Welchen Boden mag die Hosta?

Hosta

Familie Spargelgewächse (Asparagaceae), früher zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae) gezählt. Es handelt sich um eine Gattung mehrjähriger krautiger Pflanzen, die je nach Quelle 40–45 Arten umfasst, von denen einige künstlich gezüchtet wurden und in freier Wildbahn nicht vorkommen; sie wird als Hosta hybridum bezeichnet. Die Heimat der Hostas ist der Ferne Osten, Südostasien und Japan, aber sie werden weltweit kultiviert.

Der Name Hosta wurde zu Ehren des österreichischen Botanikers Nikolaus Thomas Host vergeben. Hosta ist der zweite Name der Gattung – früher hieß sie Funkia, nach dem deutschen Botaniker H. C. Funk.

Die Vertreter der Gattung haben denselben Aufbau: ein oberflächliches unterirdisches Rhizom, das grundständige Ausläufer bildet, zahlreiche Blätter mit Stielen, breit lanzettlich, speerförmig oder eiförmig, in einer grundständigen Rosette angeordnet. Bei wildwachsenden Arten sind die Blätter grün, manchmal mit bläulichem Schimmer, bei dekorativen Gartensorten unterscheiden sich die Blätter nicht nur in der Größe, sondern auch in der Farbenpracht. Besonders beliebt sind panaschte Hostas, deren Blätter eine mosaikartige Färbung mit cremefarbenen oder hellgrünen Flecken in verschiedenen Konfigurationen aufweisen. Die Blütenstiele der Hosta sind hoch, bis zu 100 cm, schwach beblättert und tragen einen traubigen Blütenstand. Das Perianth der Blüte besteht aus sechs Blütenblättern, trichter- oder glockenförmig, meist lila, violett, manchmal weiß, 2,5 bis 5 cm lang. Die Blüten sind duftlos. Die Frucht ist eine dreikantige ledrige Kapsel. Die Samen sind schwarz, flach und geflügelt. Es gibt auch dekorativ blühende Hostas, z. B. hat die Art Hosta plantaginea weiße Blüten von bis zu 10 cm Länge mit einem zarten Duft; die Besonderheit ist, dass die Blüten sich gegen Abend oder am frühen Morgen öffnen.

Es sind mehrere tausend Hostasorten bekannt. Diese riesige Vielfalt ist auf die hohe genetische Variabilität zurückzuführen – Hostas bilden leicht Sportarten.

Die Geschichte der Kultivierung, Hybridisierung und Selektion von Funkien ist komplex und verworren, vor allem weil sie in verschiedenen Ländern und botanischen Gemeinschaften isoliert durchgeführt wurde. In Japan, der Heimat vieler Funkienarten, wurde diese Pflanze bereits im achten Jahrhundert kultiviert. In Europa hingegen begann man Ende des 18. Jahrhunderts, Funkien zu studieren, zu beschreiben und zu versuchen, eine Nomenklatur zu führen. Dabei wurden viele Namen Arten zugeordnet, die tatsächlich Gartenhybriden oder verschiedene Formen einer Art waren. Es gab keinerlei einheitliche Systematik für Gartenpflanzen.

Derzeit wird die Züchtung von Funkien durch den Internationalen Code der Nomenklatur für Kulturpflanzen (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP) geregelt. In der Amerikanischen Funkien-Gesellschaft (The American Hosta Society) sind etwa 3000 Sorten registriert.

Je nach Höhe der Pflanze und der Blätter werden die Funkien-Sorten wie folgt gruppiert:

• Miniature (Miniatur, Kennzeichnung Mini) – Höhe 10-15 cm
• Dwarf (Zwerg, Kennzeichnung D) – Höhe normalerweise bis 10 cm
• Small (Klein, Kennzeichnung S) – Höhe 15-30 cm
• Medium (Mittel, Kennzeichnung M) – Höhe 30-45 cm
• Large (Groß, Kennzeichnung L) – Höhe 45-70 cm
• Giant (Riesen, Kennzeichnung G) – Höhe 70 cm und höher (es gibt Sorten, die 1,2-1,5 m Höhe erreichen)

Da Funkien nicht als einzelner Busch wachsen, sondern immer einen ausladenden Horst bilden, wird die Sortenauswahl in erster Linie durch die Größe des verfügbaren Platzes für die Pflanzung bestimmt. Eine Funkie wächst nicht in einem Jahr aus; im Durchschnitt dauert es 3–5 Jahre, bis sich eine große, schöne Gruppe bildet. Einige Funkienarten wachsen von Natur aus langsamer als andere, wie zum Beispiel Hosta tokudama.

Als Begleitpflanzen für Funkien in Beeten eignen sich: Astilben, Farne, Enziane, Astrantien, Akeleien, Wiesenrauten, Gilbweiderich, Gräser, Lungenkräuter, Haselwurz, Beifuß, Tricyrtis, Trillium, Nieswurz, Pfennigkraut, Lavendel.

Pflanzung und Pflege von Funkien

Die Funkie hat die Liebe der Gärtner vor allem wegen ihrer Schattenverträglichkeit gewonnen. In jedem Garten gibt es eine Ecke, die im Schatten liegt und begrünt werden muss, und Funkien eignen sich dafür hervorragend.

Während wir früher in einer bescheidenen Gartenecke die einfachsten grünblättrigen Funkien pflanzten, haben wir heute dank der Verfügbarkeit vieler Sorten die Möglichkeit, Kompositionen aus verschiedenen Funkien-Sorten zu erstellen: mit grünen Blättern und weißen Rändern; mit gelben Blättern und grünen Rändern; mit blaugrünen Blättern und cremefarbener Mitte; Sorten mit verschiedenen weißen, cremefarbenen und gelben Flecken.

Es ist zu beachten, dass panaschte (buntblättrige) Funkien-Sorten höhere Ansprüche an das Sonnenlicht stellen als Sorten mit dunkelgrünen Blättern. Einige Funkien-Sorten, besonders solche mit weißen, cremefarbenen oder goldenen Flecken, bevorzugen etwas Sonne und gedeihen gut an der Ostseite, Südostseite oder an sonnigen Standorten, sofern nahe stehende Bäume oder Sträucher am Nachmittag einen lichten Schatten erzeugen. Vermeiden Sie die Pflanzung an der West- oder Südseite ohne Beschattung. Außerdem sollten Funkien nicht direkt unter Bäumen gepflanzt werden, da die Konkurrenz um Feuchtigkeit zu groß ist und das Wasser für alle nicht reichen würde.

Ein Indikator für das Lichtverhalten ist die Dichte der Blattspreite – achten Sie beim Kauf neuer Funkien-Sorten darauf. Bei einigen sind die Blätter dichter und fester – solche vertragen die Sonnenstrahlen besser und geben Feuchtigkeit langsamer ab. Bei anderen sind die Blätter zarter und dünner; diese sollten nur im Halbschatten gepflanzt werden, da sie in der Sonne verbrennen und welken.

Trotz ihrer äußeren Anspruchslosigkeit haben Funkien bestimmte Ansprüche an den Boden – der Boden muss nährstoffreich, leicht und locker sein. Sie wachsen auf Sandböden oder schweren Lehmböden sehr schlecht (langsam). Torfboden entspricht eher der gewünschten Struktur, enthält jedoch wenig Nährstoffe und ist zu sauer.

