Was muss man beim Anbau von Zitrusfrüchten wissen? Verschiedene Zitrusfrüchte benötigen unterschiedliche Haltungsbedingungen in Innenräumen, eigene Luftfeuchtigkeit, eigenes Mikroklima. Betrachten wir die Haltungsbedingungen am Beispiel von Zimmer-Zitronenbäumen.
Zum Umtopfen von Zitronen eignet sich jedes Gefäß — Ton, Holz, Kunststoff, solange es eine gute Drainage hat. Für erwachsene Zitruspflanzen sind Holzbehälter — kegelförmige Kübel — zu empfehlen. Es ist zu beachten, dass das Umtopfen notwendig ist, wenn die Wurzeln der Pflanze den gesamten Erdballen umschlungen haben. Dies erkennt man an den Wurzelspitzen, die aus dem Drainageloch herausragen. Wenn sie nicht sichtbar sind, ist es besser, die Pflanze umzusetzen. Beim Umtopfen sollte jeder neue Topf einen um 2-4 cm größeren Durchmesser haben als der alte, bei einem Kübel 4-8 cm. Häufiges Umsetzen ermöglicht die Bildung eines kräftigen Bäumchens, deshalb sollten junge Pflanzen 2-3 mal pro Jahr umgesetzt werden, erwachsene alle 3-4 Jahre. Die Erdmischung zum Umtopfen wird aus 2 Teilen Rasenerde, 1 Teil Laub- oder Komposterde, 1 Teil verrottetem Mist und 1/2 Teil Flusssand hergestellt. Für erwachsene Pflanzen wird der Sand in der Erdmischung durch Schluffboden ersetzt, und es werden Superphosphat und Asche hinzugefügt (je 100 g pro Eimer Erde). — Eine Frühjahrsumpflanzung sollte am besten in der zweiten Februarhälfte erfolgen (vor Beginn des Neuaustriebs). Zitruspflanzen gedeihen am besten auf neutralen Böden (pH 5,5-7,5). Bei Bedarf ist das Umtopfen zu jeder Jahreszeit möglich, sollte jedoch während der Knospenbildung, Blüte und Fruchtbildung vermieden werden. — Wenn Sie beim Umtopfen versehentlich die Wurzeln gestört haben, ist es sinnvoll, die Pflanze für 2-3 Wochen mit einer Plastiktüte abzudecken. Das Pflanzen erfolgt so: Auf das Ablaufloch wird eine Tonscherbe mit der Wölbung nach oben gelegt, dann eine Schicht Drainage und grober Sand, eine Schicht kleiner Steinchen oder Holzkohlestücke (1-2 cm). Auf die Drainage gibt man etwas getrockneten Dünger, dann einige Handvoll Erdmischung. Man setzt den Ballen mit der Pflanze ein und füllt Erde zwischen Ballen und Topfwand. Der Wurzelhals sollte sich auf Höhe des oberen Topfrandes oder knapp darunter befinden. Andernfalls kann er später faulen. — Neue Tontöpfe werden vor dem Umtopfen mehrere Stunden in Wasser eingelegt, alte Töpfe werden von Schmutz und Schimmel befreit und durch Ausglühen desinfiziert. — Alle umgetopften Pflanzen sowie die Behälter mit Zitruspflanzen, in die Erde nachgefüllt wurde, müssen reichlich mit warmem Wasser gegossen und zunächst vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. — Das Zusammenleben von Zitruspflanzen mit Regenwürmern wird als vorteilhaft angesehen — die Würmer lockern den Boden, fressen beschädigte Wurzeln und reichern den Boden an. Zur Fütterung der Würmer kann man gebrauchte Teeblätter in die Erde geben. Das bedeutet nicht, dass man die Teeblätter einfach auf die Erdoberfläche streuen sollte. Die richtige Methode ist, die oberste Erdschicht abzutragen, die Teeblätter einzustreuen und mit Erde zu bedecken. Andernfalls kann sich auf den Teeblättern Schimmel bilden. Man muss nur darauf achten, dass sich die Würmer nicht zu stark vermehren, da sie sonst die Pflanze beeinträchtigen. Methoden zur Bekämpfung von Regenwürmern.
Im Allgemeinen ist die Elektronik heute weit fortgeschritten, täglich erscheinen neue Geräte. Zum Beispiel kann man ein elektronisches pH-Messgerät (Ionometer) für 25-35 € kaufen. Man kann den pH-Wert des Bodens natürlich auch mit einer «hauseigenen» altbewährten Methode bestimmen: In eine Babyflasche mit einer 200-ml-Skala füllt man bis zur zweiten Markierung von unten zerkleinerte und von Verunreinigungen befreite Erde und gießt bis zur fünften Markierung destilliertes Wasser. Dann gibt man einen halben Teelöffel zu Pulver zerriebene Kreide hinzu und setzt sofort einen fest zusammengerollten langen Gummisauger auf den Flaschenhals. Der elastische Sauger entfaltet sich, bleibt aber zusammengedrückt. Man schüttelt die Flasche 3-5 Minuten kräftig, nachdem man sie in ein Tuch gewickelt hat, damit sie sich nicht durch die Handwärme erwärmt. Wenn der Boden sauer ist, reagiert die Kreide mit der Säure und es entsteht Kohlendioxid, und der Sauger bläht sich auf; bei mittelsaurem Boden bläht sich der Sauger zur Hälfte auf; bei neutralem Boden bleibt der Sauger zusammengedrückt. Sauren Boden kann man mit Kreide oder gelöschtem Kalk neutralisieren, alkalischen Boden säuert man an, indem man mit einer Lösung von Ascorbinsäure gießt — 1 Tablette auf 1 l Wasser. Gute Ergebnisse erzielt man durch regelmäßiges Gießen mit «lebendigem» Wasser (alkalisch).
Das beste Wasser zum Gießen ist Regen-, Schnee- oder Flusswasser. Um Chlor aus Leitungswasser zu entfernen, muss es abgekocht oder mindestens einen Tag in einem offenen Gefäß mit breitem Hals stehen gelassen werden. Alternativ kann eine 10%ige Natriumthiosulfatlösung (in der Fotografie verwendet) verwendet werden. In einer dunklen Flasche kann diese Lösung etwa ein Jahr lang aufbewahrt werden. Zur Entfernung von Chlor wird auf 1 Liter Wasser 1 Tropfen Natriumthiosulfatlösung gegeben und gründlich umgerührt. Die Härte des Leitungswassers wird wie folgt verringert: — das Wasser abkochen und absetzen lassen; — dem ungekochten Leitungswasser werden verschiedene Säuren zugesetzt: Zitronensäure (0,5 g auf 3 l), Salpetersäure (4–5 Tropfen auf 1 l), Essigsäure (4–5 Tropfen auf 1 l), Ascorbinsäure (0,1 g auf 4 l), 200 g Hochmoortorf werden mindestens einen Tag lang in 3 l Wasser angesetzt. Der Wasserbedarf der Pflanze kann anhand folgender Merkmale beurteilt werden: — Erde von guter physikalischer Qualität mit funktionierender Drainage ist im feuchten Zustand dunkel gefärbt, beim Trocknen nimmt sie einen gräulichen Farbton an; — die Wände eines Topfes mit normal befeuchteter Erde geben beim Klopfen einen dumpfen Ton von sich, bei trockener Erde einen hellen; — ein trockenes Erdklümpchen aus dem Topf zerfällt bei leichtem Druck; — die Blätter rollen sich zu einem „Boot“ zusammen und die jungen Triebe hängen herab.
