Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge im Winter

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge im Winter

In den meisten Fällen werden in der Forstwirtschaft selektierte Samen verwendet, um Millionen von Pflanzen wie Gemeine Kiefer, Europäische Fichte, Douglasie, Küstenkiefer anzubauen. Allerdings wird ein Hobbygärtner wahrscheinlich Samen von ungewöhnlichen Arten und sogar Kultivaren vorziehen, möglicherweise von der Trauerkiefer oder der Silberform der Gemeinen Kiefer. Übrigens können daraus interessante Variationen entstehen, während einige Pflanzen in der Nachkommenschaft tatsächlich die Mutterpflanze wiederholen und mit ihr identisch sind (wobei ihnen nicht der Name des Elternkultivars gegeben werden darf). Sämlinge von goldenen, blauen oder Zwerg-Nadelbäumen können in der Nachkommenschaft eine starke Aufspaltung in Farbspektrum, Form und Größe ergeben. Möglicherweise werden einige von ihnen in Zukunft so deutlich abweichen, dass sie zu Kandidaten für neue Kultivare werden.

Zapfen werden gesammelt, wenn sie zu reifen beginnen (normalerweise vom Früh- bis Spätherbst). Bei der Weymouth-Kiefer und der Rumelischen Kiefer fallen die Samen schnell aus, bereits im September. Bei der Lärche und der Stechfichte können die Zapfen auch im November und sogar später gesammelt werden. Aber es ist schlecht, sie bei tiefem Schnee zu sammeln und wenn der Schnee bei frostigem Wetter von den Zweigen in den Kragen weht. Die meisten Zapfen öffnen sich, wenn man sie eine Weile bei Raumtemperatur hält. Wenn sie sich sehr langsam öffnen, können Sie diesen Prozess leicht beschleunigen, indem Sie die Temperatur auf 40–45° erhöhen (aber übertreiben Sie es nicht, um die Samen nicht zu verderben). Schütteln Sie die Zapfen, klopfen Sie die Samen aus, und bewahren Sie sie dann sechs Wochen lang kalt und feucht in einem Behälter oder Kühlschrank auf. Säen Sie sie danach an einem offenen Standort in sauren Kompost in Töpfe oder in gut vorbereitete, unkrautfreie Beete. Bedecken Sie sie mit einer 1–2 cm dicken Schicht Kompost aus Kiefernrinde. Je kleiner die Samen, desto dünner die Abdeckschicht. Vermeiden Sie zu dichte Aussaat, da die Keimlinge sonst schimmeln und an Pilzkrankheiten eingehen können. Achten Sie darauf, dass die Erdmischung nicht zu dicht ist. Wenn die Samen im Freiland sind, decken Sie sie aus Sicherheitsgründen mit einem Drahtgitter oder Ähnlichem ab, um sie vor Mäusen, Eichhörnchen oder Krähen zu schützen. Sie können einen Aussaatplan in Ihrem Heft erstellen und die Nummer nicht nur auf dem Etikett, sondern auch auf dem Topf selbst vermerken. Denn wenn Krähen die Etiketten herausziehen oder sie aus einem anderen Grund verschwinden, sind das gesamte Material und Ihre Arbeit entwertet. Sie kennen dann nicht die Namen der aufgetauchten Keimlinge und ihre Herkunft. Man kann sich nicht alles merken, besonders wenn man viele Töpfe hat. Die Keimlinge können auch nach mehr als einem Jahr erscheinen.

Wenn die Samen im selben Frühjahr nicht aufgegangen sind, bedeutet das noch nicht, dass sie nicht keimfähig waren. Werfen Sie sie erst bis zum zweiten Frühjahr weg. Dies ist besonders typisch für Nadelbäume wie Eibe und Wacholder. Wenn die Keimlinge im Beet erscheinen, ist eine sorgfältige Unkrautkontrolle erforderlich, da das Unkraut sie völlig überwuchern kann. Wenn sie in Töpfen gesät wurden, steht die Bewässerungskontrolle an erster Stelle. In engen Gefäßen trocknen sie leicht aus. Normalerweise (außer bei schnell wachsenden Nadelbäumen wie der Lärche) sind die Sämlinge im ersten Jahr noch sehr klein. Nicht umsonst gibt es in der Baumschulwirtschaft den Begriff der Phase des verlangsamten Wachstums in den ersten Lebensjahren. Sie können an derselben Stelle weiterwachsen gelassen werden und werden nach ein bis zwei Jahren umgepflanzt und verschult.

Viele Nadelbäume, einschließlich Zwerg- und Miniaturformen, können sehr leicht durch Bewurzelung von halb- oder vollverholzten Stecklingen vermehrt werden, die von den Trieben des laufenden Jahres genommen werden. Verschiedene Formen von Thuja und Scheinzypresse gehören zu den am besten bewurzelnden. Wacholder und Eibe bewurzeln ebenfalls, obwohl bei einigen der Wurzelbildungsprozess länger dauert. Es ist kein Problem, wenn sie bis zum Herbst noch keine Wurzeln, sondern nur Kallus gebildet haben. Sie können im zweiten Jahr Wurzeln bilden.

In vielen Fällen ist es nicht nötig, komplizierte Geräte zu verwenden. Durchaus gute Ergebnisse können erzielt werden, indem man einfach eine gut geschärfte Gartenschere und einen mit Kompost gefüllten Holzrahmen aus Brettern verwendet. Eine gute Mischung für die Stecklingsvermehrung ist grober Flusssand gemischt mit einheitlichem Torf (1:1). Man kann halbverrottete Kiefernrinde oder grobfaserigen Torf sowie Perlit für eine bessere Belüftung und Drainage hinzufügen. Für mehr Sicherheit kann man das Gewächshaus vor dem Einpflanzen der Stecklinge mit einer schwach rosa Kaliumpermanganatlösung gießen.