Bereiten Sie daher den Boden für die Pflanzung von Funkien vor. Wenn Ihr Boden lehmig oder tonig ist, mischen Sie ihn mit Sand und Torf. Wenn er torfig ist, geben Sie Rasenerde und Sand hinzu. Wenn der Boden im Garten sandig ist, geben Sie Tonboden und Torf zum Beet hinzu. Das heißt, etwa gleiche Teile aus drei verschiedenen Bodentypen: Lehm-Rasenerde, Sand und Torf (oder Blatterde). Die Bodenreaktion sollte schwach sauer bis schwach alkalisch sein (pH 6,5–7,5). Funkien mögen keine stark alkalischen oder stark sauren Böden.

Das Wurzelsystem der Funkien ist flach und oberflächlich, daher müssen keine speziellen Pflanzlöcher gegraben werden, außer wenn das Pflanzbeet an einem feuchten Standort liegt. In diesem Fall ist eine 10-15 cm dicke Drainageschicht aus Schotter oder Kies erforderlich.

In allen anderen Fällen bringen Sie auf die Beete Humus (gut verrotteten Kompost) und Kiefernholzrinde aus – ein bis zwei Eimer pro Quadratmeter Boden. Graben Sie die oberen 20–30 cm um. Liegt Ihr Garten auf Schwarzerdeböden, geben Sie stattdessen Torf und Sand in derselben Menge auf die Beete. Kiefernholzrinde lockert den Boden nicht nur auf, sondern versauert ihn auch.

Das Wurzelsystem der Funkien wächst ständig und bildet neue Ausläufer (Stolonen). Dabei scheinen die Pflanzen manchmal aus dem Boden hervorzukriechen und sich anzuheben. Dies hängt mit den Sorteneigenschaften zusammen (bei manchen werden die Wurzeln stärker freigelegt) und mit den Witterungsbedingungen (der Wechsel von Tauwetter und Frost im Winter führt dazu, dass die Erde zunächst lockerer wird und dann zusammensackt, wodurch die Wurzeln angehoben werden).

In diesem Fall mulchen Sie den Boden im Frühjahr mit Blatterde oder Stroh, oder Sie schütten einfach Gartenerde auf.

Übrigens müssen Hostas nicht zwingend ins Freiland oder in Beete gepflanzt werden, besonders wenn eine Gefahr durch Mäuse besteht. Hostas gedeihen auch hervorragend in breiten Kübeln. Der Pflanzbehälter muss unbedingt gute Ablauflöcher haben. Er kann hoch sein, oder es können mehrere Behälter in unterschiedlichen Höhen aufgestellt werden; Hauptsache, sie sind ausreichend breit (entsprechend der Sorteneigenschaften – bis zu 80 cm Durchmesser für Hostas mittlerer Größe).

Was die Bodenfeuchtigkeit betrifft, bevorzugen Hostas mäßig feuchte Böden; auf sumpfigem oder überschwemmtem Boden wachsen sie nicht. Eher im Gegenteil: Es ist vorteilhafter für die Pflanze und auch dekorativ effektvoller, Hostas auf kleinen Erhebungen, erhöhten Beeten oder Hügeln zu pflanzen. Hostas haben eine riesige Verdunstungsoberfläche auf ihren breiten Blattspreiten, daher müssen sie bei trockenem Wetter regelmäßig gegossen werden. Mulchen hilft ebenfalls, das Austrocknen des Bodens zu verringern. Gießen Sie die Hostas so, dass die obere Erdschicht nicht weggespült wird, sonst werden die Wurzeln freigelegt und trocknen aus. Wenn die Sonne nicht auf die Blätter scheint, können Sie mit einer Gießkanne über die Blätter gießen oder den Schlauch in die Mitte des Busches legen und das Wasser 10–15 Minuten lang mit schwachem Druck laufen lassen.

Wenn Hostas nicht genug Feuchtigkeit bekommen, werden ihre Blätter kleiner, die Büsche werden locker und fallen auseinander. Wenn durch Regen und Gießen ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist, sind die Blätter groß, sitzen dicht und die Büsche sind dicht.

Am selben Standort gedeihen Hostas problemlos etwa 10 Jahre oder länger. Bei jährlichem Mulchen mit organischen Düngemitteln (Kompost oder Lauberde) düngen manche Gärtner die Hostas gar nicht zusätzlich. Wenn jedoch als Mulch gewöhnliche Gartenerde oder Stroh verwendet wurde, ist es ratsam, die Hostas etwa einmal im Monat (Mitte Mai bis Juli) mit Flüssigdünger zu düngen oder granulierten Dünger auszubringen.

Hostas bevorzugen Dünger, der gleiche Mengen der Hauptnährstoffe – Stickstoff, Phosphor und Kalium – enthält, also NPK 10:10:10 (Sad Tschudes «Raduga») oder NPK 20:20:20. Düngen Sie nur auf vorher angefeuchteten Boden. Wenn der Dünger granuliert ist, versuchen Sie, ihn gleichmäßig zu verteilen und vermeiden Sie, dass Granulat auf die Blätter gelangt.
Eine weitere Pflegemaßnahme bei Hostas ist das Entfernen der Blütenstiele zu Beginn des Wachstums des Blütenschafts. Dies betrifft nur dekorativ-blättrige Hostas. Bei dekorativ-blühenden Sorten werden die Blütenstiele nach dem Verblühen der Blüten am Ende der Blütezeit abgeschnitten.

Vermehrung von Hostas

Hostas werden in der Regel durch Stecklinge, Wurzelschösslinge und Teilung des Busches vermehrt. Auch die Samenvermehrung ist möglich, aber deutlich seltener, da die Sämlinge langsam wachsen und erst nach mehreren Jahren ihren Zierwert erreichen.

Es ist üblich, die Teilung des Busches oder die Abtrennung von Ausläufern im Frühjahr (Anfang Mai) oder im Herbst (Ende August bis September) durchzuführen. Falls Sie jedoch die Möglichkeit haben, eine Teilung zu einem anderen Zeitpunkt zu erwerben, können die Pflanzen von Mai bis September problemlos Wurzeln schlagen und anwachsen. Bei späteren Terminen bleibt den Pflanzen nur wenig Zeit, um vor dem Frost Wurzeln zu bilden.
Teilen Sie den Busch in so viele Teile, wie Sie benötigen. Beachten Sie jedoch, dass ein kleineres Teilstück länger braucht, um zu einem üppigen Busch heranzuwachsen.

Zur Vermehrung durch Stecklinge wird ein Blattbüschel mit einem Stück des Rhizoms (mit oder ohne Wurzeln) von der Pflanze abgetrennt. Die Stecklinge werden sofort in die Erde gesetzt. Wenn mehrere Blätter vorhanden sind, ist es sinnvoll, die Hälfte jedes Blattes abzuschneiden (um die Verdunstungsfläche zu verringern). Der eingepflanzte Steckling muss gegossen und für 2-3 Tage schattiert werden. Sie können ihn mit einer abgeschnittenen Plastikflasche (5-6 Liter, mit abgeschnittenem Boden und ohne Deckel) abdecken.

