Die Bodenkalkung wird durchgeführt bei

Bodenkalkung

Saure Böden werden gekalkt, um den Boden schwach sauer oder neutral zu machen. Auch die Bodenkalkung hilft, den Kalziumgehalt im Boden zu erhöhen, da diese Substanz die Anzahl der Bodenmikroorganismen günstig beeinflusst, die den Zersetzungsprozess organischer Rückstände beschleunigen.

Böden, die eine Kalkung benötigen, können Sie in folgende Gruppen einteilen:

• Zu stark saure Böden mit einem pH-Wert von 4,5 und darunter. Diese Böden benötigen dringend eine Kalkung, nach der der Ertrag der Kulturpflanzen um das 2- bis 3-fache steigt;
• Saure Böden mit einem pH-Wert von 5,5-4,5. Nach der Kalkung solcher Böden wird der Ertrag der Kulturen ebenfalls deutlich steigen. Wenn der pH-Wert in Gärten und Beerenkulturen 5 beträgt, wachsen Sträucher und Bäume gut und tragen Früchte;
• Böden mit einem pH-Wert von 6,5-5,5, die nicht gekalkt werden müssen.

Wie ermitteln Sie den pH-Wert?

Um die benötigte Kalkmenge für die Bodenkalkung zu bestimmen, müssen Sie den Kalziummangel im Boden ermitteln. Dazu müssen Sie eine Bodenanalyse in einem agrochemischen Labor durchführen lassen, wo der pH-Wert bestimmt wird.

Sie können den Säuregehalt des Bodens auch zu Hause messen. Dafür gibt es verschiedene Geräte, wie zum Beispiel: Boden-pH-Messgerät; Messgerät für Säure, Feuchtigkeit und Licht des Bodens SchtschUP-ETR-301, das Messgerät ZD-0,6 und viele andere.

Um den Säuregehalt des Bodens mit solchen Geräten zu messen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Stellen Sie den Schalter des Geräts auf die pH-Markierung.
2. Nehmen Sie eine saubere Bodenprobe (ohne Schmutz, Glas).
3. Wischen Sie die Sonde des Geräts vorsichtig mit einem Tuch ab.
4. Stecken Sie die Sonde in den vorbereiteten (leicht angefeuchteten) Boden bis zur Höhe des Kunststoffgehäuses.
5. Lesen Sie die Anzeige nach 1-2 Minuten ab.

Meistens liegen die Messwerte zwischen 4,0 und 7,0. Je niedriger der pH-Wert, desto höher der Säuregehalt des Bodens und desto mehr Kalk muss ausgebracht werden.

Düngemittel zur Bodenkalkung

Für die Bodenkalkung werden folgende Düngemittel verwendet:

• Kalkmehl (gemahlener Kalkstein) enthält etwa 80–100 % Calciumcarbonat.
• Gemahlene Kreide wird auf Böden jeder Säurestufe verwendet. Der Calciumcarbonatgehalt beträgt 95–100 %.
• Dolomitmehl ist ein wirksames Düngemittel, das auf magnesiumarmen Böden, hauptsächlich Sand- und Lehmböden, wirkt. Der Calciumcarbonatgehalt beträgt 80–90 %.
• Löschkalk ist ein schnell wirkender Kalkdünger, der Magnesium und Calcium enthält. Er wird auf Lehm- und Tonböden eingesetzt, wobei er spätestens 2 Wochen vor dem Pflanzen ausgebracht werden muss. Der Calciumcarbonatgehalt beträgt 97–100 %.
• Defäkalkalk (Abfall aus der Zuckerproduktion) kann als Bodenverbesserer und Düngemittel verwendet werden. Im rohen Zustand hat er einen Feuchtigkeitsgehalt von bis zu 40 %. Er enthält: etwa 80 % Calciumcarbonat, 0,4–0,5 % Stickstoff, 0,5–0,8 % Phosphor, 0,6–1 % Kalium.
• Dolomitschlacken werden am effektivsten auf leichten Böden eingesetzt. Sie neutralisieren die Bodenacidität sehr schnell. Sie enthalten etwa 80 % Calciumcarbonat und fast 13 % Schwefel.
• Hochofenschlacken (Abfälle bei der Stahl- und Roheisenproduktion). Sie werden auf leichten Böden verwendet. Sie enthalten 86 % Calciumcarbonat.
• Kalktuffe gehören zu den wertvollsten Kalkdüngemitteln, deren Feuchtigkeitsgehalt im natürlichen Zustand fast 50 % beträgt. Sie neutralisieren die Bodenacidität sehr schnell. Sie enthalten 75 % bis 96 % Calciumcarbonat.

Zeitpunkte und Methoden der Bodenkalkung

Die Kalkung erfolgt im Herbst nach der Ernte. Auf Böden mit hohem Säuregehalt ist es sehr effektiv, Kalkmaterialien zusammen mit Mist auszubringen. Auf mittel- und schwach sauren Böden wird die Aufwandmenge von Kalkdüngern halbiert, wenn 300–400 kg Mist pro 100 m² ausgebracht werden.

Kalkmengen* (kg pro 100 m²) für die Ausbringung auf Böden unterschiedlicher mechanischer Zusammensetzung:

Mechanische Zusammensetzung des Bodens	Bei Boden-pH bis 4,5	4,7	5,0
Sandiger Lehm und leichter Lehmboden	40	35	25
Mittel- und schwerer Lehmboden	60	55	45

• Die Tabelle gilt für alle Kalkdünger, die mehr als 70 % Calciumcarbonat enthalten (dieser neutralisiert den Säuregehalt).

Bei gemeinsamer Ausbringung von Mist und Kalkdüngern findet eine schnelle Mineralisierung organischer Substanzen statt. Dies ist für schwere Böden von großer Bedeutung. Der Mist sättigt bei der Zersetzung die obere Bodenschicht mit Kohlensäure, die die Auflösung der Kalkdünger beschleunigt.

Bei gemeinsamer Ausbringung von Kalkmaterialien (es werden nur feste, gemahlene Formen verwendet) und Mist sollte zuerst der Kalk auf dem Boden verteilt und dann der Mist ausgebracht werden, oder der Kalk kann vor dem Ausbringen mit dem Mist gemischt werden.

Die ausgebrachten Düngemittel müssen noch am selben Tag in den Boden eingearbeitet werden.

Kaliummineraldünger können ohne Einschränkungen zusammen mit Kalk verwendet werden.

Wenn man die Kalkung getrennt von organischen Düngemitteln durchführt, ist es besser, Phosphoritmehl oder Schlackenphosphat oder Kalkmehl zu verwenden.

Wie und warum führen Sie die Bodenkalkung in Beeten und im Garten durch?

Bodenkalkung: Wann und wofür wird sie angewendet?

Das Einbringen von Kalk in den Boden führt nicht nur dazu, dass der Säuregehalt des Bodens sinkt, sondern auch zu einer Erhöhung des Anteils von Kalzium, Magnesium und anderen nützlichen Mikro- und Makroelementen. Daher ist die Bodenkalkung nicht nur eine Verringerung des Säuregehalts, sondern auch ein wichtiger Dünger für Pflanzen.

