Vermehrung von Obstbäumen durch Luftableger

Vermehrung von Pflanzen durch Luftableger

Vermehrung von Blumen und Pflanzen durch Luftableger

Diese Vermehrungsmethode ist sogar für einen Anfänger im Gartenbau machbar. Sie wird normalerweise in der warmen Jahreszeit angewendet, wenn die Seitentriebe aktiv wachsen.

Neue Exemplare werden meistens durch Ableger gewonnen, denn diese Methode ist fast immer erfolgreich. Ihr Kern besteht darin, dass bereits bewurzelte Triebe (Ableger) als Stecklinge geschnitten werden. In der Zimmerpflanzenpflege ist es praktisch, großblättrige Pflanzen durch Ableger zu vermehren, die viel Feuchtigkeit verdunsten und daher mit der traditionellen Stecklingsvermehrung schlecht wurzeln, besonders in trockenen Räumen. Wenn der Trieb Wurzeln gebildet hat, vertrocknet er nach dem Einpflanzen nicht.

Sehr oft werden durch Luftableger vermehrt: Ficus, Croton, Dracaena, Cordyline, viele Aronstabgewächse (Aglaonema, Anthurium, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Syngonium), Fatsia, Schefflera, einige Palmenarten (z. B. Chamaedorea) und blühende Sträucher (Kamelie und Hibiskus).

1. Messen Sie zunächst am Trieb die Länge des zukünftigen Ablegers ab. Dann machen Sie einen schrägen Einschnitt von unten nach oben mit einer Tiefe von 1/3 der Stängeldicke. Damit die Wurzeln schneller erscheinen, bestäuben Sie die Schnittstelle mit einem Bewurzelungsstimulator. Legen Sie ein Stück Streichholz, einen kleinen Stein oder ein Stück Folie hinein, damit der Einschnitt nicht zuwächst.
2. Etwas unterhalb des Schnitts befestigen Sie eine Manschette aus Polyethylenfolie, füllen feuchten Torf, Sphagnum oder Perlit hinein und binden sie oben am Stiel fest. Die Feuchtigkeit aus der Manschette verdunstet langsam, daher müssen Sie sie nur gelegentlich zur Befeuchtung öffnen.
3. Nach der Bewurzelung entfernen Sie die Manschette so, dass die empfindlichen Wurzeln nicht beschädigt werden.
4. Schneiden Sie den Ableger 1–1,5 cm unterhalb der Manschette ab und pflanzen Sie ihn in einen Topf mit vorbereiteter Erdmischung.
5. Den restlichen Teil des Triebs schneiden Sie ab oder warten darauf, dass aus dem Stumpf neue Triebe erscheinen. Diese können Sie auf die gleiche Weise bewurzeln – durch Luftableger.

Einige Arten von Zimmerpflanzen – wie Anthurien, Monstera, Philodendren, Pandanus, Syngonium – bilden Ableger ohne menschliches Zutun. Eine Manschette benötigen sie nur, damit die Wurzeln üppiger wachsen. Damit der Stiel nicht fault, ist es ratsam, einige Tage vor dem „Einwickeln“ einige Blätter zu entfernen.

Bonsai durch Luftableger

Die Methode der Luftableger wird bei der Aufzucht von Bonsai aus Laubbaumarten angewendet.

Sie können ein neues Bäumchen aus einem schönen Ast gewinnen. Dazu machen Sie im Mai–Juni an dem ausgewählten Ast einen ringförmigen Einschnitt und entfernen einen Streifen Rinde. Dann binden Sie an der Schnittstelle eine kleine Menge feuchtes Sphagnummoos fest.

Das Moos fixieren Sie mit einer Hülle aus Metalldrahtgewebe (Moskitonetz), die Sie mit der Bonsai-Erdmischung füllen. Anschließend gießen Sie den Baum wie gewohnt.

Im späten Herbst öffnen Sie das Metallnetz leicht und entfernen vorsichtig die Erde und das Moos. Wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt die Wurzeln gleichmäßig um den gesamten Umfang des Schnitts gebildet haben, befestigen Sie das Metallnetz wieder an der alten Stelle und füllen es erneut mit Erde.

Jetzt müssen Sie warten, bis neue, kräftige Wurzeln gewachsen sind. Den Stamm unter den neuen Wurzeln schneiden Sie ab und pflanzen den Ableger als eigenständige Pflanze ein.

Vermehrung von Zier- und Obstpflanzen durch Ableger

Ziemlich oft möchten Gärtner Pflanzen, die ihnen gefallen, ohne großen Aufwand vermehren. Das Erste, was einem in solchen Fällen in den Sinn kommt, ist die Stecklingsvermehrung. Eine Vermehrungsmethode, die es ermöglicht, in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl junger Pflanzen zu erhalten, die genetisch mit der Mutterpflanze identisch sind. Aber was, wenn Sie ein Anfänger oder ein „fauler“ Gärtner sind? Oder wenn Sie nur an den Wochenenden zum Garten kommen, und auch dann nicht jedes Mal, und dort auch noch entspannen möchten? Dann könnte das Vorhaben mit den Stecklingen scheitern. Und oft, wenn Sie nur sehr wenig Material benötigen, ist der Aufwand einfach nicht lohnend. Warum nicht der Natur die Möglichkeit geben, fast die ganze Arbeit für uns zu erledigen – unsere geliebten Pflanzen durch Ableger zu vermehren?

Vermehrung von Zier- und Obstpflanzen durch Ableger.

Vorteile der Pflanzenvermehrung durch Ableger gegenüber der Stecklingsvermehrung

Die Gründe, warum ein Gärtner eine Pflanze vermehren möchte, können sehr unterschiedlich sein:

• Man möchte noch ein paar weitere solcher Pflanzen pflanzen oder sogar eine Hecke oder eine lebende Wand schaffen (im Fall von Kletterpflanzen);
• Angst, die einzige Pflanze bei ungünstigen Bedingungen zu verlieren;
• der Wunsch, einen großen Strauch an einen anderen Ort zu verpflanzen, aber aufgrund seiner Größe erscheint diese Maßnahme fragwürdig;
• die Notwendigkeit, eine alternde Pflanze zu ersetzen, usw.

