Weintrauben pflanzen, pflegen und schneiden?

Wie schneidet man Weinreben richtig? Arten und detaillierte Schnittpläne

Weinreben sind die Lieblingsbeere der Mehrheit der Menschheit.

Und wenn man noch den köstlichen Saft und die einzigartige Erfindung – Wein und alle seine Derivate – bedenkt, so stellt sich heraus, dass kaum eine andere Gartenkultur mit Weinreben vergleichbar ist.

Der Anbau ist eine mühsame Angelegenheit, und es gibt keine Kleinigkeiten. Doch wenn Gärtner einmal versucht haben, selbst eine schöne, aromatische und schmackhafte Traube zu ziehen, werden sie zu begeisterten Winzern und werden trotz aller Mühen und Schwierigkeiten immer wieder Weinreben pflanzen.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die richtige Formierung des Weinrebenstrauches.

Ein wenig Theorie

Auf unserer Website bieten wir praktische Ratschläge, wie man die Formierung des Weinrebenstrauches für eine jährlich garantierte und qualitätsgerechte Ernte vornimmt.

Und beginnen wir mit einer so wichtigen Frage: Weinreben für den Winter abdecken oder nicht? Für Bewohner der südlichen Regionen stellt sich dieses Problem nicht – dort werden Weinreben nicht nur an Spalieren, sondern auch an hohen Bogenstützen ohne Winterschutz angebaut.

In diesem Fall erfolgt die Formierung der Weinrebensträucher nach einem anderen Prinzip – zunächst wird der Stamm auf die erforderliche Höhe (1,5 bis 2,5 m) geformt, danach werden die seitlichen fruchttragenden Triebe gleichmäßig auf einer horizontalen Ebene verteilt.

Aber unter den Bedingungen der zentralen Regionen, und noch mehr der nördlichen Regionen, ist der Anbau von Tafelsorten ohne Abdeckung ein großes Risiko, nicht nur ohne die nächste Ernte, sondern auch ohne den jungen Weinberg überhaupt dazustehen.

Obwohl die meisten modernen Sorten von Verkäufern als frostbeständig angepriesen werden, sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen.

Eine sehr kurzzeitige Absenkung der Nachttemperaturen auf — 25°C können nur Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit überstehen, während die meisten bereits bei -10°C innerhalb von 2-3 Tagen erfrieren, und zwar nicht so sehr durch den Frost selbst, sondern dadurch, dass die Knospen unter Eis und Schnee einfach ersticken.

Daher nehmen viele Gärtner, die durch ihre schlechten Erfahrungen klüger geworden sind, bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung einen solchen Formschnitt des Weinrebstocks vor, dass er im Herbst abgedeckt werden kann, falls ein strenger Winter erwartet wird.

Und viele tun dies unabhängig von den Vorhersagen und haben immer eine Ernte.

Arten der Formgebung von Weinrebensträuchern

Die Hauptbedingung beim Beschneiden bei der Abdeckanbauweise ist die Gewinnung flexibler, geneigter Arme, die gebogen werden können, der richtige Herbstschnitt und das Auslichten der Triebe im Frühjahr.

Für solche Zwecke wird der Strauch am besten in einer Reihe gezogen, die als horizontales Kordon bezeichnet wird, oder man verwendet eine standardmäßige industrielle Spalier. Nach dem Herbstschnitt verbleiben fruchttragende Arme mit Fruchttrieben und Ersatztrieben (die im nächsten Jahr den Ertrag liefern) mit etwa 40 Augen.

Ein Kordon oder Spalier von Sträuchern dieser Größe ist leicht abzudecken und im Frühjahr wieder aufzurichten – das ist völlig ausreichend, um eine volle Ernte zu erzielen.

Formgebung des Weinstocks am Spalier

Dies ist die bequemste Form für die Anwendung in Haus- und Wochenendgärten.

Am Spalier ist die stammfreie, fächerarmige Formgebung des Weinrebstocks am effektivsten.

Sie beginnt mit der richtigen Pflanzung eines jungen Weinrebstocks im Frühjahr – so dass die oberste Knospe 7-10 cm unter der Bodenoberfläche liegt.

Eine solche Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und vereinfacht die Pflege des Strauches erheblich.

Die grundlegenden Regeln der Formgebung sind:

• Die bequemste Spalierform ist das zweiflächige Spalier mit Nord-Süd-Ausrichtung.

Das garantiert, dass alle Seiten des Strauches während des gesamten Tageslichts gleichmäßig beleuchtet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden, sodass der Strauch gut belüftet wird.

• Abstand zwischen den Sträuchern: 2 m auf einem kleinen Grundstück, auf einem großzügigen Grundstück möglichst auf 3 m erhöhen.
• Abstand zwischen den Reihen: mindestens 2 m.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass an einem einflächigen Spalier der Ertrag pro Strauch um 30-40% niedriger ist.

• Im ersten Jahr besteht die Aufgabe darin, am Setzling vier kräftige Triebe zu ziehen.

Im Sommer wachsen in der Regel mehr Triebe, aber alle überflüssigen müssen entfernt werden, sobald sie 5-8 cm erreicht haben.

Man sollte gesunde Triebe belassen, die von der Spalierdrahtseite weg wachsen.

• Im Herbst, nach dem Laubfall, sind die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm zu kürzen, die Sträucher gut zu wässern, zum Boden zu biegen und abzudecken, indem man sie mit Erde, Sägemehl oder Abdeckfolie bedeckt.

Und was tun, wenn im ersten Jahr nur 2 oder 3 Triebe wachsen und diese auch nicht sehr kräftig sind?

Dann müssen Sie wie folgt vorgehen: Schneiden Sie im Herbst alle Triebe so zurück, dass am gesamten Strauch nur 5-6 der größten Knospen übrig bleiben. Aus diesen müssen Sie im nächsten Jahr vier kräftige Triebe des Weinstocks ziehen. Im zweiten Jahr im Frühjahr binden Sie diese vier zurückgeschnittenen Triebe fächerförmig an den unteren Draht der Spalieranlage – sie werden zu den Armen des zukünftigen Strauchs.

An diesen Armen müssen Sie im Sommer aus den oberen Augen je zwei Triebe ziehen.

