Welchen Boden bevorzugt der Pfirsich?

Wie zieht man einen Pfirsich aus einem Kern zu Hause richtig?

Einen Baum aus einem Kern ziehen? Solche Gedanken kommen jedem von Zeit zu Zeit, der gerne im Garten oder Gewächshaus arbeitet. Besonders wenn man einen aromatischen, saftigen Pfirsich mit zartem Fruchtfleisch in den Händen hält.

Und wenn Sie gelernt haben, zu Hause Zitronen und Granatäpfel zu ziehen, dann ist es gar nicht schwer, einen Pfirsichbaum zu erhalten.

Dafür müssen Sie Geduld haben und die Empfehlungen erfahrener Gärtner befolgen.

Kann man einen Pfirsich aus einem Kern ziehen und wie macht man das richtig?

Pflanzmaterial auswählen

Qualitatives Pflanzmaterial ist der Schlüssel zum Erfolg. Türkische oder spanische Pfirsiche, so schön und lecker sie auch sein mögen, sind für die Pflanzung in unseren Breiten nicht geeignet.

Es ist allgemein bekannt, dass importierte Pfirsiche lange vor der biologischen Reife von den Bäumen gepflückt werden. Das ist der richtige Ansatz, denn bei Erreichen der technischen Reife erhalten die Früchte einen zarten Geschmack, bewahren die Nährstoffe und vertragen den Transport über weite Strecken gut.

Aber die Kerne solcher Früchte reifen nicht aus, und daher sollten Sie keine Zeit und Mühe auf ihre Keimung verschwenden.

Außerdem werden südliche Sorten unter den Bedingungen unseres Klimas nicht überleben, da sie an angenehmere Bedingungen gewöhnt sind. Selbst wenn die Kerne keimen, werden die Setzlinge absterben, da sie nicht genügend Sonnenlicht und Wärme erhalten.

Wählen Sie Pfirsiche zum Entnehmen der Kerne von regional angepassten Sorten, nicht von veredelten Bäumen.

Wenn Sie sich entschieden haben, einen Pfirsich zu pflanzen, gehen Sie auf den Markt und suchen Sie nach lokalen Früchten. Der Verkäufer, der seine Ware selbst angebaut hat, wird Ihnen gerne erklären, wie Sie den Setzling pflegen, um eine Fruchtbildung zu erreichen.

Es ist großartig, wenn ein Nachbar im Garten seine Ernte mit Ihnen teilt. Bereiten Sie auf jeden Fall mehrere Kerne vor. Die Keimungsrate von Pfirsichsamen beträgt etwa 25 %, und ein Teil der Setzlinge wird während der Aufzucht absterben. Je mehr Kerne Sie sammeln, desto besser.

Fragen Sie unbedingt, von welchem Baum die Pfirsiche stammen. Nehmen Sie keine Früchte von veredelten Bäumen, da die Sorteneigenschaften beim Anbau wahrscheinlich nicht den Mutterpflanzen entsprechen werden.

Nur Pfirsiche von eigenwurzeligen Bäumen liefern Pflanzmaterial, das die Artmerkmale bewahren kann.

Einen Pfirsich aus einem Kern zu ziehen ist kinderleicht:

Sorte auswählen

Regional angepasste Sorten werden sich unter den örtlichen Klimabedingungen besser entwickeln, da sie mit der Wärme und dem Licht auskommen, die die Natur einer bestimmten Region bietet.

Selbst wenn Sie die Setzlinge ins Freiland pflanzen, werden sie bei richtiger Pflege keine Angst vor Frost haben.

Achten Sie bei der Auswahl einer Pfirsichsorte auf die grundlegenden Eigenschaften.

Winterhärte. Wenn Sie das Umpflanzen der Setzlinge ins Freiland planen, wählen Sie Sorten mit guter Winterhärte und Anspruchslosigkeit an die Wachstumsbedingungen.

Selbstbestäubung. Viele Sorten sind selbstbestäubend. Aber wenn Sie eine reiche Ernte erzielen möchten, pflanzen Sie mindestens 3-4 Pfirsiche nebeneinander, die später Früchte tragen.

Frühreife – für eine erfolgreiche Fruchtbildung im Sommer empfiehlt es sich, früh reifende Sorten zu pflanzen (Juli bis erste Augusthälfte).

Bereiten Sie für das Entnehmen der Kerne große, reife, weiche Früchte ohne Anzeichen von Beschädigungen, Fäulnis oder Schimmel vor. Lösen Sie die Kerne vom Fruchtfleisch, waschen Sie sie gründlich unter warmem fließendem Wasser und trocknen Sie sie. Wählen Sie Kerne ohne Spuren von Schädlingen und Rissen.

Anbaumethode auswählen

Gärtner wenden drei Methoden an, um Pfirsichbäume aus Kernen zu ziehen.

Stratifikation, auch als 'Kaltverfahren' bekannt. Es wird eine Nachahmung kalter natürlicher Bedingungen geschaffen, damit die Samen sich auf das Keimen vorbereiten und besser aufgehen.

Bei der Stratifikation werden die Schalen weicher, die Samen quellen auf, komplexe organische Stoffe werden in einfache umgewandelt und vom Samenembryo aufgenommen.

Samenentnahme. Die „schnelle Methode“ besteht darin, den Kern zu knacken und den Samen zu entnehmen. Nach der Entnahme der Samen aus dem Kern erscheinen die Keimlinge viel früher als bei der Stratifikation.

Warme Methode. Sie können die Kerne in Töpfen bei Raumtemperatur und natürlichem Licht keimen lassen.

Gärtner verwenden drei Methoden, um Pfirsichbäume aus Kernen zu ziehen: die kalte Methode (Stratifikation), die warme Methode und die Methode mit entnommenen Samen.

Kältebehandlung, oder Stratifikation, zu Hause

Für eine erfolgreiche Stratifikation müssen Sie den Samen feuchte Bedingungen bei niedrigen Plusgraden schaffen und für Luftzirkulation sorgen. Hierfür eignet sich das Gemüsefach im Kühlschrank oder der Keller.

Stratifizieren Sie die Samen wie folgt:

1. Bereiten Sie einen kleinen Behälter ohne Deckel vor, gefüllt mit feuchtem Sand oder Torf. Verwenden Sie grobkörnigen Sand, der von Fremdpartikeln befreit und gründlich gewaschen ist.
2. Legen Sie die Kerne 6–8 cm tief in den Sand, stellen Sie den Behälter in eine Plastiktüte mit Löchern (damit Luft eindringen kann) und legen Sie ihn für den Winter in den Kühlschrank.
3. Überprüfen Sie den Behälter regelmäßig und befeuchten Sie den Sand oder Torf bei Bedarf mit einer Sprühflasche. Achten Sie darauf, es nicht mit dem Gießen zu übertreiben, da die Samen sonst verfaulen können.
4. Nach 3–4 Monaten keimen die Kerne und die ersten Triebe der künftigen Pfirsiche erscheinen.
5. Nehmen Sie den Behälter mit den Keimlingen aus dem Kühlschrank und pflanzen Sie die Sämlinge in Töpfe. Verwenden Sie Töpfe mit Drainagelöchern. Nutzen Sie fruchtbare Erde aus einer Mischung von Lauberde, Torf und Humus.
6. Stellen Sie die Töpfe mit den Sämlingen an einen gut beleuchteten Ort.
7. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel. Sorgen Sie zunächst für eine Temperatur von +10 °C, indem Sie die Töpfe auf einen verglasten Balkon oder eine Veranda stellen.
8. Nach einigen Tagen bringen Sie die Töpfe mit den Keimlingen ins Zimmer und halten Sie die Raumtemperatur bei +18–20 °C. Gießen Sie mäßig, wenn die Erde trocknet.