Zu den Vorteilen der Kalkung zählt auch die Erhöhung der Lockerheit des Bodens – ein solcher Boden nimmt Feuchtigkeit gut auf und hält sie in der Nähe der Oberfläche. So erhalten die Pflanzenwurzeln auch bei heißem Wetter eine optimale Wasserversorgung. Unter feuchten und nährstoffreichen Bedingungen entwickelt sich schnell die Bodenmikroflora, was zu einer natürlichen Düngung der Beete führt. Gleichzeitig nehmen die Wurzelfrüchte keine großen Mengen giftiger Substanzen auf, wie es der Fall wäre, wenn die Kalkung nicht rechtzeitig durchgeführt worden wäre.

Man darf den Boden nicht gleichzeitig kalken und mit Mist düngen, da sonst ein unlösliches und für Pflanzen nutzloses Gemisch entsteht.

Zu saure Böden beeinträchtigen die Entwicklung landwirtschaftlicher Kulturen. Wenn der Boden auf dem Grundstück einen erhöhten Säuregehalt aufweist, ist es schwierig, eine gute Ernte aller Rübenarten sowie von Kohl, Mais und Hülsenfrüchten zu erzielen. Ist der Boden zudem sandig, fehlt es den Pflanzen an Magnesium und Kalzium. Schädliche Verbindungen von Mangan und Aluminium hingegen zeigen eine erhöhte Aktivität.

Bestimmung des Boden-pH-Werts

Zu Hause können Sie selbst überprüfen, ob eine Kalkung saurer Böden auf Ihrem Grundstück erforderlich ist. Am einfachsten ist es, zu diesem Zweck Lackmuspapier oder spezielle Geräte zur Bestimmung des Säuregehalts des Bodens zu verwenden. Wenn keine Möglichkeit für eine genaue Analyse besteht, muss man auf „Hausmittel“ zurückgreifen:

1. Unkräuter wie Acker-Schachtelhalm und Löwenzahn breiten sich besonders schnell auf Böden mit Alkalimangel aus. Saure Böden bevorzugen Sauerampfer, Minze und Wegerich. Auf alkalischen oder neutralen Böden gedeihen Klee, Huflattich und Melde gut.
2. Die oberste Bodenschicht ähnelt im Aussehen Holzasche, an manchen Stellen ist sogar ein gräulicher Belag auf der Oberfläche sichtbar.
3. Beachten Sie die natürlichen Pfützen und Senken auf dem Grundstück – nach dem Regen wird das Wasser rötlich, manchmal erscheint an der Oberfläche ein kaum sichtbarer Film in Regenbogenfarben.
4. Nehmen Sie eine kleine Handvoll Erde von Ihrem Grundstück und gießen Sie sie mit Tafelessig. Wenn nichts passiert – auch das ist ein Zeichen für erhöhten Säuregehalt (da Essig eine Säure ist, ist bei der Vermischung mit saurem Boden keine heftige Reaktion zu erwarten). Wenn die Erde jedoch zu zischen und zu schäumen beginnt – dann ist sie entweder neutral oder alkalisch; in diesem Fall ist eine Kalkung des Bodens nicht erforderlich.

Kalkung und Gipsung des Bodens

Die Gipsung unterscheidet sich von der Kalkung des Bodens mit Kalk dadurch, dass sie nicht nur den Säuregehalt senkt, sondern es ermöglicht, überschüssiges Natrium im Boden zu entfernen. Natrium wirkt sich negativ auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens aus, und der Anbau von Pflanzen auf solchen Flächen wird erheblich erschwert.

Welche chemischen Reaktionen laufen ab, nachdem Gips in den Boden eingebracht wird? Der prozentuale Natriumgehalt sinkt, und er wird durch reichlich zugeführten Calcium ersetzt. Da Calcium für Pflanzen nützlich ist, wirkt sich seine Zugabe positiv auf das Wachstum der Kulturen aus.

Für die Gipsung werden üblicherweise Industrieabfälle mit hohem Gips- und Phosphorgehalt sowie roh gemahlener Gips verwendet. Um zu bestimmen, wie viel Gips zugegeben werden muss, wird vorab eine biochemische Bodenanalyse durchgeführt, bei der der Natriumgehalt ermittelt wird. Im Durchschnitt werden 3 bis 15 Tonnen Dünger benötigt, wobei Solonetzböden und salzhaltige Böden den größten Gipsbedarf haben.

Die Gipsung kann während des Pflügens, der Aussaat von mehrjährigen Pflanzen oder der Bewässerung durchgeführt werden. Dadurch steigt der Ertrag der angebauten Kulturen um 3-6 Doppelzentner pro Hektar. Dabei ist zu beachten, dass die Gipsung bewässerter Flächen am effektivsten ist, die Meliorationsperiode des Standorts jedoch verkürzt wird.

Arten von Kalkdüngern

Für die Kalkung können sowohl speziell durch Brennen oder Mahlen hergestellte Pulver (Kreide, Dolomit, Kalkstein) als auch Industrieabfälle mit hohem Kalkanteil verwendet werden.

Das wichtigste Mittel zur Bodenkalkung ist der Kalkmehl, das fast vollständig aus Calciumcarbonat (CaCO₃). Wenn die Mischung neben Calciumcarbonat eine große Menge Magnesiumcarbonat (MgCO₃), dann wird eine solche Mischung als Dolomitmehl bezeichnet. Magnesiumgesteine sind härter und es ist etwas schwieriger, daraus Mehl zu gewinnen, aber dafür ergibt sich ein für landwirtschaftliche Kulturen nützlicherer Dünger. Den größten Magnesiumsalzmangel weisen Sandböden auf, daher wird für sie reiner Kalk praktisch nicht verwendet. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, kann der Mischung Mergel und sogar gewöhnlicher Zementstaub zugesetzt werden.

Die Qualität der in den Boden eingebrachten Pulver wird durch den prozentualen Anteil an Calcium- und Magnesiumcarbonaten (insbesondere wichtig bei Industrieabfällen) und die Feinheit der Mahlung bestimmt. Große Partikel haben eine geringere Löslichkeit, daher nimmt der Boden sie langsamer auf. Für eine maximale Wirksamkeit sollte Kalksteinmehl mit einer Mahlfeinheit von nicht mehr als 0,25 mm gewählt werden.

Ein Mittel zur effektiven Kalkung ist gelöschter Kalk. Es handelt sich um ein Pulver, das durch Brennen von Kalkstein und anschließende Verbindung mit Wasser gewonnen wird. Gelöschter Kalk (auch Löschkalk genannt) neutralisiert den Boden in den ersten Jahren schneller als gewöhnliches Kalksteinmehl. Nach mehreren Kalkungsdurchgängen wird die Wirksamkeit beider Zusammensetzungen etwa gleich.

Wenn eine klassische Kalkung nicht möglich ist, kann zu Hause Ofenasche verwendet werden – sie wird unter die Wurzeln säureempfindlicher Pflanzen gestreut.

Bodenkalkung: Ausbringungsmenge

Bei der Berechnung orientiert man sich in der Regel an der sogenannten vollen Menge – der Kalkmenge (Tonnen pro Hektar), bei der die Säurewerte auf eine schwach saure Reaktion absinken.

