Pfeifenstrauch in Sibirien: Pflanzung und Pflege

Pfeifenstrauch

Der Pfeifenstrauch (Philadelphus) wird im Volksmund meist als Gartenjasmin bezeichnet. Der Strauch ist einer der Vertreter der Gattung laubabwerfender Pflanzen, die zur Familie der Hortensiengewächse gehören. Aufgrund des angenehmen und süßlichen Dufts der Blüten sowie der Ähnlichkeit der Knospenstruktur wird er mit Jasmin verglichen.

Die Herkunft des Namens 'Pfeifenstrauch-Philadelphus' wird mit dem ägyptischen Herrscher Ptolemäus Philadelphus in Verbindung gebracht. Früher wurden aus dem festen Holz der Pflanze Pfeifenrohre und Mundstücke für Tabakspfeifen hergestellt. In der Natur kommt der Strauch in Nordamerika, Europa und Ostasien vor. In der botanischen Literatur werden etwa 50–70 Varietäten des Pfeifenstrauchs gezählt.

Beschreibung des Pfeifenstrauchs

Die Triebe dieser Sträucher haben eine feste, holzartige Bedeckung mit breitem Mark. Die Rinde junger Sträucher ist braun und schält sich leicht ab. Längliche und ovale Blätter können etwa 2–7 cm lang werden. Während der Blüte verströmt die Pflanze einen betörenden Duft, der von den gefüllten traubenförmigen Blütenständen an den Enden der Triebe ausgeht. Anstelle der verwelkten Blüten bildet sich eine Samenkapsel, die in mehrere Teile unterteilt ist.

Der Pfeifenstrauch zeichnet sich durch Frostbeständigkeit aus, aber das bedeutet nicht, dass sich alle Sorten der Familie der Hortensiengewächse gleich verhalten. Dank seines kräftigen und gut entwickelten Wurzelsystems kann er sich jedoch, falls der oberirdische Teil absterben sollte, dennoch erholen und neue Triebe bilden.

Pflanzung des Pfeifenstrauchs

Wenn der Pfeifenstrauch im Schatten gepflanzt wird, fällt die Blüte weniger üppig aus. Daher wählt man als Standort für den Strauch einen offenen und sonnigen Platz. Das Substrat kann selbst hergestellt werden, indem man 1 Teil Humus, 2 Teile Sand und 3 Teile Gartenerde mischt. Um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu verbessern, wird eine Drainageschicht eingebracht. Die optimale Pflanzzeit für den Strauch ist der Früh- oder Hochherbst. Falls man im Herbst keine Zeit für diese Maßnahmen hatte, kann der Pfeifenstrauch auch im Frühjahr gepflanzt werden, bevor die Knospen an den Bäumen zu schwellen beginnen.

Richtiges Pflanzen

Die Tiefe der ausgehobenen Pflanzlöcher hängt von der Größe der Pflanze ab. Für eine Heckenpflanzung sollten die Setzlinge so platziert werden, dass der Abstand zwischen ihnen mindestens 50 cm beträgt. Auf den Boden der Löcher wird eine Schicht Sand gegeben, die für einen Drainageeffekt sorgt. Danach werden sie mit der Erdmischung gefüllt, jedoch muss dies einige Wochen vor der Pflanzung erfolgen, damit sie sich gut setzen kann.

Die Wurzel sollte auf Höhe der Erdoberfläche liegen. Die Erde wird um den Setzling verteilt und fest angedrückt. Nach dem Pflanzen muss die Fläche gründlich gewässert werden. Es genügt, pro Strauch 2 Eimer Wasser zu geben. Sobald die Oberfläche abgetrocknet ist, sollte sie mit einer kleinen Menge trockener Erde bestreut werden, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Wenn der Wurzelhals zu tief gesetzt ist, wird er wahrscheinlich schnell anfangen zu faulen. Nach einigen Tagen sollte der Boden mit Torf oder Sägemehl gemulcht werden.

Pflege des Pfeifenstrauchs

Die Pflege des Pfeifenstrauchs ist recht einfach und stellt keine großen Schwierigkeiten dar. Wenn die Pflanze zusätzliche Feuchtigkeit benötigt, sendet sie ein Signal über ihre Blätter: Sie werden schlaff, da sie den Turgordruck verlieren. Wenn der Sommer sehr trocken ist, kann der Pfeifenstrauch ohne Wasser absterben. Am besten hält man einen regelmäßigen Bewässerungsplan ein und gießt den Strauch einmal pro Woche. Sobald die Blütezeit beginnt, wird die Wassermenge fast verdoppelt. Die feuchte Erde muss aufgelockert und Unkraut entfernt werden. Ist der Boden jedoch gemulcht, erspart dies zusätzliche Mühe.

Der Duftjasmin nimmt organische Düngung gut auf. Eine solche Düngung wird im Frühjahr einmal pro Saison unter jeden ausgewachsenen Strauch gegeben. Verblühte Sträucher werden auch mit Holzasche behandelt. Diese wird vor dem Gießen im Wurzelbereich der Pflanze ausgestreut. Ein Duftjasmin, der das vierte Lebensjahr erreicht hat, darf mit Lösungen von komplexen Mineraldüngern gefüttert werden. Um zwei Sträucher zu düngen, genügt es, 30 g Superphosphat, 15 g Harnstoff und 15 g Kaliumsulfat in einem Eimer Wasser aufzulösen. Falls kein Kalium zur Hand ist, kann es durch Holzasche ersetzt werden. Die Stickstoffdüngung erfolgt ausschließlich im Frühjahr.

Rückschnitt

Um Jahr für Jahr eine lange und üppige Blüte des Duftjasmins zu beobachten, muss regelmäßig ein Rückschnitt durchgeführt werden. Üppige Blütenstände bilden sich nur an kräftigen Trieben, während dünne und brüchige Äste nur spärliche Blüten hervorbringen. Aus diesem Grund sehen Sträucher des Duftjasmins oft ungepflegt aus. Um Form und äußere Attraktivität zu erhalten, ist es nach der Blüte notwendig, die verblühten Zweige zurückzuschneiden, was sich positiv auf den Zustand der jungen Neutriebe auswirkt. Diese erhalten mehr Kraft und Nährstoffe und werden bereits in der nächsten Saison mit einer schönen Blüte erfreuen.

Der Herbstschnitt ermöglicht es, die Krone der Sträucher von überflüssigen Trieben zu befreien, die das Wachstum behindern, und kranke sowie trockene Äste zu entfernen. Alle drei Jahre müssen alte Triebe entfernt werden. Der Frühjahrsschnitt dient der Verjüngung. Die stärksten Stämme werden auf 30 cm gekürzt, die übrigen werden bodennah herausgeschnitten. Die Schnittstellen werden mit Baumwachs bestrichen, und die Fläche, auf der der Duftjasmin wächst, wird mit Torf gemulcht. Mit dem Herbstbeginn beginnen die ruhenden Knospen, kräftige junge Triebe zu bilden.

Umtopfen

Der Duftjasmin verträgt eine Umpflanzung problemlos. Eine frisch umgepflanzte Pflanze wird bereits im nächsten Jahr mit Blüten erfreuen. Nach der Auswahl eines neuen Standorts müssen Pflanzlöcher vorbereitet werden. Die Sträucher des Duftjasmins werden vorher gegossen und die alten Triebe zurückgeschnitten. Danach können die ausgegrabenen Exemplare an einen anderen Ort gebracht werden. Die Umpflanzung erfolgt im Herbst oder im Frühjahr, bevor die Knospen an den Trieben aufgehen.

Anbau des Duftjasmins in Sibirien und der Region Moskau

Diese Pflanze gilt als recht pflegeleicht und zeichnet sich durch Frosthärte aus. Aus diesem Grund eignet sie sich für den Anbau sowohl in den südlichen Regionen des Landes als auch im nahen Moskauer Umland. In Sibirien ist der gewöhnliche Duftjasmin (Philadelphus coronarius) am weitesten verbreitet, der dank seines kräftigen Wurzelsystems sehr tiefe Temperaturen im Winter aushalten kann und ohne Schutz auskommt.

Vermehrung des Pfeifenstrauchs

Die Vermehrung des Tschubuschnik ist nicht besonders schwierig, daher können auch Anfänger im Gartenbau dies bewältigen. Zu den Hauptmethoden zählen die Samen- und vegetative Vermehrung des Strauchs. Die erste Methode mag einfacher erscheinen, in der Praxis wird jedoch häufiger die vegetative Vermehrung des Tschubuschnik angewendet. Der Grund liegt darin, dass die Sämlinge die Erbmerkmale nicht vollständig erhalten können.

Vermehrung durch Stecklinge

Stecklinge ermöglichen eine garantierte Bewurzelung, daher werden sie bei der Vermehrung des Tschubuschnik bevorzugt eingesetzt. Das Pflanzmaterial wird von den gesündesten und kräftigsten Ästen geschnitten. Es sollten keine Wuchstriebe verwendet werden, die ein tiefes Mark und große Abstände zwischen den Knospen aufweisen. In diesen hohlen Marken können sich Fäulnisprozesse entwickeln. Für die Vermehrung des Tschubuschnik nimmt man besser grüne Stecklinge mit Ferse, die als einjährige Triebe bezeichnet werden, die einen Teil der vorjährigen Triebe erhalten. Die Schnittstellen müssen mit einem Bewurzelungsmittel behandelt werden. Anschließend werden die Stecklinge in Behälter mit einer nährstoffreichen Erdmischung unter Zugabe von Sand gesetzt. Die Behälter mit den Stecklingen werden mit Plastik oder Glas abgedeckt, um einen kleinen Treibhauseffekt zu erzeugen. Danach werden sie bei Streulicht belassen. Während der Bewurzelung ist es wichtig, die Stecklinge reichlich mit Wasser zu besprühen.