Das geschieht folgendermaßen: Wenn die Knospen im Frühjahr anschwellen, müssen Sie alle abbrechen, nur die beiden oberen stehen lassen. Dabei muss ein unteres, stehengelassenes Auge vom Zentrum des Strauchs weg zur Außenseite des Arms zeigen. Bereits im zweiten Jahr kann die erste Ernte erscheinen, aber wenn Sie eine kräftige Pflanze wünschen, dürfen Sie am Strauch nicht mehr als zwei Trauben an gegenüberliegenden Armen belassen.

Im Herbst des zweiten Jahres erfolgt der Rückschnitt wie folgt: Den unteren Trieb kürzen Sie auf 2-3 Augen – das wird der Ersatztrieb. Den darauf folgenden Zweig schneiden Sie auf 7-10 Augen zurück – das ist der 'Fruchtrute' – der Fruchttrieb.

Im dritten Jahr im Frühjahr binden Sie jeden belassenen Arm schräg an seinen Draht und die Fruchtruten waagerecht an denselben Draht.

Die richtige Stellung der Fruchttriebe ist der Garant für eine gute Ernte und die Ausreife der Reben. Im dritten Jahr können Sie bereits 5-7 kg vollwertige Ernte von einem Strauch erhalten.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt und die Formierung des Weinstocks in ähnlicher Weise.

Kordon-Erziehung

Entlang einer Hauswand, an einem Zaun oder einer Laube ist die Anlage einer zweiflächigen Spaliere schwierig, daher wird dort der Kordon angewendet – eine einflächige, horizontale Anbaumethode.

Eine Besonderheit des Weinbaus ist, dass ein mehrjähriger kräftiger Arm geschaffen wird, an dem alle 30 cm Fruchteinheiten angeordnet sind.

Da der Kordon den Aufbau von altem Holz ermöglicht, ist der Ertrag solcher Sträucher um 20-25% höher. Zudem kann der Arm aufgrund seiner schrägen Stellung nach dem Herbstschnitt der Reben gebogen und abgedeckt werden.

Der Kordon wird wie folgt geformt: Im Pflanzjahr ziehen Sie einen langen Trieb und schneiden ihn im Herbst auf das gesamte gut ausgereifte Holz zurück.

Im Frühjahr binden Sie diesen Trieb in schräger Stellung an den unteren Draht. Wenn die Knospen zu wachsen beginnen, lassen Sie die äußerste (die am Draht) stehen und brechen die übrigen ab. Alle Augen oberhalb des Drahtes lichten Sie aus und lassen die kräftigsten am oberen Teil des Arms in einem Abstand von 30-35 cm zueinander stehen.

Das heißt, die Triebe müssen senkrecht wachsen. Den letzten äußersten Trieb legen Sie waagerecht – er setzt den Kordon fort. Im zweiten Jahr schneiden Sie alle gewachsenen Triebe auf 2-3 Augen zurück und den äußersten waagerechten lassen Sie so lang, wie der Arm sein soll.

Während der Saison wachsen aus jedem zurückgeschnittenen Zweig zwei Triebe, und im Herbst müssen Sie wie folgt vorgehen: Die unteren auf 2-3 Augen zurückschneiden – für die Erziehung von Ersatztrieben – und die oberen zur Bildung von Fruchtruten auf 5-6 Augen zurückschneiden. Der Kordon wird nur im arbeitenden Teil erneuert.

Im nächsten Jahr wird der Kordon angehoben, und diese Triebe werden horizontal an den unteren Draht gebunden, um eine Ernte zu erzielen, während die Ersatztriebe schräg-vertikal gezogen werden.

Weitere Methoden:

Eines der interessantesten und sehr originellen Systeme ist die Formierung der Weinreben nach Moser.

Der von dem bekannten Winzer Lenz Moser entwickelte Schnitttyp verringert den Arbeitsaufwand beim Weinbau erheblich.

Die Hauptprinzipien seines Systems sind die folgenden:

• Auswahl von Sorten, deren Frosthärte über — 20 °C liegt.

Zum Beispiel solche wie Galbena Nou, Victoria, Baikonur, Timur, Welika, Pamjati Negrulja, Rusbol, Graf Monte Christo.

• Die Spaliere sollten an Südhängen, Südost- und Südwesthängen angebracht werden.
• Die Reihenabstände – 3–3,5 m.
• Alle Arbeitsteile des Stockes werden an einem Stamm von 1,2–1,3 m Höhe gebildet.
• Es werden nur die fruchttragenden Triebe im Endstadium der Traubenbildung angebunden (damit der Wind sie nicht zerzaust und sich die Rebe nicht verformt), die anderen hängen frei herab.

Im Ergebnis werden die Reben kürzer, die Internodien kurz, die Trauben dichter und schmackhafter, obwohl der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches geringer ist.

Es gibt jedoch auch Nachteile – in unseren Breiten kann die Rebe schlecht ausreifen und der Stock eine ungepflegte Form annehmen.

Im nächsten Jahr können Probleme beim Schnitt auftreten, wenn unklar ist, wo die Ersatztriebe sind und welche Früchte tragen sollen.

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Wie man Weinreben im Frühjahr richtig schneidet für Anfänger, Schema, Fotos

Eine richtig gezogene und gepflegte Weinrebe kann eine ausgezeichnete Ernte süßer und saftiger Beeren liefern.

Die Trauben eines normal gezogenen Weinstocks können ein Gewicht von über 1 Kilogramm erreichen, und die Beeren können so groß wie Kirschen sein.

Eigenschaften der Kultur und Notwendigkeit des Weinrebenschnitts im Frühjahr

Bekanntlich sind die Früchte der Weinrebe in dichten Trauben angeordnet, die jeweils aus vielen Beeren bestehen. Die Beeren haben eine längliche oder kugelige Form.

Heute gibt es viele Sorten dieser Kultur, die sich alle in der Farbe der Früchte unterscheiden. Insbesondere gibt es Beeren in grünlichen, gelben, blauen und dunkelvioletten Tönen. Sie haben eine dünne, aber dabei recht feste Haut. Darunter befindet sich ein säuerliches oder süßes saftiges Fruchtfleisch. In den Früchten befinden sich viele Kerne. Allerdings gibt es heute bereits gezüchtete Rebsorten mit kernlosen Beeren.