Die Stecklingsvermehrung ist zwar keine sehr komplizierte Wissenschaft, erfordert aber in manchen Fällen eine spezielle Vorbereitung: Substrat (z.B. reiner Sand), Befeuchtung, ein Gewächshaus mit Belüftung und Beschattungsmöglichkeit, Behälter, der Einsatz von Phytohormonen und natürlich etwas Erfahrung beim Schneiden und Vorbereiten der Stecklinge. Und das Wichtigste ist die Pflege: Befeuchten, Lüften, Beschatten. Damit die Stecklinge nicht austrocknen, nicht faulen oder keine Pilzkrankheit bekommen...

Leute, die viel Erfahrung mit Stecklingen haben oder dies professionell betreiben, würden vielleicht sagen: „Was soll das für ein Problem sein!“

Natürlich gibt es Pflanzen, die sich sehr leicht durch Stecklinge vermehren lassen (sie wurzeln schnell sogar im Wasser und gehen auch gut an). Zum Beispiel Fingerkraut, Weigelie, Deutzie. Bei anderen wird man sich mehr Mühe geben müssen, und der Erfolg ist trotzdem nicht garantiert.

Das sind, so seltsam es klingt, die Japanische Quitte (die sich auch von selbst gut durch Wurzelausläufer vermehrt), der Perückenstrauch, Nadelgehölze und sogar einige Spierstraucharten. Die Anwuchsrate ihrer Stecklinge beträgt nur 30–50 %.

Traurig, nicht wahr? Außerdem benötigen alle Stecklinge auf jeden Fall Pflege, und ihre Bewurzelungszeit beträgt zwischen 10–14 (bei den schnellsten) und 60–120 Tagen.

Und Ableger entstehen manchmal sogar von selbst, wenn Zweige zu dicht am Boden liegen. Bevor Sie also mit der Vermehrung durch Ableger beginnen, prüfen Sie, ob Sie nicht bereits fertig bewurzelte Triebe haben.

Oder verwenden Sie stattdessen vorhandene Wurzelausläufer, wie bei wurzelechtem Flieder oder Quitte. Zumal diese ohnehin entfernt werden müssen, um die Mutterpflanze nicht zu schwächen.

Wichtig! Bei der Japanischen Quitte bringen aus Ausläufern gepflanzte Pflanzen in der Regel keine großen Früchte hervor, obwohl sie schön blühen. Wenn Ihr Ziel also Früchte sind, ist es besser, sich mit Stecklingen zu befassen, Ableger zu machen oder eine Sortenpflanze in der Baumschule zu kaufen.

Die Bewurzelung der Ableger beginnt man normalerweise im Frühling und führt sie den ganzen Sommer über durch, solange die Vegetation andauert. Letztendlich können Sie die Zweige einfach bis zum nächsten Jahr bewurzeln lassen.

Die Ableger werden im Frühling oder Herbst zu den üblichen Pflanz- und Umpflanzzeiten der Sträucher abgetrennt.

Ableger können horizontal, vertikal, bogenförmig, an der Spitze und sogar in der Luft erfolgen.

Abb. 1. Vermehrung von Pflanzen durch Ableger: a) vertikale; b) horizontale; c) bewurzelte horizontale Ableger

Vermehrung durch horizontale Ableger

Für Ableger verwendet man normalerweise zwischen ⅓ und ⅔ aller Triebe, wenn man mehr Material gewinnen möchte. Für horizontale Ableger eignen sich nur junge Triebe (aus diesem Jahr oder allenfalls aus dem Vorjahr).

Die Mutterpflanze wird vorsichtig gelockert und um sie herum werden kleine Rillen (bis zu 5 cm tief) angelegt. In diese werden die Zweige gelegt, nachdem alle Blätter entfernt wurden, außer der Triebspitze, die über der Erde bleibt. Die Zweige werden mit Metallklammern im Boden befestigt. Die Rillen werden mit Humus oder einer anderen leichten, fruchtbaren Erde gefüllt und bewässert.

Wenn bei Ihnen auf dem Grundstück eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, können Sie anstelle einer Rille einen Hügel aus Humus, gemischt mit Erde, über dem festgesteckten Zweig anlegen (Abb. 1, B).

Wenn die neuen Triebe am Absenker wachsen, wird er mehrmals zusätzlich mit Erde und Humus angehäufelt, was die bessere Wurzelbildung fördert.

Um die Anzahl der durch Absenker gewonnenen Pflanzen zu erhöhen oder bei Kletterpflanzen, kann man die Endknospe des Triebes entfernen und den Trieb an mehreren Stellen leicht mit Draht oder Nylonschnur unmittelbar unter jedem entwickelten Blattpaar abbinden. Auch werden Ringelung der Rinde und Einschnitte am Stängel angewendet, aber das sind eher Techniken für fortgeschrittene Anwender, und darüber sprechen wir ein anderes Mal.

Während der Bewurzelung wird der Trieb freigelegt und an mehreren Stellen durchtrennt, und die jungen Pflänzchen werden abgesetzt. Dieser Vorgang kann zeitlich etwas gedehnt werden, damit sich das Wurzelsystem der Absenker besser entwickelt: zunächst den Trieb durchtrennen und erst nach einiger Zeit an den endgültigen Standort umpflanzen.

Abb. 2. Vermehrung durch horizontale Absenker. Während der Bewurzelung wird der Trieb freigelegt und an mehreren Stellen durchtrennt, die jungen Pflänzchen werden abgesetzt

Vermehrung durch vertikale Absenker

Die Vermehrung durch vertikale Absenker wird angewendet, wenn:

• ein alter Strauch verjüngt werden muss;
• die Pflanze erfroren ist und auf den Stock zurückgeschnitten werden musste;
• Absenker von einer Pflanze mit schlecht biegsamen Stängeln gewonnen werden müssen;
• Unterlagen für Bäume benötigt werden.

Dazu kann man im Juli die Mitte des auf den Stock zurückgeschnittenen Strauches bis zu 15 cm hoch mit Humus, gemischt mit Gartenerde, bedecken. Diese Methode eignet sich für junge Pflanzen oder Pflanzen, die keine Angst vor einer Vertiefung des Wurzelhalses haben und zur schnellen Bewurzelung neigen. Denn einige Sträucher, besonders alte und erfrorene, dürfen nicht lange in diesem Zustand belassen werden, da ein hohes Risiko für Fäulnis des Wurzelhalses besteht (Abb. 1, A).

