Wie pflegen Sie einen Rhododendron?

Rhododendron (Azalee): 65 Fotos

Dank der üppigen und leuchtenden Blüte ziehen Rhododendronsträucher sofort die Aufmerksamkeit im Garten auf sich. Von Weitem erinnern sie an von der untergehenden Sonne beleuchtete Cumuluswolken – weiß, gelb, orange, rot, lila, rosa in allen erdenklichen Schattierungen und Formen. Aus der Nähe erkennt man, wie die zahlreichen fünfblättrigen Blüten, die an miniature Liliensträuße erinnern, die Pflanze vollständig bedecken und nicht einmal die Blätter sichtbar lassen. Und obwohl die Gattung Rhododendron über 600 Arten umfasst, erfreut sich die Azalee besonderer Beliebtheit bei Gärtnern – ein beliebter Zierstrauch, der häufig in der Landschaftsgestaltung vorkommt, und Zwergsorten auch in der Zimmerpflanzenpflege.

Allgemeine Merkmale des Rhododendrons (der Azalee)

Das natürliche Verbreitungsgebiet der meisten Rhododendren sind Hochgebirgswiesen und lichte Wälder in der gemäßigten Klimazone. In der Wildnis kann man diese Sträucher hauptsächlich an Berghängen der nördlichen Hemisphäre von den Alpen bis zum Himalaya sehen. Einige Arten wachsen auch in Sibirien, China, Japan, einzelnen Regionen Nordamerikas und sogar in Australien, wo ein Nationalpark für Rhododendren angelegt wurde.

Im Sommer wirkt die üppige Blüte der Azalee vor dem Hintergrund des sie umgebenden samtigen Grüns besonders eindrucksvoll. Hohe Sträucher werden meist im Halbschatten von Bäumen platziert, wodurch einladende Alleen und Parkanlagen entstehen. Kompakte, niedrig wachsende Sorten schmücken Beete, Wege, Außen- und Innenbereiche von Häusern. Als Zimmer- oder Gewächshauspflanze wird eine miniaturgroße, immergrüne Azalee verwendet, die mit ihrer dekorativen Wirkung selbst den anspruchsvollsten exotischen Pflanzen erfolgreich Konkurrenz macht.

Dennoch kann die Kultivierung von Rhododendren, insbesondere in der Wohnung, nicht als ungefährlich bezeichnet werden. Alle Teile dieser Pflanze (Zweige, Blätter, Blütenblätter) enthalten das giftige Glykosid Andromedotoxin, das Vergiftungen bei Menschen und Tieren auslöst, auch bei längerem Einatmen flüchtiger Ester aus der Luft. Selbst Honig, der von Bienen von Azaleenblüten gesammelt wurde, wird ungenießbar – sein Verzehr kann äußerst schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod haben. Um Hautkontakt mit dem Saft zu vermeiden, sollten Sie diese Sträucher am besten mit Handschuhen pflegen und die Pflanzen selbst von Kindern und Haustieren fernhalten.

Pflege des Rhododendrons

Die natürliche Umgebung von Rhododendren prägt ihre Vorlieben hinsichtlich Wetter und grundlegender biologischer Bedürfnisse. Gebirgssträucher bilden ein flaches, aber weitreichendes Wurzelsystem, das sich nur in sauren Böden ohne nahegelegene große Bäume gut entwickelt. Die oberflächlichen Wurzeln können die Pflanze nicht ausreichend mit Wasser versorgen, daher sammeln die Blätter aktiv Feuchtigkeit – sie ziehen H2O-Moleküle aus der Luft an, und die entstehenden Tröpfchen fließen dann über die glatte Oberfläche nach unten zu den Zweigen und dem Stamm.

Beleuchtung

Wie viele reich blühende Sträucher liebt die Azalee gut beleuchtete Standorte, obwohl größere Pflanzen Halbschatten besser vertragen. Es ist sinnlos, Rhododendren an einem völlig schattigen Ort zu pflanzen – dort wird man kaum Blütenknospen erwarten können. Unter sengenden Sonnenstrahlen können die Blätter verbrennen, daher ist es in südlichen Regionen ratsam, die Pflanze zu beschatten oder kühlere Bereiche des Gartens zu wählen.

Die besten Nachbarn für ihn sind Nadelgehölze: Kiefern, Lärchen, Thujen, Zypressen. Bäume mit üppiger Krone und flachen faserigen Wurzeln sollten jedoch so weit wie möglich entfernt gepflanzt werden.

Temperatur

Bei der Auswahl einer Sorte für die Pflanzung im Freien muss in erster Linie auf die Frosthärte geachtet werden. In der Mittelzone werden meist laubabwerfende und japanische Azaleen kultiviert – Arten, die kurzfristige Fröste bis -27 °C (mit Schutz) überstehen können. Die optimale Temperatur für Zimmerrhododendren beträgt im Herbst und Winter +10…+15 °C und im Sommer +15…+20 °C. Auch Gartensträucher bevorzugen Kühle und vertragen Hitze nicht sehr gut.

Bewässerung

Die Bewässerung ist besonders wichtig für Zwerg- und junge Azaleensträucher. Damit die Pflanze nicht eingeht, darf weder vollständige Austrocknung noch übermäßige Vernässung des Bodens zugelassen werden; sorgen Sie für regelmäßiges mäßiges Gießen. Es ist empfehlenswert, die Rhododendronblätter mit abgestandenem Wasser aus einer Sprühflasche zu besprühen, und im Garten kommen ihm kurze Regenfälle und Nebel zugute.

Schnitt

Sowohl Freiland- als auch Zimmerazaleen sollten nach dem Verblühen zurückgeschnitten werden. Dabei werden trockene und überflüssige Seitenzweige entfernt, und insgesamt wird etwa ein Drittel der Gesamthöhe abgeschnitten. Diese Kürzung schont die Kräfte der Pflanze, wodurch mehr Blütenknospen für das nächste Jahr angelegt werden.

Pflanzung von Rhododendron

In der Regel erfolgt die erste Pflanzung des Rosenbaums (so wird der Name 'Rhododendron' aus dem Lateinischen übersetzt) mit einem gekauften Setzling. Dabei sind die Empfehlungen zur Bodenzusammensetzung für Garten- und Zimmerarten etwa gleich. Für alle Azaleenarten eignet sich leichter, saurer Boden mit ausreichend Nährstoffen. Gut geeignet ist eine Mischung aus verrotteten Nadeln (kann man im Kiefernwald sammeln), Torf und Schwarzerde in etwa gleichen Anteilen. Außerdem schadet es nicht, den Boden mit organischem Dünger in Form von Humus oder Kompost aus Pflanzenresten anzureichern.

