Auf welchem Boden wächst eine Zirbelkiefer?

Auf welchem Boden wächst eine Zirbelkiefer?

Bewohner des zentralen Teils Russlands reagieren normalerweise misstrauisch, wenn man ihnen sagt, dass die Sibirische Zirbelkiefer ausgezeichnet wachsen und Früchte tragen kann, zum Beispiel in der Region Moskau. Dies ist jedoch tatsächlich der Fall. Zirbelkiefernwälder wachsen und tragen Früchte in den Gebieten Jaroslawl, Wologda, Kostroma, in der Komi ASSR, Gruppen von Zirbelkiefern fühlen sich gut bei Moskau, in Sagorsk, in der Nähe der Troize-Sergijewa Lawra. Aufgrund ihrer Schönheit und der vielfältigen Vorteile wird die Zirbelkiefer immer häufiger in Gärten und Parks gepflanzt.

Forstwirte unseres Landes, unter ihnen ist wohl als erster W.W. Assanow zu nennen, widerlegten die verbreitete Meinung, dass es äußerst schwierig sei, Zirbelkiefern zu züchten und dass sie langsam wachsen. Unter natürlichen Bedingungen, in der Taiga, beginnt die Zirbelkiefer im Alter von 40-50 Jahren Früchte zu tragen. Die Samenperioden wiederholen sich alle 5-8 Jahre. In kultivierten Pflanzungen mit Düngung und Pflege erreichen einige Formen der Zirbelkiefer einen Höhenzuwachs von bis zu einem halben Meter pro Jahr, beginnen 15-20 Jahre nach der Pflanzung Früchte zu tragen und tragen alle 2-3 Jahre oder sogar jährlich Früchte.

Um eine Sibirische Zirbelkiefer zu ziehen, benötigt man Samen, Zirbelkiefernsamen. Natürlich ist es besser, wenn es sich um sortenreine, auf Keimfähigkeit geprüfte, hochwertige Samen handelt. Wenn man jedoch im Laden gekaufte Nüsse pflanzen muss, sollte man sich vorab damit abfinden, dass deren Keimfähigkeit gering sein kann.
Die beste Zeit für die Aussaat der Zirbelkiefer ist Ende April bis Anfang Mai. Vorab, 90 Tage zuvor, muss jedoch eine Vorbehandlung der Samen erfolgen – die Stratifikation. Wenn unvorbereitete Samen ausgesät werden, keimen sie, falls sie überhaupt überleben, erst im nächsten Frühjahr. Man kann die Samen auch im Herbst ohne Vorbereitung aussäen. Nur muss man den Zeitpunkt kurz vor dem ersten Frost wählen, damit Nagetiere sie nicht vernichten können. Die Aussaat muss unbedingt mit Blättern abgedeckt werden, damit sie nicht erfriert.

Dennoch ist die zuverlässigste Methode die Frühjahrspflanzung mit vorheriger Stratifikation der Samen. Dazu müssen diese zunächst gebeizt werden: Tauchen Sie sie für 2 Stunden in eine halbprozentige Kaliumpermanganatlösung. Dies schützt die Keimlinge vor Krankheiten.

Der nächste Schritt ist das Einweichen. Die Zirbelkiefernsamen werden mit heißem Wasser (40-50°C) übergossen und drei Tage lang eingeweicht. Das Wasser wird täglich gewechselt. Danach müssen die Samen gründlich mit der dreifachen Menge Torfkrume oder mittelkörnigem, gut von Schlamm gereinigtem Flusssand vermischt werden. Der Sand oder Torf sollte feucht sein. Und zwar so, dass der Sand, wenn man ihn in der Hand zusammendrückt, nicht zerfällt, aber auch kein Wasser tropft; bei Torf, der zur Faust zusammengedrückt wird, sollte das Wasser nur in vereinzelten Tropfen austreten.

Die vorbereitete Mischung aus Samen und Torf oder Sand wird in eine Holzkiste mit einer Schicht von 10-20 cm gefüllt. In den Seitenwänden und dem Boden der Kiste werden Löcher angebracht, und unter die Kiste werden Holzleisten gelegt. All dies dient dem Luftzugang. Mindestens einmal alle 15 Tage wird die Mischung aus Sand oder Torf mit den Samen gut durchmischt und auf die ursprüngliche Feuchtigkeit angefeuchtet. Die Stratifikation sollte bei einer Temperatur von plus 4-6°C im Keller, im Gewölbe oder im Haushaltskühlschrank erfolgen. Ein Temperaturabfall auf minus 4°C ist zulässig, jedoch nicht länger als 2-3 Tage. Wenn die Stratifikation korrekt durchgeführt wurde, wird ein Großteil der Samen zum Zeitpunkt der Aussaat bereits gekeimt sein.

Und schließlich die Aussaat ins Freiland. Als beste Böden für die Zirbelkiefer gelten nicht zu trockene sandige Lehmböden oder nicht zu nasse Lehmböden. Die Samen werden in einer Tiefe von 2-3 cm ausgesät. Die Aussaat muss unbedingt gemulcht werden – sie wird oben mit einer Schicht Sägespäne oder Torfkrume abgedeckt. Dies schützt den Boden vor Austrocknung, vor Verdichtung nach dem Gießen oder Regen und vor schnellem Bewuchs mit Unkraut.

Es ist interessant zu beobachten, wie eine Zeder aufgeht. Zuerst erscheint eine grüne Schlinge. Dann richtet sie sich auf und zieht die Schale der Nuss aus der Erde. Wie ein Hütchen an der Spitze des Stängels, darin Reste einer noch schmackhaften Nuss. Allmählich öffnet sich das smaragdgrüne Nadelbüschel, und die Nuss fällt ab. Aber während sie am Stängel schaukelt, lockt sie Vögel an – Raben, Elstern, Meisen. Sie picken die Nuss und merken sehr bald, dass die Nüsse im Boden vergraben sind, und beginnen, die Saaten umzugraben. Wenn man nicht aufpasst, geht alles zugrunde. Deshalb deckt man die Saaten am besten mit Schutzkörben aus Weidenruten oder Schindeln ab. Die Schutzkörbe legt man auf Leisten, sodass sie etwa 5-7 cm über dem Boden angehoben sind. Das ist ein guter Schutz der Keimlinge sowohl vor Vögeln als auch vor Sonnenbrand. Nach etwa einem Monat kann man sie entfernen. Die weitere Pflege der Zedernsaat ist üblich: Jäten, Lockern des Bodens, Gießen. Am besten düngt man den Boden mit Königskerze (im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt). Man kann auch kombinierte Mineraldünger verwenden.
In den ersten 5-6 Jahren ist der Höhenzuwachs der Zeder nicht sehr groß. Danach beschleunigt er sich merklich, und dann ist es nicht mehr lange bis zur ersten Ernte von Zedernüssen.

Wichtigste Wachstums- und Entwicklungsmerkmale von Zedernkiefern

Zedernarten	Höhe (m)	Beginn der Fruchtbildung (Jahre)		Stammdurchmesser (cm)	Lebensdauer (Jahre)	Nadellänge (cm)	Nadellebensdauer (Jahre)
		An offener Stelle	Im Wald
Sibirische Zeder	37-42	15-25	35-120	130-200	500-850	6-15	3-7
Europäische Zeder	24-30	25-30	50-80	70-170	300-1000	4-13	3-5
Koreanische Zeder	37-40	18-30	30-150	150-213	400-600	5-20	2-4
Zwergzeder	6-8	25-45	50-100	12-14	240-1000	2-9	3-9

Kommentare

500°C – ich verstehe das als 50 Grad Celsius! Habe es auch zuerst nicht verstanden!