Stecklinge können vom frühen Sommer bis zum nächsten Frühjahr geschnitten werden, mit Ausnahme der dunkelsten eineinhalb bis zwei Wintermonate (aber in einem Gewächshaus mit künstlicher Beleuchtung und Bodenheizung können sie auch zu dieser Jahreszeit Wurzeln schlagen). Stecklinge, die von jüngeren und kräftig wachsenden Pflanzen genommen werden, bewurzeln sich in der Regel besser. Das Ergebnis der Bewurzelung ist eine Pflanze, die mit der Mutterpflanze identisch ist. Die Nachkommen eines Individuums werden als Klon bezeichnet; sie haben genau dieselbe Genkombination.

Mit einem scharfen, gut schneidenden Werkzeug (Messer oder Gartenschere) schneidet man kurze Zweige, etwa zwei Drittel von der Spitze des ausgewählten Triebes der Mutterpflanze ab. Wählen Sie diese Triebe sorgfältig aus. Dabei darf die Mutterpflanze nicht geschädigt, stark geschwächt oder verletzt werden. Es sollten keine starken Leittriebe ausgewählt werden. Schneiden oder reißen Sie die Seitentriebe mit einem „Absatz“ vom Stamm des Triebes ab. Natürlich variiert die Länge des Stecklings stark, abhängig von Größe und Form der Mutterpflanze. Bei Zwerg- und seltenen Formen kann er aus Materialersparnis nur 2–3 cm lang sein, während er bei höheren Exemplaren bis zu 20 cm erreichen kann – bei Scheinzypressen können auch so große Stecklinge Wurzeln schlagen. Die übliche Größe liegt jedoch bei etwa 10 cm oder etwas weniger. Kleine Seitenverzweigungen aus dem unteren Drittel des Mutterstecklings können weggelassen werden.

Tauchen Sie die Basis jedes Stecklings in ein Pulver oder eine Flüssigkeit mit Wuchsstoff. Verwenden Sie die Hormonstärke je nach Verholzungsgrad Ihrer Stecklinge und der Jahreszeit. Je stärker die Verholzung, desto stärkere Wuchshormone sind nötig. Im Sommer, von Ende Juni bis Mitte Juli, bewurzeln sich unter unseren Bedingungen die meisten Nadelgehölze auch ohne Wuchsstoffe gut. Pflanzen Sie den Steckling schräg 1–2 cm tief in das Frühbeet. Die Stecklinge werden in Reihen gesetzt. Achten Sie darauf, dass ihre Spitze nicht den Deckel des Frühbeets berührt. In ein Frühbeet von 1 x 2 m (unter einen standardmäßigen Fensterrahmen) passen 500–800 Stecklinge. Die Abdeckung muss nicht unbedingt aus Fensterglas bestehen. Ein Holzrahmen, der mit Polyethylenfolie bespannt ist, ist leichter und liefert gute Ergebnisse. Stecken Sie die Stecklinge nicht einfach hinein, sondern machen Sie zuerst ein kleines Loch mit einem Stöckchen oder Bleistift. Setzen Sie dann den Steckling hinein und drücken Sie ihn vorsichtig mit den Fingern an. Wenn Sie alle Ihre Stecklinge platziert und das Frühbeet gefüllt haben, können Sie sie mit einem Fungizid besprühen, um Fäulnis zu verhindern, und mit dem Deckel abdecken. Eine dichte Abdeckung ist besonders in der ersten Zeit wichtig, wenn die Stecklinge leicht welken können. Stellen Sie das Frühbeet am besten in den Halbschatten – in der Sonne könnten die Stecklinge verbrennen. Die Stecklinge unter der Folie sollten nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. In tieferem Schatten ist die Bewurzelung hingegen deutlich schlechter. Dies gilt für sommerliche Bedingungen. Wenn Sie die Pflanzen im Winter im Haus bewurzeln, ist eine Bodenheizung (mindestens auf 16–18 °C) sehr hilfreich. Stecklinge benötigen während der Bewurzelung eine gute Drainage. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie nicht austrocknen und bis zur Wurzelbildung stets in einem gleichmäßig feuchten Zustand bleiben. Sehr gute Ergebnisse werden mit einer Nebelanlage erzielt, bei der das Bewässerungssystem direkt in das Frühbeet führt. Fehlt eine solche, müssen Sie täglich den Deckel anheben und vorsichtig Wasser durch das Sieb einer Gießkanne ausgießen.

Auch das Wetter ist zu berücksichtigen. Obwohl das Frühbeet auch bei Regen gegossen werden sollte, darf es nicht überflutet werden, besonders gegen den Herbst hin. Sobald die Stecklinge zu wurzeln beginnen, können Sie das Frühbeet zu lüften beginnen, indem Sie den Deckel für einige Zeit anheben. Unter unseren Bedingungen können die bewurzelten Stecklinge Ende August bis Anfang September ins Beet gepflanzt werden. Das Pflanzen sollte an einem halbschattigen Ort bei bedecktem Wetter erfolgen, mit reichlichem Gießen. Sie können die Stecklinge auch bis zum Frühjahr im Frühbeet lassen. Im Winter müssen Sie jedoch darauf achten, dass sich bei winterlichen Tauwetterperioden keine Eisschicht im Frühbeet bildet. In solchen Fällen ist es manchmal sinnvoll, den Rahmen des Frühbeets für diese Zeit zu entfernen, um ein Verfaulen und Verklumpen der jungen Pflanzen im Winter zu verhindern.