Das Gefäß für Zimmerrhododendren wird je nach Wurzelvolumen ausgewählt – in der Regel ein ausreichend breiter Topf mit einem Spielraum von etwa 5–8 cm für das Wachstum. Für einen Gartenstrauch wird ein Loch von etwa 60–80 cm Breite und 40–60 cm Tiefe ausgehoben. Auf den Boden muss unbedingt eine Drainageschicht von bis zu 10 cm gelegt werden, dann wird die vorbereitete Mischung eingefüllt und die Pflanze mit dem gut durchfeuchteten Wurzelballen eingesetzt, ohne den Wurzelhals zu tief zu setzen.

Die optimale Zeit für die Bewurzelung von Azaleen im Freiland ist von Anfang April bis Mitte Mai sowie August bis Anfang Oktober. Gerade in dieser Zeit sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien recht angenehm, sodass die junge Pflanze sich rechtzeitig an die neue Umgebung anpassen kann – entweder vor Beginn der Blüte oder vor dem ersten Frost.

Wenn das Klima in der Region im Winter kalt ist, sollten Rhododendren bei minimalem Risiko von Bodenfrost abgedeckt werden. Etwa im November-Dezember wird der Boden um den Strauch reichlich gewässert und dann mit einer Schicht trockener Vegetation (10–15 cm) – Heu, Blättern, Nadelstreu – gemulcht und mit Erde bedeckt. Wärmeliebende Sorten benötigen eine Abdeckung der gesamten Pflanze, einschließlich Stamm und Ästen. Dazu werden spezielle Holzkonstruktionen verwendet, auf keinen Fall jedoch Folie, da diese den Luftzugang blockiert. Im Frühling wird der Schutz bei Erwärmung schrittweise entfernt, zunächst nur in den Morgen- und Abendstunden, damit die jungen Blätter nicht in der hellen Sonne verbrennen.

Vermehrung von Rhododendron

Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung von Azaleen: durch Samen, Stecklinge und Teilung des Busches. Die erste Methode ist sehr aufwendig und wird daher hauptsächlich in Baumschulen zur Massenanzucht von Setzlingen verwendet. Junge Triebe benötigen eine konstante Temperatur von +20 °C, regelmäßiges Gießen und zusätzliche Beleuchtung im Winter, was für Hobbygärtner erhebliche Schwierigkeiten darstellt.

Die Bewurzelung von Stecklingen ist ein schnellerer Prozess; mit ihrer Hilfe kann man bereits nach einem Jahr einen jungen Strauch erhalten. Dazu wählt man einen noch nicht vollständig verholzten Teil des Zweigs mit mehreren Knospen, schneidet ihn auf etwa 12–15 cm zurück und steckt ihn 3–4 cm tief in gut angefeuchteten Torf. Wichtig ist eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit und ein warmes Klima von etwa +20 °C. Um einen Treibhauseffekt zu erzeugen, kann man den Trieb mit einer Plastikflasche oder einem Glasgefäß abdecken. Nach der Bewurzelung erfolgt die Umpflanzung an den endgültigen Standort, wie oben beschrieben.

Die Teilung des Strauches erfolgt beim Umpflanzen. Dazu wird die ausgewachsene Azalee in mehrere Teile geteilt, von denen jeder in einen eigenen Topf oder ein eigenes Pflanzloch gesetzt wird. In den ersten Wochen werden die Pflanzen reichlich mit einer Zugabe von Wurzelstimulator (z. B. Kornevin) oder einem anderen Präparat zur Förderung der Wurzelentwicklung gegossen.

Rhododendron (Azalee) – Foto

In der auf dieser Seite zusammengestellten Fotogalerie möchten wir Ihnen Möglichkeiten zur Verwendung von Rhododendron (Azalee) in der Landschaftsgestaltung zeigen. Ihnen werden hochwertige Aufnahmen der schönsten Parks und Gärten präsentiert, in denen seine reich blühenden Sträucher in ihrer größtmöglichen Pracht zu sehen sind.

Auch auf Fensterbänken, Veranden, in Gewächshäusern und Wintergärten sehen die zarten Blütenstände der Azalee wunderschön aus. Um die leuchtenden Blütensträuße des Rhododendrons zu bewundern, müssen Sie nun nicht mehr auf die Berggipfel steigen – es reicht, sich von diesen Bildern inspirieren zu lassen und den alpinen „Rosenbaum“ im eigenen Garten zu pflanzen.

Pflege des Rhododendrons

Anbaubedingungen und Pflege von Rhododendren

Rhododendron: Pflanzung, Anbau und Pflege. Rhododendren benötigen wie andere Kulturpflanzen eine bestimmte Pflege, die Umpflanzen, Gießen und Besprühen, Unkrautbekämpfung, Krankheits- und Schädlingsbekämpfung, Düngung, Formschnitt und mehr umfasst.

Bei der Auswahl einer Rhododendron-Sorte für Ihr Grundstück sollten Sie zunächst seine Abstammung kennen. Dies ist notwendig, um zu verstehen, was von dieser Art oder Sorte zu erwarten ist. Schließlich möchten wir, dass unser Rhododendron ein jährlich effektvoller und schön blühender Strauch ist und nicht eine unglückliche Pflanze, die regelmäßig von Frost heimgesucht wird.

Die zahlreichen Rhododendron-Arten unterscheiden sich in ihren Lichtanforderungen. Generell sind die Pflanzen lichtliebend, bevorzugen aber oft einen leichten Halbschatten. Sie benötigen einen feuchten, gut durchlässigen, humusreichen, sauren Boden. Daher können Rhododendren in Regionen mit neutralem oder alkalischem Boden in Containern oder auf Hochbeeten kultiviert werden, die mit saurem Heidekraut-Substrat bestreut sind. Alpine Rhododendron-Arten werden in kühlen Klimazonen an sonnigen Standorten angebaut; in warmen Klimazonen ist ein Platz im Halbschatten vorzuziehen.