Das erste Experiment mit der Pflanzung einer Zeder führte ich 2005 mit 5 Zapfen durch, aus denen etwa 130 Zedernkeimlinge hervorgingen. Ich pflanzte die Nüsse im Wald aus. In den sandigen Boden fügte ich Torf hinzu, in trockenen Sommern fuhr ich zum Gießen hin. 2010 verpflanzte ich 14 Stück mit einer Höhe von 3-4 cm ins Dorf, für die übrigen reichte die Fläche nicht. VERTEILTE sie erst im Jahr 2012 setzte der erste Zuwachs von 10-15 cm ein, 2010 das zweite Experiment, aber bereits im Dorf, um nicht in den Wald fahren zu müssen.
2012 freue ich mich für mich zum zweiten Mal.

Wie man eine Zeder pflanzt: Geheimnisse der Pflanzung und des Anbaus im Garten

Beschreibung und Sorten

Die Zeder ist ein Nadelbaum. Während seines gesamten Lebens bleibt er grün. Das aus Zedernholz hergestellte Holz zeichnet sich durch Festigkeit und Langlebigkeit aus. Die hervorragenden Holzeigenschaften haben zur Vernichtung ganzer Wälder beigetragen.

• Wie man eine Zeder aus einer Nuss zieht ↓
• Wie pflanzt man richtig im Freiland? ↓
• 1. Wahl des Pflanzzeitpunkts ↓
• 2. Standortwahl und Bodenvorbereitung ↓
• 3. Bearbeitung und Vorbereitung des Bodens ↓
• 4. Pflanzprozess im Freiland ↓
• Vermehrung ↓
• Pflege der Zeder ↓
• 1. Bewässerung ↓
• 2. Boden und Dünger ↓
• 3. Düngung ↓
• 4. Krankheiten und Schädlinge ↓
• 5. Umpflanzung ↓
• Antworten auf häufig gestellte Fragen ↓

Eigenschaften:

1. Die Länge beträgt 30–60 Meter.
2. Die Zapfen sind groß.
3. Verschiedene Färbung.
4. Große Lebensdauer.
5. Das Holz hat einen angenehmen Duft.
6. An einem ausgewachsenen Baum reifen 1000–1500 Zapfen.
7. Die Nadeln haben eine leuchtend grüne Farbe.
8. Die Zweige gehen waagerecht ab.
9. Es gibt verschiedene Kronenformen.
10. Die Nadellänge beträgt 0,8–6 Zentimeter.
11. Wächst in verschiedenen Böden.
12. Die Reifezeit der Zapfen beträgt durchschnittlich 1 Jahr.

Heute sind dreizehn Varietäten dieses Baumes bekannt:

1. Koreanische.
2. Kanadische.
3. Mexikanische.
4. Europäische.
5. Rot.
6. Sibirische.
7. Slanez.
8. Fernöstliche.
9. Libanesische.

So ziehen Sie eine Zeder aus einer Nuss

Auf den Grundstücken vieler Gärtner wächst eine Zeder. In der Regel wird sie aus einer gewöhnlichen Nuss gezogen.

So machen Sie es:

1. Für eine erfolgreiche Keimung der Zeder muss der feuchte Zapfen mit den Samen kalt behandelt werden, im Gefrierfach. Legen Sie ihn dort für drei Tage hinein.
2. Anschließend holen Sie ihn heraus und entnehmen die Nüsse.
3. In den Boden eines Plastikeimers stechen Sie mit einer Ahle Drainagelöcher.
4. Füllen Sie Erde in den Plastikeimer und pflanzen Sie die Nüsse ein.
5. Gießen Sie, decken Sie mit dem Deckel ab und stellen Sie das Gefäß auf die Heizung, nachdem Sie ein mehrfach gefaltetes Handtuch daruntergelegt haben. Die Wärme wird für eine schnelle Keimung benötigt.
6. Wenn Triebe über der Erde erscheinen, nehmen Sie den Deckel ab.
7. Bereiten Sie ein neues Zuhause für die Zeder vor. Auf den Boden des Eimers legen Sie einen umgedrehten Blumentopf. Dies wird eine Unterlage sein.
8. Stellen Sie den Behälter mit den Setzlingen auf den umgedrehten Blumentopf.
9. Gießen Sie Wasser in den Eimer. Es darf nicht bis zum Behälter mit den Pflanzen reichen.
10. Decken Sie den Eimer mit Glas ab. Es entsteht ein Gewächshaus.

Bis zum Sommer werden Ihre kleinen Zedern kräftiger und Sie können sie in den Garten pflanzen.

So pflanzen Sie im Freiland richtig ein

Bevor Sie einen Setzling pflanzen, müssen Sie wissen, in welcher Tiefe das Grundwasser liegt. Das Grundwasser kann nahe der Oberfläche oder weit von der Oberfläche entfernt sein.

Für den Baum ist es besser, wenn das Grundwasser weit von der Oberfläche entfernt ist. Befindet sich das Wasser nahe der Oberfläche, muss der Baum auf einem Hügel gepflanzt werden. In diesem Fall verläuft die Entwicklung des Setzlings normal.

Es wird empfohlen, verrotteten Mist und Kompost in das Pflanzloch zu geben. Allerdings nicht einfach hineinschütten, sondern mit der Erde vermischen. Dies muss unbedingt getan werden. Die Wurzeln sollten keinen direkten Kontakt mit Düngemitteln haben. Andernfalls kann das Wurzelsystem durch einen Überschuss an Nährstoffen ‚verbrennen‘.

Auf keinen Fall darf frischer Mist eingebracht werden. Ohne Luftzufuhr wird der Mist in diesem Loch nicht verrotten. Zudem wird es dort kälter sein als an der Oberfläche. Dort werden sich verschiedene Bakterien vermehren, und wenn die Wurzeln diese Schicht erreichen, werden sie faulen und schlecht funktionieren.

1. Wahl des Pflanzzeitpunkts

Sie haben den richtigen Ort ausgewählt. Nun bereiten Sie das Loch vor. Wann wird dies durchgeführt?

Es ist empfehlenswert, die Löcher im Herbst zu graben:

1. Die Erde wird desinfiziert.
2. Die Wände der Löcher werden durch den Frost aufgelockert.

Es ist wichtig, dass das Loch 1–2 Wochen vor der Pflanzung des jungen Zedernsetzlings gegraben wird. So kann das Loch gut auslüften. Außerdem werden alle Lochwände aufgelockert.

Die Form des Pflanzlochs kann variieren:

1. Runde.
2. Quadratische.
3. Ovale.

Es ist wichtig, dass das Loch tief genug ist (70–100 Zentimeter). Der Durchmesser sollte 80–100 Zentimeter betragen. So entsteht die Form einer Blumenschale. Dieses Loch wird dann mit fruchtbarer Erde gefüllt.