Beim Anbau von Zitronen ist Folgendes zu beachten:
4.1. Die optimale Temperatur für die Blüte liegt bei 16–18 °C. Höhere Temperaturen, z. B. 25–30 °C, sowie Feuchtigkeitsmangel im Boden und in der Luft und Unterkühlung des Wurzelballens führen zum Abfallen der Blüten. 4.2. Nur eine Blüte mit einem dicken, langen Stempel mit einer Narbe an der Spitze bildet einen Fruchtansatz. Die übrigen sind taube Blüten. Sie können sofort entfernt werden, um die Pflanze nicht zu schwächen. 4.3. In Innenräumen sollten für jede angesetzte Frucht 10–15 reife Blätter vorhanden sein. Sind es weniger Blätter, wird der Baum geschwächt. 4.4. Ein Teil der überschüssigen Blüten sollte bereits im Knospenstadium ausgezupft werden. 4.5. Ein zweimaliges Abwerfen eines Teils der Fruchtansätze ist normal. Das erste Mal nach dem Abfallen der Blütenblätter, das zweite Mal, wenn die Früchte die Größe einer Erbse erreicht haben. 4.6. Von November bis Februar sollten die Sämlinge in einem hellen Raum mit einer Temperatur von 0 bis +6 °C gehalten werden. Andernfalls müssen die Pflanzen künstlich beleuchtet werden, um die Tageslichtlänge auf 12 Stunden zu verlängern. 4.7. Eine zusätzliche Beleuchtung wird mit Leuchtstofflampen empfohlen, die 3–5 cm über den Kronen angebracht werden. 4.8. Die Fruchtbildung der Sämlinge kann durch Pfropfen oder Abbinden beschleunigt werden. 4.9. Zitruspflanzen vertragen kein Chlor. Daher muss das Gießwasser abgestanden sein oder Regen- oder Schneewasser verwendet werden. 4.10. Zitruspflanzen dürfen nicht mit Pestiziden oder anderen chlorhaltigen Präparaten behandelt werden. 4.11. Helle Sonneneinstrahlung im Sommer kann Blattverbrennungen verursachen. Sie sollten die Pflanzen besser mit einem Vorhang oder Papier beschatten. 4.12. Ein plötzlicher Wechsel der Lebensbedingungen, einschließlich des Lichtregimes, z. B. das Drehen der Pflanze mit einer anderen Seite zum Licht, führt bei Zitruspflanzen zum Blattabwurf und kann sogar zum Absterben der Pflanze führen. 4.13. Daher müssen Sie die Zitruspflanzen um ihre Achse drehen, jedoch höchstens einmal alle 10 Tage und um nicht mehr als 10 Grad – das ergibt eine vollständige Umdrehung pro Jahr. 4.14. Zu Beginn des ersten Frostes müssen die Pflanzen allmählich auf den Umzug ins Haus vorbereitet werden. Dazu halten Sie sie tagsüber im Freien und bringen sie nachts hinein und besprühen sie. 4.15. Wenn die Pflanze aus irgendeinem Grund ohne vorherige Vorbereitung von der Kälte ins Haus gebracht werden muss, sollten Sie den Wurzelballen mit auf 30-40°C erwärmtem Wasser gießen. Oder bringen Sie die Pflanze hinein und stellen Sie sie für 30 Minuten in eine Schüssel mit etwas wärmerem Wasser.
Sie können die Fruchtbildung eines Sämlings durch Veredelung oder durch Abbinden beschleunigen. Einen der Seitenzweige binden Sie mit einem Blech- oder Drahtring fest ab und achten darauf, die Rinde nicht zu verletzen. Wenn Knospen an den Zweigen erscheinen, nehmen Sie den Ring ab. Bei einem missglückten Abbinden kann der Zweig vertrocknen. Daher führen Sie das Abbinden nur an Seitenzweigen 1. oder 2. Ordnung durch.
Qualitätskriterien für Zitruspflanzenerde, Zusammensetzung und erforderlicher Säuregehalt
Zitrusbäume und -sträucher werden nicht nur auf Grundstücken außerhalb der Stadt angebaut. Viele Pflanzen fühlen sich in großen Töpfen wohl, die in Häusern, Wohnungen und Büros aufgestellt sind. Unter bestimmten Bedingungen begeistern sie nicht nur durch ihre Größe und ihr effektvolles Grün, sondern auch durch ihre Früchte. Für den erfolgreichen Anbau von Zitruspflanzen ist geeignete Erde unerlässlich, deren Zusammensetzung von großer Bedeutung ist.
1 So wählen Sie die Erde für Zitruspflanzen aus
2 Qualitätskriterien
2.1 Zusammensetzung
2.2 Säuregehalt der Erde
2.3 Korngröße
3 Auf gekaufte Produkte vertrauen oder selbst herstellen
4 Die ideale Zusammensetzung vorbereiten
4.1 Kompost
4.2 Torferde
4.3 Sand
4.4 Gartenerde
4.5 Laubhumus
4.6 Rasenerde
5 Die richtigen Düngemittel auswählen
Wie Sie die Erde für Zitruspflanzen auswählen
Zitruspflanzen sind anspruchsvolle Pflanzen. Sie wachsen gut und entwickeln sich rechtzeitig nur in vollwertiger Erde. Wichtig ist alles:
die Zusammensetzung;
der Säuregehalt;
die Wasserdurchlässigkeit;
Lockerheit.
In ihrer Struktur sollte sie den Böden ähneln, auf denen Zitruspflanzen in der Wildnis wachsen, aber für den erfolgreichen Anbau dieser Pflanzen zu Hause ist ein nährstoffreicheres Substrat erforderlich.
Qualitätskriterien
Dichte Böden begünstigen Wasserstau, lassen kaum Luft durch und sind für den Anbau von Zitruspflanzen ungeeignet. Unter solchen Bedingungen wachsen Setzlinge nur schwer an, wachsen schwach und verkümmern.
Für ein rechtzeitiges Wachstum und eine gute Entwicklung muss die Erde Feuchtigkeit gut durchlassen und mit Sauerstoff angereichert sein.
Zusammensetzung
Das Substrat für den Anbau von Zitrusfrüchten enthält:
Gartenerde;
Kompost;
Rasenerde;
Torf;
Humus;
Sand.
Das Fehlen des einen oder anderen Elements verändert die Bodenstruktur und erschwert die Pflege der Pflanze.
Bodensäure
Beim Anbau von Zitrusfrüchten ist der Säure-Basen-Haushalt von großer Bedeutung. Böden mit einem pH-Wert von 5,5 bis 7 sind ideal. Saure und alkalische Umgebungen sind für sie nicht geeignet.
Zu Hause lässt sich der Säuregehalt einfach überprüfen – es genügt, Lackmuspapier zu verwenden. Der tatsächliche Säuregehalt lässt sich leicht an der Farbe des Indikatorstreifens ablesen.
Korngröße
Die Besonderheiten des Wurzelsystems von Zitrusfrüchten erfordern die Verwendung eines feinen, gleichmäßigen Bodens ohne Klumpen. Nur in einer solchen Umgebung ist ein vollwertiges Wachstum der jungen Pflanze und die Fruchtbildung der erwachsenen Pflanze möglich.
Gekauften Produkten vertrauen oder selbst herstellen
Viele Hobbygärtner verwenden für die Pflanzung von Zitruspflanzen häufig fertige Substrate aus dem Laden. Diese enthalten Kokosfaser, Sand, Torf und Mineraldünger. In einer solchen Umgebung passt sich die Pflanze schnell an die neuen Bedingungen an und beginnt aktiv zu wachsen. Allerdings erschöpft sich das Substrat aufgrund des hohen Torfanteils bereits nach einigen Jahren und muss ausgetauscht werden.
Ein selbst hergestelltes Substrat ist beim Anbau von Zitrusfrüchten effektiver.
Die ideale Mischung herstellen
Das fertige Substrat für Zitrusfrüchte besteht aus Torf, Kompost, einer kleinen Menge Sand, Humus, Laub- und Rasenerde. Die Komponenten werden zu einer gleichmäßigen Masse vermischt.