Regelmäßig gießen, in trockenen, heißen Perioden — reichlich. Zweimal im Jahr saure Düngemittel ausbringen. Junge Pflanzen werden mit niedrigen Konzentrationen eines komplexen Mineraldüngers gefüttert. Kalk und Chlor sollten vermieden werden (zu den Düngungen siehe unten). Der Boden um den Stamm wird gemulcht. Verblühte Blütenstände werden ausgebrochen. Im Frühling werden trockene Äste entfernt und Triebe gekürzt. Immergrüne Rhododendren werden mit Fichtenzweigen abgedeckt, niedrig wachsende — vollständig mit trockenem Eichenlaub. Bei laubabwerfenden Rhododendren werden die Zweige zum Boden gebogen, damit sie im Winter unter dem Schnee liegen. Ende März — Anfang April werden die Abdeckungen entfernt.

Bei entsprechender Pflege blühen und fruchten Rhododendren jedes Jahr reichlich. Während der Blüte und der Samenbildung verbrauchen die Pflanzen viele Nährstoffe. Daher bemerkt derjenige, der Rhododendren anbaut, eine Periodizität in ihrer Blüte: Ein Jahr blühen sie sehr üppig, das nächste — weniger. Um diese Periodizität zu beseitigen, werden die verblühten Blütenstände sofort nach der Blüte ausgebrochen (wenn keine Samen benötigt werden). Dies muss sehr vorsichtig erfolgen, um die jungen, zerbrechlichen Triebe an der Basis der Blütenstände nicht zu beschädigen. In diesem Fall werden die in der Pflanze vorhandenen Reservestoffe für die Bildung neuer Triebe und die Anlage von Blütenknospen genutzt, was im folgenden Jahr eine üppige Blüte gewährleistet.

Der verblühte Blütenstand wird leicht gebogen, er bricht leicht an der Basis ab. Das Entfernen der verblühten Blütenstände fördert die Bildung eines buschigeren Strauches, da nach diesem Vorgang am Strauch mindestens 2-3 neue Triebe entstehen. Wenn die verblühten Blütenstände nicht entfernt, sondern zur Samengewinnung belassen werden, entsteht in der Regel an der Basis des Blütenstandes nur ein Trieb und dieser ohne Blütenknospe.

Pflanzung oder Umpflanzung von Rhododendren

Der Rhododendronstrauch wird am besten im Frühjahr gepflanzt, entweder vor Beginn des Wachstums oder ganz zu Beginn des Frühlingserwachens der Pflanze. Die geeignetste Zeit für eine Umpflanzung unter unseren Bedingungen ist April — erste Maihälfte. Falls nötig, können Rhododendren zu jeder anderen Jahreszeit gepflanzt werden, jedoch nicht später als Anfang September (am besten mit geschlossenem Wurzelsystem). Eine Pflanzung/Umpflanzung von Rhododendren während der Blütezeit oder im Spätherbst ist nicht zulässig. Im Gegensatz zu anderen Zierbäumen und Sträuchern wird bei Rhododendren beim Umpflanzen das Wurzelsystem kaum beschädigt und die Verbindung zwischen den Wurzeln und dem Substrat bleibt erhalten.

Wenn ein oder mehrere Exemplare gepflanzt werden, wird für jede Pflanze oder jede kleine Gruppe ein Pflanzloch in der erforderlichen Größe vorbereitet, d. h. etwa doppelt so breit und doppelt so tief wie der Wurzelballen der Rhododendren. Bei Gruppenpflanzungen sollte der Abstand zwischen den Pflanzen (in blühendem Zustand) so sein, dass sich ihre Kronen gerade berühren. Wenn die Wurzelballen der umzupflanzenden Rhododendren ausgetrocknet sind, sollten sie für einige Stunden in Wasser getaucht werden, damit sie sich gut vollsaugen.

Der Standort für die Pflanzung von Rhododendren sollte windgeschützt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Sie werden rechtzeitig im Herbst vorbereitet und im Frühjahr gepflanzt. Bei der Pflanzung von Rhododendren in der Nähe großer Bäume sollte die Grube mit Schiefer, Kunststoff, Blech oder zwei Lagen Dachpappe isoliert werden.

Der Boden muss entsprechend vorbereitet werden. Die Mischung aller Komponenten kann außerhalb der Grube erfolgen, und die Grube wird dann mit einem bereits vollständig vorbereiteten Substrat gefüllt. In die ausgehobene Grube werden saurer Torf (Sphagnum), halbverrotteter Mist, Laubhumus, Heidekrauterde, Kiefernnadeln und andere organische Materialien eingefüllt. Es ist nicht notwendig, alle genannten Komponenten zu verwenden; man kann mit wenigen oder sogar nur einem Material, wie zum Beispiel Torf, auskommen. Die organischen Materialien füllen die Hälfte der Grube, der restliche Raum wird mit der mineralischen Erde gefüllt, die beim Ausheben der Grube anfiel. Diesen Komponenten wird Volldünger in einer Menge von 2-3 kg pro 1 m³ Substrat zugesetzt.

Folgende Substratvarianten für Rhododendren können empfohlen werden: Laubhumus, Hochmoortorf, Nadelstreu im Verhältnis (3:2:1); Heidekrauterde, Laubhumus, grober Sand (3:1:1); Rasenerde, Sphagnum-Torf, grober Sand (1:4:1). Es werden auch andere verschiedene Kombinationen von Bestandteilen des sauren, nährstoffreichen Substrats verwendet, das Rhododendren benötigen. Dem Substrat kann man etwas grobes, gut abgelagertes Sägemehl beimischen; es ist gut, Stücke von zerkleinerten roten Ziegelsteinen beizufügen, um die Feuchtigkeit zu halten. Eine Drainage ist nur auf nicht überschwemmten und gut drainierten Sandböden nicht erforderlich. Bei Bedarf wird auf den Boden der Grube eine Drainageschicht (Kieselsteine, Granitsplitt, zerkleinerte rote Ziegelsteine, Schieferbruchstücke usw.) von etwa 10 cm Stärke aufgebracht. Als Drainage für Rhododendren sind folgende Materialien nicht geeignet (wegen ihres Kalziumgehalts): Kalksplitt, Betonstücke, zerkleinerte weiße Ziegelsteine.

An einem neuen Standort werden Rhododendren in der gleichen Tiefe gepflanzt, in der sie in der Baumschule gewachsen sind; der Wurzelhals der Pflanze darf nicht vertieft werden, da dies die Pflanze schwächt. Die Pflanzung von Rhododendren erfolgt wie folgt. In die vorbereitete Grube entsprechender Größe wird die Pflanze gesetzt, der Raum um den Wurzelballen wird mit Substrat gefüllt, das leicht angedrückt wird, damit keine Hohlräume entstehen, und von oben wird der Wurzelballen mit einer dünnen Schicht (nicht mehr als 5 cm) Substrat bedeckt.