Vorteile eines solchen Lochs:

1. Fördert die schnelle Entwicklung des jungen Baumes.
2. Die Wurzeln haben Platz zum Wachsen.
3. Der unterirdische und oberirdische Teil des Baumes entwickeln sich schnell.

2. Auswahl des Standorts und Bodenvorbereitung

Also, pflanzen Sie eine Zeder. Suchen Sie einen geeigneten Platz, am besten einen sonnigen Standort. Der Boden sollte fruchtbar sein.

Der Baum gedeiht am besten auf folgenden Böden:

1. Leichte.
2. Lehmige.
3. Tonige.
4. Sandige.

Auf sandigen Böden ist mehr Bewässerung erforderlich, und im Winter müssen die Baumscheiben entfernt werden, um die Frosthärte zu erhöhen.

3. Bearbeitung und Vorbereitung des Erdreichs

Beginnen Sie zu graben. Dafür wird natürlich eine gute, scharfe Schaufel benötigt (Titan, Stahl):

1. Graben Sie zuerst die fruchtbare Schicht um und werfen Sie sie auf einen Haufen.
2. Danach kommt eine Schicht aus Ton, Sand, Lehm (diese Schicht ist am wenigsten nährstoffreich, daher wird sie entsorgt).

Wenn Sie das Loch im Herbst gegraben haben, ist es über den Winter etwas abgerutscht und verwittert. Daher müssen Sie es etwas nachgraben, korrigieren und die überflüssige Erde entfernen. Nachdem Sie die Setzlinge erworben haben, müssen Sie beginnen, das Loch zu füllen.

4. Vorgang des Pflanzens im Freiland

1. Nehmen Sie die fruchtbare Schicht und geben Sie sie auf den Boden (10–15 Zentimeter).
2. Damit der Boden nicht absackt, müssen Sie die Erde mit einer Handstampfer oder dem eigenen Gewicht verdichten (wenn die Erde zu trocken ist, können Sie sie mit Wasser begießen).
3. Jetzt geben Sie noch gute fruchtbare Erde dazu.
4. Als nächstes müssen 3–5 Eimer Humus oder Kompost eingefüllt werden (alle 10–15 Zentimeter muss die Erde verdichtet werden, damit der Wurzelhals nicht unter die Erdoberfläche gerät).
5. Danach mischen Sie alles mit der Schaufel und geben Sie etwas Dünger hinzu.
6. So, bis zur endgültigen Füllung des Lochs bleiben noch 20 Zentimeter, daher müssen zwei Pflöcke eingeschlagen werden (Stütze für den Setzling).

Jetzt betrachten Sie das Wurzelsystem des Setzlings. Wenn die Pfahlwurzel etwas angebrochen ist, muss der beschädigte Teil mit einer Gartenschere abgeschnitten werden. Bei der Auswahl des Setzlings müssen Sie auf die Faserwurzeln (Absorptionswurzeln) achten.

Pfahlwurzeln sind das Skelett des Wurzelsystems. Aber der Hauptlieferant von Nährstoffen sind die dünnen Faserwurzeln. Je mehr davon am Setzling vorhanden sind, desto besser ist das Pflanzmaterial. Außerdem müssen diese Wurzeln unbedingt nass, feucht sein. Sie dürfen nicht austrocknen.

Betrachten Sie die junge Zeder. Zwischen dem unterirdischen und oberirdischen Teil befindet sich der Wurzelhals. Dies ist die Stelle des Übergangs vom Stamm zum Wurzelsystem. Der Wurzelhals sollte auf gleicher Höhe mit der Bodenoberfläche sein. Außerdem muss die Veredelungsstelle an der Oberfläche sein. Andernfalls beginnt der Baum zu verzweigen und treibt Seitentriebe.

>Zur Bestimmung der Horizontlinie kann man die Schaufel auf den Boden legen. Danach muss die junge Zeder anprobiert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erde sich setzen wird. Wenn die Zeder unter dem Bodenniveau liegt, muss noch Erde nachgefüllt werden.

Nachdem die richtige Position gewählt wurde, muss das Loch mit Erde gefüllt werden. Die wichtigsten sind die Absorptionswurzeln (Faserwurzeln).

Wenn man sie einfach mit Erde bedeckt, entstehen Hohlräume zwischen ihnen, in denen die Wurzeln austrocknen. Es besteht also kein direkter Kontakt zur Erde. In diesem Fall wäre die Zeder unterversorgt.

Um dies zu vermeiden, folgen Sie den folgenden Empfehlungen:

1. Halten Sie den jungen Baum mit einer Hand fest und nehmen Sie etwas Erde.
2. Zerteilen Sie sie in kleine Bestandteile.
3. Streuen Sie die Erde vorsichtig zwischen die Wurzeln.

So werden die Hohlräume gefüllt und die Erde legt sich um die Saugwurzeln. Um einen engeren Kontakt zwischen Erde und Wurzeln zu erreichen, nehmen Sie den Baum leicht und schütteln ihn. Durch diese Vibration verdichtet sich die Erde noch mehr.

Jetzt hält der Baum. Dann muss die junge Zeder endgültig mit Erde bedeckt werden. Um den Kontakt der Wurzeln zur Erde zu verbessern, treten Sie leicht darauf und verdichten Sie sie.

Danach müssen Sie die junge Zeder mit Wasser gießen (0,5–2 Eimer):

1. Das Wasser sollte warm sein.
2. Das Wasser läuft nicht sofort in den Boden (es bleibt eine Weile an der Oberfläche).
3. Kleine einzelne Erdbrocken sinken nach unten, quasi als würden sie einsacken.
4. Wenn das Wasser endgültig versickert ist und sich Erdhohlräume bilden, müssen diese gefüllt werden.

Bei schönem Wetter wird die Zeder normal stehen. Aber bei schlechtem Wetter, wie wird sie sich verhalten? Ihr wird es unwohl sein.

Damit es dem Baum gut geht, nehmen Sie eine vorbereitete Schnur und binden Sie den Setzling fest. Die Schnur sollte fest und weich sein. Bilden Sie eine lockere Schlinge und flechten Sie die Schnur. Ziehen Sie den Setzling nicht zur Seite. Er sollte frei stehen. So ist der Baum vor Wind geschützt.

Vermehrung

Erfahrene Gärtner vermehren diese Art auf zwei Arten:

1. Durch Samen, die sich am Zapfen befinden.
2. Auf vegetativem Weg (Veredelung).

Für die vegetative Vermehrung wird die Kiefer veredelt. Die meisten Gärtner verwenden die erste Methode, da sie ein hervorragendes Ergebnis garantiert.

Bei der Vermehrung durch Samen muss unbedingt eine klassische Samenschichtung durchgeführt werden.

Pflege der Zeder

Im Großen und Ganzen sind die Pflegeempfehlungen für alle Zedernarten ähnlich:

1. Regelmäßige sanitäre Reinigung (Entfernung abgestorbener Äste).
2. Düngemittel.
3. Pflanzenschutz.

1. Bewässerung

Nadelgehölze reagieren unterschiedlich auf Bewässerung. Junge, frisch gepflanzte Bäume sollten einmal pro Woche gegossen werden, besonders im Sommer. Gießen Sie pro Baum ein bis drei Eimer Wasser.