Vermehrung durch Ableger

Ihre Bewurzelungsrate ist ebenfalls recht hoch. Die Vermehrung durch Absenker sollte nach einem Verjüngungsschnitt erfolgen. Mit einem weichen Draht wird der junge Trieb nahe der Basis der unteren Knospe abgebunden. Danach wird er in einen ausgehobenen flachen Graben gelegt und mit etwas Erde bedeckt. Im nächsten Jahr werden die Absenker vom Hauptstrauch getrennt.

Vermehrung durch Teilung des Busches

Die Teilung des Strauchs erfolgt im zeitigen Frühjahr oder im Herbst, wenn die Pflanze ihr Laub abwirft. Dazu wird der Strauch vorsichtig ausgegraben und in Teile geteilt, die jeweils sofort an einer anderen Stelle eingepflanzt werden.

Krankheiten und Schädlinge

Am häufigsten werden die Blätter des Tschubuschnik von Spinnmilben, dem grünen Rüsselkäfer und der Bohnenblattlaus befallen. Gegen Blattläuse hilft die Behandlung des Strauchs mit chemischen Präparaten wie Rogor oder Karbofos, während Keltan und Fostamid gegen Spinnmilben eingesetzt werden. Zwischen den Behandlungen muss eine Woche Pause eingehalten werden. Um die Blätter vor dem Fraß durch Larven und Käfer des Rüsselkäfers zu schützen, werden sie mit einer Chlorophos-Lösung besprüht.

Arten und Sorten des Tschubuschnik mit Fotos

Unter den kultivierten Vertretern des Tschubuschnik kommen die folgenden Arten am häufigsten vor:

Gemeiner Tschubuschnik (Philadelphus coronarius)

Ein Strauch, der hauptsächlich in Südwesteuropa und im Kaukasus vorkommt. Seine Triebe erreichen manchmal eine Länge von etwa 3 m. Die Blätter sind länglich-oval. Die weißen Blüten mit cremefarbenem Schimmer sind in traubenförmigen Blütenständen zusammengefasst. Zu dieser Sorte gehören auch: Virginia, Belle Etoile und Bicolor.

Gekrönter Tschubuschnik (Philadelphus coronarius)

Es wird als eine südeuropäische Varietät der Pflanze angesehen. Sie kommt in Kleinasien und Südeuropa vor und zeichnet sich durch gelbe oder rötlich-braune Triebe und üppiges Laub aus. Die Blütezeit beträgt etwa 3 Wochen. Zu den beliebtesten Sorten gehören: Aureus, Variegatus und Innocence.

Lemoines Falscher Jasmin (Philadelphus x lemoinei)

Eine Kreuzung aus dem kleinblättrigen und dem gewöhnlichen Falschen Jasmin, die in europäischen und nordamerikanischen Ländern vorkommt. Diese Art zeichnet sich durch große weiße Blütenstände und lange, ausladende Triebe aus. Zu den Hybridsorten zählen: Hermelinmantel, Charme, Schneesturm und Gletscher.

Wie pflanzt und pflegt man den Falschen Jasmin im Freiland richtig?

Wir erläutern die Regeln für das Pflanzen und die Pflege des Falschen Jasmins im Freiland. Wir beschreiben detailliert, wann und wie man den Gartenjasmin am besten pflanzt.

Wir betrachten die Pflege der Pflanze im Garten: Bewässerung, Düngung, Schnitt, Blüte, Vorbereitung auf den Winter sowie Krankheiten und Schädlinge.

Wie ist es richtig: Falscher Jasmin oder Gartenjasmin?

Der Falsche Jasmin gehört zur Familie der Hortensiengewächse (Hydrangeaceae), während der Jasmin zur Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae) gehört. Dabei sind die Sträucher recht ähnlich, insbesondere durch den süßen und starken Duft, weshalb Verwirrung entsteht.

In Russland und den GUS-Staaten wird der Falsche Jasmin oft als Gartenjasmin bezeichnet, aber der echte Jasmin ist eine wärmeliebende Pflanze (subtropische Zone) und erfriert in rauen Klimazonen. Einige seiner Arten werden bei uns erfolgreich im Haus oder in Gewächshäusern kultiviert (Indischer Jasmin, Sambac usw.).

Unsere Pflanzregeln und Pflegetipps für das Freiland gelten für den Falschen Jasmin, im Volksmund auch «Gartenjasmin» genannt.

• Diese Bezeichnungen werden im Artikel als Synonyme verwendet, da unter diesen Namen dieselbe Pflanze verborgen ist.

In russischen Gärten werden am häufigsten der Gewöhnliche Falsche Jasmin (Philadelphus coronarius), 'Virginal', winterharte Hybridsorten des Lemoine-Falschen Jasmins und die Züchtungen von Wechow Nikolai Kusmitsch angebaut.

Falscher Jasmin «Schneesturm»

Falscher Jasmin: Pflanzung im Freiland

Für eine hervorragende Entwicklung und Blüte der Pflanze spielen der Pflanzort, der Boden und die Bodenmischung, der Pflanzabstand und die Pflanztiefe eine wichtige Rolle.

Dies ist eine Art Fundament, das für die nächsten 25-35 Jahre komfortable Bedingungen für den Anbau des Falschen Jasmins im Freiland schafft.

Pflanzort

Für die Pflanze ist ein ruhiger Standort am besten geeignet, der gut beleuchtet sein sollte, besonders am Vormittag, aber leichter Halbschatten am Mittag ist auch zulässig. Am besten pflanzt man den Falschen Jasmin auf der Süd-, Südost- und Südwestseite.

Der Gartenjasmin kann auch im Schatten wachsen, aber in diesem Fall wird die Blüte viel schwächer sein, er wird lang und weniger schön aussehen.

Pflanzen Sie den Strauch nicht an Stellen, an denen sich Regen- oder Schmelzwasser sammelt, sowie dort, wo das Grundwasser näher als 150 cm an der Erdoberfläche liegt.

Boden und Säuregehalt

Der Gartenjasmin liebt fruchtbaren Boden mit hoher Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Für ihn eignen sich humusreiche, leicht und mittelschwer lehmige Böden. Dabei kann der Gartenjasmin auch in armen Böden wachsen, aber dann sind Wachstum und Blüte schwächer.

Schwerer Tonboden ist ungeeignet; in diesem Fall ist eine stärkere Drainage und eine leichtere Bodenmischung erforderlich. Auf sandigen Lehmböden kann dagegen auf eine Drainage verzichtet werden, und ein Teil des Sandes sollte besser durch Gartenerde ersetzt werden.

Der optimale pH-Wert des Bodens für den Gartenjasmin liegt bei 6,5–7,5 (nahe dem neutralen Bereich).

Erdmischung

Substratoptionen für den Gartenjasmin.

1. Laubkompost, Humus, Rasenerde (Gartenerde) und Torf zu gleichen Teilen – eine universelle Option.
2. Rasenerde (Gartenerde), Humus (Kompost) und Sand im Verhältnis 3:2:1. Geeignet für Tonböden und Schwarzerde.
3. Humus und Schwarzerde im Verhältnis 1:1. Bevorzugte Option für Sandböden.

• Zu jedem Bodensubstrat ist es ratsam, ein Glas Holzasche oder zwei Esslöffel Superphosphat hinzuzufügen.

Pflanzabstand

Große Sträucher und Bäume – 2,5–3 m. Bei Gruppenpflanzung hängt der Abstand von der Art ab, etwa 80–140 cm. Wenn Sie eine Hecke aus Gartenjasmin anlegen möchten, dann 60–80 cm, der Standort sollte gut beleuchtet sein.

Lebende Hecke aus Pfeifenstrauch

Pflanztiefe

Beim Pflanzen sollte der Wurzelhals des Setzlings etwa auf Bodenhöhe liegen. Maximale Tiefe 2–3 cm, sonst besteht hohes Risiko von Fäulnis.

Wie pflanzt man Gartenjasmin richtig? Anleitung

1. Graben Sie ein Pflanzloch aus: Tiefe und Breite 50–60 cm. Legen Sie am Boden des Lochs eine 10–15 cm dicke Drainageschicht aus Schotter, Kies oder Sand an.
2. Geben Sie etwas Bodenmischung hinein. Setzen Sie den Setzling in die Mitte des Lochs, sodass die Basis des Strauchs etwa auf Bodenhöhe ist.
3. Füllen Sie das Pflanzloch nach und nach mit Bodenmischung und verdichten Sie es, um Hohlräume zu vermeiden.
4. Schneiden Sie alle Triebe um etwa 30 % ihrer Länge zurück (ein paar Knospen bis zu einer starken Knospe). Gießen Sie den Setzling im Wurzelbereich mit 10–15 Litern Wasser. Streuen Sie oben eine 3–4 cm dicke Schicht aus Torf, Rinde oder Sägemehl auf, damit der Wurzelballen länger feucht bleibt.

Regeln und Tipps

• Pflanzen Sie den Gartenjasmin bei bewölktem Wetter oder am Abend, damit er besser anwächst.
• Es ist empfehlenswert, das Pflanzloch 3–4 Wochen vor der Pflanzung auszuheben und mit Bodenmischung zu füllen.
• Wenn der Setzling beschädigte Wurzeln hat, entfernen Sie diese und behandeln Sie die Schnittstelle mit Holzkohlepulver.

Wann ist es besser, den Gartenjasmin zu pflanzen – im Frühling oder Herbst?