Bevor berechnet wird, wie viel Kalk für ein Grundstück benötigt wird, müssen nicht nur die Fläche der Bepflanzung, sondern auch folgende Eigenschaften ermittelt werden:

1. Die mechanische Zusammensetzung des Bodens.
2. Die natürliche Bodenacidität auf dem Grundstück.
3. Die Besonderheiten der auf dem jeweiligen Gebiet angebauten Kulturen. Beispielsweise reagieren Klee, Kohl und Rüben empfindlich auf die Ausbringung von Kalkdüngern, daher sollte auf diesen Flächen die volle Kalkmenge ausgebracht werden. Auf Lupinen oder Kartoffeln hat die Acidität dagegen kaum Einfluss – es macht keinen Sinn, den Boden mit Kalk zu überlasten, und daher kann die Menge um ein bis zwei Drittel reduziert werden.

Die Kalkungsmenge für eine bestimmte Mischung wird nach folgender Formel berechnet: N = (Kalkmenge basierend auf der zuvor berechneten Acidität * 10000) dividiert durch (Prozentsatz des Kalks in der Mischung * (100 – Prozentsatz an großen Partikeln)).

Hier wird die Kalkmenge in Tonnen pro Hektar angegeben. Große Partikel sind solche mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

Wenn eine großflächige Kalkung saurer Böden erforderlich ist, kann vorab eine Karte des Grundstücks mit Angabe der Anbauflächen erstellt werden. An manchen Stellen kann die Acidität höher sein und umgekehrt, daher sollte für die optimale Anordnung der Beete der Unterschied zwischen den Böden berücksichtigt werden.

Methoden und Zeitpunkte der Bodenkalkung

Am besten führt man die Bodenkalkung im Frühjahr vor der Aussaat der Kulturpflanzen oder im Herbst vor dem Umgraben der Beete durch, damit die eingebrachten Stoffe nicht an der Oberfläche bleiben. Ist eine Frühjahrskalkung geplant, sollte der Vorgang spätestens drei Wochen vor der Pflanzung erfolgen.

Dolomitmehl kann auch im Winter zur Kalkung verwendet werden – es wird direkt auf die Schneedecke auf den Feldern ausgestreut.

Die primäre Kalkung wird durchgeführt, bevor Tafel- und Futterrüben oder Kohl gepflanzt werden. Andere Kulturarten erlauben es, den Boden nicht erneut mit Kalk zu düngen und die Bepflanzung zu wechseln, wobei die Wirksamkeit des Düngers nicht abnimmt.

Im Laufe der Saison geht ein Teil des eingebrachten Kalks verloren, daher wird periodisch (nicht unbedingt jedes Jahr) eine Nachkalkung durchgeführt. Beim ersten Mal wird eine solche Menge an Kalk- oder Dolomitmehl eingebracht, um die Bodenversauerung vollständig zu neutralisieren. Bei der Wiederholung werden nur geringe Dosen zugegeben, wobei der Säuregehalt ständig kontrolliert und der optimale Gehalt an Calcium und Magnesium aufrechterhalten wird.

So düngen Sie den Boden richtig mit Kalk:

1. Wenn der Kalk oder die Dolomitmischung nicht fein genug gemahlen ist, wird sie vor dem Einbringen in den Boden zu einem Pulver zerkleinert.
2. Die fertige Mischung wird gleichmäßig auf der gesamten Fläche verteilt.
3. Manuell oder mit landwirtschaftlichen Geräten wird der Kalk mit der Erde in einer Tiefe von 20-25 cm vermischt. Wenn der Vorgang wiederholt wird und nicht die volle Kalkmenge eingebracht wird, sollte die Tiefe des gelockerten Bodens 4-6 cm nicht überschreiten.

Die Herbstkalkung ermöglicht es, das Verhältnis von Säuren und Basen im Boden genauer einzustellen, und das Ergebnis hält länger an als bei der Kalkung im Frühjahr. Die Düngung mit Kalk im Herbst ist zudem sicherer, da einige Zusammensetzungen (z. B. Löschkalk oder Holzasche) recht ätzend sind und bei direktem Kontakt die Pflanzenwurzeln schädigen können. In diesem Fall ist es nicht nötig, den Boden tief zu lockern – nach Regen und Schneefall erreichen die Mischungen auf natürliche Weise die erforderliche Tiefe.

Bei korrekter vorheriger Berechnung muss der wiederholte Vorgang frühestens nach 5-7 Jahren durchgeführt werden.

Bei Bedarf können Kalk- oder Dolomitmehl sowie Gipspulver mit Bor-, Kupfer-, Kobalt-, Kalium- oder sogar Bakteriendüngern gemischt werden. Zur Steigerung der Fruchtbarkeit eignen sich auch Superphosphate.

Ergebnisse der regelmäßigen Kalkung

Die Kalkung saurer Böden ist eine einfache und umweltfreundliche Methode, um die Fruchtbarkeit des Bodens auf dem Grundstück zu erhöhen. Faktoren, durch die die positive Wirkung erzielt wird:

• Aktivierung der Lebensaktivität einiger für Gartenpflanzen nützlicher Mikroorganismen, wie z. B. Knöllchenbakterien u. a.;
• Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit und mechanische Lockerung des Bodens, wodurch Wasser zusammen mit den Düngemitteln lange genug an den Wurzeln und Knollen bleibt;
• Anreicherung des Bodens mit nützlichen Elementen (Calcium, Magnesium, Fluor);
• Verhinderung der Aufnahme giftiger Substanzen durch Pflanzen – besonders wichtig für Gebiete in der Nähe von Industriezonen;
• schnellere Aufnahme mineralischer Elemente.

All diese Faktoren ermöglichen es, mit Beginn des Herbstes eine umweltfreundliche und reiche Ernte einzubringen.

Um die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Bodenkalkung zu prüfen, kann der wirtschaftliche Nutzen des Verfahrens berechnet werden – die Amortisationszeit und der Nettogewinn. Dazu müssen die Kosten für den Kauf von Kalkmischungen und deren Ausbringung auf der Fläche sowie der Ertragszuwachs der Kulturen in den Jahren nach der Kalkung ermittelt werden. Offensichtlich ist die schnellste Amortisation zu erreichen, wenn die Kalkung auf stark sauren Böden erfolgt und anschließend kalkempfindliche Kulturen (Gemüse, Futterpflanzen und Kartoffeln) angebaut werden. Durch die Neutralisierung des Bodens leiden die Pflanzen nicht mehr unter den schädlichen Auswirkungen von Säuren und erhalten deutlich mehr Nährstoffe als zuvor.

Alles über die Kalkung des Bodens

1. Welche Böden benötigen eine Kalkung?
2. Bestimmung des Säuregrades
3. Was verwenden?
4. Wie tragen Sie Kalk aus?

Unter Bodenkalkung versteht man eine spezielle Bodenbehandlung, bei der ein übermäßiger Säuregehalt beseitigt und die allgemeinen Eigenschaften des Bodens verbessert werden. Nach diesem Verfahren wird der Boden auf dem Grundstück locker, speichert gut Wasser und wird mit Magnesium und Kalzium angereichert.