Kompost
Erde, die aus pflanzlichem Humus besteht und reich an Nährstoffen ist, wird als Kompost bezeichnet. Für Zitrusfrüchte wird verrotteter Kompost verwendet. Vor der Verwendung wird er gründlich gesiebt.
Torfboden
Bei der Zersetzung von Moorpflanzen entsteht Torf. Er enthält eine geringe Menge an Mineralstoffen und Photosyntheseprodukte. Durch die Zugabe von Torf zum Boden verbessert sich die Durchlässigkeit, der Boden wird lockerer. Auch die mikrobiologische Zusammensetzung verändert sich. Die im Torf enthaltenen Aminosäuren und Huminsäuren verbessern die Entwicklung von Zitruspflanzen.
Torf allein wird nicht für den Pflanzenanbau verwendet. Er wird Erdmischungen zugesetzt, um die Struktur und Eigenschaften der Böden zu verbessern.
Torf zeichnet sich durch einen erhöhten Säuregehalt aus und muss entsäuert werden.
Sand
Nicht jeder Boden hat von Natur aus eine gute Struktur. Die Zugabe von Flusssand ist eine grundlegende Voraussetzung, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen.
verändert die dichte Bodenstruktur in eine lockerere und macht sie für den erfolgreichen Pflanzenanbau geeignet;
hält die Feuchtigkeit und Wärme im Boden lange zurück;
erleichtert das Auflockern und später auch das Umpflanzen von Pflanzen erheblich;
verhindert die Ansammlung von großer Feuchtigkeit und beugt der Bildung von Wurzelfäule vor.
Beim Anbau von Zitruspflanzen wird grobkörniger Sand verwendet. Vor der Verwendung wird er mit sauberem Wasser gewaschen.
Gartenerde
Unter wachsenden Bäumen in gepflegten Gärten befindet sich fruchtbare Erde, die aktiv für den Anbau vieler Zimmerpflanzen genutzt wird. Sie wird im Sommer bei trockenem Wetter geerntet. Vor der Verwendung wird sie von überflüssigen Wurzeln befreit und durch ein grobes Sieb gesiebt.
Für Zitruspflanzen eignet sich Gartenerde, die in einem Abstand von nicht mehr als einem halben Meter vom Stammkreis entnommen wird. Als am besten geeignet gilt die obere Bodenschicht, die in einer Tiefe von nicht mehr als 7 cm entnommen wird.
Laubhumus
Humus aus alten abgefallenen Blättern wird als Laubhumus bezeichnet. Laubhumus gilt als fruchtbarer als Gartenerde. Er wird in natürlicher Umgebung, fernab von staubigen Städten und stark befahrenen Straßen, gewonnen. Meistens ist Laubhumus von erhöhtem Säuregehalt und erfordert eine Kalkung.
Rasenerde
Auf unberührten Wiesen mit wachsenden mehrjährigen Gräsern befindet sich ausgezeichnete Rasenerde. Meistens hat sie einen neutralen bis schwach sauren pH-Wert. Rasenerde zeichnet sich durch große Nährstoffreserven und eine poröse Struktur aus. Vor der Verwendung wird sie von Wurzeln befreit und durch ein Sieb gesiebt.
Welche Dünger auswählen?
Die im Boden zum Zeitpunkt der Pflanzung vorhandenen Dünger reichen nur für kurze Zeit. Bereits nach einem Jahr benötigen sie regelmäßige Nachdüngung.
von Februar bis August werden stickstoffhaltige Dünger in den Boden eingebracht;
im August und September – Phosphor und Kalium;
während der Ruhezeit werden nicht öfter als alle zwei Monate Volldünger ausgebracht.
Eine hochwertige Erdmischung verkürzt die Anpassungsphase von Zitruspflanzen und fördert das Wachstum eines gesunden, fruchttragenden Baumes. Wenn der Bedarf an Mikronährstoffen berücksichtigt wird, lässt das Ergebnis nicht lange auf sich warten: Die Pflanze wird den Besitzer mit einer satten grünen Krone, intensiver Blüte und reichlicher Fruchtbildung erfreuen.
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Schön und sehr lecker
Ich lebe in der Region Primorje. Vor etwa drei Jahren habe ich über einen Online-Shop diese erstaunliche Sorte bestellt. Zuerst tat mir das Geld leid. In der Packung waren nur 5 Samen, und sie kostete 0,5 €. Aber später hörte ich auf, es zu bereuen. Die Sorte ist wirklich nicht sauer. Die Früchte sind fleischig. Ein Problem: Ob es regnet oder nicht, bei der Reife unter der prallen Sonne reißen die Früchte horizontal ringsherum auf. Als es diesen Sommer 2021 etwa 40 Tage lang nicht regnete, rissen die Früchte weniger, aber bei Temperaturen von +40°C in der Sonne erlitten einige Früchte echte Verbrennungen. Die Sorte überstand eine echte Dürre, als die Erde um die Beete herum in den Furchen so rissig war, dass eine Handfläche hineinpasste. Ich habe die Regel, niemals etwas zu gießen. Der einzige Punkt ist, dass sobald es irgendwelche Regenfälle während der Wachstums- und Entwicklungsphase gibt, ich immer und überall sofort den Boden lockern muss, um die Bildung einer undurchlässigen Kruste zu verhindern. Mit dieser landwirtschaftlichen Technik werden Unkrautsamen vernichtet, und das Beet wird vor Krustenbildung und Rissbildung geschützt, während die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Ich würde in diesem Moment auch gerne den Boden mit Mulch bedecken, aber von einem solchen Gerät mit Benzinmotor, das Äste und Gras zerkleinern kann, kann man nur träumen.
Die Suche nach einer Antwort auf die eigene Frage kann manchmal wesentlich dazu beitragen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Sie haben recht, in dem Artikel war ein Fehler. Natürlich kann die Bauchspeicheldrüse auf keine Weise Glukose produzieren. Sie produziert zwei wichtige Hormone – Glukagon und Insulin. Dabei müssen beide das Gleichgewicht der Glukose im Körper sicherstellen (das eine erhöht, das andere senkt).
Bei Ihnen: «Bei Diabetes Typ 2 nehmen die Zellen keine Glukose auf, die die Bauchspeicheldrüse in ausreichender Menge produziert.» Die Bauchspeicheldrüse produziert keine Glukose. Bitte korrigieren Sie den Tippfehler, sonst habe ich mir die Augen und das Gehirn ruiniert!!
Glukose gelangt mit der Nahrung in den Körper. Die Nahrungsmittel werden im Magen-Darm-Trakt aufgespalten, danach wird die Glukose ins Blut aufgenommen. Damit die Glukose in die Zelle gelangt, wird Insulin benötigt. Dieses (Insulin) wird von der Bauchspeicheldrüse produziert. Bei Diabetes Typ 1 wird nicht genügend Insulin produziert, bei Diabetes Typ 2 ist genügend Insulin vorhanden, aber die Zelle ist resistent dagegen. Insulin wirkt wie ein Schlüssel. Diabetes Typ 1: zu wenig Schlüssel, Diabetes Typ 2: genügend Schlüssel, aber sie passen nicht. Letztendlich kann in beiden Fällen die Glukose aus Ihrem Blut nicht in die Zellen eindringen, und daher sammelt sich immer mehr Glukose im Blut an.
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Wie man die Erde für Zitruspflanzen vorbereitet
Zu Hause werden oft Zitrusbäume angebaut. Dies sind anspruchsvolle Pflanzen, die besondere Pflege benötigen. Diese beginnt mit der Frage, wie man die Erde für Zitrusfrüchte richtig auswählt und vorbereitet.