Krankheiten und Schädlinge von Hostas

Hostas sind recht widerstandsfähig gegen viele Krankheiten und Schädlinge von Gartenpflanzen. Die Hauptschädlinge von Hostas sind Schnecken (Nacktschnecken) und Nagetiere. Schnecken werden mit Fallen gefangen oder von Hand eingesammelt. Übrigens sind nicht alle Hostas so begehrt bei Schnecken; sie schädigen eher Sorten mit zarten, dünnen Blättern. Gegen Mäuse hilft nur Gift und eine systematische Bekämpfung der Nagetiere im gesamten Garten. Am stärksten leiden junge grüne Pflanzen im Frühjahr unter Schädlingen.

Blattläuse und Weiße Fliegen können auch Hostas befallen, aber selten, vor allem wenn im Garten eine Infektionsquelle auf anderen Pflanzen vorhanden ist, zum Beispiel wenn Rosen neben Hostas wachsen. Insektizide wie Aktara (2-3 Behandlungen) helfen bei der Schädlingsbekämpfung.

Wenn Hostas an feuchten Stellen im Garten (insbesondere in Senken) gepflanzt werden, bei starker Bepflanzungsdichte und schlechter Belüftung des Standorts (auf der windabgewandten Seite), können Hostas Fäulnis erleiden. In diesem Fall müssen Sie die Bepflanzung ausdünnen oder die Hostas an einen günstigeren Standort umpflanzen.

Eine weitere Krankheit, die das dekorative Aussehen von Hostas völlig ruinieren kann, ist die Anthraknose. Pflanzen infizieren sich oft über Mulch aus Laubstreu, das von kranken Bäumen gesammelt wurde. Wenn daher auf den Blättern der Hosta bräunlich-rote Flecken mit anschließender Gelbfärbung auftreten, sollten Sie ein systemisches Fungizid (Fundazol) verwenden oder eine Spritzung mit kupferhaltigen Präparaten (Hom, Oxychom) durchführen.

Wenn Sie genau wissen, womit Sie die Hosta düngen sollen, ist es ganz einfach, in Ihrem Blumenbeet raffinierte Kompositionen aus diesen dekorativen Laubpflanzen zu ziehen. Die gesamte Pflege von Hostas besteht in der Regel aus der Düngung mit den richtigen Düngemitteln und regelmäßigem Gießen.

Bodenanforderungen

Hostas sind anspruchslos, aber bei ihrem Anbau ist zu beachten, dass die prächtigsten Exemplare an Standorten mit einer guten Drainageschicht, auf einem Boden mit hohen aeroben Eigenschaften, der mit Sauerstoff, Humus, Mikroorganismen und Nährstoffen angereichert ist, wachsen.

Damit Funkien üppig und farbenfroh sind, benötigen sie einen fruchtbaren Boden.

Die Pflanzen fühlen sich auf Böden mit einem pH-Wert von 6,5-8 wohl (schwach sauer, neutral, alkalisch).

Die Böden sollten ausreichende Mengen an für das Wachstum und die Entwicklung der Pflanze notwendigen Spurenelementen enthalten (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Eisen, Zink, Kupfer, Bor, Molybdän, Mangan, Schwefel, Kobalt).

Für Funkien eignen sich am besten bearbeitete lehmige Böden.

Die übrigen Bodentypen (außer sumpfigen) können durch verschiedene Zusätze auf den richtigen Zustand gebracht werden:

• Sandige Böden werden durch die Zugabe von nicht saurem Torf und Mehrnährstoffdünger verbessert;
• Schwere Tonböden und dichter Schwarzerde erfordern die Zugabe von Lockerungsmitteln (Flusssand);
• Übermäßig lockere Böden werden mit Torf gefestigt;
• Arme Böden werden mit verrottetem Kompost, Rinder- oder Pferdemist sowie Mineraldünger angereichert;
• Standorte mit Torfüberschuss benötigen die Zugabe von Kupfer, Mangan und Bor.

Bei richtiger Pflege können Funkien über zwanzig Jahre an einem Standort wachsen, ohne ihre dekorativen Qualitäten zu verlieren; im Gegenteil, mit den Jahren wird das Laub kräftiger und die Blüte üppiger.

Wichtig. Auf sandigen und lehmigen Sandböden werden die Blätter bei ausreichender Zugabe von organischem Material zwar kräftiger, aber die Rosetten wachsen nicht so aktiv wie auf Lehmböden.

Welche Düngemittel werden verwendet

In den Boden, in dem die Funkie wächst, sollte man besser organischen Dünger zugeben.

Am besten wird organischer Dünger ausgebracht. Er verbessert die Bodenstruktur, aktiviert die Tätigkeit bodenbildender Organismen und Würmer, hilft dem Wurzelsystem, in kühleren Schichten zu bleiben, und verlangsamt die Verdunstung von Feuchtigkeit.

Als organische Düngemittel werden Gartenkompost, Laubhumus, verrottete Rinde, Hackschnitzel, Nadel- und Laubstreu, Heu, Stroh, zerkleinerte Maiskolben, Schalen von Sonnenblumenkernen und Pinienkernen verwendet.

Organische Düngung allein reicht manchmal nicht aus. Dann werden Mineraldünger als „Vitamin“-Zusatz verwendet.

Für Funkien eignen sich flüssige (Wurzel- und Blattdüngung) oder granulierte Dünger für Zierlaubpflanzen mit einem Gehalt an Phosphor, Stickstoff und Kalium im Verhältnis 1-1-1, 1-1-2, 1-2-1. Gute Ergebnisse liefern granulierte Langzeitdünger (Basacote, Osmocote).

Wichtig. Übermäßiger Einsatz von organischen Düngemitteln führt oft zum Erfrieren der Pflanzen im Winter. Der Strauch wächst zu stark und kann vor dem Winter nicht genügend Kraft speichern.

Regeln für die Anwendung von Düngemitteln

Bei der Verwendung von organischen oder mineralischen Düngemitteln wird die Fläche vor oder nach der Behandlung reichlich gewässert. Die Düngung sollte am besten nach einem starken Regen erfolgen.

Organischen Dünger verwendet man bequemer und effektiver in Form von Mulch, mit dem die Bodenoberfläche um die Pflanze herum in einer dünnen Schicht bedeckt wird. Der Hauptnachteil des Mulchens ist die Anlockung von Schadinsekten, Schnecken, Larven von Eulenfaltern, die ihn als Nahrung nutzen und den Pflanzen schaden.

Bei mineralischen Düngemitteln sind sowohl die Wurzeldüngung als auch die Blattdüngung geeignet.

Wurzeldüngung

Für die Wurzeldüngung werden meist granulierte Mehrnährstoffdünger eingesetzt.

Für die Applikation an der Wurzel verwendet man üblicherweise granulierte Dünger.

Die Granulate werden vorsichtig, um die Blätter nicht zu treffen, auf den vorher gelockerten Boden um die Pflanze gestreut. Man kann den Dünger auch einfach gemäß Anleitung in Wasser auflösen und den Strauch an der Wurzel gießen.