Gartenjasmin pflanzt man am besten im Frühjahr (April) oder Herbst (September–Oktober).

Setzlinge mit offenem Wurzelsystem können nur im Frühjahr vor dem Austrieb der Blätter gepflanzt werden, sonst gehen sie ein, und im Herbst vom 10. September bis 15. Oktober. Setzlinge in Containern können während der gesamten Vegetationsperiode gepflanzt werden.

Diese Pflanztermine für den Gartenjasmin gelten auch für Gärtner in der Region Moskau, dem Leningrader Gebiet, dem Ural und Sibirien.

Setzling des Gartenjasmins im Container für die Pflanzung im Freiland

Umpflanzen des Pfeifenstrauchs

Der Duftjasmin verträgt eine Umpflanzung in jedem Alter relativ gut. Die optimale Zeit für das Umpflanzen von ausgewachsenen Sträuchern ist von Ende August bis Mitte Oktober, aber es ist auch im Frühling im April möglich.

1. Gießen Sie den Duftjasmin einen Tag vor dem Ausgraben reichlich, damit er leichter mit einem Erdballen umgesetzt werden kann und sich mit Nährstoffen versorgt.
2. Schneiden Sie die jungen Triebe des laufenden Jahres (Herbst) oder die vorjährigen um 30-40% zurück (Frühling).
3. Graben Sie den Strauch vorsichtig aus, pflanzen Sie ihn samt Erdballen an einem neuen Standort ein und gießen Sie ihn mit 10-15 Litern Wasser.

Duftjasmin: Pflege im Freiland im Frühling, Sommer und Herbst

Der Strauch ist recht pflegeleicht, trockenheitsresistent und widerstandsfähig gegen ungünstige äußere Einflüsse.

Dennoch ist es notwendig, den Duftjasmin richtig zu pflegen, um seine maximale dekorative Wirkung zu erzielen.

Bewässerung

Feuchtigkeit ist für den Duftjasmin von großer Bedeutung. Bei Mangel kann der Strauch nicht blühen. Gießen Sie den Duftjasmin regelmäßig, besonders bei heißem und trockenem Wetter, damit die Blätter nicht welken (Turgorverlust).

Der höchste Feuchtigkeitsbedarf besteht von April bis Juli, wenn der Strauch aktiv wächst, sich auf die Blüte vorbereitet und blüht. Gießen Sie in dieser Zeit etwa alle 7-12 Tage mit 15-30 Litern Wasser.

Im Frühjahr, vor der Blüte, ist es ratsam, den Strauch mit warmem, weichem Wasser zu besprühen. Bei jungen Pflanzen ist es nützlich, dem Wasser Wachstumsstimulatoren („Zirkon“, „Epin Extra“ und andere) hinzuzufügen.

Mulchen Sie nach der ersten Bewässerung im Frühjahr den Wurzelbereich mit einer 3-4 cm dicken Torfschicht, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Lockern des Bodens

Im Frühjahr und Sommer muss die Erde 2-4 Mal 4-6 cm tief gelockert werden. Entfernen Sie auch rechtzeitig Unkraut – es entzieht dem Duftjasmin Makro- und Mikronährstoffe.

Düngung und Düngemittel

In den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung ist keine mineralische Düngung des Duftjasmins erforderlich. Zusätzliche Nährstoffe benötigt der Duftjasmin für eine üppige und reiche Blüte.

1. Lösen Sie Anfang April (vor dem Austreiben der Blätter) 15 g Harnstoff, 15 g Kaliumsulfat und 30 g Superphosphat in 10 Litern Wasser und gießen Sie den Strauch. Oder gießen Sie die Pflanze mit einer Königskerzenjauche im Verhältnis 1:10.
2. Wiederholen Sie die Düngung nach 3-4 Wochen (Anfang bis Mitte Mai).
3. Streuen Sie unmittelbar nach der Blüte 20-25 g Superphosphat (1 Esslöffel) und 10-15 g Kaliumsulfat pro 1 m² auf die Erdoberfläche.

2. Variante

1. Streuen Sie vor der Blüte (Ende April bis Anfang Mai) zwei Esslöffel Nitrophoska und ein Glas Holzasche auf die Oberfläche.
2. Während der Blüte und unmittelbar danach gießen Sie mit einer Lösung aus 10 Litern Wasser, 20-25 g Superphosphat (1 Esslöffel) und 10-15 g Kalium.

Tipps

Anstelle von Mineraldünger kann während der Blüte und danach Holzasche verwendet werden. Dazu übergießen Sie ein Glas Asche mit 10 Litern Wasser, lassen es zwei Tage ziehen und gießen dann den Strauch im Wurzelbereich.

Blüte

Die maximale Attraktivität des Duftjasmins zeigt sich, wenn die duftenden Blüten sich öffnen. Gerade wegen des angenehmen, süßlichen und starken Duftes wird er von den meisten Gärtnern geliebt.

Der Duft des Pfeifenstrauchs wirkt sich wohltuend auf die Psyche des Menschen aus und hebt die Stimmung. Die Pflanze blüht normalerweise im dritten Jahr nach der Pflanzung.

Blütezeit des Pfeifenstrauchs

Die Blütezeit des Gartenjasmins hängt von seiner Art und Sorte ab. In der Region Moskau blüht als erstes der Gemeine Pfeifenstrauch und die darauf basierenden Gartenformen: die goldblättrige (Aureus), die Zwergform und die panaschiertblättrige. Sie blühen fast unmittelbar nach dem gemeinen Flieder (Anfang Juni).

In den ersten zwei Juni-Wochen blüht der kleinblättrige, dünnblättrige und der Schrenk-Pfeifenstrauch. Anfang bis Mitte Juli beginnen der geruchlose, der gräuliche, der breitblättrige und der flaumige Pfeifenstrauch zu blühen (der letztere blüht am spätesten).

Die Blühdauer beträgt im Durchschnitt 20-25 Tage, an einem schattigen Standort etwas länger. Der Schrenk-Pfeifenstrauch blüht am längsten, während beispielsweise der Gordon-Pfeifenstrauch im Herbst ein zweites Mal aufblühen kann.

Pfeifenstrauch 'Soja Kosmodemjanskaja'

Warum blüht der Pfeifenstrauch nicht? Was tun?

Der Gartenjasmin kann in manchen Situationen nicht blühen. Die häufigsten Ursachen: Lichtmangel (wächst im Schatten), Wasser- oder Nährstoffmangel (Bewässerung, Düngung), ungünstige Überwinterung (Erfrieren einjähriger Triebe), übermäßiger Rückschnitt im Frühjahr oder zu tiefes Einpflanzen.

Möglicherweise blüht der Pfeifenstrauch altersbedingt nicht, insbesondere wenn Sie ihn aus Samen (7.-8. Jahr) oder aus Stecklingen (4.-5. Jahr) gezogen haben.

Der richtige Rückschnitt des Pfeifenstrauchs: im Frühjahr, nach der Blüte, im Herbst

Der Gartenjasmin benötigt einen jährlichen Rückschnitt, um eine dekorative Kronenform zu erhalten, besonders starkwüchsige Arten und Sorten. Andernfalls verdichtet er sich mit jungen Trieben und wächst unschön.

Sanitärschnitt im Frühjahr

Entfernen Sie vor dem Knospenaustrieb (Ende März bis Anfang April) die nach innen wachsenden, schwachen und beschädigten Triebe. Auf Wunsch können Sie einige der stärksten Zweige kürzen, gehen Sie jedoch vorsichtig vor, da ein übermäßiger Rückschnitt zum Ausbleiben der Blüte in diesem Jahr führen kann.

Der Sanitärschnitt kann zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Nehmen Sie den vollständigen Kronenformierung des Busches erst vor, nachdem der Pfeifenstrauch verblüht ist.

>Verjüngungsschnitt

Etwa alle 2-4 Jahre muss die Pflanze verjüngt werden. Im zeitigen Frühjahr schneiden Sie beim Gartenjasmin alle Triebe, die älter als 10-12 Jahre sind, direkt an der Basis des Busches ab („auf den Stock“).

Durch einen solchen Rückschnitt erfolgt eine Verjüngung der Krone des Gartenjasmins und die Förderung einer kräftigen Blüte und eines starken Wachstums. Neue kräftige Triebe werden bereits im folgenden Sommer blühen.

„Erneuerung“ eines alten Busches

Einen sehr alten oder verwilderten Busch verjüngen Sie einfacher durch einen radikalen Rückschnitt.

1. Sägen Sie Ende April alle Stämme auf Bodenhöhe ab und schneiden Sie die 3-4 gesündesten auf eine Höhe von 35-40 cm zurück. Behandeln Sie die Schnittstellen mit Baumwachs, verteilen Sie eine 4-5 cm dicke Schicht Humus um den Busch und hacken Sie den Boden leicht um (6-8 cm tief).
2. Gießen Sie den Pfeifenstrauch im Sommer regelmäßig und reichlich. Auch ist es wünschenswert, ihn 1-2 Mal mit einer Königskerzen-Aufguss zu düngen.
3. Im Herbst erscheinen neue Triebe aus den schlafenden Knospen, aber im Frühling müssen von ihnen die 3-4 stärksten belassen werden, die restlichen vollständig entfernt werden. Diese am stärksten entwickelten Triebe sind die Grundlage des jungen Strauches.

Formschnitt des Pfeifenstrauches nach der Blüte

Den Formschnitt des Pfeifenstrauches sollte man besser gleich nach der Blüte (Mitte Juni) durchführen, um die Blüte nicht zu beeinträchtigen, da er auf den Trieben des Vorjahres blüht.

