Herbstschnitt. Wie man die Kronenhygiene durchführt und den Bäumen die Überwinterung erleichtert.

Im Oktober vergilben und fallen die Blätter, die Gewebe des Baumes verhärten sich und bereiten sich auf die Überwinterung vor. In diesem Moment ist es für den Gärtner wichtig, den Baum nicht vollständig «umzustrukturieren», sondern die Kronenhygiene durchzuführen, die Überwinterung zu erleichtern und eine Grundlage für den Frühling zu schaffen. 

Warum durchführen?

Alle sprechen von der Notwendigkeit des Oktoberrückschnitts. Aber welche Ziele verfolgt er? 

Der Herbstschnitt — das ist: 

● Hygiene (Krankes/Gebrochenes/Trockenes entfernen), 

● Vorwinterliche Entlastung der Krone von schwachen und langen Trieben, die Schnee und Glatteis ohnehin brechen würden, 

● behutsames Auslichten, um die Windlast auf den Baum zu reduzieren, 

● Schaffung einer Reserve von Trieben für Arten mit Frostgefahr. 

Der formgebende und verjüngende Schnitt hingegen, bei dem viele große Wunden entstehen, — ist eine Sache des Frühlings, wenn die Wundgewebe schnell verheilen.

Wann durchführen? 

Es ist nicht nötig, auf den massiven Laubfall zu warten, aber der Eingriff sollte nur bei trockenem Wetter und einer Temperatur von +2…+8°C durchgeführt werden (zulässig sind auch bis zu −2°C, wenn das Holz nicht brüchig ist). 

Zu früh — schlecht (der Baum ist noch aktiv), zu spät — ebenfalls schlecht (Frost erfasst die frischen Schnitte). Anzeichen der Bereitschaft: 70–100% des Laubes ist abgefallen, die einjährigen Triebe sind ausgereift (Rinde braun, nicht krautartig), es gab bereits Nachtfröste, aber kein strenger Frost.

Welche Werkzeuge sind nötig? 

Verwenden Sie für lebende Äste eine Bypass-Schere — eine umlaufende Klinge mit zwei scharfen Schneiden, die beim Schneiden aneinander vorbeigleiten. Dies gewährleistet einen sauberen und präzisen Schnitt, der eine schnelle Wundheilung fördert. 

Ein anderer Scherentyp für den Schnitt — die Amboss-Schere (Amboss-Schere), bei der es nur eine Schneide gibt, die auf einen flachen Amboss trifft (ähnlich der Bewegung eines Messers auf einem Schneidebrett). Diese Konstruktion ermöglicht das Schneiden von harten, trockenen oder harzdurchtränkten Ästen (Nadelgehölze).

Für Aststärken von 20–40 mm wird bereits eine kompakte Gartensäge mit «japanischem» Zahn benötigt, für dickere Äste — eine klappbare Bügelsäge oder Säbelsäge. 

Desinfektion ist obligatorisch: Beim Wechsel von einem Baum zum anderen (Bäume leiden unter viralen Krankheitserregern, die unheilbar sind, und Pilzen) müssen die Schneidteile des Werkzeugs mit Alkohol, Chlorhexidin, einer Lösung von Chlorbleiche («Belizna») oder 1–2%iger Kaliumpermanganatlösung abgewischt werden. 

Außerdem benötigen Sie Handschuhe mit griffigem Latex, eine Schutzbrille, standfeste Schuhe. Die Leiter wird gesichert, den Stamm umfassen wir nicht: Wir arbeiten seitlich, der Stützpunkt — sind Beine und Hüften.

Schnitttechnik

Schnitt «am Astring» (entlang der Wulst an der Astbasis) — ohne Zapfen und ohne Einschnitt in den Stamm. Einen dicken Ast entfernen Sie in drei Schritten: von unten zu einem Drittel, von oben etwas weiter, dann bündig am Ring — so reißt die Rinde nicht ab. Ein gewöhnlicher Kappschnitt erfolgt über der äußeren Knospe in einem Winkel von ca. 45°, mit einem Abstand von 1–2 Millimetern (nicht 7–10 Millimeter — das wäre bereits ein «Zapfen», der fault). Große Wunden (über 3 Zentimeter) behandeln Sie mit einer dünnen Schicht Baumharz oder einer elastischen Paste, jedoch erst nach Antrocknen der Ränder (nach 20–40 Minuten). Bei kleinen Schnitten können Sie sofort versiegeln.

Was genau entfernen Sie?

Das Hauptprinzip im Herbst: «Minimum an Verletzung — Maximum an gesundem Menschenverstand». Ihre Aufgabe ist es, offensichtliche Probleme zu beseitigen (trockene, kranke, reibende, sich kreuzende Äste, spitzwinklige Gabelungen, lange Peitschen an der Peripherie), das Überflüssige in der Mitte etwas auszulichten und eine Reserve für den Fall von Frostschäden zu belassen. Im Frühling wird das Leben zeigen, was überlebt hat — dann nehmen Sie die genaue Feinabstimmung des Baumes vor.