Blattdüngung

Bei der Blattdüngung für aktives Wachstum verwendet man spezielle wasserlösliche Präparate (Rastworin, Akwarin, AgrowitAkwa). Mit der vorbereiteten Lösung werden die Blätter der Pflanze von oben und unten besprüht. Eine Ausnahme bilden blaue und hellblaue Funkien – Mineraldünger können die empfindliche Wachsschicht auf der Oberseite ihrer Blätter zerstören.

Zeitpunkt und Häufigkeit der Düngung

Bezüglich des Zeitpunkts und der Regelmäßigkeit der Düngereinbringung gibt es viele Meinungen. In jedem Fall sollten bei der Wahl der optimalen Häufigkeit und des Zeitpunkts der Düngung die Art und Sorte der Funkie, die Wachstumsbedingungen und die klimatischen Besonderheiten der Region berücksichtigt werden.

Zu den möglichen Optionen gehören:

1. Im Herbst wird eine Mischung aus Torf und Humus oder Kompost unter die Sträucher eingebracht. Im Frühjahr, nach der Schneeschmelze, werden die Dünger flach in den Boden eingearbeitet.
2. Anfang Juni werden die Funkien mit beliebigem organischem Material, verrottetem Mist oder Stickstoffdünger gemulcht, um schnell grüne Masse aufzubauen. Ein zweites Mal werden die Sträucher im August mit einem Mehrnährstoffdünger mit Phosphor und Kalium gedüngt, damit das Wurzelsystem Nährstoffe speichern und den Winter erfolgreich überstehen kann.

Vor dem Winter werden die Funkien mit einer Mischung aus Kompost und Torf gedüngt.

Die Düngung erfolgt zweimal pro Saison: Anfang Juli und in der ersten bis zweiten Augustdekade. Ein späterer Zeitpunkt kann die Winterhärte der Pflanze verringern.

Es wird zweimal pro Saison gemulcht: im Frühjahr oder Sommer vor der Blüte und im Herbst nach dem Rückschnitt des Strauches.

Mit flüssigen Mineraldüngern werden die Funkien bis Mitte Juni alle zwei Wochen behandelt.

Mineraldünger werden je nach Alter und Größe des Strauches 2 bis 4 Mal pro Saison ausgebracht.

Düngung in drei Schritten

Am weitesten verbreitet ist die Düngung in drei Schritten:

• Im Frühjahr, in der Zeit der verstärkten Saftzirkulation und des Austritts der Pflanze aus der Winterruhe, werden die Pflanzen gemulcht, und nach dem Erscheinen der ersten Triebe werden Mehrnährstoffdünger ausgebracht.
• Während der Knospenbildung wird für eine üppigere und längere Blüte eine Blatt- oder Wurzeldüngung mit Mineraldünger durchgeführt.
• Ende Juli wird zur Anreicherung der notwendigen Stoffe vor der Überwinterung noch einmal mit organischem Material gemulcht.

Dieser Zeitplan ist sehr ungefähr. Junge Pflanzen benötigen bei guter Vordüngung des Pflanzlochs mit organischen und mineralischen Düngemitteln möglicherweise keine weiteren Düngungen, während geschwächte Pflanzen möglicherweise mehr Düngungen benötigen.

In diesem Video wird ausführlich erklärt, wie und womit Sie Hostas richtig düngen.

Gärtnertipps

Viele Hostaliebhaber haben ihre eigenen kleinen Kniffe und über Jahre erprobte Methoden, wie zum Beispiel:

• Wenn Sie vor dem Pflanzen den Boden bis zu einer Tiefe von 30 cm oder mehr umgraben und dabei organischen Mulch einarbeiten (2 Eimer pro m²), dann ist die nächste Düngung erst nach 1–3 Jahren erforderlich.
• Sie sollten nur ausgewachsene, sich aktiv ausbreitende Büsche düngen.
• Hostas, die unter Bäumen gepflanzt werden, sollten Sie jedes Jahr im Herbst mit einer 5 cm dicken Schicht aus Kompost-Laub-Erde mulchen. Dann haben sowohl die Bäume als auch die Hostas genügend Nährstoffe.
• Eine dicke Mulchschicht versorgt nicht nur mit Nährstoffen, sondern verbessert auch die Wasserdurchlässigkeit und Belüftung des Bodens.
• Hostas wachsen nach der Düngung mit Kalziumnitrat üppig.
• Kombinierte Düngungen sind effektiver, wenn Sie die Granulate der Mineraldünger auf der Bodenoberfläche ausbringen, mit organischem Material mulchen und die Pflanzen anschließend reichlich an der Wurzel gießen.

Kombinationen mit Hostas im Garten: 15 Beispiele mit Fotos

Hosta ist eine wirkungsvolle Gartenschönheit. Egal für welche Hosta-Art Sie sich entscheiden – niedrig wachsende, große, einfarbige, blaue, mit Adern – sie harmoniert hervorragend mit allen Pflanzen und Blumen. Hosta verwandelt Beete mit Farnen und Gräsern, verleiht Mischbeeten mit Nadelgehölzen eine besondere Note, umsäumt Wege und Rabatten mit Tulpen, Astilben und Schwertlilien. In diesem Artikel erkläre ich, wie Sie Hosta am besten pflanzen und gebe Beispiele für die besten Kombinationen von Hosta in der Gartengestaltung.

Besonderheiten beim Pflanzen von Hostas

Hosta eignet sich hervorragend für die Pflanzung an Gewässern, im Schatten, als Solitär oder in einer Gruppe mit anderen Pflanzen. Sie sollten Hostas am besten auf fruchtbaren, feuchten Böden pflanzen. Die Pflanze ist winterhart und krankheitsresistent. Sie wächst problemlos 10–15 Jahre am gleichen Standort, ohne an Zierwert zu verlieren. Sie lässt sich leicht durch Samen und Teilung vermehren.

Der ideale Standort zum Pflanzen von Hostas

Erfahrene Gärtner gehen wie folgt vor: Sie pflanzen mehrere Büsche in den verschiedensten Zonen des Gartens und beobachten, wie sie sich fühlen, die Wachstumsgeschwindigkeit, die Farbveränderung und die Blüte. Und dort, wo die Hosta das beste Ergebnis zeigt, ist der ‚ideale‘ Standort.

Bei einem ‚idealen‘ Standort kann eine Hosta bis zu 25 Jahre ohne Umpflanzen wachsen.

• Hostas wachsen gut sowohl im Schatten als auch im Halbschatten.
• Viele Arten fühlen sich in der vollen Sonne wohl.
• Blaue Hostas sollten Sie nur in einer schattigen Ecke pflanzen.
• Bei Hostas mit weißen Adern verursacht die volle Sonne Verbrennungen.

WICHTIG

Ein und dieselbe Hosta-Sorte, im Schatten und in der Sonne gepflanzt, wird sich farblich unterscheiden.

Ideal für Hostas sind Standorte mit feuchtem Boden (in der Nähe von Gewässern, in Waldbereichen des Gartens).