1. Entfernen Sie zuerst alle verblühten Blütenstände. Wenn Sie im Frühjahr keinen Schnitt vorgenommen haben oder es notwendig ist, entfernen Sie vollständig alle schwachen und beschädigten Zweige.
2. Schneiden Sie dann die diesjährigen Triebe bis zum vorjährigen Zuwachs zurück (der grüne Abschnitt des Zweiges bis zum verholzten Teil).
   Bis Oktober wird an diesen Zweigen ein neuer Zuwachs mit Seitentrieben erscheinen, an denen im nächsten Frühjahr Blüten erscheinen.
   Wenn Sie die Höhe des Strauches verringern möchten, schneiden Sie alle oder die längsten Triebe unterhalb der Zuwachszone ab.
3. Schneiden Sie auch die nach innen wachsenden und die kahlen, schwach blühenden, 4-5-jährigen Triebe ab, um ihn auszulichten. Und wenn der Strauch stark verdichtet ist, schneiden Sie an der Basis 20-25 % der alten Stämme ab.

>Herbstschnitt des Pfeifenstrauches

Junge Triebe des Pfeifenstrauches dürfen im Herbst nicht zurückgeschnitten werden, wenn Sie möchten, dass er im nächsten Jahr blüht. Im Herbst kann bei Bedarf ein Pflegeschnitt und eine Auslichtung des Strauches (nach innen wachsende und schwache Triebe) durchgeführt werden.

Wintervorbereitung des Pfeifenstrauches

Die meisten Sorten der Pflanze zeichnen sich durch gute Winterhärte aus, besonders die der einheimischen Züchtung. Erwachsene Sträucher des Pfeifenstrauches benötigen keinen Winterschutz, während Exemplare bis zu 2 Jahren am besten mit einer 4-5 cm dicken Schicht Torf oder Kiefernnadeln gemulcht werden.

Wenn bei einem erwachsenen Pfeifenstrauch die Spitzen der einjährigen Triebe im Winter erfrieren, wird er trotzdem blühen, und mit einem Schnitt im Frühjahr kann die Krone des Strauches leicht wiederhergestellt werden.

Unter den Bedingungen der Region Moskau, des Leningrader Gebiets, Sibiriens und des Urals ist es besser, winterharte Sorten zu pflanzen.

Schädlinge und Krankheiten

Der Pfeifenstrauch wird selten von Schädlingen oder Krankheiten befallen, aber es ist wichtig, den Strauch regelmäßig auf ihr Vorhandensein zu untersuchen.

Die häufigsten Schädlinge: Rüsselkäfer, Wollläuse, Spinnmilben, Blattläuse, Schildläuse und Napfschildläuse. Besonders häufig tritt Blattlaus auf den jungen Blättern der Triebe auf.

Wissenswertes

Aus dem Nektar des Pfeifenstrauches kann man Honig machen. Dieser Honig verbessert den Schlaf, hilft Müdigkeit und Kopfschmerzen zu lindern.

Die Pflanze hat ihren Namen aufgrund der Besonderheit des Stängelbaus erhalten, aus denen Mundstücke und Pfeifenrohre für Tabakspfeifen hergestellt wurden.

ERGÄNZUNGEN ZUM ARTIKEL:

Wir wünschen eine erfolgreiche Pflanzung, eine leichte Pflege des Pfeifenstrauches im Garten und viel Freude an seiner wunderbaren Blüte!

Pflanz- und Pflegehinweise für den Pfeifenstrauch

1. Pflanzzeitpunkt
2. Standortwahl und Bodenvorbereitung
3. Besonderheiten der Pflanzarbeiten
4. Was kann man daneben pflanzen?
5. Pflegeregeln
6. Mögliche Probleme beim Anbau

Der Pfeifenstrauch gilt als eine der anspruchslosesten Pflanzen; er gedeiht problemlos in jeder Region unseres Landes. Im Volksmund wird er als Gartenjasmin bezeichnet, doch Fachleute sagen, dass dies ein unzutreffender Name ist, da der Pfeifenstrauch zur Familie der Hortensiengewächse gehört. Die Pflanzzeiten und Pflegebedingungen haben nichts mit denen der Vertreter der Ölbaumgewächse gemeinsam. Das Einzige, was sie tatsächlich verbindet, sind die schönen Blüten mit ihrem zarten Duft. Es lohnt sich, den sogenannten Bruder des duftenden Jasmins näher kennenzulernen und seine charakteristischen Merkmale zu erfahren.

Pflanztermine

Erfahrene Gärtner empfehlen, den Gartenjasmin in den ersten Septembertagen zu pflanzen. Die tatsächlichen Pflanztermine variieren jedoch je nach Region, in der der Strauch wachsen soll. In Sibirien wird der Pfeifenstrauch beispielsweise vom 3. bis 15. September gepflanzt. Ähnliche Anbaubedingungen gelten im Ural. Gärtner in den zentralen und südlichen Regionen unseres Landes pflanzen den Pfeifenstrauch von Mitte September bis Ende Oktober.

Insbesondere in der Region um Moskau wird der Gartenjasmin vom 20. September bis zum 15. Oktober gepflanzt. Im Sommer und Frühling sollte dieser Strauch besser nicht gepflanzt werden – der Gärtner würde die für die Pflanzung notwendigen Arbeiten nicht rechtzeitig ausführen können, und die Pflanze könnte eingehen. Wenn man mit den ersten Frühlingstagen mit der Gartengestaltung beginnen möchte, sollte man den Pfeifenstrauch pflanzen, bevor die Knospen aufzubrechen beginnen.

Im Herbst befindet sich die Pflanze im Ruhezustand, was sie jedoch nicht daran hindert, sich an raue klimatische Bedingungen anzupassen. Und der Gärtner braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er nicht rechtzeitig für die Pflanze sorgen kann.

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Der Pfeifenstrauch liebt sonnige Standorte mit fruchtbarem, aber nicht zu feuchtem Boden. Ideal für ihn sind leichter Lehm oder Schwarzerde. Wenn man ihn im Schatten pflanzt, streckt sich die Pflanze auf der Suche nach Sonnenlicht. Wenn man ihn in sumpfigem Boden pflanzt, kann er aufgrund von übermäßiger Feuchtigkeit eingehen.

Der ausgewählte Standort sollte nicht offen sein – für den Pfeifenstrauch eignet sich jeder geschützte Platz in der Nähe eines Zauns, einer Hauswand oder der sonnigen Seite eines Pavillons. Man kann ihn in der Nähe von hohen Bäumen pflanzen, die ihn vor durchdringendem Wind schützen. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Pflanze Platz liebt, daher sollte man sie nicht direkt unter Bäumen pflanzen oder die Bepflanzung zu dicht setzen.

Nach der Standortwahl sollte der Boden vorbereitet werden. Eine Woche vor der Pflanzung muss ein Loch von bis zu einem halben Meter Tiefe und ähnlichem Durchmesser ausgehoben werden. Selbst bei gutem Boden sollte die Erde mit einer speziellen fruchtbaren Mischung aus Grassoden und Humus angereichert werden. Wenn auf dem Grundstück lehmige Schwarzerde vorherrscht, sollte dieser Mischung Sand hinzugefügt werden. Hinzu kommt mineralischer Dünger (100 g Holzasche und 30 g Superphosphat). Wenn die Pflanze in zu feuchten Boden gepflanzt werden soll, sollte am Boden des Lochs eine Drainage (eine 15 cm dicke Schicht aus Schotter, Blähton oder Ziegelbruch) aufgebracht werden.

Besonderheiten der Pflanzarbeiten

Die Pflanze sollte zusammen mit dem Erdballen gepflanzt werden. Achten Sie beim Einpflanzen darauf, dass der Wurzelhals auf gleicher Höhe mit der Erdoberfläche ist. Der Tschubuschnik hat ein geschlossenes Wurzelsystem, daher kann und sollte der Wurzelhals eingegraben werden, jedoch nicht mehr als 2-3 Zentimeter tief. Wenn der Wurzelhals zu tief eingegraben wird, führt dies zur Fäulnis des Wurzelsystems der Pflanze.

Unmittelbar nach dem Einpflanzen ins Freiland wird der Tschubuschnik reichlich gegossen. Pro Strauch werden bis zu 20-30 Liter Wasser ausgebracht. Wenn die Feuchtigkeit eingezogen ist, wird das Pflanzloch mit trockener Erde bedeckt. Einige Tage nach der Pflanzung sollte der Baumscheibenbereich mit Torf, Humus oder Gartenerde gemulcht werden. Der oberirdische Teil des Strauches sollte beschnitten werden.

Dem Setzling sollten nur wenige Triebe belassen werden, an jedem davon 2-3 Knospen. Dies verlangsamt zwar die Knospenbildung etwas, fördert aber das kräftige Wachstum des Busches.

Was kann man daneben pflanzen?

Der Tschubuschnik ist eine eigenständige Kulturpflanze, daher wirkt er sowohl in Gruppen- als auch in Beetpflanzungen harmonisch. Darüber hinaus gilt er als ideale Lösung für eine Hecke. Neben den üppig blühenden Sträuchern des Gartenjasmins können Flieder, Hortensien, Spirea oder Weigela gepflanzt werden. Die Blütenpracht und das üppige Grün dieser Sträucher verwandeln einen Teil des Gartens in eine gemütliche, duftende Naturecke.