Bodenbeschaffenheit
Bestandteile des Substrats
Vorbereitung des Bodens für Zitruspflanzen
Mineralische Anreicherung des Bodens
Fazit
Herstellung des Substrats für Zitruspflanzen
Eigenschaften des Bodens
Die Pflege von Zitruspflanzen beginnt mit der Auswahl der idealen Erde. Sie sollte der Zusammensetzung des Bodens, auf dem diese Pflanzen in der Natur wachsen, möglichst nahekommen. Dafür verwendet man leichte, lockere, wasser- und luftdurchlässige Böden. Schwere Böden mit tonigen Bestandteilen behindern das Eindringen von Wasser und Luft zum Wurzelsystem und sind daher für solche Zwecke ungeeignet. Auch übermäßig leichte Torfböden besitzen nicht die notwendigen Eigenschaften für den Pflanzenanbau, im Gegensatz zu Lehm- und Sandböden.
In einem für den Anbau von Zitrusfrüchten geeigneten Substrat wird ein niedriger Säuregehalt eingestellt. Zitronen und andere Vertreter der Art bevorzugen neutrale oder annähernd neutrale Böden mit einem pH-Wert von 6-7. Ein hoher Säure- oder Alkaligehalt des Bodens führt zu einer schnellen Alterung der Pflanze.
Im Boden wird mit Hilfe von Lackmuspapier der Gehalt an Wasserstoffionen bestimmt: Diese regulieren den Säuregehalt.
Eine einfache Methode ist die Prüfung mit Johannisbeerblättern. Einige Blätter der schwarzen Johannisbeere werden in ein Gefäß gegeben und mit heißem Wasser übergossen. Nach dem Abkühlen gibt man ein kleines Erdklümpchen in den Aufguss. Eine rötliche Verfärbung des Wassers ist ein Zeichen für einen hohen Säuregehalt.
Der Topf mit der Füllung sollte das Wachstum der Pflanzen fördern. Auf seinem Boden wird zunächst eine Drainageschicht angebracht. Die Dichte des Substrats muss die Entwicklung des Wurzelsystems ermöglichen. Wenn die Wurzel den gesamten Erdballen umschlingt und durch die Öffnung am Boden des Behälters dringt, ist es Zeit, den Baum umzutopfen, wobei man gut an der Lockerheit des Bodens und seiner mineralischen Zusammensetzung arbeiten sollte.
Bestandteile des Substrats
In unseren Breiten ist es unmöglich, geeignete Erde für den Anbau von Zitruspflanzen zu finden. Es ist vorzuziehen, spezielle Bodenmischungen selbst herzustellen. Oft wird dafür gekaufte Erde verwendet, die für Zitronen bestimmt ist, aber diese schöpft ihr Potenzial nach 1-1,5 Jahren aus und muss dann ausgetauscht werden. So häufige Umpflanzungen werden den Pflanzen nicht empfohlen.
Die wichtigsten Bestandteile für die Herstellung eines geeigneten Substrats für diese Bäume sind:
Gartenerde, am besten alte Erde, die sich unter Obstbäumen und Sträuchern bildet. Besonders nährstoffreich ist sie in einem halben Meter Entfernung vom Baumstamm, und zwar in einer Schicht von 7 cm Dicke. Noch wertvoller ist Erde von Maulwurfshügeln: Sie ist neutral im pH-Wert, frei von Wurzelresten und Insekten, leicht und krümelig. Solche Erde wird im Sommer gesammelt, indem man sie durch ein Sieb siebt.
Rasen – eine Bodenschicht, die sich unter mehrjährigem Grünland befindet: Kamille, Klee, Timotheegras, Rispengras usw. – auf Wiesen und Weiden. Die dort wachsenden Kräuter bevorzugen neutrale oder schwach saure Böden. Für den Anbau eignet sich sandhaltiger Rasen, der leichter ist und mindestens 2 Jahre unter einer dunklen Folie gelagert wurde. Zur Verwendung wird der Rasen durch ein Sieb gesiebt, nachdem überschüssige Wurzeln und Stängel entfernt wurden. Der Säuregehalt wird durch Zugabe von Kalk oder Holzasche gesenkt.
Laubhumus ist eine Schicht aus verrottetem Laub von Ahorn, Eiche, Birke, Linde und anderen Bäumen, die fernab von Städten und Straßen wachsen. Es besteht die Möglichkeit, solche Erde selbst herzustellen, indem man die Blätter zusammenharkt, mit flüssigem Mist und Wasser gießt und 2 Jahre wartet. Häufiger wird die Erdschicht in einem Laubwald direkt unter der Schicht der letztjährigen grünen Masse abgetragen. Um den Säuregehalt zu senken, wird Kalk in einer Menge von 500 g pro 1 m³ zugesetzt.
Torfboden entsteht durch die Mischung von zersetztem Torf aus Hochmooren mit Humus. Bis zur vollständigen Reife benötigt dieser Boden 3 Jahre. Sein Säuregehalt ist etwas höher, daher wird zur Neutralisierung Kalk mit 3 kg/m³ oder Holzasche mit 9 kg/m³ verwendet. Torfboden soll die Substratstruktur verbessern und die Fähigkeit zur Wasseraufnahme und -speicherung erhöhen.
Kompost ist das Ergebnis des natürlichen Abbaus organischer Abfälle, hauptsächlich pflanzlichen Ursprungs. Er wird in einer speziellen Grube mit dafür vorgesehenen Mitteln über 2 Jahre hinweg hergestellt. Vor der Verwendung wird der Kompost gesiebt und zur Desinfektion und Beseitigung von Unkrautsamen bedampft.
Misthumus entsteht nach vollständiger Zersetzung von Mistabfällen. Seine Qualität hängt vom Ausgangsmaterial ab. Für Zitruspflanzen gilt Pferdemisthumus als der beste. Im Substrat wird diese Komponente verwendet, um es mit nützlichen Elementen anzureichern und zu bereichern.
Fluss- oder Seesand wird dem Substrat als Komponente zugesetzt, die Leichtigkeit, Lockerheit und eine bessere Durchlüftung des Bodens verleiht. Er wirkt vorbeugend gegen Pilzbefall und Wurzelfäule und speichert hervorragend Feuchtigkeit und Wärme. Für diesen Zweck eignet sich nur grobkörniger, zuvor gewaschener Sand.
Bodenvorbereitung für Zitruspflanzen
Die Erde muss desinfiziert werden.
Vor dem Pflanzen ist es wichtig, alle Komponenten richtig zu mischen, um ein geeignetes Substrat zu erhalten. Dazu werden fruchtbare Erden und auflockernde Elemente sowie Dünger verwendet. Eine erfolgreiche Pflanzung von Zitruspflanzen hängt von der Sorgfalt des Gärtners beim Mischen der Komponenten ab.
Dafür gibt es mehrere Rezepte. Laub, Rasen und Humus werden zu gleichen Teilen mit Flusssand gemischt, der in einer Menge von höchstens 10 % der Gesamtmischung verwendet wird. Hinzu kommen 200 g Superphosphat. Dieser Mischung wird ein Teil Torferde hinzugefügt.
Die Nährstoffdichte des Substrats kann durch Erhöhung des Anteils an Lauberde verbessert werden. Das Substrat, das aus 2 Teilen Gartenerde, je einem Teil Torf und Sand besteht, wird durch die Zugabe von Mist oder Humus in Höhe von einem Zehntel des Gesamtvolumens angereichert.
