Welche Erde mag der Flieder?

Flieder im Garten anbauen: Pflanzen und Pflege des blühenden Strauchs

Seit jeher ist Flieder einer der beliebtesten Ziersträucher, der in unseren Gärten und Parks weit verbreitet ist und beim Anbau nur wenig Pflege erfordert. Die bezaubernden und üppigen Rispen des Flieders können weiß, rosa, purpur und blau sein sowie einfache und gefüllte Formen aufweisen. Sie blüht Ende Mai bis Anfang Juni. Zu dieser Zeit erfüllt ein angenehmer Duft den Garten, und er wirkt festlich und romantisch.

Wichtig ist, den richtigen Standort für die Pflanzung im Garten zu wählen, das Pflanzloch vorzubereiten und zu füllen und die Pflanzung gemäß den Empfehlungen durchzuführen, die Sie im Folgenden kennenlernen können.

Beliebte Arten und Sorten von Flieder

Die beliebtesten Arten und Sorten von Flieder sind die folgenden:

• Amur-Flieder;
• Ungarischer Flieder;
• Chinesischer Flieder;
• Meyer-Flieder;
• Rauhaariger Flieder;
• Persischer Flieder;
• Gemeiner Flieder (die beliebtesten Sorten: Aucubafolia, Krasawiza Moskwy, Rosa Moskwy, Krasnaja Moskwa, Belle de Nancy, Henri Robert, Katharina Havemeyer, Kosmos, Massena, Miss Ellen Willmott, Night, Olivier de Serres, Schemtschuschina, Sensation).

Krasawiza Moskwy

Natürlich ist der Gemeine Flieder am beliebtesten; auch in der Mittelzone (Region Moskau) werden sehr oft die Amur- und die ungarische Variante des Strauchs angebaut.

Video: Fliedersorten

Wann Flieder pflanzen: Optimale Zeitpunkte

Die beste Zeit zum Pflanzen und Umpflanzen von Flieder ist das Ende des Sommers bis zum Beginn des Herbstes (mit anderen Worten Ende August bis Anfang September), aber die meisten Gärtner pflanzen Flieder im zeitigen Frühjahr, und zwar bevor die Knospen aufbrechen, also etwa im April. Der Strauch kann auch im Juli umgepflanzt werden, da nach der Blüte sofort eine Ruhephase beginnt.

Standort und Boden im Garten für die Pflanzung von Flieder

Flieder ist ein trockenheitsresistenter und winterharter Strauch, der Wärme und Licht sehr liebt. Im Schatten kann er zwar auch wachsen, aber die Sträucher schießen in die Höhe und die Blüte wird nicht so üppig sein.

Der Strauch verträgt keine übermäßig überschwemmten und sumpfigen Standorte. Wenn im Frühjahr viel Wasser vorhanden ist, wird die Pflanze dadurch beeinträchtigt; sie wird sich entsprechend schlecht entwickeln und nicht kräftig blühen.

Flieder sollte auch nicht an einem Standort gepflanzt werden, an dem starke Zugluft herrscht; mit anderen Worten, er sollte vor starken Windböen geschützt sein, da junge Setzlinge in den ersten Jahren sonst einfach abbrechen können. Daher wird er in der Regel in der Nähe eines Zauns oder eines Gartenhauses oder anderer Gartengebäude gepflanzt.

Übrigens! Eine blühende Fliederhecke sieht sehr schön aus.

Eigentlich kann dieser Strauch an jedem beliebigen Ort und in jedem Boden wachsen, aber der Boden muss leicht alkalisch sein, und die Pflanzung sollte in vorbereitete nährstoffreiche Erde erfolgen. Das Pflanzloch wird je nach Bodenfruchtbarkeit angelegt. Wenn der Boden fruchtbar ist (sandiger Lehm, leicht und locker), sollte das optimale Pflanzloch für Flieder einen Durchmesser von 50 cm und eine Tiefe von 50 cm haben. Bei sandigem Boden sollte das Loch etwa 1,5- bis 2-mal größer sein. Bei schwerem, lehmigem Boden müssen Sie das Loch tiefer ausheben und eine gute Drainageschicht auf dem Boden anlegen.

Für die Vorbereitung der Erdmischung für ein Pflanzloch von 50 x 50 cm benötigen Sie mindestens Humus (etwa 20 kg oder 2 Eimer) und Holzasche (300-400 Gramm, das sind etwa 3-4 Tassen) oder 100-200 Gramm Superphosphat.

Die Düngemittel werden zugegeben, damit der Nährstoffvorrat für 4-5 Jahre erhalten bleibt.

Flieder im Freiland pflanzen

Alle Fliedersorten vermehren sich durch Absenker und Stecklinge. Wenn Sie jedoch Stecklinge pflanzen, blüht der Strauch erst im 4. Jahr. Sie können Flieder auch aus Samen ziehen, indem Sie Samen von den verblühten Rispen sammeln, aber dieser Prozess ist sehr langwierig. Daher ist die beste und optimalste Vermehrungsmethode das Umpflanzen von einjährigen Trieben.

Das Pflanzen oder Umpflanzen von Flieder sollte bei bedecktem Wetter oder am Abend durchgeführt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen von Flieder im Freiland:

1. Suchen Sie einen optimalen Platz im Garten und graben Sie ein Pflanzloch, das der Bodenfruchtbarkeit entspricht.
2. Füllen Sie das Loch mit Humus und Asche. Mischen Sie die Düngemittel gut mit gewöhnlicher Gartenerde, damit das Wurzelsystem des Setzlings während des Pflanzens nicht damit in Kontakt kommt.
3. Wenn Sie einen Setzling mit geschlossenem Wurzelsystem haben, setzen Sie ihn direkt in die Mitte des Pflanzlochs; bei offenem Wurzelsystem verteilen Sie die Wurzeln direkt auf dem Hügel aus der zuvor eingefüllten Erdmischung.
4. Für eine bessere Verzweigung können Sie nach dem Pflanzen 2-3 Knospenpaare der Spitze abknipsen.
5. Gießen Sie reichlich. Durch das Gießen verdichtet sich die Erde und die Wurzeln kommen mit der Erde in Kontakt, was ebenfalls die Bewurzelung fördert.
6. Wenn sich die Erde gesetzt hat, verdichten Sie den Boden leicht mit dem Fuß und fügen Sie noch etwas Erde hinzu.
7. Gießen Sie noch einmal.
8. Wenn das Wasser vollständig in den Boden eingezogen ist, mulchen Sie mit dem gleichen Humus, Torf oder trockenem gemähtem Gras auf 5 Zentimeter.

Pflege von Flieder im Freiland

Um einen schönen Flieder zu züchten, benötigt er die richtige Pflege, die die folgenden Standard-Gartenarbeiten umfassen sollte: Gießen, Düngen, Schneiden und Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten.

Gießen

Wenn Sie den Strauch im frühen Frühjahr gepflanzt haben, sollte das Gießen im ersten Jahr relativ häufig und ausreichend reichlich erfolgen, besonders bei sommerlicher Trockenheit. Aber denken Sie daran, dass dieser Strauch keine Staunässe mag.

Ausgewachsener Flieder benötigt kein häufiges Gießen, es sei denn, Sie gießen ihn gelegentlich an heißen und trockenen Sommertagen.

Wenn Sie sehen, dass die Blätter des Flieders voller Staub sind, können Sie eine Beregnung durchführen. Der Strauch mag das, aber aus verständlichen Gründen sollte dies während der Blütezeit nicht getan werden.

