Welchen Boden bevorzugt die Rote Bete?

Welchen Boden liebt die Rote Bete?

Gärtner denken selten über die Anforderungen der Roten Bete an den Anbau und welchen Boden sie liebt nach. Oft pflanzen sie sie ohne vorherige Bodenvorbereitung und Einhaltung des Temperaturregimes. Das ist nicht rational. Ein Boden, der allen Anforderungen der Kultur entspricht, steigert den Ertrag und die Qualität der Wurzelgemüse um ein Vielfaches.

• Welchen Boden liebt die Rote Bete?
• Bestimmung des Bodentyps und Bodenvorbereitung
• Düngung
• Wie reguliert man den Säuregehalt?
• Welche Temperatur benötigt die Rote Bete?

Welchen Boden liebt die Rote Bete?

Geeignete Bodentypen für Rote Bete nach mechanischer Zusammensetzung sind mit organischer Substanz kultivierte Lehm- und Sandböden. Solche Böden sind leicht zu bearbeiten, verteilen und halten die Feuchtigkeit gleichmäßig in der durchwurzelten Schicht, sind gut belüftet und speichern Wärme.

Viel schlechter entwickelt sich die Pflanze auf Tonböden. Sie erwärmen sich schlecht, lassen kaum Luft und Feuchtigkeit durch. Auf ihrer Oberfläche staut sich ständig Wasser, was die ohnehin geringe Belüftung stört. Die Entwicklung des Gemüses auf solchem Boden verzögert sich, der Ertrag sinkt.

Nicht geeignet für Rote Bete sind Sandböden. Sie erwärmen sich schnell, sind leicht zu bearbeiten und lassen Feuchtigkeit durch. Die erhöhte Durchlässigkeit führt jedoch zum Auswaschen von Mineralien und Mikroflora in tiefe Bodenschichten, die Rote Bete erhält praktisch keine Nährstoffe.

Ein geeigneter Boden nach Zusammensetzung ist Lehm oder Sandboden. Neben der mechanischen Zusammensetzung des Bodens werden auch sein Säure- und Alkaligehalt berücksichtigt. Optimale Werte für die Rote Bete sind pH 6,0 - 7,0.

Zu saure Böden mit einem pH-Wert unter 6, alkalische über 7,0. Eine signifikante Abweichung in jede Richtung führt zu Ertragsrückgängen, oft sogar zum Absterben der Pflanze.

Saurer Boden verursacht Herzfäule und Nährstoffstörungen. Alkalischer Boden beeinträchtigt die Aufnahme vieler Mineralien und reduziert die Chlorophyllbildung. Die Pflanzen bilden schwache Wurzeln, wurzeln schlecht, die Blätter vergilben oft.

Saure Umgebung macht Schwermetalle mobil – Quecksilber und Blei, die aus der verschmutzten Umgebung in den Boden gelangen. In neutralem Boden sind sie gebunden, aber in saurem Boden können sie sich in pflanzlichem Gewebe anreichern. Jedes Gemüse, das auf übermäßig saurem Boden angebaut wird, ist potenziell gesundheitsgefährdend.

Bestimmung der Bodenart und Bodenvorbereitung

Vor der Bodenvorbereitung bestimmen Sie die mechanische Zusammensetzung. Um Lehm zu bestimmen, rollen Sie eine kleine Menge Erde in Ihrer Handfläche. Die Erde lässt sich leicht zu einer Wurst formen, zerfällt jedoch bei Verformung. Bei Druck in der Hand bildet sandiger Lehm einen Klumpen, zerfällt aber schnell.

Diese Bodentypen müssen nicht strukturiert werden. Es reicht aus, während der Vegetationsperiode mineralische Nährstoffe für das Gemüse zuzuführen.

Wenn die Erde beim Umgraben große Klumpen bildet, an den Füßen und der Schaufel klebt, handelt es sich um Tonboden. Zur Verbesserung der Fruchtbarkeit geben Sie 20-40 kg grobkörnigen Flusssand pro m² hinzu. Nach der Sandzugabe ist der Tonboden im ersten Jahr für den Rübenanbau geeignet.

Sandböden bilden beim Zusammendrücken in der Hand kaum einen Klumpen und zerfallen schnell. Auf dieser Bodenart werden Rüben erst nach der Strukturierung gepflanzt, um verdichtende und bindende Eigenschaften zu erreichen.

Geben Sie Torf, Humus, Kompost und Tonmehl in Mengen von 20 kg pro m² hinzu. In der Anfangsphase der Bearbeitung pflanzen Sie Karotten, Zwiebeln, Erdbeeren und erst nach 1-2 Jahren Rüben.

Düngung

Pro m² werden folgende Dünger ausgebracht:

• Ammoniumsulfat 30 g;
• Superphosphat 40 g;
• Kaliumsulfat 15 g;
• Ammoniumnitrat 20 g (im Frühjahr).

Rote Bete reagiert empfindlich auf Bormangel. Ein Mangel führt zu Chlorose am Wachstumspunkt, Unfruchtbarkeit und Bildung von hartem Gewebe in den Wurzeln. Bor wird jährlich mit 3 g pro m² zugegeben.

Frischen Mist geben Sie 1-2 Jahre vor der Pflanzung auf das Beet für Rote Bete, und zwar unter die Vorkulturen. Mist verringert den Ertrag der Pflanze erheblich, fördert das vegetative Wachstum und verleiht den Wurzeln einen fremden Geschmack.

Mist kann den Ertrag der Roten Bete stark verringern.

So regulieren Sie den Säuregehalt

Saurer Boden bildet sich am häufigsten in feuchten, niedrigen Lagen mit ständigem Frühlingswasserstau. Eine gewisse Rolle spielt die Zusammensetzung der Winter- und Frühlingsniederschläge.

Wenn Sie saure Erde umgraben, können Sie in geringer Tiefe eine helle, ascheähnliche Schicht feststellen. Darauf wachsen reichlich Schachtelhalm, Hohlzahn, Wegerich, Sauerampfer und Ehrenpreis.

Eine Fülle von Pflanzen wie Gänsefuß, Huflattich, Brennnessel, Klee, Kamille, Quecke und Ackerwinde weisen auf neutrale Säurewerte hin.

Tests mit Lackmuspapier zeigen den ungefähren Säuregehalt des Bodens an. Diese sind in Gartencentern mit Anleitung erhältlich.

Der beste Stoff zur Senkung des Säuregehalts ist Calciumcarbonat. Es ist in gemahlenem Kalkstein, Dolomit, Zementstaub, Kreide, Holzasche, Knochenmehl oder Mergel enthalten.