Was ist Stratifikation? Wie führt man eine Stratifikation richtig durch:
4>Den Kern aufbrechen und die Samen entnehmen

Schnelle Methode, um aus einem Kern einen Baum zu ziehen. Für Ungeduldige. Wenn Sie nicht bis zum Frühjahr auf Keimlinge warten möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Knacken Sie die gewaschenen und getrockneten Kerne mit einem Messer oder Hammer. Arbeiten Sie vorsichtig mit den Werkzeugen und versuchen Sie, den Kern nicht zu beschädigen.
2. Entnehmen Sie die Samen und legen Sie sie für 2–3 Tage zum Quellen in warmes Wasser. Wechseln Sie das Wasser täglich.
3. Wenn Sie sehen, dass die Samen gequollen und größer geworden sind, pflanzen Sie sie in einzelne Töpfe mit Drainagelöchern. Wählen Sie die Topfgröße entsprechend, da die Pflanztiefe 4–6 cm beträgt.
4. Nach dem Pflanzen gießen Sie die Samen und bedecken Sie die Töpfe mit Glas oder Plastikfolie. Lüften Sie die „Gewächshäuser“ täglich – nehmen Sie die Folie ab, wischen Sie Kondenswasser ab und lassen Sie die Töpfe eine Weile „atmen“. Denken Sie daran: Zu viel Feuchtigkeit führt zur Bildung von Pilzen und Schimmel, die für Samen und Sämlinge schädlich sind.
5. Nach dem Erscheinen der Keimlinge entfernen Sie die Folie.

Entnehmen Sie die Samen und legen Sie sie für 2-3 Tage in warmes Wasser zum Quellen. Nach der Pflanzung gießen Sie die Samen und bedecken Sie die Töpfe mit Glas oder Plastikfolie.

Gärtner, die Pfirsiche aus Kernen ziehen, berichten, dass die Sämlinge bereits nach 2-3 Monaten eine Höhe von 0,5 m erreichen.

Wie keimt man mit der Warmmethode?

Bei dieser Methode werden die Pfirsichkerne sofort in Töpfe mit Erdmischung gepflanzt, in der Hoffnung, nach einigen Monaten das Erscheinen von Keimlingen zu erleben.

Die Pflanztechnik ist einfach:

1. Lassen Sie die vorbereiteten Kerne 6-10 Tage im Kühlschrank. Dies stellt eine Art kurzfristige Stratifikation dar.
2. Nehmen Sie die Kerne aus dem Kühlschrank und weichen Sie sie 2-3 Stunden in einem Wachstumsstimulator ein.
3. Pflanzen Sie die Kerne in die feuchte Erdmischung in einer Tiefe von 6-8 cm.
4. Decken Sie die Töpfe mit durchsichtiger Plastikfolie oder Glas ab, lüften Sie sie täglich und wischen Sie das Kondenswasser ab.
5. Keimen Sie die Pfirsiche bei Raumtemperatur, indem Sie die Töpfe auf eine hell beleuchtete Fensterbank stellen. Gießen Sie nach Bedarf.
6. Wenn nach 3-4 Monaten Keimlinge erscheinen, entfernen Sie die Folie und stellen Sie die Sämlinge an einen gut beleuchteten Ort ohne Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung.

Pfirsichkerne werden sofort in Töpfe mit Erdmischung gepflanzt, nachdem sie zuvor 6-10 Tage im Kühlschrank aufbewahrt wurden.

Pflege junger Pfirsichsprossen

Damit die Sämlinge überleben und an Kraft gewinnen, müssen günstige Bedingungen für sie geschaffen werden.

Boden. Verwenden Sie lockere, fruchtbare Erde aus Torf, Humus, Sand und Lauberde im Verhältnis 1:1:1:2.

Beleuchtung. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung. Bei fehlendem Sonnenlicht verwenden Sie LED-Pflanzenlampen, die das nötige Spektrum liefern und das Pflanzenwachstum beschleunigen.

Bewässerung. Gießen Sie den Boden regelmäßig. Reduzieren Sie die Bewässerung während der Fruchtreife und der Ruheperiode.

Temperaturregime. Sorgen Sie im Winter für eine Temperatur von +2+4 °C, im Frühjahr während der Blüte +10+15 °C und nach der Blüte +18+25 °C.

Düngung. Ab März düngen Sie die Pflanzen alle zwei Wochen mit mineralischen und organischen Düngemitteln. Ab September stellen Sie die Düngung ein. Verwenden Sie als organischen Dünger einen nährstoffreichen Humusaufguss.

Umtopfen. Topfen Sie den Sämling nach Bedarf in einen größeren Topf um, und zwar im zeitigen Frühjahr (vor der Blüte) oder Anfang September.

Schnitt. Wenn die Seitentriebe zu wachsen beginnen und der Hauptstamm eine Höhe von 70 cm erreicht hat, beginnen Sie mit dem Kronenaufbau.

Die Fruchtbildung erfolgt an den Seitenzweigen des Baumes, daher darf der Sämling nicht in die Höhe wachsen. Führen Sie den Hauptschnitt im nächsten Frühjahr durch. Schneiden und kneifen Sie jährlich die stark wachsenden Triebe.

Damit die Sämlinge überleben und an Kraft gewinnen, müssen günstige Bedingungen geschaffen werden, einschließlich einer winterlichen Ruhephase.

Pflanzung des Baumes im Freiland im Garten

Unter häuslichen Bedingungen gelingt der Anbau eines vollwertigen Pfirsichs nur Besitzern eines Wintergartens, einer kühlen Veranda, einer verglasten Loggia oder eines Gewächshauses.

In gewöhnlichen Wohnungsbedingungen ist es unmöglich, dem Setzling das notwendige, von der Jahreszeit abhängige Temperaturregime zu bieten. Wenn jedoch alle Bedingungen erfüllt werden können, dann wächst der junge Pfirsich im ersten Jahr bis zu 1,5 m.

Planen Sie die Umpflanzung des Pfirsichs ins Freiland für März des nächsten Jahres oder Anfang September. Wenn Sie mehrere Setzlinge auspflanzen, halten Sie einen Abstand von 3-4 Metern zwischen ihnen ein.

Derselbe Abstand sollte zu ausgewachsenen Pflanzen, die viel Schatten spenden, und zu den Wänden von Gebäuden auf dem Grundstück eingehalten werden. Wählen Sie einen gut beleuchteten, aber vor Zugluft geschützten Standort.

Vor dem Pflanzen des Pfirsichs graben Sie ein etwa 1 m tiefes Loch, fügen Sie organischen Dünger hinzu und graben Sie gut um. Pflanzen Sie den Setzling und stampfen Sie die Erde fest. Gießen Sie die Baumscheiben mit Wasser von Zimmertemperatur und bedecken Sie sie mit einer Schicht Mulch oder Kompost.