Heute gibt es mehr als 7.000 Sorten dieser Kultur, aber alle lassen sich in vier Grundgruppen einteilen:

1. Weinsorten,
2. Tafeltrauben,
3. Rosinensorten,
4. Reben für die Herstellung von Süßmost.

Eine der unabdingbaren Voraussetzungen für die richtige Pflege der Weinrebe ist ihr Schnitt. Er hat zwei Hauptziele:

1. Die Ertragsfähigkeit der Kultur steigern.
2. Das ästhetische Erscheinungsbild verbessern. Chaotische Ranken der Rebe sehen, gelinde gesagt, nicht sehr schön aus.

Warum ist der Rebschnitt notwendig? Damit die Traubenfrüchte vollständig reifen können, müssen sie mit einem normalen Nährstoffstrom versorgt werden. Nur dann werden sie saftig und süß. Wenn man „leere“ Teile der Rebe an der Pflanze belässt, muss die Pflanze viel Energie aufwenden, um die Nährstoffe von den Wurzeln bis zur Rebe zu transportieren, einschließlich der „leeren“ Abschnitte. Dadurch erhalten die Trauben nicht genügend Nahrung, die Beeren werden minderwertig, nicht saftig und ziemlich sauer.

Um die Belastung der Pflanze zu verringern, müssen die überflüssigen Rebenabschnitte beschnitten werden. Eine solche „Verjüngung“ kann die Lebensdauer der Pflanze verlängern, was sehr wichtig ist, da es recht schwierig ist, einen neuen Strauch zu ziehen. Wie Sie den Rebschnitt im Frühjahr für Anfänger durchführen, erläutern wir im Folgenden.

Wann sollte der Rebschnitt im Frühjahr durchgeführt werden?

Weinreben werden wie die meisten Obstbäume und Sträucher sowohl im späten Herbst als auch im zeitigen Frühjahr beschnitten. Die Wahl des Zeitpunkts hängt von den klimatischen Bedingungen der Region ab. In Gebieten mit strengen Wintern wird ein Herbstschnitt nicht empfohlen.

Wenn die Pflanze beim Verjüngen eine große Menge an Nährstoffen verliert, kann sie den Winter möglicherweise schlecht überstehen, was zu ihrem Absterben führt.

In diesem Fall sollten Sie planen, wie Sie die Weinreben im Frühjahr richtig beschneiden, solange die Temperatur noch zwischen 0 °C und 3 °C schwankt. Bei dieser Temperatur hat der aktive Saftfluss noch nicht eingesetzt, was für die Weinreben günstig ist.

Bei steigender Temperatur und Aktivierung des Nährstoffflusses in der Rebe darf kein Schnitt durchgeführt werden.

Wenn die Weinrebe „weint“, kann dies zu einer schlechten Ernte oder zum Absterben der Pflanze führen. Junge Weinreben werden nur im Frühjahr beschnitten, da sie nicht genügend Kraft haben, um normal zu überwintern.

In Regionen mit milden Wintern kann ein Herbstschnitt durchgeführt werden. Für die Pflanze ist das sogar besser, da es die Möglichkeit gibt, Wunden zu heilen und sich auf den Frühling vorzubereiten.

Erfahrene Winzer führen einen Sommerschnitt der Pflanzen durch. Für einen solchen Eingriff ist viel Erfahrung im Weinbau erforderlich. Der Arbeitsablauf beim Sommerschnitt unterscheidet sich etwas von dem, was im Frühjahr oder Herbst gemacht wird.

Sommerbehandlung besteht darin, überschüssige Blätter, die oberen Trauben sowie Triebe zu entfernen. Die Haupttrauben konzentrieren sich im unteren Teil der Pflanze, und durch die oberen könnten sie nicht genügend Nährstoffe erhalten, um einen hervorragenden Geschmack und ein hervorragendes Aroma zu entwickeln. Dabei kann die Pflanze die obere Rebe a priori nicht mit Nährstoffen versorgen. Auch die Verringerung der Anzahl der Trauben verbessert deren Qualität deutlich. Der Sommerschnitt wird ohne Gartenschere durchgeführt.

Wie beschneidet man junge Weinreben im Frühjahr?

Damit der Beschneidungsprozess der Weinrebe Nutzen bringt und nicht schadet, muss er korrekt durchgeführt werden. Die Regeln für das Beschneiden der Pflanze sind leicht zu merken und enthalten nichts „Übernatürliches“. Ihre Missachtung führt jedoch oft nicht nur zum Verlust der zukünftigen Ernte, sondern auch der gesamten Pflanze. Sie sollten bedenken, dass Sie einen jungen, neuen Weinberg nicht wie einen ausgewachsenen Strauch beschneiden dürfen.

Die Beschneidungsregeln sind für sie unterschiedlich. Betrachten wir sie genauer:

1. Die Hauptregel beim Beschneiden ist, dass nur unnötige Zweige entfernt werden müssen. Sie sollten nicht zu eifrig beschneiden. Übermäßiger Eifer kann ebenfalls zu weniger guten Ergebnissen führen.
2. Der wichtigste Schlüssel zum korrekten Beschneiden von Weinreben ist ein scharfes und robustes Werkzeug. Eine stumpfe Gartenschere kann der Pflanze so sehr schaden, dass sie vertrocknen kann, denn die gezackten Wunden der Rebe heilen recht langsam.
3. Arbeiten Sie klar und mit eingespielten Bewegungen. In diesem Fall wird die Rebe nicht splittern und mehr Nährstoffe behalten. Es wird empfohlen, an weniger empfindlichen Rebsorten zu üben, die Verletzungen besser vertragen. Die anspruchsloseste davon ist die Isabella. Wie man die Isabella-Rebe im Frühling beschneidet, erfahren Sie weiter unten im Artikel.
4. Beim Frühjahrsschnitt eines jungen Strauches besteht die Aufgabe darin, alle Bedingungen für die Bildung eines Stammtriebs zu schaffen. Im Sommer muss er genügend Kraft sammeln, um die Basis des gesamten Strauches zu werden. Dazu lässt man den stärksten Trieb stehen und entfernt die anderen.
5. Nach dem Beschneiden muss für den verbleibenden Trieb eine Stütze geschaffen werden. Dazu schlägt man einen Pflock in den Boden oder spannt mehrere Drahtreihen, an denen die Rebe mit Bindfaden befestigt wird.
6. Wenn sich im ersten Wachstumsjahr des Weinstrauches Blütenstände bilden, sollten Sie diese besser entfernen. Es hat keinen Sinn, sie zu bedauern. Erstens wird es keine normale Ernte von ihnen geben, und zweitens kann der über die Saison erstarkte Strauch im nächsten Jahr ein viel besseres Ergebnis liefern.
7. Wenn der Strauch keine Blütenstände hat, wird trotzdem ein Ausgeizen und Beschneiden durchgeführt. Dadurch wird die Energie der Pflanze nicht auf Blätter und Blütenstände verteilt, sondern konzentriert sich auf das Wachstum des Haupttriebs.