Tabelle des Säuregehalts des Bodens bei Analyse mit Lackmuspapier

Ungefähre Aufwandmengen von gemahlenem Kalkstein pro 1 m² für verschiedene Bodentypen (pH unter 4,5 / pH 4,6-6,0):

• Sandboden 400/100 g;
• sandiger Lehmboden 600/150 g;
• lehmiger Boden 800/350 g;
• Tonerde 1100/500 g.

Methoden zur Ansäuerung von alkalischem Boden hängen von der Abweichung der pH-Werte von 7,0 ab. Wenn der Säuregehalt um 1–1,5 Einheiten verringert ist, verwendet man pro 1 m²: Hochmoortorf (10 kg) oder frischen Mist (10 kg). Für den Winter wird die Bodenoberfläche mit Torfmoos (Sphagnum), Nadelstreu oder Sägemehl bedeckt.

Eine schnelle Erhöhung des Säuregehalts wird durch die Zugabe von Mineralstoffen auf 10 m² gewährleistet: 1 kg kolloidaler Schwefel oder 0,5 kg Eisensulfat.

Im Frühjahr wird die vorbereitete Fläche geeggt und ein Beet an einem sonnigen Standort angelegt. In niedrigen Lagen mit hohem Grundwasserstand wird die Rübe auf einem Beet mit Dämmen angebaut. Die Beethöhe beträgt 30 cm, die Breite bis zu 120 cm. Die Dämme werden vor der Aussaat der Samen gezogen.

Das Beet für Rote Bete sollte an einem sonnigen Standort liegen. Rote Bete gedeiht gut nach Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kohl und Erbsen. Die Kultur sollte nicht nach Kartoffeln, Spinat, Möhren, Radieschen und Rüben angebaut werden.

Welche Temperatur benötigt die Rote Bete?

Die Samen der Roten Bete werden ausgesät, sobald der Boden in 10 cm Tiefe auf +8 bis +10 Grad erwärmt ist. Die Samen können bei minimal +5 bis +6 Grad keimen. Aber die Aussaat in kalten Boden verzögert die Entwicklung der Pflanze und erhöht das Risiko von Pilzkrankheiten.

Man orientiert sich auch an den Durchschnittswerten der letzten Frühlingsfröste der Region. Die Keimlinge können kurze Fröste bis zu -2 Grad überstehen, schießen aber danach. Daher werden die Samen erst ausgesät, wenn eine stabile Bodentemperatur von über 10 Grad und eine Lufttemperatur von über 15 Grad erreicht sind.

Wenn die Lufttemperatur am Abend nach der Aussaat unter +1 Grad sinkt, sollte das Beet besser abgedeckt werden.

Wenn die Temperatur unter +1 Grad fällt – das Beet mit Roter Bete muss abgedeckt werden.

Dazu werden Abdeckmaterialien verwendet: Zeitungen, Pappe oder Spinnvlies. Die Materialien dürfen die Keimlinge nicht berühren. Die Pflanzen können bis zu 7 Tage ohne Licht auskommen.

Die optimale Temperatur nach dem Auflaufen der Keimlinge und während der Wurzelbildung beträgt +15 bis +18 Grad, während der Knollenbildung +20 bis +25 Grad.

Sogar leichtes Anfrieren der Knollen bei -1 Grad macht sie für die Lagerung ungeeignet. Dies muss im Herbst während der Erntezeit berücksichtigt werden.

Die Strukturierung und Vorbereitung des Bodens garantiert nicht jedes Jahr eine hohe Rüben-Ernte. Der Standort des Gemüseanbaus sollte jährlich gewechselt werden, und erst nach 3–4 Jahren wieder zurück. Dazu wird ein Fruchtfolgeplan für das Gemüse auf dem Grundstück erstellt, wobei jedes Jahr sorgfältig geerntet und gedüngt wird.

Welchen Boden bevorzugt die Rote Bete?

1. Auswahl des Bodentyps
2. Säuregrad
3. Wie bereitet man den Boden für die Pflanzung vor?

Für Gärtner und Hobbygärtner ist es sehr wichtig zu verstehen, welchen Boden die Rote Bete bevorzugt. Diese Frage hängt eng mit anderen zusammen, vor allem – was man bei der Pflanzung der Roten Bete ins Freiland in den Boden einbringen sollte. Man muss auch herausfinden, ob saurer oder alkalischer Boden benötigt wird und wie man den Säuregehalt konkret bestimmt.

Auswahl des Bodentyps

Viele Gärtner pflanzen Rüben im Freiland einfach 'wie es kommt', ohne zu bedenken, welchen Boden diese Kultur bevorzugt. Oft wird das Temperaturregime ignoriert. Doch selbst eine so anspruchslose Pflanze hat ihre 'Vorlieben'. Wenn man diese beachtet, kann die Produktivität um ein Vielfaches gesteigert werden. Am liebsten mag die Rübe einen Boden, der durch die Zugabe organischer Stoffe kultiviert wurde. Aber auch hier gibt es Feinheiten. Von allen Bodenarten sollte man daher Sand- oder Lehmböden verwenden. Die Bearbeitung solcher Böden ist einfach. In der von den Wurzeln besiedelten Schicht wird die Feuchtigkeit besser gehalten und optimal verteilt. Probleme mit der Belüftung und Wärmeverluste lassen sich minimieren.

Nicht auf allen Flächen wird der Boden natürlich ideal sein. Doch auch unter den nicht optimalen Böden gibt es solche, die den Bedürfnissen der Rübe mehr oder weniger entsprechen. So wird es auf Lehmboden kaum gelingen, diese Kultur anzubauen. Schlechte Erwärmung und geringe Belüftung sowie schwache Wasserdurchlässigkeit werden ständig Probleme bereiten. Nein, vielleicht wird es eine gewisse Ernte geben – aber sie wird gering ausfallen und spät reifen. Eine schlechte Idee wäre es auch, Rüben auf Sandböden zu pflanzen. Diese erwärmen sich zwar schneller als Lehm.

Jedoch wird alles durch den zu hohen Wasserverlust verdorben. Dadurch gelangen die Nährstoffe zu tief. Die Pflanze kann keine ausreichende Nahrung aufnehmen.

Säuregehalt

Auch dieser Punkt ist sehr wichtig. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der pH-Wert streng begrenzt sein muss. Für Rüben eignet sich nur ein Boden mit einem pH-Wert von mindestens 6 und höchstens 7. Abweichungen in beide Richtungen sind strikt nicht zulässig. Selbst im besten Fall führen sie nur zu einer verringerten Immunität der Pflanze; in fortgeschrittenen Situationen ist ihr Absterben wahrscheinlich.