Es gibt mehrere Gründe, Nadelbäume zu veredeln. Der erste und wichtigste für viele Arten und insbesondere Formen ist, dass sie sich nur sehr schwer oder fast gar nicht durch Stecklinge vermehren lassen. Zu den Bäumen, die in diese Kategorie fallen, gehören Kiefer, Fichte und Tanne. Zwar gibt es in vielen Fällen auch Beispiele, bei denen einzelne Exemplare durch Stecklinge vermehrt werden können. Der zweite Grund für die Veredelung ist, dass es Pflanzen gibt, die, wenn man sie durch Stecklinge vermehrt, auf eigenen Wurzeln deutlich schlechter wachsen, nicht winterhart und anfällig für Krankheiten sind. In westeuropäischen Ländern beispielsweise ist die Lawsons Scheinzypresse anfällig für Phytophthora, also Wurzelfäule. Bei einer Veredelung auf die Nutka-Scheinzypresse oder den Morgenländischen Lebensbaum wird dieser Nachteil jedoch überwunden. Es gibt auch wirtschaftliche Gründe. Bewurzelte Stecklinge vieler Nadelbäume wachsen zu langsam, während veredelte Pflanzen deutlich schneller wachsen. Das bedeutet, dass professionelle Baumschulgärtner in gewerblichen Baumschulen der Veredelung den Vorzug geben.

Aus Sicht des Käufers ist die Frage jedoch nicht so eindeutig, denn eine veredelte Pflanze kann manchmal schlechter sein als eine aus einem Steckling gezogene. Sie könnte zu schnell wachsen oder die Pflanze könnte ein untypisches Erscheinungsbild entwickeln. Im schlimmsten Fall kann die Veredelung einfach brechen. Es kann auch vorkommen, dass das Edelreis mit den Jahren die Unterlage überwächst. Dies ist beispielsweise typisch bei Veredelungen der Sibirischen Zirbelkiefer auf die Gemeine Kiefer. Das Edelreis wird dann viel dicker als die Unterlage. Auch kann eine schlechte Kompatibilität zwischen Unterlage und Edelreis auftreten, sodass die Veredelung nur von kurzer Dauer ist. Wenn es keine gewichtigen und vernünftigen Gründe für eine Veredelung gibt, ist es vorzuziehen, Pflanzen auf eigenen Wurzeln zu ziehen.

Die Veredelung ist eine Kunst. Aber auch ein Anfänger im Gärtnern kann sie erlernen. Wenn Sie ein begeisterter Sammler von Nadelbäumen sind, kommen Sie ohne die Fähigkeit zu veredeln nicht aus. Sie haben und werden Freunde haben, mit denen Sie anfangen, Stecklinge und Pflanzen auszutauschen. All dies wird Ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst mit der Pflanzenvermehrung zu befassen, einschließlich der Veredelung.

Geheimnisse der Winterstecklingsvermehrung von Nadelbäumen

Zeit für die Stecklingsvermehrung
Anforderungen an die Stecklinge
Bewurzelungszeitraum
Temperatur für die Bewurzelung
Bewässerung der Stecklinge
Zusatzbeleuchtung
Methoden zur Anzucht von Stecklingen
Aufbau des Wurzelsystems ohne Trennung vom Hauptast
Bewurzelung des Stecklings im Topf auf der Fensterbank
Pflanzung in einen durchsichtigen Plastikbeutel

Fast alle Gärtner, die auf ihrem Grundstück ein prächtiges Nadelgehölz ziehen konnten, hegen den Wunsch, den Bestand an Nadelpflanzen zu vergrößern. Daher besteht die nächste Aufgabe darin, den eigenen Besitz zu vermehren. Die zugänglichste und verbreitetste Methode zur Vermehrung von Nadelgehölzen, mit der sich in relativ kurzer Zeit die gewünschte Anzahl sortenreiner Jungpflanzen gewinnen lässt, ist die Stecklingsvermehrung. Mit wenig Aufwand und ohne finanzielle Mittel können Sie ganz einfach Zweige der von Ihnen geschätzten Nadelgehölze bewurzeln, die auf Ihrem Grundstück wachsen. Stecklinge aller Wacholder-, Scheinzypressen-, Thuja- und Fichtenarten wurzeln hervorragend. Kiefern allerdings sollten besser veredelt werden.

Zeit für die Stecklingsvermehrung

Sie können Stecklinge von ausgewachsenen Nadelgehölzen zu jeder Jahreszeit abtrennen. Frühlings-, Herbst-, Sommer- und Winterstecklinge sind gleichermaßen in der Lage, die genetischen Eigenschaften des Mutterbaums zu bewahren, ein Wurzelsystem auszubilden und ein vollwertiges Nadelgehölz zu ergeben. Im Spätwinter und zeitigen Frühjahr, also von Februar bis März, wenn die Knospen besonders aktiv erwachen, führen Sie die winterliche Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen durch.

Anforderungen an die Stecklinge

Junge, aktiv wachsende und gut entwickelte, kräftige und optisch ansprechende einjährige Triebe, die von einer nicht älter als zehn Jahre alten Mutterpflanze abgebrochen wurden, sind gut für die Vermehrung durch Stecklinge geeignet. Sie schneiden die Stecklinge an einem bewölkten Tag, frühmorgens oder abends. Die Länge des abgebrochenen Triebes beträgt bei Wacholder, Scheinzypressen und Thujen etwa 12–15 Zentimeter. Für die Vermehrung von Zierfichten und Tannen sind einjährige Triebe mit einer Länge von 8–10 Zentimetern geeignet.

