiner die Tropfen, desto besser für die Pflanze. Nach etwa 3 Wochen bei verholzten und nach einem Monat bei grünen Stecklingen, wenn zu erkennen ist, dass der Prozess in Gang kommt, die Knospen oder Blätter wiederbelebt sind, werden die ‚Mini-Gewächshäuser‘ allmählich gelüftet. Nach einer weiteren Woche werden sie vollständig entfernt, und die Pflanzungen werden mit einer schwachen Lösung aus Kuhmist gedüngt, 1 Liter pro Eimer Wasser.

Vermehrung von Johannisbeeren durch Absenker

Eine sehr bequeme und zeitsparende Methode, um Ihre Johannisbeerplantage zu erweitern. Der Arbeitsaufwand ist minimal, fast keine Pflege notwendig, wenn alles von Anfang an richtig gemacht wird. Die Bewurzelung der Triebe ist dann zu 100% gegeben. Um einen neuen Setzling zu erhalten, können Sie Johannisbeeren durch bogenförmige Absenker, horizontale oder vertikale vermehren. Da die letztere Methode von Gärtnern nicht oft verwendet wird, konzentrieren wir uns auf die ersten beiden.

Horizontale Absenker – in Bezug auf die Anzahl der Triebe, die sie hervorbringen, sind sie vorzuziehen, aber qualitativ sind sie den bogenförmigen unterlegen. Wie immer beginnt alles im Herbst. Wenn die Pflanzungen für den Winter vorbereitet werden, wird die Bodenlockerung und die Düngung rund um den Strauch etwas großflächiger durchgeführt. Alles mit dem Ziel, dass der Trieb in gut gedüngte und nicht in „leere“ Erde gelegt wird. Danach sind nur noch wenige Schritte nötig.

Schritt 1. Im Frühling, sobald der Boden aufgetaut ist und die Knospen noch schlafen, wählen Sie Zweige aus, die nicht älter als 3 Jahre sind, und kneifen Sie die Spitzen ab. Es müssen nicht viele sein, Hauptsache, das Wachstum wird gestoppt.

Schritt 2. Heben Sie etwa 5 Zentimeter tiefe Gräben in Richtung vom Strauch weg aus und legen Sie die ausgewählten Triebe hinein.

Schritt 3. Befestigen Sie die Zweige in den Gräben mit Klammern, bedecken Sie sie mit Erde und gießen Sie sie gut mit Wasser.

Damit sind die Hauptarbeiten erledigt, danach folgt eine einfache Pflege. Bis die ersten „Triebe“ erscheinen, halten Sie die Erde feucht, danach leicht feucht. Neue Triebe, die etwa 10 Zentimeter gewachsen sind, häufen Sie zur Hälfte an. Nach 3 Wochen häufen Sie die erneut gewachsenen Triebe wieder zur Hälfte an. Durch Düngung wird die Wurzelbildung und damit die vollständige Entwicklung der jungen Triebe gefördert. Im Juni gießen Sie die Absenker 2-3 Mal mit einer Lösung aus Rinderjauche, 1 Liter pro Eimer Wasser.

Bogenförmige Absenker – „weniger ertragreich“, aber mit gutem Wurzelsystem. Der Boden wird im Herbst nach den gleichen Regeln vorbereitet, dann geht es anders weiter. Neben dem Strauch heben Sie ein etwa 20 Zentimeter tiefes Loch aus. Den ausgewählten äußeren Trieb biegen Sie senkrecht in das Loch, befestigen ihn mit einer Klammer, führen ihn wieder senkrecht nach oben und fixieren ihn in dieser Position, zum Beispiel an einem Pfahl. So entsteht eine Art gelegter Buchstabe „S“. Im Gegensatz zum horizontalen Absenker, der aus jeder eingegrabenen Knospe neue Zweige hervorbringt, ist der bogenförmige der einzige Trieb, aus dem ein neuer Strauch herangezogen wird. Der eingegrabene bogenförmige Absenker wird genauso gegossen und gedüngt wie der horizontale.

Im Herbst werden die Absenker vom Strauch getrennt und entweder zum Weiterwachsen oder an den endgültigen Standort umgepflanzt. Aber das ist ein anderes Thema; alles, was die Vermehrung durch Stecklinge und Absenker betrifft, wurde behandelt. Es bleibt nur noch, das erworbene Wissen in die Tat umzusetzen.

Vermehrung der schwarzen Johannisbeere durch Stecklinge im Sommer und Herbst

Manchmal kann man auf die Aussage stoßen, dass die schwarze Johannisbeere eine Langzeitpflanze ist, und dass man von ihr zwanzig Jahre und länger ernten kann.

Einerseits stimmt das: In alten Beerenpflanzungen gibt es auch ältere Büsche. Andererseits sind die biologische Lebensdauer und der Zeitraum der maximalen Produktivität zwei verschiedene Dinge.

Die besten Erträge bringt die schwarze Johannisbeere vom 4. bis zum 8. Lebensjahr. Danach benötigt sie eine Verjüngung, und im 12. Jahr muss der Strauch gerodet werden.

Daher sollte man sich rechtzeitig Gedanken darüber machen, wie man diese wunderbare Kulturpflanze vermehrt.

Kann man schwarze und rote Johannisbeeren durch Stecklinge und Absenker vermehren?

Die Johannisbeere (sowohl schwarz als auch rot) ist eine Kultur, die sich sehr leicht vegetativ vermehren lässt. Es gibt zwei Hauptmethoden:

• Durch Absenker (Bewurzelungsrate 100%);
• Durch Stecklinge (Bewurzelungsrate 90%).

Angesichts dieser Zahlen könnte man meinen, die Vermehrung durch Stecklinge sei nicht die beste Option. Zudem ist sie aufwändiger und arbeitsintensiver.

Die Vermehrung der Johannisbeere durch Stecklinge ist ein aufwändiger Prozess, hat aber viele Vorteile.

Dennoch hat die Vermehrung der Johannisbeere durch Stecklinge und die anschließende Aufzucht einige Vorteile:

1. Möglichkeit, die Sortenzusammensetzung zu erneuern. Stecklinge können nicht nur von eigenen Pflanzen genommen, sondern auch gekauft oder mit Nachbarn getauscht werden.
2. Möglichkeit, ohne Umpflanzen auszukommen. Stecklinge bewurzeln sich leicht am endgültigen Standort, während das Wurzelsystem von Absenkern beim Versetzen an einen neuen Ort verletzt wird.
3. Größere Menge an Pflanzmaterial. Man kann so viele Stecklinge schneiden, wie man möchte.

Generell ist die Bewurzelungsrate von Stecklingen von 90% ein sehr guter Wert. Im Vergleich: Bei Himbeeren liegt sie bei 60-80%, und die Ausbeute an Setzlingen ist dabei noch geringer.

Vermehrung durch grüne oder verholzte Stecklinge – was ist besser?

Die schwarze Johannisbeere wird sowohl durch grüne als auch durch verholzte Stecklinge vermehrt.

Als „Grüne“ bezeichnet man Stecklinge, die aus einjährigen, vegetativen Trieben geschnitten werden. „Verholzte“ entnimmt man entweder von gut ausgereiften Trieben dieses Jahres (im Herbst) oder von denen des Vorjahres (im Frühling).

Jede Art von Stecklingen, die Sie pflanzen möchten, hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:

Material	Vorteile	Nachteile
Grüne Stecklinge	Sie erfordern keine Bemühungen um die langfristige Erhaltung des Pflanzmaterials. Sie können bereits im nächsten Jahr blühen und die ersten Früchte zeigen.	Durch die unreife Rinde verdunstet leicht Feuchtigkeit, daher sind mehr Anstrengungen erforderlich, um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.
Verholzte Stecklinge	Sie können während der gesamten Ruheperiode – zu jeder beliebigen Zeit – geerntet werden. Die dichte, ausgereifte Rinde und das Holz speichern Feuchtigkeit und Nährstoffe gut. Sie ermöglichen es, schwache Pflanzen vor dem Einpflanzen ins Freiland auszusortieren.	Sie erfordern die Vorbereitung eines Lagerplatzes mit der richtigen Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie Schutz vor Schimmel und Fäulnis des Pflanzmaterials.

Somit kann man schwarze Johannisbeeren zu jeder Jahreszeit und mit jeder Methode erfolgreich vermehren.

Alles hängt von den Möglichkeiten und dem Wunsch des Gärtners ab. Bei richtiger Organisation des Prozesses ist die Ausbeute an Setzlingen gleich.