Tipps zum Pflanzen von Hostas

1. Pflanzen Sie Hostas am besten im Frühjahr, aber auch im Sommer wachsen sie gut an.

2. Für die Pflanzung müssen Sie ein Pflanzloch vorbereiten:

• Das Loch sollte der Größe Ihres Setzlings entsprechen. Achten Sie darauf, dass die Wurzeln genügend Platz haben, und machen Sie es etwas größer, da die Funkie ziemlich schnell wächst.
• Füllen Sie es mit Kompost und Torf, vermischt mit der ausgehobenen Gartenerde. Wenn der Boden lehmig ist, ist es besser, eine Drainageschicht auf den Boden des Lochs zu legen.

3. Vor dem Pflanzen entfernen Sie alle Unkräuter und graben den Boden mit einem Spatenstich um.

4. Wässern Sie das Pflanzloch und setzen Sie den Setzling so ein, dass Sie den Wurzelhals nicht eingraben und die Wurzeln seitlich ausbreiten. Wenn der Setzling aus einem gekauften Container stammt, setzen Sie ihn mit dem Erdballen so ein, dass die Pflanzenbasis an derselben Stelle bleibt wie im Topf (nicht vertiefen).

5. Dann drücken Sie die Erde mit den Handflächen leicht an und gießen erneut. Wenn die Erde etwas nachgibt, fügen Sie Erde hinzu und gleichen die Oberfläche aus.

Foto: Funkie im Gartendesign

Pflege von Funkien nach dem Pflanzen

Nach dem Pflanzen ist es besser, die Oberfläche zu mulchen – so fühlt sich die Pflanze wohler und Sie haben weniger Mühe mit häufigem Gießen und Jäten.

• Manchmal wird die Erde um die Funkie mit Vlies gemulcht. Das ist jedoch eher für die professionelle Landschaftsgestaltung.
• Als Hobbygärtner können Sie beispielsweise mit Sägespänen oder Kiefernholzspänen mulchen. Diese schützen die Pflanze vor Schädlingen wie Nacktschnecken, die feuchte und kühle Orte lieben.

Wenn die Erde schnell austrocknet, müssen die Funkien häufig und reichlich gegossen werden. Sie lieben es, gegossen zu werden.

Foto: Mulchen der Funkie mit Vlies

Kompositionen mit Funkien: Beispiele und Fotos

Im Folgenden gebe ich Beispiele für Kombinationen von Funkien mit anderen Pflanzen und Blumen.

1. Die Funkie sieht wunderschön auf einem Beet aus, umgeben von Taglilie, Bergenie, Gänseblümchen, Stiefmütterchen, Primeln und verschiedenen Bodendeckern.

Foto: Kombination von Funkie mit Taglilien

2. Und hier ist ein ganzes Beet aus Funkien und Primeln.

Foto: Komposition aus Funkie mit Primeln

3. Auf dem Foto unten ein Blumenbeet an einem schattigen Ort. Neben der Funkie wachsen Weide, Brunnera, Wolfsmilch, Iris, Ziest, Lerchensporn und andere.

Foto: Blumenbeet mit Funkien an einem schattigen Ort

4. Hier ist eine Komposition, die sowohl im Schatten als auch in der Sonne wachsen kann. Neben der Funkie wachsen Thuja, Taglilie, Phlox divaricata, Brunnera, Zierlauch, Ziest, Glockenblumen, Iris und andere.

Foto: Staudenbeet mit Funkien

5. Die Funkie sieht perfekt mit allen Nadelgehölzen aus.

Foto: Funkie in Kombination mit Nadelgehölzen

6. Die Nachbarschaft von Funkie und Thuja sieht sehr schön aus!

Foto: Funkie und Thuja in einem Blumenbeet

7. Große Exemplare von Funkien wachsen in der Regel an schattigen Standorten. Daneben pflanzt man Farne und andere schattentolerante Pflanzen.

Foto: Funkie und Farn für schattige Plätze

8. Funkie neben Iris, im Hintergrund Ziersträucher.

Foto: Gelungene Komposition aus Funkie und Iris vor dem Hintergrund von Ziersträuchern

9. Funkie an einem sonnigen Standort in einer Beeteinfassung neben Berberitze.

Foto: Einfassung aus Funkien mit Berberitze

10. Häufig werden Beetränder mit Gruppen von Funkien gestaltet.

Foto: Funkieneinfassung am Rand des Blumenbeets

11. Hier wurde der Fuß eines Laternenpfahls mit Funkien umrahmt.

Foto: Funkien dekorieren geschickt Landschaftsobjekte

12. Die Hosta sieht wunderschön aus mit Rosen, Gräsern, Nelken und Astilben.

Foto: Blumenbeet mit Hostas, Gräsern und Rosen

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Hosta













arm, fruchtbar, mittelfruchtbar, durchlässig, neutral, alkalisch, lehmig, schwach sauer

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Gartengestaltung: Womit Hostas kombinieren?

Hosta: Was ist das für eine Pflanze?

Hosta (Hosta) erhielt ihren Namen zu Ehren von Nikolaus Hosta, einem Botaniker aus Österreich, obwohl die Pflanze bereits zuvor unter dem Namen Funkia (Funkia, nach dem deutschen Botaniker G. Funk) bekannt war. Auch mit der «Abstammung» der Hosta war lange nicht alles klar: Zunächst wurde sie der Familie der Spargelgewächse zugeordnet, aber jetzt nimmt sie ihren Platz in den Reihen der Liliengewächse ein. Das natürliche Verbreitungsgebiet der Pflanze ist der Ferne Osten, China, Korea, Japan sowie die Inseln der Kurilen und die Insel Sachalin. Unter natürlichen Bedingungen besiedeln Hostas feuchte Standorte – Fluss- und Bachufer, sumpfige Gebiete; genau die Anpassung an solche Lebensräume hat Hostas schattentolerant gemacht. Nach Europa gelangte die Hosta aus Japan, wo sie in Gärten als Kulturpflanze angebaut wurde, aber die Anerkennung fand sie keineswegs sofort: Europäische – genauer gesagt englische – Gärtner erkannten anfangs das Potenzial der Hosta nicht und interessierten sich nicht besonders dafür. Lange Zeit wurden Hostas nur in botanischen Gärten angebaut, bis ihre saftig grünen Blätter für die Herstellung von Sträußen und Arrangements verwendet wurden. Erst dann «entdeckten» die Gärtner diese erstaunliche Pflanze — und sie wurde zu einer wahren Sensation. Seitdem wächst die Beliebtheit von Hostas stetig, auf der ganzen Welt wurden Clubs von Liebhabern dieser Pflanzen gegründet, und die Anzahl der Sorten nimmt buchstäblich vor unseren Augen zu.



Hosta in der Gartengestaltung

Warum sind Hostas im Garten so gut?