Natürlich benötigt der Strauch Feuchtigkeit nicht nur im Frühjahr und Sommer, sondern auch während des Herbstwachstums der Wurzeln. Daher sollten Sie im September-Oktober eine unterirdische Bewässerung durchführen, indem Sie pro Strauch 3-4 Eimer Wasser geben.

Düngung

In der Regel vergessen Gärtner, den Flieder zu düngen, obwohl seine Blüte davon abhängt. In den ersten 3-4 Jahren nach der Pflanzung benötigt der Strauch jedoch keine zusätzliche Düngung, wenn Sie ausreichend Dünger in das Pflanzloch gegeben haben. Sie können lediglich im zeitigen Frühjahr Stickstoff für ein schnelleres Wachstum der grünen Masse ausbringen. Zum Beispiel eignen sich Ammoniumnitrat und Harnstoff (Carbamid) hervorragend.

Im 4. bis 5. Jahr im Frühjahr können Sie beginnen, den Flieder mit organischem Dünger zu versorgen. Zum Beispiel eignet sich ein Aufguss aus Rindermist im Verhältnis 1 Liter Mittel auf 10 Liter Wasser, obwohl viele Hobbygärtner eine stärkere Lösung von 1:5 verwenden (aber es ist besser, dies nicht zu tun).

Im Herbst wird empfohlen, Phosphor-Kalium-Dünger unter den Flieder auszubringen. Zum Beispiel können Sie beim Umgraben pro Strauch 40-50 Gramm Superphosphat und 30-40 Gramm Kaliumsulfat in trockener Form ausbringen. Sie können auch eine flüssige Düngung mit Holzasche durchführen, indem Sie 100-200 Gramm Asche (1-2 Gläser) in 10 Litern Wasser auflösen.

Video: Düngung von Flieder und andere Bedingungen für eine üppige Blüte

4>Rückschnitt

Ohne den richtigen Schnitt wird der Flieder nach einigen Jahren verwildern und degenerieren. Er wird stark überwuchern, und alle Blütenstände bilden sich nur noch an der Spitze, während in der Mitte des Strauches keine guten Blüten mehr erscheinen.

Es gibt auch die verbreitete Ansicht, dass der Flieder umso besser blüht, je mehr man ihn abbricht oder schneidet. Das stimmt nicht ganz, denn der Schnitt muss nach einigen sehr wichtigen Regeln und Empfehlungen durchgeführt werden.

Große Bedeutung für die zukünftige Blüte des Flieders hat der Schnitt der verblühten Rispen im Hochsommer – im Juli. Dadurch hört der Strauch auf, Kraft für ihre Ernährung zu verschwenden, das Wachstum junger Triebe wird angeregt, und es beginnen sich neue Blütenknospen zu bilden.

Der Formschnitt des Flieders wird nach folgendem Schema durchgeführt:

Übrigens! Neben den Ästen müssen auch überschüssige Wurzelausläufer entfernt werden.

Um die schöne Form des Strauches zu erhalten und für eine üppige Blüte, sollte der Fliederschnitt regelmäßig und systematisch durchgeführt werden.

Wie Sie den Flieder richtig schneiden, können Sie in diesem Video sehen:

>Theoretische Schemata des Fliederschnitts und Erklärungen, warum man es genau so machen sollte, finden Sie in diesem Video:

>Man sollte nicht vergessen, jeden Frühling und im Laufe des Sommers und Herbstes einen Pflegeschnitt durchzuführen und dabei alle beschädigten und vertrockneten Äste zu entfernen.

Behandlung von Krankheiten und Schädlingen

Wenn Sie im letzten Jahr am Flieder selbst oder an benachbarten Sträuchern offensichtliche Anzeichen einer Krankheit oder eines Befalls durch Schadinsekten (Fliederschwärmer, Mehltau) festgestellt haben, sollten Sie die Sträucher vor dem Austrieb mit speziellen Lösungen behandeln. Sie können beispielsweise mit einer 1%igen Bordeauxbrühe spritzen oder eine Lösung aus Kupferoxychlorid zubereiten, indem Sie 2-3 Esslöffel des Mittels in 1 Eimer Wasser auflösen.

Aber in der Regel haben nur wenige überhaupt gehört, geschweige denn gesehen, dass Flieder krank wird oder von Schädlingen befallen wird.

Video: Fliederpflege und Bekämpfung seiner Schädlinge

>Es gibt im Frühling nichts Schöneres und Duftenderes als Fliedersträucher. Doch auch sie haben ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Ansprüche an Pflanzung, Pflege und Schnitt. Folgen Sie unseren Ratschlägen und Empfehlungen, und der Flieder wird auf Ihrem Grundstück gerne wachsen und blühen.

Video: Pflanzung, Pflege, Anbau und Vermehrung von Flieder

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Viele glauben, dass der schön blühende Strauch „von selbst“ wächst, und denken selten darüber nach, womit man den Flieder düngen sollte. Doch auch der Flieder benötigt Pflege, die eine regelmäßige Anreicherung des Bodens umfasst.

Braucht der Flieder eine Düngung?

Flieder (Syringa) gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Es sind etwa 30 Arten und über 2000 Sorten dieses Strauches mit prächtigen, duftenden Blütenrispen in den unterschiedlichsten Weiß-, Flieder-, Violett- und Rottönen bekannt.

Flieder benötigt zusätzliche Düngungen, um üppig zu blühen.

Fast alle Fliederarten zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit, Trocken- und Frostresistenz sowie geringe Bodenansprüche aus. Flieder gedeiht hervorragend auf schwach sauren und neutralen, gut wasserdurchlässigen Böden. Aber selbst die robustesten Sorten benötigen für eine üppige Blüte im Garten die richtige Ernährung.

Flieder benötigt im Boden die für Entwicklung und Wachstum notwendigen Stoffe und Spurenelemente: Stickstoff, Bor, Kupfer, Eisen, Schwefel, Kalium, Mangan, Calcium, Molybdän, Magnesium, Zink, Jod, Phosphor, Kobalt, Fluor.

Flieder reagiert auf die Ausbringung verschiedener Düngerarten in den Boden:

• Mineraldünger (Stickstoff-, Phosphor-, Kalium-, Kalkdünger);
• Mehrnährstoffdünger (Nitrophoska, Ammophos, Molybdate);
• organische Dünger (Vogelkot, Pferde- und Rindermist, Humus, Kompost, Torf) und komplexe organische Dünger (Asche);
• Mikronährstoffdünger;
• bodenbildende Dünger.

Wichtig. Die Zeitpunkte und Mengen der Düngung hängen vom Alter der Pflanze, der Jahreszeit, der Art und Sorte des Flieders sowie den klimatischen Bedingungen ab.

Düngung des Flieders je nach Alter

Bei einem richtig vorbereiteten und gedüngten Boden für die Setzlinge beginnen die herangewachsenen Fliederbüsche nach 2-3 Jahren nach der Pflanzung regelmäßig gedüngt zu werden. Ein Überschuss bestimmter Stoffe und Spurenelemente führt zu dieser Zeit zu einer Verlangsamung der Bewurzelung, des Wachstums und der Entwicklung der Pflanze.

Fliederbüsche werden erst nach etwa zwei Jahren nach der Pflanzung gedüngt.