Richtiges Schneiden von Stecklingen im Sommer

Um grüne Stecklinge der schwarzen Johannisbeere zu pflanzen, werden sie in der aktiven Wachstumsphase der Pflanze im Sommer geerntet – von Ende Juni bis Anfang Juli.

Bei klarem Wetter sollte die Gewinnung frühmorgens, bei Tau, erfolgen. Bei bewölktem Wetter – zu jeder Tageszeit, nach folgendem Schema:

1. Es wird ein einjähriger Zuwachs ausgewählt, dessen unterer Teil zu verholzen beginnt, während der obere noch flexibel und elastisch ist.
2. Die Gartenschere wird mit kochendem Wasser überbrüht und mit einem sauberen Tuch abgewischt. Der ausgewählte Trieb wird vom Strauch abgeschnitten.
3. Aus dem mittleren Teil des Triebes wird ein Abschnitt mit drei guten Knospen ausgewählt. Unter der unteren wird ein gerader Schnitt in einem halben Zentimeter Abstand gemacht. Über der oberen – schräg, auf die Knospe.
4. Von den beiden unteren Knospen werden die Blätter vollständig samt Stielen entfernt. An der oberen Knospe bleibt der Stiel, während die Blattspreite um zwei Drittel abgeschnitten wird, um die Verdunstung zu verringern.

Um grüne Stecklinge der schwarzen Johannisbeere zu pflanzen, werden sie in der aktiven Wachstumsphase der Pflanze im Sommer geerntet – von Ende Juni bis Anfang Juli.

Die so vorbereiteten Stecklinge können sofort eingepflanzt werden. Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, sollte das Pflanzmaterial in Wasser gestellt und oben mit einer Tüte abgedeckt werden.

Sommerstecklinge können nicht lange gelagert werden, man sollte versuchen, sie so schnell wie möglich einzupflanzen.

Pflanzen und Pflegen

Johannisbeerstecklinge wurzeln besser, wenn der Boden locker und nährstoffreich ist. Daher sollte der Pflanzort gut mit Humus gedüngt und Torf hinzugefügt werden.

Wenn nur eine kleine Anzahl von Sträuchern gezogen werden soll, können die Stecklinge sofort an den endgültigen Standort gepflanzt werden. Falls viele Setzlinge benötigt werden, lohnt es sich, eine Pflanzschule einzurichten. So ist die Pflege der Stecklinge nach dem Einpflanzen einfacher.

Allgemeine Regel: Der Standort für die Bewurzelung sollte so gewählt werden, dass er leicht beschattet werden kann.

Vorgehensweise beim Einpflanzen der Stecklinge:

1. Setzen Sie die Stecklinge in die vorbereitete feuchte Erde, sodass die unteren zwei Knospen im Boden sind, und zwar in einem Winkel von 45⁰.
2. Achten Sie darauf, dass die obere Knospe mit dem Blatt nach oben zeigt, da sonst der neue Trieb seitlich wächst.
3. Drücken Sie die Erde um die Stecklinge an und gießen Sie sie. Mulchen Sie die Pflanzung mit einer 3-5 cm dicken Torfschicht.
4. Bedecken Sie die Stecklinge mit einer abgeschnittenen Plastikflasche ohne Deckel, um optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten. Für eine normale Wurzelbildung sollte die Temperatur tagsüber etwa +25⁰ betragen und nachts nicht unter +16⁰ fallen.
5. Achten Sie darauf, dass der Pflanzort im Halbschatten liegt. Direkte Sonneneinstrahlung würde die Stecklinge „verkochen“.

Setzen Sie die Stecklinge in die vorbereitete feuchte Erde, sodass die unteren zwei Knospen im Boden sind, in einem Winkel von 45⁰, und bedecken Sie sie mit einer abgeschnittenen Plastikflasche ohne Deckel.

Manche Gärtner legen die Stecklinge vor dem Einpflanzen in eine Lösung von „Heteroauxin“. Das schadet nicht, aber schwarze Johannisbeeren bilden so leicht Wurzeln, dass eine zusätzliche Behandlung mit Stimulanzien nicht unbedingt erforderlich ist.

Bis zur Bewurzelung, während die Stecklinge sich in der „autonomen Ernährung“ befinden, ist eine ständige Pflege durch Gießen, Besprühen und Lüften der Pflanzung erforderlich.

Wenn ein gewisser Widerstand spürbar ist, sind Wurzeln vorhanden. Danach wird das Mini-Gewächshaus entfernt, wobei die Beschattung erhalten bleibt.

Im nächsten Jahr kann aus dem Steckling ein langer Trieb wachsen. Um einen vollwertigen Strauch zu erhalten, müssen Sie diesen Trieb kürzen und dabei 3-4 Knospen unten stehen lassen.

Um die Strauchbildung zu beschleunigen, empfehlen Experten, Stecklinge der schwarzen Johannisbeere in Gruppen von drei in ein Pflanzloch zu setzen. Sie sollten ebenfalls schräg eingepflanzt, aber in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden.

Eine so dichte Pflanzung hat keinen Einfluss auf den Gesamtertrag der Johannisbeeren pro Flächeneinheit.

Stecklingsvermehrung des Busches im Herbst: Nuancen der Arbeit

Trotz der Einfachheit der sommerlichen Stecklingsvermehrung von Johannisbeeren schneiden viele Gärtner traditionell die Stecklinge im Herbst, nach dem Laubfall.

In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten: Die Stecklinge bis zum Frühjahr lagern oder in einem Substrat bewurzeln.

Lagerung bis zur Pflanzung im Frühjahr

Normalerweise besteht diese Notwendigkeit, wenn viel Pflanzmaterial vorhanden ist und es nicht möglich ist, über den ganzen Winter viele Becher im Haus aufzubewahren.

Zunächst werden nach dem Teilen des Strauches die Schnittstellen der Stecklinge in geschmolzenes Wachs oder Paraffin getaucht, damit sie weniger austrocknen. Dann werden sie sortiert, gebündelt und in Plastikfolie eingewickelt.

Danach müssen die Bündel an einen kühlen Ort gebracht werden. Die ideale Variante ist ein Schneehaufen. Etwas schlechter sind Keller oder Kühlschrank.

Von Zeit zu Zeit sollten die Stecklinge überprüft werden, ob sie erstickt sind oder sich irgendein Pilz entwickelt.

Stecklinge können bis zur Pflanzung im Frühjahr im Kühlschrank oder Keller gelagert werden, idealerweise aber in einem Schneehaufen.

Bewurzelung der Jungpflanzen im Substrat

Dafür werden Anzuchttöpfe mit einem Volumen von mindestens 0,5 l, Blumenerde und Vermiculit benötigt:

1. Füllen Sie den Boden der Töpfe mit Vermiculit zur Drainage.
2. Geben Sie die Blumenerde hinein und wässern Sie sie gut.
3. Setzen Sie die Stecklinge bis zu den unteren zwei Knospen tief ein.
4. Drücken Sie das Substrat um die Stecklinge an, um Hohlräume zu vermeiden.

Da die Raumtemperatur in Innenräumen recht angenehm ist, müssen Sie nur auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit achten. Wenn Sie regelmäßig (2-3 Mal täglich) besprühen, wird die Johannisbeere Wurzeln bilden.

Die so bewurzelten Stecklinge können Sie umpflanzen, sobald stabiles warmes Wetter ohne Frostgefahr eingetreten ist.

Vermehrung von Johannisbeeren durch Stecklinge:

Schwarze Johannisbeere ist eine Gartenkultur, die leichter als alle anderen vegetativ vermehrt werden kann. Dabei verzeiht sie dem Gärtner viele Fehler, und selbst Kinder können Johannisbeeren durch Stecklinge vermehren.

Diese Vermehrungsmethode ermöglicht es, den Beerenbestand schnell zu verjüngen, seine Fläche zu vergrößern und die Sortenvielfalt zu erweitern.

Varianten der Vermehrung von roten Johannisbeeren durch Stecklinge

1. Besonderheiten
2. Vorbereitung der Stecklinge
3. Allgemeine Grundsätze der Bewurzelung
4. Pflanzung
5. Pflege

Laut aktuellen statistischen Daten gehört die rote Johannisbeere zu den beliebtesten fruchttragenden Sträuchern. Diese Pflanze ist anspruchslos, dennoch ist es wichtig, einige Nuancen im Zusammenhang mit ihrem Anbau zu kennen. Aus diesem Grund sollte man den vorhandenen Varianten der Vermehrung von Sträuchern durch Stecklinge Aufmerksamkeit schenken. In der Praxis wenden Gärtner meistens die vegetative Methode an, da die Samenvermehrung erheblichen Zeitaufwand erfordert und arbeitsintensiv ist.