• Dank ihrer Schattenverträglichkeit eignen sie sich ideal für Standorte, an denen sich die meisten Zierpflanzen unwohl fühlen würden.
• Funkien sind langlebig: Ein einzelner Busch kann über 20 Jahre alt werden.
• Oft erfreuen schattenliebende Pflanzen das Auge mit schönem Laub, aber nicht mit Blüten. Bei Funkien sind die Blüten an einem hohen Blütenstiel schön und glockenförmig. Weiße, mit Blautönen, rosafarbene, lila, große und kleine, gefüllte und einfache, und sogar „Spinnen“ – so nennt man die spinnenartige Blütenform, bei der die Blütenblätter maximal im Raum gespreizt sind. Die meisten Funkienliebhaber schätzen sie jedoch vor allem wegen ihres effektvollen Laubs.
• Funkien sind anspruchslos, ihre Pflege ist einfach und auch für Anfängergärtner zugänglich.
• Sie werden fast nie krank: Die beiden Hauptprobleme sind Schnecken, die die Blätter fressen, und eine spezifische Viruskrankheit (Hosta Virus X (HVX)), die mit infiziertem Pflanzmaterial in den Garten gelangt und nur Funkien befällt.
• Funkien fügen sich wunderbar in die Gartengestaltung ein; eine Komposition, in der ihre schönen Blätter unpassend wirken, ist kaum vorstellbar.

Die Funkie im Garten: Wie man sie richtig pflanzt

Standort für die Pflanzung der Funkie

Funkien sind anpassungsfähig und relativ anspruchslos an die Wachstumsbedingungen. Die Lichtanforderungen variieren je nach Sorte: Funkien mit grünen oder bläulichen Blättern gedeihen gut im Schatten, Sorten mit weißen und gelben Einsprenkelungen benötigen mehr Licht, um ihre schöne Färbung zu erhalten. Sie sind auch widerstandsfähiger gegen direkte Sonne. Wichtig zu verstehen ist, dass die Schattenverträglichkeit von Funkien nicht bedeutet, dass sie in ständigem, tiefem Schatten wachsen können. Die meisten dekorativ-blättrigen Sorten vertragen die Mittagshitze nur schwer, verbrennen und bleiben in der Entwicklung zurück. Blaue Funkien, deren Farbschimmer durch einen speziellen Wachsbelag auf den Blättern entsteht, verlieren diesen bei intensiver Sonne und werden grün.

Allerdings achten Besitzer offener Flächen immer weniger auf die Farbnuancen und haben keine Angst, Funkien in die Sonne zu pflanzen. Die Gelbe wird blasser, die Blaue leicht grün – kein Problem. Man kann die Pflanze an einen anderen Standort umsetzen. Man sollte bedenken, dass für Funkien die Angabe „volle Sonne“ eine 80-prozentige Beleuchtung bedeutet. Viele Sorten können durch eine höhere Nachbarpflanze (Rose, Sonnenhut, Traubensilberkerze) etwas beschattet werden, damit die Funkie zumindest einige Stunden Ruhe vor direkter Sonneneinstrahlung hat. Es wird angenommen, dass Sorten mit dicken Blättern direkte Sonne besser vertragen als solche mit weichen und dünnen.



Die Blüte der Funkie

Wenn man Funkien jedoch nicht wegen ihrer Blätter, sondern wegen ihrer duftenden Blütenstände anbaut, sollte die Beleuchtung 100% betragen. So entfaltet die Wegerich-Funkie, die für ihre herrliche Blüte bekannt ist, ihr Potenzial nur an Standorten, die den ganzen Tag über von der Sonne beschienen werden.

Experten empfehlen nicht, Funkien in unmittelbarer Nähe von blühenden Bäumen und Sträuchern zu pflanzen: Die von ihnen fallenden Blütenblätter gelangen auf die Blätter der Funkien, sammeln sich dort an und können zur Fäulnis der Blattspreiten führen.

Boden für Funkien

Es wird angenommen, dass Funkien auf jedem Boden wachsen können. Das stimmt nicht ganz: Auf stark sauren, schweren Lehm- oder reinen Sandböden werden sie nicht mit aktivem Wachstum und schönem Aussehen erfreuen. Der beste Boden für Funkien ist bearbeiteter Gartenboden, leicht, fruchtbar, locker, mit mäßiger Feuchtigkeit und ohne Staunässe. Der Boden kann schwach sauer oder schwach alkalisch sein – das hat keinen Einfluss auf den Zustand der Funkien.



Wie pflanzt man Funkien im Garten?

Pflanzung der Funkie

Funkien können nur dann ins Freiland gepflanzt werden, wenn keine Frostgefahr mehr besteht, also etwa nach dem 5.-10. Juni (für die Mittelzone). Funkien können auch im Sommer bis Mitte August gepflanzt werden: Vor dem Frost müssen sie Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, und das dauert bis zu 1,5 Monate.

Eine Funkie zu pflanzen ist nicht schwierig. Der Setzling wird aus dem Behälter genommen und mit dem Wurzelballen in ein Pflanzloch gesetzt, das dem Ballen entsprechen sollte. Der Wurzelhals der Pflanze wird beim Pflanzen nicht eingegraben. Dann wird das Loch aufgefüllt, die Erde leicht angedrückt und die Pflanze reichlich gegossen. Der Abstand zwischen den Pflanzen hängt in erster Linie von ihrer Größe im ausgewachsenen Zustand ab: Wenn die Sorte groß ist, kann der Abstand zwischen den Pflanzen bis zu einem Meter betragen, bei Miniatur-Funkien reichen 30-40 cm. Wenn die Funkie an einem sonnigen Standort gepflanzt wird, muss sie in den ersten Tagen nach der Pflanzung mit einfachen Mitteln beschattet werden.

Man sollte wissen, dass Funkien weder im ersten noch im zweiten Jahr nach der Pflanzung besonders dekorativ sein werden. Diese Pflanzen werden mit zunehmendem Alter schöner und erreichen im Alter von vier Jahren ihr effektvollstes Aussehen, das sie dann über viele Jahre behalten – natürlich, wenn sie richtig gepflegt werden.



Bunte Funkie

Pflege von Funkien im Garten

Experten heben einige wichtige Punkte bei der Pflege von Funkien hervor.

• Vermeiden Sie das Austrocknen des Bodens. Dies ist besonders wichtig für junge Pflanzen, die noch kein starkes Wurzelsystem entwickelt haben, und für Funkien, die an sonnigen Standorten gepflanzt wurden. Erwachsene Funkien sind recht trockenheitsresistent, aber Bewässerung schadet ihnen nicht, besonders in trockenen Sommern.
• Gießen Sie die Funkien so, dass kein Wasser auf die Blätter gelangt. Das bewahrt länger die Schönheit der Wachsschicht, die den Blättern ihr edles Aussehen verleiht.
• Mulchen Sie die Funkienbeete. Das hält nicht nur die Feuchtigkeit, sondern verhindert auch das Keimen von Unkraut. Zwerg- und Miniatursorten werden mit besonderer Vorsicht gemulcht, um den Boden um sie herum nicht zu stark zu erhöhen oder abzusenken.
• Düngen Sie die Pflanzen zweimal pro Saison: im zeitigen Frühjahr und im Frühsommer. Eine spätere Düngung fördert das Wachstum zu weicher Blätter, die leicht beschädigt werden. Für Funkien eignet sich granulierter Volldünger für Zierpflanzen.