Wie man alte Weinreben im Frühling beschneidet

Der Rückschnitt alter Weinreben erfolgt normalerweise im Herbst. Er wird in zwei Hauptschritten durchgeführt:

1. Der erste Schritt wird Ende September bis Anfang Oktober durchgeführt, solange die Pflanze noch Blätter hat. Er besteht darin, neue Triebe zu beschneiden, um die alten „Arme“ von ihnen zu befreien. Die mittleren Zweige werden von Geiztrieben befreit und etwa um 1/10 ihrer Länge gekürzt.
2. Der zweite Schritt wird nach dem Laubfall durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wandern alle Nährstoffe von der Rebe in die Arme und den Hauptstamm. In diesem Stadium werden die kräftigsten Triebe beschnitten. Zunächst muss der sogenannte Ersatzzweig gebildet werden. Dazu wählt man unten am Arm einen Trieb aus, der kurz geschnitten wird, sodass nur 3–4 Knospen übrig bleiben. Andere Triebe werden so beschnitten, dass 5–6 Knospen stehen bleiben. Bei einigen Trieben ist es besser, etwas mehr Augen zu belassen – als Reserve für den Fall von Frostschäden.

Sie sollten auch wissen, wie Sie einen verwilderten Weinstock im Frühling beschneiden. Wenn der Weinstock lange nicht beschnitten wurde, müssen Sie zu drastischen Maßnahmen greifen. Lassen Sie nur wenige Hauptäste stehen, die die Basis für den zukünftigen Strauch bilden. Entfernen Sie alles andere. Wenn Sie dies richtig machen, können Sie bereits in ein bis zwei Jahren eine anständige Ernte einfahren.

Wie man Weinreben im Frühling beschneidet, können Sie in der Abbildung sehen:

Wie man Weinreben im Frühling an einem Bogen beschneidet

Ein Weinbogen ist das am weitesten verbreitete Element der Landschaftsdekoration in unserem Land. Neben der Fruchtbildung dient er als natürlicher Unterstand, unter dem man sich vor Sonne oder Regen schützen kann. Grundsätzlich unterscheidet sich der Beschneidungsprozess des Strauchs für einen Bogen nicht von anderen Beschneidungsarten. Die Hauptregel – schwache Triebe entfernen und starke stehen lassen – gilt auch hier.

Für die Formung eines Weinbogens pflanzt man hauptsächlich frostresistente und anspruchslose Rebsorten, da es keine Möglichkeit geben wird, sie vor Frost zu schützen.

Wenn der Wein für den Bogen lediglich als Beschattungsmethode geplant ist, kann man wilde oder Jungfernrebsorten wählen. Sie zeichnen sich zwar nicht durch ihren Fruchtwert aus, sind aber völlig anspruchslos in Anbau und Pflege. Oft werden sie zur Gestaltung einer „grünen“ Gebäudefassade verwendet.

Wie man Weinreben im Sommer beschneidet

Der sommerliche Weinschnitt kann in zwei Arten unterteilt werden:

1. Hochstammform (nicht abgedeckt). Sie wird angewendet, wenn winterharte Rebsorten angebaut werden, die im Winter nicht geschützt werden.
2. Niedrigstammform (abgedeckt). Sie wird bei Rebsorten angewendet, die im Winter geschützt werden.

Es gibt mehrere Varianten des Niedrigstammschnitts:

1. becherförmig. Sie wird in unseren Breiten recht selten angewendet;
2. fächerförmig. Sie wird meist im zweiten und den folgenden Jahren nach der Pflanzung durchgeführt. Bei dieser Schnittmethode lässt man am Strauch 2 bis 4 kräftige und gesunde Äste stehen. Jährlich werden die Äste, von denen bereits Früchte geerntet wurden, abgeschnitten. Außerdem wird aus der oberen Rebe ein fruchttragender Zapfen gebildet. Wenn der Weinstock schwach ist und es nicht möglich ist, vier gesunde Äste auszuwählen, kann man sich auf zwei beschränken;
3. Kordonform. Sie wird auch als „schräger“ Schnitt bezeichnet. Bei dieser Schnittmethode lässt man eine kräftige und gesunde Rebe stehen. Sie wird die Grundlage für die Strauchbildung. Über die gesamte Länge der Rebe werden Fruchtglieder gebildet. Wenn der Zweig zu lang wird, kann man eine Stütze in Form eines Spaliers errichten. In diesem Fall wird die Rebe schräg an die Stütze gebunden, damit die Knospe nach unten zeigt. Die neu erschienenen Triebe werden so am Spalier befestigt, dass der Abstand zwischen ihnen mindestens 35 cm beträgt.

Herbstlicher Weinschnitt

Diejenigen Hobbygärtner, die verschiedene Rebsorten auf ihrem Grundstück anbauen, sollten unbedingt den Mechanismus des Herbstschnittes der Kultur kennenlernen. Diese Methode wird, ähnlich wie das sommerliche Schnittschema, in zwei Arten unterteilt:

1. Stammloser Schnitt. Er wird für deckungsfähige Pflanzenarten verwendet. Dieser Schnitt erfolgt, bevor die Kultur für den Winter eingedeckt wird. In diesem Fall werden die „Augen“ an der Rebe minimal beschnitten. Dies geschieht, um eine bestimmte Anzahl von Fruchtgliedern in Reserve zu haben, da die „Augen“ während der Überwinterung abfallen können. Wenn die Überwinterung erfolgreich verläuft, können überschüssige „Augen“ im Frühjahr entfernt werden.
2. Stammförmiger (nicht deckungsfähiger) Schnitt. Diese Schnittart wird im November durchgeführt, wenn die Blätter von den Reben gefallen sind. Dabei werden die Triebe nur geringfügig gekürzt, so dass möglichst viele fruchtbare Ansätze an der Rebe verbleiben. Der stammförmige Schnitt hat viele Nachteile, da er die Widerstandsfähigkeit der Kultur gegen winterliche Kälte verringert. Daher ist es besser, nicht deckungsfähige Rebsorten im Frühjahr zu schneiden.