Bewurzelungszeitraum

Nach Anwendung einer beliebigen Methode der winterlichen Bewurzelung eines einjährigen Nadelholztriebes treibt der Steckling nach vier Monaten Wurzeln. Im Sommer hört die Wurzelbildung ganz auf und setzt mit Beginn der Herbsttage wieder ein. Obwohl Nadelgehölze zur selben Art gehören, bilden sie das Wurzelsystem unterschiedlich aus. Wacholder bilden zuerst Wurzeln, danach Triebe; dafür benötigen sie 3 Monate. Stecklinge der Kiefer bilden Triebe und Wurzeln gleichzeitig innerhalb von 5 Monaten. Fichte und Lärche hingegen bilden zuerst junge Triebe und danach das Wurzelsystem; manchmal dauert dies etwa zwei Jahre. Bewurzelte Stecklinge können im folgenden Jahr an ihren endgültigen Standort ausgepflanzt werden, Sie können sie jedoch auch noch ein paar Jahre am bisherigen Platz im Gefäß weiterwachsen lassen und erst dann ins Beet setzen. Ein sicheres Zeichen für eine gute Bewurzelung ist das Erscheinen junger grüner Triebe am abgebrochenen Steckling.

Temperatur für die Bewurzelung

Koniferen fühlen sich bei niedrigen Temperaturen wohl. Ausgewachsene Nadelbäume benötigen überhaupt keinen Winterschutz, daher eignet sich auch für die Gewinnung von Setzlingen ein kühler Raum mit Temperaturen nicht über 10-15 Grad Celsius. Hohe Temperaturen fördern das schnelle Wachstum des Stecklings auf Kosten seiner eigenen Nährstoffreserven, was dazu führt, dass er abstirbt.

Bewässerung der Stecklinge

Unabhängig von der verwendeten Bewurzelungsmethode sind die Anforderungen an die Bewässerung gleich. Das Substrat muss stets feucht gehalten werden, was durch Besprühen mit einer Sprühflasche erreicht wird. Der Steckling wird einmal alle 10 Tage gegossen.

Zusatzbeleuchtung

Die Wintertage sind kurz, aber für eine gute Entwicklung des Wurzelsystems und das Keimen junger Nadeln sind längere Lichtphasen erforderlich. Die Verwendung von Pflanzenlampen verlängert die Tageslichtdauer auf bis zu 18 Stunden.

Methoden zur Bewurzelung von Stecklingen

Es gibt mehrere grundlegende Methoden, um Stecklinge von Nadelgehölzen am besten zu bewurzeln. Daher werden wir jede Methode im Detail einzeln betrachten.

Wurzelbildung ohne Abtrennung vom Hauptast

Eine Methode zur erfolgreichen Stecklingsvermehrung ist die Wurzelbildung an einem noch nicht vom Mutterbaum abgetrennten Ast. Diese Methode ist vorteilhaft, da die sich entwickelnden Wurzeln ihre Hauptnahrung von der Mutterpflanze erhalten. Das Wurzelsystem wird sich auf jeden Fall entwickeln, denn der Baum selbst versorgt den zukünftigen Steckling mit Feuchtigkeit, Nährstoffen und Wärme.

Um einen noch nicht von der Mutterpflanze abgetrennten Steckling zu bewurzeln, müssen Sie ein mit Nährstoffen angereichertes Substrat, eine scharfe Gartenschere, ein ziemlich dickes Stück Polyethylenfolie, stabile Schnüre und ein kleines Stück Abdeckvlies vorbereiten.

Wählen Sie an einer gesunden Tanne, Fichte, Kiefer oder Wacholder einen schönen, gesunden und kräftigen Ast aus, dessen Stammdurchmesser etwa 2 Zentimeter beträgt. Am besten wählen Sie einen Ast, der bodennah wächst, sodass Sie ihn auf den Boden legen können. Aber auch höher am Stamm wachsende Äste eignen sich für die Stecklingsvermehrung.

Also, am ausgewählten Zweig an der Stelle, wo sich die Knospe bildet, müssen Sie vorsichtig mit einer scharfen Gartenschere die obere Rinde entfernen und das Holz des Pflanzengewebes freilegen. 4-5 Zentimeter des 'Körpers' entlang des Zweigs reichen aus, um Wurzeln zu bilden. Die vorbereitete Erde, bestehend aus Torf, Rasenerde und Sand zu gleichen Teilen, müssen Sie auf ein Stück Polyethylenfolie von etwa 25x50 cm legen, gut befeuchten und die Folie mit der Erde um das freigelegte Holz wickeln. Falls Sie 'Kornevin' besitzen, können Sie es der wässrigen Lösung hinzufügen. Die um den Zweig gewickelte Polyethylenfolie samt feuchter Erde wird an beiden Enden mit festen Seilen befestigt, sodass eine 'Bonbon in der Verpackung' entsteht. Wenn möglich, senken Sie den Zweig zum Boden und befestigen ihn mit Gartenklammern. Von oben können Sie die Konstruktion mit einem Stück Stoff abdecken. Wenn der Zweig für die Stecklingsvermehrung hoch gewählt wurde, reicht das Umwickeln des 'Bonbons' mit einem Stück Abdeckmaterial völlig aus, um die Wärme unter der Folie zu erhalten. So überwintern der zukünftige Steckling und der Mutterpflanzenzweig, und im Sommer sprießen an der Stelle der Rindenentfernung die Wurzeln. Sobald im Frühling warmes Wetter einsetzt, wird die winterliche Abdeckung entfernt. Wenn am Steckling junge Triebe erscheinen und damit auch Wurzeln gewachsen sind, müssen Sie mit einer scharfen Gartenschere den Zweig-Steckling samt den entstandenen Wurzeln abschneiden. Die Schnittstelle wird mit Baumwachs behandelt, und der Steckling wird in einen Topf zur weiteren Kultivierung gepflanzt, und nach einem Jahr ins Freiland an den endgültigen Standort.