Nach dem Umpflanzen werden die Rhododendren reichlich gegossen. Nach dem Gießen sollte der Boden mindestens 20 cm tief feucht sein. An Regentagen, wenn der Boden durchnässt ist und die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht, ist kein Gießen erforderlich. Wenn die Pflanzen eine Höhe von 30-40 cm haben, sind nach dem Umpflanzen mindestens 5 Liter Wasser zum Gießen erforderlich, und wenn die Pflanzen eine Höhe von 50-100 cm erreichen, sind mindestens 10 Liter Wasser erforderlich.

Damit das Wasser beim Gießen nicht abfließt, wird um die gepflanzte Pflanze ein kleiner Wall aus Mulch angelegt. Das Mulchen erfolgt unmittelbar nach dem Gießen. Als Mulch können Sie Torfmoos, Kiefernnadeln, Blätter (insbesondere Eichenlaub) und andere organische Materialien verwenden, die nach der Zersetzung den Humusgehalt erhöhen und den Säuregehalt des Bodens steigern.

Wenn die Rhododendren, die an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden, viele Blütenknospen haben, sollten einige davon ausgebrochen werden, damit die noch nicht vollständig eingewurzelten Pflanzen nicht die dringend benötigten Nährstoffe und Feuchtigkeit für die Blüte aufwenden. Ein paar Blütenknospen können Sie stehen lassen, um beim Blühen die Schönheit der gepflanzten Pflanze beurteilen zu können.

Bei Solitärpflanzungen, bei denen Rhododendren einzeln auf dem Rasen gepflanzt werden, muss, damit der Wind die noch nicht eingewurzelten Pflanzen nicht lockert, ein Pfahl in den Boden gesteckt werden, der gegen die vorherrschende Windrichtung geneigt ist, und der Strauch daran angebunden werden. Sobald die Pflanze eingewurzelt ist, wird der Pfahl entfernt.

Ist ein Rückschnitt der Rhododendren erforderlich?

Im Gegensatz zu anderen Ziersträuchern haben Rhododendren einen natürlich schönen, regelmäßigen Wuchs, daher sollte der Rückschnitt minimal sein. Selbst nach dem Umpflanzen benötigen Rhododendren keinen Schnitt, da sie mit einem großen Wurzelballen umgepflanzt werden und die Wurzelaktivität praktisch nicht unterbrochen wird. Aus Samen vermehrte Rhododendren sollten bis zur ersten Blüte nicht geschnitten werden.

Manchmal muss in diesen Prozess eingegriffen werden: bei der Verjüngung alter Sträucher, wenn die Höhe großer Sträucher reduziert werden muss, oder bei Frostschäden an Blättern und Trieben. Bei jungen Sämlingen werden die zentralen vegetativen Knospen ausgeknipst, damit ein buschiger Strauch entsteht.

Ein Rückschnitt ist erforderlich, wenn die Pflanzen so hoch und raumgreifend sind, dass sie Fenster verdecken oder Wege im Garten blockieren. Die Sträucher werden an der Stelle geschnitten, an der die Triebe eine Dicke von 2–4 cm erreicht haben. Unmittelbar nach dem Schnitt der Zweige sollten die Wunden mit Baumwachs oder Ölfarbe verschlossen werden, damit die verletzten Stellen nicht austrocknen und nicht infiziert werden. Nach 3–4 Wochen erwachen die schlafenden Knospen an den Trieben, und die Erneuerung des alten Strauches beginnt. Nach einem Jahr ist die Pflanze wieder dekorativ.

Wenn sehr alte Pflanzen verjüngt werden müssen, werden sie auf eine Höhe von 30–40 cm über dem Boden zurückgeschnitten. Auf die gleiche Höhe werden Pflanzen zurückgeschnitten, die unter strengem Frost stark gelitten haben oder stark beschädigt sind. Im ersten Jahr wird eine Hälfte des Strauches geschnitten, im folgenden Jahr die andere. In diesem Fall verläuft der Verjüngungsprozess besser.

Die Sträucher sollten sehr früh im Frühjahr geschnitten werden (unter den klimatischen Bedingungen unseres Landes Ende März oder in der ersten Aprilhälfte). Die Zweige müssen nahe an den schlafenden Knospen abgeschnitten werden. Die geschnittenen Sträucher müssen während der Vegetationsperiode regelmäßig gedüngt und reichlich gegossen werden.

Düngung der Rhododendren

Manche Fachleute sind der Ansicht, dass Rhododendren im ersten Jahr überhaupt nicht gedüngt werden sollten. Später ist eine Düngung nicht nur für junge Pflanzen, sondern auch für alte blühende Exemplare notwendig. Rhododendren sind langsam wachsende Pflanzen mit einem oberflächlichen, kompakten Wurzelsystem und vertragen daher keine hohen Konzentrationen von Mineralsalzen. Dieser Umstand muss bei ihrer Düngung berücksichtigt werden.

Rhododendren werden hauptsächlich im zeitigen Frühjahr und unmittelbar nach der Blüte gedüngt – zu Beginn und während des aktiven Wachstums junger Triebe. Es ist wünschenswert, dass die Düngung flüssig und speziell für diese Pflanzen bestimmt ist.

Sie reagieren recht gut auf den verbreiteten granulierten Dünger «Kemira Universal». Dieser wird in trockener Form verwendet, indem man ihn gleichmäßig um die Pflanzen verteilt, in einer Menge von einer Streichholzschachtel pro Quadratmeter. Diese Dosierung ist für Sträucher bis zu einer Höhe von 40 cm erforderlich. Sind die Rhododendren größer, wird die Düngermenge verdoppelt.

Ende Juni werden Rhododendren ein letztes Mal mit Kaliumsulfat gedüngt, in einer Menge von 5 g (1 Teelöffel) auf 1 qm, gelöst in 10 Litern Wasser für junge Rhododendren und 10 g für ausgewachsene. Im Juli und August werden keine Düngungen mehr durchgeführt!

Importierte granulierte Langzeitdünger sollte man besser nicht verwenden. Sie sind in der Regel für sechs warme Monate im Jahr ausgelegt. Bei unserem kurzen Sommer kann eine Düngung mit solchen Düngern zu einem zweiten Wachstum im August und damit zum Erfrieren unreifer Triebe führen. Asche darf nicht als Dünger verwendet werden, da sie den Säuregehalt des Bodens senkt und dies Chlorose verursacht – eine Gelbfärbung der Blattspreite zwischen den Adern.