Wenn Sie im Garten keine üppigen Dickichte anlegen möchten, sollten Sie dekorative Hostas in Betracht ziehen. Die kahlen Skelettäste des Strauches können mit den vielfältig farbigen und geformten Blättern der Hosta ergänzt werden. Die Lücken füllen und Volumen schaffen dichte Bestände der großblättrigen Brunnera. Wenn Sie unsicher sind, eine schöne Pflanzenkombination zu finden, pflanzen Sie den Tschubuschnik in der Nähe von Nadelbäumen oder vor einem gepflegten Rasen.

Um mehrere Monate lang die Blüte zu genießen, sollten Sie gleich mehrere Sorten des Tschubuschnik im Garten pflanzen. Zum Beispiel blüht der Gewöhnliche Tschubuschnik Ende Mai bis Anfang Juni. Es vergehen buchstäblich ein paar Wochen, dann blüht der Kronen-Tschubuschnik. Er wird mit seiner Blütenpracht bis zum 10. Juli erfreuen. Und die Lemoine-Sorte erblüht in voller Pracht Mitte des Sommers.

Sie können Nachbarn im Garten je nach gewählter Sorte des Tschubuschnik auswählen. Zum Beispiel sehen baumartige Varietäten mit einer Höhe von 3-4 Metern schön neben kleineren Stauden aus. Dazu gehören Lilien, krautige Pfingstrosen und Pflanzen mit kugelförmiger Krone. Zwerg-Tschubuschniks, deren Höhe einen Meter nicht überschreitet, harmonieren gut mit Samanicha, Baumpäonien oder Hibiskus. In südlichen Breiten ist eine beliebte Kombination die von Tschubuschnik und Jasmin.

Pflegehinweise

Der frostbeständige, widerstandsfähige Pfeifenstrauch benötigt keine aufwendige Pflege. Ihn zu ziehen ist nicht schwierig. Er verträgt sowohl die gekonnte Handhabung eines erfahrenen Gärtners als auch die unerfahrenen Handlungen eines Anfängers. Die Einhaltung der Pflegeregeln ermöglicht jedoch eine prächtige Blüte und schnelles Wachstum. Jede einzelne Regel sollte genauer betrachtet werden.

Düngung

Der Gartenjasmin wird nur einmal im Jahr im späten Frühjahr gedüngt. Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird die Pflanze mit organischem Dünger versorgt – einem verdünnten Aufguss von Jauche. Die Lösung wird aus 1 Teil Jauche und 10 Teilen Wasser hergestellt. Ab dem zweiten Jahr wird der Strauch ebenfalls mit organischen und mineralischen Düngemitteln gedüngt.

Die mineralische Düngung besteht aus 15 g Harnstoff, 15 g Kaliumsulfat und 20 g Superphosphat. Alle Komponenten werden in einem Eimer Wasser aufgelöst. Diese Lösung reicht für zwei Pflanzen mehr als aus. Wenn der Pfeifenstrauch verblüht ist, wird er ebenfalls mit mineralischen Mitteln gedüngt. Lediglich die 15 g Harnstoff werden durch 100 g Holzasche ersetzt, und die Menge an Superphosphat wird auf 30 g erhöht. Eine solche Lösung reicht für 1 m².

Lichtverhältnisse

Der Pfeifenstrauch liebt Sonnenstrahlen oder helles, diffuses Licht. Junge Sträucher können jedoch unter der prallen Sonne leiden. Auf den Blättern entstehen Verbrennungen, die Pflanze welkt, vergilbt und wirft Blätter ab. Um unangenehme Folgen zu vermeiden, sollten die Setzlinge in der ersten Woche nach der Pflanzung schattiert werden. Und wenn der Sommer besonders heiß ist, sollte man für eine Beschattung der jungen Pflanzen während der Spitzenzeiten der Sonnenaktivität sorgen – von 12 bis 16 Uhr.

Temperatur

Der Strauch ist in der Lage, Fröste bis zu -35 Grad zu überstehen, daher wird er sich auch unter den rauesten klimatischen Bedingungen etablieren. Er hält mäßig kalten Wintern stand und kann kühle oder nicht allzu heiße Sommer überstehen.

Wenn sich jedoch in der Region tropische Hitze einstellt, sollte der Gärtner eine optimale Bewässerungsroutine für die Kultur einrichten.

Bewässerung

Dieser Strauch mag keine Überwässerung, reagiert aber gleichzeitig negativ auf anhaltende Trockenheit. Die Blätter welken, hängen schlaff herab und verlieren ihr dekoratives Aussehen. Um die Pflanze nicht in Stress zu versetzen, sollten einmal pro Woche 20–30 Liter Wasser auf sie gegossen werden. Während der Blütezeit benötigt der Pfeifenstrauch eine tägliche Bewässerung. Unmittelbar danach sollte der Boden um die Pflanze gelockert und das Unkraut gejätet werden. Um die Verdunstung der kostbaren Feuchtigkeit zu verhindern, sollte die obere Bodenschicht mit Stroh oder Heu gemulcht werden.

Rückschnitt

Der Pfeifenstrauch erfreut mit einer schönen Krone und üppiger Blüte, wenn der Gärtner ihn jedes Jahr beschneidet. Im Herbst nach der Blüte werden alle trockenen, alten und kranken Zweige sowie die Äste, die die Krone des Strauches verdicken, entfernt. Alle 3 Jahre werden alte Triebe zurückgeschnitten. Im zeitigen Frühjahr wird ein Verjüngungsschnitt durchgeführt. Es sollten einige Stämme ausgewählt und auf eine Höhe von 30 cm zurückgeschnitten werden. Die übrigen Stiele werden vollständig abgeschnitten. Die Schnittstellen werden mit Baumharz behandelt, und der Wurzelbereich wird gemulcht.

Während der Phase des aktiven Wachstums und der Blüte darf der Strauch nicht beschnitten werden.

Umtopfen

Bei Bedarf können Sie den Pfeifenstrauch von einem Standort zum anderen umpflanzen oder den stark wuchernden Strauch teilen. Diese Pflanze ist wertvoll, da sich nicht nur junge Setzlinge, sondern auch ausgewachsene Bäumchen an einem neuen Ort gut einwurzeln. Unabhängig vom Alter der Pflanzen werden sie nach vorheriger Vorbereitung umgepflanzt. Um den Pfeifenstrauch richtig auf die Umpflanzung vorzubereiten, führen Sie folgende Schritte durch:

• Führen Sie einen Rückschnitt durch: Kürzen Sie die Krone um ein Drittel und entfernen Sie die Seitentriebe vollständig;
• Bereiten Sie das Pflanzloch sorgfältig vor, indem Sie die notwendigen Dünger hinzufügen und es mit Wasser füllen;
• Behandeln Sie die Wurzeln des ausgegrabenen Strauchs mit „Kornevin“ und die Krone mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung (diese sollte hellrosa sein);
• Setzen Sie den Strauch in das vorbereitete Pflanzloch, füllen Sie es mit Erde und gießen Sie reichlich.

Am besten verpflanzen Sie ihn im Herbst (September bis Oktober) oder im Frühjahr, bevor die Knospen aufgehen. Erfahrene Gärtner empfehlen jedoch die Herbstzeit, da Sie die Pflanze und die benötigten Dünger ohne jede Eile vorbereiten können. Wenn alles richtig gemacht wird, blüht der Pfeifenstrauch 3–4 Jahre nach der Umpflanzung üppig.

Überwinterung

Die Pflanze wird im Winter nicht abgedeckt. Sollten strenge Fröste einzelne Triebe beschädigen, schneiden Sie sie im Frühjahr ab, und der Strauch wächst wieder nach. In der kalten Jahreszeit wird er nicht gepflegt. Diese einfachen Regeln gelten sowohl für ausgewachsene als auch für junge Pflanzen.

Mögliche Probleme beim Anbau

Der Pfeifenstrauch gilt als eine der krankheitsresistentesten Pflanzen. Er kann sich nur bei einem nachlässigen Besitzer einen Pilz einfangen, der alte Triebe nicht zurückschneidet und die Krone nicht auslichtet. Beides sorgt für Luftaustausch und schützt die Blätter vor Blattflecken und Rost. Sollte sich dennoch Pilz bemerkbar machen, besprühen Sie die Pflanze sofort mit entsprechenden Mitteln.

Ernster ist die Lage bei Schädlingen. Blattrüssler, Blattläuse und Spinnmilben schädigen ausgewachsene Pflanzen und können einen jungen Setzling zerstören. Die Bekämpfungsmethoden hängen vom Befallsgrad ab. Wenn die Schädlingskolonie klein ist, hilft eine Lösung aus Kernseife oder Kaliumpermanganat. Besprühen Sie die Pflanze mit einem Tabakaufguss oder Senfpulver. Ist der Moment verpasst und sitzen die Käfer auf jedem Zweig, sollten Sie im Handel ein chemisches Insektizid kaufen.

Häufig machen Anfänger Fehler bei der Pflege der Pflanze und wundern sich dann, warum sie nicht blüht. Es gibt dafür 5 Gründe.

• Der Strauch kann aufgrund von Stickstoffüberschuss „mästen“; in diesem Fall sollte der Gärtner die Zusammensetzung der mineralischen Düngung überdenken.
• Der Pfeifenstrauch kann unter Lichtmangel leiden. In diesem Fall ist eine Umpflanzung nötig.
• Wenn der Besitzer es mit dem Frühjahrsschnitt übertrieben hat, kann der Strauch seine ganze Kraft auf die Wiederherstellung der Triebe konzentrieren.
• Wenn der letztjährige Rückschnitt nach der Blüte Ende August erfolgte, hatten die jungen Triebe einfach keine Zeit mehr, neue Knospen zu bilden.
• Schließlich kann der Falsche Jasmin unter Wassermangel leiden. In der Regel äußert sich dies durch Gelbfärbung und Einrollen der Blätter. In diesem Fall sollte der Gärtner das Bewässerungsregime anpassen und der Pflanze die fehlende Feuchtigkeit zuführen.