Bewurzelung des Stecklings im Topf auf der Fensterbank

An der ausgewählten Pflanze, um den Steckling zu trennen, müssen Sie einen einjährigen Trieb finden, also einen jungen Zweig dieses Jahres, und ihn mit den Händen, keinesfalls mit einer Gartenschere, sondern mit den Händen, vom Mutterbusch abbrechen. Die Hauptanforderung ist, dass an dem abgebrochenen jungen Zweig ein Teil des zweijährigen Holzes vorhanden sein muss, die sogenannte 'Ferse', die eine garantierte Möglichkeit der Bewurzelung des abgebrochenen Stecklings bietet. Den ausgewählten Steckling müssen Sie mit einer raschen Bewegung vom Mutterbusch abreißen, sodass die 'Ferse' am Steckling bleibt. Den abgebrochenen Zweig von etwa 15 cm Länge müssen Sie auf Befall von Rinde und Holz durch Schädlinge untersuchen. Wenn der Steckling vollständig 'gesund' ist, wird er in eine Plastiktüte gelegt, um das Austrocknen der 'Ferse' zu verhindern, und nach Hause gebracht, wo er unter Zimmerbedingungen bewurzelt wird.

In ein vorbereitetes Gefäß wird eine lockere Erdmischung aus Gartenerde, Torf und Sand gefüllt. Es ist auch sinnvoll, eine Drainageschicht aus Blähtonkies anzulegen, um Staunässe zu vermeiden. Man kann Moos oder Torfmoos (Sphagnum) hinzufügen, die Feuchtigkeit gut speichern und eine poröse Struktur haben. Feuchtigkeit und Luft sind der Schlüssel zur Bildung eines guten Wurzelsystems. Der abgebrochene Steckling wird mit einer Lösung eines beliebigen Wachstumsstimulators behandelt. Am unteren Teil des Stecklings, der mit der Erdmischung bedeckt wird, müssen die Nadeln entfernt werden. Die Nadeln würden Feuchtigkeit aus dem Stiel verdunsten, daher lässt man sie nur am oberen Teil des Stecklings und entfernt sie von der «Ferse» aus über eine Länge von 5-6 Zentimetern. Ein solcher Steckling wird ohne separate Anzucht in das feuchte Substrat gesteckt. Die Erde wird leicht um den Steckling herum angedrückt, mit einer wässrigen Lösung unter Zugabe von «Kornevin» gegossen und mit einer abgeschnittenen Plastikflasche abgedeckt, um einen Treibhauseffekt im Inneren für die Wurzelbildung zu erzeugen. Während des Wachstums muss die Erde feucht gehalten und das «Mini-Gewächshaus» gelüftet werden. Dies kann durch die obere Öffnung der Flasche erfolgen, indem der Deckel abgeschraubt wird. Nach dem Gießen und Lüften wird der Deckel wieder auf die abgeschnittene Flasche geschraubt. 100% Luftfeuchtigkeit ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bewurzelung des Stecklings. Die Erde und die Luft im Gewächshaus unter der Flasche können durch die obere Öffnung nach dem Abnehmen des Deckels mit einer Sprühflasche befeuchtet werden. Regelmäßiges Besprühen ist für den Nadelholzsteckling notwendig. Die Luftfeuchtigkeit in der Flasche wird durch Lüften reguliert. Wenn die Pflanze nicht gelüftet wird, ist die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbildung sehr hoch. Die Raumtemperatur für die Anzucht sollte normal sein, besondere Temperaturanforderungen gibt es nicht. Es ist lediglich ratsam, den Topf mit dem Steckling nicht auf die Fensterbank eines Südfensters zu stellen. Auch im Winter scheint die Sonne, und direkte Sonnenstrahlen schaden dem Nadelholzsteckling. Für die Anzucht wählen Sie schattige Plätze im Raum. Bei einer Lufttemperatur von 15-20 Grad wird die zukünftige Pflanze erfolgreich Wurzeln treiben und im Frühjahr bereit sein, an ihren endgültigen Standort im Garten gepflanzt zu werden, um weiter zu wachsen und sich zu entwickeln. Nach einem Jahr kann man damit rechnen, dass ein junger Nadelbaum heranwächst.

Pflanzung in einen transparenten Plastikbeutel

Einen kleinen, mit einer ‚Ferse‘ abgebrochenen Zweig sollten Sie zunächst untersuchen. Unter der Rinde können sich Larven von Schadinsekten sowie Spuren von Pilzkrankheiten befinden. Zur Vorbeugung legen Sie einen völlig gesunden Steckling für ein paar Stunden in eine Fundazol-Lösung, nachdem Sie die unteren Nadeln entfernt haben. Mit einer scharfen Gartenschere entfernen Sie die Rinde von der ‚Ferse‘ und entlang des Hauptstiels für 4-5 Zentimeter. Das Ende des Stecklings mit dem freigelegten Holz lassen Sie für 6-8 Stunden in einer wässrigen Lösung eines beliebigen Wachstumsstimulators. Es ist natürlich sinnvoller, das Holz mit trockenem Stimulatorpulver zu bestäuben, da die wässrige Lösung zu einer Übersättigung des Holzes mit Feuchtigkeit und zur Schimmelbildung führen kann. Die Stecklinge werden wir in Sphagnum bewurzeln, daher sollten Sie dieses vorbereiten, indem Sie es in ein mit Wasser gefülltes Gefäß legen. Wenn das Sphagnum die Flüssigkeit aufgenommen hat, drücken Sie es leicht aus und legen es auf eine ausgebreitete Windel oder ein Stück Stoff. Die bestäubten Stecklinge legen Sie im Abstand von 6 Zentimetern auf das Sphagnum und decken sie mit dem Material ab. Das Tuch mit den eingelegten Pflanzen rollen Sie zu einer Röhre zusammen, fixieren es fest und legen es in eine gewöhnliche Plastiktüte. Platzieren Sie das Bündel ‚in der Verpackung‘ am Fenstergriff, jedoch nur auf der West- oder Ostseite des Raumes. Das Sphagnum sollten Sie regelmäßig durch Besprühen befeuchten, da die Erdmischung ständig Feuchtigkeit benötigt. Übertreiben Sie es nicht, es darf nicht nass werden, da dies zur Fäulnis der jungen Wurzeln führen kann. Bis März-April sollte die junge Pflanze Wurzeln gebildet haben; Sie nehmen sie aus der Tüte und verpflanzen sie zur weiteren Entwicklung in Töpfe oder Behälter. Nach ein paar Jahren werden die Nadelgehölze an ihren Standort im Garten umgesetzt.