Ausgewachsene Pflanzen, die gut eingewurzelt sind und seit mehreren Jahren wachsen, benötigen viel weniger Wasser. Sie werden in der Regel 2–3 Mal pro Saison gegossen. Pro Baum sollte aber eine ausreichend große Menge Wasser ausgebracht werden.

Und dann die Beregnung. Ausnahmslos alle Nadelgehölze lieben Beregnung. Solange der Baum klein ist, können Sie ihn mit einer Gießkanne gießen. Im Sommer vertragen die Bäume trockene Luft sehr schlecht.

2. Boden und Dünger

Der nächste wichtige Pflegeschritt ist das Jäten. Unter der Baumkrone können Unkräuter wachsen, die vielen Insekten und Schädlingen sowie der Ausbreitung von Krankheiten als Unterschlupf dienen.

1. Das Jäten sollte flach erfolgen, etwa 5–10 Zentimeter tief, ohne das Wurzelsystem zu beeinträchtigen.
2. Chemische Mittel zur Unkrautbekämpfung müssen äußerst vorsichtig angewendet werden, da das Wurzelsystem oberflächlich ist.

Als Mulch können folgende Materialien verwendet werden:

1. Zerkleinerte Rinde von Nadelgehölzen.
2. Torf.
3. Trockene Blätter.

3. Düngung

Im Prinzip sind alle Zedernarten anspruchslos und benötigen keine zusätzliche Düngung. Aber natürlich reagieren sie sehr gut darauf. Der beste Dünger für Nadelgehölze ist Kompost. Er kommt in seiner Zusammensetzung dem natürlichen Boden, in dem der Baum wächst, am nächsten.

1. Um Kompost richtig auszubringen, muss der Wurzelbereich aufgelockert werden.
2. Etwas Kompost hinzufügen, indem man ihn um den Stammbereich verteilt.
3. Den Kompost mit der obersten Schicht vermischen.

Es sollte flach gelockert werden, da das Wurzelsystem der Zeder zu nah an der Oberfläche liegt und daher beschädigt werden könnte.

Mineraldünger wird einmal im Jahr ausgebracht, indem er gleichmäßig um den Stammbereich verteilt wird. Vorher sollte man die Anweisungen lesen. Nach dem Ausbringen des Mineraldüngers ist eine gründliche Bewässerung erforderlich, damit der Dünger gut einziehen kann.

4. Krankheiten und Schädlinge

Die Krankheiten der Zeder sind recht vielfältig.

Die Symptome von Krankheiten sind sichtbar, wenn die Pflanze bereits schwer erkrankt ist:

1. Untersuchen Sie den Baum regelmäßig.
2. Antipilzbehandlungen werden für alle Arten im Frühjahr und Herbst empfohlen.
3. Die Behandlung mit Fungizid erfolgt am besten durch Besprühen.

5. Umpflanzung

Nachdem die gepflanzten Samen zu jungen Setzlingen geworden sind, muss eine Umpflanzung durchgeführt werden. Die Zeder liebt nährstoffreichen Boden.

Für die Umpflanzung befolgen Sie die Anleitung:

1. Vorbereiten des Standorts.
2. Ausgraben des jungen Setzlings.
3. Ausheben eines geeigneten Lochs.
4. Einsetzen des jungen Setzlings in das Loch.
5. Bewässern mit Wasser.
6. Mit Erde bedecken.

3>Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Sommer hat der Baum Nadeln verloren und ist gelb geworden.

Fast alle Nadelbäume verlieren im Herbst ihre Nadeln. In der Regel verliert die Zeder alle drei Jahre ihre Nadeln. Dabei wird der Baum gelb. Ein gesunder und gepflegter Zedernbaum sollte im Sommer keine Nadeln verlieren und nicht gelb werden. Normalerweise fallen die Nadeln aufgrund unzureichender Bewässerung oder verschiedener Krankheiten ab.

Unterschiedliches Spitzenwachstum bei jungen Bäumen.

Jede Zedernkiefer ist auf ihre eigene Weise einzigartig. Die eine wächst schnell, die andere entwickelt sich langsam. In der Regel ist das schnelle Wachstum ein Jahr nach der Pflanzung zu beobachten, während in den ersten zwei Jahren die Wurzel gebildet wird.

Warum entsteht ein weißer Belag auf den Nadeln?

Alle Zedernarten sind anfällig für den Befall durch die Sibirische Harzblattlaus (Hermes). So wird dieses Insekt genannt. Die Sibirische Harzblattlaus verursacht keine nennenswerten Schäden an den Nadeln. Bei Zunahme der Population der Sibirischen Harzblattlaus werden sie von anderen Insekten vernichtet.

Wie werden die Nüsse geerntet?

Zunächst muss man sich einen Schlegel besorgen. Damit die Früchte abfallen, schlägt man mit einem speziellen Schlegel auf die Zeder. Bei windigem Wetter fallen die Früchte von selbst ab. Zur Gewinnung der Nüsse wird ein spezielles Gerät verwendet, das sie zerkleinert. In der Regel werden die Früchte im Spätsommer gesammelt.

Zeder pflanzen: Besonderheiten der Sibirischen Zirbelkiefer und Anbauregeln

Obwohl die Zeder in unseren Breitengraden keine Exotin ist, wird sie im Garten nur selten angebaut. Thuja, Fichte, Wacholder – das sind Pflanzen, die man häufig in Hausgärten sieht. Zedern hingegen kommen viel seltener vor. Der Grund liegt in ihrer Größe. Für einen mächtigen Baum muss man ein ausreichend großes Grundstück reservieren. Wenn das Gelände um das Haus es zulässt, kann man diesen kraftvollen, schönen Taigabaum getrost pflanzen. Wie pflanzt man einen Setzling richtig um und was ist bei der Standortwahl zu beachten? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in meinem neuen Video.

Zeder im Garten pflanzen: Regeln für den Anbau von Nadelgehölzen auf dem Grundstück

Zeder oder Sibirische Kiefer – was ist der Unterschied?

In der Terminologie kommt es oft zu Verwechslungen bei den Bezeichnungen. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird die Pflanze meist Zeder genannt, und die Nüsse heißen Zedernüsse. Tatsächlich aber hat das, was wir Zeder nennen, einen anderen biologischen Namen – Sibirische Zirbelkiefer. Mit der echten Zeder hat sie nichts zu tun, obwohl beide Pflanzen zur gleichen Familie gehören – den Kieferngewächsen.

Die echte Zeder wächst in den Subtropen und ihre Früchte werden nicht gegessen. Die Sibirische Zeder – oder Sibirische Zirbelkiefer – ist hingegen genau der Baum, an dem Zapfen mit schmackhaften und gesunden Zedernüssen wachsen. Die Zirbelkiefer kann in jeder Region Russlands angebaut werden: in Sibirien, im Ural, im Fernen Osten, in der Region Moskau. Selbst in den südlichen Regionen wächst der „Taigariese“ ohne Probleme. Denn er verträgt sowohl klirrenden Frost als auch sengende Hitze.

Im Winter übersteht er Fröste bis -35°C, im Sommer hält er den sengenden Sonnenstrahlen stand, wenn die Luft auf +35°C und mehr erhitzt wird. Worin liegt das Geheimnis dieser erstaunlichen Widerstandsfähigkeit? Ganz einfach. Die Wurzel der Pflanze dringt tief in den Boden ein und kann selbst bei stärkster Trockenheit Wasser „holen“. Aus diesem Grund kann die Sibirische Kiefer in den meisten Regionen Russlands angebaut werden.