Einer aus einem Kern zu Hause gezogenen Pflanze muss in den ersten 2-3 Jahren nach der Umpflanzung ins Freiland besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie noch schlecht an die Wetterbedingungen angepasst ist.

Planen Sie die Umpflanzung der Pfirsichsetzlinge ins Freiland für März des nächsten Jahres oder Anfang September.

Für den Winter wickeln Sie das Bäumchen in Sackleinen oder Vliesstoff ein und isolieren Sie den Stamm mit Glaswolle. Sorgen Sie für das Wurzelsystem – damit es nicht erfriert, bedecken Sie den Boden der Baumscheibe mit einer dicken Schicht Laub oder Fichtenzweigen.

Um die Setzlinge zu schützen, schneiden Sie regelmäßig vertrocknete und rissige Triebe ab und führen Sie eine vorbeugende Behandlung mit Insektiziden durch.

Der Prozess des Anbaus eines Pfirsichbaums aus einem Kern ist nicht kompliziert, erfordert aber Zeit und Geduld. Bei richtiger Pflege erscheinen nach 2-3 Jahren aromatische und saftige Früchte, und die Ernte kann über 10-12 Jahre hinweg eingebracht werden.

Der Anbau von Pfirsichen wird selbst unter den rauen Bedingungen Sibiriens praktiziert, daher kann man in unseren Breiten getrost ein Experiment wagen.

Wie man einen Pfirsichkern keimen lässt:
2>Wie pflanzen Sie Obstbäume richtig?

11. Mai 2018 —> Die Schönheit blühender Obstbäume im Frühling ist mit nichts zu vergleichen. Vielleicht nur mit ihrem betörenden Duft. Gleichzeitig ist der Garten nicht nur eine Augenweide. Bäume und Sträucher sind gute Absorber von Lärm und Staub.

Ist es realistisch, einen schönen Garten auf Ihrem Grundstück anzulegen? Ja! Und dazu müssen Sie keinen Landschaftsarchitekten oder Gärtner engagieren. Es reicht aus, Fantasie, Fleiß, Freizeit und natürlich bestimmte Kenntnisse mitzubringen. In der Gartenarbeit sollten Sie nicht aus Fehlern lernen, da Sie Fehler im besten Fall erst nach einem Jahr beheben können. Besser ist es, sich mit der Erfahrung von Profis zu wappnen.

Wie wählt man den richtigen Zeitpunkt für die Pflanzung?

Wie bereitet man den Pflanzort vor?

Es wird empfohlen, den Standort zu bestimmen und das Pflanzloch rechtzeitig vorzubereiten. Die meisten Bäume sind Lichtpflanzen, daher wählen Sie am besten einen vor Nordwinden geschützten und sonnigen Standort.
Wann sollten Sie mit den vorbereitenden Erdarbeiten beginnen? Die Regel ist einfach: Für die Herbstpflanzung von Setzlingen graben Sie die Löcher im Frühjahr, für die Frühjahrspflanzung im Herbst. Das vorbereitete Loch sollte ruhen, damit sich eine günstige Umgebung für den Setzling bilden kann.

Obstbäume bevorzugen nährstoffreichen, tief gelockerten Boden. Daher wird die Fläche vor dem Pflanzen von Unkraut befreit, gepflügt und es werden mineralische und organische Düngemittel hinzugefügt. Für jeden jungen Baum wird ein Loch mit einem Durchmesser von 60-80 cm vorbereitet. Die Tiefe sollte knapp unter einem Meter liegen. Der Abstand zwischen den Setzlingen hängt von der Art ab – er kann zwischen 1,5 und 6 m betragen.

Bei der Frühjahrspflanzung werden in die Grube geschnittene Zweige, alte Blätter und Kompost gelegt. Darüber wird Erde gestreut und zum Verrotten stehen gelassen.

Wenn die Pflanzung für den Herbst geplant ist, muss unbedingt eine Drainage vorgesehen werden. Vor dem Einbringen des fruchtbaren Bodens werden in die Grube zuerst Schotter oder grober Flusssand gelegt. Dann wird die Grube gefüllt, abwechselnd in Schichten: Erde, Humus, Torf und Dünger.

Beim Pflanzen von Obstbäumen muss auf ihre Verträglichkeit geachtet werden. So sind Kirschen und Apfelbäume hervorragende Nachbarn, während Birnen nicht mit Sauerkirschen, Kirschpflaumen oder Pflaumen 'befreundet' sind.

Wie pflanzt man?

Die Setzlinge werden etwa einen Tag vor der Pflanzung vorbereitet. Abgebrochene Triebe werden bis zum gesunden Gewebe zurückgeschnitten, lange Wurzeln werden gekürzt. Wenn die Wurzeln des Setzlings ausgetrocknet sind, werden sie vor dem Pflanzen mit Wasser getränkt. Bei einem Baum mit geschlossenem Wurzelsystem muss die Erde nicht entfernt werden. Der Setzling wird mit dem Erdballen in die Grube gesetzt.

Damit der Wind den jungen Baum nicht hin und her schaukelt, benötigt er eine Stütze. Nach dem Absetzen des Bodens muss in die Mitte des Lochs ein Holzpflock geschlagen und ein kleiner Erdhügel angelegt werden.

Dann wird in der Aufschüttung eine Vertiefung gemacht, die Größe des Trichters sollte etwas größer sein als die Wurzeln des Setzlings. Die Wurzeln des jungen Baumes werden sorgfältig ausgebreitet, gleichmäßig seitlich und in die Tiefe verteilt, dann mit Erde so bedeckt, dass der Wurzelhals etwa 5 cm über dem Boden liegt.
Der nächste Schritt ist das Anbinden des Setzlings. Der Pflock muss den Baum vertikal halten, damit er gerade wächst. Die Stütze verhindert auch die Bildung von Hohlräumen zwischen Erde und Wurzeln. Dann wird das Loch aufgefüllt, die Erde um den Stamm leicht festgedrückt und gewässert.
Jeder Baum benötigt 3 Eimer Flüssigkeit. Das Gießen muss langsam erfolgen, damit das Wasser zu den Wurzeln vordringt, aber den Hügel nicht wegspült. Nachdem sich der Boden gesetzt hat, muss erneut gewässert und mit trockenen Sägespänen oder Torf bestreut werden. In der Folge wird empfohlen, den Hügel zu vergrößern. Dazu reicht es, alle 2-3 Jahre Kompost um den Baum herum aufzutragen und mit Sand oder Torf zu bedecken.

Pflege der Setzlinge

Junge Bäume erfordern in den ersten beiden Lebensjahren besondere Aufmerksamkeit. Die wichtigsten Bestandteile der richtigen Pflege sind:

• mäßiges Gießen und Düngen;
• Formgebung (Entfernen von abgebrochenen und vertrocknenden Zweigen);
• Unkrautentfernung;
• Lockern.

Die Bäume werden regelmäßig auf Anzeichen von Krankheiten und Schädlingen untersucht. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Spritzung, um die Kultur zu erhalten. Außerdem wird jährlich ein Rückschnitt zur Kronenformung und zur Anregung des Neuaustriebs durchgeführt.