Besonderheiten

Die Erträge neuer Sträucher hängen direkt davon ab, wie korrekt die Vermehrung der Kultur durchgeführt wird. Dabei ist es wichtig, das Pflanzmaterial fachgerecht vorzubereiten, und in diesem Fall handelt es sich um Stecklinge. Außerdem ist zu beachten, dass die Vermehrung auf die beschriebene Weise zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden kann.

Die Vorbereitung auf die Frühjahrsstecklinge beginnt bereits im Herbst. Dieser Prozess beinhaltet das Schneiden von gesunden und kräftigen Trieben, deren Länge etwa 25 cm betragen sollte. Die Blätter werden von den Zweigen entfernt, und die Schnittstellen werden mit Baumwachs bedeckt. Wichtig ist, dass an den Trieben vollwertige Knospen vorhanden sind.

Die Triebe werden bis zum Frühjahr an einem kühlen Ort gelagert. Das kann ein gewöhnlicher Haushaltskühlschrank sein. Alternativ kann das Pflanzmaterial im Freien unter einer dicken Schneeschicht gelagert werden.

Vor dem Auspflanzen werden die unteren Enden der Zweige erneut geschnitten, mit Wachstumsstimulatoren behandelt und in Wasser gestellt. Im Frühjahr werden die Stecklinge im Abstand von 0,2 m in die Erde gesetzt. Dabei sollten sich mindestens 4 Knospen unter der Erde befinden. Auch ist zu beachten, dass die bewurzelten Triebe schräg zur Beetoberfläche ausgerichtet werden. Nachdem die Jungpflanzen 5 cm gewachsen sind, werden sie an ihren endgültigen Standort umgesetzt.

Wie die langjährige Praxis gezeigt hat, ist der Herbst dennoch die beste Zeit für die beschriebenen agrotechnischen Maßnahmen. Dies ist auf die hohe (bis zu 90%) Überlebensrate der Stecklinge zurückzuführen. Darüber hinaus sind folgende wesentliche Vorteile zu nennen:

• Möglichkeit, die Beerenpflanzung schnell zu erneuern;
• Ausschluss der Notwendigkeit, Sträucher umzupflanzen;
• unbegrenzte Menge an Pflanzmaterial;
• Dank der Vorbereitung der Pflanze auf den Winter erhält der Gärtner im Frühling einen robusten und gegenüber verschiedenen Bedingungen sowie den meisten Krankheiten widerstandsfähigen Strauch.

Was die Nachteile der Herbststecklingsvermehrung betrifft, sind zwei Hauptpunkte hervorzuheben:

• Risiko des Erfrierens bei anomalen Frösten;
• Arbeitsaufwand des Prozesses selbst.

Neben all dem Genannten sei angemerkt, dass der Winter die freiste Zeit für Gärtner ist. Gerade dann ist es günstig, sich mit der Vorbereitung von Pflanzmaterial für die Beerenvermehrung zu beschäftigen. Im Ergebnis erscheinen im Frühling auf den Beeten bewurzelte und kräftige Pflanzen, die bereits im ersten Jahr Früchte tragen können.

Die Besonderheiten der Winterstecklingsvermehrung können gesondert betrachtet werden. Gemeint ist die Durchführung bestimmter Tätigkeiten zu Hause. Am besten führt man alle Verfahren im Dezember durch. Bei der Vorbereitung der Stecklinge sind in diesem Fall einjährige Triebe mit gut entwickelten Knospen auszuwählen. Die Zuschnitte werden fast an der Erdoberkante abgeschnitten, ihre Länge sollte etwa 20 cm betragen. Diese Zweige werden in ein Gefäß mit Wasser gelegt und an einen warmen Ort gestellt (gut geeignet ist eine Fensterbank über einer Heizung). Viele erfahrene Gärtner geben Zucker oder sogar Honig ins Wasser.

In den allermeisten Fällen bilden sich bereits am 25. bis 30. Tag die ersten Elemente des künftigen Wurzelsystems. Sobald diese Wurzeln eine Länge von 5 cm erreicht haben, werden die Stecklinge in Töpfe gepflanzt, nachdem man zuvor Blähton auf den Boden gegeben und das Volumen zur Hälfte mit verrotteten Blättern gefüllt hat. Nach dem Pflanzen ist eine Bewässerung mit Zusatz von Rinderdung als Dünger erforderlich. Bei richtiger Pflege schwellen bereits im Februar die Knospen an den Setzlingen an.

Vorbereitung der Stecklinge

Durch die Stecklingsvermehrung können auf verschiedene Weise kräftige junge Büsche der Roten Johannisbeere erhalten werden. Dabei wird die Anzahl neuer Exemplare ausschließlich durch die Bedürfnisse des Gärtners begrenzt. Zur Vermehrung der Roten Johannisbeere werden sowohl verholzte als auch grüne Triebe gleichermaßen erfolgreich verwendet.

Dabei ist es wichtig, auf das richtige Zuschneiden der Zuschnitte zu achten. Auszuwählen sind Zweige, die ihre Entwicklung abgeschlossen haben, sowie die stärksten Triebe mit ausreichender Dicke.

Ein guter Zuschnitt für Pflanzmaterial sollte mindestens vier gesunde Knospen haben. Länge und Dicke des abzuschneidenden Stängels sollten mindestens 15 cm bzw. 0,5 cm betragen.

Die Schnitte selbst werden möglichst glatt ausgeführt. Erfahrene Gärtner empfehlen, dafür keine Gartenschere, sondern ein scharfes Messer zu verwenden.

Verholzte

Viele Gärtner beginnen bereits im Sommer, ab Mitte August, mit der Vorbereitung solcher Stecklinge. Die Vorbereitung der verholzten Exemplare erfolgt wie folgt:

1. Es werden ausschließlich fruchttragende Triebe genommen, die keine Mängel aufweisen und etwa 8 mm dick sind;
2. alle Blätter werden entfernt;
3. die Triebe werden in Teile geteilt, von denen jeder 5–6 Knospen haben sollte;
4. Im oberen Teil wird ein gerader Schnitt vorgenommen, um den Trieb später richtig zu formen;
5. Unter der unteren Knospe sollte der Schnitt schräg sein: Diese Methode hilft den künftigen Wurzeln, Feuchtigkeit besser aufzunehmen;
6. Die Stecklinge werden in Wasser gestellt.

Nachdem sich das Wurzelsystem gebildet hat, können die verholzten Setzlinge ins Freiland gesetzt werden.

Grüne

Diese Methode, rote Johannisbeeren zu stecken, ist ebenfalls verbreitet. Ihr Hauptvorteil ist die maximale Einfachheit des gesamten Prozesses, den selbst ein unerfahrener Gärtner bewältigen kann. Der Algorithmus umfasst die folgenden wichtigen Punkte:

1. Sobald die jungen Triebe im Frühling (meist in der zweiten Maihälfte) kräftig sind, werden die oberen 10–15 cm abgeschnitten;
2. Alle Blätter außer den oberen werden entfernt;
3. Der künftige Setzling wird 12 bis 24 Stunden in einer Stimulanzlösung behandelt;
4. Es wird ein Platz im Gewächshaus vorbereitet;
5. Die Stecklinge werden in geschützte Erde gepflanzt.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Aufzucht von kräftigem Pflanzmaterial gehören die Luftfeuchtigkeit und der Schutz der Stecklinge vor direkter Sonneneinstrahlung.

Der letzte Schritt ist natürlich das Auspflanzen der Stecklinge, das am besten im Herbst erfolgt.

Allgemeine Prinzipien der Bewurzelung

Einer der Hauptvorteile der Stecklingsvermehrung besteht darin, dass man während der Vegetationsperiode nahezu jede beliebige Anzahl junger Sträucher gewinnen kann. Auch ist zu bedenken, dass die Bewurzelung der künftigen Setzlinge in der Regel sehr einfach ist.

Erfahrene Gärtner beginnen bereits Anfang August mit den Vorbereitungen für die Stecklingsvermehrung. Dieser Ansatz liegt daran, dass mit dem Herbst der Saftkreislauf deutlich verlangsamt wird. Folglich behalten die Stecklinge die Feuchtigkeit besser und länger, was an sich schon eine schnelle Bewurzelung fördert. Wenn man mit der Vorbereitung zu lange wartet, wird die Wurzelbildung erheblich verlangsamt.