Die vorbereiteten Substrate werden gründlich gemischt und desinfiziert. Dazu wird die Erde im Ofen bei 80°C–90°C für 60 Minuten geröstet oder für eine halbe Stunde in Wasser gekocht (auf 1 Liter Flüssigkeit werden 8 kg der Mischung gegeben). Diese Methode befreit den Boden von pathogenen Bakterien, schädlichen Pilz- und Infektionskrankheiten, Insekten und Würmern. Eine solche Behandlung verschlechtert jedoch auch die allgemeine Mikroflora des Bodens, daher werden präventive Maßnahmen nur auf die Teile des Substrats angewendet, die gefährlich sein könnten.
Die Erde für Zitruspflanzen kann auch Bestandteile künstlichen Ursprungs enthalten. Dazu gehören industriell verarbeitete Gesteinsmineralien und Gesteine. Zu ihnen zählen Perlit, Vermiculit, Blähton und Dolomit. Diese Materialien werden zur Drainage des Bodens, zur Verbesserung der Luftzirkulation und Porosität, zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit sowie zur Anreicherung mit den für die Pflanzenernährung notwendigen Elementen verwendet.
Mineralische Anreicherung des Bodens
Die Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Bäume wird durch ein mineralstoffreiches Substrat gewährleistet. Einige Vertreter dieser Pflanzen hören auf, Früchte zu tragen oder verlangsamen ihre aktive Vegetationsfähigkeit ohne bestimmte Stoffe, die sie benötigen. Es ist wichtig, Dünger sowohl vor dem Pflanzen als auch während des aktiven Wachstums der Zitruspflanzen in das Substrat einzubringen.
Für diese Zwecke eignet sich gemahlene Holzkohle, die die Immunität der Pflanzen gegen Pilz- und Fäulnisbildungen erhöhen kann. Kalk und Holzasche senken den Säuregehalt des Bodens und versorgen das Wurzelsystem mit aktiven Elementen. Sulfate und Ammoniakdünger verbessern den Geschmack der Früchte und steigern die Fähigkeit der Bäume, grüne Masse aufzubauen. Die Anwendung in den für jede Sorte geeigneten Verhältnissen und zur richtigen Zeit gewährleistet die Blüte der Zitruspflanzen unter häuslichen Bedingungen.
Bodenmischungen und ihre Bestandteile für Zitruspflanzen
Der Schlüssel für eine gesunde Entwicklung und schnelles Wachstum einer Zitrone ist in erster Linie die richtig vorbereitete Erde. In Bezug auf Säuregrad, mechanische und Nährstoffeigenschaften sollte sie der möglichst nahekommen, in der die Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung wachsen. Aus der Erde erhalten die Pflanzen alle notwendigen Nährstoffe. Die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern, ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften, da die Wurzeln die Nährstoffe in Form gelöster Mineralsalze aufnehmen. Darüber hinaus ist für die normale Aufnahme dieser Stoffe durch die Wurzeln eine ausreichende Menge Sauerstoff im Boden erforderlich. Während die oberirdischen Pflanzenteile kaum unter Sauerstoffmangel leiden, spüren die Wurzeln diesen Mangel recht häufig, da sich beim Gießen die oberste Erdschicht verdichtet, was den Sauerstoffzugang zum Wurzelsystem erschwert. Damit die Wurzeln besser atmen können, muss die oberste Bodenschicht ständig gelockert werden. Bei unzureichender Lockerheit und Wasserdurchlässigkeit der Erdmischung beginnt das Wasser darin zu stagnieren, was zur Fäulnis der Wurzeln führen kann. Daher werden beim Anbau von Zitronen im Innenbereich besondere Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften des Bodens gestellt: Leichtigkeit, Lockerheit, Luft- und Wasserdurchlässigkeit —. So sind schwere Lehmböden, die Luft und Wasser schlecht leiten, für Zitruspflanzen völlig ungeeignet; auch leichte Torfmischungen mögen Zitronen nicht. Ideal sind mittelschwere Böden.
Böden zeichnen sich nicht nur durch unterschiedliche Struktur, sondern auch durch unterschiedliche Säure aus, die durch den Gehalt an Wasserstoffionen in der Bodenlösung bestimmt wird. Der Säuregehalt der Bodenmischung ist entscheidend für das Pflanzenwachstum und wird durch den pH-Wert ausgedrückt; je niedriger der pH-Wert, desto höher die Säure. Zu Hause wird der Säuregehalt der vorbereiteten Mischung mit Hilfe von Papierstreifen bestimmt, die mit speziellen Substanzen behandelt wurden (diese sind in jedem Gärtnereifachgeschäft erhältlich). Indikatorstreifen (Lackmuspapier) werden in eine Bodenlösung getaucht, und anhand der auftretenden Farbe wird der pH-Wert gemäß der beigefügten Farbskala bestimmt. Die Einteilung der Böden nach dem pH-Wert und die entsprechende Farbe des Indikatorstreifens sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Im Sommer kann man den Säuregehalt des Bodens auch auf traditionelle Weise bestimmen. Geben Sie 3–4 Blätter schwarzer Johannisbeere in ein Glas und übergießen Sie sie mit einem Glas kochendem Wasser. In den abgekühlten Aufguss geben Sie einen Erdklumpen. Wenn das Wasser rot wird, ist der Boden definitiv sauer.
In den letzten Jahren ist es üblich geworden, dass der Boden durch den Verlust von Humus oxidiert — dem organischen Teil, der die wichtigsten Pflanzennährstoffe enthält, die durch Mikroorganismen für Pflanzen verfügbar werden. Die meisten Zitruspflanzen bevorzugen neutrale (pH 6,5–7) oder nahezu neutrale Böden (pH etwa 6).
Bei der Vorbereitung der Bodenmischung zum Einpflanzen einer Zitrone sollte auch berücksichtigt werden, dass es sich um relativ große Pflanzen handelt, die sich in einem beträchtlichen Bodenvolumen entwickeln. In Innenräumen wird das Erdvolumen, in dem die Zitrone wächst, durch die Größe des Topfes bestimmt. Daher wird für das Einpflanzen der Zitrone in einen Topf ein fruchtbarerer Boden mit mehr Nährstoffen vorbereitet als unter natürlichen Bedingungen.
Aus alledem wird klar, dass es in der Natur keinen natürlichen Boden gibt, der für die Zimmerpflanzenhaltung geeignet ist. In der Regel werden für diese Zwecke spezielle Bodenmischungen, sogenannte Substrate, vorbereitet oder gekauft.
Gartenerde
Entsteht in Obstgärten unter Bäumen. In der Regel handelt es sich um einen leichten, gut behandelten und nährstoffreichen Boden durch regelmäßige Düngung und jährliche Verrottung der abgefallenen Blätter. Gartenerde wird im Sommer geerntet, indem man den oberen Teil des Bodens (nicht mehr als 7 cm) in einem Abstand von etwa 0,5 m vom Baumstamm abträgt. Die gesammelte Erde wird gesiebt. Für die Herstellung dieser Komponente des Bodensubstrats wird keine Erde verwendet, die mit Herbiziden oder Kalk behandelt wurde. Gartenerde wird hauptsächlich für den Anbau großer Pflanzen verwendet, die eine gute Basis und Nährstoffumgebung benötigen.
Wenn Sie sich für den Anbau von Zitrusfrüchten in Innenräumen begeistern, vernachlässigen Sie nicht die Erde aus frischen, von Maulwürfen hinterlassenen Hügeln: Sie enthält keine Insekten und Wurzelreste, ist leicht, krümelig und vor allem von neutraler Säure.
Es ist zu beachten, dass Gartenerde in Bezug auf den Nährstoffgehalt der Lauberde unterlegen ist, sie aber bei Bedarf ersetzen kann.
Lauberde
Zur Herstellung werden abgefallene Baumblätter verwendet. Die beste Lauberde wird aus Blättern von Linde und Ahorn gewonnen. Weniger geeignet sind Blätter von Eiche, Kastanie und Weide, da der daraus entstehende Humus das Substrat stark versauert. Für die Lauberde eignen sich auch keine Blätter von Bäumen, die in der Stadt wachsen, da sie große Mengen an Schwermetallen, Schwefelverbindungen und anderen Schadstoffen enthalten.