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Alles über das Pflanzen und die Pflege des Pfirsichbaums

Der Pfirsich ist nicht so anspruchsvoll bezüglich des Bodentyps wie bezüglich des Pflanzortes. Daher sollte man einige Feinheiten seines Anbaus beachten, um eine möglichst hohe und qualitativ hochwertige Ernte zu erzielen. Wenn sich der Pflanzort des Pfirsichs beispielsweise im Schatten oder zwischen alten, hochwachsenden Bäumen befindet, verzögert sich die Reifung des Holzes, wodurch die Früchte kleiner werden, ihr Geschmack nachlässt und sich keine generativen Knospen bilden.

• 1 Pflanzzeit
• 2 Pflanzmaterial
  • 2.1 Sämlinge
  • 2.2 Setzlinge
• 3 Pflanzregeln
• 4 Pflege nach der Pflanzung
• 5 Video „Wie pflanze ich einen Pfirsich richtig?„

Pflanzzeit

Die Pflanzzeit des Pfirsichs hängt von der Klimazone ab. Auf der Krim zum Beispiel kann man den Pfirsich im Herbst bedenkenlos pflanzen. In Regionen, die weiter vom Süden entfernt sind, zeigt die Herbstpflanzung jedoch eine geringe Anwachsrate selbst gut entwickelter Setzlinge, da das Bäumchen keine Zeit hat, Wurzeln zu schlagen, zu erstarken, und während der Winterfröste oder Frühlingsfröste abstirbt.

Die optimale Pflanzzeit ist von März bis Anfang April, vorausgesetzt, die Pflanzlöcher werden bereits im Herbst vorbereitet. Sobald eine stabile warme Temperatur herrscht, der Boden aufgetaut und etwas abgetrocknet ist, sollten die Setzlinge in die Erde gepflanzt werden. Eine Pflanzung im Mai wird nicht empfohlen, da zu dieser Zeit gepflanzte Bäume lange brauchen, um anzuwurzeln. Beachten Sie, dass der Pfirsich empfindlich auf übermäßige Feuchtigkeit reagiert und keine staunassen Böden verträgt. Der Grundwasserspiegel sollte mindestens 2,2–2,5 m unter der Oberfläche liegen. Auch alte Bäume in der Nähe (weniger als 2–3 m entfernt) können das Wachstum junger Pfirsichbäume beeinträchtigen.

Pflanzmaterial

Sämlinge

Die kostengünstigste Möglichkeit, auf dem eigenen Grundstück einen Obstbaum zu erhalten, ist der Anbau eines Pfirsichs aus einem Kern. Dazu sollten Sie einige gut ausgereifte Früchte zurückbehalten. Die Kerne werden vorsichtig entnommen, gewaschen und getrocknet. In feuchtem Sand, Sägespänen oder einer Mischung aus Torf und Moos wird das Material stratifiziert. Die Kerne verbleiben im feuchten Substrat bis zur Keimung, was durchschnittlich 2,5 bis 3,5 Monate dauert. Um den Prozess zu beschleunigen, können Sie das Saatgut nach 35 bis 45 Tagen vorsichtig entnehmen und im zeitigen Frühjahr, sobald stabile warme Temperaturen herrschen, im Abstand von 20–25 cm in den Boden säen.

Ebenfalls verbreitet ist die natürliche Stratifikation, bei der die Kerne direkt im Herbst, vor dem ersten Frost, im Oktober oder November in die Erde gesetzt werden. Während der kalten Winterperiode findet eine natürliche Auskältung statt. Anschließend werden die Sämlinge ausgegraben; dabei lässt man dickere mit gut entwickelten Wurzeln stehen oder deckt sie ab, um sie im Freiland überwintern zu lassen. Beachten Sie, dass diese Methode zwar Materialkosten spart, aber keine Garantie dafür bietet, dass der daraus entstehende Pfirsichbaum die gleichen Eigenschaften und Erträge wie der Mutterbaum aufweist.

Jungpflanzen

Eine höhere Wahrscheinlichkeit auf eine gute Ernte besteht bei der Pflanzung von ein- oder zweijährigen Jungpflanzen. Dabei können Sie einen bereits veredelten, kräftigen und gut entwickelten Setzling erwerben. Zudem ist die Anwuchsrate wesentlich höher als bei Sämlingen, und sie sind widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse.

Werden die Jungpflanzen weit entfernt vom Gartengrundstück erworben, sollten Sie sie vor dem Transport in ein feuchtes Tuch wickeln und in einen Plastikbeutel legen, um Austrocknung und Überhitzung der Wurzeln zu vermeiden. Vor dem Pflanzen werden beschädigte Wurzelspitzen um 0,5–1,5 cm bis zum gesunden Gewebe zurückgeschnitten; die Schnittstellen sollten saftig und weiß sein.

Pflanzregeln

Bevor Sie einen Pfirsich pflanzen, sollten Sie Pflanzlöcher von 100 cm x 80 cm ausheben und vorbereiten. Platzieren Sie sie nach dem Schema: 40–55 cm Abstand zwischen den Pflanzen und 4–6 m zwischen den Reihen, abhängig vom Unterlagstyp. Auf den Boden des Lochs geben Sie eine Mischung aus Schwarzerde mit 11–15 kg Humus und 250–400 g Superphosphat. Pflanzen Sie den Pfirsich 4–7 cm tiefer als das Niveau des Wurzelhalses. Wenn der Pfirsich auf Wild-Aprikose, Kirschpflaume oder eine andere Unterlage veredelt ist, sollte die Veredelungsstelle 12–15 cm unter der Bodenoberfläche liegen, um die Unverträglichkeit zu verringern.

In die Mitte des Lochs schlagen Sie einen Holzpfahl ein, der als Stütze für die junge Pflanze dient und Schäden sowie Wachstumshemmungen des Pfirsichs bei starkem Wind vermeidet. Binden Sie das Bäumchen mit einer Acht-Schlinge an zwei Stellen mit Bindfaden daran fest. Die Wurzeln der Pflanze werden verteilt, in verschiedene Richtungen ausgerichtet, und mit Erde bedeckt, verdichtet und mehrmals reichlich gewässert. Den Baumstammbereich mulchen Sie mit einer dünnen Schicht von 3–4 cm Humus, Kompost oder Holzsägemehl; frischen Mist sollten Sie nicht verwenden. Am zweiten oder dritten Tag nach der Pflanzung wässern Sie das Bäumchen erneut reichlich in zwei Schritten. Achten Sie anschließend darauf, dass der Boden im Wurzelbereich nicht austrocknet, aber auch nicht vernässt.

Wenn der Zeitpunkt für die Frühjahrspflanzung verpasst wurde und der Pfirsich dennoch im Herbst gepflanzt wurde, müssen Sie auf beiden Seiten des Setzlings zwei Pflöcke eingraben. Vor dem ersten Frost decken Sie das junge Bäumchen mit einem dicken Sack ab, befestigen ihn an den Pflöcken und bedecken ihn mit Erde. Damit der Setzling Luft bekommt, machen Sie auf der Südseite des Sacks mehrere Löcher. Diese Abdeckung entfernen Sie im Frühjahr, wenn die Lufttemperatur mindestens 5–10 °C beträgt.