Pflanzung

Zunächst muss die richtige Wahl des Standorts getroffen werden, an dem die jungen Sträucher gepflanzt werden sollen. Dabei sind die Besonderheiten der jeweiligen Sorte eines der wichtigsten Kriterien.

Während schwarze Johannisbeeren am besten an einem sonnigen oder halbschattigen Standort gedeihen, sind für die roten Beeren erhöhte Lagen optimal, die gut erwärmt und gleichzeitig vor Windböen geschützt sind.

Diese Sträucher sollten in der Nähe eines Zauns, Hauses oder anderer Gebäude in einem Abstand von etwa 1,5 m gepflanzt werden.

Nur in einem ordnungsgemäß vorbereiteten Boden können gesunde, kräftige und gut tragende Sträucher heranwachsen. Es wird empfohlen, die Pflanzlöcher für Johannisbeeren 2-3 Wochen vor dem Einsetzen der Stecklinge in den Boden vorzubereiten. Unter diesen Bedingungen kann der Boden vollständig absetzen, und die meisten schädlichen Substanzen entweichen. Die obere Erdschicht wird mit Düngemitteln vermischt und vor dem Pflanzen auf den Boden des Lochs gelegt. Viele Gärtner verwenden in diesem Fall erfolgreich eine Mischung aus Kompost, Superphosphat und Holzasche. Stickstoffdünger werden in der Vorbereitungsphase des Bodens für Johannisbeeren in der Regel nicht verwendet.

Die eigentliche Vorgehensweise beim Einpflanzen der Stecklinge dieser Beerensträucher sieht wie folgt aus.

1. Stecken Sie die Stecklinge 2-4 Knospen tief in die Erde. Dabei sollten zwei Knospen über der Oberfläche bleiben. Wenn die Erde locker ist, kann dies von Hand erfolgen. Andernfalls (wenn der Boden nicht vorher umgegraben wurde) können Sie die Vertiefungen mit einem Stab entsprechenden Durchmessers machen. Es ist jedoch besser, die Löcher rechtzeitig auf die oben beschriebene Weise vorzubereiten.
2. Legen Sie das Pflanzmaterial in einem Winkel von 45 Grad zur Beetoberfläche, also diagonal, an.
3. Gießen Sie die Pflanzung gut an.

Im letzten Schritt wird das Beet mit den eingepflanzten Stecklingen mit Plastikfolie abgedeckt. Dies ist relevant, wenn es sich um Freiland handelt. Bei der Pflanzung in Gewächshäusern und Frühbeeten entfällt dieser Punkt, eine einmalige Bewässerung ist völlig ausreichend.

Unmittelbar nach dem Einpflanzen müssen die Jungpflanzen gegossen und gemulcht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass im Frühjahr dringend empfohlen wird, die Erde bis zu einer Tiefe von 10-12 cm umzugraben. Gleiches sollte auch im Herbst getan werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Grabtiefe zwischen den Reihen 8-10 cm betragen sollte. Derartige agrotechnische Maßnahmen wirken sich äußerst positiv auf das Wachstum und die Entwicklung der Johannisbeersträucher aus.

Ein ebenso wichtiger Punkt bei der regelmäßigen Pflege der beschriebenen Pflanzen ist die Frühjahrsdüngung mit stickstoffreichen Mineraldüngern. In den Sommermonaten düngt man Johannisbeeren am besten mit Rinderjauche oder Humus. Für die Herbstmonate sind Kalium- und Phosphorzusätze geeignet. Gleichzeitig wird im Herbst Holzasche unter die Sträucher gegeben, die reich an diesen Stoffen ist.

Besonderes Augenmerk wird auf die Dosierung der Bestandteile der ausgebrachten Düngemittel gelegt. Bei Mineraldüngern sieht dies wie folgt aus:

• Superphosphate – 80 g;
• Ammoniumnitrat – 70 g;
• Kaliumzusätze – 50 g.

Wenn es sich um organische Dünger handelt, müssen diese im folgenden Verhältnis mit Wasser verdünnt werden:

• Rinderdung – 1:4;
• Geflügelmist – 1:12.

Auch wenn rote Johannisbeeren heißes Wetter recht gut vertragen, benötigen sie regelmäßige Bewässerung. Dies gilt besonders für Jungpflanzen. Nach einem schneereichen Winter ist eine Bewässerung in der Regel nicht erforderlich.

Bei fehlender ausreichender Schneemenge müssen die Pflanzen regelmäßig gegossen werden, am besten mit warmem Wasser. Wichtig ist, dass während der Bewässerung keine Feuchtigkeit auf die Blätter gelangt.

Besondere Aufmerksamkeit sollte darauf gelegt werden, dass der Boden bis zu einer Tiefe von 0,4 m durchfeuchtet wird. In den Herbstmonaten reicht bei geringen Niederschlägen 1 Eimer Wasser pro Strauch aus. Diese Bewässerungen lassen sich erfolgreich mit der Düngung der Pflanzen kombinieren.

Zusammenfassend ist noch einmal zu erwähnen, dass die Vermehrung der roten Johannisbeere durch Stecklinge ein recht einfacher Prozess ist. Alle notwendigen Maßnahmen können unabhängig von der Jahreszeit durchgeführt werden. Das Endergebnis hängt jedoch direkt von der korrekten Durchführung aller Schritte und der entsprechenden Pflege der Stecklinge und jungen Sträucher in allen Stadien ab. Letztendlich kann man mit relativ geringem Zeitaufwand den Beerenstrauch vermehren und eine reiche Ernte erzielen.

Rote Johannisbeere: richtig pflanzen und vermehren

Obwohl die rote und die schwarze Johannisbeere zur gleichen Gattung und Familie gehören, unterscheiden sich sowohl das Aussehen als auch der Geschmack dieser Kulturen erheblich. Auch die Pflanzung und Pflege der roten Johannisbeere hat ihre Besonderheiten, und der Schnitt der Sträucher erfolgt auf andere Weise. Wie man die rote Johannisbeere im Frühjahr und Herbst schneidet und wie man diese Kultur anbaut, wird auf dieser Seite beschrieben.

Die Johannisbeere ist eine früh tragende und relativ ertragreiche Kultur, ein mehrjähriger Strauch mit einer Höhe von 1,5 bis 2 m, dessen Entwicklung über die Wurzelsprosse erfolgt. In den letzten Jahren hat das Interesse an der roten Johannisbeere merklich zugenommen, da sie eine ziemlich anspruchslose Beerenkultur ist, die auf verschiedenen Bodentypen wachsen kann, außer auf sandigen und vernässten Böden.

Machen Sie sich mit Fotos und Beschreibungen der roten Johannisbeere sowie mit Empfehlungen zum Anbau dieser Sträucher im Hausgarten vertraut.

Das Wurzelsystem ist kräftig und stark verzweigt, daher verträgt die rote Johannisbeere einen Mangel an Feuchtigkeit im Boden leichter und ist trockenresistenter als die schwarze, aber in diesem Fall ist der Ertrag deutlich geringer und die Beeren werden klein. Die rote Johannisbeere reagiert negativ auf zu viel Feuchtigkeit. Sie ist winterhärter, da sie früher auswächst und sich besser auf die Winterbedingungen vorbereiten kann. In strengen Wintern mit Temperaturschwankungen, die besonders für die südliche Region typisch sind, hält sie einen Temperaturabfall auf -35...-40 °C aus. Bei Schwächung durch Krankheiten kann es jedoch zu Frostschäden an Trieben und zum Absterben von Blütenknospen kommen. Während der Blüte der roten Johannisbeere im Garten verursachen Temperaturabfälle auf -3 °C keinen ernsthaften Schaden an den Blüten.

Die rote Johannisbeere ist im Vergleich zur schwarzen Johannisbeere lichtliebender. Unter schattigen Bedingungen im Garten oder Gemüsegarten wächst sie schlecht, trägt nur schwach Früchte und wird stärker von Krankheiten und Schädlingen befallen.

Die meisten Sorten der roten Johannisbeere sind selbstfruchtbar, können sich mit ihrem eigenen Pollen bestäuben und liefern einen guten Ertrag. Bei Fremdbestäubung nehmen Anzahl, Größe und Gewicht der Beeren jedoch deutlich zu. Bei der Pflege der roten Johannisbeere denken Sie daran, dass günstige Bedingungen für Bestäubung und Befruchtung nur an Standorten herrschen, die gut vor Wind geschützt sind. An einem solchen Standort leidet die Johannisbeere weniger und überwintert in schneearmen Wintern besser.