Hauptfehler

■ Ein radikaler Kronenschnitt, «damit sie den Schnee nicht behindert» — im Frühling treibt er Dutzende von Wasserschossen aus und schwächt den Baum.

■ Zapfen. Jeder «Stummel» von 1–5 Zentimetern ist kein «Reserve», sondern ein morscher Docht.

■ Ein Schnitt «bis zum Stamm» ohne Ring — ein Einschnitt in den tragenden Wulst — eine lang nicht heilende Wunde.

■ Das sofortige Versiegeln großer Wunden mit Harz «auf nass» — unter dem Harz wird es feucht bleiben. Lassen Sie den Rand erst antrocknen.

■ Unsterilisiertes Werkzeug nach Borkenkrebs und von anderen Pilzen und Viren befallenen Bäumen — eine direkte Übertragung von Infektionen.

■ Im Herbst wurden südländische Gehölze «normal» geschnitten, aber der Winter hat noch 40% weggenommen — im Frühling ist alles leer. Lassen Sie eine Reserve!

Welche Bäume schneiden Sie?

Entfernen Sie trockene Spitzen, rissige und von Schwarzkrebs befallene Äste (sie haben dunkle, abblätternde Rinde, die das Holz freilegt): bis zum gesunden Holz plus 5–10 Zentimeter Zugabe. Entfernen Sie auch Wasserschosse, nach innen wachsende Äste, lange «Angelruten» an der Peripherie, die durch Glatteis oder Nassschnee brechen könnten. Eine leichte Auslichtung der zentralen Zone (so dass bei ausgestrecktem Arm eine Handfläche Licht durchscheinen lässt). Belassen Sie eine Reserve an Fruchttrieben und Ringelsporen an der Peripherie — ein Teil könnte erfrieren.

Johannisbeeren und Stachelbeeren

Bei schwarzen Johannisbeeren entfernen Sie Äste, die älter als 5–6 Jahre sind (dick, dunkel), bei roten/weißen — älter als 6–7 Jahre. Schneiden Sie alles heraus, was auf dem Boden liegt (oder schichten Sie es zur Bewurzelung und Gewinnung von Ablegern ein), was die Mitte verdichtet, «Besen» mit Spitzenvertrocknung (Verticillium) — ohne Gnade. Die Formel für einen Johannisbeerstrauch: 12–15 Triebe verschiedenen Alters (je 3–4 jedes Alters). 

Stachelbeere — dasselbe, plus entfernen wir alles, was in die Schale hineingewachsen ist und am Boden haftet: Winter und Schnee werden es brechen. Aber andererseits kann man alles, was auf dem Boden um den Stachelbeerstrauch herum liegt, eingraben und im Herbst des nächsten Jahres neue Sträucher erhalten.

Himbeeren

Sommerhimbeeren — abgetragene zweijährige Triebe auf Null zurückschneiden (am Boden ohne Stummel), junge Triebe des laufenden Jahres lassen wir 6–8 der stärksten pro laufenden Meter stehen, die restlichen — herausschneiden. Die Spitzen können leicht gekürzt werden (um 10–20 Zentimeter), wenn sie dünn sind, normale lassen wir unberührt. 

Herbsthimbeeren — entweder lassen wir alles «für die Ernte Frühjahr+Herbst» stehen (dann entfernen wir nur die alten), oder wir schneiden den gesamten Busch auf Null zurück — für die Herbsternte des nächsten Jahres (für eine zuverlässige Überwinterung in der Mittelzone ist das oft der beste Weg).

Weinreben

In nicht warmen Regionen ist der Herbstschnitt fast immer der wichtigste als Teil des Winterschutzes. Außerdem kommt es beim Frühjahrsschnitt bei Weinreben zum Bluten der Rebe. Daher sollten selbst nicht abdeckbare Sorten im Herbst geschnitten werden. Aber mit Reserve, denn ein Teil der Triebe wird erfrieren. Und überzählige junge Triebe an der Rebe können im Frühling leicht mit der Hand ausgebrochen werden. 

Übrigens

Beim Schneiden denken Sie an die Logik: zuerst Hygiene und Sicherheit der Krone, dann moderate Korrektur für Licht und Stabilität, und unbedingt — eine Strategie der Reserve für den Fall von Frostschäden. Machen Sie saubere Schnitte «auf Astring», lassen Sie keine Stummel, desinfizieren Sie das Werkzeug, schützen Sie große Wunden nach dem Trocknen, streichen Sie die Stämme weiß und denken Sie an den Winterschutz.