Um Lauberde zu gewinnen, werden die Blätter zusammengerecht und zu niedrigen Haufen aufgeschichtet. Im Sommer und Herbst werden die Haufen mehrmals umgeschichtet und mit Wasser sowie Jauche begossen, um die Zersetzung zu beschleunigen. Da Lauberde einen recht hohen Säuregehalt aufweist (pH 3,5–5), wird empfohlen, Kalk hinzuzufügen (0,5 kg/m³).
Die vollständige Zersetzung der Blätter erfolgt normalerweise nach 2 Jahren. Die entstandene Erde ist locker, leicht und nährstoffreich; sie ist Bestandteil aller Bodensubstrate für den Anbau von Zitruspflanzen.
Rasenerde (Grasnarbe)
Dies ist ein Bestandteil aller Substrate, die für den Anbau von Zitruspflanzen verwendet werden. Das Rohmaterial für Rasenerde wird von Ende Mai bis Anfang September auf Wiesen und Weiden mit gutem Pflanzenbestand an mehrjährigen Gräsern wie Klee, Wiesenrispengras, Timotheegras, Kamille usw. gesammelt. Diese Gräser sind Indikatoren für schwach saure und neutrale Böden. Rasenerde wird nicht auf sumpfigen und sauren Böden gesammelt. Man unterscheidet auch schwere und leichte Rasenerde; erstere wird auf Lehmböden gewonnen, letztere auf Sandböden.
Der Rasen wird in Platten geschnitten (ca. 10–12 cm dick, 20–30 cm breit und 30–35 cm lang) und in Schichten "Gras zu Gras" zu Stapeln von höchstens 1 m Höhe und etwa 1,2 m Breite geschichtet. Um die Zersetzung der Pflanzenreste zu fördern, empfiehlt es sich, zwischen den Rasenplatten Zwischenschichten aus Kuhmist anzulegen (1 Teil Mist auf 4 Teile Rasenplaggen). An der Oberseite des Stapels sollte eine kleine Vertiefung geschaffen werden, in der sich Regen- oder Gießwasser sammeln kann. Im Laufe des Sommers wird der Stapel mehrmals umgeschichtet und mit Wasser sowie Jauche begossen. Es ist darauf zu achten, dass der Stapel während der Lagerung nicht mit Unkraut bewächst (man kann ihn mit einer dunklen Folie abdecken). Der Rasen sollte nicht zu lange in Haufen gelagert werden, da die Rasenerde sonst ihre beiden Haupteigenschaften verliert — Porosität und Elastizität. Die beste Rasenerde erhält man nach einer zweijährigen Lagerung — sie ist nährstoffreich, porös, wenn auch zur Verdichtung neigend. Vor der Verwendung wird die Rasenerde gesiebt, um nicht verrottete Rückstände zu entfernen. Falls der Säuregehalt verringert werden muss, kann der Erde Kalk und Ofenasche zugesetzt werden.
Sand
Dieses Komponente wird dem Substrat hinzugefügt, um ihm die nötige Lockerheit und Leichtigkeit zu verleihen und die Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit der Bodenmischung zu verbessern. Es besitzt keine Nährstoffeigenschaften. Hauptsächlich wird grober Fluss- oder Seesand verwendet. Für den Zimmerpflanzenanbau ist Bruchsand nicht geeignet: Seine rötliche Färbung deutet auf das Vorhandensein von giftigen Eisensalzen und reduzierenden Verbindungen hin, die für die Pflanzenwurzeln schädlich sind. Vor dem Hinzufügen zur Bodenmischung wird der Sand gesiebt und mehrmals gründlich unter fließendem Wasser gewaschen, bis es klar bleibt. Sand verhindert die Entwicklung und Ausbreitung von Pilzkrankheiten und das Faulen des Wurzelsystems. Stecklinge wurzeln besser in Sand, daher kann sein Anteil im Substrat für die Stecklingsanzucht bis zu 50 % betragen. Außerdem speichert Sand Wärme und Feuchtigkeit besser als Erde.
Torf
Torfboden entsteht durch die Zersetzung von Hochmoortorf. Der Torf wird wie Grassoden in Haufen geschichtet. Um die Nährstoffeigenschaften des Torfbodens zu erhöhen, wird alle 25-30 cm Torf mit Jauche begossen oder eine Mistzwischenschicht eingelegt. Zur Verringerung des Säuregehalts wird Torf (pH-Wert von Hochmoortorf 4-5) mit Kalk (3-4 kg/1 m³) oder Holzasche (8-10 kg/m³) bestreut. In dieser Form wird der Torf 3 Jahre lang gelagert, wobei er mehrmals umgeschaufelt wird.
In reiner Form wird fertiger Torfboden praktisch nicht verwendet, aber er wird vielen Erdenmischungen zugesetzt, um die Struktur und die Eigenschaften des Substrats zu verbessern, da er nährstoffreich ist, Feuchtigkeit gut aufnimmt und speichert. Üblicherweise wird leichter und lockerer Torfboden zur Rasenerde hinzugefügt, um deren Neigung zur Verdichtung zu verringern. In großen Mengen wird er jedoch meist nicht zugegeben, da er den Boden versauert. Vor dem Hinzufügen von Torfboden zum Substrat sollte dieser gut angefeuchtet werden, um die Luft zu entfernen.
Torfboden neigt weniger zur Versauerung als Laubboden.
Komposterde (Kompost)
Diese Erde entsteht durch natürliche Zersetzung verschiedener organischer Abfälle. Rohstoffe für den Kompost sind gemähtes Gras, abgefallene Blätter, Speisereste, kleine Zweige, Stroh usw. Die bei der Zersetzung von Pflanzenresten entstehende Erde ist reich an Nährstoffen. In reiner Form wird Kompost im Zimmergartenbau äußerst selten verwendet, aber er ist als eigenständiger Bestandteil in vielen Bodenmischungen enthalten oder kann in Substrezepturen Garten- oder Laubboden ersetzen.
Für die Herstellung von Komposterde wird das Material dicht in eine Grube, einen Graben oder einen Haufen geschichtet und zur Anregung der Zersetzung mit Jauche oder einem Kompostierungsmittel begossen. Die Verwendung moderner Kompostierungspräparate ermöglicht es, die Kompostherstellung zu beschleunigen, die Entwicklung pathogener Mikroflora zu verhindern und seine Effizienz zu steigern. Damit die Kompostmasse nicht zusammenbackt oder sich verdichtet, sondern die Bedingungen die Entwicklung von Mikroorganismen fördern, wird empfohlen, die Abfälle beim Anlegen mit Erde zu schichten. Für eine aktive Zersetzung sollte der Kompost feucht gehalten und regelmäßig umgeschichtet werden. Nach 2 Jahren ist die Komposterde fertig. Vor dem Hinzufügen des Komposts zum Substrat wird er gesiebt und gedämpft. Denken Sie daran, dass unzureichend gereifte Komposterde für Zimmerpflanzen schädlich ist. Fertiger Kompost hat eine dunkle Farbe, eine gleichmäßige Struktur und zerfällt leicht.
Humuserde (Misthumus)
Entsteht durch vollständige Zersetzung von Mist. Die Qualität des gewonnenen Humus hängt vom Ausgangsmaterial ab. So entsteht aus Pferdemist ein leichter, krümeliger Humus, der der Erdmischung Lockerheit und gute Luft- und Wasserdurchlässigkeit verleiht; etwas unterlegen in der Struktur ist Humus aus Rindermist, und Humus aus Schaf- und Kaninchenkot enthält weniger Nährstoffe. Frischer Mist wird in Haufen geschichtet, mit Sägemehl, Stroh oder Erde bestreut und mindestens ein Jahr (besser 2-3) so belassen, wobei er regelmäßig befeuchtet und umgesetzt wird. Die so entstandene Humuserde ist eine sich fettig anfühlende, krümelige, leichte, gleichmäßige Masse, reich an Mikro- und Makroelementen (insbesondere Stickstoff). Beim Anbau von Zitronen wird sie in kleinen Mengen zur Anreicherung von Substraten verwendet.