Vermehrung von Rhododendren

Rhododendren werden durch Samen, Stecklinge und Absenker vermehrt. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr. Das erste Pikieren wird im Juni durchgeführt. Im Februar-März des folgenden Jahres erfolgt das zweite Pikieren. Im dritten Jahr nach der Aussaat werden die Sämlinge ins Freiland zum Weiterwachsen gepflanzt. Sie blühen im 4. bis 5. Jahr. Für Stecklinge verwendet man halb verholzte Stecklinge, die in der zweiten Junihälfte geschnitten werden. Die Stecklinge sollten mit einem Wachstumsstimulator behandelt werden. Nach zwei Jahren werden die Pflanzen ins Freiland gesetzt.

Rhododendronpflanzen können durch Rost, Blattfleckenkrankheit und Wurzelfäule geschädigt werden. Von den Schädlingen kann die Spinnmilbe lästig sein. (Fortsetzung folgt)

Pflege von Rhododendren im Frühling, Sommer und Herbst

Pflege von Rhododendren

Rhododendren blühen

Frühling (Zeitraum vor der Blüte). Der zeitige Frühling ist eine sehr schwierige Zeit für Rhododendren. Starke Temperaturschwankungen, wenn nach längerem Tauwetter plötzlich nachts strenger Frost auftritt, sind für alle Rhododendren sehr gefährlich, besonders aber für frühblühende wie den Dahurischen.

Die Pflanze beginnt zu wachsen, die Knospen schwellen an und frieren leicht an, was dazu führen kann, dass sie im laufenden Jahr nicht blüht. Helle Sonne bei Schnee kann bei immergrünen Rhododendren Verbrennungen verursachen. In dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass die Rhododendren an einem schattigen Platz wachsen oder abgedeckt sind, z. B. mit speziellen Schutzhüllen.

Nach der Schneeschmelze stellt eine Situation eine Gefahr dar, in der der Boden stark gefroren ist und nur langsam auftaut. Dies geschieht nach einem schneearmen oder sehr kalten Winter, oder wenn der Boden im Herbst vor dem Schneefall stark durchgefroren ist. Der Temperaturanstieg, manchmal stark, führt zu einer verstärkten Verdunstung von Feuchtigkeit durch Blätter und Knospen. Aber der Boden ist noch nicht aufgetaut, die Wurzeln arbeiten nicht, Wasser gelangt nicht in die Pflanze.

In diesem Fall ist ein Austrocknen der Knospen, insbesondere der Blütenknospen, und sogar ein Austrocknen der gesamten Pflanze möglich. Daher sollten Sie alles tun, damit der Boden schneller auftaut und die Wurzeln zu arbeiten beginnen. Entfernen Sie die Mulchschicht, da sie die Erwärmung des Bodens behindert, gießen Sie dann den Boden um die Rhododendren mit heißem Wasser (fast kochend) und besprühen Sie die Pflanzen mit warmem Wasser (eventuell mit Zusatz von Präparaten, die die Stressresistenz erhöhen).

Die Schutzhüllen dürfen zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgenommen werden; Sie sollten sie erst nach vollständigem Auftauen des Bodens entfernen. Nehmen Sie die Hüllen bei bewölktem Wetter oder am Abend ab, und gewöhnen Sie die Pflanzen allmählich an die volle Beleuchtung. Im Winter sind die Blätter der immergrünen Rhododendren zu Röhren eingerollt und nach unten geneigt. Wenn die Vegetation beginnt, entfalten sie sich und nehmen eine horizontale Position ein. Dies ist ein Zeichen für den guten Zustand der immergrünen Rhododendren.

Bei laubabwerfenden Rhododendren schwellen die Knospen an, Blattansätze erscheinen, bei frühblühenden Arten bilden sich Blütenknospen. Wenn die Pflanzen Anzeichen von Verbrennungen oder Austrocknung aufweisen, beginnen sie nicht zu wachsen. In diesem Fall sollten Sie sie systematisch mit Wasser oder Wachstumsstimulatoren (Epin, Zirkon, NW usw.) besprühen. Lassen Sie ein Austrocknen des Bodens nicht zu. Wenn es trocken ist, müssen Sie die Pflanzen gießen. Fügen Sie unbedingt Mulch hinzu und verteilen Sie ihn unter den Pflanzen.

Nach dem Erwachen der Pflanzen sollten Sie sie düngen. Am einfachsten gießen Sie sie mit einer Lösung eines vollständigen (alle Nährstoffe enthaltenden) Mineraldüngers. Rhododendren mögen keine hohen Düngerkonzentrationen, daher sollten Sie sie besser nicht mit Trockendünger bestreuen, sondern die empfohlene Düngermenge für andere Pflanzen halbieren.

Frühblühende Rhododendren düngen Sie vor der Blüte einmal, während Sie spätblühende (im Juni) zusätzlich mit einem Kaliumdünger (vorzugsweise Kaliumsulfat) während der Knospenbildung düngen sollten. In derselben Zeit gießen Sie die Pflanzen, besonders junge, mit Mitteln gegen Wurzelfäule.

Frühe Rhododendren: Dahurischer, Ledebour, kanadischer, Schlippenbach blühen im zeitigen Frühjahr und beenden ihre Blüte normalerweise Anfang Juni. Ende Mai bis Anfang Juni blühen zuerst die immergrünen großblättrigen, dann die laubabwerfenden: gelbe, japanische, darauf basierende Hybriden. Die Blütezeiten der Rhododendren können je nach den Gegebenheiten des jeweiligen Standorts und dem Wetter des laufenden Jahres variieren.

Sommer (nach der Blüte). Während der Blüte benötigen Rhododendren keine Pflege, außer bei starker Trockenheit, wenn sie gegossen werden müssen. Die Blüte eines einzelnen Busches kann je nach Wetter 2-3 Wochen dauern, und die Gesamtblüte kann durch die Auswahl der Sorten auf bis zu zwei Monate verlängert werden. Unmittelbar nach der Blüte ist es sehr wichtig, die verblühten Blütenstände abzureißen. Sie sind mit einem kurzen Stiel an der Triebspitze befestigt, der sich leicht abbrechen lässt.

Das Abschneiden der Blütenstände ist gefährlich, da die direkt darunter liegenden Wachstumsknospen beschädigt werden können. Bei einigen Arten beginnt das Wachstum junger Triebe bereits während der Blüte, bei anderen wachsen die jungen Triebe an blühenden Zweigen erst nach dem Entfernen der verblühten Blütenstände. Wenn die Blütenstände nicht rechtzeitig entfernt werden, verzögert sich das Wachstum der jungen Triebe, sie schaffen es nicht, bis zum Herbst die Knospen für das nächste Jahr zu bilden, und im folgenden Jahr können die Rhododendren nicht blühen.