Vorbereitung des Bodens für die Pflanzung

Es ist sehr wichtig, vor der Pflanzung das Pflanzloch vorzubereiten:

• 2-3 Wochen vor der Pflanzung wird ein Loch von (je nach Sorte und Größe des Setzlings) 50x50x50 cm oder 60x60x60 cm ausgehoben;
• Auf den Boden des Lochs wird eine Drainageschicht aus Ziegelbruch, Steinen und Kies gelegt;
• Wenn der Boden sauer ist, wird auf die Drainage eine Schicht Dolomitmehl oder Kalk und etwa eineinhalb Liter Holzasche gestreut;
• Wenn der Boden lehmig ist, wird zur Erhöhung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit Flusssand in die Erdmischung gegeben, bei sandigem und sandig-lehmigem Boden hingegen wird eine kleine Menge Ton eingebracht;
• Es wird eine Mischung aus verrottetem Mist (1 Teil), Humus oder Kompost (1 Teil) eingefüllt, dazu granulierter Superphosphat (500 g), Knochenmehl (300 g), Kaliumsulfat (bis zu 150 g) und die fruchtbare Bodenschicht;
• Alle Bodenschichten werden vorsichtig vermischt;
• Nach dem Pflanzen und Gießen wird der Wurzelbereich mit Laub, Heu, Sägespänen, Torf, Humus oder Nadeln gemulcht.

Flieder wird in vorbereitete Löcher mit Drainage gepflanzt.

Wenn sich das Wurzelsystem langsam entwickelt, das Wachstum der Pflanze verlangsamt ist, wird der Setzung 1-2 Mal im Frühling-Sommer-Zeitraum bis Juli mit organischen Düngemitteln gedüngt.

Düngung des Flieders im 2.-3. Lebensjahr

Zu diesem Zeitpunkt beginnt man mit der regelmäßigen Düngung der Pflanze (Stickstoff- oder organische Dünger). Pro Saison werden 2-3 Mal 70-80 g Ammoniumnitrat oder 60 g Harnstoff pro Strauch ausgebracht. Das erste Mal wird der Dünger im zeitigen Frühjahr auf die fast vollständig geschmolzene Schneedecke ausgebracht, ein zweites Mal nach 20-25 Tagen. Ein drittes Mal werden nur geschwächte Pflanzen etwa 20-30 Tage nach der zweiten Düngung gedüngt.

Düngungen mit organischen Düngemitteln gelten als wirksamer.

Für eine Pflanze werden 1-3 Eimer Lösung angesetzt:

• 1 Teil Mist auf 4-5 Teile Wasser;
• 1 Teil Jauche auf 6-8 Teile;
• 1 Teil Geflügelmist auf 10 Teile Wasser.

Organische Dünger werden 2 Mal im Jahr ausgebracht – im Frühjahr und im Herbst.

Wichtig. Eine Überdosierung von Stickstoffdüngern kann zu Sonnenbrand, Rindenschäden bei Frost (Frostrissen), Auftreten von Infektionskrankheiten (Stammfäule, Chlorose), Befall durch saugende Schädlinge (Schildläuse, Wollläuse) führen.

Düngung ausgewachsener Flieder

Ausgewachsene Büsche von Edelflieder erfordern häufigere Düngungen.

Ausgewachsener Flieder wird während der Blütezeit gedüngt.

Ab einem Alter von vier Jahren wird die Düngung auf die Hauptphasen des Lebenszyklus abgestimmt:

1. Erwachen. Im zeitigen Frühjahr werden bis zu 40 % der Stickstoffdüngermenge ausgebracht.
2. Beginn der Knospenbildung. Bis zum Beginn der Massenblüte werden 20 % der jährlichen Stickstoffdüngernorm ausgebracht. Vor der Blüte werden Stickstoffdüngungen oft durch Holzasche ersetzt, die als wässriger Ascheextrakt (100 g auf 5 Liter Wasser) als komplexer Dünger verwendet wird.
3. Massenblüte. Während der Blüte werden weitere 20 % der Stickstoffdüngung ausgebracht.
4. Ende der Fliederblüte und des Längenwachstums ihrer Triebe. Im Herbst werden die restlichen 20 % Stickstoff ausgebracht. Es ist wünschenswert, mineralische und organische Düngemittel abzuwechseln oder nur organische zu verwenden. Bei der Herstellung einer Lösung aus Mist, Gülle und Geflügelkot werden die gleichen Dosierungen wie im 2.-3. Jahr nach der Pflanzung verwendet. Pro 1 m² werden 15-20 Liter Lösung benötigt, mit der der auf 7-9 cm gelockerte Baumscheibe gegossen wird. Der behandelte Boden wird mit drei Zentimetern Erde bedeckt. Verrotteter Mist, Humus und Kompost können vor der Bodenbearbeitung im Herbst in trockener Form in einer Menge von 10-25 kg pro Pflanze ausgebracht werden.
5. Außerdem wird der Flieder nach der Blüte alle 3 Jahre mit Kalium- und Phosphordüngern gedüngt, die beim Lockern in eine Tiefe von 6-8 cm eingearbeitet werden. Üblicherweise werden 30 g Kaliumdünger, 50 g Phosphordünger und 25 g Kaliumverbindung verwendet.

Wichtig. Zusätzlich kann der Flieder nach dem ersten Schneefall mit Ammoniumnitrat gedüngt werden.

Blattdüngung

Für eine üppige Fliederblüte im nächsten Jahr sind Blattdüngungen sinnvoll. Üblicherweise werden fertige Mikronährstoffdünger (Agricola) verwendet oder in 10 Litern Wasser 5 g Mangansulfat, 1 g Kupfersulfat, 2 g Ammoniummolybdat und 2 g Zinksulfat gelöst.

Zur Düngung des Flieders verwenden Gärtner den Dünger Agricola.

Mit der fertigen Lösung wird das Laub besprüht. Der Vorgang wird 1-2 Mal pro Saison durchgeführt — nach dem Verwelken der Blüten und am Ende der Sommersaison. Diese Menge Lösung reicht in der Regel für mehrere Sträucher. Nach der Behandlung mit Mikronährstoffen kann sich die Blütenfarbe im nächsten Jahr geringfügig ändern.

Tipps und Empfehlungen von Gärtnern

Der Schöpfer von über hundert einheimischen Fliedersorten, der autodidaktische Züchter L. A. Kolesnikow, empfahl für die Fliederdüngung selbst hergestellte organische Düngemittel zu verwenden.

Es gibt viele Varianten zur Zubereitung solcher Düngungen:

Aus der Asche, die nach dem Verbrennen von Zweigen oder Unkraut übrig bleibt. Auf einen Eimer Wasser nimmt man 150 g Asche, lässt 15 Minuten ziehen. Zur Steigerung der Wirksamkeit gibt man etwas Kompost (Humus, Torf) hinzu. Es sollte kein Hühnermist oder stickstoffhaltige Düngemittel in die Aschelösung gegeben werden.

Dünger für die Fliederdüngung kann aus Grünmasse hergestellt werden.

Ein Kilogramm Grünmasse wird in ein beliebiges geeignetes Gefäß gegeben und mit 6-8 Liter abgestandenem Wasser übergossen. Das Gefäß wird an einen sonnigen Platz gestellt und die Mischung mindestens 10 Tage lang ziehen gelassen, wobei der Inhalt mehrmals täglich umgerührt wird. Eine richtig zubereitete Mischung sollte gären, schäumen und an Volumen zunehmen. Obwohl ein solcher Dünger einen recht unangenehmen Geruch hat, ist er sehr wirksam und kann zum Besprühen von Sträuchern und zur Wurzeldüngung verwendet werden. Vor der Verwendung wird die benötigte Menge Konzentrat mit Wasser von Raumtemperatur auf die für das geplante Verfahren erforderliche Konsistenz verdünnt. Für die Wurzeldüngung wird eine dickflüssigere Lösung verwendet, zum Besprühen eine weniger konzentrierte, flüssige und abgesiebte.