Welche Böden benötigen eine Kalkung?

Die Kalkung ist vielen Hobbygärtnern und Gärtnern bekannt. Sie wird durchgeführt, um den pH-Wert zu senken und zu neutralisieren. Darüber hinaus trägt dieses Verfahren zur Düngung von Böden und Pflanzen bei. Bevor der Grundstückseigentümer mit der Kalkung beginnt, sollte er prüfen, ob der Boden tatsächlich eine Entsäuerung benötigt. Damit die Wirkung des Verfahrens hoch ist, müssen die richtigen Kalkmengen in Bezug auf die Größe des Grundstücks berechnet werden.

Die berechnete Dosis hängt direkt vom pH-Wert der sauren Böden sowie vom Vorhandensein einer Humusschicht im zu behandelnden Boden ab. Als übermäßig sauer gelten folgende Bodentypen:

• Roterden;
• Rasenziele-Podsolböden;
• Graue Waldböden;
• Torfmoore.

Versauerte Böden haben meist einen weißlichen Schimmer an der Oberfläche und im Inneren. Der Säuregehalt kann auf der gesamten Fläche oder nur auf einzelnen Teilbereichen konzentriert sein. Kalk wird in der Regel auf Böden ausgebracht, auf denen Sauerampfer, Ackerschachtelhalm, Wegerich und Heidekraut wachsen. Die Durchführung dieser Maßnahme hat mehrere positive Aspekte:

• Verhinderung des Auftretens und der Vermehrung schädlicher Bakterien;
• Verfügbarkeit und niedrige Kosten;
• Einfache Lagerung, lange Haltbarkeit;
• Behandlung und Vorbeugung von Bodenproblemen.

Ein Nachteil der Kalkzugabe ist die mögliche Schädigung junger Pflanzen sowie solcher, die empfindlich auf die Bestandteile des Düngers reagieren. Außerdem darf die Kalkung nicht zu häufig durchgeführt werden, da sie Menschen und Tieren schaden kann.

Den Säuregrad bestimmen

Viele Grundbesitzer bestimmen den Kalkbedarf des Bodens zu Hause. Die einfachste Methode zur Bestimmung des Säuregehalts ist die Verwendung von Lackmuspapier oder eines speziellen Geräts. Wenn keine der oben genannten Methoden möglich ist, helfen einige Hausmittel weiter.

• Unkraut wie Schachtelhalm wächst auf Böden mit alkalischem Mangel. Auch Sauerampfer, Minze, Wegerich und Klee mögen sauren Boden.
• Normalerweise befindet sich auf der oberen Schicht eines versauerten Bodens eine Schicht, die an Holzasche erinnert. Auf manchen Flächen ist ein grauer Belag vorhanden.
• Man sollte auf natürliche Pfützen und Senken auf dem Gelände achten. Nach Regenfällen nimmt das Wasser darin eine rötliche Farbe an. Manchmal erscheint ein kaum sichtbarer Regenbogenfilm auf der Wasseroberfläche.

Um die Versauerung des Bodens festzustellen, kann der Landwirt eine bewährte Methode anwenden. Wenn man die Erde mit Tafelessig übergießt und keine sichtbare Reaktion auftritt, kann man daraus schließen, dass der Boden einen hohen pH-Wert hat.

Wenn der Boden zu zischen beginnt und Schaum bildet, kann man von seiner Neutralität oder Alkalinität sprechen.

Was verwenden?

Zur Senkung des Säuregehalts des Bodens kann nicht nur gelöschter und ungelöschter Kalk verwendet werden. Beliebt ist die Verwendung anderer Substanzen:

• Calcit;
• Kalkstein;
• Kalksteinmehl (Dolomitmehl);
• Schieferasche;
• Seekalk;
• Hochofenschlacke;
• Zementstaub;
• Abfälle der Zuckerproduktion;
• Torfkalk;
• Kreide.

Die Grundlage von Kalksteinmehl ist Calciumcarbonat; bei einem erhöhten Gehalt an Magnesiumcarbonat wird dieser Dünger Dolomitmehl genannt. Um eine gute Wirkung dieser Mischung zu erzielen, können Mergel und Zementstaub beigefügt werden. Eine hohe Alkalisierungswirkung wird in der Regel durch Kalksteinmehl mit einer Mahlfeinheit von weniger als 0,25 mm erzielt. Am häufigsten wird gelöschter Kalk zur Verringerung des Säuregehalts des Bodens verwendet. Diese Pulverart wird beim Brennen von Kalkstein in Verbindung mit Wasser gewonnen. Löschkalk zeichnet sich durch eine hohe Neutralisationsgeschwindigkeit des Bodens aus, was man von anderen Düngemitteln nicht behaupten kann. Wenn es nicht möglich ist, eine spezielle Substanz zu erwerben, hilft gewöhnliche Ofenasche weiter.

Sehr beliebt in der Bevölkerung ist das Präparat „Isvest-Gumi“. Dieser Säureneutralisierer sollte bei einem hohen Säuregehalt des Bodens ausgebracht werden. Diese Substanz kann den pH-Wert normalisieren, die Fruchtbarkeit steigern, den Boden mit verschiedenen Elementen anreichern und den Pflanzenertrag erhöhen.

Wie wird Kalk ausgebracht?

Bevor der Grundbesitzer den Boden auf dem Gartengrundstück oder im Gewächshaus kalkt, muss er die erforderliche Kalkmenge für die jeweilige Fläche berechnen. Dabei sind sowohl die Abmessungen des Grundstücks als auch andere Faktoren zu berücksichtigen:

• mechanische Eigenschaften des Bodens;
• natürlicher Säuregehalt;
• Eigenschaften der auf dem Gelände wachsenden Pflanzenarten.

Zum Beispiel benötigt Kohl eine vollständige Kalkzugabe. Bei Lupinen und Kartoffeln kann man 2/3 der Düngermenge ausbringen, ohne den Boden zu überlasten. Um die Kalkungsmenge zu berechnen, muss man die Menge des gemahlenen Kalksteins mit 100 multiplizieren und durch den prozentualen Kalkgehalt teilen. Zudem sollte der Gärtner die Informationen auf der Düngerverpackung sorgfältig studieren.

Menge des Kalks in gängigen Düngemitteln.

Kalkgehalt in %

Dosierung des gemahlenen Kalksteins in den Boden bei 0,2 m Tiefe pro 1 m² in Gramm.

Kalkstein muss nicht tief eingearbeitet werden, da er sich nach Niederschlägen von selbst auflöst und in den Boden eindringt. Andere Substanzen können im Frühjahr ausgebracht werden, wenn die Bodenbearbeitung und die Bepflanzung stattfinden. Wenn in einem Gebiet ein Kalziummangel herrscht, sollte man für die Kalkung Ruß, Kreide oder Mergel wählen. Auf schweren Böden wirkt gelöschter Kalk am besten; vor dessen Ausbringung sollte der Boden idealerweise mit Mist behandelt werden.

Den Empfehlungen von Fachleuten zufolge sollte die Kalkung des Bodens alle 5 Jahre durchgeführt werden, da der Säuregehalt im Laufe der Zeit wieder ansteigen kann.