Weinreben – Empfehlungen zur Pflanzung und zum Schnitt

Empfehlungen zur Pflanzung und zum Schnitt von Weinreben:

Weinreben sind eine der am weitesten verbreiteten Kulturen im Gartenbau und finden auch im Landschaftsbau breite Anwendung. Bei Einhaltung der richtigen Pflanztechnik und anschließenden Pflege, einschließlich des Schnitts, verschönert die Weinrebe nicht nur das Grundstück, sondern erfreut auch mit einer reichen und schmackhaften Ernte.
Die Pflanzung von Weinreben unterscheidet sich für die überwältigende Mehrheit der Hobbygärtner in nichts von der Pflanzung zum Beispiel von Johannisbeeren. Eine mit dieser „traditionellen“ Methode gepflanzte Pflanze wird höchstwahrscheinlich überleben und sogar Früchte tragen, aber ihr Ertrag wird deutlich geringer sein als möglich. Ein kräftiger und reich tragender Weinberg wird durch die Anlage eines Pflanzlochs mit Tiefenbewässerung und Drainage gewährleistet. Die Methode ist vollständig zuverlässig und effektiv. Beim Pflanzen eines Weinrebensetzlings ist es wichtig, die Wurzeln nicht tiefer als 40 cm einzugraben, damit sie rechtzeitig erwärmt werden und das Wachstum des Busches nicht hemmen, andererseits benötigen die Wurzeln aber einen großen Feuchtigkeitsvorrat, der nur in großer Tiefe verfügbar ist. Dieses Problem wird durch das Pflanzloch gelöst.
Das Loch wird mit folgenden Abmessungen entlang der Spalierwand gegraben: Länge 80 cm, Breite 40 cm, Tiefe 70 cm. Die ausgehobene Erde wird am besten mit Sand und Humus gemischt. Auf den Boden des Lochs geben wir eine Schaufel voll Asche, Dünger und zusätzliche Nährstoffe können weggelassen werden. Darüber schütten wir eine Schicht Schotter oder ähnliches Material (Ziegelbruch, Blähton) mit einer Dicke von 10 cm. Auf der Südseite stecken wir ein Rohrstück mit einem Durchmesser von 10-15 cm in den Schotter. Das Material des Rohrs spielt keine Rolle. Die Länge des Rohrs wird so gewählt, dass sein Ende 5-10 cm über dem Boden ragt. Auf den Kies legen Sie Zweige oder Schieferstücke, damit die Erde nicht in die Drainage sackt. Dann füllen Sie das Loch mit einer 20 cm dicken Erdschicht. Dünger ist nicht erforderlich. Neben dem Rohr häufen Sie einen Erdhügel an, setzen den Setzling darauf, breiten die Wurzeln aus und füllen das Loch bis zum Rand mit Erde. Dabei sollten die beiden unteren Knospen tiefer gesetzt werden, und der Setzling selbst leicht zur Mitte des Lochs geneigt werden. In diesem Fall wird er besser beleuchtet und erwärmt.
Im ersten Entwicklungsjahr brauchen Sie den Setzling nicht zu düngen. Es reicht, ihn einmal pro Woche durch das Rohr reichlich zu gießen (2 Eimer). Bei stabiler und hoher Luftfeuchtigkeit entwickeln sich die Wurzeln schnell und nehmen den gesamten freien Raum im Loch ein. Das Gießen durch das Rohr ist einfach, die Verdunstungsverluste sind minimal, und auch das Ausbringen von Zusatzdüngern wird vereinfacht. Um das Gießrohr vor Verstopfung zu schützen, sollte es oben mit etwas abgedeckt werden.
Im Winter ist es auch nützlich, die Pflanze abzudecken, da Weinreben Frost schlechter vertragen als viele andere Kulturpflanzen, besonders in der ersten Saison nach der Pflanzung. Als Material können Sie Blätter, Sägemehl, Torf usw. verwenden; junge Triebe können mit Sackleinen isoliert werden.