Das Steckeln von Nadelgehölzen im Winter ist eine gängige und bewährte Praxis, die es Gärtnern ermöglicht, beliebte Pflanzen zu jeder Jahreszeit erfolgreich zu vermehren und selbst im Winter junge, kräftige Setzlinge zu erhalten.

Winterstecklinge von Nadelgehölzen: Meisterkurs von Irina Popowa, erfahrener Hobbygärtnerin

Das Steckeln im Boden ist derzeit nicht möglich, aber im Winter können Sie Stecklinge von Nadelgehölzen zu Hause bewurzeln und im Frühling in den Garten pflanzen. Wacholder, Scheinzypresse und insbesondere Thuja bewurzeln gut. Auch Fichte (einige Sorten) lässt sich oft durch Winterstecklinge vermehren, obwohl dies mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Als Stecklinge dienen Seitenzweige, die mit einem Stück vorjährigen Holzes (Ferse) abgerissen werden. Zu lange Rindenstreifen an der Ferse des Stecklings können Sie zurückschneiden, um Fäulnis zu vermeiden.

Die Nadeln am unteren Teil des Stecklings schneiden Sie vorsichtig ab.

Die vorbereiteten Stecklinge weichen Sie in einer Epin-Lösung ein (1–2 Tropfen auf 100 ml Wasser). Die Einweichzeit beträgt etwa 12 Stunden. Wacholder und Thuja bewurzeln auch ohne Stimulatoren gut, aber Winterstecklinge von Nadelgehölzen sind ein Sonderfall. Ein zusätzlicher Energieschub schadet den Stecklingen nicht.

Während die Stecklinge mit dem Stimulator behandelt werden, weichen Sie trockenes Sphagnum ein. Es sollte gut mit Wasser durchtränkt sein.

Rollen Sie die Einweg-Windel mit der saugfähigen Seite nach außen.

Drücken Sie das Torfmoos leicht aus, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, und legen Sie es als Streifen entlang der Windel aus. Dies wird das Substrat zum Bewurzeln der Nadelholzstecklinge sein.

Siehe auch:

Pachypodium Vermehrung zu Hause

Tauchen Sie die Basis jedes Stecklings in das Pulver eines Bewurzelungsstimulators (Kornevin, Ukorenit).

Legen Sie die Stecklinge auf die Windel. Danach falten Sie die Windel in der Hälfte und drücken die Stiele der Stecklinge an das Substrat.

Und dann rollen Sie die Windel zu einer Rolle.

Nachdem Sie die Rolle mit den Nadelholzstecklingen mit einem Gummiband umwickelt haben, legen Sie sie in einen Plastikbeutel und stellen Sie sie an einen kühlen, hellen Ort.

Im Winter können Sie die Nadelholzstecklinge ans Fenster hängen oder zwischen die Rahmen legen, wenn Sie normale Holzfenster haben. Im Frühjahr können Sie sie draußen vor das Fenster hängen, aber nicht in die Sonne.

Zum Zeitpunkt der Frühjahrspflanzung haben die Stecklinge normalerweise bereits Wurzeln gebildet, und sie können zum Weiterwachsen in den Garten gepflanzt werden — in ein Beet oder in eine Baumschule, an einen halbschattigen Ort.

Die meisten Pflanzen können bereits nach 1-2 Jahren an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden.

Die Vermehrung von Nadelholzgewächsen durch Stecklinge im Winter ist einfach

Nadelgehölze erfreuen sich bei Landschaftsarchitekten und Hobbygärtnern seit Langem und zu Recht großer Beliebtheit. Sie wirken dekorativ, sind in der Regel trockenheitsresistent und pflegeleicht, und auch Krankheiten und Schädlinge befallen sie nicht so häufig wie die meisten Laubgehölze. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an einen Nadelgehölz-Setzling zu kommen. Der einfachste ist der Kauf in einem Gartencenter oder einer Baumschule. Aber das ist auch die teuerste Methode. Viel günstiger und interessanter ist es, einen Setzling selbst aus einem Steckling zu ziehen. Und der Winter ist dafür die beste Zeit.

Vermehrung von Nadelgehölzen durch Stecklinge im Winter – das ist einfach

Vorteile der Stecklingsvermehrung von Nadelhölzern gegenüber anderen Methoden zur Anschaffung von Setzlingen

Beim Kauf fertiger Nadelgehölz-Setzlinge erwerben Sie in der Regel bereits eine lebensfähige Pflanze – das ist ein zweifelloser Vorteil des Kaufs. Je älter sie ist, desto teurer – das ist ein Nachteil. Außerdem können Sie manchmal etwas ganz anderes kaufen als vom Verkäufer angegeben, und die Qualität des Setzlings kann zu wünschen übrig lassen.