Pflege nach der Pflanzung

Gleich nach der Pflanzung formen Sie die Krone des Pfirsichs, in der Regel in einer Schalenform. Messen Sie von der Veredelungsstelle am Stamm des Setzlings bis zum ersten entwickelten Seitenzweig ein Segment von 35–45 cm ab, das der Höhe des zukünftigen Stammes entspricht. Die daran wachsenden Triebe werden auf Astring geschnitten, wobei 3–5 der am stärksten entwickelten Triebe übrig bleiben, die mindestens 8–15 cm voneinander entfernt und in verschiedene Richtungen weisen. Danach schneiden Sie den Setzling auf eine Höhe von 75–85 cm zurück und kürzen die übrigen Triebe auf 3–4 Knospen ab der Stammbasis ein.

Im zweiten Jahr nach der Pflanzung des Pfirsichs setzen Sie die Formung des Baumes fort. Wählen Sie hierfür nicht mehr als 5 Seitentriebe aus, die sich später zu Gerüstästen entwickeln und reichlich Früchte tragen. Sie sollten in einem spitzen Winkel vom Stamm abgehen und in verschiedene Richtungen weisen. Die für die Gerüstäste vorgesehenen Triebe werden auf 50–60 cm eingekürzt, und die daran entstehenden vorzeitigen Triebe werden auf 2–3 Wachstumsknospen zurückgeschnitten. Am Stamm entfernen Sie vollständig alle gewachsenen Triebe sowie konkurrierende Triebe, die sich in der Nähe der zukünftigen Gerüstäste befinden. Die übrigen Triebe von 20–25 cm Länge werden Anfang Juni über dem 5. bis 7. Blatt abgeknipst, um ihr Wachstum zu stoppen.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung düngen Sie 2–4 Mal während der Vegetationsperiode im Abstand von 2–4 Wochen. Am besten führen Sie die erste Düngung im April durch, die nächste 2–2,5 Wochen später Anfang Mai und die übrigen im Juni, jedoch nicht später als Juli, da sonst die Triebe nicht rechtzeitig aufhören zu wachsen und bis zum Ende der Vegetationsperiode nicht ausreifen. Als Dünger verwenden Sie Ammoniumnitrat oder eine Güllelösung, wobei Sie im letzteren Fall Kalium und Phosphor hinzufügen. Um die Wurzeln bei trockenem Wetter nicht zu schädigen, bewässern Sie den Baum einen Tag vor der Düngung reichlich. Wenn die junge Pflanze schwach entwickelt ist und wenig Laub hat, reduzieren Sie die Düngermenge um die Hälfte.

Video «Wie man einen Pfirsich richtig pflanzt»

In diesem Video wird die Technologie des Pflanzens eines Pfirsichs und die anschließende Pflege des Bäumchens sowie die Besonderheiten des ersten Schnitts und der ersten Düngung erläutert.

2>Wie pflanzt man Nektarinen: Technik und Methoden

Nektarine ist eine beliebte Pfirsichsorte und zeichnet sich durch eine glatte, wie bei einer Gartenpflaume, Schale aus. Diese Frucht gehört zur Ordnung Rosales aus der Familie Rosaceae und ist das Ergebnis einer gewöhnlichen Mutation, die durch den Selbstbestäubungsprozess des Pfirsichbaums entstanden ist. In beträchtlicher Menge wachsen Nektarinen in den Mittelmeerländern, einschließlich des ehemaligen Jugoslawiens sowie Italien, Zypern, Griechenland und Tunesien.

Eine feste, aber sehr zarte und saftige Frucht ist reich an Vitamin A und C und wird frisch sowie zur Zubereitung von Desserts, Marmeladen oder konservierten Kompotten verwendet. In den letzten Jahren haben Züchter winterharte Sorten entwickelt, die im Nordkaukasus und in der Region Wolgograd angebaut werden können.

Standortwahl für die Pflanzung

Eine fachgerechte Pflanzung der Nektarine erfordert die Auswahl eines geräumigen und gut beleuchteten Standorts. Nektarinen sind lichtliebend und stellen geringe Ansprüche an die Bodenverhältnisse, wachsen und gedeihen aber am besten auf tiefgründigen, gut durchlüfteten Böden.

Die am besten geeigneten Standorte aus botanischer Sicht der Obstkultur sind Flächen mit sandigen Lehm- und Lehmböden. Diese Bodentypen zeichnen sich durch ausreichende Feuchtigkeit aus, neigen aber nicht zu Vernässung, was für das Wurzelsystem der Nektarine sehr wichtig ist. Es ist zu beachten, dass für Obstbäume dieser Art salzhaltige Böden völlig ungeeignet sind, auf denen eine deutliche Hemmung der Pflanze auftritt und ein vollwertiger Baum nicht herangezogen werden kann.

Bei der Standortwahl sind die erhöhten Anforderungen dieser Obstkultur an die klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen:

• Am Pflanzstandort sollten keine kalten Luftmassen stagnieren;
• Der Standort sollte keine nennenswerten Beschattungen aufweisen;
• Für die Pflanzung der Nektarine ist vorzugsweise der südwestliche oder südliche Teil des Gartengrundstücks zu wählen;
• Die Tiefe des Grundwasserspiegels sollte etwa 1–1,5 Meter betragen;
• Der Standardabstand von der Nektarine zu anderen Gartenpflanzungen sollte mehr als 3–3,5 m betragen.

Das Pflanzen von Obstgehölzen auf der Südseite massiver Gebäude mit einem Abstand von mindestens eineinhalb bis zwei Metern vom Fundament erzielt sehr gute Ergebnisse und behindert nicht die Pflege der Pflanzen während aller Wachstums- und Entwicklungsstadien. Diese Pflanzmethode eignet sich am besten für die Bildung einer fächerförmigen Krone.

Wie Sie Nektarinen zu Hause anbauen (Video)

h3>Vorbereitungsarbeiten

Nicht immer haben Gärtner die Möglichkeit, ein optimal geeignetes Grundstück für die Pflanzung von Nektarinen auszuwählen. In diesem Fall ist eine qualitativ hochwertigere Vorbereitung des vorhandenen Geländes vor der Pflanzung erforderlich.

Der einfachste und zuverlässigste Weg, um die Eignung des Bodens auf dem Grundstück für den Anbau von Nektarinen zu beurteilen, ist die Beobachtung des Zustands der in der Nähe wachsenden Obst- und Beerenpflanzungen. Diese sollten ein gesundes Aussehen und dunkelgrüne Blätter aufweisen. Wenn auf dem Grundstück Pflanzen mit einem kümmerlichen Erscheinungsbild, schwachen Zuwächsen, gelblichen und kleinen Blättern vorhanden sind, kann man auf eine unzureichende Bodenfruchtbarkeit schließen, die eine Verbesserung erfordert.

Zum Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Fruchtbarkeit praktisch aller Bodentypen gehört die regelmäßige Ausbringung von organischen Düngemitteln und Lockerungsmitteln. Traditionell wird für die Lockerung von schweren Böden Sand verwendet. Wichtig ist auch die Beschaffenheit der mechanischen Zusammensetzung des Bodens – das Verhältnis von mineralischen und organischen Bestandteilen. Im Herbst sollte auf das für die Pflanzung vorgesehene Grundstück gut verrotteter Mist ausgebracht werden, sowie eine tiefe Umgrabung des Bodens und seine Kultivierung durchgeführt werden.