Es ist zu beachten, dass eine zu häufige und übermäßige Kalkung zum Verlust nützlicher Bodenbestandteile und zur Bodenverarmung führen kann.

Im Herbst

Die Kalkung des Bodens im Herbst erfordert eine besondere Vorbereitung. In dieser Jahreszeit verwendet man am besten Löschkalk, Mergel oder gelöschten Kalk. Der beste Zeitpunkt für diese Maßnahme ist das Ende des Sommers und der Beginn des Herbstes. Zu dieser Zeit werden auf den Grundstücken in der Regel die Vorbereitungsarbeiten für die frostige Jahreszeit durchgeführt.

Bei der Herbstbearbeitung des Ackerlandes kann man mit einer Verbesserung der physikalisch-chemischen und biologischen Zusammensetzung des Bodens im Garten und auf dem Feld rechnen. Darüber hinaus kann der Boden nach der Herbstkalkung Nährstoffmischungen aktiv aufnehmen. Vor der Düngung sollte man den Säuregehalt überprüfen und anhand dessen die auszubringende Kalkmenge bestimmen. Bei einem pH-Wert von 4 bis 5 ist eine Kalkung erforderlich, bei einem Wert von 5 bis 6 ist eine mäßige Düngung angebracht. Bei einem Wert über 6 kann auf eine Kalkung verzichtet werden.

Im Frühjahr

Um den Ertrag auf dem Hausgrundstück zu steigern, muss der Grundbesitzer das Gelände düngen und kalken. Normalerweise werden diese Maßnahmen im Herbst durchgeführt, aber wenn der Zeitpunkt verpasst wurde, kann man dies im Frühjahr nachholen. Im Frühjahr wird die Kalkung etwa einen Monat vor der Pflanzung vorgenommen.

Im Frühjahr sollte dem Boden eine moderate Menge Dünger zugeführt werden. Dabei sollte die eingebrachte Kalkmenge für mehrere Jahre ausreichen. Diese Entsäuerung gilt als effektiv, weshalb viele Gärtner sie auf ihren Grundstücken anwenden. Im Frühjahr wird der Kalk in einer Tiefe von maximal 4–6 cm in den Boden eingebracht. Um die Düngermenge zu berechnen, müssen der Säuregehalt des Bodens und die Einarbeitungstiefe des Kalks berücksichtigt werden.

Bei schwach saurem Boden reichen 0,3 kg Substanz pro 1 m². Ist der Boden zu stark versauert, wird mehr Dünger benötigt. Da sich Kalk langsam im Boden auflöst, sollte die Substanz vor der ersten Lockerung der Pflugschicht sowie vor der Zugabe von organischem und chemischem Dünger ausgebracht werden. Nach der Kalkung ist der Effekt erst nach einigen Jahren sichtbar. Der Kalk wird mit einer Egge oder einem Kultivator in den Boden eingearbeitet. Bei kleinen Flächen kann der Kalk zu Hause von Hand ausgestreut werden; dabei sind unbedingt Gummihandschuhe zu tragen.

Dank der Kalkung kann der pH-Wert auf dem Grundstück angehoben und die Bodenfruchtbarkeit verbessert werden, wodurch die Pflanzen vor dem Absterben bewahrt werden. Die Ernte nach einem solchen Verfahren zeichnet sich nicht nur durch ihren Ertrag, sondern auch durch ihre ökologische Unbedenklichkeit aus.

Weitere Informationen darüber, warum, wie und wann der Boden im Herbst gekalkt werden sollte, finden Sie im folgenden Video.

Bodenkalkung: Wie man den Säuregehalt des Bodens richtig reguliert

Es kommt häufig vor, dass sich ein Hobbygärtner mit seinem Gewächshaus abmüht, düngt, gießt, die Setzlinge schießen in die Höhe – aber es gibt so gut wie keine Früchte. Zuerst macht er minderwertige Samen dafür verantwortlich, dann eine gefälschte Düngung, und erst dann kann ein erfahrener Nachbar ihm raten, den sogenannten Säuregehalt der Gewächshauserde zu überprüfen. Und ist dieser hoch, sollte eine Bodenkalkung durchgeführt werden – und alle Probleme sind gelöst.

Was ist Kalkung?

So, die meisten Kulturpflanzen bevorzugen eine schwach saure Bodenreaktion – ohne diese wachsen sie zwar, aber sie erfreuen nicht mit reicher Ernte. Die Tomate hingegen ist eine angenehme Ausnahme: Sie kann sich in einem pH-Bereich von 5,5 bis 7,5 gleichermaßen wohlfühlen. Aber wir pflanzen nicht nur Tomaten!

Der Hauptwirkstoff der Kalkung ist Kalziumkarbonat, auch Kreide genannt. Deshalb sind sowohl die Kalkung als auch die Gipsung des Bodens nicht nur eine Entsäuerung, sondern auch eine gute Düngung. Das eingebrachte Kalzium erhöht die Bodenfruchtbarkeit erheblich – denn ohne ihn bildet sich keine wasserbeständige Struktur, und mit ihm werden schwere Böden lockerer und leichte Böden wasserspeicherfähiger. Und die Kalkung saurer Böden muss nur alle fünf bis sechs Jahre durchgeführt werden – das reicht aus.

Den Säuregehalt des Gewächshausbodens bestimmen

Wie viel und wie das Kalkmaterial eingebracht wird, hängt vom Bodentyp, seinem Säuregehalt und seinem Kalziumgehalt ab.

Bodentyp und seine Struktur

So wird der Bodentyp bestimmt. Nehmen Sie etwas Erde in die Hand und versuchen Sie, daraus eine Kugel zu formen. Wenn:

• Die Kugel rollt sich und die Hände bleiben sauber – das ist lockere Sanderde;
• Die Kugel rollt sich nicht und die Hände sind voller Sand – das ist Sandboden;
• Die Kugel rollt sich und man kann daraus sogar eine Schnur formen – das ist Lehmboden. Wenn Niederschlag fällt, bleiben Pfützen im Gemüsegarten mehrere Stunden stehen;
• Wenn Sie aus dieser Schnur noch einen Ring formen können – das ist Ton. Nach Regen kann das Wasser darauf tagelang stehen.

Übrigens sind Nicht-Schwarzerde-Böden in der Regel immer saurer – das sind Moor-, Grauwald- und Podsolböden. Durch die Kalkung werden Tonböden strukturierter und Sandböden gebundener.

Indikatorpflanzen: Wie erkennt man den Säuregehalt des Bodens auf einen Blick?

Auch das Unkraut, das auf dem Boden wächst, deutet auf einen erhöhten Säuregehalt hin. So sind Wegerich, Minze, Sauerampfer und Hahnenfuß Liebhaber von saurem Boden. Auf neutralen oder schwach sauren Boden weisen hingegen Melde, Klee, Huflattich und Ackerwinde hin.