Wie unterscheidet man die Sibirische Kiefer, die Gemeine Kiefer und die Zeder voneinander?

Nadelbäume sehen sich ähnlich. Aber schnell und genau herauszufinden, ob Sie eine Sibirische Kiefer und keine subtropische Zeder vor sich haben, ist recht einfach. Untersuchen Sie den Setzling genau. An den Zweigen wachsen die Nadeln in Büscheln. Zählen Sie nun die Anzahl der Nadeln in einem Büschel. Sind es 5 Nadeln, haben Sie eine Sibirische Kiefer vor sich. Bei anderen Vertretern der Kieferngewächse besteht das Nadelbüschel aus zwei Nadeln.

Botanische Besonderheiten der Zirbelkiefer

Die Zirbelkiefer gehört zu den langsam wachsenden Bäumen. Die Pflanze hat aufgrund der kurzen Vegetationsperiode nur einen geringen jährlichen Zuwachs. Diese dauert nur 40 Tage im Jahr. In einem Jahr wächst der Sämling nur wenige Zentimeter. Im Alter von 3-4 Jahren erreicht die Pflanze eine Höhe von 12-20 cm und mit 10 Jahren eine Höhe von 1-1,5 m. Ab einem Alter von 15 Jahren beginnt der Sämling schneller zu wachsen: Der jährliche Zuwachs beträgt dann 20-27 cm. Im Durchschnitt erreicht die Höhe einer ausgewachsenen Zeder 25-50 m.

Wenn Sie eine Sibirische Zeder im Garten pflanzen, dauert es nicht lange, bis die Fruchtbildung einsetzt – 20-30 Jahre nach der Pflanzung. Und das unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Entwicklung der Pflanze. Unter natürlichen Bedingungen beginnt die Fruchtbildung noch später – wenn der Baum 50 Jahre alt ist. Natürlich kann man den Zeitpunkt des Fruchtbeginns auch beschleunigen. Dazu pfropft man einen Zweig von einer ausgewachsenen, fruchttragenden Zeder auf einen jungen Sämling. Bei der veredelten Zeder beginnen die Zapfen im sechsten bis achten Lebensjahr zu wachsen.

Den richtigen Standort wählen

Der Standort für die Sibirische Zeder sollte gut von der Sonne beschienen werden. Die Pflanze bevorzugt einen fruchtbaren und durchlässigen Boden. Der Grundwasserspiegel sollte nicht höher als 3 m unter der Erdoberfläche liegen. Die Bodenfeuchtigkeit sollte mäßig sein. Die Pflanze fühlt sich weder auf zu nassem Boden mit stehendem Wasser noch auf zu trockenem Boden wohl. Ausgewachsene Pflanzen, deren Wurzeln bereits tief in den Boden vorgedrungen sind, können sich selbst mit Feuchtigkeit versorgen und überstehen daher trockenes Sommerwetter gut. Junge Bäume haben jedoch noch kein so kräftiges Wurzelsystem entwickelt und benötigen regelmäßiges Gießen, insbesondere wenn das Wetter längere Zeit trocken ist und es an Regen fehlt.

Wann ist die beste Zeit, um eine Sibirische Zeder zu pflanzen?

Die beste Zeit zum Einpflanzen der Setzlinge ist der Herbst. In dieser Zeit ist die Pflanze in die Ruhephase eingetreten, die Umsetzung ist für sie nicht traumatisch. Zudem gibt es im Herbst keine Hitze, was die Anwachsrate des Setzlings verbessert. Im Frühjahr können die Bäumchen ebenfalls gepflanzt werden, aber dann müssen sie unbedingt beschattet werden. Die helle und sengende Sonne kann das kleine, schwache Bäumchen zerstören.

Pflanzung der Sibirischen Zirbelkiefer

1. Es ist empfehlenswert, das Pflanzloch im Voraus vorzubereiten, auch wenn dies keine zwingende Voraussetzung ist. Viel wichtiger ist, dass das Loch richtig vorbereitet wird. Das geht so:
   Legen Sie eine Drainage auf den Boden des Lochs. Die Schicht sollte recht dick sein – mindestens 15 cm. Die Drainage kann aus Kies, Blähton oder Ziegelbruch bestehen.
2. Füllen Sie nährstoffreiche Erde ein. Diese wird aus einer Mischung von fruchtbarer Erde, Kompost und Humus zu gleichen Teilen hergestellt. Wenn der Boden lehmig ist, muss zusätzlich Sand eingebracht werden. Bei sandigem Lehmboden wird kein Sand hinzugefügt.
3. Fügen Sie anschließend 2 Tassen Asche oder 1 Tasse Dolomitmehl sowie einen beliebigen Phosphor-Kalium-Dünger hinzu. Um die Anwachsrate zu verbessern und die Entwicklung der Pflanze zu beschleunigen, sollten Sie dem Pflanzloch ein wurzelstimulierendes Präparat, z. B. „Kornevin“, beifügen. Mischen Sie alle Zutaten gründlich, wässern Sie das Pflanzloch gut und warten Sie, bis die Erdschicht etwas abgesackt ist.

Das Pflanzloch ist bereit. Jetzt können Sie mit dem Pflanzen des Zedernkiefernsämlings beginnen.

Die Umpflanzung erfolgt in folgender Reihenfolge:

1. Entnehmen Sie den Sämling aus dem Behälter. Versuchen Sie, die Pflanze vorsichtig herauszunehmen, damit die Wurzeln und Knospen nicht beschädigt werden. Wenn Sie die Endknospe abbrechen, kann der Sämling absterben. Achten Sie auf das Wurzelsystem. Wenn die Wurzeln zu dicht verflochten sind, können Sie sie etwas entwirren. Der Erdballen darf dabei jedoch nicht zerstört werden.
2. Setzen Sie den Sämling in das Pflanzloch. Dabei ist es wichtig, die weniger entwickelte Seite des Sämlings nach Süden auszurichten, damit die Krone symmetrisch wächst.
3. Fixieren Sie den Sämling. Wenn das Bäumchen sehr klein ist, müssen Sie es vor dem Pflanzen an einer Stütze befestigen. Schlagen Sie dazu einen Stock oder einen Bewehrungsstab in die Mitte des Pflanzlochs, bevor Sie den Sämling umsetzen.
4. Bedecken Sie die Pflanze mit Erde. Füllen Sie die Erde Schicht für Schicht ein und drücken Sie jede Schicht mit den Händen an. Achten Sie darauf, dass die Pflanze auf derselben Höhe steht, auf der der Wurzelhals im Behälter ausgebildet wurde – weder höher noch tiefer.
5. Formen Sie einen Erdwall. Häufeln Sie um den Sämling einen Erdwall an, der das Abfließen des Wassers beim Gießen verhindert.
6. Wässern Sie die Erde gut. Gießen Sie den Sämling reichlich. Der Wasserverbrauch für eine zweijährige Pflanze beträgt 2 Liter Wasser, für einen Großpflanzen sollten mindestens 50 Liter verwendet werden. Gießen Sie portionsweise. Die gesamte Wassermenge sollte nicht auf einmal ausgegossen werden, da sonst die oberste Schicht weggespült wird.
7. Mulchen Sie die Pflanzung. Der Mulch schützt die Bodenoberfläche vor schnellem Austrocknen. Statt zu mulchen, können Sie im Bereich des Stammes weißen Klee aussäen. Die Symbiose dieser beiden Pflanzen wird positive Ergebnisse bringen.