Das Entfernen der Blütenstände ist praktisch ein 'Schnitt auf Blüte'. Insgesamt sind Rhododendren selbstformende Pflanzen und benötigen im Gegensatz zu anderen Sträuchern keinen jährlichen Schnitt. Im zeitigen Frühjahr, nach der Überprüfung des Pflanzenzustands, sollte ein Sanitärschnitt durchgeführt werden, bei dem abgestorbene und abgebrochene Äste entfernt werden. Gleichzeitig kann ein 'dekorativer Schnitt' vorgenommen werden, d.h. Äste entfernen, die die Form der Pflanze beeinträchtigen oder anderen Pflanzen im Weg stehen. Bei blühenden Pflanzen kann dieser Teil des Schnitts auf die Zeit nach der Blüte verschoben werden. Dann können an alten Büschen auch veraltete Triebe herausgeschnitten und die Höhe der Pflanze teilweise reduziert werden, indem die höchsten Äste bis zu den niedrigeren Seitenästen entfernt werden.

Man sollte es mit dem Düngen von Rhododendren nicht übertreiben. Außer der Frühjahrsdüngung (1-2 Mal) sollten sie unmittelbar nach der Blüte während des aktiven Wachstums der jungen Triebe gedüngt werden. Am einfachsten ist es, sie mit einer Lösung eines Volldüngers zu gießen, der alle wichtigen Nährstoffe enthält, idealerweise mit Spurenelementen (1 gestrichener Esslöffel auf 10 Liter Wasser – pro m² Stammkreis). Es können flüssige Düngemittel mit Humaten verwendet werden. Spezielle Dünger für Azaleen sind sehr gut geeignet.

In der zweiten Sommerhälfte muss Stickstoff aus der Düngung vollständig ausgeschlossen werden. Ein Überschuss an Stickstoff kann ein sekundäres Herbstwachstum neuer Triebe verursachen, was die Bildung der Blütenknospen für das nächste Jahr behindert. Zudem werden nicht ausgereifte junge Triebe im Winter erfrieren. In der zweiten Sommerhälfte ist es am besten, die Rhododendren mit Kaliumsulfat zu düngen, das die Bildung von Blütenknospen fördert.

Unkraut sollte man am besten von Hand entfernen; Werkzeuge sind vorsichtig einzusetzen, um das oberflächliche Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Der Boden unter Rhododendren sollte nicht gelockert, sondern gemulcht werden. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass Unkrautsamen und deren Wurzeln unter die Rhododendren gelangen – durch Mähen und Jäten des angrenzenden Gebiets.

Nach der Blüte benötigen Rhododendren keine besondere Pflege; das Wichtigste ist, ein Austrocknen des Bodens zu verhindern. Bei heißem Wetter müssen die Pflanzen recht häufig gegossen werden, insbesondere auf sandigen Böden. Bei solchem Wetter ist für Rhododendren, besonders für immergrüne, auch das Besprühen mit Wasser vorteilhaft. Es ist sehr wichtig, die Gesundheit der Pflanzen im Auge zu behalten, um frühzeitig Unregelmäßigkeiten wie Krankheiten, Schädlinge, Maulwürfe zu erkennen und zu bekämpfen.

Rhododendron der finnischen Sorte «Tigerstedt»

Herbst. Bis Oktober sollten Rhododendren die Knospen des nächsten Jahres bilden, sowohl Wachstums- als auch Blütenknospen. Sie sind leicht zu unterscheiden. Blütenknospen sind groß, eher rundlich, Wachstumsknospen sind kleiner, spitz. So ist bereits im Herbst zu erkennen, welche Rhododendren im nächsten Frühjahr blühen werden.

Die Hauptaufgabe des Gärtners ist es, diese Knospen im Winter zu erhalten. Im Winter können bei ungünstiger Witterung selbst bei widerstandsfähigen Arten und Sorten die Knospen erfrieren oder austrocknen, es kommt zu Verbrennungen der immergrünen Blätter und zum Abbrechen von Zweigen. Daher müssen Rhododendren im Herbst, insbesondere junge und anspruchsvollere, auf den Winter vorbereitet werden.

In allen Ratgebern wird empfohlen, einen obligatorischen Bewässerungsgang durchzuführen, damit die Rhododendren mit Feuchtigkeit gesättigt in den Winter gehen. Aber im Leningrader Gebiet ist der Herbst gewöhnlich so regnerisch, dass die Notwendigkeit einer Herbstbewässerung entfällt. Bei trockenem Herbst ist die Bewässerung obligatorisch.

Alle Rhododendren sollten gemulcht werden, um das Wurzelsystem vor Frost zu schützen, aber der Mulch sollte nicht auf die Stämmchen oder den Wurzelhals gelangen. Um sie herum empfiehlt es sich, groben Sand aufzustreuen. Ausladende Rhododendren mit brüchigem Holz sollten vorsichtig zusammengebunden werden, damit die Zweige bei starkem Schneefall nicht abbrechen und die Stämme nicht spalten. Hohe Pflanzen sollten an eine Stütze gebunden werden.

Am besten installiert man eine feste, stabile Metallstütze und bindet den Strauch bei Bedarf im Sommer oder Winter daran fest. Einige Arten, die oft erfrieren und gleichzeitig biegsam sind, wie zum Beispiel der Rhododendron Schlippenbach, sowie einige Hybridsorten sollten so geneigt werden, dass sie unter dem Schnee überwintern. Manchmal kann man nur einen Teil des Strauches neigen, und dann blüht bei einem ungünstigen Winter im Frühjahr wenigstens dieser geneigte Teil.

In jedem Fall sollte beim Neigen überprüft werden, wie der Schnee fällt und ob er die Zweige nicht bricht. Ein junger, niedriger Rhododendron kann mit Reisig abgedeckt werden, indem man es zu einer Hütte bindet, oder man stellt eine Kiste über den Strauch. Diese schützt die Pflanze vor Brüchen, und der Schnee, der sie bedeckt, isoliert die Pflanze.