Indikatorpapier für die Genauigkeit

Die dritte Methode, um herauszufinden, ob der Boden gekalkt werden muss, besteht darin, spezielles Indikatorpapier zu kaufen. Nehmen Sie dazu 20 Gramm Erde und geben Sie sie in ein sauberes Glas, fügen Sie 50 ml destilliertes Wasser hinzu und schütteln Sie es fünf Minuten lang gut. Es entsteht eine Art Lösung, die eine Stunde lang stehen gelassen werden muss, wobei sie gelegentlich geschüttelt wird. Danach tauchen Sie das Indikatorpapier hinein – bleibt es in seiner Farbe, ist der Boden normal. Wird es rot – vergleichen Sie die Farbe mit der Skala auf der Schachtel: mittelsauer wird rosa, schwachsauer grünlich-blau und neutral zeigt eine blaue Farbe. Für eine genaue Beurteilung nehmen Sie mehrere Proben aus verschiedenen Teilen des Gewächshauses.

Insgesamt wird die Bodenkalkung bei einem pH-Wert > 6,0 durchgeführt.

Wie kann man den Säuregehalt des Bodens selbst senken?

Unsere Aufgabe ist es, den Gewächshauspflanzen zu helfen, Nährstoffe gut aufzunehmen, daher werden wir den sauren Boden kalken. Wichtig ist nur, dies richtig zu machen.

Sandböden mangelt es stets an Magnesium, daher sollten Sie für diese keine anderen Optionen als Dolomitmehl in Betracht ziehen. Bei allen anderen Bodentypen kann man sogar mit Kreide oder der billigsten Kalkungsmethode – gelöschtem Soda – auskommen, 1 kg pro 10 m².

Dolomitmehl ist gut, weil es zusätzlich Kalzium und Magnesium enthält. Es muss in einer Menge von 2-3 kg pro zehn Quadratmeter ausgebracht werden. Die Hälfte der Mehlmenge sollte beim Umgraben eingearbeitet werden, die andere Hälfte wird auf der gesamten Bodenoberfläche verteilt und bis zum Frühjahr belassen. Auch Mergel, gemahlener Kalkstein und sogar Zementstaub eignen sich gut für diesen Zweck.

Asche: sowohl Kalkung als auch Düngung

Wenn es nicht sofort möglich ist, den Säuregehalt des Bodens zu neutralisieren, verwendet man Asche. Diese sollte man den Pflanzen, die am empfindlichsten auf Säure reagieren – Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Spinat und Rote Bete – direkt an die Wurzeln geben.

Im Allgemeinen ist Asche die einfachste Möglichkeit zur Bodenkalkung. Sie enthält viel Phosphor, Kalium, Eisen und Kalzium, verbessert die Bodenstruktur und schafft optimale Bedingungen für Mikroorganismen. Holzasche enthält 36 % Kalzium. Zudem besteht in Sand- und Lehmböden ein akuter Mangel an Bor – und die Asche wird diesen Bedarf vollständig decken.

Bringen Sie Asche in Mengen von 1–1,5 Eimern pro zehn Quadratmeter Boden aus. Vor der Verwendung ist es wichtig, sie im Freien unter einer Abdeckung abkühlen zu lassen und dann im Schuppen zu lagern. Lassen Sie die Asche auf keinen Fall im Freien. Um Asche zu sparen, können Sie sie direkt in die Pflanzlöcher beim Gemüseanbau geben. Im Sommer bestäuben Sie die Pflanzen selbst mit Asche – das hilft, sie vor Blattläusen, Schädlingen und sogar manchen Krankheiten zu schützen. Aber auf frisch gekalktem Boden bauen Sie vorerst weder Zwiebeln, Gurken, Karotten, Rote Bete noch Kohl an.

Übrigens sprechen wir hier von Holz- und Pflanzenasche – letztere ist schwieriger zu beschaffen, aber weitaus wertvoller. Deshalb nehmen Sie beim Verbrennen von Tomaten-, Kürbis-, Gurkenkraut und Ästen nach dem Obstbaumschnitt die übrig gebliebene Asche und lagern Sie diese. Auch trockene Brennnesseln, Seggen und sogar Schilf eignen sich für diesen Zweck. Der Hauptvorteil von Pflanzenasche ist, dass sie keine Radionuklide enthält – in alten Bäumen ist diese leider vorhanden.

Auf Sandböden sollte Asche im Frühjahr ausgebracht werden, auf schwereren Böden kann sie auch im Herbst ausgebracht werden. Und schließlich reduziert man durch die Neutralisierung des Säuregehalts des Bodens auch die toxische Wirkung von Eisen, Mangan und Aluminium im Boden – diese wirken stets hemmend auf Pflanzen. Daher werden sich Gewächshaussämlinge auf gekalktem Boden viel besser fühlen!

11 Bedingungen für die Anwendung von Kalkdüngern

Warum werden Böden gekalkt (Teil 3)

Bei der Kalkung saurer Böden verbessert sich die Versorgung der Pflanzen mit Stickstoff und Ascheelementen – Phosphor, Kalzium, Magnesium und Molybdän. Die verbesserte Nährstoffversorgung auf gekalkten Böden erklärt sich auch dadurch, dass die Pflanzen ein kräftigeres Wurzelsystem entwickeln und daher besser in der Lage sind, Nährstoffe aus dem Boden und Düngemitteln aufzunehmen. Dies geschieht jedoch nicht automatisch. Es müssen eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden.

1. Die Kalkung muss regelmäßig durchgeführt werden. – einmal alle fünf bis sechs Jahre. Unter dem Einfluss von Prozessen im Boden und der ausgebrachten Düngemittel verändert sich die Reaktion des Milieus; nach etwa fünf bis sechs Jahren kehrt sie zum ursprünglichen Niveau zurück, daher muss die Kalkung regelmäßig wiederholt werden.

2. Die positive Wirkung der Kalkung auf die meisten landwirtschaftlichen Kulturen zeigt sich erst vollständig, wenn das Verhältnis von Calcium und Magnesium in der Bodenlösung und im Austauschkomplex des Bodens für ihr Wachstum und ihre Entwicklung günstig ist. Pflanzen können sich bei verschiedenen Verhältnissen zwischen diesen Kationen entwickeln, die besten Bedingungen für die meisten Pflanzen entstehen jedoch dann, wenn das Verhältnis zwischen Ca und Mg 100:40-80 beträgt, d. h. auf 100 Teile Ca kommen 40-80 Teile Mg.

In stark sauren, basenarmen Soddy-Podsol-Böden, insbesondere mit leichter mechanischer Zusammensetzung, ist weniger aufgenommenes Magnesium vorhanden, als für ein günstiges Verhältnis zwischen ihm und Calcium erforderlich ist. Bei der Ausbringung von kalkhaltigen Düngemitteln, die nur CaCO3 enthalten, wird das ungünstige Verhältnis zwischen diesen Elementen noch weiter vergrößert. Ein zu weites Verhältnis im Austauschkomplex und in der Bodenlösung ist die Ursache für eine verminderte Wirksamkeit und sogar für eine negative Wirkung des Kalks auf manche Pflanzen.

Die Ausbringung von Kalkmaterialien, die neben Calcium eine erhebliche Menge Magnesium enthalten, verbessert das Verhältnis zwischen diesen Elementen und erhöht daher den Ertrag vieler Kulturen stärker als die Anwendung von kalkhaltigen Düngemitteln, die kein Magnesium enthalten. Daher ist es bei der Anwendung von kalkhaltigen Düngemitteln, die nur Calcium enthalten, wünschenswert, sie zusammen mit entsprechenden magnesiumhaltigen Düngemitteln auszubringen.