Schnecken an der Funkie

• Bekämpfen Sie die Schnecken – die Hauptfeinde der Hosta. Indem sie Löcher in die Blätter fressen, berauben sie die Pflanzen ihrer Zierde. Es gibt zwar viele Hausmittel gegen Schnecken, aber alle sind nicht besonders wirksam. Manche Gärtner halten das einfache manuelle Einsammeln der Schnecken für das wirksamste Mittel – das hilft, erfordert aber Regelmäßigkeit und ständige Anwesenheit im Garten. Es gibt auch spezielle Präparate, die für den privaten Hausgarten zugelassen sind (z. B. „Slisnejed“ auf Basis von Metaldehyd), die unter den Hosta ausgestreut werden. In der Regel vernichten diese nicht nur die Schnecken, sondern bieten auch einen langanhaltenden Schutz vor deren Auftreten.
• Einige Hosta-Sorten werden auf dem Markt als „schneckenresistent“ beworben – tatsächlich ist dies weitgehend ein Marketingtrick, und solche Hosta unterscheiden sich von anderen lediglich durch dickere Blätter, die für Schnecken weniger attraktiv sind. Wenn das Jahr feucht ist, mit Abendnebeln und kühlen Nächten, werden selbst die „schneckenresistenten“ Sorten unter den unersättlichen Fressern leiden.

Hosta teilen

Es ist äußerst unerwünscht, Hosta in den ersten 2-3 Jahren nach der Pflanzung zu teilen. Am besten teilen Sie die Horste der Hosta im Frühjahr im Stadium der noch nicht entfalteten Blätter – das verhindert Brüche und übermäßige Verdunstung am neuen Standort.

Eine Hosta zu teilen ist nicht schwierig. Graben Sie die Pflanze mit einem großen Erdballen aus, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.



Hosta teilen: Ausgraben der Pflanze mit Erdballen

Spülen Sie die Erde von den Wurzeln ab – das können Sie einfach mit Wasser aus dem Gartenschlauch tun. Sie erhalten einen sauberen Mutterstrauch, der sich leicht ohne übermäßige Beschädigungen in Teile teilen lässt.



Hosta teilen: Mutterpflanze nach dem Abspülen der Wurzeln

Schneiden Sie mit einem scharfen, sauberen Messer die Teilstücke ab – jedes sollte mindestens 2-3 Knospen haben.



Hosta teilen: Teilstück mit Knospen

Graben Sie ein Loch, häufen Sie in der Mitte einen Erdhügel an. Setzen Sie das Teilstück (oder den Rest der Mutterpflanze) darauf und verteilen Sie die Wurzeln gleichmäßig nach unten.



Hosta teilen: Einpflanzen

Bedecken Sie die Hosta mit Erde, sodass die Knospen an der Oberfläche sind, dann gießen Sie reichlich und stellen Sie ein Schild mit dem Sortennamen daneben.

Gartendesign: Womit Hosta pflanzen?

Wenn der Garten erwacht, blühen Apfelbäume, Flieder, Primeln, die Hosta markiert deutlich ihren Platz. Kaum im Mai erblüht, bedeckt sie bereits das welke Laub von Erythronium, Puschkinie, Krokus, Muscari. Sie dekoriert wunderbar in der unteren Etage die Unansehnlichkeit der wenig belaubten Stiele von Rosen und Lilien. Im Juni dient sie als Hintergrund für deren üppige Blüte und als Akzent in Kompositionen mit anmutigen Wiesen- und Wildpflanzen. Sie wächst schnell und schafft es bis Juli, die für ein lebendiges Gartenbild notwendigen saftigen Farbtupfer und Struktur zu liefern.



Im Hochsommer, wenn der Garten besonders farbenfroh aussieht, teilt sie die Farbflächen und glättet die Übergänge zwischen ihnen.

Die Hosta ist so vielseitig, dass sie sich mühelos in jede Gartenkomposition einfügt. In eine Waldesecke mit Farnen, Podophyllen, Christrosen und Haselwurz. In ein Uferbeet, das die Wasseroberfläche säumt. Oder in schattige Dickichte mit Astilben, Geißbärten, Brunnera und Polygonaten. Und selbst in der sonnigen Pracht blühender Taglilien findet sich ein Platz für Hostas.

Mit ihrer herrlichen smaragdgrünen Farbe in Kombination mit einem weißen Rand «drei aus der Kiste, einander ähnlich» – ‘Patriot‘, ‘Francee‘, ‘Minuteman‘ – heben sie die Blüte von roten, weinroten, purpurnen und fast weißen Tagliliensorten wunderschön hervor. Für Steingärten eignen sich Miniatur- und Zwerg-Hostas mit harten Blättern. Zum Beispiel ‘Blue Mouse Ears‘ und die in der Dichte der kissenartigen Horste ähnliche ‘Baby Bunting‘.

Aus Hostas lassen sich auch Rabatten gestalten, indem man sie mit anderen Pflanzen mit schönem Laub kombiniert: Heucheras, Nelken, Lungenkräutern, Akeleien, Geranien, Frauenmantel.

Sie ist auch in einem «natürlichen» Blumenbeet mit vertikalen Elementen – Ziergräsern, Seidenpflanzen, Silberkerzen, Blasenspieren, Wasserdosten, Sonnenhüten und verschiedenen Doldenblütlern – gut aufgehoben.

In großen, weitläufigen Monopflanzungen sind Hostas ebenfalls prächtig. Als Bodendecker eignen sich Hosta clausa (H. clausa), H. venusta (H. venusta), H. minor (H. minor), eine Reihe von Sorten stoloniforer Miniaturhostas: ‘Bitsy Gold‘, ‘Lemon Lime’, ‘Purple Dwarf‘, ‘Stiletto‘. Monumental wirken alle Sorten großer Hostas neben Skulpturen, Granitkugeln, ‘Mädchen mit Ruder‘ und anderen Gartengestaltungskünsten. Und zum Beispiel ‘Sum and Substance‘ ist selbst eine fertige Skulptur.

Mit zunehmendem Alter wird die Hosta immer effektvoller, und vier Jahre nach der Pflanzung ist fast jede eine Schönheit. Die Amerikaner haben treffend bemerkt: «Im ersten Jahr schlafen Hostas, im zweiten kriechen sie, aber im dritten machen sie einen Sprung».

PFLEGEHINWEISE

Anspruchslos, reagiert sehr gut auf nährstoffreiche Düngungen.

Ausgewachsene Pflanzen sollten nicht häufig umgepflanzt werden.

Leidet unter Nacktschnecken, besonders Sorten mit dünnen Blättern, kann von Blattnematoden, Grauschimmel und Viruskrankheiten befallen werden.

Hostas – richtige Pflanzung und Pflege

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Die Hosta (auch Funkie genannt) ist eine beliebte Staude, die selbst ein Anfänger ziehen kann. Dazu müssen jedoch einige Pflegeregeln für diese Pflanze bekannt sein.

Der Hauptvorzug der Hosta sind ihre großen, dekorativen Blätter, die durch die Vielfalt an Farbe und Textur beeindrucken. Und nicht weniger attraktiv sind die traubigen Blütenstände aus kleinen trichterförmigen Blüten. Allerdings sehen diese Pflanzen nur dann eindrucksvoll aus, wenn sie unter bestimmten Bedingungen kultiviert werden.

Bei einigen Hostasorten sind die Blüten nicht besonders attraktiv. Daher schneidet man die erscheinenden Blütenstiele sofort ab, damit sie die Schönheit der Blätter nicht überdecken.