Die Wurzel in sauren Boden zu pflanzen bedeutet, das Risiko von Fäulnis im Pflanzenmark erheblich zu erhöhen. Gleichzeitig wird die Ernährung gestört. Die chemische Mobilität von Schwermetallen steigt, die das Pflanzengewebe sättigen können – das wird Gärtner kaum erfreuen. Beim Pflanzen in alkalischen Boden wird die Aufnahme der meisten Mineralien gestört. Die Chlorophyllproduktion sinkt. Die Wurzeln werden schwächer und wurzeln nicht ausreichend effektiv ein. Oft vergilbt das Laub. Aber natürlich ist es nicht der beste Weg, die Eignung des Bodens für den Anbau daran zu messen, wie die Rübe selbst wächst. Es ist besser, rechtzeitig eine Prüfung durchzuführen.

Der pH-Wert wird nach einer bestimmten Methode untersucht. Proben für die Untersuchung werden an mehreren Stellen im Garten genommen. Bei einer Fläche von 100 qm sind in der Regel 4 Proben ausreichend. Diese werden in einer Tiefe von etwa 20 cm entnommen.

Dies sollte nicht unmittelbar nach dem Ausbringen von Düngemitteln erfolgen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen. Die Prüfungen werden wiederholt durchgeführt, wobei die mögliche Änderung des Säuregehalts aufgrund verschiedener Faktoren zu berücksichtigen ist.

Testen mit Lackmuspapier ist die einfachste und schnellste Methode. Geeignete Indikatoren werden in Apotheken, Drogerien und sogar Supermärkten verkauft. Erdproben werden in sauberen Glasbehältern mit destilliertem Wasser vermischt. Die Reaktion des Lackmuspapiers tritt nach 30 Sekunden ein. Um sich nicht mit dem Betrachten und Bewerten der Farbe zu quälen, sollten Sie Sets zur Bestimmung des Säure-Basen-Gleichgewichts verwenden, die in den meisten Gartencentern erhältlich sind.

Eine genauere Lösung ist die Verwendung eines pH-Meters. Solche Geräte sind recht einfach zu bedienen und können ebenfalls in jedem Gartencenter gekauft werden. Eine spezielle Indikatorflüssigkeit ändert ihre Farbe, und beim Vergleich mit einer Farbskala kann eine Messung mit einem Fehler von etwa 0,5 Punkten durchgeführt werden. Allerdings kann die Feineinstellung des Geräts anhand der Skala schwierig sein. Manchen Menschen fällt es leichter, einen mechanischen pH-Messer zu verwenden. Elektronische Messgeräte sind deutlich teurer. Sie haben jedoch einen wichtigen Vorteil: eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus ermöglicht die Elektronik, ganz auf Probenahmen zu verzichten. Die Messung erfolgt direkt vor Ort. Ein weiterer Pluspunkt ist die gleichzeitige Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Wie bereiten Sie den Boden für die Pflanzung vor?

Die richtige Vorbereitung für das Auspflanzen von Roter Bete erfordert eine sinnvolle Fruchtfolge. Gute Vorfrüchte (innerhalb von 1–2 Jahren) sind:

• Zwiebeln;
• Karotten;
• Erdbeeren.

Folgende Stoffe müssen in den Boden eingebracht werden:

• Humus;
• Torf;
• Tonmehl;
• Kompost.

Alle diese Komponenten sollten in einer Menge von 20 kg pro 1 m² eingebracht werden. Allerdings kann man sich nicht darauf beschränken. Für eine vollwertige Aussaat von Roter Bete wird empfohlen, pro 1 m² zusätzlich hinzuzufügen:

• 0,03 kg Ammoniumsulfat;
• 0,015 kg Kaliumsulfat;
• 0,04 kg Superphosphat;
• 0,02 kg Ammoniumnitrat (im Frühjahr anzuwenden).

Rote-Bete-Pflanzungen leiden stark unter Bormangel. Fehlt Bor, wird die Wachstumsspitze von Chlorose befallen. Es besteht die Gefahr von Unfruchtbarkeit und sogar von harten Wurzelknollen. Die Pflanzen sollten einmal jährlich mit Bor gedüngt werden. Verwenden Sie 0,003 kg pro 1 m².

Es ist eine sehr schlechte Idee, Rote Bete mit frischem Mist zu düngen. Dieser darf nur in normalen Mengen unter die Vorfrüchte ausgebracht werden. Andernfalls ist der Ertrag sehr gering. Anstelle von Früchten entwickelt sich reichlich vegetative Masse. Die Ernte selbst bekommt einen schlechten Geschmack.

Bei der Bearbeitung von Flächen für Rote Bete sollte man die Methoden zur pH-Regulierung kennen. Die beste Variante ist die Verwendung von Calciumcarbonat. Dieses kann in Form von gemahlenem Kalkstein, Kreide, Holzasche, Knochenmehl oder sogar Mergel vorliegen. Zur Ansäuerung übermäßig alkalischen Bodens verwendet man:

• Hochmoortorf;
• frischen Mist;
• eine Abdeckung über den Winter mit Torfmoos, Sägemehl oder abgefallenen Nadeln.

Manchmal ist es notwendig, den Säuregehalt schnell zu erhöhen. In diesem Fall werden auf 10 m² 1 kg kolloidalen Schwefels verwendet. Ersetzt werden kann es durch 0,5 kg Eisen. Im Frühjahr muss das gedüngte Stück geeggt werden; wenn das Grundwasser oberflächennah ist, benötigt man ein Beet mit Dämmen. Die Dämme selbst werden unmittelbar vor der Aussaat angelegt. Für die Aussaat von Rübensamen sollte die Bodentemperatur 8-10 Grad betragen. Gemessen wird sie in einer Tiefe von 10 cm. Das Einpflanzen in sehr kalten Boden verlangsamt die Entwicklung der Wurzelpflanze. Sie wird stärker unter Pilzbefall leiden.

Wenn die Luft in den Abendstunden unter 1 Grad abkühlt, sollte das Beet mit Pappe, Zeitungen oder Spinnvlies abgedeckt werden.

Rote Bete – Bodenwahl, Pflege, Krankheiten und Schädlinge, Ernte und Lagerung

Rote Bete – Bodenwahl, Pflege, Krankheiten und Schädlinge, Ernte und Lagerung

Standortwahl für den Anbau von Roter Bete

Der am besten geeignete Boden für Rote Bete ist lehmiger, humusreicher Boden, aber sie kann auch auf anderen Böden wachsen. Allerdings schmecken die Wurzelpflanzen auf schweren Lehmböden bei zu wenig Bewässerung meist bitterer, aber das bedeutet nicht, dass man auf solchen Flächen keine Rote Bete anbauen kann, man muss nur sorgfältiger darauf achten, dass die Erde nicht austrocknet.