Die Beeren der roten Johannisbeere sind im Vergleich zur schwarzen Johannisbeere drei- bis viermal ärmer an Vitaminen, aber hinsichtlich des Zuckergehalts stehen sie der schwarzen Johannisbeere in nichts nach (6–10 %) und übertreffen sie deutlich bei den organischen Säuren (3–4 %).

Die Beeren der roten Johannisbeere und ihre verarbeiteten Produkte sind sehr nützlich bei körperlicher und geistiger Erschöpfung, Erkältungs- und Infektionskrankheiten, Erkrankungen der Blutgefäße und Frühlingsavitaminosen.

Sehen Sie sich das Foto der roten Johannisbeere an: Diese Sträucher sind zudem äußerst dekorativ, besonders während der Blüte- und Fruchtzeit:

Pflanzung, Pflege und Vermehrung der roten Johannisbeere ähneln der Pflanzung, Pflege und Vermehrung der rosa und weißen Johannisbeere.

Holländische Rosé. Mittlere Reifezeit. Bei Reife haben die Beeren eine originelle rosa Farbe. Die Sorte ist selbstfruchtbar. Ertrag und Geschmacksqualitäten sind hoch. Winterharte Sorte, widerstandsfähig gegen Schädlinge und Krankheiten.

Holländische Weiße. Frühe Reifezeit. Mittelgroßer, lockerer, schwach ausladender Strauch. Sehr kleine Blätter. Beeren 0,5–0,7 g, cremefarben, die Haut ist so durchsichtig, dass die Samen hindurchscheinen. Hervorragender, süßer Geschmack. Die Sorte Holländische Weiße ist anspruchslos, trockenheits- und winterhart, sehr ertragreich. Mitte Juli sieht der Strauch äußerlich wie ein bernsteinfarbenes Bäumchen in grüner Umrahmung aus. Nachteile: Die Sorte ist nicht universell, der Kompott ist farblos, das Gelee auch; sehr anfällig für Anthraknose.

Wie pflanzt man rote Johannisbeeren im Garten?

Rote Johannisbeeren sollten an trockeneren und sonnigen, sanft abfallenden Standorten gepflanzt werden, vorzugsweise im mittleren Bereich des Gartens. Für einen normalen Ertrag und den Bedarf einer vierköpfigen Familie reichen 3–4 Sträucher roter und zwei Sträucher weißer Johannisbeeren im Garten aus.

Und wie pflanzt man rote Johannisbeeren richtig, um eine gute Ernte zu erzielen? Das Pflanzschema hängt von der Sorte und ihren biologischen Eigenschaften ab, insbesondere von der Wuchskraft. Am besten geeignet ist eine Pflanzung nach dem Schema 1,0–1,5 x 2,0–2,5 m. Es wird empfohlen, die Sträucher der roten Johannisbeere in unmittelbarer Nähe von Obstbäumen zu pflanzen.

Bevor Sie rote Johannisbeeren pflanzen, bereiten Sie den Boden rechtzeitig vor. Die Pflanzung erfolgt wie bei der schwarzen Johannisbeere, wobei der Setzling schräg in einem Winkel von 45° in das Loch gesetzt wird. Es werden Herbstdünger verwendet. Ein weiterer Tipp, wie Sie rote Johannisbeeren pflanzen: Gießen Sie die Sträucher direkt nach der Pflanzung reichlich und häufeln Sie sie für den Winter an. Der oberirdische Teil des gepflanzten Setzlings wird ebenfalls um 2/3 gekürzt.

Vermehrung der roten Johannisbeere durch Stecklinge und Absenker

Die Vermehrung der roten Johannisbeere erfolgt auf dieselbe Weise wie die der schwarzen. Diese Methoden sind jedem Gärtner wohlbekannt. Wir erinnern lediglich an einige davon und die Besonderheiten einzelner Details.

Vermehrung durch grüne Stecklinge. Die rote Johannisbeere bewurzelt sich gut durch grüne Stecklinge. Das grüne Stecken der roten Johannisbeere wird jedoch früher (im Juni) durchgeführt als bei der schwarzen Johannisbeere. Bei der Pflege und Vermehrung der roten Johannisbeere schneidet man in den frühen Morgenstunden die Stecklinge und stellt sie ins Wasser, nachdem man die Rinde an den zwei unteren Internodien eingeschnitten hat. Anschließend wird der Steckling mit Kornevin bestäubt und in ein lockeres Pflanzsubstrat unter Folie oder ein Glas gepflanzt. Bei der Vermehrung der roten Johannisbeere durch Stecklinge wird die Pflanze regelmäßig gegossen und gelüftet. Sobald neue Blätter erscheinen, wird die Abdeckung entfernt, und die Stecklinge werden bis zum Herbst weitergezogen. Bei normalem Wachstum und Entwicklung können sie im selben Herbst ausgepflanzt werden. Bei schwacher Entwicklung bleiben die Setzlinge am endgültigen Standort bis zum Frühjahr, werden angehäufelt und geschützt.

Vermehrung durch verholzte Stecklinge. Das Stecken von verholzten Stecklingen ist möglich und eine bessere Bewurzelung kann bei früher Entnahme und Pflanzung erreicht werden. Optimal sind Anfang bis Mitte August. Nach Behandlung der unteren Teile mit Bewurzelungsstimulatoren und ohne Entfernung der Blätter werden die Stecklinge in ein Beet oder an den endgültigen Standort gepflanzt. Nach dem Pflanzen der roten Johannisbeere durch Stecklinge werden die Setzlinge gegossen, angehäufelt und so bis zum Austrieb der Knospen im Frühjahr belassen. Die im Herbst gepflanzten Stecklinge haben in der verbleibenden warmen Zeit vor dem Kälteeinbruch genug Zeit, gut zu bewurzeln und überwintern erfolgreich.

In der Praxis bereiten viele Gärtner die Stecklinge im frühen Herbst vor, organisieren die Pflanzung in Gewächshäusern oder Frühbeeten, nachdem sie den Boden vorbereitet und gedüngt haben. Die Pflanzung erfolgt schräg, wobei 1–2 Knospen über der Bodenoberfläche bleiben. Bis zum Herbst erhält man bei entsprechender Pflege gut verzweigte Setzlinge mit einem kräftigen Wurzelsystem.

Vermehrung der roten Johannisbeere durch horizontale und vertikale Absenker. Horizontale Absenker werden nach dem gleichen Prinzip wie bei der schwarzen Johannisbeere gewonnen. Für vertikale Absenker werden junge Pflanzen verwendet. Im zeitigen Frühjahr schneidet man am Johannisbeerstrauch alle Zweige ab und lässt nur die 2–3 stärksten Triebe stehen, um die Bildung neuer Wurzeltriebe anzuregen. Wenn diese eine Höhe von 20 cm erreicht haben, werden sie zur Hälfte ihrer Länge angehäufelt. Zur besseren Bewurzelung wird der Boden bei diesen Sträuchern regelmäßig gelockert und feucht gehalten.

Vermehrung der roten Johannisbeere durch kombinierte Stecklinge. Diese Methode ist am effektivsten und wirtschaftlichsten. Ihr Wesen besteht darin, dass während der Vegetationsperiode ein Standardsetzling mit gut entwickeltem Wurzelsystem herangezogen werden kann. Die Stecklingsentnahme erfolgt Ende Mai bis Anfang Juni. Bevor Sie die rote Johannisbeere auf diese Weise vermehren, müssen Sie die Wurzeltriebe des Vorjahres mit grünem Zuwachs von mindestens 5–7 cm Länge vorbereiten. Wenn es viele grüne Zuwächse gibt, werden sie entsprechend der Anzahl der grünen Triebe in Stücke geschnitten. Dabei wird an der Basis jedes Zuwachses ein kleiner Stummel (Rest alten Holzes) von 3–4 cm Länge belassen (1 cm über dem Trieb und 2–3 cm unter dem Trieb). Die Blätter an den Stecklingen werden nicht entfernt, die Pflanzung erfolgt in feuchten, fruchtbaren Boden. Der Steckling wird senkrecht gepflanzt, wobei die Basis mit dem Stummel 3–4 cm tief eingegraben wird. Der Steckling wird täglich zweimal gegossen – morgens und abends. Die Bewurzelung beginnt nach 2 Wochen. Nach der Wurzelbildung wird seltener gegossen, jedoch mindestens 2 Mal pro Woche.