Bereiten Sie das Pflanzloch vor Setzen Sie den Sämling in das Pflanzloch Wässern Sie die Erde gut und mulchen Sie die Pflanzung

Wichtig! Pflanzen Sie die Zeder nicht als Einzelpflanzung. Sie wächst gern in Gesellschaft von Vertretern der Kieferngewächse, z. B. mit gewöhnlichen Kiefern. Pflanzen Sie sie gemeinsam in Gruppen – 3–4 Exemplare.

Pflege der Sibirischen Kiefer nach der Pflanzung

Im ersten Jahr nach der Pflanzung benötigt die Zeder häufiges Gießen. Dabei wird nicht nur die Erde um die Pflanze, sondern auch die Krone gegossen. Das Gießen erfolgt nur frühmorgens oder abends, wenn keine starke Sonneneinstrahlung herrscht. Auch eine ausgewachsene Zeder benötigt regelmäßige Bodenfeuchtigkeit – je nach Trockenheit der Erde im Wurzelbereich. Das Wasser sollte dieselbe Temperatur haben wie die Umgebung.

Wichtiger Hinweis! Ein besonderes Merkmal der Sibirischen Zirbelkiefer ist, dass ihr alle 3 Jahre die Nadeln abfallen. Dies geschieht normalerweise im Herbst. Wenn die Nadeln jedoch im Sommer vergilben und abfallen, deutet die Farbveränderung darauf hin, dass die Pflanze unter Wassermangel leidet.
Sie sollten den Boden um den Setzling nicht lockern. Die Wurzeln der Zirbelkiefer liegen dicht unter der Erdoberfläche und können leicht beschädigt werden. Lockern Sie daher nicht, sondern mulchen Sie den Bereich um den Stamm. Im Frühjahr düngen Sie die Pflanzen mit organischem Dünger und im Winter mit Mineraldünger. Im ersten Jahr nach dem Pflanzen muss der Setzling nicht gedüngt werden.

Die Sibirische Zirbelkiefer ist frostbeständig und kann auch starke Fröste überstehen. Aber in den ersten 2-3 Jahren müssen die Bäumchen für den Winter abgedeckt werden. Dabei wird der Bereich um den Stamm gemulcht und die junge Zirbelkiefer mit Tannen- oder Fichtenzweigen bedeckt. Mit diesem Wärmeschutz überstehen die Setzlinge den strengen Winter problemlos und werden sich anschließend harmonisch entwickeln.

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Wie pflanzen Sie eine Zirbelkiefer zu Hause?

Die Zirbelkiefer, auch Sibirische Kiefer genannt, verschönert und bereichert jede Landschaft. Gärtner aus dem Moskauer Umland und der Schwarzerderegion stehen vor der Frage, wie Sie eine Zirbelkiefer pflanzen. Bei richtiger Pflege wachsen diese Pflanzen gut an, entwickeln sich kräftig und erfreuen mit Zapfenerträgen. Die ausladende Krone der Sibirischen Zirbelkiefer spendet Schatten, die Phytonzide reinigen die Luft, und die Zirbelnüsse sind gesund und sehr schmackhaft.

Die Sibirische Zirbelkiefer ist eine winterharte Pflanze, die Temperaturen bis -60 °C standhält. Ausgewachsene Zirbelkiefern können der Luftverschmutzung in Städten trotzen. Die Lebensdauer des Baumes beträgt bis zu 700 Jahre.

Vermehrungsmethoden

Sie können eine Zirbelkiefer auf zwei Arten ziehen:

• Vermehrung durch Samen;
• Pflanzung eines Setzlings.

Anzucht aus Samen

Die Anzucht von Zirbelkiefern aus Samen ist eine mühsame Angelegenheit. Der Lohn für die Mühe wird ein schöner Baum neben dem Haus sein.

>Die Vorgehensweise ist wie folgt:

1. Im Herbst sammeln Sie reife, gesunde Zapfen und wählen daraus die hochwertigsten Nüsse aus.
2. Die Samen der Zirbelkiefer legen Sie in Wasser und lassen sie drei Tage lang darin liegen. Während dieser Zeit saugen sich die hochwertigen Nüsse mit Feuchtigkeit voll und sinken nach unten. Leere, verdorbene Nüsse werden an die Oberfläche schwimmen.
3. Die für die Aussaat ausgewählten Nüsse geben Sie für 2-3 Stunden in eine kräftige Kaliumpermanganatlösung.
4. Nach der Desinfektion bringen Sie die Samen in ein feuchtes Substrat (Torf, Sägespäne, Torfmoos). Die Stratifikation dauert 3 Monate.
5. Vor der Aussaat tauchen Sie die Samen erneut für einen Tag in Kaliumpermanganatlösung und trocknen sie.
6. Geben Sie Dünger: eine Mischung aus Torf, Holzasche und Superphosphat im Verhältnis 20:2:1.
7. Die Aussaat erfolgt in geschütztem Boden (Folienabdeckung, Frühbeet). Die Saattiefe beträgt 2,5 – 3 cm.
8. Die Aussaat mulchen Sie mit Torf oder Sägespänen.
9. Bis zum Auflaufen der Keimlinge gießen Sie regelmäßig. Zur Vorbeugung von Pilzbefall wechseln Sie das Wasser mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung ab.
10. Im Frühbeet bleiben die Sämlinge bis zu einem Alter von zwei Jahren, dann entfernen Sie die Abdeckung.
11. Das Einpflanzen von Setzlingen an den endgültigen Standort oder in die Baumschule kann durchgeführt werden, wenn sie ein Alter von 6-8 Jahren erreicht haben.

Pflanzung des Setzlings

Diese Methode hat eine Reihe von Vorteilen:

• schnelle Bewurzelung;
• einfache Anwendung;
• weniger Arbeits- und Zeitaufwand.

Auswahl des Setzlings

Zedernsetzlinge sollten Sie besser in Gartencentern oder Fachgeschäften kaufen. Selbst ausgegrabene Setzlinge wurzeln schlechter an und können von Schädlingen und Krankheiten befallen sein.

Das am besten geeignete Alter eines Setzlings, um ihn im Garten zu pflanzen, beträgt 3-6 Jahre. Wählen Sie einen gesunden, schönen Baum mit gleichmäßigen Ästen und Stamm, ohne Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingen. Die Nadeln sollten hell, glänzend und dicht sein. Das Wurzelsystem einer jungen Zeder sollte vorzugsweise geschlossen sein, um Wurzelschäden beim Pflanzen zu vermeiden.

Pflanzung im Freiland

Bevor Sie einen Waldriesen auf Ihrem Grundstück ansiedeln, sollten Sie herausfinden, wie man eine Zeder richtig pflanzt, welche vorbereitenden Maßnahmen erforderlich sind und welche Pflegeregeln für den Setzling im Freiland gelten.

Wahl des Pflanzzeitpunkts

Die beste Zeit zum Pflanzen junger Zedern ist das frühe Frühjahr, wenn der Boden noch mit Schneewasser gefüllt ist. Das Pflanzen in ausgetrockneten Boden kann zu einer schlechten Bewurzelung führen.