Wenn kein Misthumus verfügbar ist, kann er durch Komposterde ersetzt werden, die ähnliche Eigenschaften aufweist.
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Erde für Zitruspflanzen
Wenn Sie sich einen Mandarinen- oder Zitronenbaum für Ihr heimisches Gewächshaus zulegen, müssen Sie sich auf häufige Umtopfungen vorbereiten. Welche Erde für Zitruspflanzen wählen und lohnt sich die Anschaffung? Kann man die Erdmischung selbst herstellen und wie? Reicht es vielleicht, einfach Erde für Zitronen zu kaufen? Die Antworten finden Sie unten.
Umpflanzungen: Häufigkeit und Voraussetzungen
Die Sämlinge der meisten Zitruspflanzen benötigen jährliches Umtopfen, dafür gibt es mehrere Gründe:
in den ersten Lebensjahren baut die Pflanze aktiv Wurzelmasse auf, was wiederum die optimale Entwicklung ihres oberirdischen Teils fördert;
im Laufe seiner Lebenstätigkeit verändert der Baum den pH-Wert der Erde, was zu ungünstigen Bedingungen für ihn führen kann (besonders relevant für den Anbau von Zitronen im Haus, nicht im Garten);
der Boden erschöpft sich, besonders schnell geschieht dies in Zeiten aktiven Pflanzenwachstums und während der Fruchtreife;
mit der Zeit kann sich im Boden pathogene Mikroflora entwickeln;
es ist notwendig, die Wurzeln der Pflanze regelmäßig auf Fäulnis zu überprüfen, um deren Nekrose rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Bis zum fünften Lebensjahr müssen Sie die Erde für Hauszitronen jährlich erneuern – bei den meisten mit einer Vergrößerung des Topfes, bei einigen Sorten unter Beibehaltung der Größe. Danach müssen Sie die Bäume alle zwei Jahre umtopfen. Bei der Durchführung des Vorgangs müssen Sie den Säuregehalt der Erde, die Anforderung der Zitruspflanzen an eine gute Drainage sowie ihre Empfindlichkeit gegenüber möglichen Infektionen und Wurzelschäden berücksichtigen. Alle Pflanzen dieser Gattung setzen Sie streng durch Umtopfen mit Ballen um. Dabei sollten Sie den Wurzelballen nicht vollständig entfernen, es sei denn, es handelt sich um einen vollständigen Austausch der Erde. Alle Manipulationen an den Wurzeln beschränken Sie ausschließlich auf das Entfernen von faulen und vertrockneten Stellen. Auf den Topfboden sollten Sie unbedingt Blähton oder Mineralien legen – dies fördert den Abfluss überschüssiger Feuchtigkeit. Auch können Sie ein paar Steine in der Erde für den Zimmerzitronenbaum verteilen – um die Belüftung seiner Wurzeln zu gewährleisten.
Nur in guter Erde können Pflanzen ihr volles Potenzial entfalten.
Sie sollten den Baum nicht während der Blüte- oder Fruchtperiode umtopfen, da dies zum Abwerfen von Blütenknospen und Früchten führen kann. Als beste Zeit für den Austausch der Erde im Topf gilt das frühe Frühjahr – bevor die Pflanze in die Phase des aktiven Wachstums eintritt.
Anforderungen an den Boden
Die Erde für Zitruspflanzen wählen Sie speziell aus; sie muss bestimmte Anforderungen an Säuregehalt und Homogenität erfüllen. So ist ein pH-Wert im Bereich von 5,5 bis 7,0 bevorzugt. Auf den Verpackungen handelsüblicher Erden ist dieser Wert in der Regel angegeben. Bei eigener Herstellung der Mischung können Sie zur Bestimmung einen elektronischen Tester oder Lackmuspapier verwenden. Falls keine speziellen Hilfsmittel vorhanden sind, gibt es eine «hausgemachte» Methode zur Bestimmung des Säure-Basen-Gleichgewichts: Sie geben eine Handvoll Erde in einen abgekühlten Aufguss aus Johannisbeerblättern und beobachten die Farbveränderung der Flüssigkeit. Rötung der Flüssigkeit bedeutet hohen Säuregehalt; eine solche Erde ist für Zitronen ungeeignet.
Die Erde für Zitruspflanzen sollte nicht schwer sein, im Gegenteil: Für sie sind leichte, lockere, gut durchlässige Erden besser geeignet, die eine schnelle Wasseraufnahme und freien Luftzugang zu den Wurzeln gewährleisten können. Dabei ist auch übermäßige Lockerheit nicht erwünscht, reiner Torf ist nicht geeignet. Seine Mischung mit fetteren, nährstoffreicheren Erden ist jedoch durchaus geeignet. Noch besser ist es, eine Mischung aus Schwarzerde und Erde zu verwenden, die unter Birken entnommen wurde – sie besitzt ausreichende Luftdurchlässigkeit und ist gleichzeitig reich an Nährstoffen.
Bodenarten, Zusammensetzung
Am häufigsten gibt es zwei Arten von Bodenmischungen: auf Torfbasis oder auf Humusbasis (dazu zählt auch Wurmhumus). Torfböden zeichnen sich durch eine sehr hohe Luftdurchlässigkeit aus, sie sind recht locker, ihr Säuregehalt wird durch Zugabe von Kalk oder Asche reguliert, da er anfangs erhöht ist. Zu den Nachteilen dieses Bodens gehört seine vergleichsweise geringe Nährstoffdichte im Vergleich zu Böden auf Kompostbasis. Außerdem hat Torf eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit, was zu einer Überfeuchtung der Pflanzenwurzeln führen und die Voraussetzungen für deren Fäulnis schaffen kann.
Die Zusammensetzung des Bodens für Zitruspflanzen auf Humusbasis ist viel reichhaltiger und nährstoffreicher, aber auch schwerer. Wurmhumus selbst ist ein hervorragender Volldünger, daher fördert seine Verwendung die schnelle Entwicklung der Pflanze und ihr aktives Wachstum. Zu den negativen Eigenschaften solcher Böden gehört vor allem das Risiko verschiedener Infektionen – von Unkräutern (relevant für Humus, Wurmhumus ist diesbezüglich unbedenklich) bis zu Wurmeiern und Larven verschiedener Insekten. Solche Bodenmischungen sollten eher im Freien als in Innenräumen verwendet werden. Vor der Verwendung von Humus als Erde für Zimmerpflanzen muss für seine Desinfektion gesorgt werden (Ausglühen, Behandlung mit kochendem Wasser oder Kaliumpermanganatlösung).
Bei der Herstellung der Erde denken Sie daran, dass sie klumpenfrei sein sollte.
Man kann nicht eindeutig beantworten, in welche Erde man einen Zitronenbaum pflanzen soll, da sowohl die individuellen Eigenschaften der Pflanze, ihre Vegetationsperiode, ihr Alter als auch viele andere begleitende Faktoren berücksichtigt werden müssen. Je älter die Pflanze ist, desto mehr Ton sollte die Erde enthalten.
Kauf von Erde: Worauf ist zu achten?
Für diejenigen, denen es leichter fällt, Erde für Zitruspflanzen zu kaufen, ist es nützlich zu wissen, wie man sie auswählt und worauf Sie besonders achten sollten – selbst bei der Wahl von spezialisierten Erden, die ausschließlich für Zitronen und Mandarinen bestimmt sind, gibt es Risikofaktoren.