Bodentyp	Anzeichen	Besonderheiten	Maßnahmen zur Verbesserung
Schwere Lehmböden	Beim Umgraben entstehen große Klumpen mit dichter Struktur	Hohe Dichte, Verklebung und Neigung zur Verschlämmung, geringe Luftdurchlässigkeit	Zugabe von grobkörnigem Sand, Asche, Torf und Kalk. Verbesserung der Qualität durch Mist, Geflügelkot und Kompost
Lehmige Böden	Zeichnen sich durch eine körnig-krümelige Struktur aus	Hohe Wasseraufnahmefähigkeit sowie gute Luftdurchlässigkeit	Regelmäßige Ausbringung von organischen Düngemitteln in Form von Kompost und Mist beim Umgraben im Herbst
Sandböden	Zeichnen sich durch eine lockere, rieselfähige, ausreichend körnige Struktur aus	Erhöhte Wasseraufnahme und Luftdurchlässigkeit bei geringer biologischer Qualität	Systematische Zugabe von Torf, Bohrton, Schlamm, Kompost und hochwertigem Humus
Sandige Lehmböden	Lassen sich leicht umgraben, werden gut befeuchtet und nehmen bei Bewässerung Feuchtigkeit auf	Hohe Luftdurchlässigkeit, Wasseraufnahme und gute Fähigkeit, Feuchtigkeit nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu speichern	Systematische Zugabe von Torf und Mist sowie mineralischen Stoffen und Kompost beim Frühlings- oder Herbstumgraben des Grundstücks

Pflanzung des Setzlings

Für die Pflanzung sollten ein- oder zweijährige Setzlinge gewählt werden. Ältere Obstpflanzen wurzeln schlecht an. Um die gekauften Nektarinensetzlinge vorschriftsmäßig und nach der festgelegten Technologie zu pflanzen, müssen folgende Empfehlungen beachtet werden:

• In das Pflanzloch muss eine fruchtbare Pflanzmischung eingefüllt werden, dann sollte der Setzling auf einen niedrigen Erdhügel gesetzt werden, wobei das Wurzelsystem vorsichtig darauf verteilt wird;
• Der Wurzelhals der zu pflanzenden Pflanze muss unbedingt etwa 3–5 cm über den Rand des Pflanzlochs liegen;
• Durch leichtes Schütteln des Setzlings wird das gesamte Pflanzloch mit Erdmischung gefüllt und die Erde im Wurzelbereich leicht verdichtet;
• An den Rändern des Lochs wird empfohlen, einen niedrigen Erdwall zu formen, um die Bewässerung zu erleichtern.

Unabhängig von den Wetterbedingungen und der Bodenfeuchtigkeit werden die Pflanzen nach dem Pflanzen mit etwa zwei Eimern Wasser pro Setzling gegossen.

Anbau aus dem Stein

Eine Nektarine aus dem Stein zu ziehen ist überhaupt nicht schwierig. Der Stein zum Pflanzen sollte aus den spätesten und vollreifen Nektarinenfrüchten entnommen werden. Die von Fruchtfleisch befreiten Steine werden empfohlen, für einige Tage an einen trockenen, aber gut belüfteten Ort gelegt zu werden und erst dann eingeweicht zu werden. In der Regel erfolgt das Einweichen eine Woche lang, wobei das Wasser täglich gewechselt werden muss. Danach kann die Pflanzung in normale Blumenerde erfolgen.

Die aufkommenden Triebe sind in der Pflege anspruchslos. Es ist notwendig, systematisch zu gießen, aber eine Übernässung des Bodens zu vermeiden. Die herangewachsenen Pflanzen werden im Frühjahr an einen festen Standort im Freiland umgepflanzt. Es ist zu beachten, dass eine aus dem Stein gezogene Obstpflanze nicht immer den erwarteten Sortenmerkmalen entspricht.

Wenn Sie den entsprechenden Artikel auf unserem Portal lesen, können Sie sich auch mit der Technologie des Pfirsichanbaus aus dem Stein vertraut machen.

Besonderheiten der Pflege

Die Anbautechnik von Nektarinen ist im Großen und Ganzen ähnlich wie bei anderen Steinobstsorten, aber es ist wünschenswert, auch einige Besonderheiten bei der Pflege dieser Kultur zu berücksichtigen.

Maßnahme	Technologie und Besonderheiten
Bewässerung	Das hoch gelegene Wurzelsystem der Nektarine benötigt reichliche und ausreichend regelmäßige Bewässerungen.
Düngungen	Als Dünger werden im Frühjahr stickstoffhaltige Nährstoffe verwendet. Auch reagiert die Pflanze auf organische Düngung.
Kronenformung	Es wird empfohlen, die Pflanze in Form eines niedrigen Busches zu formen und schwache sowie nach innen wachsende Zweige zu entfernen.
Ertragsregulierung	Alle überflüssigen generativen Knospen müssen entfernt werden, wobei nach der Regulierung auf eine Einheit nicht mehr als fünf Fruchtknoten entfallen dürfen.

Worin unterscheidet sich die Nektarine vom Pfirsich? (Video)

Die Hauptfeinde der Nektarine sind Mehltau, Blattläuse, außerdem werden häufig Kräuselkrankheit und Befall durch die Schrotschusskrankheit beobachtet. Zum Schutz der Pflanzen wird im frühen Frühjahr zweimal im Abstand von zehn Tagen eine Spritzung mit kupferbasierten Fungiziden durchgeführt. Dieselbe Behandlung wird im Herbst vor dem Laubfall durchgeführt. Die richtige Pflege der Pflanze ermöglicht es, drei Jahre nach der Pflanzung eine fruchttragende Pflanze zu erhalten.

Welcher Boden ist für Obstbäume und Beerensträucher geeignet?

Der Frühherbst ist die Zeit für die Pflanzung von Obst- und Beerenkulturen. Obstbäume können im Herbst und im Frühjahr gepflanzt werden. Im Frühjahr jedoch gedeihen die Setzlinge in der Nicht-Schwarzerde-Region besser und wachsen besser an.

Beerenkulturen hingegen sollten im Herbst gepflanzt werden, da sie im Frühjahr früh erwachen, ihre Knospen sich zu öffnen beginnen und die Setzlinge in diesem Zustand schlechter anwachsen, krank werden und nicht selten sogar eingehen.

Bei der Auswahl der Pflanzen und des Pflanzortes fragen wir uns immer: Wird die Kultur auf dem Grundstück gut gedeihen, wird sie einen guten Ertrag bringen, wird sie lange wachsen, mit üppiger Blüte und schmackhaften Früchten oder Beeren erfreuen?