Aus Laubabfall. Bei der Vorbereitung des Strauches auf den Winter wird auf den von Trieben befreiten Baumscheibenbereich (zu 60-70 cm) eine Schicht Laub aufgebracht. Im Frühjahr wird der Baumscheibenbereich flach umgegraben, ohne das Laub zu entfernen.

Wenn der Wurzelbereich mit frischer oder getrockneter, gehackter Brennnessel gemulcht wird, fällt die Blüte üppiger aus. Außerdem hält Brennnessel manche Schädlinge fern.

In diesem Video erklärt ein Gärtner, wie Sie in Ihrem Garten eine üppige Fliederblüte erreichen können.

2>Fliederpflanzung

Flieder ist eine recht robuste und pflegeleichte Kulturpflanze, was ein erheblicher Pluspunkt zu ihrer erstaunlichen Schönheit ist. Daher ist sie bei Gärtnern so beliebt. Die Nichteinhaltung bestimmter agrotechnischer Anforderungen kann jedoch dazu führen, dass die Blüte des Flieders nicht so üppig und leuchtend ist, wie es die Sorte verspricht, und manchmal dazu, dass die Pflanze verkümmert und im Wachstum deutlich zurückbleibt. Besonders ärgerlich ist dies, wenn für die Pflanzung eine schöne Sorte und gesunde Setzlinge ausgewählt wurden.

Flieder pflanzen

Fliedersetzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem können von April bis Anfang September gepflanzt werden. Bei später Pflanzung wurzelt die Pflanze schlechter an und zeigt nur minimales Wachstum. Dies ist besonders im Herbst zu beachten, da die Bewurzelung des Flieders bei Bodentemperaturen über 18 Grad über mehrere Wochen erfolgt, und in der gemäßigten Zone sind solche Bedingungen von September bis Frühjahr selten. Für die Pflanzung von Fliedersetzlingen mit offenem Wurzelsystem wählt man besser die Zeit von Ende August bis Anfang September.

Sie müssen einen Standort für die Pflanzung wählen, der ausreichend Licht bietet, aber gleichzeitig vor starkem Wind geschützt ist. Lichtmangel kann die Blütenfülle des Flieders erheblich verringern, während zu viel Licht bei heißem Wetter zu einem schnellen Verblassen der Blütenstände führen kann. Der optimale Standort in Bezug auf die Beleuchtung ist ein Platz, der am Nachmittag Sonne erhält, also im Südwesten des Grundstücks. Niedrige Lagen sind nicht geeignet, da selbst eine kurzzeitige Staunässe im Boden die Gesundheit der Pflanze negativ beeinflussen kann.

Die Pflanzung von Flieder muss am Abend oder bei bewölktem Wetter erfolgen. Wenn die Setzlinge ein geschlossenes Wurzelsystem in Containern haben, warten sie leicht auf den günstigsten Pflanzzeitpunkt. Dazu müssen die Pflanzen in den Schatten gestellt und bei Austrocknung des Substrats in den Containern gegossen werden.

Der Abstand zwischen den Fliederbüschen hängt von der Sorte ab und beträgt ein bis drei Meter. Der Durchmesser des Busches der meisten Fliedersorten liegt im Bereich von 1,5 — 3,5 Metern, daher muss auch der Abstand zwischen den Pflanzen entsprechend eingehalten werden. Eine gegenseitige Beschattung der Büsche kann die Blühintensität verringern. Bei der Wahl des Abstands muss auch die Höhe des Busches berücksichtigt werden, insbesondere wenn die Flieder entlang einer Nord-Süd-Linie angeordnet sind. Ein Abstand von bis zu 1 — 1,5 Metern ist bei Gruppenpflanzungen sinnvoll, beispielsweise aus drei Büschen, dann muss der Abstand zwischen den Fliedergruppen jedoch auf 3,5 — 4 Meter vergrößert werden. Bei der Anlage von Hecken darf der Abstand zwischen den Fliederbüschen auf 1,5 Meter verringert werden.

Pflanzlöcher müssen mindestens 50x50x50 cm groß sein. Ist der Boden nicht ausreichend nährstoffreich, muss das Loch größer sein. Das Pflanzloch wird mit einem vorbereiteten Substrat gefüllt. Das Substrat wird aus Humus oder Kompost unter Zugabe von Holzasche (100-200 g pro 10 kg Substrat) und Superphosphat (10 — 15 g pro 10 kg Substrat) hergestellt. Die Menge an Holzasche wird bei erhöhtem Säuregehalt erhöht, da Flieder einen nahezu neutralen Boden (pH 6,5 — 7,5) bevorzugt. Der Mischung kann etwas Mist hinzugefügt werden, der einen besseren Start für das Wachstum bietet, was für den Fliedersetzling wichtig ist. Bei lehmigem Boden wird empfohlen, Sand und neutralen Torf oder feinen Kies hinzuzufügen, um den Boden luftdurchlässiger zu machen und zu verhindern, dass Wasser an den Wurzeln stehen bleibt. Die Wurzeln des Flieders sind flach und liegen nicht tiefer als 50 cm, daher ist es sinnlos, Löcher tiefer als 70 cm zu graben. Die erhaltene Mischung muss gründlich gemischt und in das Pflanzloch gefüllt werden, wobei die Pflanze in der Mitte platziert wird.

Um den Setzling herum schütten Sie einen Rand von 10 — 15 cm Höhe auf, um eine Mulde zu bilden, die Sie mit Wasser füllen — etwa 10 Liter pro Pflanze. Aber «zu viel gießen» sollten Sie den Flieder nicht, da junge Wurzeln bei Sauerstoffmangel schnell absterben. Um die Wurzelbildung zu verbessern, können Sie beim Gießen ein entsprechendes Präparat hinzufügen. Das bei Gärtnern beliebteste (vielleicht wegen des leicht zu merkenden Namens) ist «Kornewin». Die entstandene Mulde müssen Sie mit Torf oder Humus in einer Schicht von 5—8 cm mulchen, damit die für die Bewurzelung benötigte Feuchtigkeit nicht schnell verdunstet. Dies ist besonders bei heißem Wetter wichtig.

Sie können Setzlinge von Flieder im Fliederkatalog auswählen.

Flieder pflanzen und pflegen

Die buschigen Sträucher des Flieders (Syringa) sind äußerst anspruchslose Pflanzen. Selbst ein Anfänger-Hobbygärtner kann die Pflegehinweise befolgen, die den Anforderungen der meisten blühenden Sträucher ähneln.

Flieder (Syringa) blüht am besten an offenen, sonnigen Standorten, verträgt heißes und trockenes Klima, bevorzugt fruchtbare, schwach saure und neutrale, nicht zu trockene Böden mit niedrigem Grundwasserstand. Falls der Boden dennoch lehmig ist und die hygroskopischen Eigenschaften schlecht sind, sollte auf den Boden des Pflanzlochs etwas Kies als Drainage gegeben werden, und die aus dem Loch entnommene Erde mit Humus und komplexen Mineraldüngern wie Nitrophoska vermischt werden. Fliedersträucher können durch verschiedene Krankheiten und Schädlinge geschädigt werden, z. B. durch den Fliederspanner, den Ligusterschwärmer, die Fliedermotte – den Buntflügeligen Zwergwickler – und von Knollenfäule (Phytophthora) der Knospen sowie bakterieller Fäule befallen werden. Flieder wird durch grüne Stecklinge (unter Verwendung von Bewurzelungsstimulatoren), Absenker, Teilung der Sträucher, Veredelung und stratifizierte Samen vermehrt.