Insgesamt hat die Rote Bete keine besonderen oder gar strengen Anforderungen an den Boden, solange dieser nährstoffreich und nicht zu sauer ist (schwach saure Böden sind durchaus geeignet). Die Bodenvorbereitung hat einen etwas stärkeren Einfluss auf den Ertrag: Im Herbst muss tief umgegraben werden (am besten bearbeitet man es zweimal: zunächst eggen und nach etwa zwei bis drei Wochen pflügen), und im Frühjahr gut lockern und ebnen. Mancherorts – auf schweren und Auenböden – sollte man es im Frühjahr noch einmal umgraben, wenn auch nicht in voller Tiefe, und überall, wo der Grundwasserspiegel recht hoch ist, sollte man für die Rote Bete hohe Beete anlegen, weil sie keine Nässe verträgt, eher würde sie Trockenheit in Kauf nehmen.

Der Boden für Rote Bete muss mit Mineraldünger angereichert werden (im Frühjahr möglich): Auf 1 m² benötigt sie 15-20 g Ammoniumnitrat, 30-40 g Superphosphat und 10-15 g Kaliumchlorid. Auf sehr armen Böden kann man auch organische Dünger zufügen, aber im Herbst – ohne frischen Mist: Nach diesem kann man Rote Bete frühestens nach 2-3 Jahren säen, sonst werden die Rüben unansehnlich und geschmacklos. Vergessen Sie das nicht, wenn Ihre Rote Bete neben anderen Gemüsesorten auf demselben Beet wächst: Selbst wenn die Hauptkulturen Mist benötigen, sollten Sie ihn hier besser durch etwas anderes ersetzen, und wenn er bereits ausgebracht ist, suchen Sie ein anderes Beet für die Rote Bete.

Rote Bete mag auch keine Beschattung, daher sollte man ihr einen helleren Platz zuweisen.

Was die Fruchtfolge betrifft, kann man Rote Bete bedenkenlos fast nach allen Gemüsesorten pflanzen, außer nach Rüben und Kohlrüben (sie gehören ebenfalls zu den Gänsefußgewächsen), aber besonders gut gedeiht sie nach Kartoffeln, Gurken und Erbsen.

Pflege der Roten Bete

Wenn die Rübe direkt ins Freiland gesät wurde und die Sorte mehrkeimig ist, muss sie dreimal ausgedünnt werden, damit sich die jungen Pflanzen aus einer Sammelfrucht nicht gegenseitig ersticken. Ohne Ausdünnen „verbluten“ die Sämlinge und der Ertrag sinkt. Das erste Ausdünnen sollte zum gleichen Zeitpunkt wie bei den Setzlingen erfolgen – nach dem Erscheinen des ersten echten Blattes, wobei 1-2 cm zwischen den Pflanzen verbleiben; das zweite – nach dem Erscheinen von 4-5 echten Blättern, diesmal sollten 3-4 cm zwischen den Pflanzen gelassen werden (bei Setzlingen wird dies durch das Auspflanzen ins Freiland ersetzt). Nach 25-30 Tagen ist ein drittes Ausdünnen erforderlich, wobei 6-8 cm zwischen den Pflanzen verbleiben. Die herausgezogenen, leicht gewachsenen Pflanzen können komplett im Salat oder im grünen Borschtsch verwendet werden. Einsamige Sorten werden entweder gar nicht ausgedünnt oder nur einmal, wenn die Sämlinge an einer Stelle zu dicht aufgegangen sind.

Wenn Sie sich entschieden haben, Rüben anzubauen, hilft Ihnen der Artikel „Die besten Rübensorten“ bei der Auswahl der geeigneten Sorte.

Gießen Sie die Rüben sehr selten, nur bei längerer Trockenheit, aber so, dass die Erde in großer Tiefe durchnässt wird (2 bis 5 Eimer pro 1 m²). Auf unerschöpften Schwarzerdeböden muss man sie nicht düngen (obwohl einmal wünschenswert ist), die Rüben können dort mit der Grunddüngung auskommen. Auf ärmeren Böden sollte die Düngung zweimal erfolgen: das erste Mal nach dem Ausdünnen (wenn Sie die Rüben direkt ins Beet gesät haben) und das zweite Mal, wenn sich das Kraut in den Reihenzwischenräumen schließt. Wenn außerdem das „Herz“ der Rübenfrüchte weich zu werden beginnt, sollten die Pflanzen mit einem Bor-Mikronährstoffdünger (z. B. Borsäurelösung) besprüht werden.

Lockern Sie den Boden und jäten Sie regelmäßig Unkraut.

Wovor man sich fürchten und wovor man die Rüben schützen sollte

Obwohl Rüben und Karotten sich nicht ähneln und zu verschiedenen Familien gehören, sind ihre Krankheiten im Wesentlichen gleich (und einige, wie Echter Mehltau und Falscher Mehltau, sind nicht nur für sie gemeinsam) – das sind Wurzelfäule, Phomose und einige andere, obwohl festzustellen ist, dass Rüben nicht allzu oft krank werden (Krankheiten und Schädlinge von Karotten). Aber Rüben haben auch eine „persönlichere“ Krankheit – die Cercosporiose. Bei einer Infektion erscheinen auf den alten Blättern trockene Flecken mit hellbraunem Zentrum und rotbraunem Rand. Bei starkem Befall welken die Blätter und sterben ab. Um die Rüben vor dieser Krankheit zu schützen, sollten die Pflanzen jede Woche mit kupferhaltigen Präparaten besprüht werden – von Bordeauxbrühe bis zu Mikrodüngern, aber besser mit 0,4%igem Kupferoxychlorid.

Von den Schädlingen bedroht die Rüben am häufigsten die Rübenfliege (ihre Larven verhalten sich wie die Larven der Möhrenfliege und der Zwiebelfliege). Leider helfen saubere Methoden nicht dagegen, und man muss Insektizide einsetzen, zum Beispiel „Confidor“.

Ernte und Lagerung

Rote Bete kann man nach Bedarf bündelweise ernten, solange sie jung ist. Reife Knollen sollten geerntet werden, wenn sie die für die Sorte typische Größe erreicht haben, und alle kurz vor dem Frost, indem man sie mit einer Mistgabel anhebt und aus dem Boden holt. Zuerst sollten die Knollen zusammen mit dem Laub auf einen Haufen gelegt werden, aber wenn es leicht welk wird, sollte man es abschneiden und einen etwa 1 cm langen Stiel übrig lassen.

Rote Bete kann im Keller bei Temperaturen von -1 bis +4 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 90–95 % und guter Belüftung gelagert werden. Die Knollen der Roten Bete halten sich besser, wenn man sie in einer Reihe auslegt und bis zum Hals in Sand (idealerweise mit Salz vermischt) eingräbt. Am längsten halten sich mittelgroße Knollen der Roten Bete.