In südlichen Regionen ist eine Pflanzung im Herbst akzeptabel, sofern die Frostperiode erst in 1-2 Monaten einsetzt. Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem sollten mindestens einen Monat vor der Kälte eingepflanzt werden. Im Norden werden Zedern spätestens in der zweiten Augustdekade gepflanzt, damit beschädigte Wurzeln nachwachsen und sich festsetzen können.

Die Aussaat von Zedernüssen bei der Anzucht aus Samen erfolgt ebenfalls im Herbst.

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Der Standort, an dem die Sibirische Zeder gepflanzt werden soll, muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. Geringe Frequentierung (die Pflanze verträgt Bodenverdichtung nicht gut).
2. Vorhandensein von Bepflanzungen rund um den Pflanzort. Das können Bäume oder Sträucher sein, die die jungen Bäumchen vor Windböen schützen und ein optimales Mikroklima schaffen.
3. Hohe Lichtverfügbarkeit.
4. Tiefer Grundwasserstand.
5. Neutraler Boden-pH-Wert.

Ein junger Setzling nimmt zunächst nur wenig Platz ein, aber nach einigen Jahren wird er zu einer majestätischen Zeder heranwachsen. Daran sollte man bei der Standortwahl und dem Abstand zwischen den Setzlingen denken.

>Bei der Pflanzung wird auch die Zusammensetzung und die Beschaffenheit des Bodens berücksichtigt, in den der Setzling eingepflanzt wird. Die Sibirische Zeder bevorzugt leichte Lehme oder Sandlehme. Sie kann auch auf Tonböden wachsen, sofern zusätzliche Pflege erfolgt.

Bearbeitung und Vorbereitung des Bodens

Die Vorbereitung zur Pflanzung der Zeder beginnt im Herbst. Die Reihenfolge ist wie folgt:

1. Es wird ein Pflanzloch in einem Abstand von mindestens 3 Metern zu Gebäuden und 8 Metern zu großen Bäumen ausgehoben. Der Durchmesser des Lochs beträgt 1,5 Meter, die Tiefe 1 Meter. Ein großes Loch ist erforderlich, um das Wurzelsystem des Setzlings ohne Beschädigung unterzubringen. Die Oberfläche des im Herbst ausgehobenen Lochs gefriert im Winter, wodurch Schädlinge und Krankheitserreger im Boden abgetötet werden. Beim Ausheben des Lochs wird die obere, fruchtbare Bodenschicht von 20 cm Höhe beiseite gelegt. Diese Erde wird bei der Vorbereitung der Pflanzmischung verwendet.

Wenn das Grundwasser hoch ansteht, werden die Setzlinge in einem speziell aufgeschütteten Hügel von 60 cm bis 1 m Höhe und einem Durchmesser von 1 bis 3 Metern, je nach Größe des Bäumchens, eingewurzelt.

1. Am Boden des Pflanzlochs wird eine Drainage von 15 cm Dicke angelegt. Dies kann Blähton, Muschelkalk oder Kies sein.
2. Vor dem Pflanzen wird eine Mischung vorbereitet, die aus fruchtbarer Erde, Sand, Kompost, zwei Gläsern Asche oder Dünger für Zedern und andere Nadelbäume besteht. Mit dieser Mischung wird das Loch zu 80 % der Tiefe gefüllt.

Pflanzvorgang im Freiland

Zedern müssen in der folgenden Reihenfolge gepflanzt werden:

1. Entnehmen Sie den Erdballen samt Wurzeln aus dem Transportbehälter, wobei Sie darauf achten, diese nicht zu beschädigen.
2. Richten Sie die Enden der Wurzeln vorsichtig gerade, wobei der Ballen selbst intakt bleiben muss.
3. Setzen Sie den Setzling in ein Gefäß mit Wasser.
4. Aus der oberen Schicht der Pflanzmischung im Loch wird ein Hügel geformt, an dessen Hängen die freiliegenden Wurzeln der Zeder verteilt werden.
5. Wenn der Setzling groß ist, benötigt er eine Stütze in Form eines in der Mitte des Lochs eingeschlagenen Pflocks.
6. Das Wurzelsystem wird mit Erde bedeckt und leicht angedrückt. Beim Einpflanzen des Bäumchens ist darauf zu achten, dass der Wurzelhals auf gleicher Höhe mit dem Boden liegt.
7. Um das Loch wird ein Wall geformt und bewässert. Pro Baum werden 40-50 Liter Wasser ausgegossen.
8. Der Baumscheibe wird gemulcht.

Pflege der Zeder

Pflanzung und Pflege von Zedern im Freiland sollten auf der Kenntnis ihrer biologischen Besonderheiten und ihrer Anforderungen an Nährstoffe und Mikroklima basieren.

4>Mulchen

Die Zeder besitzt ein oberflächliches Wurzelsystem. Die saugfähigen jungen Wurzeln, die als aktiver Teil des Wurzelsystems bezeichnet werden, befinden sich bei diesen Bäumen in der oberen Bodenschicht und in der Waldstreu. Zum Schutz der aktiven Wurzeln, zur Belüftung und Strukturierung des Bodens wird gemulcht. In der Mulchschicht wird die Aktivität von Bodenlebewesen und Mikroorganismen angeregt, die die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Durch Mulchen wird die Feuchtigkeit im Boden bewahrt, was besonders wichtig beim Anbau von Zedern auf leichten Sandböden ist. Der Boden unter ihnen wird nicht umgegraben, da ein hohes Risiko der Wurzelschädigung besteht. Bei Bedarf wird nur die dünne obere Bodenschicht gelockert.

Bewässerung

Zedern, die jünger als ein Jahr sind, haben noch kein Wurzelsystem ausgebildet und benötigen häufiges Gießen. Dieses erfolgt, sobald der Baumscheibe austrocknet. Als ideal dafür gilt Regenwasser. Im Herbst werden Anzahl und Menge der Wassergaben reduziert.

Ausgewachsene Bäume werden im Sommer einmal pro Woche gegossen.

Während der sommerlichen Trockenperiode ist es nicht nur sinnvoll, die Zeder an der Wurzel zu gießen, sondern auch die gesamte Krone zu beregnen. Die Wasserbehandlungen sollten in den Abendstunden durchgeführt werden. Das Wasser wäscht den Staub von den Nadeln, erleichtert den Gasaustausch und verbessert das Erscheinungsbild des Baumes.

Düngung

Die Düngung ist für junge Bäumchen und ausgewachsene Zedern während der Fruchtperiode notwendig. Im Frühjahr wird organisches Material (Kompost, Humus) ausgebracht, im Herbst Mineraldünger. Die Zeder kann mit speziellen Düngemitteln für Nadelbäume gedüngt werden.

Schnitt

Die Pflege der Zeder erfordert keinen Schnitt. Es werden nur alte und kranke Äste vorsichtig entfernt. Beim Schneiden ist es wichtig, den Stamm nicht zu beschädigen. Der Schnitt erfolgt im zeitigen Frühjahr, vor Beginn der aktiven Vegetation. Die Schnittstellen müssen mit Baumwachs behandelt werden. Bäumchen, die noch nicht fünf Jahre alt sind, dürfen auf gar keinen Fall beschnitten werden.