3. Die Wirkung des Kalks erhöht sich erheblich, wenn er zusammen mit organischen und mineralischen Düngemitteln angewendet wird, insbesondere mit Mist, Superphosphat, Kalium-, Bor-, Kupfer-, Kobalt- und Bakteriendüngemitteln, welche die physikalisch-chemischen Bodenreaktionen beschleunigen und die Bodenfruchtbarkeit wesentlich steigern.

4. Bevor Sie Kalk ausbringen, müssen Sie zunächst den Kalkungsbedarf Ihres Gartengrundstücks ermitteln. Es ist bekannt, dass je höher der Säuregehalt des Bodens ist, desto mehr benötigt der Boden Kalk und desto größer ist die Ertragssteigerung durch die Kalkung. Auf schwach sauren und neutralen Böden bringt diese Maßnahme jedoch keinen wesentlichen Effekt. Daher sollten Sie vor der Kalkausbringung die Notwendigkeit (den Bedarf) der Kalkung prüfen.

Die Notwendigkeit der Kalkung kann grob anhand einiger äußerer Merkmale des Bodens bestimmt werden. Stark saure Böden haben eine weißliche, graue Färbung, einen ausgeprägten podsoligen Horizont, der eine Mächtigkeit von 10 oder mehr Zentimetern erreicht. Solche Böden erfordern in erster Linie eine Kalkung.

Der Bedarf an Kalkung kann anhand des Zustands einiger Kulturpflanzen und der Entwicklung von Unkräutern festgestellt werden. Schlechtes Wachstum und starke Ausdünnung von Klee, Rüben, Weizen und anderen Kulturen, die am empfindlichsten auf erhöhte Säure reagieren (trotz guter Agrartechnik, richtiger Düngung und anderer günstiger Bedingungen), weisen auf eine hohe Notwendigkeit der Kalkung hin. Die ersten beiden Pflanzengruppen benötigen dringend eine Kalkung, sie vertragen keine übermäßige Säure; die dritte und vierte Gruppe haben einen mittleren Bedarf; die fünfte Gruppe wächst gut auf sauren Böden und benötigt keine Kalkung. Einige Unkräuter und Wildpflanzen – Kleiner Sauerampfer, Acker-Spark, Hohlzahn, Kriechender Hahnenfuß, Borstgras, Rasenschmiele, Binse, Sumpfporst, Heidekraut und andere – gedeihen gut auf sauren Böden. Ihr häufiges Vorkommen auf Feldern und an Wegrändern deutet auf eine erhöhte Bodenazidität und einen vorrangigen Kalkungsbedarf hin.

Der Säuregrad des Bodens ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Indikator für den Kalkungsbedarf. Genaue Informationen über den Kalkungsbedarf der Pflanzen lassen sich durch eine vollständige agrarchemische Bodenanalyse, die Bestimmung der austauschbaren Azidität (pH-Wert im Salzextrakt) und den Basensättigungsgrad (V) sowie die Bodenart gewinnen.

In Abhängigkeit von der austauschbaren Azidität bei mittlerem Humusgehalt (2-3 %) werden die Böden nach dem Kalkungsbedarf wie folgt eingeteilt: bei pH 4,5 und darunter – starker Bedarf, von 4,6 bis 5,0 – mittlerer Bedarf, von 5,1 bis 5,5 – geringer Bedarf und bei pH über 5,5 – kein Kalkungsbedarf.

In Abhängigkeit vom Basensättigungsgrad werden die Böden in folgende Gruppen eingeteilt: V = 50 % und darunter – starker Kalkungsbedarf, 50–70 % – mittlerer Bedarf, 70 % und mehr – geringer Bedarf, über 80 % – kein Kalkungsbedarf.

Ein hoher Gehalt an Aluminium, Mangan und Eisen ist ebenfalls ein wichtiger Grund für die Notwendigkeit einer Kalkung.

Die Kalkung kann auch dazu dienen, hygienisch unbedenkliche pflanzliche Erzeugnisse zu gewinnen und die schädlichen Auswirkungen von Schwermetallen und Radionukliden zu verringern, deren Anreicherung nicht auf die Azidität, sondern auf die Verschmutzung durch unvernünftige menschliche Tätigkeiten zurückzuführen ist. Bei Vorliegen dieser Anzeichen steigt der Kalkungsbedarf erheblich. Bei technogener Bodenverschmutzung ist der Kalkungsbedarf hoch, obwohl die Böden nach den üblichen agrarchemischen Kennzahlen möglicherweise überhaupt keinen Kalk benötigen.

5. Kalkdünger sind in optimalen Mengen auszubringen. Bei starkem Bedarf werden volle Kalkgaben verwendet, bei mittlerem Bedarf kann man mit halben Gaben auskommen, bei geringem Bedarf mit kleinen Gaben oder der Verwendung eines neutralisierenden Kalkzusatzes.

Die Menge an Kalk, die erforderlich ist, um die erhöhte Säure des Oberbodens auf eine schwach saure Reaktion zu reduzieren (pH-Wert der Wasseraufschlämmung 6,2–6,5, pH-Wert der Salzlösung 5,6–5,8), die für die meisten Kulturen und nützlichen Mikroorganismen günstig ist, wird als volle oder normale Dosis bezeichnet. Die volle Kalkdosis kann genauer durch die hydrolytische Säure bestimmt werden. Zur Berechnung der Kalkdosis auf diese Weise (in Gramm CaCO3 pro 1 m²) wird der Wert der hydrolytischen Säure (Hg), ausgedrückt in mg-Äq. pro 100 g Boden, mit dem Koeffizienten 150 multipliziert. Dosis CaCO3 = Hg × 150.

Die Kalkdosis kann auch anhand des pH-Werts und der Bodenart bestimmt werden. Bei einem pH-Wert unter 4,5 auf sandigen Lehm- und leichten Lehmböden beträgt die Dosis 800–900 g/m², auf mittleren und schweren Lehmböden 900–1200 g/m²; bei pH 4,6–5,0 beträgt sie entsprechend 500–800 g/m²; bei pH 5,1–5,5 beträgt sie 200 g/m² und 400 g/m².

Es gibt komplexe Methoden zur Bestimmung der Kalkdosen, aber wir werden etwas später darüber berichten.

6. Je nach den betrieblichen Gegebenheiten sind die optimalen Methoden der Kalkausbringung zu wählen. Die volle Kalkdosis kann auf einmal oder in mehreren Gaben in den Boden eingebracht werden. Bei einmaliger Gabe der vollen Dosis wird eine schnellere und vollständigere Neutralisierung der Säure des gesamten Oberbodens über einen langen Zeitraum erreicht, und es werden höhere Ertragssteigerungen der meisten landwirtschaftlichen Kulturen erzielt. Die Ausbringung der vollen Kalkdosis ist besonders wichtig beim Anbau von säureempfindlichen Kulturen auf stark sauren Böden sowie bei der Vertiefung der Ackerkrume von schwach kultivierten Sod-Podsol-Böden.