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Welchen Boden mögen Karotten und Rote Bete?

Der Frühling ist die Zeit der Bodenvorbereitung für die Aussaat landwirtschaftlicher Pflanzen. Von der richtigen Vorbereitung und Pflege des Bodens hängt die gesamte zukünftige Ernte ab. Man sollte diesen wichtigen Prozess der Bodenvorbereitung für die Pflanzung im Frühjahr nicht vernachlässigen, denn wenn man etwas versäumt, kann man von prächtigen Ernten nur träumen.

• Heilende Eigenschaften von Möhren
• Boden für Karotten im Freiland
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• Wie macht man den Boden für die Pflanzung von Möhren geeignet?
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• Wie sorgt man für Komfort in den Beeten?
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• Das Geheimnis von gesunden und schmackhaften Möhren und Roter Bete

Heilende Eigenschaften von Karotten

Natürlich kennen viele die Heilkräfte der Möhre schon seit der Kindheit. Dieses Gemüse wird uns nachdrücklich empfohlen, um die Lungenfunktion zu verbessern, das Sehvermögen zu stärken und für viele andere prophylaktische Maßnahmen.

Die Möhre enthält einen für den menschlichen Körper notwendigen Satz an Mineralstoffen und Vitaminen:

• Eisen;
• Carotin;
• Phosphor;
• Kalium;
• Zink;
• Magnesium;
• Chrom;
• Jod;
• die Vitamine C, B, K, PP und E.

Die Besitzerin dieser nützlichen und unglaublichen Eigenschaften kann man tatsächlich als Königin der Beete bezeichnen. Sie ist die zugänglichste Quelle des benötigten Beta-Carotins für die Netzhaut des Auges, das im menschlichen Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Die heilenden Eigenschaften der Möhre aufzuzählen könnte man lange, aber in diesem Artikel möchten wir über die Grundlagen des richtigen Anbaus dieser wertvollen Kultur berichten und darüber, welcher Boden für Möhren benötigt wird.

Neben den heilenden Eigenschaften hat die Möhre noch eine weitere hervorragende Eigenschaft – dieses Gemüse kann lange gelagert werden und versorgt den Menschen während der gesamten kalten Jahreszeit, in der es keine frischen Früchte gibt, mit allen benötigten Mineralstoffen und Vitaminen. Bei richtiger Lagerung bleibt die Möhre viele Monate frisch. Diese wertvolle Eigenschaft kann man nicht nur den natürlichen Qualitäten dieser Wurzelpflanze verdanken, sondern auch dem richtigen Anbau.

Boden für Karotten im Freiland

Die Grundlage einer guten Ernte ist die richtige Vorbereitung des Bodens für das Pflanzen von Karotten im Herbst und Frühling im Freiland. Zu dieser Vorbereitung gehören das Umgraben und Düngen des Bodens. Um zu verstehen, was Ihr Boden konkret benötigt, müssen Sie seinen Typ unterscheiden. Von diesem Vorgang hängen alle Ihre weiteren Schritte ab.

Der erste Schritt der Bodenvorbereitung für Karotten ist der Herbst nach der Ernte. Zu dieser Zeit wird der Boden je nach Typ umgegraben und gedüngt – ein tiefes Umgraben auf die volle Spatenlänge mit der Zugabe von gelüftetem Torf und Sägespänen. Die Menge an Torf und Sägespänen hängt von der Schwere Ihres Bodens ab, im Durchschnitt werden jedoch 3 Kilogramm der genannten Mischung pro Quadratmeter verwendet.

Wenn der Boden einen hohen Säuregehalt aufweist, müssen Sie im Herbst beim Umgraben Kreide oder Kalk hinzufügen, und zwar einen Becher pro Quadratmeter. Über den Winter ziehen alle diese Zusätze ein und beginnen maximal effektiv zu wirken. Das Frühlingsschmelzen des Schnees und der Regen verteilen sie gleichmäßig und lassen die erforderlichen Stoffe einziehen.

Für Schwarzerde reichen 2 Esslöffel Superphosphate pro Quadratmeter aus. Organische Dünger können Sie bereits im Frühjahr hinzufügen, wenn die Zeit für die erneute Bodenbearbeitung vor der Pflanzung gekommen ist.

Bodenarten

Die Karotte ist zwar eine anspruchslose Pflanze, liebt aber lockere, sandige und lehmige Böden. Dieser Boden verleiht der Karotte den saftigen und süßen Geschmack, den die meisten Menschen so schätzen. Der Boden sollte nicht sauer sein, der optimale pH-Wert liegt bei 5,7–6,9.

Die beste Zusammensetzung kann durch die Zugabe fehlender Substanzen erreicht werden. Zunächst müssen Sie den Bodentyp bestimmen. Dazu sollten Sie sich an eine einfache Regel erinnern: Nehmen Sie eine Handvoll Erde und befeuchten Sie sie. Versuchen Sie dann, aus diesem Brei eine Kugel zu formen. Wenn die Masse in Ihren Händen zerfällt, handelt es sich um Sandboden. Sandiger Lehmboden lässt sich nicht zu einer Kugel rollen, aber er kann in den Händen zu einer Schnur geformt werden. Tonboden wird bei dieser Bestimmungsmethode ziemlich elastisch und lässt sich leicht formen. Lehmboden kann auch zu einer Kugel geformt werden, aber nicht mehr.

Wie macht man den Boden für die Pflanzung von Karotten geeignet?

Wenn der Bodentyp ermittelt wurde, wird klar, was als Nächstes zu tun ist. Wenn Ihr Gartenbereich aus fruchtbarer Schwarzerde besteht, müssen Sie außer den üblichen Düngungen nichts weiter tun. Lehmboden erfordert Torf mit Sand, Torfboden erfordert Sand.

Bodenvorbereitung für die Pflanzung von Karotten im Frühjahr

Wie bereits oben erwähnt, müssen Sie den Boden zweimal im Jahr bearbeiten – im Herbst nach der Ernte und im Frühjahr vor der Pflanzung. Im Herbst wird der Boden gründlich auf die volle Tiefe des Spatens umgegraben, um ihn mit Luft anzureichern und auf den Winter vorzubereiten. Tiefes Umgraben Außerdem ist es erforderlich, dass die winterlichen niedrigen Temperaturen die krankheitserregenden Mikroorganismen von der Bodenoberfläche abtöten. Im Frühjahr muss der Boden nur gelockert und geebnet werden.