Der Rebschnitt ist wesentlich einfacher und leichter als der Schnitt von Obstbäumen, da die Rebe keine separaten Fruchtorgane (Fruchttriebe, Ringel etc.) hat. Alle normal entwickelten Triebe wachsen und fruchten gleichzeitig. Das Hauptziel des Rebschnitts ist es, eine übermäßige Belastung des Stocks zu verhindern und ihm nicht zu stark auswachsen zu lassen. Um den Schnittprozess zu verstehen, betrachten wir kurz den Aufbau des Stocks selbst.
Fruchttrieb – Triebe, die im Sommer wachsen, erscheinen im April-Mai, wachsen schnell und tragen Früchte (2-4 Trauben). Aus den Blattachseln dieser Triebe wachsen Seitentriebe, die sogenannten „Geiztriebe“.
Fruchtrebe – stellt einen verholzten Fruchttrieb am Ende der Vegetationsperiode dar. Aus der Rebe wachsen im Frühjahr Triebe mit der Ernte.
Ast – eine Rebe, die mindestens zwei Vegetationsperioden überlebt hat. Man kann sie auch als mehrjährigen Teil des Stocks bezeichnen, an dem Fruchtreben und -triebe wachsen. Ein Ast treibt normalerweise keine Triebe aus – seine Knospen sind schlafend. Wenn man jedoch den oberen Teil des Stocks abschneidet, treiben aus diesen Knospen reichlich Triebe aus.
Kommen wir nun direkt zum Schnitt – im Herbst sehen wir einen Ast, der Früchte getragen hat (im Sommer war es eine Rebe) und mehrere junge Reben, die in der nächsten Saison bereit sind zu fruchten. Von diesen Reben lassen wir nur zwei übrig, den Rest schneiden wir ab. Die beiden verbleibenden Reben schneiden wir ebenfalls zurück: eine um ein Drittel – das wird die zukünftige Fruchtrebe, die andere kurz – auf zwei Knospen. Daraus ergibt sich ein Ast mit einer Fruchtrebe und einem Ersatzzapfen. Die Aufgabe der Rebe ist es, Früchte zu tragen, die Aufgabe des Fruchtastes ist es, neue Reben wachsen zu lassen. Am Ende der Saison wiederholt sich alles – Sie lassen die junge Rebe und den Fruchtast stehen.
Die abgedeckten Sträucher schneiden Sie im Herbst, die nicht abgedeckten im Frühling. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Sommerpflegemaßnahmen für den Strauch. Dazu gehören: das Ausbrechen der überschüssigen Triebe und Trauben sowie das Ausgeizen und das Kupieren. Bei der Kontrolle der Belastung des Strauches regulieren Sie zunächst die Anzahl der Trauben am Fruchttrieb, indem Sie die überschüssigen auszupfen oder ausbrechen. Diesen Vorgang können Sie sowohl während der Blütezeit als auch nach dem Fruchtansatz durchführen. Die überschüssigen Triebe brechen Sie am besten gleich nach ihrem Erscheinen im April-Mai aus. Die Belastung des Triebes bestimmt der Besitzer des Strauches, aber Sie müssen bedenken, dass die Qualität der Ernte an einer überlasteten Rebe weit von dem tatsächlich Möglichen entfernt ist. Wenn Sie dies vor der Blüte nicht geschafft haben, warten Sie besser bis zum Ansatz der Trauben und entfernen die überschüssigen Triebe dann. Während der Blüte dürfen Sie den Strauch nicht beschneiden.
Das Ausgeizen – das Beschneiden und Entfernen der sommerlichen Seitentriebe 'Geiztriebe'. Die Geiztriebe werden auf zwei bis drei Blätter zurückgeschnitten, einen Teil können Sie ganz entfernen. Beim Ausgeizen ist es wichtig, es nicht zu übertreiben, denn bei ausreichendem Lebensraum und normaler Entwicklung des Strauches stören die Geiztriebe die Ernte nicht. Im Gegenteil, an ihnen selbst können sich Trauben ansetzen und reifen. Aber ihre Hauptaufgabe ist die Photosynthese. Am Geiztrieb ist sie dreimal stärker als an den Blattknoten.
Das Kupieren ist das Beschneiden der Triebspitzen, das zu einem genau bestimmten Zeitpunkt durchgeführt wird, um die Reifung der Reben zu beschleunigen. Das Kupieren wird dann durchgeführt, wenn sich die Rebe aus irgendwelchen Gründen in der Entwicklung verzögert. In südlichen Breiten ist es in der Regel überhaupt nicht nötig, im Norden wird es bei Bedarf und unbedingt in Kombination mit einer Blattkali-Düngung durchgeführt. Der Sinn des Kupierens ist die Einsparung von Nährstoffen; im Sommer ziehen die wachsenden Triebspitzen die Nährstoffe auf sich. Wenn Sie die Spitze abschneiden, geben Sie die Nährstoffe an die Rebe und die Trauben weiter. Die Hauptsache ist, alles zur richtigen Zeit zu tun – wenn das Wachstum der Triebe nachgelassen hat, aber noch nicht ganz aufgehört hat. Zeitlich ist das Ende August, Anfang September. Um die reifenden Trauben herum können Sie die Blätter abschneiden, die die Sonnenstrahlen behindern.

Weinrebe. Vermehrung, Pflanzung und Pflege

Weintrauben sind ein wunderbares Geschenk der Natur. Ihre saftigen und süßen Beeren sind ein äußerst wertvolles Nahrungsmittel, das lebenswichtige Stoffe und Vitamine für den Menschen enthält. Zudem sind sie ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung von Weinen mit hervorragenden Geschmackseigenschaften.

Deshalb werden Weintrauben von Hobbygärtnern so sehr geliebt, und trotz der Schwierigkeiten bei der Aufzucht und Pflege erzielen sie gute Ernten unter den Bedingungen des mittleren Teils Russlands.

Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung von Weinreben:

• Samen
• Veredelung
• Stecklinge
• Absenker

Vermehrung von Weinreben durch Stecklinge

Die gebräuchlichste und bei Hobbygärtnern bestens bewährte Methode ist die Vermehrung von Weintrauben durch Stecklinge. Ein Steckling ist ein Teil einer einjährigen Weinrebe.

Stecklingsgewinnung

Die Stecklinge werden vor dem Abdecken der Weinreben für den Winter während des Rückschnitts gewonnen. Für Stecklinge eignen sich einjährige, ertragreiche Triebe. Zur Gewinnung der Stecklinge nimmt man den mittleren oder unteren Teil des Triebes des Weinstocks mit einer Dicke von 6-10 mm und gut ausgebildeten Augen. Der Steckling wird von Blättern befreit, die Spitze entfernt und in Stücke von 30-40 cm geteilt. Der obere Schnitt sollte 2-3 cm über dem oberen Auge liegen, der untere Schnitt wird direkt unter dem Auge ausgeführt. Unmittelbar danach werden die Stecklinge zum Schutz vor Schimmel für zwei bis drei Stunden in eine 5%ige Lösung von Eisenvitriol gelegt. Anschließend werden die Stecklinge zu Bündeln gebunden und eingelagert. Für die Lagerung der Stecklinge eignen sich kühle Räume mit einer Lufttemperatur von 1-5°C. Die Bündel mit Stecklingen werden in feuchte Sackleinen gewickelt, in Plastiktüten verpackt und fest zugebunden.

Vorbereitung der Stecklinge für die Pflanzung

Zur Bewurzelung werden die Stecklinge Ende Januar/Februar in feuchte Kiefernsägespäne gelegt, die beim Austrocknen regelmäßig befeuchtet werden. Nach etwa drei Wochen, wenn Wurzeln erscheinen, werden die Stecklinge in Kisten mit einer Mischung aus Torf, Kompost und Sand zu gleichen Teilen umgepflanzt, auf ein Fenster gestellt, regelmäßig gegossen und mit Volldünger versorgt. Anfang Mai werden sie ins Freiland gesetzt.