Bodenvorbereitung und Standortwahl

Flieder-Setzlinge werden in Pflanzlöcher gesetzt, die 2-3 Wochen vor der Pflanzung mit einem Durchmesser von 40-50 cm und einer Tiefe von 35-45 cm ausgehoben werden. Das Loch wird mit der oberen fruchtbaren Bodenschicht gefüllt, unter Zugabe von Humus, halbverrottetem Mist, Torfmull oder verwittertem Torf. In die Grube werden bis zu 20 kg dieser organischen Dünger gegeben. Zudem werden auf sauren Böden 2-2,5 kg Kalktuff hinzugefügt. Auf Sandböden ist es besser, Kalk in Form von Dolomitmehl zu verwenden, das Magnesium enthält, welches in leichten Sandböden oft in unzureichender Menge vorhanden ist. Gleichzeitig werden Mineraldünger eingebracht: 0,7-0,9 kg granuliertes Superphosphat und 0,3 kg Phosphat- oder Knochenmehl; bis zu 150 g Kaliumsulfat und 700-900 g Holzasche. Das Mischen der organischen und mineralischen Dünger mit der Erde erfolgt so, dass der größte Teil davon in den unteren Bereich der Grube gelangt. Reicht diese Erdbodmenge nicht zum Auffüllen, wird Erde aus der fruchtbaren Schicht der Zwischenräume nachgefüllt.

Auf dem Bild ist der Baumscheibenbereich mit Drainage des Flieders der Sorte Alice Harding zu sehen.

Pflanztechnik für Flieder

Vor dem Pflanzen schneiden Sie den beschädigten Teil des Wurzelsystems mit einem scharf geschliffenen Gartenmesser oder einer Gartenschere ab. Das Wurzelsystem, besonders in trockenen Zeiten, tauchen Sie vor dem Einlegen in die Pflanzlöcher in einen Lehm-Mist-Brei. Wenn die Löcher vor dem Pflanzen nicht mit vorbereiteter Erde gefüllt sind, füllen Sie sie vor dem Pflanzen zur Hälfte und verdichten Sie sie gleichmäßig. Danach häufen Sie in der Mitte des Lochs einen Erdhügel fast bis zum oberen Rand des Lochs auf. Platzieren Sie das Wurzelsystem des Flieders auf dem Hügel und richten Sie die Wurzeln in verschiedene Richtungen aus. Um ein Absinken der Pflanze nach dem Setzen des Bodens zu vermeiden, sollte der Wurzelhals 4–6 cm über dem Bodenniveau liegen. Bedecken Sie das Wurzelsystem mit einer 3–5 cm dicken Schicht fruchtbarer Erde, füllen Sie das Loch mit der restlichen Erde und treten Sie diese fest, beginnend am Rand. Verdichten Sie vorsichtig, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Häufen Sie um die gepflanzte Pflanze einen Erdwall von 15–20 cm Höhe auf, der eine Gießmulde bildet. Gießen Sie 15–20 Liter Wasser in die Mulde. Nach dem Einsickern bestreuen Sie die Baumscheiben mit trockener Erde und mulchen sie mit einer 3–5 cm dicken Torfschicht.

Fliederpflege

Flieder pflanzt man im zeitigen Frühjahr vor dem Austreiben der Knospen oder im Herbst. Die beste Pflanzzeit ist der September. Gießen Sie einen jungen, gepflanzten Strauch häufig. Erwachsene, eingewachsene Sträucher gießen Sie nur bei Trockenheit. Im zeitigen Frühjahr schneiden Sie schwache, vertrocknete und nach innen wachsende Zweige ab. Bei veredeltem Flieder entfernen Sie zudem die „wilden“ Triebe, sobald sie erscheinen. Die verblühten Rispen schneiden Sie ab, ohne die benachbarten Triebe zu beschädigen, an denen sich die Blütenknospen bilden – aus ihnen erscheinen im nächsten Jahr die Blüten.

Auf dem Foto: Gewöhnlicher Flieder Toussaint L’Ouverture, wächst in unserer Baumschule.

Übertreiben Sie es beim Düngen des Strauches nicht mit Stickstoffdüngern, auch nicht mit organischen, da er sonst schlechter blüht und den Winter schlechter verträgt. Es reicht, im Frühjahr einen Volldünger auszubringen und nach der Blüte einen Kalium-Phosphor-Dünger – dies muss nicht einmal jährlich erfolgen. Lockern Sie den Boden unter den Sträuchern vorsichtig, um das oberflächliche Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Alle anderen Regeln sind Standard: Pflegen Sie den Flieder genauso wie jeden anderen Zierstrauch.

Flieder vermehren

Wildwachsende Fliederarten vermehren sich durch Samen. Die Aussaat erfolgt im Herbst oder im Frühjahr nach einer zweimonatigen Stratifikation der Samen bei einer Temperatur von 2–5 °C. Sortenflieder vermehrt man durch Absenker, Stecklinge oder Veredelung. Die Veredelung erfolgt durch Steckling oder schlafendes Auge (Okulation). Als Unterlage können der Gewöhnliche Liguster, der Ungarische Flieder (Syringa josikaea) und der Gewöhnliche Flieder (Syringa vulgaris) dienen.

Flieder wird mit schlafenden Augen (im Sommer) und mit treibenden Augen (im zeitigen Frühjahr, zu Beginn der Vegetation) okuliert. Bei der Frühjahrsokulation werden die Reiser im Februar-März geschnitten und in Bündeln zu 10-20 Stück in Papier eingewickelt im Kühlschrank gelagert. Die Anwachsrate bei der Frühjahrsokulation beträgt 80%. Die Lebensfähigkeit der Okulanten ist hoch, und sie überwintern erfolgreich. Aufgrund des schnellen Austriebs der Knospen im Frühjahr bleibt wenig Zeit für die Okulation, daher ist die Vermehrung mit schlafenden Augen weiter verbreitet.

Auf dem Bild ist Flieder 'Miss Kim' in der Landschaftsgestaltung.

Die Unterlage wird ab der zweiten Junihälfte vorbereitet: Die Seitentriebe werden auf eine Höhe von 12-15 cm zurückgeschnitten, der Austrieb wird entfernt. Ein später Rückschnitt unmittelbar vor der Okulation wird nicht empfohlen, da die Schnittstelle nicht rechtzeitig verheilen kann. Die Wurzelhalsdicke der Unterlage sollte 0,6-1,5 cm betragen, und die Rinde sollte sich leicht vom Holz lösen lassen. Dazu wird die Pflanze 5-6 Tage vor Beginn der Maßnahmen reichlich gegossen. Am Tag der Okulation wird die Unterlage freigelegt und die Pfropfstelle sorgfältig mit einem sauberen, feuchten Tuch abgerieben. Die Reiser mit Augen für die Okulation werden nach ihrer Reife vorbereitet. Die Augen reifer Triebe sind groß, die Rinde ist braun, die Reife des Reises wird auch durch Biegen festgestellt: Es macht ein schwaches Knistern als Folge des Abreißens des verholzten Gewebes.