Wie pflegen Sie rote Johannisbeeren: Düngung und Anbautechnik

Die rote Johannisbeere stellt geringe Ansprüche an die Bodenfruchtbarkeit. Die Frühjahrsdüngung der roten Johannisbeere beeinflusst die Erntemenge erheblich und kann die Ernte der schwarzen Johannisbeere um das Doppelte übertreffen. Beim Anbau der roten Johannisbeere denken Sie daran, dass sie vom Beginn der Beerenbildung bis zur Ernte sehr auf Bewässerung anspricht. Ich möchte anmerken, dass übermäßige Nässe die Ernte beeinträchtigen kann. Die rote Johannisbeere ist im Vergleich zur schwarzen Johannisbeere produktiver und langlebiger. Der Ertrag bildet sich an 2- bis 5-jährigen Zweigen. Die Fruchtknospen sind gehäuft in den oberen Teilen der Triebe an der Grenze der Jahrestriebe angeordnet.

Die landwirtschaftliche Pflege der Pflanzen sollte die rechtzeitige Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen umfassen. Die häufigsten Krankheiten der roten Johannisbeere sind Anthraknose und Septoria, die vorzeitigen Blattfall verursachen. Krankheiten sollten vorgebeugt werden und die landwirtschaftlichen sowie Schutzmaßnahmen richtig durchgeführt werden. Es ist notwendig, jährlich eine Herbstbodenbearbeitung durchzuführen, beschädigte Blätter rechtzeitig zu entfernen und tief im Boden zu vergraben. Die Anbautechnik der roten Johannisbeere erfordert einen systematischen Schnitt, Auslichtung des Buschgrundes, Wasserableitung und regelmäßige Spritzungen. Neben den genannten Krankheiten kann die rote Johannisbeere, wenn auch in geringerem Maße, vom Echten Mehltau befallen werden.

Die rote Johannisbeere kann von der Fülle befallen werden. Sie wird von der Johannisbeer-Knospenmilbe übertragen. Am stärksten leidet die Johannisbeere jedoch unter dem Befall der roten Blattgalllaus. Die Gefahr besteht darin, dass der Schädling junge Blätter befällt, und es wäre gut, ihn vor der Blüte zu erkennen. Auf den Blättern zeigen sich rote Flecken und kleine Schwellungen. Die Blattlaus bringt mehrere Generationen hervor, wodurch die Pflanze stark geschwächt wird. Neben diesen bereits genannten Schädlingen können auch die Blattwespe und die Motte die rote Johannisbeere befallen. Stark schädigen der Glasflügler und die Triebgallmücke. Es ist wichtig, ab dem frühen Frühjahr gemäß dem Kalender Spritzungen mit den für Beerensträucher zugelassenen Präparaten durchzuführen.

Schnitt und Formierung des roten Johannisbeerstrauchs im Frühjahr (mit Video)

Zu Beginn des Frühlings, sobald es leicht abgetrocknet ist, müssen Sie sich dringend um den Schnitt der roten Johannisbeere kümmern, bevor die Knospen aufgehen. Die Knospen der roten Johannisbeere schwellen jedoch etwas später an und öffnen sich als die der schwarzen Johannisbeere, daher kann der Schnitt möglicherweise auch im Herbst durchgeführt werden. Den Formschnitt können Sie den gesamten Herbst über bis zum Einsetzen strenger Fröste durchführen. Der Schnitt der roten Johannisbeere im Frühjahr ist hauptsächlich ein Korrekturschnitt. Diese Maßnahme fördert die Verzweigung der basalen Triebe, verhindert die Verdickung der Sträucher, reguliert den Ertrag und vergrößert die Beeren. Sie sollten jedoch vernünftig schneiden und viele Faktoren berücksichtigen, insbesondere das Alter der Beerensträucher. Bevor Sie die rote Johannisbeere im Frühjahr schneiden, merken Sie sich ein paar Regeln.

Die Fruchtbildungen der roten Johannisbeere bestehen hauptsächlich aus mehrjährigen Ringelchen und Fruchtspießen. Die Skelettäste der roten Johannisbeere sind langlebiger als die der schwarzen Johannisbeere, wachsen gut und behalten ihre Ertragsfähigkeit bis zu 6–8 Jahre.

In der Praxis unterscheidet sich der Schnitt der rosa und weißen Johannisbeere nicht vom Schnitt der roten und schwarzen. Die Unterschiede hängen mit den biologischen Besonderheiten zusammen, d. h. der Fähigkeit, an Zweigen bis zu einem Alter von 5–7 Jahren und älter Früchte zu tragen. Daher müssen Sie alte, wenig produktive Zweige, die älter als 6–7 Jahre sind, zurückschneiden.

Bei Verdickung wird die Auslichtung genauso durchgeführt wie bei schwarzen Johannisbeersträuchern. Wenn der Jahreszuwachs der rosa, weißen und roten Johannisbeere 15 cm erreicht hat, führen Sie einen Konturschnitt durch, bei dem die Strauchhöhe auf 50 cm reduziert wird. Dies fördert die Verjüngung, das aktive Wachstum von Bouquetzweigen und die schnellere Wiederherstellung der Fruchtbarkeit.

Sehen Sie sich das Video zum Schnitt der roten Johannisbeere an, um alle Feinheiten dieser agrotechnischen Maßnahme besser zu verstehen:

>Die Formierung des roten Johannisbeerstrauchs erfolgt mit verschieden alten Zweigen, aber nicht in derselben Reihenfolge wie bei der schwarzen Johannisbeere. Die rote Johannisbeere bildet eine große Anzahl von einjährigen Basaltrieben, die die Basis des Strauchs verdicken. Daher werden für den Ersatz nur 3–5 der besten Basaltriebe belassen; besser ist es, sie an der Basis herauszuschneiden. Alle kranken, durch Schädlinge beschädigten, schwachen und den Strauch verdickenden Triebe sollten entfernt werden.

Jährliche Zuwächse an fruchttragenden Zweigen sollten nicht gekürzt werden, da dies zu Ertragseinbußen führen kann. Am Ende der Formierung, also im Alter von 8 Jahren, sollte der Strauch aus 20 Zweigen unterschiedlichen Alters bestehen. Anschließend werden Auslichtungs- und Erhaltungsschnitte durchgeführt. 5-6 Jahre alte Zweige mit schwachem Wachstum werden durch einen Schnitt auf eine starke Seitenverzweigung verjüngt, und Zweige, die älter als 7-8 Jahre sind und zu diesem Zeitpunkt ihre Produktivität verloren haben, werden vollständig entfernt.

Ernte der Johannisbeeren

Wenn Sie alle Empfehlungen zur Pflege der roten Johannisbeere befolgt haben, werden Sie mit Sicherheit eine gute Ernte erzielen. Rote und weiße Johannisbeeren werden in einem Durchgang geerntet, wenn alle Beeren reif sind. Die Ernte der Johannisbeeren erfolgt in Trauben, dann werden die Stiele vorsichtig entfernt und die Beeren verlesen. Die geernteten Beeren werden in kleinen Körben oder Behältern gelagert, um Verformungen zu vermeiden. Die Beeren werden nicht umgefüllt und an einem kühlen Ort oder in Haushaltskühlschränken aufbewahrt.

Wenn die gesamte Ernte eingebracht ist, müssen die Johannisbeerpflanzen mit Mineraldünger für Beerenobst in einer Menge von 50 g gedüngt werden, in Schalen oder Pflanzlöcher gegossen werden, alte, kranke und abgebrochene Triebe und Zweige entfernt werden, die Basis des Strauches ausgelichtet werden, indem schwache Zuwächse des laufenden Jahres entfernt werden. Anschließend erfolgt eine Spritzung mit einer Tankmischung aus Abiga Pik (40 g) und Aliot (10 ml) unter Zugabe des Anti-Stress-Präparats Nowosil (3 ml).

Vermehrung der roten Johannisbeere

Im Gegensatz zur schwarzen Johannisbeere ist sie weniger anspruchsvoll, recht trockenheitsresistent, ihre Blütenknospen leiden weniger unter Frühlingsfrösten. Bei richtiger Pflege können rote Johannisbeersträucher 20 Jahre lang an einem Ort wachsen und Früchte tragen. Aber in Bezug auf Beerengualität und Vitamingehalt steht die rote Johannisbeere ihrer dunkelhäutigen Schwester nach. Ihre Früchte können jedoch ebenfalls für medizinische Zwecke verwendet werden. Sie enthalten Cumarin, das die Blutgerinnung senkt, und ist daher eine gute Vorbeugung gegen Thrombophlebitis. Die Beeren enthalten viel Jod und Pektinstoffe, die sich positiv auf das Blut auswirken und Schwermetallsalze aus dem Körper entfernen. Und wie lecker ist Johannisbeergelee! Also pflanzen und ziehen Sie diese Beere.

