In welchen Boden pflanzt man Sukkulenten?

Tonminerale bilden die Hauptgrundlage der Bodenfruchtbarkeit aufgrund ihrer Fähigkeit, Nährsalze zu binden. Tonminerale mit Schichtstruktur haben eine geordnete mikroskopische Kristallstruktur, die meist aus mehreren Schichten besteht, zwischen denen sich oft Platz für Ionen von Nährsalzen befindet. In Beschreibungen wird üblicherweise der Begriff der absoluten Oberfläche verwendet: die Gesamtfläche aller Partikel und aller Schichten und Hohlräume in ihnen, die für die Absorption von Wasser und Nährsalzionen zugänglich sind. Bei Tonmineralen liegen diese Werte in völlig unerreichbaren Höhen, die für so beworbene Komponenten wie Vulkangestein, Bimsstein und Bims völlig unerreichbar sind. Der Nachteil von Ton als solchem ist seine Verdichtung und die schlechte Luftdurchlässigkeit im Inneren; Ton kann nicht in reiner Form für die Bepflanzung verwendet werden. Daher wird der tonhaltigen Basis eine erhebliche Menge mineralischen Lockerungsmittels zugesetzt: jedes Material mit einer Partikelgröße von 1-4 mm, besser 2-3 mm.

Das Lockerungsmittel kann völlig beliebig sein; das einfachste ist grober Sand. Grobkörnigen Sand findet man leicht in jeder Tierhandlung in der Abteilung für Aquarienbedarf. Für Sand ist die einzige wesentliche Eigenschaft die Partikelgröße. Aber es gibt neben Sand auch andere Lockerungsmittel mit poröser oder geschichteter Oberfläche, die dementsprechend durch ihre Gesamtoberfläche und Wasserhaltefähigkeit gekennzeichnet sind.

Die hauptsächlich beworbenen Lockerungsmittel sind Perlit, Vulkanlava, Bims, Bims, Vermiculit. Im Grunde kann man alles Mögliche verwenden: Goldsand, Glasperlen, kleine Diamanten, Ziegelbruch, Keramik- oder Glasscherben, Ionenaustauscherharze, Kunststoffspäne, feinen Blähton, Styropor, zerkleinerte Mineralwolle: jedes inerte Material, das sich unter den Bedingungen, in denen sich die Pflanze befindet, im Topf nicht zersetzt.

Die Menge des Lockerungsmittels beträgt in der Regel etwa die Hälfte des Tonanteils. Man muss erreichen, dass die Mischung locker ist, dass das Wasser nach dem Gießen und Trocknen wieder leicht eindringen kann, und dass der Ballen beim Trocknen sein Volumen nicht verändert: Er darf sich nicht von den Topfwänden lösen. Der Anteil des Lockerungsmittels hängt davon ab, welche Tonbasis verwendet wird, wie das Lockerungsmittel selbst beschaffen ist und welche Pflanzen gepflanzt werden sollen. Euphorbien bevorzugen beispielsweise schwerere und dichtere Tonsubstrate, während Haworthien dagegen sehr luftige Substrate bevorzugen, vorzugsweise mit einem hygroskopischeren Lockerungsmittel wie Vermiculit. Verwenden Sie beim Pflanzen keine großen Töpfe — die Erde darin würde zwischen den Bewässerungen zu lange trocknen, was für Sukkulenten, besonders im Winter, schädlich ist. Nehmen Sie kleine Plastik- oder Tontöpfe — Hauptsache, Sie gießen die Pflanze nicht zu viel. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, die Erde zu rösten oder zu dämpfen. Auch sollte man sie vor der Verwendung nicht mit Kaliumpermanganat übergießen, da dieses starke Oxidationsmittel ihre chemischen Eigenschaften verschlechtert.

Sandvorbereitung

Wie man Sand selbst vorbereitet. Dazu sucht man einen Sandhaufen, der nicht unbedingt gut aussehen muss. Der Haufen auf Foto 1 ähnelt eher Lehm mit Steinen als Sand. Auf den ersten Blick erschien er mir völlig schrecklich, aber es gab keinen anderen in der Nähe. Es ist sehr praktisch, Sand und auch lockere Erde nicht mit einer Schaufel, sondern mit einem stabilen Plastiktopf zu schöpfen. Im Vergleich zu einem guten, stabilen Topf erweist sich eine Schaufel zum Graben in der Erde als völlig unnützes Werkzeug, das nicht einmal in meinem Werkzeugsatz vorhanden ist. Auf Foto 2 ist ein Topf mit 13 cm Durchmesser; mit einem solchen kann man mit einem Schwung etwa einen Liter Substrat schöpfen.

Da wir an grobem Sand interessiert sind, ohne feinen, eignet sich ein Mehlsieb hervorragend zum Aussieben des feinen Sandes. Man sollte ein Metallsieb nehmen, da es stabiler ist, und vorzugsweise mit einem relativ großen Durchmesser, damit die Arbeit viel schneller geht. Auf Foto 3 oben sehen Sie ein Sieb mit 25 cm Durchmesser. Es ist wichtig zu beachten, dass der Sand trocken sein muss. Zumindest die obere Schicht des Haufens sollte trocken und rieselfähig sein, sonst lässt er sich nicht sieben.