Alle Rhododendren (hauptsächlich immergrüne), die im Winter nicht ausreichend beschattet werden, decken Sie mit speziellen Bezügen ab, die Sie aus hellem Stoff (alte Bettlaken) nähen. Stellen Sie einen hohen Stock in die Nähe des Rhododendrons, der etwas höher als die Pflanze ist. Binden Sie den ausladenden Rhododendron mit einem Seil zusammen und stülpen Sie vorsichtig, ohne die Zweige zu beschädigen, den Bezug darüber. Der Stock verhindert, dass sich Schnee auf der Oberseite der Pflanze festsetzt, und beugt Astbrüchen sowie einem Umkippen der Pflanze vor. Die Bezüge dürfen im Frühling erst nach vollständiger Schneeschmelze und Auftauen des Bodens unter dem Strauch entfernt werden.

Wenn die widerstandsfähigsten Arten und Sorten von Rhododendren ausgewählt wurden, sie unter geeigneten Bedingungen wachsen und bereits an den Standort angepasst sind, entfällt die Notwendigkeit einer speziellen Vorbereitung auf den Winter. Solche Rhododendren müssen Sie nicht abdecken oder beschatten, sondern nur mulchen und sicherstellen, dass ein starker Schneefall nicht die Zweige oder die gesamte Pflanze abbricht.

Pflege von Rhododendren

1. Auswahl des Standorts. Die beste Option ist ein halbschattiger Platz in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie Mulden, in denen sich Oberflächenwasser staut und kalte Luft sammelt. Der Pflanzort sollte vor austrocknenden und kalten Winden geschützt sein. Laubabwerfende Rhododendren benötigen hingegen keine Beschattung und stellen weniger Ansprüche an die Bodenverhältnisse. Für Rhododendren geeignet sind gut durchlässige Böden mit einem ausreichend hohen Humusgehalt. Am besten eignet sich hierfür Torfboden oder eine Mischung aus Torf und Sand. Gemeinsame Anforderung an alle Böden ist eine saure Reaktion des Mediums. Rhododendren wachsen und gedeihen gut bei einem pH-Wert von 4–5.

2. Bodenvorbereitung. Für einen Strauch bereiten Sie ein Pflanzloch mit einer Breite von 60–70 cm und einer Tiefe von 30–40 cm vor. Auf schweren Lehmböden sollte das Loch weniger tief (15–20 cm) und deutlich breiter (1,0–1,2 m) sein. Füllen Sie es mit Hochmoortorf oder einer zuvor vorbereiteten Bodenmischung. Als solche Mischung können Sie empfehlen: sauren Torf, Nadel- und Laubhumus, Flusssand (3:1:2:1), sauren Torf, Sägespäne, Sand (2:1:1), Torf, gefallene Nadeln, Sägespäne, Sand (2:1:1:1) usw.

3. Pflanzung. Setzen Sie die Pflanze im Container oder mit Ballen in ein Gefäß mit Wasser und lassen Sie sie dort, bis der gesamte Ballen mit Feuchtigkeit durchtränkt ist. Dann nehmen Sie die Pflanze aus dem Container und setzen Sie sie in das vorbereitete Pflanzloch. Setzen Sie sie so tief in den Boden, dass der obere Teil des Wurzelballens aus dem Container auf Höhe der Bodenoberfläche am Pflanzort liegt. Der Wurzelhals des Rhododendrons darf nicht eingegraben werden! Bei Verstoß gegen diese Regel hören die Pflanzen auf zu blühen und sterben mit der Zeit ab. Formen Sie um den Pflanzort einen kleinen Erdwall und gießen Sie nach und nach Wasser, bis die Erde vollständig mit Feuchtigkeit durchtränkt ist. Nach 1–2 Wochen ebnen Sie den Boden ein und lassen eine kleine Vertiefung, um das Wasser beim Gießen zu halten. Beim Pflanzen einer Gruppe von Pflanzen sollte der Abstand zwischen den Sträuchern mindestens 1 m betragen. Mittelgroße Sträucher pflanzen Sie in einem Abstand von 0,7–1,5 m, hochwachsende in 2–2,5 m.

4. Düngung. Zweimal im Jahr, am Ende der Blüte und Anfang Juli, sollten die Rhododendren mit mineralischen Düngermischungen (z. B. «Kemira-universal») oder anderen gedüngt werden. Für die Flüssigdüngung werden 20 g Dünger in 10 Liter Wasser aufgelöst. Sie können ihn auch trocken um die Sträucher streuen, und zwar 100 g pro m². Sehr gute Ergebnisse erzielt man mit einer Mischung aus sauren Düngemitteln: Ammoniumsulfat, Superphosphat, Kaliumsulfat. Am besten wird diese Mischung in drei Schritten ausgebracht: Im zeitigen Frühjahr, während des Knospenschwellens, 100 g pro m². 100 g werden am Ende der Blüte und weitere 50 g Anfang Juli (zu Beginn des sekundären Triebwachstums) ausgebracht. Rhododendren benötigen auch organische Dünger. Am besten verwendet man sauren Hochmoortorf. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann verrotteter Mist verwendet werden, jedoch sehr vorsichtig, in kleinen Mengen und nur im Frühjahr oder Frühsommer. Spurenelemente werden nur in sehr geringen Mengen benötigt. Wenn das Substrat Lauberde und Nadeln enthält, sind darin ausreichend Spurenelemente enthalten.

5. Bewässerung. In der Regel beträgt die Bewässerungsmenge 1–1,5 Eimer zwei- bis dreimal pro Woche für eine ausgewachsene Pflanze. Junge Setzlinge werden häufiger gegossen, höchstens 0,5 Eimer pro Strauch. Wenn im Herbst trockenes Wetter herrscht, sollten die Pflanzen ebenfalls reichlich gegossen werden, das fördert eine bessere Überwinterung. Bei trockenem und heißem Wetter werden die Pflanzen mit Wasser besprüht. Der pH-Wert des Gießwassers ist sehr wichtig. Er sollte nicht höher als 4–5 sein, da die Rhododendren sonst krank werden, was sich in einer Gelbfärbung der Blätter äußert, die dann austrocknen, und schließlich stirbt die ganze Pflanze ab. Um dies zu vermeiden, wird das Wasser vor dem Gießen entweder mit konzentrierter Schwefelsäure (1 ml pro Eimer Wasser) oder mit Oxal-, Zitronen-, Essig- oder anderen organischen Säuren (3–4 g pro Eimer Wasser) angesäuert.