Krankheiten und Schädlinge

Je jünger der Zedernsämling ist, desto häufiger und gründlicher muss er auf Anzeichen von Schädlingen und Krankheiten untersucht werden. Obwohl die Phytonzide der Kiefern viele Insekten abschrecken, gibt es dennoch viele Arten, die gegen diese Wirkung resistent sind. Den größten Schaden an jungen Bäumchen können Insekten der folgenden Gruppen verursachen:

• saugende (Spinnmilbe, Schildläuse, unechte Schildläuse, Fichtenwickler, Blattläuse, Hermes, Nadelwollaus);
• nagende (Fichtenblattwespe, Fichtenmotte, Spanner);
• Stammbewohner (Fichtenborkenkäfer und Fichtenbastkäfer, Fichtenbockkäfer);
• Zapfenschädling – Zapfenwickler.

Es gibt mehrere Methoden zur Schädlingsbekämpfung:

• agrotechnische Maßnahmen;
• Pestizide;
• Hausmittel.

Am effektivsten ist die Kombination verschiedener Methoden.

Zur Vorbeugung hilft das Pflanzen von Gewächsen, die verschiedene ätherische Öle enthalten: Lavendel, Tagetes, Minze, Salbei, Katzenminze, Walnuss. Nicht unwichtig ist auch die allgemeine Ordnung auf dem Grundstück: möglichst wenig Unkraut, entfernte alte Äste und Zweige.

Zapfenernte

Im Spätsommer oder ganz frühen Frühling wirft die Zeder die reifen Zapfen ab. Auf keinen Fall dürfen die Zapfen von den Ästen gerissen werden, der Baum ist sehr empfindlich gegenüber solchen Manipulationen.

Überwinterung

Die Zeder ist frosthart, an 'sibirische' Fröste gewöhnt, aber in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung sollte der Sämling im Winter mit Reisig abgedeckt und der Stammbereich mit Sägemehl gemulcht werden.

Wie man sehen kann, ist das Pflanzen und Pflegen der Sibirischen Kiefer auf dem eigenen Grundstück nicht sehr aufwendig. Zum Lohn erhält man einen mächtigen Baum, der an heißen Tagen Schatten spendet oder zu Neujahr mit Girlanden geschmückt wird!

Gemeinschaft der grünen Männchen

Enzyklopädie der Gartenpflanzen

Zeder (Cedrus)

Familie: Kieferngewächse

Kurzinfo über die Gartenpflanze

• Atlas-Zeder ‘Glauca Pendula’
• Atlas-Zeder ‘Glauca Pendula’

Arten und Sorten von Zedern

Vereint 4 Arten echter Zedern, von denen eine in den Westlichen Himalaya wächst, die anderen im Mittelmeerraum.

In der Begrünung werden verwendet: Atlas-Zeder (Cedrus atlantica Manetti, Cedrus libani ssp. Atlantica), Libanon-Zeder (Cedrus Libani), Himalaya-Zeder (Cedrus deodara).

Die Bäume erreichen eine Höhe von 25-50 m, die Krone ist ausladend, die Spitze leicht überhängend. Alle Zedernarten haben zahlreiche dekorative Formen.

Atlas-Zeder (Cedrus atlantica Manetti, Cedrus libani ssp. Atlantica)

Baum bis 40 m hoch, mit lockerer, pyramidenförmiger Krone, harter, bläulich-grüner Nadel. Recht frosthart, hält kurzzeitige Temperaturabfälle bis -20 °C aus, sehr lichtliebend.

Hat eine Reihe dekorativer Formen:

• nach Wuchsform: f. columnaris — säulenförmig; f. pyramidalis — pyramidenförmig; f. fastigiata — aufrecht pyramidenförmig; f. pendula — hängend; f. glauca pendula — blau hängend;

• nach Nadelfärbung: f. argentea — silbrig; f. glauca — blau; f. aurea — goldfarben.

Himalaya-Zeder (Cedrus deodara)

Die Himalaya-Zeder ist ein Baum bis zu 50 m Höhe, mit breitkonischer Krone. Bei erwachsenen Exemplaren ist die Krone oben flach, mit hängenden Verzweigungen auf horizontal ausgebreiteten Ästen. Junge Triebe sind behaart. Die Nadel ist hellgrün, mit einem bläulichen Schimmer. Anspruchslos an Böden, verträgt Schatten. Hält Temperaturabfälle bis -25 °C ohne Schäden aus.

Hat eine Reihe dekorativer Formen:

• nach Wuchsform: f. crassiflora — mit kurzer dicker Nadel, wächst langsam; f. robusta — zeichnet sich durch kräftigen Wuchs mit längerer Nadel aus; f. compacta — mit gedrungener, runder dichter, pyramidenförmiger Krone; f. fastigiata — säulenförmig; f. pendula — hängend;

• nach Nadelfärbung: f. aurea — goldfarben; f. argentea — silbrig.

Libanon-Zeder (Cedrus Libani)

Die Libanon-Zeder ist ein Baum bis zu 40 m Höhe. Die Krone ist in der Jugend kegelförmig, breitausladend im reifen Alter, im Alter schirmförmig. Triebe kahl oder leicht behaart. Nadel dunkelgrün. Trockenheitsresistent, anspruchslos an Böden, verträgt sogar kalkhaltige Böden.

Dekorative Formen: f. glauca — blau; f. breviramulosa — Form mit spärlicher Krone, langen Hauptästen und sehr kurzen Seitenzweigen; f. stricta — mit sehr dichten, kurzen Hauptästen, die aufgerichtet sind, glänzend graugrüner Nadel; f. pendula — hängende Form; f. tortuosa — Form mit verkürzten, gewundenen Hauptästen; f. nana — niedrigwüchsig; f. nana pyramidata — dichte Zwergform, mit aufgerichteten Ästen.

Pflege der Zeder

Alle Vertreter der Gattung sind wärmeliebend, trockenheits- und windresistent. Geeignet sind alle gut durchlässigen Gartenböden. Bevorzugt wird ein sonniger Standort.

Vermehrung der Zeder

Vermehrung erfolgt durch Samen, die in Containern angezogen werden.

Wer ist wer? Zedern und Kiefern

Es ist zu beachten, dass eine Reihe von Arten, die im Volksmund Zedern genannt werden, nicht zu dieser Gattung gehören, sondern zur Gattung Kiefer (Pinus):

• Europäische Zirbelkiefer oder Europäische Zeder (Pinus cembra);

• Koreanische Zirbelkiefer oder Koreanische Zeder (Pinus koraiensis);

• Sibirische Zirbelkiefer oder Sibirische Zeder (Pinus sibirica);

• Zwerg-Zirbelkiefer oder Zwergzeder (Pinus pumila).

Verwendung in der Gartengestaltung

Normalerweise sind Zedern hohe Pflanzen, bis zu 25 Meter und mehr, aber heute gibt es auch Zwergformen, die nur 0,5-1 m hoch werden. Daher verdienen Zedern eine breitere Verwendung im Garten. Sie sehen in Gruppen gut aus und heben sich hell von anderen Pflanzungen ab. Noch effektvoller sind sie in Einzelpflanzungen. Die Himalaya-Zeder verträgt einen Rückschnitt gut und bildet originelle geformte Hecken.