Das Wichtigste ist die Wahl des Standorts, da Möhren keine übermäßige Feuchtigkeit mögen und Sonne lieben. Der beste Standort ist eine ebene Fläche, die gut mit Sonnenlicht versorgt wird. Wenn man Möhren in Senken pflanzt, in denen sich Feuchtigkeit ansammelt, wachsen die Früchte deformiert und klein.

Im Frühjahr muss der Boden mit organischem Material angereichert werden – Kompost oder Humus. Der Boden muss möglichst leicht und locker sein, und die Beete müssen so angelegt sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.

Möhren haben keine Angst davor, nach anderen Kulturarten gepflanzt zu werden, zum Beispiel nach Tomaten, Gurken oder Kartoffeln. Das Wichtigste ist, dass sich nichts Fremdes im Boden befindet, wie Unkraut.

Wie sorgt man für Komfort in den Beeten?

Möhren wachsen langsam und haben, wie bereits erwähnt, Angst vor zu viel Feuchtigkeit. Wenn der Boden dazu neigt, Wasser zu stauen, ist es am besten, Dammbeete anzulegen – heben Sie die Erde um 20-30 Zentimeter an. Wenn der Boden gut abtrocknet, reicht es aus, Furchen mit einem Abstand von 22-27 Zentimetern zueinander zu ziehen.

Der Boden wird einige Tage vor der Pflanzung gelockert und geebnet, danach gewässert. Man kann ihn mit Folie abdecken, damit der Boden ‚dampft‘. Vor der Aussaat müssen die Samen eingeweicht werden. Die vorbereiteten Samen werden in einer Reihe mit einem Abstand von 1,5-2 Zentimetern zueinander ausgesät. Anschließend werden sie mit Torf mit Sand oder einer Mischung aus organischen Düngemitteln bedeckt, je nach vorbereitetem Boden.

Danach wird das Beet erneut mit Folie abgedeckt. Dies ist notwendig, um Feuchtigkeit und Wärme zu bewahren. Wenn alles richtig gemacht wird, beginnen die Keimlinge bei dieser Methode bereits am sechsten Tag nach der Aussaat zu erscheinen. Sobald die ersten grünen Keimlinge erscheinen, muss die Schutzfolie entfernt werden.

Pflanzzeit der Karotten

Traditionell werden in unserem Land Möhren Ende April gepflanzt, zu diesem Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit nächtlicher Kälteeinbrüche minimal.

• Mittelspäte Sorten – bis zum 7. Mai;
• Frühe Möhrensorten – vom 21. bis 27. April.

Für südliche Regionen gelten andere Daten – Ende März und Ende Juni für die zweite Aussaat.

Pflege von Karotten

Möhren sind zwar ein anspruchsloses Gemüse, erfordern aber dennoch Aufmerksamkeit. Zum einen wachsen sie langsam, während Unkraut schnell wächst, daher ist regelmäßiges Jäten notwendig. Auch der Vorgang der Aussaat selbst führt zu einer unkontrollierten Anzahl von Samen in den Furchen. In diesem Fall muss das Beet ausgedünnt werden, nachdem die Samen gekeimt und auf 12-17 Zentimeter herangewachsen sind. Damit die Wurzeln gut entwickelt sind und groß werden, benötigen sie Platz zum Wachsen. Eine dichte Aussaat ohne Ausdünnung kann zu schwachen, ungenießbaren Wurzelgemüsen führen.

Gießen Sie je nach Bedarf. Wenn der Sommer regnerisch ist, muss man mehr darauf achten, dass die Ernte nicht fault – entwässern Sie das Beet rechtzeitig. Bei Trockenheit darf der Boden nicht austrocknen, schließlich soll die Möhre prall und saftig sein. Eine richtig geformte und lange Möhre wächst in nicht ausgetrockneter Erde, kurze und krumme Wurzeln sind ein Zeichen für eine schlechte Standortwahl oder unzureichende Bodenvorbereitung.

Wie und wann werden Karotten geerntet?

Die Möhrenernte erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst können Sie die Wurzeln, sobald sie gewachsen sind, selektiv für den Verzehr herausziehen. Dadurch haben die verbleibenden Pflanzen im Beet mehr Platz und erhalten mehr Nährstoffe.

Anschließend wird die Ernte je nach Sorte eingebracht: Frühe Sorten sind bereits im Juli erntereif, mittelfrühe Sorten werden im August geerntet. Späte Sorten ernten Sie Ende September. Mit der Ernte sollten Sie sich nicht beeilen, da die Früchte Ende August stark wachsen. Aber Sie sollten auch nicht zu spät sein, denn Möhren, die Frost ausgesetzt waren, lagern sich sehr schlecht.

Nach dem Herausziehen sortieren Sie die Wurzeln: Gesunde und ganze behalten Sie für die Winterlagerung, beschädigte legen Sie für die schnelle Verarbeitung beiseite, kranke und kleine sollten Sie wegwerfen. Anschließend schneiden Sie bei den Wurzeln, die Sie für die Lagerung aufbewahren, das Kraut bis zum Kopf ab.

Wenn Ihnen die angebaute Sorte gefallen hat und Sie Samen gewinnen möchten, wählen Sie die besten Früchte (Samenträger) aus, bei denen Sie etwa 2-3 cm Kraut stehen lassen. Anschließend trocknen Sie die so behandelten Möhren unter einem Dach (aber nicht in der Sonne) und lagern sie ein.

Bodenvorbereitung für Rote Bete

Ein erfolgreicher Anbau von Roter Bete gelingt auf lehmigem Boden, der reich an Humus ist. Allerdings kann man sich daran erinnern, welchen Boden Möhren bei richtiger Düngung bevorzugen – ihr Wachstum und ihre Entwicklung sind auf jedem Boden mit geeigneten Bedingungen möglich. Das Gleiche gilt für Rote Bete. Die einzige Bodenart,der ihr Wachstum erschwert, ist schwerer Lehmboden. Ohne gute Bewässerung schmecken die Früchte stark bitter, daher müssen Sie den Feuchtigkeitsgehalt kontrollieren.

Im Allgemeinen ist Rote Bete nicht sehr anspruchsvoll an den Boden – ein mäßiger Zusatz von Dünger bei nicht zu hohem Säuregehalt reicht aus. Zum Beispiel ist eine gute Ernte auf leicht saurem Boden möglich.

Zur Vorbereitung des Bodens sollten Sie im Herbst eine tiefe Umgrabung durchführen. Die Bearbeitung muss in mehreren Schritten erfolgen: zuerst eggen, dann nach einem Monat pflügen. Im Frühjahr muss der Boden geebnet und gelockert werden. Auenboden für Rote Bete und Möhren erfordert zusätzlich eine oberflächliche Nachgrabung. In diesem Fall sollten die Beete auch hoch angelegt werden, da das Grundwasser nahe ist.