Nur bei angemessener Aufmerksamkeit und Pflege wird im Garten eine kräftige und gesunde Pflanze heranwachsen.

Im folgenden Video erwartet Sie zusätzliche Informationen zum Pflanzen und Pflegen des Falschen Jasmins.

2>Pflanzung des Gartenpfeifenstrauchs und anschließende Pflege

Der Falsche Jasmin (Gartenjasmin) ist eine anspruchslose, frostbeständige Pflanze, die in den meisten Regionen Russlands angebaut werden kann. Die beliebtesten Arten sind der Kronen-Falsche Jasmin, der Geruchslose, der Großblütige und der Kleinblättrige. Auf ihrer Grundlage haben Züchter verschiedene Sorten gezüchtet: von Zwergformen (Gnom, Karlik, Junnat) bis zu baumartigen (Balet motylkow, Wosduschny desant, Sneschnaja lawina).

Viele Gärtner halten diesen Strauch fälschlicherweise für eine Jasminart. Allerdings gehört der Jasmin zur Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae), während der Falsche Jasmin zur Familie der Hortensiengewächse (Hydrangeaceae) zählt. Für den Falschen Jasmin unterscheiden sich Pflanzung und Pflege grundlegend von den entsprechenden Maßnahmen bei echten Jasminen. Um den richtigen Standort für den Strauch zu wählen, die Pflanzung durchzuführen und einen Arbeitsplan für die Saison zu erstellen, ist es notwendig, sich näher mit der Staude vertraut zu machen.

Vorteile des Gartenjasmins

Bei der Vorbereitung auf die Umpflanzung berücksichtigen Gärtner Faktoren wie den Bedarf an Feuchtigkeit, Licht und Düngung, Frostbeständigkeit, Winterhärte, Wachstumsgeschwindigkeit, Art des Wurzelsystems sowie die Festigkeit und Biegsamkeit der Zweige.

Der Falsche Jasmin weist folgende Eigenschaften auf:

1. Mittlerer Lichtbedarf. Der Strauch verträgt Halbschatten, bildet aber bei unzureichendem Licht kleinere Blütenstände.
2. Empfindlichkeit gegenüber Staunässe. Das Wurzelsystem fault nicht bei hohem Grundwasserstand, kann jedoch bei längerem Wasserstau im Pflanzloch Schaden nehmen.

Die oben genannten Kriterien helfen bei der Wahl des Pflanzortes.

Pflanztermine in Sibirien, der Region Moskau und anderen Regionen

Erfahrene Gartenbesitzer empfehlen, den Falschen Jasmin im frühen Herbst zu pflanzen. Für verschiedene Regionen des Landes können die Termine von Mitte September bis Ende Oktober variieren. Zum Beispiel erfolgt die Pflanzung des Falschen Jasmins in Sibirien im Zeitraum vom 3. bis 15. September, nachdem die Pflanze die Knospen für das nächste Jahr gebildet hat.

In den südlichen und zentralen Regionen des Landes verschiebt sich der Termin auf die letzten Oktobertage. Gartenjasmin wird in der Region Moskau im Zeitraum vom 20. September bis 15. Oktober gepflanzt.

Der Herbst ist am günstigsten für die Umpflanzung des Falschen Jasmins, da ein im Frühjahr gepflanzter Strauch aufgrund einer nicht rechtzeitig durchgeführten Gartenarbeit eingehen kann. Die optimale Zeit für die Frühjahrspflanzung ist der Beginn der Vegetationsperiode, wenn die Pflanze noch in der Ruhephase ist und ihre Knospen noch nicht ausgetrieben sind.

Um zu wissen, wo man einen Neuling am besten pflanzt, muss man die Lichtverhältnisse auf dem Grundstück im Laufe des Tages bestimmen. Dazu machen Gärtner mehrere Fotos zu verschiedenen Zeiten: von 5 bis 6 Uhr morgens, von 11 bis 13 Uhr mittags, von 15 bis 17 Uhr nachmittags und von 20 bis 22 Uhr abends. Nach dem Abgleich der Informationen wählt der Besitzer den Bereich mit der maximalen Beleuchtung in den Morgen- und Abendstunden. Am besten ist es, wenn die Pflanze tagsüber in einem schattigen Bereich steht.

Wahl des Pflanzortes und Vorbereitung des nährstoffreichen Substrats

Die Pflanzprozedur für Setzlinge besteht aus mehreren Schritten:

1. Wahl des Pflanzortes und Vorbereitung der Grube.
2. Vorbereitung des Setzlings.
3. Umtopfen.
4. Nachfolgende Pflege.

Bevor man den Pflanzenjasmin pflanzt, untersuchen Gärtner das Gelände des Grundstücks und bestimmen einen geeigneten Platz. Er sollte gut beleuchtet sein, sich auf einer ebenen Fläche oder einem sanften Hang befinden, aber nicht in einer Senke. Es ist besser, in einer windgeschützten Ecke zu pflanzen, damit sich die Krone unter dem Einfluss starker Windböen nicht verformt.

Beim Umpflanzen von 2-3 Jahre alten Büschen sollte die Tiefe des Pflanzlochs zwischen 50 und 60 cm betragen und die Breite nicht mehr als 65-70 cm. Um Wasserstau zu vermeiden, wird der Boden mit einem Drainagematerial bedeckt: feiner Flusskies, Korkgranulat, Ziegelbruch, Vermiculit oder einem anderen granulierten Stoff.

Der Boden sollte gut durchlässig sein, die empfohlene Drainagehöhe beträgt 15 cm.

Damit die fruchtbare Erde nicht in die Drainagespalten rieselt, wird die erste Schicht mit grobem Sand (ca. 2-5 cm) bedeckt. Obwohl ausgewachsene Büsche auf jedem Boden gedeihen, benötigen junge Setzlinge für eine bessere Bewurzelung zusätzliche Düngung. Daher wird in das Loch eine Schicht Torf (15 cm) mit Zugabe von Volldünger gefüllt.

Über das Nährstoffpolster wird Gartenerde geschüttet. Es ist zu beachten, dass die Böden in der Region Moskau als nährstoffarm gelten und nicht genügend Nährstoffe enthalten. Erfahrene Gärtner empfehlen, fertige Gartenerde in die Löcher zu füllen. Diese wird in den meisten Gartenfachgeschäften verkauft.

Nach der Vorbereitung wird das Loch für ein paar Stunden stehen gelassen, damit es durchlüftet und mit Sauerstoff angereichert wird. Dies wird das beschädigte Wurzelsystem für eine schnellere Regeneration benötigen.

Vorbereitung des Setzlings und Pflanzarbeiten

Der Pflanzenjasmin verträgt sowohl die erste als auch spätere Umpflanzungen gut. An einem neuen Ort wurzeln sowohl junge Pflanzen als auch ausgewachsene Bäume an. Das optimale Alter für die Pflanzung von Gartenjasmin liegt zwischen 2 und 3 Jahren.

Bevor die Büsche im Freiland gepflanzt werden, werden sie vorbereitet und beschnitten. Das Wurzelsystem wird mit Bewurzelungsstimulanzien besprüht oder bestreut, und die Krone wird mit einer schwachen Manganlösung behandelt. Die Seitentriebe werden vollständig abgeschnitten, die Spitze der Krone um ein Drittel. Dieses Verfahren fördert eine reiche Bestockung und Bewurzelung des Pflanzenjasmins.

Die beste Zeit zum Umpflanzen ist der späte Nachmittag oder die Morgenstunden. Unreife Setzlinge, die der prallen Sonne ausgesetzt sind, welken und verlieren ihre Blätter. Aggressive direkte Sonnenstrahlen verursachen Verbrennungen an Blättern und Knospen. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Setzlinge in der ersten Woche nach dem Pflanzen zu beschatten.

Video mit Empfehlungen eines erfahrenen Gärtners.

>Während des Umpflanzens wird der Strauch in die Mitte gesetzt und mit Gartenerde angehäufelt. Es wird empfohlen, Sträucher in einem Abstand von 1,5 m zu pflanzen, bei Zwergsorten 0,8 m. Die Pflanze benötigt keine zusätzlichen Stützen oder Bodenbedeckung. Die Setzlinge werden reichlich mit Wasser gegossen, sobald das Pflanzloch austrocknet, jedoch nicht öfter als einmal am Tag.

Saisonale Pflege der Setzlinge

Um Pfeifensträucher im Freiland anzubauen, sind keine großen Anstrengungen erforderlich. Nach dem Einpflanzen benötigt die Pflanze Kaliumdünger für eine bessere Bewurzelung. Die Düngung erfolgt einmal pro Saison durch Wurzeldüngung. Dazu wird ein beliebiger Mehrnährstoff- oder Kaliumdünger im Verhältnis 1 Esslöffel auf 10 Liter Wasser verdünnt.

Die meisten Pfeifensträucher sind frosthart und benötigen keinen zusätzlichen Winterschutz. In den nördlichen Regionen des Landes werden die jungen Setzlinge jedoch mit Reisig abgedeckt und in Gartenvlies eingewickelt. Im Frühjahr, wenn die Knospen erscheinen, erfolgt ein Formschnitt des Strauches, bei dem alle vertrockneten und deformierten Äste entfernt werden.

Die Schnittstellen werden mit Baumwachs oder Harz zur besseren Heilung und Desinfektion behandelt.