6. Mulchen. Am besten verwenden Sie Sägemehl oder Rinde von Gehölzen, auch abgefallene Nadeln oder Laub sind geeignet, ebenso Stroh oder eine Mischung aus mehreren der oben genannten Komponenten. Der Mulch wird rund um den Strauch in einer Schichtdicke von 5–7 cm (auch mehr, 10–12 cm) ausgebracht. Der Radius des Mulchkreises beträgt 0,5–0,7 m oder entspricht dem Kronendurchmesser. Lockern Sie auf keinen Fall den Boden um die Rhododendren! Ihr Wurzelsystem liegt sehr dicht an der Oberfläche, daher sollten Unkräuter unter den Sträuchern von Hand entfernt werden. Zweimal im Jahr (im Frühjahr und Ende August) wird der Boden unter den Rhododendren mit einer 5–10 cm dicken Schicht Kiefernsägemehl gemulcht – das schützt vor schnellem Austrocknen und Unkrautwachstum. Außerdem senkt Kiefernsägemehl den pH-Wert des Bodens.

Rhododendron im Topf: die ideale Lösung für die Terrasse

Rhododendron — ein schöner Strauch, der sich sehr gut für die Kübelhaltung eignet.

Also, was Sie wissen müssen:

Bezeichnung : Rhododendron
Familie : Heidekrautgewächse
Typ : Strauch

Höhe im Topf : 0,6 bis 0,8 m
Standort : Halbschatten bis Schatten
Substrat : Moorbeeterde

Laub : Immergrün — Blütezeit : März bis Juni

• Lesen Sie alle unsere Tipps zum Anbau von Rhododendren.

Unser Tipp : Wählen Sie für die Topfkultur Zwergsorten , die im ausgewachsenen Zustand nicht höher als 80 cm werden.

Hier sind unsere Tipps, wie der Topfrhododendron Jahr für Jahr wächst und blüht.

Einpflanzen von Rhododendren in Töpfe

Rhododendren im Topf benötigen ebenso wie im Freiland eine gut durchlässige Erde, damit die Wurzeln nicht im stehenden Wasser stehen.

Standort des Topfrhododendrons:

1. Im Topf wählen Sie einen eher schattigen Standort.
2. Vermeiden Sie zu windige Standorte.

Topf oder Behälter für den Topfrhododendron:

Das Material des Behälters spielt keine große Rolle, solange der Topf oder Behälter über ein Drainagesystem am Boden verfügt.

1. Stellen Sie sicher, dass der Topf gut durchlöchert ist.
2. Die Topfgröße ist wichtig; sie sollte nicht zu groß sein.
3. Vergessen Sie nicht, die Topfgröße alle 2–3 Jahre zu wechseln (es sei denn, Sie kultivieren den Rhododendron in einem großen, schwer zu bewegenden Kübel).

Erde für die Kübelkultur:

Für ein normales Wachstum benötigt der Topfrhododendron Moorbeeterde.

1. Beginnen Sie mit einer Drainageschicht aus Blähton oder Kies, einige Zentimeter dick, am Topfboden.
2. Füllen Sie den Topf oder Behälter mit Moorbeeterde, gemischt mit spezieller Pflanzerde.
3. Folgen Sie unseren Tipps zur Pflanzung von Moorbeetpflanzen.

Pflege von Rhododendren im Topf

Rückschnitt des Topfrhododendrons:

Auch hier gilt: Wenn Sie eine Zwergsorte gewählt haben, reduziert sich dieser Aufwand auf ein Minimum.

1. Entfernen Sie abgestorbenes Holz nach und nach.
2. Schneiden Sie den Blütenstand ab, wenn er verwelkt ist.
3. Um die Anzahl der Zweige zu verringern, warten Sie bis zum Ende des Sommers und schneiden Sie auf eine Knospe zurück, um die Verzweigung zu fördern.

Gießen von Rhododendren im Topf:

Wie bei den meisten Sträuchern und Topfpflanzen ist das Gießen entscheidend, da der Wasserbedarf anders ist als bei Pflanzen im Freiland.

• Das Substrat sollte leicht feucht bleiben, da der Rhododendron Trockenheit fürchtet.
• Gießen Sie nur, wenn die Oberfläche getrocknet ist.
• Düngen Sie regelmäßig mit Dünger für Moorbeetpflanzen.

Krankheiten des Topf-Rhododendrons

Die Blätter und Knospen des Rhododendrons werden braun:

Dieses Phänomen tritt häufig auf, weil der Boden schlecht drainiert ist und sich daher Wasser an den Wurzeln staut.

• Der Rhododendron sollte niemals mit den Füßen im Wasser stehen, und das Wasser sollte schnell abfließen.
• Wenn es sich um Ihren Topf-Rhododendron handelt, reduzieren Sie die Bewässerung etwas.

Die Anwendung von Dünger für Moorbeetpflanzen im späten Winter stärkt den Rhododendron, verbessert die Blüte und beugt Krankheiten vor.

Die Blätter verfärben sich und werden gelb:

Dies geschieht in der Regel durch zu kalkhaltigen Boden und verursacht die sogenannte Rhododendron-Chlorose.

• Es wird empfohlen, Moorbeeterde in die Abdeckung einzumischen.
• Die Zugabe von Dünger für Moorbeetpflanzen sollte ebenfalls helfen, die Chlorose zu überwinden.

Der Rhododendron welkt, sieht traurig und verkümmert aus:

Dies ist eine der häufigsten Rhododendron-Krankheiten, und oft ist es zu spät, um sie zu bemerken.

• Dies wird normalerweise durch einen Pilz namens Phytophthora cinnamomi verursacht. Es ist ein schwerer Befall des Rhododendrons, der zu seinem Absterben führen kann.
• Dann ist eine schnelle Behandlung erforderlich, indem die befallenen Teile entfernt und vernichtet werden, aber die Überlebenschancen sind gering.
• Behandeln Sie dann mit einem systemischen Fungizid, dem einzigen wirksamen Mittel gegen diesen Pilz.

Auf den Blättern bilden sich blasenartige Auswüchse:

• Obwohl dies im Allgemeinen nicht allzu ernst ist, wird dieser Pilz Exobasidium vaccinii auch als Blattgalle bezeichnet.
• Normalerweise reicht es aus, die befallenen Blätter zu entfernen.

Kluger Tipp

Eine Mulchschicht aus Kiefernrinde auf der Oberfläche und von mehr als einigen Zentimetern ermöglicht es, eine Reihe von Problemen zu überwinden.

• Er erhält die Feuchtigkeit, bringt Säure ein und verhindert das Auftreten von Unkraut.
• Lesen Sie alle unsere Tipps zum Anbau von Rhododendren