Seien Sie beim Kauf aufmerksam und untersuchen Sie die Pflanze gründlich. Die Nadeln sollten eine kräftige, leuchtende Farbe haben, die der Sorte eigen ist. Die Krone sollte ebenfalls allen ästhetischen Parametern entsprechen, nicht einseitig oder verbogen sein, und bei schmalen und säulenförmigen Formen keine mehreren Spitzen aufweisen. Ja, all diese Mängel lassen sich durch richtige Pflege und den richtigen Schnitt beheben, aber am besten vermeidet man sie bereits beim Kauf.

Der Kauf von Setzlingen ist gut, aber das ist nicht unsere Methode. Wir möchten sie mit eigenen Händen ziehen. Das kann man erreichen, indem man Samen von Nadelgehölzen sammelt und aussät, auch wenn viele von ihnen eine lange Stratifikation benötigen.

Aber bei dieser Methode verlieren Sie höchstwahrscheinlich die Eigenschaften und Besonderheiten, die genau dieser Sorte eigen waren. Um es verständlicher zu machen: Wenn Sie Samen der Blaufichte sammeln, erhalten Sie hauptsächlich grüne Sämlinge, und wenn Sie Samen der schönen säulenförmigen Thuja sammeln, erhalten Sie etwas Formloses und Zotteliges.

Es bleibt die dritte Option – die Vermehrung durch Stecklinge. Genau bei dieser Methode wird der gewonnene Setzling alle charakteristischen Merkmale der Mutterpflanze aufweisen – sowohl die Form als auch die Farbe der Nadeln.

Der Winter ist eine ausgezeichnete Zeit, um Nadelgehölze durch Stecklinge zu vermehren. Auch hat der Gärtner in dieser Jahreszeit reichlich Zeit, und es ist einfach durchzuführen. Allerdings gibt es auch hier einen Wermutstropfen: Nicht alle Nadelgehölze lassen sich durch Stecklinge vermehren. Zum Beispiel Wacholder und Thuja gelingen gut (Thuja sogar sehr gut), Fichte weniger, und für Kiefer ist diese Vermehrungsmethode nicht geeignet. Bevor Sie damit beginnen, informieren Sie sich über die Pflanze und lesen Sie über ihre Vermehrungsmethoden.

Gewinnung von Stecklingen von Nadelgehölzen

Und nun los: Suchen Sie eine für Sie interessante Pflanze – den Spender – und reißen Sie, ja, genau, reißen Sie das Ausgangsmaterial für den Steckling ab. Verwenden Sie kein Messer oder Gartenschere, das geschieht von Hand. Suchen Sie einen ein- oder zweijährigen Trieb und reißen Sie ihn so von der Pflanze ab, dass ein kleines Stück Holz aus dem Vorjahr erhalten bleibt. Der abgerissene Zweig sollte also, wie man so sagt, ein ‚Ferschen‘ haben. Mit der Hand geht das ganz einfach – mit einer raschen Bewegung wird der Zweig von der Mutterpflanze abgerissen (entschuldigen Sie den nicht ganz korrekten Ausdruck).

Einige meiner Beobachtungen: Wenn Sie das Ausgangsmaterial von einer schmalen, aufrecht wachsenden Pflanze nehmen, dann nehmen Sie besser aufrechte Triebe aus dem oberen Teil. Wenn Sie dagegen eine kriechende oder kugelförmige Form bewurzeln wollen, können Sie einen Zweig aus jedem Teil nehmen.

Machen Sie die Stecklinge nicht zu klein; große Stecklinge haben einen größeren Nährstoffvorrat und bessere Chancen, bis zur Bildung eigener Wurzeln zu überleben, also zu bewurzeln (optimale Länge 8–15 cm). Wenn Sie die zukünftigen Stecklinge weit weg von zu Hause gewinnen, nehmen Sie eine Plastiktüte mit, in die Sie sie legen. Zu Hause können Sie die eingewickelten Zweige ein paar Tage im Kühlschrank oder Keller aufbewahren.

Vorbereitung der Stecklinge für die Pflanzung in die Erde

Der nächste Schritt: Reinigen Sie den unteren Teil des Stecklings etwa 2 cm von den Nadeln – genau so tief wird der Steckling später in das Substrat gesteckt. Um die Verdunstung zu verringern, können Sie die Nadeln am oberen Teil etwas kürzen, aber auf keinen Fall alle entfernen – der Steckling braucht die Photosynthese vielleicht sogar mehr als eine ausgewachsene Pflanze.

Sehr häufig bewurzeln Nadelholzstecklinge nicht, weil sie austrocknen, sondern weil sie von Krankheiten befallen werden, deren Sporen unweigerlich an ihnen haften. Deshalb ist der nächste wichtige Schritt die Desinfektion des Stecklings. Dazu tauchen Sie ihn in eine Fungizidlösung, z. B. von ‚Fundazol‘. Es reicht nicht, ihn nur kurz einzutauchen; er muss mehrere Minuten in der Lösung bleiben, damit das Präparat in die inneren Gefäße des Stecklings eindringen kann (dieses Präparat ist systemisch).

Anschließend können Sie die zukünftige Wurzelbildung anregen, indem Sie die Stecklinge entsprechend der Anwendungszeit in einem Stimulator belassen: ‚Kornevin‘, ‚Heteroauxin‘, Honig, Aloe-Saft u. a.

Der nächste Schritt: Reinigen Sie den unteren Teil des Stecklings etwa 2 cm von den Nadeln. Der nächste wichtige Schritt ist die Desinfektion des Stecklings. Als Substrat kann man etwas Lockeres verwenden, zum Beispiel Vermiculit.

Einpflanzen der Stecklinge in das Substrat

Und nun kommt der Moment, die Stecklinge in das Substrat einzupflanzen. Als Substrat können Sie etwas Lockeres verwenden: Sand (allerdings müssen Sie ihn vorher desinfizieren, z.B. im Backofen), Torf (mit Fungizid behandelt), Perlit, Vermiculit oder eine Mischung davon.