Nach Wunsch des Gärtners werden die Sträucher zweimal pro Saison mit Stickstoffdünger für ein aktives Triebwachstum gedüngt. Bei Bedarf wird das Pflanzloch von Unkraut befreit, die Erde gelockert und mit Sägemehl gemulcht. Im Spätherbst werden die Stämme ausgewachsener Bäume mit Baumwachs oder gelöschtem Kalk bestrichen, um Risse zu verschließen und ein Erfrieren der Pflanze im Winter zu verhindern. Außerdem desinfiziert die Weißkalkung den Stamm und schützt ihn vor Insektenbefall.

Was pflanzt man daneben?

Der Pfeifenstrauch ist nicht nur in der Pflege, sondern auch bei der Nachbarschaft anspruchslos. Mit ihm vertragen sich viele Stauden und die meisten einjährigen Pflanzen. Je nach Sorte und Kronenform können um den Strauch herum niedrig wachsende Kulturen wie Fingerkraut, Erlenblättrige Zimterle und Zistrose gepflanzt werden.

Um zu wissen, was man neben den Pfeifenstrauch pflanzt, muss man sich an seinen Sorten und Parametern orientieren. Baumartige Pfeifensträucher mit einer Höhe von bis zu 3-4 m sehen schön aus, wenn sie von kleineren Stauden wie Gewürzstrauch, Staudenpfingstrosen, Lilien, Hortensien sowie Pflanzen mit kugelförmiger Krone umrahmt werden.

Zwergige Gartenjasmin-Sorten mit einer Höhe von bis zu 1 m werden um Pflanzen wie Samanicha, Buschklee, Hibiskus, Zierquitte und Baumpfingstrosen gepflanzt. In südlichen Breiten wird der Strauch in Pflanzenkompositionen mit echtem Jasmin kombiniert. Die Ranken des Letzteren lässt man an Gitterspiralen emporwachsen, vor deren Hintergrund man Zwergsträucher des Pfeifenstrauchs platziert. Egal welcher Nachbar für die Pflanzung gewählt wird, die Komposition wird beachtenswert sein.

Pflanzung und Pflege des Duftjasmin in Sibirien und im Ural

Der natürliche Lebensraum des wärmeliebenden Duftjasmin ist Amerika und Asien. Einzelne Varietäten kommen im Süden Russlands (Kaukasus, Schwarzmeerregion) vor. Es gibt jedoch durch Züchtung verbesserte Hybriden und Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit, die sich erfolgreich an ein viel raueres Klima anpassen. Die Pflanzung und Pflege des Duftjasmin in Sibirien und im Ural hat ihre eigenen Nuancen, über die man sich vorher informieren sollte.

1. Besonderheiten des Anbaus von Pfeifenstrauch in Sibirien und im Ural
2. Arten und Sorten des Pfeifenstrauchs für Sibirien und den Ural
3. Schmalblättriger Pfeifenstrauch
4. Großblütiger Pfeifenstrauch
5. Pfeifenstrauch 'Erectus'
6. Ungewöhnlicher Pfeifenstrauch
7. Pfeifenstrauch 'Elbrus'
8. Pflanzung und Pflege des Pfeifenstrauchs in Sibirien und im Ural
9. Pflanzzeitpunkt
10. Kulturbedingungen
11. Wie pflanzt man richtig
12. Nachfolgende Pflege
13. Vorbereitung auf den Winter
14. Krankheiten und Schädlinge
15. Fazit

Besonderheiten des Anbaus von Duftjasmin in Sibirien und im Ural

Der Anbau von Duftjasmin in Sibirien und im Ural wurde erst möglich, nachdem Züchter kälteresistente Sorten und Hybriden entwickelt hatten. Der Standort wird nach denselben Kriterien gewählt wie für den „natürlichen“ Duftjasmin. Die Pflege unterscheidet sich grundsätzlich nicht.

Die meisten Hybriden stammen von dem bekannten Züchter N. W. Wechow. Dabei übertreffen sie die „natürlichen“ Arten in der Regel an Zierwert. Dies lässt sich objektiv anhand von Fotos und Beschreibungen der Sorten beurteilen, die in Sibirien und im Ural kultiviert werden.

Die hier geeigneten Sträucher zeichnen sich durch eine längere Blütezeit, große einfache oder gefüllte Blüten, eine kompakte und ordentliche Krone aus. Ihre Pflege ist unkompliziert, sie vertragen einen Rückschnitt gut und zeichnen sich durch schnelles Wachstum aus. Bei richtiger Standortwahl und guter Kulturtechnik blüht der Strauch in Sibirien bereits ein Jahr nach der Pflanzung ins Freiland.

Für den Anbau im Ural und in Sibirien eignen sich etwa 30 Varietäten der Pflanze.

Arten und Sorten von Duftjasmin für Sibirien und den Ural

Die Hauptkriterien, die ein Gärtner bei der Auswahl einer Sorte für die Pflanzung in Sibirien oder im Ural heranzieht, sind Frostbeständigkeit, allgemeine Widerstandsfähigkeit und Stressresistenz. Man muss aber berücksichtigen, dass sie sich in Größe, Blütezeit und -dauer unterscheiden. Allgemeine Eigenschaften der für diese Regionen geeigneten Sorten sind Anspruchslosigkeit in der Pflege, gute Resistenz gegen pathogene Mikroflora und Insekten.

Dünnblättriger Duftjasmin

Es ist praktisch die einzige „natürliche“ Varietät des Duftjasmin, die im Ural, in Sibirien und im Fernen Osten vorkommt. Sie bevorzugt steinige oder Rasen-Podsol-Böden. Diese Anforderungen an die Substratqualität müssen bei der Pflanzung beachtet werden. Der Strauch wächst und gedeiht hervorragend bei minimaler Pflege.

Der Tschubuschnik tonkolistny zeichnet sich durch eine für Sibirien geeignete Kältebeständigkeit bis -30 °C aus. Die Knospen öffnen sich Anfang Juni, die Blütezeit erstreckt sich übe r einen Monat. Der Strauch wird 2-2,5 m hoch, die Krone ist ausladend, die Triebe verzweigen sich stark. Die Blätter sind dünn, mttelgroß, am Rand ist ein wellger 'Saum'.

Die Blüten sind schneeweiß, mit einem Durchmesser von 3,5 cm, sitzen in Büsheln zu 5-8 Stück. Sie verbreiten einen feinen, unaufdringlichen, sehr angenehmen Duft.

Tschubuschnik krupnozwetkowy

Obwohl es sich um einen Zuchthybriden handet, ist er in der Pflege äußerst anspruchslos. Die Frostbeständigkeit betägt bis -30 °C, die Blüte beginnt Ende Juli und erstreckt sich übe r vier Woch.

Die Strauchhöhe errecht 3 m. Die Krone ist ausladend, die Form nahezu kugeförmig. Die Triebe verzweigen sich stark. Die halbgefüten, großen (4-5 cm Durchmesser), schneeweißen Blüten sind in Büsheln zu 3-5 Stück angeordnet. Duft ist völlig abwesend.

Tschubuschnik krupnozwetkowy ist die f ür die Pflanzung in Sibirien und im Ural belibteste Sorte der Pflanze

Tschubuschnik Erektus (Erectus)

Der Hybride veeint erfolgreich Anpruchslosigkeit mit einer für Sibirien und den Ural geeigneten Kältebeständigkeit bis -35 °C und einer reinen Blüte. Der Strauch ist kompakt, fast kugeförmig, Höhe und Durchmesser 1,2-1,5 m. Die Triebe sind übehängend, 'rauernd'. Die Krone ist dicht. Die Blätter sind lanzettlich.

Die Blüte beginnt in den letzen Julitagen und erstreckt sich übe r 4,5 bis 5 Wocn. Die Blüten sind schneeweiß, ein ach, mit einem Durchmesser von etw 4 cm. Der Duft ist völlig abwesend.

Tschubuschnik neobytschny

Der Hybride wurde speziell für die Pflanzung in Sibirien und im Ural entwikelt, wurde aber ach in der Region Moskau sehr belibt (nicht zuletz dank der Einfachheit in der Pflege und der Kältebeständigkeit bis -30 °C). Der Strauch ist sehr kompakt, Höhe und Durchmesser ncht mehr als 1 m. Die Triebe sind bogenförmig gewölbt, die Spitzen hängen lecht. Die Rinde hat eine ungewönliche, sattroten Farbe. Die Blätter sind ellipsoid, mit zugespitztem Ende, der Rand ist mit gro ßen Zähnen geschnitten.

Die Blüten zeichnen sich ebensfalls durh orignelle Färbung aus. Die Blütenblätter sind Sahne-cremig, mit einem himberoten Fleck an der Basi. Die Helligkeit ihres Farböns hängt von der Beleuchtung ab. Die Blütezeit fällt in Juni-Juli, dauert 3,5-4 Wochen.

Den Blüten des Tschubuschnik neobytschny ist ein leichter Erdbeer-Honig-Duft eigen.

Tschubuschnik Elbrus

Bei einer Kältebeständigkeit bis -25-28 °C können die neuen Triebe (Zuwachs der laufenden Saison) in Sibirien erfrieren. Die Blüte ist sehr reich, dauert 3,5-4 Wochen, beginnend in der ersten Julidekade.

Höhe und Durchmesser des Strauches mit ausladender Krone erreichen 1,2-1,3 m. Die Blätter sind lanzettlich, dicht, ledrig, die Unterseite ist dicht behaart. Die Blüten sind gefüllt, sehr groß (5,5-6 cm), schneeweiß, sitzen in Büscheln zu 6-8 Stück. Der Duft ist sehr zart, unaufdringlich.