Die optimale Reiserdicke beträgt 3-4 mm, die Länge 20-30 cm. Sie werden am besten von der Süd- oder Südwestseite der Kronen des Strauches geschnitten. Die Blattspreiten werden entfernt, die Blattstiele von 1-1,5 cm Länge bleiben erhalten. Sie dienen der Bequemlichkeit beim Okulieren. Die vorbereiteten Reiser werden in Polyethylenfolie mit angefeuchtetem Moos oder Sägespänen verpackt und 7-10 Tage im Keller oder Kühlschrank gelagert. Die Augen werden aus dem mittleren Teil des Triebes entnommen. Die oberen, meist Blütenknospen (1-2 Paare) werden nicht verwendet. Auch die unteren, schwach entwickelten Augen sind für die Okulation ungeeignet. Von einem reifen Trieb können 10-15 vollwertige Augen entnommen werden. Die beste Zeit für die Okulation in der mittleren Zone Russlands ist die zweite Julihälfte. Der Erfolg der Okulation hängt von der Ausführungstechnik ab. In einer Höhe von 3-5 cm über dem Boden wird mit einer schnellen, kurzen Messerbewegung ein T-förmiger Einschnitt gemacht, um das Holzgewebe nicht zu verletzen. Die Länge des Längsschnitts beträgt 2-3 cm. An der Berührungsstelle der Einschnitte wird die Rinde angehoben (mit dem Knochen des Gartenokuliermessers). Das Reis wird in die linke Hand genommen und mit Daumen und Mittelfinger oberhalb des abzuschneidenden Auges gehalten. Der Zeigefinger ist dabei ausgestreckt und stützt das Reis von unten. Die Messerklinge wird in einem spitzen Winkel 1-1,5 cm oberhalb des Auges auf das Reis gesetzt. Mit einer schnellen Bewegung der rechten Hand wird das Messer flach in das Holz eingeführt und zum Körper hin gezogen. Über die gesamte Länge des Schildchens muss es in gleicher Tiefe gehalten werden, und nur unterhalb des Auges wird die Klinge leicht vertieft und gedrückt, um das dichtere Gewebe des Leitbündels zu durchdringen. Ein richtig geschnittener Schild hat eine dünne Holzschicht, seine Länge beträgt 2-2,5 cm, die Position des Auges ist in der Mitte.

Auf dem Foto sind einfach wunderbare Fliederblüten.

Die weitere Vorbereitung des Schildes besteht in der Trennung des Holzes. Sie halten den Schild in der linken Hand mit dem Holz nach oben, heben das Holz vorsichtig mit dem Messer an und trennen es mit einer schnellen Bewegung, unterstützt durch den Daumen der rechten Hand, von der Rinde. Bei Beschädigung des Leitbündels müssen Sie den Schild verwerfen. Ein richtig vorbereiteter Schild wird am Blattstiel gefasst und in den T-förmigen Einschnitt an der Unterlage eingesetzt. Mit dem Messerrücken können Sie den Schild nach unten schieben; im besten Fall sollte er in der Mitte des Einschnitts landen. Die Rinde der Unterlage wird an den Schild gedrückt und umwickelt. Für die Umwicklung verwenden Sie eine elastische Folie, wie sie in der Medizin für Kompressen verwendet wird. Die Streifen schneiden Sie in einer Länge von 30–40 cm und einer Breite von 1–1,5 cm. Die Umwicklung beginnen Sie oben und enden unterhalb der Knospe. Die Enden des Bandes befestigen Sie oberhalb des Quereinschnitts mit zwei Wicklungen im Uhrzeigersinn. Die Wicklung erfolgt spiralförmig: Jede untere Windung wird von der oberen überlappt. Die Umwicklung muss den gesamten Längsschnitt an der Unterlage dicht und ohne Lücken bedecken. Die Knospe des Schildes bleibt offen. Das untere Ende des Bandes sichern Sie mit einer Schlaufe. Anschließend häufeln Sie die Unterlage an. Nach 5–7 Tagen müssen Sie die Okulanten gießen, und nach 15–20 Tagen können Sie den Anwuchserfolg überprüfen: Angewachsene Knospen sind glänzend, haben ein frisches Aussehen, der Blattstiel fällt bei leichtem Druck ab. Nicht angewachsene Knospen trocknen aus, werden schwarz, der Blattstiel hält fest.

Führen Sie die Okulation am besten zwischen 5 und 10 sowie zwischen 16 und 20 Uhr durch. Bei Regen führen Sie keine Okulation durch. Unmittelbar nach dem ersten Frost decken Sie die Okulanten mit trockenem Torf ab, und zwar 5–10 cm oberhalb der Veredelungsstelle. Im Frühjahr harken Sie den Torf weg, entfernen die Umwicklung und schneiden die Stämmchen „auf Dorn“ 5–7 cm oberhalb der Knospe ab. Die Schnittstelle verschließen Sie mit Baumwachs. Vom Dorn entfernen Sie sofort alle Knospen bis auf 2–3 obere, die den Saftfluss und die Nährstoffversorgung gewährleisten. Wenn das Auge zu wachsen beginnt, entfernen Sie die verbleibenden Knospen vom Dorn. Den neuen Trieb binden Sie an den Dorn an, damit er nicht abbricht.

Die professionellen Agronomen der Baumschule für Zierpflanzen „Juschny“ sind bereit, mit Ihnen die Feinheiten des Fliederschnitts zur Schaffung Ihres einzigartigen Gartens oder einer Hecke zu teilen. Sie erzählen Ihnen von den bevorzugten Düngemitteln der Pflanze, die Sie später in unserem Geschäft „Gartenbedarf“ erwerben können. Die Baumschule für Zierpflanzen „Juschny“ bietet ein vollständiges Dienstleistungsspektrum für Ihren Garten „schlüsselfertig“, angefangen bei der Pflanzung bis hin zur saisonalen Pflege.

FLIEDER: VOM KAUF BIS ZUR BLÜTE

W. DADYKIN, Wissenschaftlicher Agronom

Einen blühenden Fliederstrauch zu ziehen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich die verschiedenen Feinheiten seines Anbaus aneignen.

WELCHE SETZLINGE KAUFEN

Noch vor einigen Jahren war es fast unmöglich, Sortenflieder zu kaufen. Man begnügte sich mit einer mehr oder weniger «guten», die man als Ableger vom Nachbarn bekam. Heute wird in der Hauptstadt und in den Bezirkszentren jedes Pflanzmaterial, einschließlich Flieder, nicht nur in der kurzen April-Pflanzzeit verkauft, sondern auch von Mai bis Juni in Plastiktöpfen mit geschlossenem Wurzelsystem. Und solche Pflanzen können jederzeit von Frühling bis tief in den Herbst eingepflanzt werden.

Es gibt zwar nicht so viele Sorten, wie man sich wünschen würde. Hauptsächlich handelt es sich um französische Züchtungen (Charles Joly, Buffon, Madame Lemoine und andere), obwohl gelegentlich auch einheimische auftauchen, die von unserem Landsmann, dem Züchter Leonid Alexejewitsch Kolesnikow, gezüchtet wurden (Walentina Grisodubowa, Sensation, Alexei Maresjew). Jede von ihnen ist auf ihre Weise gut. Das Problem der Wahl bleibt jedoch bestehen, aber eher nicht der Sorten, sondern der Setzlinge selbst. Der Markt bietet Setzlinge an, die durch Veredelung auf Sämlingen von Flieder vermehrt wurden, oder wurzelechte Setzlinge, die durch Bewurzelung von Stecklingen gewonnen wurden. Es gibt auch solche, die in Labor-Reagenzgläsern «geboren» wurden — mittels Gewebekultur (siehe «Nauka i schisn» Nr. 5, 2001).

Und jede von ihnen hat ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist der wurzelechte Flieder praktisch, weil er winterhart ist und niedrige, aber stark in die Breite wachsende Büsche bildet. Alle bei solchen Büschen erscheinenden Triebe — sind sortenrein, obwohl man sie ebenfalls entfernen sollte. Aber nicht wegwerfen, sondern als sortenreine Setzlinge auspflanzen. Trotzdem hat dieser Flieder einen erheblichen Nachteil: Im Vergleich zum veredelten blüht er 3-4 Jahre später.