Rebpflanzung

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Es ist besser, den Standort und den Boden für die Weinanpflanzung im Herbst vorzubereiten: gut umgraben und organisches Material wie Mist oder Kompost einbringen (ungefähr 1 Eimer pro Quadratmeter).

Für Weinreben sind stark feuchte Standorte mit lehmigem Niederungsboden und Grundwasser, das weniger als eineinhalb Meter tief liegt, sowie Salzböden ungeeignet. Günstig sind nährstoffreiche, gut wasserdurchlässige Böden, lehmige und gewöhnliche Schwarzerdeböden.

Weinreben sind lichtliebend – das sollte bei der Standortwahl beachtet werden. Bei Lichtmangel verschlechtern sich Geschmack und Ertragsmenge. Daher eignen sich gut beleuchtete Standorte für die Weinpflanzung. Besondere Aufmerksamkeit ist der Wahl der Rebsorte zu widmen. Für den Freilandanbau unter den Bedingungen Zentralrusslands eignen sich früh- und überfrüh reifende Sorten (Aljoschenkin, Tscherny sladki, Lidija u. a.).

Pflanzung

Am besten pflanzt man Weinreben im Frühjahr, wenn die Gefahr von Spätfrösten vorüber ist. Beim Pflanzen der jungen Setzlinge wird die Pflanze aus dem Behälter genommen, wobei der Wurzelballen möglichst nicht beschädigt wird, in das Pflanzloch gesetzt, reichlich gegossen und mit Torf gemulcht. Nach der Pflanzung wird der Wein alle 2–3 Tage gegossen, später seltener.

Rebstockerziehung

Die Weinrebe entwickelt lange, hohe Stängel (Reben). Aus den Knospen der Hauptrebe wachsen neue Triebe. Ein starkes Wachstum des Stocks erschwert die Pflege und verringert den Fruchtertrag. Daher muss die Rebe geformt werden. Die Rebe sollte aus einem oder mehreren Ästen bestehen, die direkt aus der Erde wachsen; diese Äste werden am Spalier in verschiedene Richtungen geführt, sodass sie sich nicht gegenseitig behindern. Nach dem Anbinden an das Spalier hat der Rebstock eine Fächerform. Wenn die Rebe auseinanderstrebt, sich die Äste aber gegenseitig behindern, sollten die günstigsten ausgewählt und die übrigen entfernt werden.

Die Hauptrebe sollte etwa einen Meter hoch sein, der Rebstock mit den Trieben, an denen die Trauben reifen, nicht mehr als eineinhalb Meter hoch. Der Zustand des Stocks ist zu überwachen: Nach dem Winter müssen vertrocknete und verschimmelte Zweige abgeschnitten werden. Nach der Reife der Trauben werden die einjährigen Triebe entweder ganz entfernt oder eingekürzt (wenn der Stock noch Platz zum Wachsen hat). Die vom Boden austreibenden Triebe sollten erhalten werden, indem man sie einkürzt und unter das Spalier führt – sie sind der künftige Ersatz.

Wenn man die Rebe so pflegt, werden über mehrere Jahre hinweg gut und reichlich Trauben daran reifen.

Jährlicher Rebschnitt

Ziel des jährlichen Schnitts ist das Reifen einer größeren Anzahl von Trauben, die aus den verblühten Blütenständen entstehen, und die Erhaltung der gewählten Buschform.

Mit dem Schnitt beginnt man, wenn die Teile des Busches vollständig ausgereift sind und die Vegetation abgeschlossen ist. Äußerlich zeigt sich dieser Zeitpunkt durch den Laubfall, meist Ende Oktober.

In der Mittelzone Russlands wird empfohlen, den Schnitt in zwei Etappen durchzuführen: im Herbst vor dem Einpacken der Reben und im Frühjahr nach dem Auspacken. Im Herbst werden die unreifen, noch grünen Triebteile abgeschnitten. Im Frühjahr werden erfrorene und verschimmelte Triebe entfernt. Gleichzeitig wird die Länge des Rebschnitts bestimmt.

Die Herstellung des richtigen Verhältnisses zwischen Wachstumsprozessen und Fruchtbildung sowie die Bestimmung der normalen Belastung der Rebe sind die wichtigsten Aspekte, die beim Schnitt zu beachten sind. Die Belastung muss der Stärke des Busches entsprechen. Sie kann anhand des Vorjahreszuwachses ermittelt werden. Wenn im Vorjahr zu viele Augen belassen wurden (Überlastung), werden die Triebe dünn und kurz. Wenn weniger belassen wurde, als die Stärke des Busches erlaubt, werden die Triebe zu dick. Normale Triebe (6-12 mm Durchmesser) zeigen eine korrekt gewählte Belastung im Vorjahr an, und diese sollte beim nächsten Schnitt wiederholt werden.

Der Schnitt kann kurz sein – am einjährigen Trieb lässt man 2-4 Augen, lang – 5 Augen, oder gemischt – es wird ein Fruchttrieb ausgewählt.

Bei der Wahl der Schnittlänge werden die Wachstums- und Entwicklungseigenschaften der Rebe berücksichtigt. Im Durchschnitt lässt man pro Millimeter Triebdurchmesser 1,1 Augen, d.h. bei einem Durchmesser von 10 mm schneidet man den Trieb auf 11 Augen zurück.

Pflege des Weinstocks

Die richtige Pflege der Weinreben in der ersten Zeit nach der Pflanzung ist sehr wichtig für die Entwicklung der Büsche und die erste Ernte. Dem agrotechnischen Eingriff unterliegen der Boden und die Pflanzen selbst. Die Bodenpflege umfasst Düngung, Bewässerung und Unkrautbekämpfung.

Der Boden sollte gelockert werden, wenn die oberen Schichten nach Sommerregen und Bewässerung verdichtet sind. Die Bewässerung ist besonders wichtig in den trockenen Gebieten des Wolgagebiets. Die Bewässerung erfolgt in Bewässerungsrillen oder direkt in die Pflanzlöcher. Die Anzahl der Bewässerungen richtet sich nach der Witterung.

Die Weinrebe reagiert sehr gut auf Düngung, besonders günstig sind Phosphor- und Kaliumdünger. Phosphor beeinflusst die Anlage und Bildung von Fruchtknospen sowie die Zuckeranreicherung in den Beeren. Kalium stärkt die Immunität und fördert das Wachstum. Calcium steigert den Ertrag und den Zuckergehalt. Stickstoff wirkt sich auf das Wachstum und die Verzweigung aus, aber die Stickstoffdüngung sollte bis zur Mitte des Sommers abgeschlossen sein, da eine spätere Düngung zu übermäßigem Wachstum und unzureichender Ausreifung vor dem Winter führen kann.

Die wachsenden Reben werden an aufgestellte Pfähle gebunden, um ihnen eine vertikale Position zu geben. Am Strauch lässt man im ersten Wachstumsjahr drei Triebe stehen, die restlichen entfernt man, sobald sie erscheinen.

Die letzte Herbstarbeit ist das Abdecken der Reben für den Winter. Vor dem Abdecken werden die Sträucher beschnitten, wobei reife Reben mit einer Länge von bis zu 100 cm stehen bleiben. Die beschnittenen Reben werden vorsichtig zur Erde gebogen und mit Erde aus der Mitte der Reihenzwischenräume bedeckt. Die Abdeckung sollte nach dem ersten Frost erfolgen. Im Winter wird auf dem Weinberg Schneerückhaltung betrieben.

Weinreben im Garten: Pflanzung, Schnitt und Pflege im Freiland

Die Weinrebe ist eine der ältesten der Menschheit bekannten Pflanzen. Sie wurde bereits vor achttausend Jahren angebaut. Einige Wissenschaftler behaupten, dass sie ein Elixier der Langlebigkeit sei. Allerdings wissen einige Gärtner nicht, wie man Weinreben pflanzt; die Pflanzung und Pflege im Freiland muss in mehreren Schritten erfolgen.

Grundregeln für die Pflanzung von Weinreben

Weintrauben enthalten leicht verdauliche Glukose, die für den Herzmuskel nützlich ist, Eisen für das Blut, organische Säuren wirken bakterizid. Weinsäure ist ein entscheidender Faktor im menschlichen Leben, Kalium und Phosphor beeinflussen das Wachstum. Traubenkernöl befreit die Haut von Fältchen.

Darüber hinaus hat die Weinrebe viele nützliche Eigenschaften; weltweit gibt es 455 Arten. Nachdem wir uns von ihrem Nutzen und ihrer Vielfalt überzeugt haben, sprechen wir über die Pflegeregeln für diese Pflanze.

Betrachtet man die Weinbeere im Licht, so kann man verstehen, dass von ihr Wärme und Sonnenstrahlen ausgehen. Und darin liegt auch kein Irrtum. Während des Wachstums der Rebe und der Reifung muss die Weinrebe sehr viel Wärme und Licht erhalten. Aber es gibt sehr viele Sorten, und man muss diejenige auswählen, die in Ihrem gewünschten Klima und Ihrer gewünschten Region wächst.

Weinreben gedeihen am besten auf der Südseite des Grundstücks, benötigen aber eine Stütze, die man speziell für die Pflanze anfertigen kann (wenn man erfinderisch ist, umschlingt die Weinrebe das Stützgerüst und bildet einen Laubengang) oder man verwendet die Wand eines Pavillons, eines Bogens oder eines Zauns. Sehr häufig wird für diese Zwecke eine Pergola verwendet.

Wie man Weinrebensamen richtig im Garten pflanzt

Die Wurzeln des Setzlings müssen 30–50 Zentimeter tief eingepflanzt werden. In diesem Fall ist das Wurzelsystem vor dem Erfrieren geschützt, und für den Winter ist es ratsam, unabhängig von der Sorte abzudecken.

Die Bodenbeschaffenheit ist für die Pflanze nicht besonders wichtig. Sie gedeiht in Lehm-, sandigem Lehm- und Sandboden. Dennoch sollte eine saure Oberfläche besser mit einer Kalkmischung entsäuert werden: 200 Gramm pro Quadratmeter. Wenn die Pflanzung auf Sandboden erfolgt, sollte mit Mist oder Kompost gedüngt werden. In Torfböden wird empfohlen, Sand hinzuzufügen.

Bemühen Sie sich, stehendes Wasser in der Nähe der Wurzel zu vermeiden. Es ist besser, ein Drainagesystem für eine gute Zirkulation einzurichten. Beachten Sie jedoch, dass der Weinstock dennoch Feuchtigkeit liebt.

Eine wichtige Rolle für die Steigerung des Ertrags und der Geschmacksqualitäten der Weintrauben spielt der Rückschnitt der Rebstöcke.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Weinrebe zu schneiden – im Frühling oder im Herbst? Da der Weinstock in unseren Breiten abgedeckt wird, ist es besser, ihn im Herbst zu schneiden. Dies hilft, den Weinstock qualitativ besser für den Winter abzudecken und erleichtert die Pflege im Frühjahr. Beim Schneiden der Rebe beachten Sie: Es sollten die kräftigsten Stämme stehen bleiben, die senkrecht von der Wurzel ausgehen, sowie Triebe mit Knospen, aus denen im Frühjahr neue Reben wachsen.

Eine große Rolle für die Fruchtbildung der Weinstöcke spielt die richtige Düngung:

• Oberflächliche Düngung wird nicht empfohlen, da sie nur ein verstärktes Wachstum von Unkraut hervorruft;
• Es ist besser, Schweine- oder Kaninchenmist zu verwenden. Bei schwerem Boden eignet sich Schaf- oder Pferdemist.

Zur Düngung eines Rebstocks muss ein Graben zwischen den Reihen der Reben in einer Tiefe von 35-40 Zentimetern ausgehoben werden. Füllen Sie den Dünger ein und verschließen Sie den Graben.

Die Rebstöcke sind mit einer Menge von 6-12 Kilogramm pro laufendem Meter zu düngen.

Bei richtiger Pflanzung kann man eine gute Ernte erwarten. Die Pflanzung und Pflege der Weinreben im Freiland sollte mit Hilfe eines Pfahls oder einer Stütze erfolgen. Diese hilft den Trieben, sich nach oben zu verzweigen.