In unserem Fall sind auf diesem Haufen sehr viele Steine. Sie können als Drainage auf den Topfboden verwendet werden, oder, falls sie schön sind, auch als obere Drainage. Um die großen Steine abzutrennen, benötigen wir einen sogenannten Gitterrost: ein Sieb mit einem Lochdurchmesser von etwa 1 cm. In meinem Fall beträgt der Durchmesser 8 mm. In Baumärkten findet man Ähnliches aus quadratischem Metallgitter als Sieb. Oder man kann einen halben Tag damit verbringen, mit einem Bohrer aus einem flachen Aluminiumtopf einen solchen Gitterrost herzustellen. Ein solcher Gitterrost ist zum Sieben von Erde völlig unersetzlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne so ein nützliches Ding auskommen würde.

Das Ergebnis der Mühen ist auf Foto 4 zu sehen: ein Sack mit grobem Sand und ein separater Sack mit Steinen. Ich hatte es nicht weit zu tragen, also habe ich auch die Steine mitgenommen. Der Sand im blauen Sack ist die Fraktion zwischen Sieb und Gitterrost: Das Sieb hat eine Maschenweite von etwa 0,5 mm, der Gitterrost von 8 mm. Kleine Steine bis zu 8 mm sind kein großes Problem, in diesem Fall sind es nicht viele. Bei Bedarf kann man das resultierende Produkt mit einem gewöhnlichen Sieb weiter in zwei Fraktionen trennen. Ein altes emailliertes Sieb hat einen Lochdurchmesser von etwa 3 mm, ein Netzsieb etwa 2 mm. Auf Foto 5 ist in der Mitte eine gleichmäßig gesiebte Düne zu sehen, das ist der Feinsand, der für uns nicht von Interesse ist. Dieser Sand machte sogar weniger als die Hälfte des Volumens des ursprünglichen Haufens aus, was einen guten Eindruck macht, aber es waren sehr viele Steine darin, und ohne Gitterrost wäre es in diesem Fall schwierig gewesen.

Fäulnis bei Sukkulenten, Vorbeugung

Im feuchten Torfsubstrat vermehren sich verschiedene Mikroorganismen, die sich von organischer Substanz ernähren. Darüber hinaus gibt es eindeutig krankheitserregende Pilze und Bakterien, die gerne die Wurzeln der Pflanzen fressen. Aber die Pflanzen bauen Barrieren auf, um zu verhindern, dass ihre Wurzeln von diesen Mikroorganismen zersetzt werden. Allerdings ist die Immunität von Sukkulenten relativ schwach, und die Mikroben haben mehr Chancen, das schlecht geschützte Wurzelsystem der Pflanzen zu fressen.

Fäulnis pilzlichen Ursprungs entwickelt sich nicht sehr schnell und tritt häufiger bei Kühle auf. Bakterielle Fäulnis entwickelt sich extrem schnell und kann eine Pflanze buchstäblich innerhalb weniger Tage vollständig zerstören; sie tritt normalerweise bei Wärme auf. Wenn Sie auf der Pflanze Flecken, Schimmel, wässrige, wie «gekochte» Blätter bemerken, müssen Sie umgehend alle beschädigten Stellen bis zum gesunden Gewebe abschneiden. Wenn die Basis der Pflanze beschädigt ist, muss der obere Teil des Stiels abgeschnitten und neu bewurzelt werden.

Da wir das Problem erst bemerken, wenn es sich bereits gezeigt hat, und Gegenmaßnahmen dann recht schwierig sind und meist chirurgischer Natur, ist es, wie man sagt, viel einfacher, eine Krankheit zu verhindern als zu heilen. Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme ist die Verwendung der richtigen Substrate: vor allem solche, die arm an organischen Stoffen sind, und das Vermeiden ständiger Nässe im Boden. Man darf nicht zulassen, dass die Erde in Töpfen mit Sukkulenten ständig feucht ist — sie muss regelmäßig austrocknen, um die Entwicklung verschiedener Pilze und Bakterien im feuchten Boden zu verhindern.

Die vorbeugenden Maßnahmen gegen Fäulnis sind wie folgt:

• Zusammenstellung der richtigen Substrate;
• Verwendung möglichst kleiner Töpfe;
• Einhaltung des Bewässerungsrhythmus, besonders in der kalten Jahreszeit;
• Zugabe von zerkleinerter Holzkohle zur Erde beim Umtopfen;
• Verwendung von Gefäßen nur mit einem Loch unten und Vorhandensein einer Drainageschicht am Topfboden;
• Bei vegetativer Vermehrung — Trocknen der Stecklinge an der Luft für mehrere Tage vor dem Einpflanzen in das Substrat;
• Haltung der Pflanzen an gut von der Sonne beleuchteten Standorten.

Mittel zur Bekämpfung von Fäulnis: Universelle chemische Präparate sind Fundazol, Maxim, Skor, Topas, Vitaros, Oxyhom und andere. Das Angebot an erhältlichen Präparaten ist sehr breit. Ein Wort zu Phytosporin. Als Wirkstoff enthält es eine Bakterienkultur, die die Entwicklung von Schimmelpilzen im Boden unterdrückt. Damit es wirken kann, müssen die Bakterien, die seine Grundlage bilden, sich zunächst selbst ausreichend im Boden entwickeln. Es kann nur als Mittel zur sehr weitreichenden Vorbeugung eingesetzt werden; für die Behandlung einer bereits entwickelnden Fäulnis ist es nicht geeignet. Darüber hinaus wird die Kultur von Bacillus subtilis, die die Grundlage von Phytosporin bildet, bei richtiger, d.h. seltener Bewässerung selbst nicht erfolgreich im Topf existieren, was die Wirksamkeit von Phytosporin in einer Kakteen-Sammlung als solches in Frage stellt.

Sukkulenten benötigen mineralische, gut belüftete und drainierte, relativ nährstoffarme Substrate. Ein geringer organischer Anteil, gute Luftdurchlässigkeit in Verbindung mit begrenzter Bewässerung sind notwendig, um keine günstigen Bedingungen für die Entwicklung der Bodenmikroflora zu schaffen, an deren Überfluss Sukkulenten nicht angepasst sind. Banner

Substrat für Sukkulenten

Aufgrund der Fähigkeit von Sukkulenten, lange Zeit ohne Bewässerung und zusätzliche Düngung auszukommen, könnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass sie auch im Übrigen so anspruchslos und pflegeleicht seien.

Tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall. Sowohl Stammsukkulenten (Kakteen) als auch Blattsukkulenten (Aloe, Agave u.a.) stellen relativ hohe Anforderungen an so wichtige Lebens- und Entwicklungsfaktoren wie Beleuchtung und Umgebungstemperatur sowie an den Boden. Fruchtbare, gut gedüngte Gartenerde, in der sich viele Zimmerpflanzen wohlfühlen, kann für die geliebten Kakteen oder Dickblattgewächse schädlich sein.

Anforderungen an das Substrat für Sukkulenten

Die drei wichtigsten Bedingungen, die die Erde für die Anzucht von Sukkulenten erfüllen muss, sind eine leichte, lockere Struktur, gute Belüftung und ausgezeichnete Drainage. Der Säuregehalt und das Vorhandensein von Nährstoffen sind dagegen nicht so wichtig. Allerdings mögen Sukkulenten auch stark saure Böden nicht und blühen nur bei ausreichendem Mineralstoffgehalt gut. Ein wichtiger Punkt ist, dass Humus oder Stickstoffdünger in reiner Form keinesfalls zugegeben werden sollten. Sukkulenten wachsen in der Regel sehr langsam, und ein Überschuss an Stickstoff, der ein verstärktes Wachstum hervorruft, führt dazu, dass die äußere Haut aufreißt und die Pflanze mit hässlichen Narben bedeckt wird.

Um die Lockerheit und Belüftung zu verbessern, kann man auch in einige bereits fertig gekaufte Erden groben Sand, Kieselsteine oder Ziegelmehl untermischen. Denn viele Sukkulenten wachsen in der Natur auf Steinen oder in Felsspalten. Die Drainage der Erdmischung muss so sein, dass selbst eine kurzzeitige Staunässe ausgeschlossen ist. Der Erdballen sollte sich schnell mit Feuchtigkeit vollsaugen und ebenso schnell wieder trocknen, damit es nicht zu Wurzelfäule kommt.

Fertige Erde für Sukkulenten

Beim Kauf einer fertigen Erde, die für Sukkulenten bestimmt ist, sollte man deren Zusammensetzung besonders genau prüfen. Denn zu dieser Gruppe gehören ziemlich viele Pflanzenarten — mit unterschiedlichen Vorlieben und Anforderungen an die Bodenverhältnisse. Auch die Zusammensetzung der Erden kann sich bei den Herstellern unterscheiden. Ein obligatorischer Bestandteil der meisten Substrate aus dem Handel ist Torf. Er hat einen hohen Säuregehalt, der in der Regel durch die Zugabe von gemahlenem Kalkstein oder Dolomitmehl gesenkt wird.

Auch Torf selbst gibt es in verschiedenen Sorten:

Hochmoortorf – leicht, enthält praktisch keine Nährstoffe, hat den Nachteil, dass er lange Feuchtigkeit speichert und nach dem Trocknen nur schwer wieder benetzt wird.

Niedermoortorf – schwer und setzt sich schnell ab. Daher werden dem Torf und Torfmischungen Lockerungsmittel zugesetzt – natürlichen und künstlichen Ursprungs, meistens Sand und aufgebrochener Blähton.

Es gibt auch spezielle Nährböden im Handel, die geeignete Düngemittel enthalten. Zum Beispiel fertige Erden für Sukkulenten von „Seliger-Agro“ und „Biagro“ (Bikei GmbH). Der Hauptbestandteil der Substrate dieser Hersteller ist eine Mischung aus Hochmoortorf und Niedermoortorf. In der Erde der Marke „Bereginja“ (Fasko GmbH) wurde dem Hochmoortorf Kompost beigemischt. Die Firma „Vermion“ bietet eine fertige Erde für die Anzucht von Kakteen an, die Wurmhumus enthält.

Wie man Erde für Sukkulenten selbst zusammenstellt

Wenn man die Zusammensetzung und die individuellen Eigenschaften der Zimmerpflanzen kennt, kann man die gekaufte Erde anpassen, indem man bestimmte Komponenten hinzufügt. Erfahrene Gärtner ziehen es jedoch vor, die Erdmischungen selbst herzustellen. Der einfachste Weg, eine solche Mischung vorzubereiten, ist, sich zunächst an der universellen Zusammensetzung aus drei gleichen Teilen Laubhumus, Rasenerde und Sand zu orientieren, die für den Anbau vieler Sukkulenten geeignet ist.

Die individuellen Anforderungen einer Pflanze an den Boden hängen hauptsächlich von ihrem Wurzelsystem ab. Pflanzen mit kleinen, dünnen Oberflächenwurzeln benötigen eine sehr leichte und lockere Erde. Daher wird der vorbereiteten Universalmischung zum Beispiel noch feiner Kies oder roter Ziegelbrösel hinzugefügt, sodass das Mischungsverhältnis wie folgt aussieht:

1 Teil Laubhumus

1 Teil Rasenerde

1/2 Teil Kies (Ziegelbrösel)

Ziegelbrösel, da es sich um nichts anderes als gebrannten Ton handelt, können überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen, die für Sukkulenten unerwünscht ist. Aber zu demselben Zweck kann man stattdessen auch Perlit oder Vermiculit hinzufügen.

Bei manchen Sukkulenten sind die Wurzeln kräftig und dick; sie können wie der oberirdische Teil Feuchtigkeit speichern. Für solche Pflanzen kann man der Erde etwas Lehm hinzufügen, der durch die gleiche Rasenerde repräsentiert werden kann. Daher ändert sich das Verhältnis der Erdmischung wie folgt:

1 Teil Laubhumus

1,5 Teile Rasenerde

Für Pflanzen, die in der Natur auf steinigem Boden wachsen, wird Schotter zugegeben. Fast allen Erdmischungen für Sukkulenten wird empfohlen, zerkleinerte Holzkohle in einer Menge von mindestens 1/10 des Gesamtvolumens der Erde beizumischen.

Pflanz- und Umpflanztechnik

Es wird empfohlen, alle Erdmischungen, egal ob im Laden gekauft oder selbst hergestellt, gründlich im Ofen zu rösten oder zu dämpfen. Das Dämpfen erfolgt in der Regel wie folgt: Auf den Boden eines Gefäßes wird feuchter Sand gelegt, und auf die zweite ‚Etage‘ die übrigen Komponenten. Der heiße Dampf, der vom Sand aufsteigt, übernimmt die Hauptaufgabe der Desinfektion der Erde für Sukkulenten. Da nach einem solchen Vorgang alle Mikroorganismen absterben, muss die Erde 2–3 Wochen nach dem Umpflanzen mit speziellen biologischen Präparaten behandelt werden.

Beim Einpflanzen von Sukkulenten ist es wichtig, auf die Größe des Behälters zu achten. Die meisten fühlen sich in etwas engen Gefäßen wohl. Beim Umpflanzen wird empfohlen, den Durchmesser jedes Mal nur um 1,5–2 cm zu vergrößern. Junge Pflanzen werden jedes Jahr umgetopft, ausgewachsene und große Exemplare alle 2–3 Jahre. Bei schnell wachsenden Exemplaren wird ein Gefäßwechsel durch Umsetzen empfohlen.

Die beste Zeit zum Umtopfen ist das frühe Frühjahr, wenn die Pflanzen aus der Winterruhe erwachen. Am Boden des Topfes muss unbedingt eine Drainageschicht aus Sand oder Blähton vorhanden sein. Die Pflanzerde kann oben ebenfalls mit Blähton oder Kies bestreut werden – das verhindert das Faulen des Wurzelhalses. Damit sich das gestörte Wurzelsystem erholen kann, sollten die Pflanzen in den ersten Tagen nach dem Umtopfen nicht gegossen werden. Auch vor dem Umtopfen – mindestens eine Woche vorher – sollte die Bewässerung eingeschränkt oder ganz eingestellt werden.

Wir stellen geeignete Sukkulentenerde selbst her

Obwohl Sukkulenten unkomplizierte Pflanzen sind und sich leicht zu Hause ziehen lassen, benötigen sie eine besondere Erde. Häufig werden die erforderlichen Mischungen in Blumenläden gekauft, doch nicht immer findet man Erde von der nötigen Qualität, und in kleinere Städte wird sie möglicherweise gar nicht geliefert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, spezielle Sukkulentenerde zu erhalten. Man kann sie aus dem Ausland bestellen, aber dann steigen die Kosten für die Erde auf das Zwei- bis Dreifache und können sogar den Preis des Setzlings übersteigen. Eine alternative und sparsamere Methode ist es, die Mischung selbst herzustellen.

Welche Erde wird für Sukkulenten benötigt

Die Vorbereitung des Bodens für exotische Pflanzen ist schwieriger als für ihre Verwandten aus gemäßigten Breiten. Die Erde für Kakteen und Sukkulenten darf nicht mit Nährstoffen überladen werden, da diese Familien an schwierige Wachstumsbedingungen und steinigen Boden gewöhnt sind. Bei der Auswahl oder Herstellung der Erde ist auf eine Reihe von Eigenschaften zu achten:

1. Es dürfen nur mineralische Erden verwendet werden. Wenn nur gewöhnliche Mischungen zur Verfügung stehen, werden diese mit Sand oder feinem Splitt verdünnt.
2. Die Erde muss schnell trocknen und keine Feuchtigkeit speichern.
3. Die Erde für Sukkulenten hat eine besondere steinige, grobe Struktur. Zu weiche Erde ist ungeeignet.
4. Die Erde zum Umtopfen sollte sich in ihrer Zusammensetzung nicht wesentlich von der unterscheiden, in der die Pflanze zuvor lebte.
5. Sukkulenten haben schwache Wurzeln, die schnell in die Tiefe wachsen. Daher sollte die Erde so gewählt werden, dass sie die Entwicklung des Wurzelsystems nicht beeinträchtigt.
6. Die Erde muss unbedingt locker sein, damit die Wurzeln wachsen und atmen können.

Diese Besonderheiten dürfen nicht vernachlässigt werden, da die Pflanze sonst häufig krank wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit eingeht.

Wer in großen Städten wohnt, kann fertige Erdmischungen in Geschäften finden. Wichtig ist sicherzustellen, dass sie den oben beschriebenen Anforderungen entsprechen. Wenn die benötigte Erde nicht vorhanden ist oder nicht den Parametern entspricht, kann man sie verbessern oder selbst herstellen.

Wir bereiten die Erde selbst vor

Die Erde für Sukkulenten wird zu Hause ohne Schwierigkeiten aus in Fachgeschäften gekauften Komponenten hergestellt. Wenn Sie sich entscheiden, die Erde selbst herzustellen, denken Sie daran, dass die Komponenten (von Kies bis Sand) desinfiziert und geröstet werden müssen, um Mikroorganismen und Bakterien abzutöten, gegen die exotische Pflanzen keine Immunität haben.

Die Erde für Sukkulenten wird basierend auf den biologischen Eigenschaften der Pflanzen hergestellt. Verschiedene Arten haben ihre eigenen Nuancen, aber die allgemeinen Merkmale der gesamten Familie sollten beim Einpflanzen jeder Unterart beachtet werden. Vor allem sollten Sie die oben beschriebenen Regeln nicht vergessen.

Woraus besteht die Erde

Die Zusammensetzung des Substrats für Sukkulenten ist mehrkomponentig und erscheint daher manchen Gärtnern komplex, aber in Wirklichkeit wird jedes Detail durch die Eigenschaften der Pflanze bestimmt. Wenn Sie der Logik folgen, wird es keine Mühe bereiten, Ihre eigene Erdmischung herzustellen.

Auf den Boden des Topfes wird eine Drainageschicht gelegt. Sie muss Feuchtigkeit schnell durchlassen, damit die unteren Wurzeln der Sukkulente nicht zu faulen beginnen. Am besten eignen sich hierfür Steinsplitter, feiner Kies oder zerkleinerte Ziegelsteine. Wenn Sie diese Materialien im Freien gesammelt haben, vergessen Sie nicht die Desinfektion.

Die Hauptmasse der Erde, in der sich die Wurzeln der Sukkulenten entwickeln, ist ein spezielles Substrat aus mehreren Bodenarten. Es ist nicht schwierig, es herzustellen. Die Proportionen können bei verschiedenen Arten variieren, aber die Basis ist immer gleich: Erde (1 Teil), Sand (2 Teile) und Humus oder etwas Torf (1 Teil). Für feuchtigkeitsliebendere Pflanzen wird die Erdmenge auf 2 Teile erhöht und die Sandmenge auf 1 Teil reduziert.

Um eine möglichst realitätsnahe Atmosphäre zu schaffen, können Sie dieser Erdmischung kleine Steinchen hinzufügen. Wichtig ist hier, es nicht zu übertreiben. Wenn Sie zu viele Steine hinzufügen, können Sie die richtige Wurzelentwicklung behindern und die Pflanze zerstören.

Sukkulenten dürfen nicht in reine Erde gepflanzt werden, daher wird auch die obere Schicht als Drainage ausgeführt. Sie können die gleichen Materialien verwenden, die zuvor auf den Boden gelegt wurden, aber es ist besser, diese Zusammensetzung zu variieren. Denken Sie daran, dass die obere Drainage vor jedem Gießen entfernt werden muss, da sie trocken bleiben muss (sonst beginnt die Sukkulente an der Kontaktstelle mit dem Boden zu faulen). Am besten verwendet man grobe Steine oder Ziegelbruch.

Nützliche Tipps

Sie sollten nicht vergessen, dass die Erde, in der Sukkulenten in der Natur wachsen, sehr nährstoffarm ist. Es herrscht stets ein Mangel an Feuchtigkeit und Nährstoffen, daher sollte das Substrat so vorbereitet werden, dass Flüssigkeit nicht zurückgehalten wird und nur wenig Torf (oder Humus) vorhanden ist, damit die Pflanze anwächst.

Der Erdmischung wird keine organische Substanz zugesetzt – nur Laubhumus. Diese exotischen Pflanzen vertragen keinen Stickstoff, der bei Kontakt mit organischen Stoffen aktiv produziert wird.

Der Boden muss nach besonderen Regeln desinfiziert werden. Sand und Erde werden mindestens 1-2 Stunden im Ofen geröstet. Diesen Vorgang kann man auch in einer Pfanne mit geschlossenem Deckel durchführen. Steinchen, Ziegelbrösel und andere Drainagematerialien werden mit Wasser gewaschen, anschließend in einer Kaliumpermanganatlösung gereinigt und auf Servietten oder im Ofen getrocknet.

Die Erde für Sukkulenten muss speziell sein, aber alle Mühen bei der Vorbereitung zahlen sich mehrfach aus. Wenn der Boden richtig vorbereitet wird, wird die Pflanze nicht krank, wächst schneller und erfreut alle mit ihrer ungewöhnlichen Schönheit. Ein aufmerksamer und durchdachter Ansatz spart dem Gärtner in Zukunft viel Zeit bei der Pflege der Pflanze.

Pflege von Sukkulenten

Nach Erhalt des Pakets (egal von wem Sie die Sukkulenten erhalten — Sammler, Freundin, irgendein Online-Shop usw. — nicht wichtig!) lassen Sie die Neulinge nicht zur Hauptkollektion zu:

entweder für einen Monat unter Quarantäne stellen (um mögliche ungebetene «Gäste» zu entdecken) oder vorbeugend handeln — die Sukkulenten zur Prophylaxe gegen Schadinsekten (z. B. die Präparate «Aktara», «Fufanon-Nova»,»Fitoverm») und gegen Pilze und Bakterien behandeln (z. B. das Präparat «Fitosporin» (praktisch die Variante in flüssiger Form: 10 Tropfen Fitosporin auf 1 Glas Wasser). Sie können japanische Präparate verwenden (es gibt viele gute Bewertungen im Internet). Behandlungsmethode: Sprühen oder Eintauchen in die Lösung für einige Zeit (ca. 20 Minuten sind ausreichend). Führen Sie die Behandlung in einem gut belüfteten Raum mit Atem- und Augenschutz sowie Gummihandschuhen durch. Nach der Behandlung die Pflanzen an einem hellen, warmen Ort trocknen lassen (einige Tage) und dann in die Erde pflanzen, aber nicht gießen und die Blüten nicht unter hellen Lampen oder direkter Sonneneinstrahlung platzieren. Einfach pflanzen, an einen hellen Ort stellen und 2 Tage nicht gießen. Am 3. Tag — die erste kleine Bewässerung und dann können Sie sie an ihren festen Standort bringen (die meisten Sukkulenten eignen sich für das hellste Fenster und benötigen möglicherweise zusätzliche Beleuchtung).

Welcher Boden ist für Sukkulenten geeignet?

Die im Laden gekaufte Erde mit der Aufschrift «für Sukkulenten und Kakteen» ist trotz dieser Bezeichnung IN REINFORM nicht geeignet, da sie hauptsächlich aus Torf besteht und nur sehr wenige Lockerungsmittel enthält, die nötig sind, damit das Substrat schnell austrocknet, gut Luft durchlässt usw.

Daher kann das Rezept für eine eigene Erdmischung wie folgt aussehen:

Kaufen Sie universelle Blumenerde oder Erde für Sukkulenten und Kakteen (im Grunde gibt es keinen Unterschied, es ist dasselbe — Torf). In unserer eigenen Mischung kann sie etwa 50 % ausmachen (vorzugsweise nicht mehr).

Die restlichen 50 % oder mehr — allerlei Lockerungsmittel:

1) Perlit (etwa 10 %)

2) Vermiculit (etwa 5 %)

3) Zeolith (Kaufen Sie im Zoofachhandel die Katzenstreu «Barsik» (grüne Verpackung) — genau diese, sie ist am besten geeignet. Sie kostet etwa 1,20 € pro Packung. Der Zeolith ist staubig, daher waschen Sie ihn mehrmals und geben ihn zu Ihrer Mischung (Sie können viel davon verwenden — etwa 25-30 %)

4) Flusssand (am besten kaufen Sie in Leroy Merlin, er ist bereits gewaschen und thermisch behandelt (geben Sie ihn zu etwa 10-15 % zu)).

Was ist noch wünschenswert zu verwenden (nach Möglichkeit):

* Fein gemahlene Holzkohle (buchstäblich eine Handvoll — nicht mehr als 5-10 %), sie dient als gutes Antiseptikum zur Vorbeugung von Fäulnis usw.

* Krümel aus rotem Tonziegel.

* Meereskiesel (Fraktion 3-6 mm). Sie können ihn im Zoofachhandel als Bodengrund für Fische kaufen (wichtig: keinerlei gefärbte Steine). Am besten eignen sich natürliche Quarzkiesel (3-6 mm) oder andere, die Sie in ein Aquarium für Fische geben können.

Wenn Ihnen eine solche Selbstmischung Schwierigkeiten bereitet, dann ist eine einfache, aber gute und erschwingliche Alternative, das Substrat der Firma Sady Auriki «Kaktus» zu finden. Es enthält viele Lockerungsmittel und es ist wohl das einzige anständige und vergleichsweise preiswerte fertige Substrat heutzutage für Sukkulenten, das Sie kaufen und mühelos pur verwenden können (einfach alle Bestandteile aus dem Beutel mischen und die Sukkulenten einpflanzen).

Vergessen Sie nicht die Drainage auf dem Topfboden — Blähton (praktischer ist es, feinen zu verwenden). Er ist in der Regel auch staubig, und Sie waschen ihn, bevor Sie ihn auf den Boden geben. Die Menge Blähton beträgt 1/4 des Topfvolumens.

Zum Thema Sukkulentenerde könnte man viel schreiben, aber offensichtlich hat jeder erfahrene Sammler sein »eigenes« Rezept für die Erde und die Experimente mit der Erdzusammensetzung und den Proportionen hören wohl nie auf. Sie werden sicherlich zu Ihrem eigenen Erde-Rezept kommen, aber wenn Sie noch wenig Erfahrung haben — nutzen Sie unsere allgemeinen Empfehlungen zur Erde.

Einpflanzen, Bewurzeln und Ähnliches

Wenn Sie frisch abgenommene Blätter haben, dann legen Sie sie einfach an einen hellen Ort (z.B. auf die Fensterbank oder auf ein Regal unter einer Lampe (nicht in die Erde setzen und nicht gießen) und warten Sie einfach auf das Erscheinen des Kindels. Wenn das Kindel erscheint (auch wenn noch keine Wurzeln vorhanden sind), können Sie dieses Blatt mit Kindel bereits einpflanzen — die Wurzeln wachsen von selbst. Wenn bereits Wurzeln vorhanden sind oder wenn sie erscheinen, dann bedecken Sie sie mit Erde, damit sie nicht austrocknen, und vertiefen Sie das Kindel nicht, da es Licht benötigt. Das Mutterblatt versorgt das Kindel mit Nährstoffen, daher trennen Sie das Kindel nicht vom Blatt, wenn es kleiner als 2-3 cm ist. Das Mutterblatt wird nur entfernt, wenn es bereits alle Nährstoffe an das Kindel abgegeben hat und vertrocknet ist.

Wenn Sie einen Steckling oder ein Kindel (Rosette) ohne Wurzeln haben, dann setzen Sie es nach dem Trocknen (wenn es frisch geschnitten ist, dann Trockenzeit 2-3 Tage) in die Erde und gießen Sie kaum (selten und nur ganz wenig am Rand des Topfes). Sobald Wurzeln vorhanden sind, können Sie die Bewässerung etwas erhöhen.

Wenn Sie einen Steckling oder ein Kindel (Rosette) mit Wurzeln haben, dann setzen Sie es in die Erde und beginnen Sie mit der Bewässerung «wie üblich», einige Tage nach dem Einpflanzen.

Welche Töpfe sollten Sie für Sukkulenten verwenden?