Hostas lieben Feuchtigkeit und Schatten, vertragen aber auch Trockenheit gut. In der Natur wachsen sie hauptsächlich an Ufern von Flüssen und Bächen, an Berghängen und Waldrändern. Dies sollten Sie beim Pflanzen von Hostas im Garten beachten.

In Japan gilt die Hosta als heilige Pflanze. Ihre Blattstiele werden als Delikatesse verwendet.

Standortwahl

Hostas werden auch in Containern angebaut, aber häufiger pflanzt man sie im Garten ins Freiland. Diese Pflanzen haben keine Angst vor Frost und benötigen keine besondere Pflege.

Eine Hosta kann etwa 20 Jahre an ihrem Platz wachsen, ohne umgepflanzt zu werden. Daher sollten Sie den Standort sorgfältig wählen. Am wohlsten fühlt sich die Hosta an einem halbschattigen, vor Wind (insbesondere vor Zugluft) geschützten Platz – geeignet sind die Nordseite des Hauses oder eine Senke in der Nähe eines Teichs. Aber beachten Sie: Je bunter und intensiver die Blattfärbung der Pflanze ist, desto mehr Sonne benötigt sie. Andernfalls wird das Laub matt.

So gedeihen bunte Hostas am besten an einem Ort, der mittags Schatten bietet, morgens und abends jedoch Sonne. Blaue Hostasorten pflanzen Sie dagegen nur in den Schatten: Zwei Stunden Licht pro Tag genügen ihnen.

Die Hosta-Sorte Blue Jay bevorzugt schattige Standorte.

Je dichter der Schatten, desto langsamer wächst die Hosta, aber ihre Blätter werden größer und der Strauch selbst höher.

Boden für die Hosta

Die Hosta liebt feuchten, humusreichen, neutralen oder leicht sauren Boden mit guter Drainage. Sand und schwerer Lehmboden sagen ihr dagegen nicht zu.

Die beste Zeit zum Pflanzen der Hosta ist das Frühjahr, sobald keine Frostgefahr mehr besteht (in der Regel Ende April bis Mitte Mai). Der Boden wird bereits im Herbst vorbereitet: Auf dem Beet wird organisches Düngemittel ausgebracht (etwa 10 cm dick) und die Erde einen Spatenstich tief umgegraben.

Sie können die Hosta auch von Ende August bis Mitte September pflanzen. Bei einer späteren Pflanzung kann es sein, dass die Pflanze bis zum Beginn des Frosts nicht mehr ausreichend anwurzelt. In diesem Fall wird der Boden nicht vorbereitet; er wird lediglich einige Stunden vor der Pflanzung gründlich gewässert.

Pflanzung von Hostas im Freiland

Hostas (Jungpflanzen oder Teilstücke) werden in Pflanzlöcher gesetzt, 2-3 cm tiefer als sie zuvor gewachsen sind. Die Wurzeln werden ausgebreitet, mit Erde bedeckt und reichlich gewässert. Danach wird die Pflanzstelle mit Rinde oder Sägespänen gemulcht.

Vergessen Sie nicht, vor dem Pflanzen das Rhizom der Pflanze zu untersuchen und alle beschädigten, trockenen und verfaulten Stellen zu entfernen.

Wenn Hostas in Gruppen gepflanzt werden, platziert man sie in einem Abstand von 30-80 cm (je nach Sorte). Zwischen den ausladendsten Pflanzen hält man einen Abstand von etwa 100 cm ein.

Pflege der Hosta im Garten

Es ist sehr wichtig, Hostas rechtzeitig zu gießen, da der Boden um sie herum stets leicht feucht sein sollte. Beachten Sie: Die Pflanzen werden mit einem dünnen Strahl und ausschließlich an der Wurzel gegossen, da bei Wasser auf den Blättern diese beschädigt werden und für Schädlinge wie Schnecken und Nacktschnecken attraktiv werden.

Am besten gießen Sie die Hostas morgens vor 11 Uhr. In Ausnahmefällen – tagsüber, aber nur bei bewölktem Wetter. Sonst kann die helle Sonne bei Wassertropfen auf den Blättern Verbrennungen verursachen.

Beim Gießen sollte die Erde bis in eine Tiefe von 15-20 cm durchfeuchtet sein.

Solange sich die Hosta nicht ausgebreitet hat, werden regelmäßig Unkräuter entfernt und der Boden gelockert. Wenn der Strauch recht ausladend geworden ist (nach 3-4 Jahren), ist dies nicht mehr nötig. Allerdings verlieren ausgewachsene Pflanzen mit der Zeit ihre Attraktivität, daher werden ihre Sträucher geteilt und umgepflanzt.

Wenn Sie die Pflanze in fruchtbaren Boden gesetzt haben, müssen Sie sich in den ersten 3-4 Jahren keine Sorgen um Düngung machen. Ab dem 5. Jahr wird im späten Frühjahr und Herbst organischer Dünger als Mulch verwendet. Dazu werden Kompost, verrotteter Mist, gemähtes Rasengras, Stroh oder Torf genutzt.

Wenn ausgewachsene Pflanzen schlechter blühen oder die Blätter blasser werden, streut man unter den Hostas in den gelockerten Boden Granulat eines komplexen Mineraldüngers, in dem Stickstoff, Kalium und Phosphor zu gleichen Teilen enthalten sind. Danach werden die Pflanzen reichlich am Wurzelstock gegossen. Solche Düngungen werden 2-4 Mal pro Saison durchgeführt, wobei die letzte Düngung in die erste Augusthälfte fallen sollte.

Derzeit sind spezielle flüssige wasserlösliche Dünger mit Makro- und Mikronährstoffen für Zierblattpflanzen im Handel. Diese Düngungen eignen sich hervorragend für Hostas, da sie nicht nur die richtige Entwicklung fördern, sondern auch die ausdrucksstarke Textur und den Kontrast der bunten Blätter verbessern.

Damit Hostas ihre Schönheit nicht verlieren, werden sie während reichlichen Gießens oder nach Regen gedüngt.

Nach der Blüte werden die Blütenstiele rechtzeitig entfernt, damit der Strauch nicht locker wird. Im September beginnt die Vorbereitung der Hostas auf die Überwinterung. Zu dieser Zeit können die Sträucher geteilt werden. Dies muss unbedingt vor Mitte September erfolgen, damit die Teilungen vor dem Einsetzen der Herbstfröste Wurzeln bilden können.

Für den Winter wird der gesamte oberirdische Teil der Hosta (fast auf Bodenniveau) zurückgeschnitten, sobald ihre Blätter gelb werden. Dies hilft, versteckte Schädlinge zu entfernen. Ein zusätzlicher Frostschutz ist nicht erforderlich, aber zur Erhaltung der Nährstoffe im Boden können die Pflanzen mit Laubkompost gemulcht werden.

Wie Sie sehen, ist die Pflege von Hostas recht einfach. Sie lassen sich nicht nur durch Teilung der Sträucher, sondern auch durch Samen leicht vermehren. Lesen Sie über die letztere einfache Methode in unserem separaten Material.

Siehe auch:
Die Bodenkalkung wird durchgeführt bei