Wenn es nicht möglich ist, auf der gesamten Fläche saurer Böden die volle Kalkdosis auf einmal auszubringen, wird die Kalkung in mehreren Durchgängen durchgeführt. Anstelle der vollen Dosis kann die halbe Dosis verwendet werden. In diesem Fall wird eine doppelt so große Fläche gekalkt. Allerdings fällt der Ertragszuwachs pro Quadratmeter in diesem Fall um 20–30 % geringer aus, obwohl der Gesamtertragszuwachs über die gesamte gekalkte Fläche in den ersten Jahren höher sein wird als bei Anwendung der vollen Dosis, jedoch auf einer halb so großen Fläche. In den ersten Jahren nach der Ausbringung ist der Unterschied in der Wirksamkeit der vollen und der halben Kalkdosis relativ gering. Im zweiten, dritten und den folgenden Jahren werden die Ertragszuwächse durch die halbe Dosis jedoch nahezu doppelt so gering wie durch die volle Dosis.

Die volle Kalkdosis wirkt sich auf mittel- und schwerlehmigen Böden 5 Jahre lang positiv auf den Ertrag aus, auf Böden mit leichter Bodenart 2–4 Jahre. Die positive Wirkung der halben Dosis ist kürzer als die der vollen Dosis, daher wird die zweite Hälfte der Dosis auf derselben Fläche bereits nach 1–2 Jahren erneut ausgebracht.

Bei systematischer Anwendung von Mineraldüngern, insbesondere physiologisch sauren, nehmen die Verluste an Calcium und Magnesium deutlich zu, und es kommt zu einer schnelleren Versäuerung der zuvor gekalkten Böden. In diesem Fall ist eine erneute Kalkung in kürzeren Abständen erforderlich.

Die Kalkung mit kleinen Dosen kann sinnvoll sein, wenn sie als zusätzliche Maßnahme zur Ertragssteigerung in Kombination mit anderen Methoden der Kalkdüngung eingesetzt wird, insbesondere dann, wenn auf stark sauren Böden kalkempfindliche Kulturen ausgesät werden, aber eine Volldüngung nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Wenn beispielsweise in Fruchtfolgen mit Flachs und Kartoffeln Kulturen wie Klee, Weizen, Gerste, Erbsen, Rüben und Mais vorkommen, ist es zweckmäßig, eine halbe Kalkdosis unter der Pflugfurche mit einer lokalen Applikation kleiner Dosen (50-100 g/m²) in die Reihen bei der Aussaat der säureempfindlichen Kultur zu kombinieren. Die breitwürfige Ausbringung einer halben Kalkdosis gewährleistet eine optimale Bodenreaktion für Kulturen der zweiten bis vierten Gruppe, während die lokale Applikation kleiner Kalkmengen auf diesem Hintergrund günstige Wachstumsbedingungen für die säureempfindlicheren Pflanzen schafft.

Eine geringe Menge Kalk wird auch in Kombination mit Mineraldüngern eingesetzt, um deren potenzielle Säure zu neutralisieren. In diesem Fall wird der Kalk als neutralisierender Zusatz zu Mineraldüngern bezeichnet. Dadurch wird eine weitere Versauerung des Bodens durch die physiologische Säure der Dünger verhindert, was die Wirksamkeit aller Dünger deutlich erhöht.

Zur Neutralisierung der Säure von 1 kg Ammoniumsulfat werden 1,3 kg CaCO₃ benötigt, von 1 kg Ammoniumnitrat 1 kg CaCO₃ und von 1 kg Superphosphat 0,1 kg CaCO₃. Im Durchschnitt wird angenommen, dass pro kg Mineraldünger 1 kg Kalk zur Neutralisation hinzugefügt werden müssen.

7. Der Kalk wird unter Berücksichtigung der angewandten Agrartechnik ausgebracht. Volle Kalkdosen werden im Frühjahr oder Sommer nach der Ernte der Hauptkultur untergegraben. Grundsätzlich kann Kalk im Frühjahr, Sommer oder Herbst ausgebracht werden. Am besten ist es jedoch, wenn der Boden umgegraben wird. Das ist im Frühjahr oder Sommer. Die beste Zeit ist das Frühjahr, wenn mineralische und organische Dünger ausgebracht werden. Dann löst sich der Kalk besser und verringert die Bodenversauerung sowie die physiologische Säure der Dünger wirksamer.

8. Die Anwendung von Kalkdüngern sollte unter Berücksichtigung der Fruchtfolge und in Kombination mit anderen Düngern erfolgen. In Fruchtfolgen mit Gemüse- und Futterkulturen werden alle Arten von Kalkdüngern eingesetzt; am besten werden sie im Frühjahr in einer Volldosis auf einmal ausgebracht. In Gemüsefruchtfolgen wird der Kalk direkt unter Kohl oder Wurzelgemüse gegeben.

Bei der Ausbringung von kohlensaurem Kalk ist die Kalkung mit der Anwendung von Stallmist und Mineraldüngern in der Fruchtfolge zu kombinieren, und direkt unter Wurzelgemüse und Kartoffeln sollten zusätzlich Bordünger ausgebracht werden, auf Torfböden gemeinsam mit Kupferdüngern.

Besonders wichtig ist die Ausbringung erhöhter Kaliumdüngermengen, da zwischen Calcium und Kalium ein gewisser Ionenantagonismus besteht. Bei ausreichender Zufuhr organischer und mineralischer Dünger kann die Kalkung mit vollen Dosen auch in Fruchtfolgen mit Kartoffeln durchgeführt werden.

In Fruchtfolgen mit einjähriger Lupine oder Serradella zur Gründüngung wird der Kalk beim Unterpflügen dieser Pflanzen als Dünger ausgebracht.

Auf Wiesen und Rasenflächen werden kalkhaltige Dünger in halber Dosis oberflächlich ausgebracht und im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr durch Eggen eingearbeitet. Bei grundlegender Verbesserung von Wiesen und Rasenflächen wird die volle Kalkdosis unter den Pflug gegeben. Unter dem Einfluss von Kalk nimmt die Anzahl der säuretoleranten Gräser und Unkräuter ab, während die Anzahl der Hülsenfrüchte zunimmt, das Wachstum und die Entwicklung der Gräser verbessert sich, was zu einer starken Steigerung von Ertrag und Nährwert des Heus sowie zur Verbesserung des Rasendesigns führt.

9. Der Kalk wird zuerst auf dem Boden ausgebracht, um den ersten und notwendigen Kontakt zwischen Kalk und Boden herzustellen. Anschließend werden mineralische und organische Dünger ausgebracht und dann gut mit dem Boden durch Pflügen oder Umgraben mit Wendung der Scholle vermischt.

10. Kalkhaltige Dünger sollten trocken und rieselfähig sein, dann ist ihre Wirksamkeit am höchsten.

11. Kalk sollte bei trockenem und windstillem Wetter ausgebracht werden, damit der Dünger beim Ausstreuen nicht verweht wird und durch Nässe nicht verklumpt.

G. Wasjajew, Dozent,
Hauptspezialist des Nordwestlichen wissenschaftlich-methodischen Zentrums der Russischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften