Sandiger Boden: sauer oder alkalisch

Warum müssen Sie den Bodentyp auf Ihrem Grundstück kennen und wie können Sie ihn bestimmen?

Sie sollten die Zusammensetzung des Bodens auf Ihrem Grundstück kennen, seine Vor- und Nachteile. Nur so können Sie produktiv im Garten arbeiten und eine reiche Ernte erzielen. Die Bestimmung des Säuregehalts und des mechanischen Bodenprofils ist recht einfach – das können Sie selbst durchführen. Wozu also ist das nötig?

Wobei können Kenntnisse über die Eigenschaften verschiedener Böden helfen?

Zum Beispiel sind einige Böden warm, andere eher kalt. In einigen wird wenig Wasser zurückgehalten, sie trocknen recht schnell aus, andere speichern Feuchtigkeit besser. Diese Eigenschaften hängen von der Zusammensetzung ab.

Sandböden lassen Wasser frei durch, erwärmen sich sofort und trocknen aus. Sie enthalten praktisch keine Nährstoffe für Pflanzen. Solche Böden enthalten eine große Menge Sand – etwa siebenmal mehr als Ton.

Tonböden enthalten genauso viel Ton wie Sand. Sie sind schwer, kühl, aber dennoch gut mit Nährstoffen versorgt, die Pflanzen benötigen. Allerdings nehmen Tonböden nicht genug Luft auf und erwärmen sich schlecht durch die Sonne. Unter solchen Bedingungen gedeihen Pflanzen ebenfalls schlecht.

Viel besser für die Landwirtschaft eignen sich sandige Lehmböden und lehmige Böden. In sandigen Lehmböden ist mehr Sand, in lehmigen Böden mehr Ton. Sandige Lehmböden sind deshalb leichter und wasserdurchlässiger als lehmige Böden.

In jedem Boden befindet sich Humus – die Überreste verrotteter Pflanzen. In einem Boden ist mehr davon, in einem anderen weniger. Humus ist sehr wichtig für die Bodenqualität. Humusreicher Boden hat eine schwarze Färbung. Wenn Sie Humus in Tonboden einbringen, können Sie ihn lockerer machen und seine Eigenschaften verbessern. Sandboden hingegen speichert nach Zugabe von Humus besser Wasser.

Mechanische Zusammensetzung der Böden:

• Sand, besteht aus groben, krümeligen Partikeln;
• sandiger Lehm, weist eine geringe Anzahl von Tonpartikeln auf;
• leichter Lehm, hier ist die Anzahl der Tonelemente deutlich höher;
• mittlerer Lehm;
• schwerer Lehm;
• Ton – ein hochplastischer Boden mit feinen Körnern.

Wenn man dieses System vereinfacht, lassen sich alle landwirtschaftlich genutzten Böden in folgende Gruppen einteilen: leichte (Sand- und sandige Lehmböden), mittelschwere (Lehmböden) und schwere (Tonböden).

Wie können Sie den Bodentyp selbst bestimmen?

Um herauszufinden, welche Bodenart Sie auf Ihrem Grundstück haben, nehmen Sie eine Handvoll Erde, befeuchten Sie sie gleichmäßig, bis sie eine dichte Paste ähnelt, und rollen Sie eine „Wurst“ von etwa 3 Millimetern Breite. Versuchen Sie dann, sie zu einem Ring zu formen und bewerten Sie das Ergebnis:

• lässt sich gut rollen, ist plastisch, der Ring lässt sich leicht formen und behält die Form – toniger, schwerer Boden;
• lässt sich schwer rollen und bekommt Risse – lehmiger oder sandiger Lehm;
• bröckelt, es lässt sich nichts Zusammenhängendes formen – sandiger Boden.

Boden-pH

Arten der Bodenazidität:

• sauer (pH unter 7);
• neutral (pH=7);
• alkalisch (pH über 7).

Es wird empfohlen, Kulturpflanzen in einem Boden mit neutralem pH-Wert anzubauen.

Schauen wir uns an, warum eine saure Reaktion schädlich ist. Sie kann dazu führen, dass die im Boden enthaltenen Nährstoffe in einen Zustand übergehen, in dem sie von Pflanzen nicht aufgenommen werden können. Außerdem wird die Aktivität vieler Düngemittel und nützlicher Bakterien gestoppt.

Und was ist an alkalischen Böden schlecht? Pflanzen können daraus schwer Eisen aufnehmen, sie entwickeln sich schlecht, die Blätter werden gelb, es kann zu Chlorose kommen.

Es ist wichtig zu wissen, dass der pH-Wert des Bodens sich ändern kann. Meistens geschieht dies durch Bewässerung. Wenn das Wasser weich ist, nimmt der Säuregehalt zu, wenn es hart ist, nimmt er ab.

Wie man den Boden-pH ohne Fachleute bestimmt

Erste Methode

Nehmen Sie eine Bodenprobe von Ihrem Grundstück und kaufen Sie in der Apotheke Lackmuspapier. Es ist ein universeller Indikator. Wickeln Sie die Bodenprobe in ein Stück Stoff und tauchen Sie es in ein Glas mit destilliertem Wasser. Das Verhältnis von Wasser zu Boden sollte etwa 1:1 betragen.

Nach 5 Minuten tauchen Sie das Lackmuspapier ein. Vergleichen Sie den Lackmusindikator mit der dem Papier beiliegenden Farbskala, um das Ergebnis zu erhalten.

Zweite Methode

Nehmen Sie einen Teelöffel Erde und legen Sie ihn auf ein Glas. Gießen Sie eine kleine Menge Essig (9%) darauf. Wenn sich viel Schaum bildet, ist der Boden alkalisch; wenn kein Schaum entsteht, ist die Reaktion sauer.

Wie Sie sehen, ist es nicht schwer, die physikalischen Eigenschaften und den pH-Wert des Bodens auf Ihrem Grundstück selbst zu beurteilen. Tun Sie dies daher unbedingt und düngen Sie bei Bedarf vor dem Pflanzen, damit der Boden den Anforderungen der Pflanzen vollständig entspricht.

Bodenarten und ihr Einfluss auf die Felderträge

Um eine reiche Ernte zu erzielen, sollten Sie eine bestimmte Pflanze zur richtigen Zeit und am richtigen Ort aussäen. Der richtige Ort wird nicht nur durch die geografische Lage und das Klima bestimmt, sondern auch durch den Bodentyp. Jeder Typ hat Vor- und Nachteile, und verschiedene Bodentypen eignen sich für den Anbau verschiedener Kulturen in Bezug auf: Nährstoffgehalt (ob genügend Nährstoffe in einem bestimmten Bodentyp für die Pflanzen vorhanden sind); Bearbeitungseigenschaften der Bodentypen (wie leicht der Boden zu bearbeiten ist); Bewässerung (wie schnell Wasser zu- und abfließt). Durch die Steuerung dieser Schlüsselfaktoren können Sie den größtmöglichen Nutzen aus der Situation ziehen. Dazu müssen Sie jedoch wissen, mit welchem Bodentyp Sie es zu tun haben.

Welche Bodenarten gibt es – die wichtigsten Eigenschaften

Was die Klassifizierung der Bodenarten betrifft, gibt es keine einheitliche Meinung. Je nach dem wichtigsten Unterscheidungsmerkmal gibt es mehrere Ansätze. Meistens basiert das Paradigma jedoch auf der Zusammensetzung. Es ist auch anzumerken, dass es in verschiedenen Branchen eigene Klassifikationen von Bodenarten und deren Eigenschaften gibt.

Die Definitionen der Bodenart erklären in der Regel die Bestandteile, aus denen das Material besteht: Sand, Ton und Schluff. Somit gibt es drei Hauptmaterialien für die Bildung verschiedener Bodenarten mit ihren Stärken und Schwächen. Um den Unterschied zu verstehen, sollte man auf die Partikelgröße achten. Die kleinsten sind typisch für Ton. Je feiner die Partikel, desto weniger Luft bleibt zwischen ihnen und desto enger haften sie aneinander.

Tonboden

Tonboden. Einen tonhaltigen Bodentyp zu erkennen ist recht einfach: Nach dem Umgraben hat er eine grobklumpige, dichte Struktur, bei Regen klebt er fett an den Schuhen, nimmt Wasser schlecht auf und verklebt leicht. Pflanzen haben es auf Tonböden nicht leicht. Zu den Eigenschaften dieses Bodentyps gehören: schlechte Durchwärmung der Wurzeln, Sauerstoffmangel, Staunässe, Bildung einer Bodenkruste – all das wirkt sich nicht positiv auf die Ernte aus. Dennoch vertragen Bäume und Sträucher mit ihrem ausreichend starken Wurzelsystem diesen Bodentyp gut. Bei den landwirtschaftlichen Maßnahmen ist auf Tonböden besonders auf Lockern und Mulchen zu achten.

Sandboden

Sandboden gehört zu den leichten Bodenarten. Er ist leicht zu erkennen: locker, krümelig, lässt Wasser leicht durch. Alle Eigenschaften von Sandböden sind sowohl Vor- als auch Nachteile. Solche Böden erwärmen sich schnell, sind gut durchlüftet, leicht zu bearbeiten, kühlen jedoch schnell ab, trocknen rasch aus und halten Mineralstoffe im Wurzelbereich nur schwach fest (Nährstoffe werden durch Wasser in tiefere Bodenschichten ausgewaschen). Dadurch sind diese Böden arm an nützlicher Mikroflora und für den Anbau von Kulturpflanzen kaum geeignet.

Sandiger Lehmboden

Sandiger Lehmboden ist eine weitere leichte Bodenart. In seinen Eigenschaften ähnelt er dem Sandboden, enthält jedoch einen etwas höheren Anteil an Tonbestandteilen und besitzt daher eine bessere Fähigkeit, Mineral- und organische Stoffe zu binden. Er erwärmt sich nicht nur schnell, sondern speichert auch länger Wärme, lässt weniger Feuchtigkeit durch, trocknet langsamer aus, ist gut durchlüftet und leicht zu bearbeiten.

Lehmboden

Lehmboden ist die am besten geeignete Bodenart für den Anbau von Garten- und Gemüsekulturen. Auf Lehmböden kann fast alles angebaut werden. Sie sind leicht zu bearbeiten, enthalten einen hohen Anteil an Nährstoffen, haben eine gute Luft- und Wasserdurchlässigkeit, können Feuchtigkeit nicht nur speichern, sondern gleichmäßig über die Horizontdicke verteilen und speichern Wärme gut. Aufgrund dieser Eigenschaften muss Lehmboden nicht verbessert werden, sondern lediglich seine Fruchtbarkeit erhalten werden: Mulchen, im Herbst Mist untergraben (3-4 kg pro m²) und bei Bedarf die angebauten Kulturen mit Mineraldünger versorgen.

Kalkboden

Kalkboden gehört zu den armen Böden, hat meist eine hellbraune Farbe und enthält Kalk oder Calciumcarbonat. Sie sind sehr alkalisch und für den Anbau von Pflanzen, die saure Böden benötigen, ungeeignet. Bei den angebauten Kulturen vergilben die Blätter und das Wachstum ist unbefriedigend. Um die Struktur zu verbessern und die Fruchtbarkeit von Kalkböden zu erhöhen, müssen regelmäßig organische Dünger ausgebracht werden, nicht nur bei der Grundbearbeitung, sondern auch als Mulch. Kaliumdünger sollten verwendet und Gründüngung ausgesät werden. Auf dieser Bodenart kann grundsätzlich alles angebaut werden, jedoch unter der Voraussetzung häufiger Lockerung der Reihen, rechtzeitiger Bewässerung und durchdachter Anwendung von mineralischen und organischen Düngern.

Torfboden

Torfböden können kaum als gut für den Anbau von landwirtschaftlichen Kulturen bezeichnet werden: Die enthaltenen Nährstoffe sind für Pflanzen nicht verfügbar, sie saugen Wasser schnell auf, geben es aber ebenso schnell wieder ab, erwärmen sich schlecht und weisen oft eine erhöhte Säure auf. Andererseits halten solche Böden Mineraldünger gut fest und sind leicht zu bearbeiten. Zur Steigerung der Fruchtbarkeit von sumpfigen Flächen muss der Boden mit Sand (dafür ist ein tiefes Umgraben erforderlich, um Sand aus den unteren Schichten nach oben zu bringen) oder Tonmehl angereichert werden. Bei besonders saurem Boden ist eine reichliche Kalkung vorzunehmen. Zudem sollte auf eine Erhöhung des Gehalts an nützlichen Mikroorganismen im Boden geachtet werden (durch Ausbringen von Mist, Gülle, Kompost, nicht zuletzt auch durch mikrobiologische Zusätze) und an Kalium-Phosphor-Dünger gedacht werden.

Vergleich der Hauptkomponenten des Bodens

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile jeder Komponente in den wichtigsten Bodenarten.

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pH des Bodens (+ — )

Generell ist der pH-Wert des Bodens ein sehr wichtiger Indikator.

Autor: Georgi Afanassjew

Daher ist es für diejenigen, die auf ihre Gesundheit achten, wichtig, den pH-Wert von Blut und Urin zu kennen. Ebenso wichtig ist es, den pH-Wert des Wassers zu verstehen, das wir trinken (hängt die Legende vom toten und lebendigen Wasser nicht mit dem pH-Wert zusammen?)

Heute sprechen wir über den pH-Wert des Bodens.

Der Säuregehalt Ihres Grundstücks muss gemessen und die Landnutzung auf der Grundlage der gewonnenen Daten geplant werden.

Es gibt unterschiedliche Strategien für saure, salzhaltige oder neutrale Böden.

Die Messskala des Säuregrads wird normalerweise auf Werte von 0 bis 14 beschränkt.