Nachdem die Triebe zu wurzeln beginnen, werden sie mehrmals mit Erde angehäufelt. Die gebildeten Ableger mit Wurzeln werden im Herbst abgesetzt, und der Strauch wird für den Winter bis zum Boden freigelegt, damit die schlafenden Knospen erwachen.

Vermehrung von Pflanzen durch bogenförmige Absenker

Bogenförmige Absenker werden bei Pflanzen mit nicht sehr biegsamen Stängeln angewendet oder wenn Sie sofort eine weiter entwickelte Pflanze erhalten möchten. In diesem Fall wird pro Absenker nur eine Pflanze gewonnen. Die Technologie ist die gleiche wie bei horizontalen Absenkern, aber hier wird der Trieb bogenförmig gebogen und nur an einer Stelle in einer Grube mit Humus festgesteckt. Das Ende des Triebes bleibt an der Luft, an einen Pflock gebunden, um einen mehr oder weniger geraden Setzling zu erhalten.

Die Blätter werden auch nur an der Stelle entfernt, die für die Bewurzelung vorgesehen ist. Man kann auch leicht abbinden, um die Wurzelbildung zu stimulieren, indem man die Nährstoffzufuhr vom Mutterstrauch etwas einschränkt oder eine Ringelung der Rinde und einen Einschnitt vornimmt.

In den Einschnitt wird ein kleiner Stein gesteckt, damit er sich nicht schließt. Die Anwendung eines Phytohormons ist ebenfalls sinnvoll. Die Bewurzelung kann auch in einem technischen Topf entsprechender Größe erfolgen, der in die Erde eingegraben und mit Humus gefüllt ist. Dies erleichtert den Umpflanzprozess des Ablegers.

Vermehrung durch Spitzenableger

Spitzenableger werden für Kletterpflanzen oder Pflanzen der Gattung Rubus (Himbeere, Brombeere, Zimthimbeere, schwarze Himbeere usw.) verwendet. Oft kann man beobachten, dass sie sich von selbst bewurzeln. Dieser Prozess kann jedoch stimuliert werden.

Im Frühjahr sollten einige kräftige junge Triebe ausgewählt werden. Während des Wachstums werden ihre Spitzen mehrmals abgeknipst, um die Bildung von Seitentrieben zu fördern. Gegen Mitte des Sommers werden ihre Enden in Gruben mit einer Mischung aus Humus und Sand gelegt und mit Drahthaken fixiert. Im Herbst haben Sie mehrere neue Pflanzen zum Umpflanzen an einen neuen Standort.

Allerdings werden die Wurzeln solcher Triebe nicht sehr kräftig sein, daher müssen sie in Gruben mit lockerer, nährstoffreicher Erde aus einer Mischung von Humus, Gartenerde, Torf und Sand gepflanzt werden, und eine Zeit lang muss die Bodenfeuchtigkeit genau überwacht werden.

Abb. 4. Vermehrung durch Spitzenableger. a) Die Spitze der Ranke wird mit Erde bedeckt; b) Die Spitze der Ranke hört auf zu wachsen und bewurzelt sich; c) Der junge Strauch wird von der Mutterpflanze getrennt.

Vermehrung durch Luftableger

Luftableger werden am häufigsten bei Bäumen und Zimmerpflanzen angewendet. In China existiert diese Technik bereits seit etwa 400.000 Jahren. Diese Methode wurde häufig bei der Herstellung von Bonsais verwendet, um in kurzer Zeit aus einem verzweigten Seitenast eines Baumes ein Zwergbäumchen mit breiter Krone zu erhalten.

Dies ist ein etwas aufwändigeres Verfahren, und wir werden in einem der folgenden Beiträge darüber berichten.

Beispiele für Pflanzen, die mit den einen oder anderen Ablegern vermehrt werden können

Durch waagerechte und bogenförmige Ableger vermehrt werden: Johannisbeere (auch Zierjohannisbeere), Stachelbeere, Weinrebe (Tafelweinrebe, Amurrebe und Jungfernrebe), Apfelbeere, Josta, Klonunterlagen aller Obstkulturen, Haselnuss, Wacholder, Eiben, Fichten, Tannen, Forsythien, Glyzinien, Baumwürger, alle Spiersträucher, Heckenkirschen (Tatarische, Glänzende und Kletter-Heckenkirsche), Pfeifenstrauch, Deutzien, Weigelien, Flieder, Berberitzen, Schisandra, Actinidien, Mahonien, Hortensien, Fingerkraut, Clematis, Kolkwitzie, Liguster, Zwergmispel.

Durch vertikale Ableger werden praktisch alle Pflanzen vermehrt, außer Nadelgehölzen.

Durch Spitzenableger – Pflanzen der Gattung Rubus.

Luftableger – für alle Pflanzen, die sich nur schwer zum Boden biegen lassen, oder wenn man sofort eine fruchttragende Pflanze erhalten möchte, zum Beispiel eine Zitrone.

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Luftableger des Apfelbaums: Anleitung zur Vermehrung

In diesem Artikel werden die Luftableger des Apfelbaums beschrieben: eine vollständige Anleitung zur Vermehrung.

Luftableger des Apfelbaums: Kurz über diese Vermehrungsmethode

Luftableger des Apfelbaums: Foto

Für den Anbau eines Apfelbaums mit den Merkmalen einer bestimmten Sorte, der dieselben Eigenschaften wie der Elternfruchtbaum besitzt, jedoch ohne Veredelung, kann die alte Methode des Fruchtbaums mittels Luftablegern angewendet werden. Luftableger werden zur Vermehrung verwendet. Die Vermehrung durch Luftableger besteht darin, dass der Fruchtbaum in der Lage ist, aus Kambiumgewebe ein Wurzelsystem zu entwickeln, wenn Defekte vorliegen.

Die Methode der Luftableger ist hervorragend, denn wenn ein aus einem Luftableger gepflanzter Fruchtbaum nicht anwächst und Wurzelausläufer bildet, muss dieser Ausläufer im Vergleich zu anderen Pflanzmethoden nicht veredelt werden, da er alle Eigenschaften des Elternfruchtbaums besitzt.

Luftableger des Apfelbaums: Zu welcher Zeit sollten Sie diese Methode anwenden?