Rote Johannisbeeren lieben sonnige, windstille Standorte mit fruchtbarem Boden und einem niedrigen Grundwasserspiegel. Sie vertragen keinen Schatten und schwere Lehmböden. In tieferen Lagen pflanzt man sie besser auf Hügel. Sie vermehrt sich (ebenso wie die weniger bekannte weiße Johannisbeere) mit denselben Methoden wie die schwarze Johannisbeere, nur das Bewurzelungsergebnis ist etwas schlechter, aber dieser Faktor hängt von der Sorte ab: Manche Sorten bewurzeln gut, andere schwer. Beginnen Sie daher mit der Stecklingsvermehrung, schneiden Sie etwas mehr Zweige ab, damit diejenigen, die bewurzeln, völlig ausreichen. Im Übrigen ist die Technologie der Vermehrung durch verholzte Stecklinge der roten Johannisbeere absolut identisch mit der, die bei der Vermehrung der schwarzen Johannisbeere angewendet wird.

Das Wachstum der Triebe der roten Johannisbeere endet früher als das der schwarzen, daher ziehen viele Gärtner es vor, die Stecklinge im Herbst zu pflanzen, um eine bessere Bewurzelung zu erzielen. Im Frühling, so heißt es, würden sie keine Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, bevor die Blätter austreiben, und zwangsläufig vertrocknen. Im Gartenbau sollte man nicht bedingungslos allen Behauptungen glauben, sondern sie überprüfen. Da es keine zwei identischen Grundstücke gibt: alle haben ein unterschiedliches Relief, auch die Böden sind unterschiedlich, außerdem lebt jemand im Norden, jemand im Süden, bei manchen wehen Nordwinde, bei anderen gibt es warme Regenfälle. Wenn also bei einem Gärtner etwas nicht geklappt hat, analysieren Sie die Situation, schließen Sie seine Fehler aus (falls es welche gab), wiederholen Sie das Experiment und ziehen Sie erst dann Ihre eigenen Schlüsse.

Mir persönlich liegen Frühlingspflanzungen mehr. Im Frühling bin ich voller Kraft und Energie und sehe alles positiv. Der Herbst hingegen ist für mich eine trübe Jahreszeit (obwohl er auch 'der Augen Zauber' ist), daher habe ich weniger Positives und auch weniger Zuversicht in ein positives Ergebnis. Kurzum, ich vermehre die rote Johannisbeere im Frühling, auch durch Stecklinge. Ich kann nicht behaupten, dass ich ein spezielles Beet für die Stecklinge vorbereite und alles genau so mache, wie die Agronomen es empfehlen. Eher im Gegenteil – ich verwende einige der weniger aufwändigen Methoden.

Stecklinge im Glas.

In den letzten Jahren kommt der Frühling bei uns spät, aber schnell: im April liegt noch Schnee und ist es kalt, und Mitte Mai steigt das Thermometer schon auf 20°. Sobald die Knospen der Johannisbeere anschwellen, schneide ich ein paar Stecklinge (die Stecklinge bereite ich nach allen Regeln vor – unten ein Schnitt unter einer Knospe, oben über einer Knospe) und stelle sie zu Hause ins Wasser, dem ich etwas natürlichen Honig hinzufüge (natürlichen, nicht das Produkt, das im Handel erhältlich ist). Und dann warte ich auf den Frühling. Ich verwende abgestandenes Leitungswasser, besser noch Wasser aus dem Brunnen auf dem Grundstück. Das Wasser im Glas wechsle ich nicht, sondern gieße nur bei Bedarf nach. Natürlich drehe ich das Gläschen jeden Tag und versuche, an den Triebenden gebildeten Kallus zu sehen – das ist so eine Schwäche von mir, denn ich möchte sichergehen, dass bald kleine Wurzeln erscheinen. Meine Zweige ergrünen fröhlich und warten auf ihre Zeit. Manchmal bilden sie recht schnell Wurzeln, natürlich nicht alle auf einmal (etwa die Hälfte), manchmal wollen sie das nicht tun, dann ändere ich die Taktik, denn es ist ja schon Mai – der Boden ist in der erforderlichen Tiefe aufgetaut, besonders an sonnigen Stellen.

. und unter dem Glas

Ich lasse 1-2 der obersten Blättchen stehen, schaue auf den Stiel – ob er unten anfängt schwarz zu werden (in diesem Fall schneide ich ihn bis zum gesunden Gewebe zurück, aber so, dass der Schnitt unter einer Knospe liegt), und pflanze sie auf ein Beet im Schatten einer mehrjährigen Pflanze, bedecke sie oben mit einem Einmachglas oder dem abgeschnittenen Teil einer Plastikflasche mit Hals. Die Flasche ist eine vielseitigere Abdeckung – sie hat einen Hals, mit dem man die Temperatur um den Setzling herum regulieren kann: bei Hitze schraube ich den Deckel ab, um die Luftzirkulation zu ermöglichen, und in der kalten und regnerischen Periode schraube ich den Deckel zu, damit die wertvolle Wärme nicht entweicht. In der Regel beginnen meine Stecklinge Ende Juni zu wachsen; dann entferne ich an einem bewölkten Tag die Abdeckung.

Übrigens kann man rote Johannisbeeren auch zu Hause unter einem Glas anbauen. Wir brauchen ja keine großen Mengen, und wir ernten, nun ja, zehn Stecklinge – nicht mehr. Aber man kann auch weniger schneiden. Die geschnittenen Stecklinge stelle ich für einen Tag in eine Lösung eines Bewurzelungsstimulators, dann pflanze ich sie in normale Blumentöpfe. In einen Topf kann man – mit geringem Abstand zueinander – fünf Stecklinge stecken. Achten Sie nur darauf, dass man sie später zumindest mit dem oberen Teil einer 2-Liter-Plastikflasche abdecken kann.

Im Rahmen wissenschaftlicher Experimente wurde nachgewiesen, dass die rote Farbe des Lichtspektrums günstige Bedingungen für die Bewurzelung von Stecklingen schafft. Wenn Sie also einen Behälter aus rotem Kunststoff oder Glas haben, verwenden Sie ihn zum Abdecken der Stecklinge; wenn nicht, eignen sich dafür durchaus Plastikflaschen von Bier oder Kwas. In einem solchen 'Häuschen' ist es für die Stecklinge warm, feucht und angenehm.

Was die Erde betrifft, mit der die Töpfe gefüllt werden, gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten: fruchtbare Erde, die Sie im Herbst von Ihrem Grundstück mitgebracht haben, spezielle, im Laden gekaufte Erde oder Flusssand. Es gibt Hinweise, dass die Bewurzelung von Stecklingen in Sand schneller und viel effektiver erfolgt als in Wasser. Damit der Sand keine pathogene Mikroflora enthält, sollte man ihn besser im vorgeheizten Ofen ausglühen (das Gleiche kann man auch mit der Erde tun). In der Regel haben die Stecklinge in den Töpfen Anfang Juni bereits Wurzeln geschlagen und können zur weiteren Kultivierung in den Garten gepflanzt werden.

Merken Sie sich, dass man beim Schneiden von Stecklingen jeglicher Johannisbeerarten besser Zweige von einem Strauch nimmt, der nicht mit Stickstoffdünger überdüngt ist, dessen Zweige nicht zu fett sind und dessen Internodien kurz sind.

Bewurzelung von horizontalen Absenkern

Wenn bei Ihnen auch nur ein einziger Strauch roter Johannisbeeren wächst, machen Sie sich keine Gedanken über Stecklinge (es sei denn, sie wurden vom Nachbarn geschnitten) und bewurzeln Sie einfach Zweige von Ihrem eigenen Strauch. Wie bei der schwarzen Johannisbeere machen Sie eine Vertiefung im Boden unter dem Strauch, legen den nächstgelegenen Zweig hinein, stecken ihn fest, damit er nicht hochkommt, und bedecken ihn mit Erde (das Ende muss herausschauen!). Wenn Sie dies im zeitigen Frühjahr tun, können Sie den neuen Setzling im Herbst bereits von der Mutterpflanze trennen. Während des gesamten Sommers müssen Sie den Bewurzelungsprozess kontrollieren: Achten Sie darauf, dass der festgesteckte Zweig nicht abknickt und der Boden um ihn herum feucht bleibt.