Flieder, der mittels Gewebekultur gezogen wurde, kann ebenfalls als wurzelecht bezeichnet werden, nur ist seine Qualität höher; es handelt sich um eine Super-Superelite, virusfrei, gesundet und verjüngt. Allerdings entwickelt sich dieser Flieder in den ersten zwei Jahren recht langsam und blüht frühestens im 5.-6. Jahr.

Veredelter Flieder ist nicht nur wegen seines schnellen Eintritts in die Blütezeit gut, sondern auch, weil er sich leicht auf einem hohen Stamm formen lässt. Als am langlebigsten gilt der, der auf Wildflieder veredelt ist. Bei richtiger Pflanzung kann aber Flieder auf jeder Unterlage langlebig sein.

Flieder ist anspruchslos, frosthart und trockenheitstolerant, aber wie bei vielen Gartenpflanzen vertragen seine Wurzeln keine Staunässe. Selbst kurzzeitige Überschwemmung führt zu ihrem Absterben. Daher kann man ihn bei einem Grundwasserstand von eineinhalb bis zwei Metern unter der Oberfläche nur auf erhöhten Beeten pflanzen.

Der Boden sollte wasser- und luftdurchlässig, locker, fruchtbar, am besten lehmig, schwach sauer, neutral oder schwach alkalisch sein. Der Standort sollte windgeschützt und sonnig sein, obwohl auch eine leichte Beschattung möglich ist.

Veredelte oder hochstämmige Pflanzen pflanzt man in zwei bis zweieinhalb Metern Abstand voneinander, während buschförmig gezogene — in drei Metern, da sie im Laufe der Jahre eine beträchtliche Fläche einnehmen.

Durchmesser und Tiefe des Pflanzlochs — 40-50 cm, auf schweren Tonböden — tiefer, mit Drainage aus Ziegelbruch und Schotter sowie grobkörnigem Sand oben. Das Loch wird mit einer Nährstoffmischung aus der oberen fruchtbaren Erdschicht mit Humus oder Kompost gefüllt, der gleichmäßig untergemischt ein Glas Superphosphat und ein halbes Litergefäß Holzasche zugefügt werden. Wie gut diese Mischung aus Erde und Dünger gelingt, bestimmt die Intensität der Pflanzenentwicklung, die Länge des jährlichen Zuwachses und letztlich — die Blühzeitpunkte, manchmal sogar die Größe und Farbtöne der Blütenblätter des Blütenstandes.

Im letzten Jahr wurde das größte Wachstum der zweijährigen Setzlinge (jeweils 60 cm) in meinem Garten durch die Zugabe des vollständig löslichen Mehrnährstoffdüngers Semizwetik (90 g pro große Grube) in Kombination mit dem Gießen des Bodens beim Pflanzen mit einer schwachen Kaliumhumatlösung (Farbe von abgestandenem Tee) verursacht.

Füllen Sie die Grube rechtzeitig, mindestens zwei bis drei Wochen vor der Pflanzung, damit die Nährstoffmischung etwas absinken kann. Danach schütten Sie einen kleinen Hügel Erde ohne Dünger darauf und setzen den aus dem Topf genommenen Setzling mit dem Erdballen darauf. Bei einer Veredelung auf Liguster werden der Wurzelhals und die Veredelungsstelle (die sich durch kallöse Wucherungen am Stamm auszeichnet) 5–8 cm unter das Bodenniveau eingesenkt, damit der Flieder allmählich auf eigene Wurzeln «übergeht». Setzlinge, die auf Sämlingen von Wildflieder veredelt wurden, pflanzt man 3–4 cm über dem Wurzelhals. Dadurch wird die Menge an wilden Trieben, die aus den Knospen im unteren Teil der Unterlage wachsen, verringert. Noch vorteilhafter ist es jedoch, wenn sie alle entfernt werden, indem man sie beim Pflanzen vorsichtig mit einer scharfen Rasierklinge abschneidet.

Eigenbewurzelte Setzlinge, einschließlich winziger, 10–15 cm hoher, die durch klonale Vermehrung gewonnen wurden, werden beim Pflanzen unbedingt tief eingesetzt und mit luftdurchlässigem, feuchtem Humus gemulcht. In diesem Fall ist jedoch auch regelmäßiges reichliches Gießen wichtig, insbesondere direkt nach dem Pflanzen.

Im Gegensatz zu den meisten Gartenkulturen verträgt Flieder eine Umpflanzung sogar im Sommer sehr gut, solange sie vorsichtig erfolgt, mit einem großen Erdballen, bei bedecktem Wetter und nach dem Umpflanzen reichlich gegossen wird. Der Züchter Leonid Kolesnikow hat erwachsene Fliedersträucher erfolgreich nach ihrer Blüte (!) in der Phase der vollständigen Bräunung der Triebe umgepflanzt.

Erstaunlicherweise welken bei im Sommer umgepflanzten Flieder die Blätter nicht, die Wurzeln beginnen schnell zu wachsen, und sein Wachstum wird keineswegs gebremst – anders als bei anderen Pflanzen.

PFLEGETIPPS

Obwohl Flieder als anspruchslose Pflanze gilt, hängen seine erfolgreiche Entwicklung und die baldige Blütezeit ganz von Ihrer ständigen Fürsorge ab. Sagen wir, in trockenen Sommern gießt man ihn in den ersten zwei Jahren ständig – nicht weniger als die feuchtigkeitsliebenden Gurken, besonders im Juni–Juli. Außerdem mag Flieder eine Dusche: Der Staub von seinen Blättchen wird mit einem starken Wasserstrahl abgewaschen.

Der beste Dünger für Setzlinge — ein Kalium-Phosphor-Kalzium-Dünger mit Spurenelementen wie Magnesium, Mangan und Bor. All dies ist in der Asche von Birkenholz enthalten, die zudem die schnelle Aufnahme von Stickstoff fördert. Von den mineralischen Mehrnährstoffdüngern sind nur solche akzeptabel, die kein Chlor enthalten. Sie werden häufig bei Blattdüngungen eingesetzt — beim Besprühen der Blätter. Zinksulfat, Magnesium und Bor aktivieren deutlich die biochemischen Prozesse in den Pflanzen, insbesondere erhöhen sie die Anzahl der großen Knospen in den Blütenständen.

Wie auf «Hefe» entwickelt sich der Flieder nach Düngungen mit organischen Aufgüssen aus Kuhmist, Hühnermist und noch besser — aus Pferdemist. Im Handel sind kompakte Kunststoffkanister mit konzentrierten Düngeextrakten erhältlich (übrigens geruchlos). Ein Liter eines solchen Extrakts reicht aus, um schnell ein ganzes Fass Düngerlösung herzustellen.

FORMGEBUNG UND RÜCKSCHNITT

Sowohl bei veredelten als auch bei wurzelechten Fliedern werden mit einer scharfen Gartenschere «auf Astring» regelmäßig alle Wurzelausläufer entfernt, die am Wurzelhals und im Stammbereich erscheinen. Denn die Ausläufer schwächen die Entwicklung der Haupttriebe deutlich, beeinträchtigen deren Blüte und führen sogar zum Austrocknen. Man kann diese Triebe aber auch nicht entfernen, sondern an einen anderen Ort umpflanzen.