Wenn wir den Pflanzort wahllos auswählen, ohne den Bodenzustand zu berücksichtigen, riskieren wir, dem gepflanzten Bäumchen oder Strauch Bedingungen zu bieten, die für seine normale Entwicklung nicht oder gar nicht geeignet sind. Dabei verlangen wir zu viel von einem unvorbereiteten oder ungeeigneten Boden und erhalten nicht das Gewünschte, sodass wir anfangen, die Verkäufer der Setzlinge zu beschuldigen, was meist unbegründet ist. In diesem Artikel werde ich versuchen, über die am weitesten verbreiteten Obst- und Beerenkulturen und ihre Vorlieben für Bodenverhältnisse zu berichten.

Apfelbaum

Beginnen wir natürlich mit der Königin der Gärten – dem Apfelbaum. Diese Kultur ist lichtliebend; selbst eine leichte Beschattung kann zu übermäßigem Abwerfen von Fruchtansätzen und natürlich zu Ertragseinbußen führen.

Der Apfelbaum bevorzugt verschiedene Böden; er kann auf grauen Waldböden, Rasen-Podsolböden und Schwarzerdeböden recht gut wachsen, aber alle müssen eine leichte mechanische Zusammensetzung und eine neutrale oder zumindest schwach saure Reaktion aufweisen.

Der Apfelbaum verträgt keinen Wasserüberschuss, daher sollte man ihn nicht in Mikrosenken pflanzen. Auch gegenüber einem Grundwasserspiegel, der näher als 1,5 Meter an der Bodenoberfläche liegt, ist er vorsichtig. Pflanzen Sie den Apfelbaum besser auf ausgeruhten Böden, möglichst nach Gemüsekulturen, aber keinesfalls nach Apfel- oder Birnbäumen.

Birne

Die Birne steht dem Apfelbaum in der Beliebtheit beim Volk kaum nach. Es ist eine problematischere Kultur, die leider in Gärten oft erfriert.

Um dies zu vermeiden, wählen Sie für die Pflanzung von Birnen Standorte mit südlicher Ausrichtung und meiden Sie Orte mit vorherrschenden Nordwinden.

Was den Boden betrifft, so liebt die Birne feuchte Böden, aber sie dürfen natürlich nicht sumpfig sein, und der Grundwasserspiegel sollte nicht näher als einen Meter sein.

Die besten Böden hinsichtlich der Zusammensetzung sind Lehm- und Sandböden, schwach podsolisierte Böden, eben ohne Mikromulden und Senken.

Kirsche

Saftige und süße Kirschen, denen heute viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, lieben ebenso wie Birnen viel Licht und zeichnen sich nicht durch besondere Winterhärte aus – in Senken pflanzt man sie besser nicht. Die Kirsche liebt gut durchlüftete Standorte – dort wird sie seltener krank, und sie bevorzugt fruchtbare Böden mit leichter mechanischer Zusammensetzung, hoher Luftdurchlässigkeit und neutraler Reaktion. Leichte und mittlere Lehmböden sind genau das, was sie braucht, und bei jährlicher Düngung werden die Erträge hoch und konstant sein.

Pflaume

Die süße und saftige Pflaume – eine Art nördlicher Pfirsich. Sie liebt, wie ihr schöner Verwandter, Wärme und Sonnenlicht. Im Schatten, selbst vorübergehend, ist keine gute Ernte zu erwarten. Wenn Sie jedoch den Setzling auf der Südseite in feuchten, lehmigen Boden mit einer dicken fruchtbaren Schicht und neutraler Bodenreaktion pflanzen, wird die Pflaume Sie mit einer reichen Ernte köstlicher Früchte belohnen. Die Pflaume hat Angst vor hohem Grundwasser; es ist besser, wenn es nicht näher als 1,5 Meter von der Bodenoberfläche entfernt ist.

Sanddorn

Die sonnige Beere – Sanddorn bevorzugt in jeder Region den sonnigsten Standort; im Schatten wächst er schwach und bringt geringe Erträge.

Die besten Böden für Sanddorn sind fruchtbare, ausreichend feuchte, leichte Böden mit einem Grundwasserspiegel nicht näher als einen Meter zur Bodenoberfläche.

Pflanzen Sie Sanddorn nach der Rodung des Gartens nicht an Stellen, an denen zuvor Steinobstkulturen gewachsen sind.

Um eine Anreicherung gemeinsamer Schädlinge im Boden zu vermeiden, pflanzen Sie ihn nicht neben Erdbeeren oder Himbeeren. Sanddorn benötigt in jedem Anbaugebiet unbedingt einen Bestäuber; in der Regel müssen auf 5-6 weibliche Pflanzen mindestens zwei männliche Formen gepflanzt werden.

Haselnuss

In letzter Zeit wird auch die Haselnuss – ein Baum der Langlebigkeit – immer beliebter.

Man kann ihr im Garten sowohl einen gut beleuchteten als auch einen leicht schattigen Standort zuweisen, jedoch sollte der Boden gut kultiviert, locker und sehr fruchtbar sein.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Schale und Fruchtfleisch – auf groben, nährstoffarmen Böden mit Feuchtigkeitsmangel ist das Fruchtfleisch in den Nüssen deutlich geringer. Die besten Böden sind Lehmböden.

Beim Anbau von Haselnüssen in der Schwarzerde-Region achten Sie darauf, ausreichend belüftete Böden mit einem Grundwasserspiegel nicht näher als einen Meter zu wählen.

Aronia

Aronia gilt als hervorragendes Mittel gegen Bluthochdruck. Ganz einfach – diese Kulturpflanze stellt kaum Ansprüche an den Boden, ist sehr winterhart, sodass sie in verschiedenen klimatischen Regionen auf den meisten Bodentypen angebaut werden kann. Einzig zu beachten ist: Aronia reagiert auf zu nährstoffreiche Böden oder auf hohe Düngergaben auf ihre eigene Weise. Es kommt zu einem starken Anstieg des Kronenzuwachses bei gleichzeitigem, bis hin zum vollständigen Ausbleiben, starken Rückgang der Ernte.

Johannisbeere

Weitere Könige des Gartens, nur aus einer anderen Etage – bei den Sträuchern – sind die rote und schwarze Johannisbeere. Leider haben diese Kulturpflanzen im Laufe der Jahre viele Schädlinge und Krankheiten angesammelt, sodass keine Saison ohne Behandlungen auskommt. Um die Anzahl der für den Menschen schädlichen Spritzungen zumindest etwas zu reduzieren, versuchen Sie, Johannisbeeren auf sauberen Böden zu pflanzen. Am besten, wenn die Vorfrucht reine Brache war.

Für Johannisbeeren sind Schwarzerdeböden bevorzugt, die gut erwärmbar, belüftet und ohne Stauwasser von Schmelz- oder Regenwasser sind, da dies die Krankheit Echter Mehltau verursacht. In Regionen mit überwiegend grauen Waldböden achten Sie auf den Säuregehalt – dieser muss bei pH 5,5 liegen. Vermeiden Sie es, Johannisbeeren in der Nähe von Stachelbeeren oder Himbeeren zu pflanzen.

Stachelbeere

Diese Kulturpflanze ist recht anspruchslos, trockenheitsresistent, bevorzugt durchlässige Böden mit einem Grundwasserstand von mindestens einem Meter, fühlt sich in allen Regionen wohl und bringt auf allen Bodentypen reiche Erträge. Es gibt verlässliche Berichte, dass selbst auf stark versauerten Böden Höchsterträge erzielt wurden. Die Stachelbeere verträgt wohl nur Staunässe nicht. Daher muss in Regionen mit hoher Niederschlagsmenge bei der Pflanzung eine Drainage angelegt werden.