Tschubuschnik Elbrus gilt als elitärer, aber dennoch pflegeleichter Hybrid, der für die Pflanzung in Sibirien und im Ural geeignet ist.

Pflanzung und Pflege von Tschubuschnik in Sibirien und im Ural

Die Pflege des Pfeifenstrauchs in Sibirien und im Ural ist selbst für unerfahrene Gärtner machbar. Trotzdem wird empfohlen, auf die wenigen Anforderungen der Pflanze bezüglich des Pflanzortes und der Anbautechnik zu „hören“. Nur dann ist eine reiche und lange Blüte möglich.

Pflanztermine

Die beste Zeit zum Pflanzen in Sibirien und im Ural ist die erste Septemberhälfte. In Ausnahmefällen kann der Vorgang auf das Ende der letzten Dekade des Monats verschoben werden.

Im Frühjahr ist eine Pflanzung in Sibirien nicht möglich, da die aktive Vegetationsperiode der Pflanze sehr früh beginnt. Über den Saftfluss „signalisieren“ die schwellenden Blattknospen. Zu diesem Zeitpunkt ist in diesen Regionen nicht einmal der Schnee geschmolzen, geschweige denn, dass der Boden ausreichend aufgewärmt ist.

Wachstumsbedingungen

Die Hauptanforderung des Pfeifenstrauchs an den Pflanzort ist eine gute Beleuchtung. In Sibirien überlebt er bei guter Pflege im Halbschatten, blüht jedoch spärlicher als Exemplare, die an einem offenen Standort gepflanzt wurden. Die Blüten werden deutlich kleiner, die Triebe verlängern sich und werden dünner.

Bei der Pflanzung im Halbschatten oder Schatten leidet die dekorative Wirkung des Pfeifenstrauchs stark.

Die Pflanze kann sogar auf relativ „armen“, steinigen oder sandigen Böden gepflanzt werden. Die optimale Option für den Pfeifenstrauch in Sibirien ist jedoch ein nährstoffreiches Substrat mit guter Belüftung (Lehm, Sandlehm). Darin staut sich kein Wasser, die Wurzeln erhalten ausreichend Sauerstoff. Bei der Pflanzung in solchen Boden benötigt die Pflanze nur minimale Pflege.

In sumpfigem, schlammigem Boden blüht und überlebt der Pfeifenstrauch nicht.

Der Säure-Basen-Haushalt des Bodens sollte neutral sein. Wenn er in eine Richtung „verschoben“ ist, muss die Bodenqualität korrigiert werden. Als Entsäuerungsmittel werden Dolomitmehl, Holzasche und gemahlene Eierschalen verwendet. In alkalischen Boden werden Torf und frische Nadeln eingebracht.

Richtiges Pflanzen

Das Pflanzloch für den Pfeifenstrauch wird 12–15 Tage vor dem Vorgang gegraben. In Sibirien und im Ural beträgt die optimale Tiefe 50–60 cm. Auf den Boden werden sofort Drainage und eine nährstoffreiche Erdmischung (Oberboden mit Humus und Volldünger) gegeben.

Der Pfeifenstrauch wird in Sibirien in gut angefeuchteten Boden gepflanzt, der zu einem Hügel auf dem Boden des Lochs zusammengeschoben wird. Nach dem Pflanzen wird die Pflanze erneut reichlich gegossen. Beim Füllen des Lochs mit Erde ist es wichtig, kleine Portionen zu nehmen und regelmäßig zu verdichten, um die Bildung von Lufteinschlüssen zu vermeiden. Der Wurzelhals sollte schließlich 2–3 cm über dem Boden liegen.

Wenn der Wurzelbereich unmittelbar nach dem Pflanzen gemulcht wird, kann später auf Unkrautjäten und Auflockern verzichtet werden.

Nachfolgende Pflege

Die für die Pflanzung in Sibirien und im Ural empfohlenen Sorten und Arten des Pfeifenstrauchs zeichnen sich durch Robustheit aus, daher benötigen sie nur minimale Pflege:

1. Bewässerung. Ein genauer Zeitplan kann nicht festgelegt werden; man orientiert sich am Zustand der Blätter. Der Boden muss bewässert werden, wenn sie an Spannkraft verlieren und schlaff werden. Im Durchschnitt umfasst die Pflege des Pfeifenstrauchs in Sibirien in der ersten Saison nach der Pflanzung wöchentliches Gießen (5–7 Liter pro Pflanze). Bei blühenden Exemplaren wird der Abstand verdoppelt, der Wasserverbrauch steigt um das 2,5- bis 3-fache.
2. Düngung. Im ersten Jahr nach der Pflanzung benötigt der Pfeifenstrauch keine Düngung. Danach wird alle 2–3 Jahre im Frühjahr, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, im Wurzelbereich 10–15 Liter Humus ausgebracht. Um das Wachstum der grünen Masse zu fördern, wird der Strauch nach dem Anschwellen der Blattknospen mit einer Lösung aus mineralischem Stickstoffdünger gegossen. Etwa in der Mitte der Blütezeit und 1,5–2 Wochen nach deren Ende wird die Pflanze mit komplexen handelsüblichen Düngern für Zierlaubgehölze versorgt.
3. Unkrautjäten und Lockern. Diese Maßnahmen werden etwa alle zwei Wochen am Tag nach dem Gießen durchgeführt. Eine Alternative zu diesen Pflegemaßnahmen für den Pfeifenstrauch ist das Mulchen. Die Mulchschicht wird jede Saison erneuert.
4. Rückschnitt. Ein Rückschnitt aus hygienischen Gründen wird zweimal jährlich durchgeführt – vor Beginn und nach Ende der aktiven Vegetationsperiode. Der Pfeifenstrauch zeichnet sich durch eine regelmäßige, symmetrische Krone aus, sodass man sich bei deren Formgebung auf das Entfernen von Trieben beschränken kann, die die Konfiguration deutlich stören. Eine andere Möglichkeit ist eine fantasievolle Form; einen solchen radikalen Schnitt verträgt der Pfeifenstrauch ebenfalls gut.

Vorbereitung auf den Winter

Sorten und Arten des Pfeifenstrauchs, die speziell für die Pflanzung in Sibirien und im Ural gezüchtet wurden, können die dortigen Winter ohne zusätzlichen Schutz überstehen (insbesondere bei guter Pflege). Viele Gärtner ziehen es jedoch vor, auf Nummer sicher zu gehen und die Pflanzen vor den durchaus möglichen sehr strengen und langanhaltenden Frösten zu schützen.

Die Vorbereitung auf den Winter umfasst vorbereitende Pflegemaßnahmen – das Säubern des Wurzelbereichs von Pflanzenresten und das Erneuern der Mulchschicht. Deren Dicke sollte 10–12 cm betragen, an den Wurzeln 20–25 cm. Die Triebe werden zur Kompaktheit zusammengebunden und wenn möglich zum Boden hin gebogen. Ist dies gelungen, wird der Pfeifenstrauch mit 2–3 Lagen Sackleinen oder Abdeckvlies bedeckt, darauf mit Laub, Stroh und anschließend mit Schnee beschwert.

Bei aufrecht wachsenden Sträuchern werden die zusammengebundenen Triebe einfach mit demselben atmungsaktiven Material umwickelt. Auf kleine, kompakte Exemplare in Sibirien stülpt man spezielle Hüllen oder Kartons und errichtet darüber Hütten auf Gestellen aus Stangen.

Krankheiten und Schädlinge

Der Pfeifenstrauch besitzt eine sehr hohe Immunität. Pilzkrankheiten treten bei ihm selten auf, besonders wenn die Pflanze gut gepflegt wird, selbst bei langanhaltendem Wetter, das die Aktivierung der pathogenen Mikroflora begünstigt. Die einzige Ausnahme ist die Braunfleckenkrankheit.

Die Braunfleckenkrankheit hemmt das Wachstum und die Entwicklung des Strauchs stark.

Die Krankheit entwickelt sich im Spätsommer. Die Blätter befallener Sträucher zeigen auf der Unterseite kleine bräunliche Flecken mit einem dunkleren Rand. Sobald diese charakteristischen Symptome entdeckt werden, schneidet man alle betroffenen Blätter und Triebe ab und besprüht den Pfeifenstrauch sowie den Boden im Wurzelbereich mit einer Lösung eines beliebigen Fungizids.

Blattläuse befallen die Pflanzen im Garten massenhaft und bevorzugen Knospen, junge Blätter und Triebspitzen.

Schädlinge zeigen ebenfalls kein besonderes Interesse an der Pflanze. Sie kann jedoch von Blattläusen oder Raupen des Weißdornspinners (Weißdornfalter) und der Eulenfalter befallen werden, in Jahren mit massenhaften Invasionen im Garten. Zu deren Bekämpfung werden Breitband-Insektizide eingesetzt.

Grün-gelb-graue Raupen fressen die Blätter ab und verwandeln sie innerhalb weniger Tage in einen „Fächer“ aus Blattadern.

Fazit

Pflanzung und Pflege des Chubushniks in Sibirien sind selbst für unerfahrene Gärtner machbar. Die Agrartechnik umfasst nur die für jeden Zierstrauch üblichen Maßnahmen. Das Wichtigste ist, eine für das raue Klima Sibiriens und des Urals geeignete Art oder Sorte zu wählen. Der „natürliche“ Chubushnik ist wärmeliebend und wird unter solchen Bedingungen definitiv nicht überleben. Selbst eine fachgerechte Pflege und die richtige Wahl des Pflanzortes helfen ihm nicht, den dortigen Winter zu überstehen.