Wenn man es sehr grob bewertet, kann man sagen, dass Böden je nach Reaktion neutral, sauer oder alkalisch sein können. In den zusätzlichen Materialien wird eine feinere Einteilung gegeben.

pH = 7 ― neutral

pH unter 7 ― sauer

Verschiedene Pflanzen mögen unterschiedliche pH-Werte des Bodens.

Dies wird sogar für die Bioindikation des Bodenzustands genutzt. Das heißt, ein erfahrener Landwirt kann den Boden betrachten, sehen, was darauf wächst, und etwas über den pH-Wert sagen.

Saure Böden mit pH unter 4 (Böden von Hochmooren und Sandpodsolen) vertragen nur Moose, Heidekraut und Sumpfporst.

Wegerich, Schachtelhalm, Acker-Minze, Sauerampfer – mögen sauren Boden (pH 4-5). Aber auf stark sauren Böden wird selbst Sauerampfer nicht wachsen.

Wenn auf Ihrem Grundstück Klee, Kamille, Ackerwinde, Huflattich und Ackerkratzdistel gut und zuverlässig wachsen, ist der Boden neutral (pH 6-7).

pH-Wert

Hier ist eine kleine Tabelle mit Pflanzen und den entsprechenden pH-Werten

Optimaler pH-Wert (Quelle: Iwan Kowaljow):
— Kohl, Knoblauch, Paprika, Zwiebeln, Rote Bete 7-7,5
— Apfelbaum, Birne, Pflaume, Kirsche, Linde, Eiche, Birke, Holunder, Clematis 6-7
— Gurken, Erbsen, Bohnen, Blumenkohl 6,5-7
— Rettich, Karotten, Kürbis, Zucchini, Tomaten 6-6,5
— Sanddorn, schwarze Johannisbeere, Fichte, Heckenkirsche, Kastanie 5,5-6
— Erdbeeren, Felsenbirne, Eberesche, Kartoffeln, Rasengräser 5-5,5
— Sauerampfer, Stechpalme, Heidelbeere, Hortensie, Rhododendren, Gemeine Kiefer 4-5

Aber alkalische Bedingungen mit pH über 7,5 (salzhaltige Böden) werden von kaum einer Pflanze toleriert. Generell sind extreme pH-Werte ein lebensfeindlicher Bereich.

Bestimmung des pH-Werts

Wenn Sie saure oder salzhaltige Böden haben, kann die Situation verändert werden.

pH-Meter pH-Test

Den Säuregehalt des Bodens kann man mit einer «häuslichen» Methode bestimmen. Geben Sie einige Blätter von schwarzer Johannisbeere oder Kirsche in ein durchsichtiges Glas und übergießen Sie sie mit einem Glas kochendem Wasser. Wenn das Wasser abgekühlt ist, werfen Sie ein Erdklümpchen hinein. Wenn das Wasser rot wird, ist der Boden eindeutig sauer, wird es blau, ist er schwach sauer, und wenn es grün wird, ist er neutral.

Sie können sich nicht auf Hausmittel verlassen, sondern auf Sets für junge Chemiker. In den Geschäften, in den Abteilungen für Chemie und Garten, können Sie Lackmuspapier kaufen. Diesen Lackmusstreifen tauchen Sie in Wasser, in dem Sie einen Erdklumpen verrührt haben.

pH der Lösung pH des Wassers

Die Erdlösung sollte man idealerweise in destilliertem Wasser herstellen. Destilliertes Wasser kann durch Wasser ersetzt werden, das im Wasserbad gewonnen wurde (im inneren Töpfchen wird das gesammelte Wasser dem destillierten Wasser nahekommen).

Es ist wichtig, die Analyse aller Standorte durchzuführen, da der pH-Wert auf verschiedenen Feldern unterschiedlich sein kann.

Die Verbesserung der Böden ist bei großen Flächen keine schnelle Angelegenheit. Und für jeden Bodensäuretyp gibt es eigene Maßnahmen zur Minderung dieses Wertes.

Boden...

Gartenpflanzen wachsen im Boden, daher ist klar, dass ihr Erfolg von der Bodenqualität abhängt.

Ideal ist Gartenerde, die eine krümelige Struktur hat, reich an Humus ist und einen nicht zu hohen Grundwasserspiegel aufweist. Der pH-Wert des Bodens sollte zwischen 5 und 7 liegen. Durch eine Bodenanalyse erfahren Sie genau, welcher Boden in Ihrem Garten vorhanden ist.

Bei der Beurteilung Ihres Bodens ist es wichtig zu wissen:

— Zusammensetzung und Humusgehalt

Gartenerde kann aus feinen und groben Partikeln bestehen. Ein hervorragendes Beispiel sind Ton, grobkörniger Sand, Kies oder Steine. Auch enthalten Böden oft organische Reste von Pflanzen und Tieren: Humus. In groben Partikeln ist keine 'Pflanzennahrung' enthalten, feine Partikel und Humus können die Pflanzenwurzeln mit Nahrung versorgen. Daher müssen Pflanzen auf armen Sandböden unbedingt reichlich gedüngt werden. Auf Lehmböden hingegen muss in der Regel etwas Mist eingearbeitet werden.

— Struktur und Durchlässigkeit

Die ideale Struktur von Gartenerde nennen wir Krümelstruktur. Der Boden besteht aus einer Mischung von groben und feinen Partikeln, vermischt mit einer dicken Humusschicht. In diesem lockeren, krümeligen Erdgemisch kann Luft sein. Und folglich dringt Sauerstoff leicht zu den Pflanzenwurzeln. Wasser wird schnell aufgenommen. In einem Boden mit guter Struktur können Sie die meisten Gartenpflanzen mit großem Erfolg anbauen.

Pflanzen nehmen über ihre Wurzeln und Wurzelhaare Nährstoffe aus dem Boden auf. Selbst bei idealer Bodenstruktur müssen die Pflanzen gedüngt werden. Ob genügend Stickstoff, Phosphor, Kalium und andere Elemente im Gartenboden vorhanden sind, kann nur eine chemische Analyse (Bodentest) zeigen.

Der Säuregrad des Bodens wird mit dem pH-Wert angegeben. Böden können neutral, sauer oder alkalisch sein. Bei einem pH-Wert von 6-7 ist der Boden neutral. Bis 4 Einheiten – stark sauer, 4-5 Einheiten – sauer, 5-6 Einheiten – schwach sauer, 7-8 Einheiten – bereits alkalisch, 8-10 Einheiten – stark alkalischer Boden.

Sumpfgebiete haben sauren Boden (pH 4,5–5). Dieser Boden eignet sich für folgende Pflanzen: Rhododendren, Azaleen, Cranberries und viele andere Pflanzen für saure Böden. Andere Kulturen, wie viele Pflanzen für Steingärten und Alpinarien, sowie Wein, Lavendel und Lavatera, gedeihen besser, wenn der pH-Wert etwas über 7 liegt. Die beliebtesten Gartenpflanzen sind anspruchslos und wachsen gut bei einem pH-Wert von 5,5 bis 6,5. Es ist wünschenswert, die Anforderungen der Pflanzen zu berücksichtigen und den Boden zu verbessern. Denn es ist völlig sinnlos, Rhododendron auf Lehm zu pflanzen oder Pflanzen für den Steingarten in sauren Torf zu setzen.

Sehr wichtig ist auch die Lage oder der Grundwasserspiegel. Unter dem Begriff „Grundwasserspiegel“ versteht man die Tiefe des ersten wasserführenden Horizonts unter der Bodenoberfläche. Ideal ist ein Grundwasserspiegel von 1 bis 2 Metern unter der Erdoberfläche. Für Grundstücke mit einem hohen Grundwasserspiegel ist eine Drainageschicht erforderlich.

Bodentypen

Die wichtigsten Bodentypen sind:

— Sandboden.

Sie enthält mindestens 50 % Sand (sehr kleine Gesteinsstücke). Sandboden hat eine lockere Struktur. Er trocknet schnell aus und kann die Pflanzen nicht mit Nährstoffen versorgen. Er kann jedoch leicht verbessert werden.

Sie besteht zu mehr als 25 % aus feinen Partikeln (Ton). Diese Erde hat eine feste Struktur und lässt Wasser stauen. In Trockenperioden bleibt das Wasser länger im Boden, aber das gilt auch für nasse Perioden. Nährstoffe werden gut gespeichert, Tonboden ist sehr fruchtbar. In schwerem Boden zu arbeiten ist mühsam.

Torf besteht aus Pflanzenresten. Es handelt sich in der Regel um feuchte, sauerstoffarme und saure Böden. Torfboden wirkt wie ein Schwamm und kann Wasser gut speichern. Es ist ein relativ leichter Boden.

— Leichter Sandboden.

Sie besteht aus großen, deutlich fühlbaren und mit bloßem Auge unterscheidbaren Einzelkörnern. Im trockenen Zustand rieselt sie leicht durch die Finger. Sie hält Wasser und Nährstoffe schlecht.

Bodenverbesserung

Sie können einen „schlechten“ Boden verbessern:

Sandboden wird durch Zugabe von Humus verbessert, zum Beispiel in Form von verrottetem Mist, Kompost oder Torf. Auch andere Erde – Ton- und Lehmboden – ist geeignet. Eine echte Rettung für Sandböden ist das Mineralpulver Bentonit.

Dies ist ein fruchtbarer Boden, aber er lässt Wasser schlecht durch. Er wird mit einer Mischung aus Kompost und grobkörnigem Sand umgegraben. Mulchen wird empfohlen.

Er besteht hauptsächlich aus Humus und ist meist sauer. Wenn genügend Nährstoffe vorhanden sind, ist er ein idealer Boden für säureliebende Pflanzen. Die Zugabe von Kompost wird empfohlen. Bei zu nassem Boden ist eine Drainage zu schaffen.

Zum ersten Mal im neuen Haus

Wenn Sie ein neues Haus mit Garten kaufen, können Sie nicht sofort Pflanzen setzen. Meistens ist grober Sand vorhanden, möglicherweise sogar Bauschutt oder Abfälle. Zudem ist der Boden durch den Einsatz schwerer Maschinen oft stark verdichtet. Die erste gründliche Bodenverbesserung besteht aus dem Umgraben (ausreichend tief, etwa 80 cm). Fremdstoffe (Baumaterialien, Unkraut usw.) müssen entfernt werden. Beim Umgraben wird der Boden verbessert. Zum Beispiel sollten Sie Kompost und verrotteten Mist einarbeiten. An Stellen mit problematischem Boden sollten Sie vor dem Pflanzen noch einmal mit der Hacke nacharbeiten.

Bodenbearbeitung

Durch Bodenverbesserung können Sie die Struktur beeinflussen. Die Bodenbearbeitung hilft, den Wurzeln Feuchtigkeit und Luft zuzuführen. Dabei werden auch günstige Bedingungen für die normale Aktivität von Mikroorganismen geschaffen, und der Boden wird von Unkraut befreit. Die Bodenoberfläche sollte bearbeitet werden, wenn sie „reif“ oder bereit ist. Der Boden gilt als „reif“, wenn eine Handvoll Erde, die zu einer Kugel zusammengedrückt wird, beim freien Fall aus 1 m Höhe gleichmäßig zerfällt (Erde aus 10 cm Tiefe). Und der Boden ist „unreif“, wenn die Kugel beim Fall nicht zerfällt, sondern zu einem flachen Kuchen zusammengedrückt wird.

Sie kann die Bodenstruktur verbessern. Indem Sie den Boden umgraben, machen Sie ihn krümeliger, luft- und wasserdurchlässiger. Auch die Unkrautmenge wird deutlich reduziert. Welches Gartengerät ist am besten geeignet?

Auf Sand- und Lehmböden arbeiten Sie am besten mit einem großen, flachen Spaten. Auf lehmigem Boden verwenden Sie einen kleinen Spaten oder eine Grabegabel. Die beste Zeit zum Umgraben von Lehmboden ist der Herbst, bei Sandboden das Frühjahr. Beim Umgraben von Lehmboden sollten Sie die Erdschollen nicht zerkleinern. Lassen Sie sie über den Winter unberührt. Im Frühjahr zerfallen sie von selbst. Dann muss der Boden nur noch geglättet werden (Kammoberflächen). Die Grabtiefe entspricht einem Spatenstich (25–30 cm) oder zwei (50–60 cm). Die Grabtiefe sollte der Tiefe der fruchtbaren Schicht entsprechen. Beim Umgraben werden organische Dünger und ein Teil der Mineraldünger eingearbeitet.

Ein breites Grundstück sollte in zwei Streifen unterteilt werden. Die Aufteilung in zwei Hälften vermeidet, dass Sie Erde von einem Ende zum anderen transportieren müssen. Die Meinungen über den Nutzen des Umgrabens sind geteilt. Ein Argument gegen das Umgraben ist, dass es schlecht für den Boden sei, da die natürlichen Bodenschichten gestört werden. Nützliche Mikroorganismen, die nahe der Oberfläche leben, sterben unter der Erde ab. Dadurch wird die natürliche Struktur zerstört und das Leben im Boden erlischt. Daher wird empfohlen, nur die obere Bodenschicht von maximal 5 cm Tiefe zu bearbeiten.

— Bearbeitung der oberen Bodenschicht.

Den oberflächlichen Boden lockern Sie mit Flachschneidegeräten: Jätmessern, dem Flachschäler von Fokin, kleinen Messern usw. Mit einer Hacke oder einem Jätgerät entfernen Sie das Unkraut.

Düngung

Zierpflanzen, Gemüse- und Obstkulturen stellen hohe Ansprüche an die Bodenfruchtbarkeit. Die Natur selbst kann „Nahrung“ für Pflanzen herstellen. Abgefallene Blätter, Zweige, Tierkot und abgestorbene Pflanzen, Torf, Mist, Abfälle werden mit Hilfe von Bakterien, Pilzen und anderen Organismen in Humus (Nährmedium) umgewandelt. Regenwürmer sorgen für die Lockerung des Bodens, verarbeiten den Boden und reichern ihn mit wertvollen Nährstoffen an. Aber mit der Zeit erschöpft sich der Boden, daher muss im Garten gedüngt werden. Fast alle Pflanzen lieben Düngung, in großen oder kleinen Dosen. Düngung ist Nahrung für Pflanzen. Sie brauchen sie genauso wie Menschen. Heute sind im Handel verschiedene Düngemittel erhältlich – mineralische, bakterielle, organische, Wachstumsstimulatoren, Biopräparate und mehr. Aber das wertvollste Düngemittel ist das organische. Es enthält sozusagen das gesamte Periodensystem der Elemente. Darüber hinaus haben alle in organischen Stoffen enthaltenen Elemente einen natürlichen Ursprung.

Bodenazidität (pH)

Inhaltsverzeichnis

Bodenadsorptionskomplex

Die Oberfläche von Ton-, Schluff- oder organischen Substanzpartikeln trägt eine negative Ladung und kann positive Ionen (Kationen) von Wasserstoff (H+), Kalzium (Ca2+), Magnesium (Mg2+), Kalium (K+), Natrium (Na+) usw. anziehen. Die Gesamtheit der kleinsten kolloidalen Bodenpartikel, die die Fähigkeit des Bodens bestimmt, Nährstoffe festzuhalten (Sorptionsfähigkeit), wird als Boden-Sorptionskomplex (Kationenaustauschkapazität des Bodens) bezeichnet.

Diese winzigen Bodenpartikel wirken wie eine schwache Säure, indem sie eine saure Bodenreaktion (niedriger pH-Wert) bewirken. Im Gegensatz dazu verursachen Bodenpartikel, die Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium enthalten, eine alkalische Reaktion (hoher pH-Wert). Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium verdrängen Wasserstoffionen und verringern so den Säuregehalt. Daher sind nicht nur Böden mit hohem Kalkgehalt (Kalzium) alkalisch, sondern auch salzhaltige Böden mit einem Überschuss an Natrium, auch wenn dort wenig Kalzium vorhanden ist.

Wenn der Boden sauer ist, bedeutet das keineswegs, dass sich die neutralen Bodenpartikel in einer schwachen Säurelösung befinden. Der Säuregehalt der meisten Böden wird durch die Konzentration von feinen (kolloidalen) Bodenpartikeln (Humus, Ton) an der Oberfläche verursacht. Gerade an der Oberfläche der winzigen Bodenpartikel befinden sich die Nährstoffe, und von der Größe der Gesamtoberfläche dieser Partikel hängen die Bodeneigenschaften und seine Fruchtbarkeit ab.

Was ist pH

Die Bestimmung der Bodenreaktion gehört zu den häufigsten Analysen. Die Reaktion des Mediums (pH) hängt vom Gehalt an Wasserstoffionen (H+) ab und dient als Indikator für den Säure- oder Alkaligehalt des Bodens. Dieser Indikator hängt hauptsächlich vom Ionenaustausch mit mineralischen und organischen Kolloiden sowie vom Vorhandensein von Kalzium-, Natrium-, Kaliumkarbonaten und anderen Kationen ab. Die Bodenreaktion variiert von 3.5 (stark sauer) – 7 (neutral) – bis 11 (stark alkalisch).

Mit steigendem pH-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit der Bildung unlöslicher Hydroxide und Karbonate. Um die Verfügbarkeit von giftigen Metallen für Pflanzen zu minimieren, sollte der pH-Wert bei etwa 6.5 gehalten werden. Die Bodenazidität wird durch viele Faktoren verursacht, einer davon ist die Dissoziation funktioneller Gruppen des Humus, ein anderer der mikrobiologische Abbau organischer Substanz. Weitere Quellen der Bodenazidität sind tonig-silikatische Mineralien sowie Eisen- und Aluminiumhydroxide.

Die Intensität der Bodenversauerung hängt in gewissem Maße vom Gleichgewicht zwischen Wasserstoff- und Aluminiumionen ab. Bei starker Versauerung des Bodens entsteht lösliches Aluminium und die Lebensaktivität vieler Mikroorganismen nimmt ab. Der Säuregrad wird in pH-Einheiten (Dezimalpotenz) des negativen Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration (H+) ausgedrückt, in Einheiten von 0 bis 14:

Ein pH-Wert von 7.0 bedeutet eine neutrale Reaktion, darüber alkalisch, darunter sauer. Eine Verringerung des pH-Werts um eine Einheit bedeutet eine zehnfache Zunahme der Bodenazidität.