Luftableger des Apfelbaums: Foto

Also, wann sollten Sie Luftableger anlegen? Diese Maßnahme wird zu Beginn der Frühjahrssaison durchgeführt, sofort nachdem der Schnee geschmolzen ist, aber die Blätter noch nicht ausgetrieben sind, also vor Beginn der Vegetationsperiode. In der Mittelzone unseres Landes ist dies die zweite Dekade des ersten Frühlingsmonats.

Vermehrung des Apfelbaums durch Luftableger im Sommer: Arten von feuchtigkeitsspeichernden Hilfsmitteln

Luftableger des Apfelbaums: Foto

Wenn Sie sich fragen, wie die Vermehrung von Pflanzen (Obstbäumen) durch Luftableger durchgeführt wird, sollten Sie Folgendes beachten:

• Besorgen Sie einen Kunststoffbehälter, empfohlen wird eine Plastikflasche mit einem Volumen von eineinhalb Litern.
• Polyethylen-Folien.
• Ein spezielles Substrat, erworben in Baumschulen oder Geschäften für Garten und Gemüseanbau.

Ein spezielles Substrat können Sie auch selbst herstellen:

• Aus Moos, Erde von Ihrem Grundstück, fertigem Kompost und bereits verrottetem Sägemehl.
• Spezielles Substrat aus einem Teil bereits verrottetem Mist und einem Teil Humus.
• Spezielles Substrat aus Erde und Vermiculit, weil Vermiculit hervorragend Flüssigkeit speichert. Darüber hinaus enthält Vermiculit alle wichtigen Nährstoffe für krautige Pflanzen: Silizium, Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium und andere. Fügen Sie dem speziellen Substrat jedoch keine mineralischen Dünger hinzu.
• Es ist möglich, Torfmoos (Sphagnum) zu verwenden, das Sie regelmäßig gießen.
• Es ist möglich, spezielle Mineralwolle für die Hydrokultur in Form von Quadraten zu erwerben.

Sie hat einige Vorzüge. Sie verbreitet keine Bakterien, ist also desinfiziert. Sie hat eine lange Anwendungsdauer und kann mehrmals verwendet werden. Sie besitzt flexible Fasern, die dem Wurzelsystem normale Wachstumsraten und Luftzufuhr ermöglichen. Allerdings ist regelmäßiges Gießen erforderlich, um die Bildung einer trockenen Kruste zu vermeiden.

Wie legen Sie richtig Luftabsenker an einem Apfelbaum an?

Ein Luftabsenker ist ein Teil eines Triebes, der Früchte trägt. Er wird absichtlich verstärkt, um durch feuchte Erde getrennt Wurzeln zu bilden. Innerhalb von drei Monaten entwickelt der Absenker ein Wurzelsystem und kann dann als Sortengewächs eingepflanzt werden. An diesem eingepflanzten Pflanzmaterial erscheinen Äpfel, sobald es ein Alter von drei bis vier Jahren erreicht hat.

Wenn Sie einen Obstbaum in Säulenform mit dieser Methode vermehren möchten, unterscheidet sich das Verfahren nicht von der Vermehrung eines gewöhnlichen Obstbaums durch Luftabsenker:

• Wählen Sie an einem Obstbaum in Säulenform einen Trieb aus, der streng vertikal wächst. Diese sind im Vergleich zu einem gewöhnlichen Obstbaum stark verkürzt.
• Schneiden Sie die Rinde des Obstbaums ringförmig ein.
• Stülpen Sie eine Tüte über den Trieb und wickeln Sie sie an einem Ende des Triebes mit Klebeband fest.
• Füllen Sie die Tüte mit Erde und gießen Sie sie regelmäßig.
• Im Frühjahr und im Herbst sollten sich an dem Trieb des Obstbaums Wurzeln gebildet haben.
• Dann schneiden Sie den Trieb ab und pflanzen das Gewächs ein.

Wie stellt man Luftabsenker von Obstbäumen her. Auswahl und Vorbereitung des Triebes

Achtung! Wählen Sie in der zweiten Dekade des ersten Frühlingsmonats einen ganzen Trieb aus, der Früchte trägt und von der Sonne beschienen wird. Der Trieb sollte keine Verzweigungen haben. Es wird empfohlen, Triebe auszuwählen, die zwei bis drei Jahre alt sind. Diese sind teilweise verholzt und haben einen neuen, grüneren Zuwachs.

Der Durchmesser des Triebes sollte genau so dick wie ein Bleistift sein.

Stülpen Sie über diesen Trieb einen Ärmel aus transparenter Folie von 35–40 cm Länge. Stecken Sie den gesamten Trieb in den Ärmel und wickeln Sie ihn an beiden Enden mit Klebeband fest. Dies dient dazu, die Rinde weicher zu machen, da die Lufttemperatur am Ende des Frühlings und zu Beginn des Sommers geeignet ist, einen Treibhauseffekt zu erzeugen.

Entfernen Sie am Ende des ersten Sommermonats den Polyethylenärmel vom Trieb. Suchen Sie die Stelle, an der der Trieb im Vorjahr zugewachsen ist (der gesamte Trieb ist grün und bräunlich, der Zuwachs etwas grüner). Messen Sie etwa zehn Zentimeter in Richtung Stamm und machen Sie einen ringsum laufenden Einschnitt, d.h. entfernen Sie einen Zentimeter Rinde.

Machen Sie dann von der ringförmigen Stelle aus zwei weitere Einschnitte in Richtung Triebspitze und dann zwei Einschnitte von der Ringstelle in Richtung Stamm.

Es ist jedoch möglich, anders vorzugehen. Ohne die Rinde ringförmig zu entfernen, können Sie kleine schräge Einschnitte um den Trieb herum anbringen.

Diese Methode hat einen weiteren Vorteil: Der Triebabschnitt, an dem Sie Wurzeln haben möchten, wird nicht von der Nährstoffversorgung abgeschnitten.