Ziehen von senkrechten Absenkern

Rote Johannisbeeren werden auch durch senkrechte Absenker und durch Teilung des Strauches vermehrt. Die Techniken sind absolut identisch wie bei der Vermehrung der schwarzen Johannisbeere. Beim Ziehen von senkrechten Absenkern ist es wichtig, dass die Erde, die auf den Strauch mit den austreibenden Trieben geschüttet wird, nicht abfällt oder durch Regen weggespült wird und die Zweige freilegt, da sich sonst keine zusätzlichen Wurzeln an den Stielen bilden können. Sie müssen dies ständig überwachen und den Strauch bei Bedarf anhäufeln. Wie bereits erwähnt, können Sie um den Strauch herum eine Art Barriere errichten, damit die Erde nicht seitlich abfällt.

Um mehr bewurzelte senkrechte Absenker zu erhalten, können Sie, nachdem die Wurzeltriebe etwa 10 cm erreicht haben, den Wachstumspunkt abknipsen. Dann treiben die seitlichen schlafenden Knospen aus, und es gibt mehr Triebe. Während diese heranwachsen, sollten Sie anhäufeln und natürlich den Boden feucht halten.

Günstige Bedingungen schaffen

Jede Pflanze wächst und gedeiht nur dann gut, wenn sie günstige Bedingungen vorfindet. Unser Gartenbau existiert seit über zehn Jahren, und als wir hier das Grundstück kauften, war ich erstaunt, keine Gärten zu sehen. Ja, es werden Blumen angebaut – mehrjährige und einjährige –, Gemüse, Rasenflächen werden angelegt, hier und da sind schwache Johannisbeersträucher zu sehen, aber es gibt keine großen Obstbäume. Die Nachbarn erklärten: Die Setzlinge der Obstbäume gehen im Frühjahr des auf die Pflanzung folgenden Jahres ein, und die Johannisbeeren wachsen zwar, aber langsam und tragen schlecht. Das interessierte mich, und ich beschloss, der Ursache auf den Grund zu gehen. Denn wozu hat ein Gärtner ein Grundstück? Um verschiedene Köstlichkeiten anzubauen! Nachdem ich eine riesige Menge Fachliteratur durchgearbeitet hatte, fand ich die Wurzel des Übels – lehmige Böden. Auf einer Seite des Grundstücks ließen wir einen Graben ausheben, und die Erde wurde einfach in Form eines Walls daneben gelegt. Im Frühjahr, als es noch feucht war, ebnete ich einen Teil ein, aber dann kümmerte ich mich um andere Dinge. Als ich weitermachen wollte, hatte es schon eine Woche lang sonniges, warmes Wetter gegeben. Und als ich versuchte, mit der Hacke ein Stück Erde wegzuwerfen, sprang mein Werkzeug regelrecht klirrend ab. Die Erde war steinhart! Wenn man in einen solchen Boden ohne Vorbereitung eines Pflanzlochs mit fruchtbarer Erde einen beliebigen Setzling pflanzt – sei es Apfel, Pflaume oder Johannisbeere –, dann geschieht im Frühjahr Folgendes: In der Sonne erwachen die Knospen schnell, beginnen sich zu öffnen, während sich das Wurzelsystem wie in einem Kühlschrank befindet – der lehmige, luftundurchlässige Boden erwärmt sich nur langsam. Die Nährstoffe gelangen nicht von den Wurzeln zum oberen Teil des Setzlings, die Blätter vertrocknen und der Setzling stirbt ab. Die Johannisbeere überlebt unter solchen Bedingungen meistens, entwickelt sich aber langsam und bringt geringe Erträge.

Wozu diese lyrische Abschweifung? Wenn Sie die Pflanzung der Johannisbeersetzlinge am endgültigen Standort planen, scheuen Sie sich nicht, ausreichend große Pflanzlöcher zu graben und mit guter Erde zu füllen. Johannisbeere ist eine mehrjährige Kulturpflanze und wächst nicht nur ein Jahr an derselben Stelle. Sorgen Sie also gleich dafür, dass sie sich wohlfühlt und Sie mit einer reichen Ernte erfreut.

Auf sandigen Böden (aufgrund ihrer hohen Wasserdurchlässigkeit) werden alle Düngemittel schnell ausgewaschen (obwohl sie auch schneller aufgenommen werden), besonders Stickstoff. Daher müssen Ihre Sträucher regelmäßig mit den notwendigen Mikronährstoffen versorgt werden.

Auf Lehmböden sollte das Pflanzloch breiter und tiefer angelegt werden (mindestens 50x50x50 cm). Werfen Sie unten verschiedene Äste hinein, um Staunässe zu vermeiden, bereiten Sie dann eine Mischung aus Erde, Torf, Humus zu, düngen Sie alles und pflanzen Sie erst dann die Johannisbeere. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, einen LKW voller fruchtbarer Erde zu bestellen, kaufen Sie im Laden einen Sack Erde (ca. 30 kg) – das ist nicht so teuer, wird sich aber durch die Ernte mehr als lohnen.

Lockere, fruchtbare, wasser- und luftdurchlässige Erde – das sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wachstum der Setzlinge.

Pflege der Setzlinge

Im Frühjahr dieses Jahres habe ich Johannisbeersetzlinge gepflanzt. Ich habe alles richtig gemacht: fruchtbare Erde vorbereitet, regelmäßig gegossen. Aber Anfang Juli erschienen rote Punkte auf den Blättern (ein Ergebnis der Tätigkeit der Gallenlaus). Ich habe die Setzlinge nicht mit Pestiziden besprüht, da sie noch sehr klein waren. Ich habe einfach die befallenen Blätter abgerissen und beim Grillen auf dem Holzkohlegrill verbrannt, und die Sträucher gut gedüngt.

Nach einiger Zeit wurden die Blätter dunkelgrün, fühlten sich fest an und zeigten keine Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingsbefall. Den ganzen Sommer über düngte ich regelmäßig und hatte im Herbst recht hübsche, buschige Sträucher. Als Dünger verwendete ich, was der Himmel schickte, da ich keine Kuh habe, die den besten Dünger – Mist – liefert. Manchmal kaufte ich im Laden eine spezielle organische Lösung, Salpeter, manchmal ließ ich Unkraut (am besten Brennnessel) in einem Eimer ansetzen, und warf noch einige vertrocknete Brotkrusten hinein, die in der Küche herumlagen. Den Boden unter den Sträuchern habe ich mit gemähtem Gras gemulcht – die Feuchtigkeit bleibt länger erhalten, Unkraut wächst nicht.

Das Mulchen von Pflanzungen, selbst großer Johannisbeer- und Stachelbeersträucher, hat mir eine Bekannte beigebracht. Sie sah bereits sehr schlecht – sie hatte sich einer Operation an einem Auge unterzogen. Bücken war ihr verboten, aber sie setzte zwei Brillen auf, nahm eine kleine Bank und ging in den Garten, den sie in tadellosem Zustand hielt. Unter ihre prächtigen Johannisbeer- und Stachelbeersträucher legte sie den ganzen Sommer über das gejätete Gras. Im Herbst holte sie von dort die fruchtbare Erde heraus (die sich nach dem Verrotten des Unkrauts gebildet hatte), die sie im Frühjahr zum Pflanzen von Setzlingen verwendete und unter die mehrjährigen Blumen streute. Und alle Pflanzenreste, die Ende September von den Beeten entfernt wurden, legte sie wieder unter die Sträucher und verwendete sie im Frühjahr zur Bodenverbesserung der Beete für einjährige Blumen. Ich bin noch dabei, mein Grundstück zu erschließen, daher muss ich viel Gras mähen, das ich dann zum Mulchen des Wurzelbereichs der Johannisbeeren verwende.

Diese Methode ermöglicht es, das zu verwerten, was Gärtner oft auf die Müllkippe bringen, und außerdem die Johannisbeeren vor Schädlingen zu schützen, die im Boden überwintern und im zeitigen Frühjahr auf der Suche nach Nahrung zu den Zweigen der Pflanzen kriechen. Unter der dicken Mulchschicht können sie nicht an die Oberfläche gelangen, daher werden die Pflanzen weniger krank und tragen besser. Übrigens werden zu diesem Zweck um die Sträucher Dachpappe oder überlappende Kartonstücke ausgelegt.

Marina Iwanowa