Kationenaustausch im Boden

Die kontinuierliche Bildung von Wasserstoffionen (H+) erfolgt bei der Lösung von Kohlendioxid (CO2) im Bodenwasser, wodurch Kohlensäure entsteht. Kohlendioxid wird von den Wurzeln lebender Pflanzen bei der Atmung sowie beim Abbau organischer Substanzen (organischer Düngemittel) freigesetzt.

Wasserstoffionen können mineralische Kationen in die Bodenlösung verdrängen; darüber hinaus befinden sich Kalzium-, Magnesium-, Kalium- und Natriumionen in ständiger Bewegung zwischen Bodenpartikeln, Bodenlösung und Pflanzenwurzeln. Die Auffüllung von Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium erfolgt durch den Zerfall mineralischer Bodenpartikel sowie durch die Ausbringung organischer und mineralischer Düngemittel. Ein hohes Kationenaustauschvermögen ist typisch für ton- und organikreiche Böden, ein niedriges dagegen für Sandböden.

Bei der Ausbringung großer Mengen eines einzelnen Kations können andere Kationen in die Bodenlösung verdrängt und in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden. Dies kann bei der Verwendung großer Mengen unausgewogener Mineraldünger geschehen. Besonders gefährlich ist dies auf leichten Sandböden, die nur wenige kleinste (kolloidale) Partikel enthalten. Daher werden die Mineraldüngermengen dort reduziert und auf mehrere Gaben verteilt.

Warum wird der Boden sauer

Allgemein sind saure Böden typisch für Regionen mit hohen Niederschlagsmengen. Regen und Schnee erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt im Boden, wodurch die Konzentration von Kalzium und Magnesium in der Bodenlösung sinkt. Kalzium- und Magnesiumionen gehen von den Bodenpartikeln in die Bodenlösung über und werden schließlich aus dem Boden ausgewaschen. Ihre Plätze auf den Bodenpartikeln werden von Wasserstoffionen (H⁺) eingenommen, der Boden versauert und eine erneute Kalkung ist erforderlich.

Dort, wo die Niederschlagsmenge 500 mm pro Jahr übersteigt, treten erhebliche jährliche Kalziumverluste durch Auswaschung auf. Eine ähnliche Menge Kalzium wird mit hohen Erträgen aus dem Boden entzogen. Auch die Ausbringung von Mineraldüngern wie Ammoniumsulfat oder die Verwendung von Schwefel können den Boden versauern lassen.

Kohlendioxid, das im Grundwasser gelöst ist, ist ein starkes Lösungsmittel für Kalziumverbindungen, insbesondere verwandelt es unlösliches Kalziumkarbonat (CaCO₃) in lösliches Kalziumbikarbonat (Ca(HCO₃)₂). Bei zunehmender Aktivität von Bodenmikroorganismen wird viel Kohlendioxid in den Boden freigesetzt, was zu Kalziumverlusten durch Auswaschung in Form von Bikarbonat führt.

Warum ist die Bodenazidität wichtig

Ein extrem hoher (über 9) oder niedriger (unter 4) pH-Wert des Bodens ist toxisch für Pflanzenwurzeln. Innerhalb dieser pH-Bereiche bestimmt der pH-Wert das Verhalten einzelner Nährstoffe, deren Ausfällung oder Umwandlung in für Pflanzen nicht verfügbare Formen. In sauren Böden (pH 4,0–5,5) liegen Eisen, Aluminium und Mangan in pflanzenverfügbaren Formen vor, und ihre Konzentration erreicht toxische Werte.

Gleichzeitig wird die Aufnahme von Phosphor, Kalium, Schwefel, Kalzium, Magnesium und Molybdän durch die Pflanzen erschwert. Auf saurem Boden kann es ohne äußere Ursachen zum Absterben von Pflanzen kommen (Absterben durch Frost, Entwicklung von Krankheiten und Schädlingen). In alkalischen Böden (pH 7,5–8,5) hingegen werden Eisen, Mangan, Phosphor, Kupfer, Zink, Bor und die meisten Spurenelemente für Pflanzen weniger verfügbar, da sie unlösliche Hydroxide bilden. Als optimal gilt ein pH-Wert von 6,5 (schwach saure Bodenreaktion).

Dies führt nicht zu einem Mangel an Phosphor und Spurenelementen, die meisten Hauptnährstoffe werden für Pflanzen verfügbar, das heißt, sie befinden sich in der Bodenlösung. Eine solche Bodenreaktion ist günstig für die Entwicklung nützlicher Bodenmikroorganismen, die den Boden mit Stickstoff anreichern. Obwohl einzelne Pflanzenarten an das Leben in saurer oder alkalischer Umgebung angepasst sind, entwickeln sich die meisten Pflanzen gut bei neutraler oder schwach saurer Bodenreaktion (pH-Bereich 6,0–7,0).