• Besorgen Sie sich einen Kunststoffbehälter, vorzugsweise mit einem Fassungsvermögen von eineinhalb Litern, und schneiden Sie den Boden ab.
  Dies wird an warmen Tagen bei einer Temperatur von plus neunzehn Grad durchgeführt.
• Stülpen Sie die Folienhülle über den Trieb und wickeln Sie den Bereich, der näher am Stamm liegt, mit Klebeband ein.
• Platzieren Sie dann den Kunststoffbehälter auf den Trieben, jedoch mit dem Boden nach oben.
• Der ringförmige Einschnitt sollte sich auf einem Drittel der Höhe des Flaschenbodens befinden, und der Stamm des Triebes sollte in der Mitte des Behälters platziert werden.
• Versuchen Sie, diesen Trieb an den Stamm zu binden, um ihn vertikal auszurichten.
• Befestigen Sie den oberen Teil der Folie am Behälter und drücken Sie ihn mit Klebeband an.
• Bereiten Sie nach Anleitung das spezielle Präparat «Kornevin» (ein gestrichener Teelöffel auf einen Liter Flüssigkeit) oder «Heteroauxin» (zwei Kapseln zu je einem Zehntel Gramm, gelöst in zehn Liter Flüssigkeit) zu, gießen Sie es in den Behälter und lassen Sie es zwei bis drei Tage lang in Ruhe.
• Gießen Sie dann «Kornevin» oder «Heteroauxin» ab, nachdem Sie mit einer Nadel ein kleines Loch in die Folienhülle gestochen haben, und geben Sie zwei Tassen des speziellen Substrats in den Behälter.
• Bedecken Sie die gesamte Fläche des Behälters mit Folie und Papier. Es wird empfohlen, mit Schutzhandschuhen zu arbeiten.
• An besonders heißen Tagen wird das spezielle Substrat einmal alle zwei Tage befeuchtet, bei Regen einmal alle sieben Tage. Verwenden Sie zur Befeuchtung abgestandenes Wasser, vorzugsweise Regenwasser.

Der Luftableger eines fruchttragenden Baumes kann jedoch bis zum Ende des dritten Sommermonats kein Wurzelsystem ausbilden, sondern lediglich Verdickungen am Stamm entwickeln. Keine Panik, diese Verdickungen werden beim Einpflanzen in die Erde zu Wurzeln heranwachsen.

Achtung! Halten Sie das spezielle Substrat stets feucht, aber lassen Sie es nicht versumpfen und auch nicht austrocknen.

Stärkung des Pflanzmaterials und Stecklingsvermehrung durch Luftableger

• Im ersten Herbstmonat schneiden Sie den Ableger oben ab, jedoch nur zur Hälfte. Dies wird durchgeführt, um dem Steckling eine normale Größe zu verleihen.
• Andernfalls würde er eine große Menge an Nährstoffen aufnehmen (je kleiner der Steckling, desto leichter wird er nach dem Abschneiden vom fruchttragenden Baum bewurzeln).
• Nach sieben Tagen schneiden Sie den Trieb mit einer scharfen Gartenschere vom unteren Teil der Folienhülle ab.
• Bereiten Sie dreißig Tage zuvor ein Pflanzloch vor. Befeuchten Sie es vor dem Einpflanzen.
• Entfernen Sie die Folie und den Behälter vom Steckling mit Wurzeln; achten Sie darauf, dass die Erde nicht abbröckelt. Pflanzen Sie den Steckling mit dem Erdballen ein, so erfolgt die Bewurzelung durch Luftableger schneller.

Kultivierung von Pflanzmaterial aus Luftablegern

Das gewonnene angepasste Pflanzmaterial kann im ersten Herbstmonat oder bis zum ersten Frühlingsmonat ausgepflanzt werden. Dies hängt von Ihrer Wohnregion ab. Wenn Sie in südlichen Regionen leben, wird empfohlen, das Pflanzmaterial im Herbst auszupflanzen. Wenn Sie in nördlichen Regionen leben, wird empfohlen, es im Frühling auszupflanzen.

Sie können das Pflanzmaterial in einen großen Behälter pflanzen. Füllen Sie ihn mit einem speziellen Substrat, das Sand, Torf und Gartenerde zu gleichen Teilen enthält. Lagern Sie ihn über den Winter in einem Kellerraum. Vergessen Sie nicht, das Pflanzmaterial zu befeuchten.

Beachten Sie! Beim Einpflanzen des Pflanzmaterials vergessen Sie nicht, dass es schräg gesetzt werden muss. Die Absenker haben keinen Wurzelhals, und für das Wachstum des Wurzelsystems wird viel Platz benötigt. Wenn Sie das Pflanzmaterial schräg pflanzen, fördern Sie das Wachstum des Apfelbaums.

Wie man einen Apfelbaum durch Luftableger vermehrt: Video

Methoden der Apfelbaumvermehrung

Um die Vermehrung von Apfelbäumen richtig durchzuführen, bestimmen Sie das Ziel dieses Prozesses. Für die Gewinnung junger Bäume werden Stecklinge, Samen oder Absenker verwendet. Zur Verjüngung werden Augen oder Veredelungsmethoden angewendet. Die Arbeiten werden im Herbst oder Frühjahr durchgeführt.

1. Vorbereitung
2. Durch Stecklinge
3. Schema

Durch Absenker

Schema

Methode des gebrochenen Astes

Schema

Durch Augen

Schema

Andere Methoden

Umpflanzmethode

Vermehrung von Apfelbäumen in der Natur

Methoden zur Vermehrung des Apfelbaums

Vorbereitung

Die Vermehrung von Apfelbäumen zu Hause wird erst nach der Vorbereitung durchgeführt. Zunächst wird der Baum auf Krankheiten und Schäden untersucht. Werden Anzeichen von Krankheiten festgestellt, wird der Apfelbaum behandelt.

Danach wird das Material vorbereitet, mit dem die Vermehrung durchgeführt wird. Es sollte nicht sofort eine große Menge Material vorbereitet werden, damit es nicht verdirbt. Wenn Sie sich entschieden haben, den Apfelbaum durch Stecklinge zu vermehren, müssen alle Blätter entfernt werden.

Verwenden Sie während der Arbeit nur sterilisierte Werkzeuge, um den Baum nicht zu infizieren. Dazu werden spezielle chemische Präparate (Kupfersulfat oder «Crisp») und Hausmittel (Kaliumpermanganat oder Ammoniak) verwendet. Die Präparate werden nach Anleitung verdünnt, um das Material während der Arbeit nicht zu verbrennen, aber alle Bakterien und Pilze zu entfernen.

Sie benötigen:

• eine Plastikflasche mit einem Volumen von 2 l;
• einen großen Polyethylenbeutel (bis zu 40 cm lang);
• Substrat.