Düngung des Bodens für Rote Bete

Die nährstoffreiche Anreicherung des Bodens erfolgt auch durch mineralische Zusatzdünger im Frühjahr. Pro Quadratmeter werden etwa 20 Gramm Ammoniumnitrat, 30 Gramm Superphosphatpulver und die gleiche Menge Kaliumchlorid benötigt. Arme Böden müssen auch mit organischen Düngemitteln versorgt werden, allerdings erst im Herbst. Diese Düngung wirkt langfristig, sodass Rote Bete erst nach zwei Jahren gepflanzt werden können. Andernfalls erhalten die Früchte nicht die notwendige Nahrung.

Betrachtet man, welchen Boden Rote Bete und Karotten bevorzugen, sind auch die Unterschiede in den Ansätzen zur Düngung dieser Wurzelgemüse zu beachten. So ist bei Karotten Mist einer der Hauptbestandteile des Düngers. Für Rote Bete ist eine solche Düngung jedoch unerwünscht. Dafür mag dieses Gemüse, ebenso wie Karotten, keinen Schatten und bevorzugt mäßiges Licht.

Das Geheimnis gesunder und schmackhafter Möhren und Roter Bete

Damit Sie im Winter im Keller einen Vorrat an gesunden und schmackhaften Karotten und Roter Bete lagern können, müssen Sie einfache Regeln für die Bodenvorbereitung im Frühjahr und Herbst beachten sowie den prächtigen zukünftigen Ernte richtig pflegen:

• Bereiten Sie die Samen vor, indem Sie sie einen Tag vor der Aussaat in Wasser einweichen.
• Bereiten Sie den Boden zweimal im Jahr vor – im Herbst den Boden gründlich umgraben und die erforderlichen Zusatzdünger unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit hinzufügen. Im Frühjahr vor dem Pflanzen düngen und lockern.
• Halten Sie ausreichenden Abstand ein und vereinzeln Sie die Pflanzen zwischen den wachsenden Setzlingen.
• Pflanzen Sie die Samen richtig aus und vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit oder Kälte in den Beeten.
• Trocknen oder bewässern Sie das Beet, auf dem das Gemüse wächst, rechtzeitig. Vergessen Sie nicht, dass sie Sonne und Wärme lieben.

Wir hoffen, dass diese Empfehlungen Ihnen helfen können, eine gute Ernte von schmackhaften und, am wichtigsten, sehr gesunden Gemüsesorten wie Karotten und Roter Bete anzubauen, die Sie den ganzen Winter über mit wertvollen Mineralstoffen und verschiedenen Vitaminen versorgen.

Wie baut man eine reiche Ernte von Roter Bete an?

Rote Bete kann man nicht zu den anspruchsvollen Pflanzen zählen, dennoch gelingt sie bei manchen Gärtnern oft nicht. Über den Anbau von Roter Bete wurde schon viel gesagt, aber heute möchten wir Ihnen die häufigsten Fehler und Fragen vorstellen, die beim Anbau von Roter Bete auftreten – zur Pflanzung, zur richtigen Bewässerung und Düngung, zum Vereinzeln und zum Boden für Rote Bete.

Boden für Rote Bete: leicht sauer – möglich, schwer – nicht geeignet

Der pH-Wert des Bodens für Rüben liegt zwischen 6,2 und 7 – neutral oder leicht sauer. Was passiert mit Rüben, die in zu sauren Boden gepflanzt werden? Mikro- und Makronährstoffe werden schlecht aufgenommen, und auch die gasbindenden Bodenbakterien sterben ab, wodurch die Rüben an Stickstoffmangel leiden. Daher wird der pH-Wert des Bodens für Rüben stets kontrolliert – entweder mit Lackmuspapier (in Gartencentern erhältlich) oder mit Hausmitteln. Falls der pH-Wert zu hoch ist, sollten Sie den Boden unbedingt mit Kalk, Kreide, Asche oder Dolomitmehl entsäuern. Andernfalls wundern Sie sich nicht, warum die Rüben schlecht wachsen: Das saure Milieu behindert die Aufnahme von Mineralstoffen.

Der zweite wichtige Indikator ist, wie locker der Boden ist. In dichten Böden können sich Wurzelgemüse nur schwer entwickeln: Karotten werden krumm, Rüben bleiben klein. Daher wird entweder Sand eingebracht, besser jedoch Kompost oder verrottetes Sägemehl. Dadurch wird der Boden luft- und wasserdurchlässig.

Besitzer von dichten Böden können auch einen anderen Weg gehen: Rübensorten anpflanzen, die stark über die Erdoberfläche hinausragen. Rüben sind keine Kartoffeln, die Sonne schadet ihnen nicht. Im Gegenteil – Sorten, bei denen nur der Schwanz in der Erde versteckt ist, sind meist süßer. In der Regel vermerken die Hersteller diese Sorteneigenschaft auf der Samenverpackung.

Als idealer Boden für Rüben gelten Lehmböden, die mit organischem Material und Humus angereichert sind. Darüber hinaus wird der Boden im Rübenbeet regelmäßig gelockert, damit sich keine Kruste bildet, die den Gasaustausch behindert. Um sich die Arbeit zu erleichtern, kann der Boden mit Mulch bedeckt werden – mit Gras, Sägemehl, Nadeln und allen anderen verfügbaren Materialien.

Wann sollte man Rüben pflanzen? Besser später

Obwohl Rüben und Karotten als die wichtigsten Wurzelgemüse im Garten gelten, kann man sie keinesfalls als Schwestern bezeichnen. Karotten sind kälteresistenter: Man kann sie sowohl vor dem Winter als auch im Frühjahr vor dem Kartoffelpflanzen aussäen. Rüben werden, mit Ausnahme spezieller Wintersorten, im Herbst nicht gepflanzt, auch nicht im zeitigen Frühjahr. Man muss warten, bis sich der Boden auf 8–10 Grad erwärmt hat (direkt nach dem Kartoffelpflanzen oder wenn die Blätter der Birke fingernagelgroß sind). Das heißt frühestens Anfang Mai, in nördlichen Regionen sogar erst Anfang Juni.

Was passiert, wenn man Rüben sehr früh pflanzt ? Erstens können sie leicht zum Schießen neigen, ohne eine Wurzel auszubilden. Zweitens ist das Gemüse bei Frost oder sogar nur niedrigen Temperaturen (+4 Grad und darunter) gefährdet – es droht die Wurzelhalsfäule. Dies ist kein Schädling, wie der Name vermuten lässt, sondern eine Krankheit, vergleichbar mit der „Schwarzbeinigkeit“ bei Setzlingen. Die durch Kälte geschwächten Keimlinge werden sofort von einem Pilz befallen. Infolgedessen verdunkelt sich der Spross, fault und stirbt ab. Selbst wenn eine von der Wurzelhalsfäule befallene Wurzel überlebt, bleibt sie in der Entwicklung zurück und bringt keine gute Ernte. Daher sollte man mit dem Pflanzen von Rüben ins Freiland nicht übereilt sein.

Mit der Aussaat von Rübensamen für die Anzucht können Bewohner nördlicher Regionen Anfang Mai beginnen. Im Vergleich zu Möhren vertragen Rüben eine Umpflanzung hervorragend. Die Samen werden entweder im Gewächshaus unter Vlies (Lutrasil) oder in Kisten ausgesät, die mit mehreren Lagen desselben Vlieses umwickelt werden. Die Kiste stellt man auf einen Hocker (so ist es wärmer) und platziert sie entweder auf der Veranda, dem Balkon oder im Freien (z. B. an der Südseite des Hauses).

Wie dicht sollte man Rüben pflanzen? Bei Anzucht nach dem Schema 15x15 cm. Wenn Sie kleine Rübenköpfe bevorzugen (für eine Portion Borschtsch), reduzieren Sie besser die Standfläche und pflanzen Sie nach dem Schema 10x10 cm, oder setzen Sie zwei Pflanzen direkt in ein Pflanzloch.

Wenn die Aussaat von Rüben ins Freiland erfolgt, ist es besser, von Anfang an dichter zu säen als nötig: Später entfernen Sie die überschüssigen Sämlinge, aber Sie bleiben nicht mit einem „kahlen“ Beet zurück. Die überzähligen Keimlinge werden jedoch nicht auf einmal, sondern in zwei bis drei Durchgängen entfernt. Sobald sich die Keimblätter entfalten, führen Sie die erste Vereinzellung durch, wobei Sie zwischen den Pflanzen 1–2 cm Abstand lassen. Dies erfolgt bei feuchter Erde, damit die Keimlinge leichter aus der Erde gezogen werden können. Wenn Ihr Beet klein ist, können Sie die überschüssigen Keimlinge mit einer Schere abschneiden, um nicht versehentlich kräftige Nachbarpflanzen herauszureißen. Da Rüben eine Umpflanzung gut vertragen, können die zu dicht stehenden Pflanzen im Stadium von 2–3 echten Blättern auf ein anderes Beet umgesetzt werden. Die zweite und dritte Vereinzellung wird durchgeführt, wenn die Pflanzen maximal 8–10 cm groß sind. Zwischen den Rüben lässt man 10–15 cm – wenn die Böden gut und fruchtbar sind, und 20–25 cm – wenn die Böden schwer und nährstoffarm sind.

Düngung und Nachdüngung von Rüben: Stickstoff und Natrium werden nicht in großen Mengen benötigt

Traditionell wird das Beet für Rüben im Herbst vorbereitet: Es werden Kompost, Humus oder andere organische Stoffe sowie ein Esslöffel Volldünger pro laufendem Meter Beet eingebracht. Grundsätzlich kann man auf mineralische Dünger verzichten, aber man muss verstehen: Im Kompost sind neben organischen Stoffen zwar viele Makro- und Mikroelemente enthalten, aber bei weitem nicht alle, die für die Pflanzenentwicklung notwendig sind. Besonders leiden Rüben unter einem Mangel an Bor und Natrium.

Daher wird die Rübenbeetdüngung bereits im Herbst mit Kompost durchgeführt; im Stadium von vier bis fünf echten Blättern, wenn sich die Wurzelknolle zu bilden beginnt, werden die Rüben mit einer Lösung aus Speisesalz (Natriumchlorid) und Borsäure nachgedüngt. Dazu wird ein Glas Salz in 10 Litern Wasser aufgelöst, und dazu wird die in heißem Wasser gelöste Borsäure gegeben (auf ein Glas – 2 g). Rüben lieben die Beregnungsbewässerung, daher wird die Nährlösung direkt über die Blätter ausgebracht, mit 1 Liter pro laufendem Meter. Bezüglich des im Salz enthaltenen Chlors brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen – Rüben sind in diesen Konzentrationen unempfindlich dagegen.

Aus den organischen Düngemitteln für Rüben eignet sich hervorragend ein Kräuteraufguss, Kuhmist oder Salmiakgeist. Ein solcher Dünger für Rüben wird jedoch ausschließlich ausgebracht, bevor die Pflanze beginnt, „an der Rübe zu arbeiten“, also vor Juli. Dies ist ein ausgezeichneter Anstoß für die Bildung eines guten Blattapparates, der fortan Nährstoffe für die Wurzelknolle sammelt. Organik ist jedoch reich an Stickstoff, und die Rübe neigt dazu, Stickstoff in Form von Nitraten anzureichern, wenn er im Übermaß in den Boden gelangt. Dies zeigt sich durch helle konzentrische Ringe im Rübenschnitt. Natürlich wird ein solches Gemüse wenig Nutzen bringen. Daher reicht auf guten Böden eine einmalige Anwendung stickstoffhaltiger organischer Düngung im Stadium von 4-6 Blättern aus, auf armen Böden dagegen eine zweimalige, etwa zwei Wochen nach der ersten Düngung (pro laufenden Meter – 1-1,5 Liter Lösung).

Wie oft sollte man Rüben gießen?

Rüben sollten nur in der ersten Wachstumsphase gegossen werden – bevor die Wurzelknolle ansetzt. Danach (ohne Notwendigkeit) werden Rüben nicht gegossen. Der Grund ist, dass die zentrale Saugwurzel der Rübe mehrere Meter tief in den Boden eindringen kann und sich selbst mit Feuchtigkeit versorgt.

Junge Pflanzen werden gleich nach dem Auflaufen mit 10 Litern Wasser pro „Quadratmeter“ Beet gegossen; herangewachsene Pflanzen mit 15-20 Litern Wasser pro „Quadratmeter“ Beet. Die Bodenfeuchtigkeit wird in etwa 10 cm Tiefe kontrolliert: bleibt die Erde beim Zusammendrücken in der Faust zu einem Klumpen – dann muss nicht gegossen werden. Es kann vorkommen, dass Rüben auch zweimal pro Woche gegossen werden müssen, bei feuchtem Wetter kann man hingegen auf das Gießen verzichten – man sollte also angemessen auf die Umstände reagieren. Während der Knollenbildung werden Rüben nur bei Trockenheit gegossen, und ein paar Wochen vor der Ernte der Wurzelknollen wird das Gießen eingestellt. Und vergessen Sie nicht die Bodenabdeckung – diese einfache landwirtschaftliche Maßnahme hilft, wertvolle Feuchtigkeit im Boden zu bewahren und damit auch Ihre Kräfte zu schonen.