Himbeere

Sie ist, wie die Stachelbeere, eine nicht sehr anspruchsvolle Kulturpflanze. Dabei ist sie recht aggressiv, ihre Wurzelausläufer breiten sich schnell im Garten aus und bereiten Gärtnern viele Unannehmlichkeiten. Oft werden Himbeeren an 'unnötige' Stellen im Garten gesetzt, aber biologisch ist das falsch. Natürlich wird die Himbeere auch dort Früchte tragen, denn selbst bei Lichtmangel lassen sich noch annehmbare Erträge erzielen. Eine bessere Fruchtbildung und ausreichend gute Entwicklung der Kultur sind jedoch nur auf Flächen zu erreichen, deren Böden nährstoffreich, wasserdurchlässig, leicht und schwach sauer sind.

Schneeball

Eine schöne Pflanze – blüht hübsch und bringt nützliche Früchte hervor.

Diese Kultur ist genau für die Regionen geeignet, in denen es in der Saison viele Regentage gibt. Der Schneeball liebt Feuchtigkeit, bringt reichlich Zuwachs und einen guten Ertrag.

Natürlich sollte man ihn nicht direkt im Sumpf pflanzen, aber in der Nähe eines Gewässers wird er gut gedeihen. Eine gute Option, wenn die für den Schneeball vorgesehenen Böden gut kultiviert und fruchtbar sind.

Der Schneeball kann auch im Schatten gut wachsen, jedoch ist es besser, ihm gut beleuchtete Standorte zuzuweisen.

Eberesche

In letzter Zeit ist dank der Arbeit von Züchtern auch die Nachfrage nach den Früchten der Eberesche wieder gestiegen. Diese Kultur ist relativ anspruchslos an die Bodenverhältnisse und eignet sich ideal für Regionen, deren Bodenbeschaffenheit sich nicht durch Fruchtbarkeit auszeichnet.

Die Eberesche liebt Licht, kann aber auch eine leichte Beschattung mit Würde ertragen. Die Sorten-Eberesche ist etwas weniger winterhart als ihre wild wachsende Schwester, aber selbst die Sorten können Fröste bis -40 °C aushalten. Als ideale Böden für die Eberesche gelten kalkhaltige, karge und sogar entwässerte sumpfige Böden.

Irga

Dies ist eine hervorragende Kultur, eine süße Kinderbeere. Ihre massenhafte Verbreitung wird wohl nur durch ihren hohen Wuchs und die mit zunehmendem Alter auftretende Schwierigkeit der Ernte der reifen Früchte eingeschränkt.

Die Felsenbirne kann auf allen Bodenarten wachsen und gute Erträge liefern.

Sie kann sogar in felsigen Gebieten wachsen, und Mulden und Senken, saure und zu trockene Böden machen der Felsenbirne nichts aus. Sie kann in den Randbereichen von Grundstücken in Regionen gepflanzt werden, in denen die Winter zu kalt sind.

Indem sie den Schnee auf dem Grundstück zurückhält und die Böen der Nordwinde abmildert, kann die Felsenbirne auch als Schutz für wärmeliebendere Pflanzen dienen.

Traubenkirsche

Der Traubenkirsche ähnelt in ihren Ansprüchen die nützliche Traubenkirsche. Diese Kultur, der heute nur noch ein dekorativer Platz eingeräumt wird, wird auf allen Bodentypen ohne Düngung und Bewässerung in praktisch allen Regionen Russlands wachsen. Vorsicht ist nur bei stark versumpften Böden geboten, obwohl die Traubenkirsche Feuchtigkeit liebt.

Kornelkirsche

Der von vielen geliebte Hartriegel bevorzugt gut kultivierte Böden, die reich an organischen und mineralischen Stoffen sind. In Regionen mit armen, sandigen oder lehmigen Böden sollte man sich rechtzeitig um die Düngung kümmern. Auch das Pflanzschema ist beim Hartriegel unterschiedlich: Es hängt in erster Linie von der Bodenfruchtbarkeit ab. So müssen die Pflanzen auf Böden mit erhöhtem Nährstoffgehalt seltener gepflanzt werden, auf armen Böden dagegen häufiger.

Berberitze

Eine dornige Pflanze, die oft zur Schaffung einer undurchdringlichen Hecke verwendet wird, bevorzugt Böden unterschiedlicher mechanischer Zusammensetzung.

Die Berberitze wächst und bringt gute Erträge auf lockeren Lehmböden, Sandböden und ausgelaugten Schwarzerden.

Da sie offene, schattenlose Standorte bevorzugt, besitzt sie eine hohe Windbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen niedrige Minustemperaturen.

In Regionen mit stark verdichteten Böden ist bei der Pflanzung die Zugabe kleiner Mengen Torf zulässig.

Heidelbeere

Die zarte Heidelbeere liebt sonnige Standorte und bevorzugt saure Böden mit ausreichend Feuchtigkeit. In Regionen mit rauem Klima und sandigen Böden ist ein Winterschutz für die Pflanzen notwendig. Die besten Böden für Heidelbeeren sind torfig-sandige und torfig-lehmige, gut drainierte Böden mit hohem Humusgehalt. Heidelbeeren lieben Feuchtigkeit, sogar im Überfluss, was eine andere sehr verbreitete Kulturpflanze – die Erdbeere – nicht verträgt.

Erdbeere

Schon eine einzige Überschwemmung mit Regen- oder Schmelzwasser kann ausreichen, um alle Pflanzen absterben zu lassen. Als beste Böden für Erdbeeren gelten strukturreiche, stark wasserspeichernde Böden mit hohem Humus- und Nährstoffgehalt und einem nahezu neutralen pH-Wert.

Heckenkirsche

Auch die frühe Heckenkirsche mag keinen übermäßigen Feuchtigkeit. Diese Kultur ist jedoch recht anspruchslos und gedeiht gut auf Böden jeder Bodenart, weshalb sie in allen Regionen Russlands angebaut wird. Dank ihrer hohen Winterhärte kann die Heckenkirsche strenge Winter auf schweren Böden in nördlichen Regionen problemlos überstehen.

Actinidia und Schisandra

Abschließend möchte ich über zwei bemerkenswerte Kletterpflanzenkulturen berichten, deren Früchte einen hohen Gehalt an Vitamin C – dem Vitamin für Gesundheit und Langlebigkeit – aufweisen. Dies sind Actinidia und Schisandra. Beide Kulturen sind Kletterpflanzen und sollten daher an einer Spalier gezogen werden.

Sie mögen eine ausreichende Beleuchtung, drainierte Böden mit schwach saurer Reaktion, die nicht zur Überflutung neigen.

Mikrovertiefungen und Senken sollten gemieden werden, insbesondere in Regionen mit rauem Klima, da an solchen Stellen meist niedrigere Temperaturen herrschen, was für recht schwach winterharte Kulturen schädlich sein kann.

Nikolai Chromow,
Kandidat der Agrarwissenschaften,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Abteilung für Beerenkulturen der GNU WNIIS benannt nach I. W. Mitschurin,
Mitglied der Akademie NIRR