Als Substrat werden Gartenerde, Humus oder Holzsägespäne verwendet. Man kann Mist mit Kompost oder Erde mit Vermiculit im Verhältnis 1:1 mischen. Seine Eigenschaften helfen ihm, Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Eine gute Keimung der Setzlinge wird beobachtet, wenn als Substrat Torfmoos (Sphagnum) verwendet wird. Vergessen Sie nicht, es alle paar Tage zu gießen.

Gelegentlich wird das Substrat durch fertige Wattewürfel für die Hydrokultur ersetzt. Aufgrund der Sterilität werden sie mehrmals pro Saison verwendet. Vergessen Sie nicht, den Feuchtigkeitsgehalt der Watte zu regulieren, da sie sonst ihre nützlichen Eigenschaften verliert.

Durch Stecklinge

Um den Apfelbaum durch Stecklinge zu vermehren, werden diese zunächst vorbereitet. Die geeignete Zeit dafür ist Frühjahr oder Herbst. Wenn das Material im Sommer vorbereitet wird, bildet es schneller Wurzeln, da es noch nicht verholzt ist. Versuchen Sie, Stecklinge vom unteren Teil des Baumes zu nehmen. Sie werden schneller Wurzeln bilden.

Die besten Stecklinge sind die Triebe der aktuellen Saison, die im Frühjahr erscheinen. Je älter das Material ist, desto schwieriger ist die Arbeit damit. Je dichter die innere Holzschicht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Steckling bricht und weitere Maßnahmen unmöglich werden.

Schema

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Züchten von Apfelbäumen aus Stecklingen hilft Ihnen, den Prozess korrekt durchzuführen:

• Schneiden Sie die Stecklinge mit einer Größe von 10-15 cm morgens. Zu dieser Zeit sammelt sich mehr Feuchtigkeit in ihnen. Schneiden Sie sofort einige zusätzliche Stecklinge ab;
• Gießen Sie den abgeschnittenen Zweig mit «Kornewin» (40 g auf 6 l Wasser), um die Wurzelbildung zu beschleunigen. Danach stellen Sie ihn auf die Fensterbank, indem Sie ihn in eine Vase mit warmem Wasser tauchen. Durch die Einwirkung von Wasser und Sonne werden an den Stecklingen bereits nach einigen Wochen Wurzeln erscheinen;
• Wenn die Wurzeln am Zweig eine Größe von 8 cm erreicht haben, bereiten Sie ihn zum Einpflanzen ins Freiland vor;
• Pflanzen Sie die Stecklinge in Gruppen in der Grabenmethode. Heben Sie vorher Gräben aus und düngen Sie sie. Je geringer der Abstand zwischen den Sträuchern ist, desto größer ist die Chance, einen gesunden Apfelbaum zu erhalten.

Wenn die Stecklingsvermehrung abgeschlossen ist, beginnen Sie mit der Pflege der Kultur. Gießen Sie sie alle 14 Tage, damit die Erde nicht austrocknet. Lockern Sie den Boden im Wurzelbereich jede Woche. So verbessern Sie den Zugang der Wurzeln zu Luft und Nährstoffen. Um die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verringern, mulchen Sie den Wurzelbereich mit Stroh und verrottetem Mist.

Zu den Vorteilen der Stecklingsvermehrung gehört die Möglichkeit, Pflanzen zu erhalten, die als Unterlage für die Veredelung verwendet werden können, sowie die ständige Erneuerung produktiver Apfelsorten.

Der erste Nachteil ist, dass Sommerstecklinge von Apfelbäumen nicht immer die Bewurzelungsphase erreichen und der Gärtner die Prozedur wiederholen muss, was Zeit und Mühe kostet. Der zweite Nachteil ist die Unmöglichkeit, die Maßnahmen im Frühjahr oder Herbst durchzuführen. Nur im Sommer kann der Gärtner Apfelbäume durch Stecklinge vermehren.

Ableger

Diese Methode wird im frühen Frühling angewendet, nachdem der Schnee vollständig geschmolzen ist. Der Boden sollte noch kalt und feucht sein. Für die Absenker verwendet man ausgewachsene Zweige (2-3 Jahre) mit einem Durchmesser von 2-3 cm. Wählen Sie nur solche aus, die lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren und keine Verzweigungen haben.

Dadurch, dass die Luftabsenker nur halb verholzt sind, haben sie einen kleinen grünen Neuaustrieb. An der Stelle, wo sich noch keine Blätter gebildet haben, wird der Zweig mit Plastikfolie umwickelt. Mit Isolierband wird alles fixiert und bis Ende des Frühlings belassen. Unter Wärmeeinwirkung wird der Zweig weicher.

Ende Mai wird die Folie entfernt und Einschnitte gemacht. Am besten macht man sie an der Verbindungsstelle des alten Triebs und des jungen Austriebs. Die Breite des ersten ringförmigen Einschnitts sollte 10 mm betragen. Auf beiden Seiten davon werden noch zwei Einschnitte gemacht. Wenn sich Fruchtknospen gebildet haben, entfernen Sie diese.

Schema

Die Bewurzelung des Luftabsenders erfolgt wie folgt:

• In ein beliebiges für die Pflanzung geeignetes Gefäß wird das vorbereitete Substrat gefüllt;
• Schneiden Sie den Boden einer Plastikflasche ab und umwickeln Sie den unteren Teil des Absenders mit Plastikfolie und Isolierband;
• Die Innenseite der Flasche wird mit «Kornerost» oder «Kornewin» behandelt;
• Der Zweig wird in das Gefäß mit dem Substrat gegeben und mit der abgeschnittenen Flasche abgedeckt – so erfolgt die Bewurzelung schneller;
• Die gesamte Konstruktion wird an einen schattigen Ort gestellt, um das Anwurzeln des Baumes zuverlässiger zu machen.

Die Pflege der Luftableger besteht aus wöchentlichem Gießen. Einen Monat vor dem Einpflanzen der Zweige ins Freiland heben Sie ein Pflanzloch aus und reichern es mit Humus an. Den Setzling setzen Sie zusammen mit dem Erdballen aus dem Behälter in das Loch. Die ersten Früchte werden nach mehreren Jahren gebildet: Es müssen 3 Jahre vergehen.

Methode des gebrochenen Zweigs

Die Veredelungsmethoden sind unterschiedlich.