Das Wichtigste — der Topf sollte nicht zu sehr «auf Vorrat» sein. Besser ist es, wenn er breit, nicht tief und nur unwesentlich größer als der Durchmesser der Pflanze ist. Zum Beispiel wachsen unsere Jungpflanzen in Bechern mit einem Volumen von nur 50 ml, und das reicht ihnen. Junge Jungpflanzen und Stecklinge können Sie zusammen pflanzen, wie ein Gärtchen, um Platz zu sparen + sie wachsen so sogar schneller in der Gruppe, und es gibt weniger Risiko zu übergießen, da es mehr Konkurrenten gibt, die «trinken». Ob zusammen oder einzeln pflanzen, liegt ganz bei Ihnen. Für Jungpflanzen werden Töpfe mit einem Durchmesser von mehr als 5 cm nicht empfohlen. Und für die Zukunft gilt: Der Topfdurchmesser sollte dem Durchmesser der Pflanze entsprechen oder etwas größer sein. Bei der gemeinsamen Pflanzung von Sukkulenten (für die Zukunft) muss man bedenken, dass nicht alle Sukkulenten denselben Bewässerungs- und Lichtbedarf haben (manche brauchen mehr Licht (je mehr desto besser), manche benötigen Schatten (Haworthien, Gasterien, Aloen); manche seltener gießen, manche vergleichsweise häufiger). Pflanzen Sie solche explosiven Mischungen wie zum Beispiel Kaktus+Lithops+Haworthia+Echeveria usw. nicht zusammen. Eine solche Nachbarschaft ist schädlich. Wenn wir eine Gruppe von Pflanzen pflanzen, dann machen wir das richtig — nach Familien. Am besten gelingen Gärtchen aus Vertretern einer Familie, zum Beispiel der Familie der Dickblattgewächse (Crassula+Echeveria+Graptoveria+Sedum+Adromischus usw. — eine wunderbare Kombination).

Beleuchtung von Sukkulenten

«Ohne Licht gibt es keine Farbe».

Gutes Licht ist eine wichtige Voraussetzung für die Haltung von Sukkulenten. Den meisten Sukkulenten gilt: Je mehr Licht, desto besser.

In der Herbst-Winter-Periode ist es empfehlenswert, Zusatzbeleuchtung (Pflanzenlampen) zu verwenden, da es extrem wenig natürliches Sonnenlicht gibt, manchmal wochenlang gar keins (Nebel, Regen, bewölkte Tage usw.).

Wenn Sie Ihren Sukkulenten Zusatzbeleuchtung bieten können, werden sie Ihnen nur «danken», schneller wachsen und farbenfrohe Schattierungen annehmen.

Wir empfehlen bewährte Lampen der Marke Uniel mit weißem (cremefarbenem) Licht, das die Augen nicht reizt. Am besten sollten Sie die Variante mit 35 Watt in Betracht ziehen. Wenn Sie eine weniger leistungsstarke Variante nehmen, dann sollten es 2 oder sogar 3 Lampen pro Regal sein.

Die Lampen werden in einem Abstand von mindestens 15 cm von den Pflanzenkronen angebracht. Eine Nachtpause von der Zusatzbeleuchtung ist obligatorisch (mindestens 8 STUNDEN). Im Durchschnitt werden Sukkulenten im Herbst-Winter etwa 12-14 Stunden beleuchtet. Es ist praktisch, einen automatischen Timer (Steckdose) zu verwenden, der die Lampe zu der von Ihnen eingestellten Zeit selbstständig ein- und ausschaltet, ohne Ihr Zutun.

Im Frühling-Sommer müssen Sie darauf achten, die Sukkulenten vor Sonnenbrand zu schützen, den sie bekommen können. Das Licht sollte diffus sein, und dabei können zu Hause Tüll, Luftpolsterfolie usw. helfen.

Bewässerung der Sukkulenten

Eine einfache Regel — bei viel Licht (besonders im Sommer) und hoher Lufttemperatur — häufiger gießen. Junge Jungpflanzen werden etwas häufiger gegossen als ausgewachsene Exemplare.

Denken Sie daran: Besser zu wenig gießen als zu viel. Noch nie ist jemand an zu wenig Wasser gestorben, aber Überwässerung von Sukkulenten ist ein häufiger Fehler. Zwischen den Wassergaben muss die Erde unbedingt (!) austrocknen und mehrere Tage oder länger völlig trocken bleiben.

Die Kleinen lassen sich bequem mit einer medizinischen Gummibirne gießen (kaufen Sie die kleinste in der Apotheke).

Im Idealfall — gießen Sie im Herbst und Winter in der ersten Tageshälfte. Im Frühling und besonders im Sommer in der zweiten Tageshälfte. Verwenden Sie Wasser mit Raumtemperatur oder leicht warm (mindestens einen Tag abgestandenes Wasser oder Wasser, das Sie selbst trinken — gefiltert).

Denken Sie auch daran, dass Sukkulenten mehrere Tage vor dem Ein-/Umpflanzen und sofort danach nicht gegossen werden.

Merkzettel (Verschiedenes)

• Düngen Sie nur im Frühling-Sommer-Zeitraum mit Dünger speziell für Kakteen und Sukkulenten (wählen Sie einen Dünger mit weniger Stickstoff). Verdünnen Sie den Dünger auf die Hälfte der in der Anleitung empfohlenen Konzentration.
• Düngen Sie die Pflanze nicht, wenn sie in frische Erde gepflanzt wurde (die Nährstoffe reichen dort für ein halbes Jahr).
• Sukkulenten können zu jeder Jahreszeit gepflanzt/umgetopft werden.
• Achten Sie darauf, dass beim Gießen kein Wasser tief in die Rosette gelangt.