Alle Triebe, die sich im Kroneninneren entwickeln und zur Verdichtung führen, werden ebenfalls entfernt. Breitwüchsige Sträucher werden quasi «zusammengedrückt», indem man Äste, die über die gewünschte Kontur hinauswachsen, entfernt oder kürzt. Im Spätsommer werden bei den wachsenden Trieben die Spitzen gekappt, um ein Erfrieren zu vermeiden.

Außerdem muss man die allzu üppige Blüte junger 4-5-jähriger Pflanzen begrenzen, sonst erschöpft sie diese und wirkt sich negativ auf die weitere Entwicklung aus. Gleichzeitig behindert das barbarische Abschneiden, geschweige denn das Ausbrechen blühender Zweige, nicht nur die Bildung einer schönen Krone, sondern stört auch die regelmäßige Blüte, die dann periodisch wird—unter Auslassung einer Saison.

Mit der Formgebung des Stammes beginnt man normalerweise im dritten oder vierten Lebensjahr des Bäumchens, das mit einem einzelnen Stämmchen wächst. Zur vertikalen Fixierung wird es in der Regel an einen Pflock gebunden. Die kugelförmige Krone wird in einem Meter Höhe oder etwas höher geformt. Alle darunter liegenden Ästchen werden «auf Astring» entfernt, ebenso wie schwach entwickelte und sich kreuzende im Kroneninneren. Der Haupttrieb wird gekürzt, um eine gute Entwicklung der Seitenäste zu gewährleisten. Allerdings müssen diese im Sommer während des intensiven Wachstums auch pinziert werden, um eine maximale Kompaktheit der Krone und die gewünschte Verzweigung zu erreichen.

Nicht nur Stammflieder wird zurückgeschnitten, sondern auch frei wachsende Sträucher, indem man alle kleinen Zweige im unteren Bereich der Hauptäste sowie vertrocknete, abgebrochene und missgestaltete Triebe entfernt.

VERMEHRUNG DURCH GRÜNSTECKLINGE

Im Juni ist es an der Zeit, sich mit der Stecklingsvermehrung zu befassen—dem Bewurzeln von kurz geschnittenen Trieben des diesjährigen Zuwachses. Die Bewurzelung erfolgt in einem gut beleuchteten Foliengewächshaus oder Frühbeet bei einer Temperatur von 22-28 °C und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 85 %. Die Stecklinge werden in grobkörnigen Flusssand oder in eine Mischung mit Bauperlit (1:1) gesteckt, häufig mit Wasser besprüht und vor Sonnenstrahlen beschattet. Einfacher ist dies in flachen Kisten, die mit Glas abgedeckt sind.

Nicht alle Fliedersorten bewurzeln sich gut. Nach ihrer Fähigkeit, Wurzeln zu bilden, werden sie in drei Gruppen eingeteilt: die kleinste — mit hoher Bewurzelungsrate (85-100%): die Sorten Nadeschda, Utro Moskwy, Scholochow, Hugo de Vries, Buffon, Pol Arno; mit mittlerer Bewurzelungsrate (50-85%): Gortensija, Krasnaja Moskwa, Marschal Schukow, Marschal Foch, Kongo, Prinzessin Klementina, Exzellent; mit geringer Bewurzelungsrate (1-49%): Alenuschka, Olympiada Kolesnikowa, Ludwig Späth, Madame Lemoine. Und schließlich, leider, die größte Gruppe, die überhaupt nicht wurzeln kann: alle übrigen in- und ausländischen Sorten, insbesondere Krasawiza Moskwy, Poincaré.

Sie müssen die Stecklinge geschickt bewurzeln und dabei verschiedene «Tricks» anwenden. So ist bekannt, dass Stecklinge von jungen Sträuchern (bis zu 6-8 Jahre) deutlich besser Wurzeln schlagen und dass Sie sie nicht tagsüber, sondern früh morgens oder abends schneiden sollten, auf jeden Fall ohne Welken zuzulassen. Dazu werden die mit einem sauberen, scharfen Messer geschnittenen Stecklinge in ein feuchtes Tuch eingewickelt und so schnell wie möglich eingepflanzt. Außerdem wurde festgestellt, dass in späteren Zeiträumen, Ende Juni, nicht der mittlere oder untere Teil des grünen Triebes, sondern dessen Spitze mit ein paar Internodien viel besser wurzelt.

Zur Steigerung der Bewurzelungsrate isolieren Sie manchmal den Teil des Triebes, an dem der Schnitt vorgesehen ist, vollständig vom Licht. Dabei führen Sie die Isolierung (diese Technik nennt man Etiolierung) direkt am Strauch durch. Zu diesem Zweck wickeln Sie zwei bis drei Wochen vor dem geplanten Stecklingsschnitt den untersten Teil der gerade erwachten und zu wachsen beginnenden Triebe mit schwarzem Isolierband ringförmig, ohne Spannung, ein. Nach ein bis zwei Tagen bringen Sie solche schwarzen Markierungen auch weiter oben an, wobei Sie zwei bis drei Internodien Abstand lassen. Die Ringe korrigieren Sie regelmäßig und manchmal wickeln Sie sie auch neu um. Nach zwei bis drei Wochen, wenn die umwickelten Bereiche der gewachsenen Zweige weiß geworden sind, wickeln Sie die Isolierung ab und machen unter den etiolierten Bereichen Querschnitte der Stecklinge. Aus diesen werden sich später die Wurzeln entwickeln.

Die Effektivität der Etiolierung wird durch einen weiteren «Trick» deutlich gesteigert, den Sie allerdings erst in der nächsten Saison anwenden können. Ende April bis Anfang Mai bedecken Sie die Zweige mit geschwollenen Knospen locker mit einem Beutel aus schwarzem Polyethylen oder umwickeln sie sorgfältig mit einem anderen lichtundurchlässigen Material, zum Beispiel Alufolie. Nach drei Wochen, wenn sich etiolierte weißliche Triebe gebildet haben, entfernen Sie die Abdeckung und legen sofort Ringe aus schwarzem Band an.

Fördert die Bewurzelung grüner Stecklinge und ein einfacheres Verfahren ist deren Vorbehandlung in einer wässrigen Lösung biologisch aktiver Stimulanzien. Am bekanntesten ist Heteroauxin (Indolylessigsäure). Zwei Tabletten dieses Präparats (0,2 g) werden in einem Liter warmem Wasser aufgelöst, und die Stecklinge werden für 14–16 Stunden darin eingetaucht, wobei sie mit einem Glas oder einer Plastiktüte abgedeckt werden. Nach Angaben der Leiterin des Labors für Physiologie des Hauptbotanischen Gartens der Russischen Akademie der Wissenschaften, L. W. Runkowa, beschleunigt die Behandlung der Stecklinge mit einer wässrigen Lösung von Heteroauxin unter Zusatz des Präparats Zirkon (0,5 mg – 5 Ampullen – pro Liter Wasser) die Wurzelbildung doppelt.

Nach der Bewurzelung werden die Stecklinge allmählich an die Außenluft gewöhnt und anschließend in lockere, fruchtbare Erde umgepflanzt. Aus ihnen entwickelt sich innerhalb von vier bis fünf Jahren eine blühende Pflanze.

Ein alter, geschwächter Fliederstrauch mit kleiner gewordenen Blüten kann verjüngt werden. Zunächst werden vorsichtig die alten Stämme mit abblätternder Rinde herausgesägt. Jedes Jahr während der Ruhephase werden die Äste des alten Zuwachses um ein Drittel gekürzt. In den Wurzelbereich des Strauches werden verrotteter Mist und etwas Knochenmehl eingearbeitet.