Die Vermehrungsmethode des Apfelbaums, die als Methode des gebrochenen Astes bezeichnet wird, wird sowohl im Frühjahr als auch im Herbst angewendet. Es ist nicht ganz richtig, den Apfelbaum durch Stecklinge zu Hause zu vermehren. Die bessere und fortschrittlichere Methode ist die Methode des gebrochenen Astes. Das Hauptziel besteht darin, einen künstlichen Anreiz für die Wurzelbildung bei Bäumen zu schaffen.

Schema

Die Methode besteht aus 7 einfachen Schritten:

• Im Winter oder frühen Herbst wählen Sie einen einjährigen Trieb am Baum aus und brechen ihn an. Die Rinde darf nicht reißen, sonst können Sie keinen gesunden Apfelbaum ziehen.
• Fixieren Sie den Ast in diesem Zustand mit Draht und Isolierband.
• Ende März oder November entfernen Sie das Isolierband und schneiden den oberen Teil des Triebs mit einem Messer vom Mutterbaum ab.
• Im unteren Teil lassen Sie einige Seitenknospen und führen einen Schnitt der alten Endknospe durch (die sich an der Spitze des Triebs bildet und einen neuen Ansatz darstellt).
• Schneiden Sie den Hals einer dunklen Plastikflasche ab, gießen Sie 300 ml Wasser hinein und geben Sie 3 Kapseln Aktivkohle hinzu.
• Die Stecklinge, die mit der Methode des gebrochenen Astes vorbereitet wurden, tauchen Sie in die Flasche und stellen sie an einen gut beleuchteten Ort (Balkon oder Fensterbank).
• Nach 3 Wochen erscheinen Wurzeln. Wenn ihre Länge 5 cm überschreitet, setzen Sie den Setzling ins Freiland. Falls der Vorgang im Herbst durchgeführt wird, pflanzen Sie im Dezember zunächst in einen Eimer und stellen ihn auf den Balkon. Die Pflanzung ins Freiland führen Sie im April durch.

Mit Augen

Veredelungen sind besonders empfindlich gegenüber Bakterien, Feuchtigkeit und Staub, die durch die Wunde eindringen. Um dies zu vermeiden, halten Sie sich an bestimmte Regeln für die Okulation. Diese wird im Frühjahr durchgeführt, solange die Rinde junger Zweige noch nicht verholzt ist.

Schema

Die Durchführung des Verfahrens zu Hause nimmt nicht viel Zeit und Mühe in Anspruch:

• Untersuchen Sie einen ausgewachsenen Baum und wählen Sie eine geeignete Unterlage. An deren unterem Teil machen Sie einen kleinen T-förmigen Einschnitt.
• Schieben Sie den oberen Teil der Rinde zur Seite, um das innere Holz freizulegen. In den Einschnitt setzen Sie einen Apfelsteckling ein, der Knospen und Rinde hat. Seine Größe sollte 2 cm betragen.
• Die zuvor zur Seite geschobene Rinde der Unterlage drücken Sie an die angelegte Knospe.
• Binden Sie die Rinde am Stamm fest, ohne die Knospe zu umfassen.
• Nach einer Woche überprüfen Sie den Setzling auf das Einwachsen. Wenn das Auge grün ist, war die Okulation erfolgreich und Sie können einen gesunden Baum ziehen.

Einen Apfelbaum durch Augenveredelung zu vermehren, ist am besten morgens oder abends. Die Sonne darf nicht in den Einschnitt scheinen. Wenn die Vermehrung im Frühjahr erfolgt, beträgt die Anwachswahrscheinlichkeit 15 %. Im Herbst erreicht sie 70 %.

Der Vorteil der Okulation ist die Bildung mehrerer Kronen an einem Stamm. Nachteile sind die Unmöglichkeit, die Maßnahmen bei Regen oder Hitze durchzuführen, sowie die Unzweckmäßigkeit der Arbeiten im Frühjahr, da die Chancen auf ein Anwachsen im Herbst höher sind.

Andere Methoden

Es gibt mehrere andere Methoden, mit denen die Vermehrung von Obstbäumen erfolgt. Man kann neue Setzlinge unter Verwendung von Samen ziehen. Diese Methode wird im Frühjahr angewendet. Sie wird verwendet, wenn man eine neue Apfelsorte züchten möchte.

Um einen Apfelbaum mit Samen zu vermehren, werden im Herbst die Samen aus Früchten verschiedener Sorten entnommen und unter fließendem Wasser gewaschen. Danach werden sie mit 'Epin' (400 g auf 5 l Wasser), einem starken Wachstumsstimulator, behandelt. Anschließend werden die Samen in kleine Furchen in einer Tiefe von 1 cm gelegt.

Der Abstand zwischen den Samen sollte innerhalb von 15 cm liegen. Für die Vermehrung von Apfelbäumen durch Samen zu Hause wird das Pflanzmaterial abgehärtet. Legen Sie sie dazu für einige Tage in feuchten Sand und den Kühlschrank. Erst im Frühjahr werden sie in Furchen gepflanzt. Wenn die ersten Triebe erscheinen, entfernen Sie die Sämlinge mit wenigen Blättern.

Zu den Vorteilen dieser Vermehrungsmethode des Apfelbaums gehören:

• Erhaltung der Sorteneigenschaften, die vom Elternbaum weitergegeben werden;
• Verbesserung der Handels- und Geschmackseigenschaften, da der neue Apfelbaum die Vorzüge mehrerer Sorten erhält, zwischen denen die Bestäubung stattfand;
• die Lebensdauer von aus Samen gewonnenen Bäumen ist länger als nach einer Veredelung.

Zu den Nachteilen zählen die Unmöglichkeit der Anwendung durch Anfänger, da es für erfahrene Gärtner geeignet ist (oft wird es in Baumschulen angewendet, um widerstandsfähigere Sorten zu erhalten), der langwierige Arbeitsprozess (nicht immer erfolgreich) und die Zeit bis zur Fruchtbildung im Vergleich zu veredelten Setzlingen.

Methode der Umpflanzung

Sie wird im zeitigen Frühjahr durchgeführt, 3 Wochen nach völliger Schneeschmelze. In diesem Fall verwendet man Wurzelsetzlinge, die in einem Abstand von 2 m zum Mutterbaum stehen. Wählen Sie nur 'Ableger' von gesunden und fruchtbaren Sorten.