Der wichtigste Punkt ist das Haltbarkeitsdatum. Die aktiven Substanzen im Boden reagieren nämlich weiterhin miteinander, selbst wenn sie sich in einer luftdichten Verpackung befinden. Dadurch kann sich im Laufe der Zeit der Säure-Basen-Haushalt des Substrats ändern, der Boden kann zusammenbacken oder verrotten, und das Auftreten von Schimmelpilzen ist nicht ausgeschlossen. Wenn das Haltbarkeitsdatum in Ordnung ist, sollten Sie die Gleichmäßigkeit und Feuchtigkeit der Erde überprüfen – dies ist möglich, ohne die Verpackung zu öffnen. Übermäßig feuchter Boden verklumpt und bildet Klumpen, die leicht durch die Plastikfolie zu fühlen sind. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie Erde für Zitruspflanzen kaufen.
Nach dem Öffnen der Verpackung sollten noch einige weitere Faktoren beachtet werden. Die Erde sollte in den Händen leicht zerfallen, feste Klumpen und Fremdkörper (Holzsplitter, Insektenspuren) sind nicht zulässig. Anschließend ist der Geruch der Erde zu bewerten: Er darf keine fauligen Nuancen aufweisen, da Fäulnis des Substrats unweigerlich zu Erkrankungen des Wurzelsystems führt. In seltenen Fällen können in Verpackungen mit industriellen Erden Schimmelpilzkolonien vorkommen – solche Erde darf auf keinen Fall verwendet werden, da die Pilze gegenüber den verschiedensten Reagenzien sehr resistent sind. Es ist sinnvoller, eine andere Erdmischung zu erwerben.
Es ist auch zu beachten, dass spezialisierte Erden den Baum höchstens eineinhalb Jahre mit Nährstoffen versorgen können, danach muss die Erde ausgetauscht werden. Während diese Umpflanzhäufigkeit für junge Pflanzen durchaus akzeptabel und sogar empfehlenswert ist, sollte ein fruchttragender Baum nicht jährlich mit solchen Eingriffen gestört werden.
Bei der Vorbereitung der Erde für die Zitrone ist zu bedenken, dass sich die Zusammensetzung des Substrats für eine junge und für eine herangewachsene Pflanze unterscheidet.
Mit eigenen Händen
Die Erde für die Zitrone zu Hause können Sie selbst herstellen, dies erfordert jedoch einige Kenntnisse und Zeit. Das Wichtigste, woran man sich orientieren sollte, sind der Säuregehalt und die Wasserdurchlässigkeit. Es gibt mehrere bewährte Rezepte zur Herstellung von Substrat für Zitronen.
Das einfachste Rezept wurde oben bereits genannt – eine Mischung aus Erde unter Birken mit Tschernozem zu gleichen Teilen unter Zugabe von Sand und Asche. Für anspruchsvollere Gärtner sind die folgenden Rezepte von Interesse.
Benötigt werden Gartenerde, Grassodenerde und grober Sand. Die Grasnarbe zur Herstellung des Substrats sollte am besten von Feldern stammen, die als Viehweiden genutzt werden. Optimal ist Erde, auf der Klee, Kamille und Wiesenrispe wachsen – diese Pflanzen bevorzugen Böden, die im Säuregehalt ideal für Zitruspflanzen sind. Besser ist es, eine Grasnarbe auf Sandbasis zu wählen – sie ist leichter. Die Gartenerde sollte unter Obstbäumen in einer Tiefe von bis zu 7 cm und einem halben Meter vom Stamm entfernt entnommen werden. Man kann auch Erde verwenden, die in Häufchen um Maulwurfshügel liegt – sie ist locker, krümelig und vom Tier selbst von Abfällen befreit. Die gesammelte Erde muss durch ein Sieb gesiebt werden – um sie homogen zu machen und von Stroh, Holzsplittern und anderen Verunreinigungen zu reinigen. Bei Bedarf ist der Säuregehalt anzupassen – er kann durch Zugabe von ungelöschtem Kalk oder Holzasche gesenkt werden. Um die Luftdurchlässigkeit der Mischung zu erhöhen und ihr Leichtigkeit zu verleihen, wird Sand hinzugefügt. Alle Komponenten müssen gründlich gemischt werden, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist – und die Erde für Zitronen ist gebrauchsfertig.
Boden auf Basis von Laubkompost (Erde, die unter Laubbäumen gesammelt wurde, mit Einschlüssen von verrottetem Laub) und Humus. Die Komponenten werden zu gleichen Teilen gemischt, danach wird Flusssand hinzugefügt (nicht mehr als ein Zehntel der Gesamtmasse). Man kann ein Glas Superphosphat und Torf hinzufügen – so viel wie Sand. Vor dem Mischen potenziell gefährlicher Bestandteile des Substrats sollten diese desinfiziert werden, indem sie im Ofen bei 90 Grad eine Stunde lang erhitzt oder abgekocht werden. Die fertige Mischung sollte keiner Wärmebehandlung unterzogen werden, da solche Maßnahmen den Nährstoffgehalt des Bodens erheblich verringern und die nützliche Mikroflora abtöten.
Kaufen oder selbst machen?
Für Anfänger im Zitrusanbau kann die selbstständige Herstellung einer Bodenmischung eine ziemlich schwierige Aufgabe sein. Das Risiko, bei der Säure einen Fehler zu machen, zu überhitzen oder umgekehrt den Boden nicht wirksam genug gegen mögliche Infektionen zu behandeln, ist sehr hoch. Solchen Personen ist es besser, industrielle Erden zu verwenden, die ebenfalls nachbearbeitet werden müssen – die Säure überprüfen und korrigieren, in einigen Fällen desinfizieren, Nährstoffzusätze hinzufügen. Das Verständnis, welche Erde für Zitronen benötigt wird, wird dem Anfänger im Zitrusanbau mit der Erfahrung kommen.
Für erfahrene Besitzer von Zimmerzitronen ist es vorzuziehen, die Mischung selbst herzustellen, da dadurch das Nährstoffgleichgewicht an die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanze angepasst werden kann. Eine Person, die seit Jahren Zitrusfrüchte anbaut, kann am äußeren Erscheinungsbild des Baumes fehlerfrei erkennen, welche Komponenten ihm derzeit fehlen und welche im Übermaß vorhanden sind. Die Zusammensetzung der Erde für Zitronen kann von ihr in die eine oder andere Richtung korrigiert werden, und das wird ihr keine Schwierigkeiten bereiten. Eine unvorbereitete Person, die solche Momente nicht erkennen kann, riskiert, den Baum zu überdüngen, was zu ernsthaften Problemen bis hin zum Absterben der Pflanze führen kann.
Durch die richtige Herstellung des Substrats für die Zitrone wird der Großteil der Bedingungen für ihre Fruchtbildung und aktive Entwicklung gewährleistet. Die Zugabe von Bestandteilen wie Humus, Torf oder Kompost bedeutet jedoch nicht, dass auf eine spätere Düngung verzichtet werden kann. Die erste Düngung sollte bereits einen Monat nach dem Umpflanzen der Pflanze erfolgen, und anschließend sollte ein Düngeplan eingehalten werden, der entsprechend den Vegetationsperioden erstellt wurde.
Erde für Zitronen kaufen können Sie in unserem Online-Shop der Zitruspflanzen-Gärtnerei Pawlowski Limon. Auch in den Verkaufsstellen können Sie Empfehlungen zu bestimmten Erden, notwendigen Zusätzen und Feinheiten der Pflege von heimischen Obstbäumen erhalten.
Sehen Sie, wie Sie selbstständig Erde für junge Zitronen herstellen:
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