Im Frühjahr oder Herbst werden 1 bis 2 Jahre alte Setzlinge ausgegraben. Ihr Wurzelsystem muss gut entwickelt sein. Das Umpflanzen junger Bäume erfolgt am besten im Herbst nach dem Standardverfahren. Als Ergebnis erhalten Sie wertvolle 'Kopien' des Apfelbaums, jedoch mit einer geringen Anwachsrate.

Die Veredelung mit einer Zwischenveredlung wird im Herbst durchgeführt, einen bis eineinhalb Monate vor Frostbeginn. Der Kern der Methode besteht darin, dass auf das Wurzelsystem einer starken Sorte Zwischenstücke schwacher Sorten aufgepfropft werden. Zur Sicherheit werden sie mit Isolierband oder Klebeband fixiert.

2>Vermehrung von Gartenbäumen und Sträuchern durch Ableger

Die Vermehrung durch Absenker ermöglicht es, qualitativ hochwertige Setzlinge von Strauch- und Baumkulturen wie Johannisbeere, Stachelbeere, Wein, Rose, Flieder, Haselnuss, Zwergapfelsorten und so weiter zu gewinnen.

Absenker sind bewurzelte, aber noch nicht von der Mutterpflanze getrennte Zweige. Es gibt mehrere Varianten der Absenkervermehrung, mit den wichtigsten macht Sie dieser Artikel vertraut.

Bevor Sie mit der Bewurzelung der Triebe der ausgewählten Art beginnen, sind einige vorbereitende Schritte erforderlich:

1. 1. Durch intensiven Rückschnitt das Wachstum einjähriger Zweige an der Mutterpflanze anregen.
   2. Den Boden an der Pflanzstelle vorbereiten – mit Sand, Kompost, Humus oder Torf anreichern.
   3. Bei schlecht bewurzelnden Kulturen einen Ringeln des Stängels durchführen. Dazu wird mit einer scharfen Klinge ringförmig ein etwa 8 Millimeter breiter Streifen Rinde vom Stängel abgeschnitten. Den Trieb an der Biegestelle mit Kupferdraht umwickeln.

Inhalt des Artikels:

Vermehrung durch bogenförmige Absenker

In der Regel wird diese Methode im zeitigen Frühjahr angewendet, sobald der Boden bereit ist. Um die Mutterpflanze herum werden 10 bis 15 Zentimeter tiefe Rillen ausgehoben und in diese die Triebe gelegt, wobei ihre Spitzen senkrecht ausgerichtet werden. Anschließend werden die Triebe mit der vorbereiteten Bodenmischung gemulcht, leicht festgedrückt und gewässert. Während der Vegetationsperiode wird der Boden mäßig feucht gehalten, um Austrocknung zu vermeiden.

Vermehrung durch senkrechte Absenker

Bei der Vermehrung durch senkrechte Absenker wird die Mutterpflanze wie in der Abbildung gezeigt 'auf den Stock' gesetzt, und es wird auf die Bildung von Stockausschlag gewartet.

Anschließend wird sie mit Kompost- oder Humuserde angehäufelt. Das Anhäufeln erfolgt in mehreren Durchgängen. Das erste Mal, wenn die Triebhöhe 15 bis 20 Zentimeter beträgt, und dann wird der Vorgang alle eineinhalb Monate wiederholt, bis die Höhe des Erdhügels etwa 30 Zentimeter erreicht.

Bis zum Herbst entwickelt jeder Trieb in diesem Hügel ein eigenes Wurzelsystem. Dann wird die Erde von der Basis weggezogen und die bewurzelten Triebe werden mit einer Gartenschere von der Mutterpflanze getrennt.

Vermehrung durch waagerechte Absenker

Im frühen Frühling werden die gesunden einjährigen Triebe der Mutterpflanze horizontal in flache Rillen von maximal zwei Zentimetern Tiefe gelegt, die radial von der Pflanze ausgehen. Dann werden sie mit Metallhaken oder -klammern im Boden fixiert. Das Anhäufeln mit Erde erfolgt nicht sofort, sondern erst wenn aus den Knospen neue Triebe zu sprießen beginnen. Nach und nach, während sie wachsen, werden sie mit Erde angehäufelt. Die jungen Pflanzen werden im selben Herbst oder im folgenden Frühjahr vom Mutterstrauch abgetrennt.

Vermehrung durch Luftableger

Diese Methode, auch als chinesische Methode bekannt, ermöglicht eine schnelle und problemlose Vermehrung sowohl von Beeren- als auch von Obstpflanzen, einschließlich Birne, Apfel und Pflaume.

An dem Baum wird ein kräftiger einjähriger Trieb ausgewählt und in einem Abstand von 15 bis 25 Zentimetern von seiner Spitze wird ein Streifen Rinde entfernt. Die entblößte Stelle wird reichlich mit einer Lösung eines Wurzelstimulators befeuchtet, dann mit feuchtem Torfmoos umwickelt und darüber mit schwarzer Polyethylenfolie, deren Ränder sicher mit Schnur oder Bindfaden fixiert werden.

Nach Abschluss des Vegetationszyklus werden die bewurzelten Triebe von dem Baum getrennt, indem sie unterhalb der Folie abgeschnitten werden. Die Ableger mit Wurzelansätzen werden in einem Frühbeet zum Weiterwachsen gepflanzt.

Vermehrung durch Teilung des Busches

Die Teilung des Busches ist zwar die einfachste und bequemste Methode zur Vermehrung vieler Zier- und Beerensträucher, jedoch ist sie keineswegs die ergiebigste. Als beste Zeit für diese Methode gilt der Herbst, aber die Sträucher können auch im Frühjahr geteilt werden.

Dazu wird die Pflanze ausgegraben, die Wurzeln werden von Schmutz befreit, und mit einer Gartensäge oder einer Gartenschere wird der Busch in mehrere Teile geteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass jedes Teilstück ein gutes Wurzelsystem und 2-3 kräftige Triebe behält.

Wenn Sie planen, nur ein oder zwei neue Pflanzen zu erhalten, müssen Sie den Busch nicht ausgraben, sondern können ihn einfach von einer Seite untergraben und mit der Gartenschere gut entwickelte und bewurzelte Triebe abtrennen.

Wussten Sie, dass Ableger die einfachste Methode sind, um schwarze Johannisbeeren zu vermehren? Ich lade Sie ein, sich davon zu überzeugen, indem Sie sich ein kurzes Video ansehen.