Das Substrat sollten Sie vor dem Einpflanzen der Stecklinge anfeuchten, aber machen Sie keinen Matsch daraus, es sollte lediglich feucht sein. Die Stecklinge werden in der Tiefe der entfernten Nadeln (2 cm) gesteckt. Wichtig ist, sie nicht zu dicht zu stecken; lassen Sie einen Zwischenraum, sie dürfen sich mit ihren Nadeln nicht berühren. An den Berührungsstellen wird bei hoher Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit stagnieren und Fäulnisprozesse beginnen, was nicht zulässig ist.

Und wie gewährleisten Sie eine hohe Luftfeuchtigkeit – den Schlüssel zur guten Bewurzelung? Das Gefäß mit den eingepflanzten Stecklingen, sei es eine Kiste, ein Behälter oder ein Blumentopf (das Gefäß muss unbedingt Löcher haben, um Wasser abzulassen und Luft zu den Wurzeln zu lassen), müssen Sie mit etwas Transparentem, Lichtdurchlässigem, Luftdichtem abdecken, das die feuchte Luft im Inneren hält. Es gibt viele Lösungen. Im Hobbybereich sind das Gläser, zugeschnittene Plastikflaschen (farblos), PE-Folie…

Die Stecklinge werden in der Tiefe der entfernten Nadeln (2 cm) gesteckt.

Bedingungen und Pflege für Nadelholzstecklinge in den ersten Monaten

Das war's. Jetzt warten Sie. Warten werden Sie lange – 2, manchmal auch 3 Monate. Während dieser Zeit lüften Sie die Stecklinge einmal täglich, indem Sie das Glas für eine halbe Minute abnehmen; befeuchten Sie sie bei Bedarf mit einer Sprühflasche und besprühen Sie sie mit Fungizid, wenn die ersten Anzeichen von Schimmel oder etwas Verdächtigem auftreten.

Separat ist die Temperatur zu erwähnen. Nach meinen Beobachtungen bevorzugen die Stecklinge in den ersten 2–3 Wochen eine kühle Umgebung von +16…+18°C, und danach sollte die Temperatur auf +22…+24°C erhöht werden.

Für eine gute Bewurzelung der Nadelholzstecklinge benötigen sie auch Licht. Die Winterstecklingsvermehrung hat bei all ihren Vorteilen (man hat Zeit und kann die Temperatur kontrollieren) einen großen Nachteil – ohne zusätzliche Beleuchtung werden nur wenige Stecklinge oder gar keine Wurzeln schlagen. Besorgen Sie sich zumindest eine gewöhnliche 10-Watt-LED-Lampe und platzieren Sie sie über den Stecklingen.

Der Bewurzelungsprozess hat begonnen. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Beispielsweise können Wacholder die gesamten drei Monate 'Leben vortäuschen', aber dabei sind sie bereits ausgetrocknet, und die Nadeln fallen bei Berührung leicht ab. So kann es sein… Offenbar wurde einer der wichtigen Faktoren verletzt. Analysieren Sie die gesamte Kette:

Steckling – frisch, nicht ausgetrocknet;
Substrat – leicht, steril, luftdurchlässig;
Normale Feuchtigkeit – weder Austrocknung noch Übernässung ist zulässig;
Ausreichend Luft – sie muss sowohl zu den Nadeln (lüften Sie) als auch zu den Wurzeln (Löcher) gelangen;
Licht – bei direkter Sonneneinstrahlung können die Stecklinge absterben, und ohne zusätzliche Beleuchtung werden sie schlecht wurzeln.

Wann pflanzen Sie die gewonnenen Setzlinge an den endgültigen Standort aus?

Bevor der nächste Herbst kommt, sollte man das nicht tun. Die Wurzeln haben sich gebildet, aber sie sind so klein und empfindlich, dass es besser ist, ihnen komfortablere Bedingungen zu schaffen. Wenn Sie die Stecklinge in einem gemeinsamen Behälter bewurzelt haben, setzen Sie sie nach 3-4 Monaten sehr vorsichtig in einzelne Container mit einer vollwertigen Erdmischung für Nadelbäume um – entweder gekauft oder selbst hergestellt.

Nun, weiter hängt alles von der Kultur, der Pflege und dem Klima ab. Sagen wir, bei guter Pflege wächst die Thuja bis zum Herbst schon gut und kann in südlichen Regionen ins Freiland gepflanzt werden. Bei frostigen Wintern, wenn Bedenken bestehen, ist es besser, die jungen Pflanzen in Containern zu lassen und sie in einem hellen, kühlen Raum bei Temperaturen von +0…+6 Grad zu platzieren oder direkt mit den Containern in den Boden einzugraben.

Es ist sehr praktisch, für die Bewurzelung moderne Kunststoffbehälter in großer Größe aus durchsichtigem Kunststoff mit Deckel zu verwenden.

Wichtige „Kleinigkeiten“ für eine erfolgreiche Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen

Und noch ein paar «Kleinigkeiten» zum Schluss. Bewurzelnde Stecklinge sollten nicht gedüngt werden. Und überhaupt ist es bei Nadelgehölzen besser, zu wenig als zu viel zu düngen. Meiner Meinung nach ist das jährliche Ausbringen von Kompost in den Wurzelbereich eine ausgezeichnete Lösung.

Beim Schneiden von Stecklingen zur Bewurzelung (besonders wenn es viele sind und von verschiedenen Pflanzen) machen Sie Etiketten, wo und wovon Sie sie abgerissen haben. Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis. Wenn die Zeit kommt, sie an einen festen Platz im Garten zu pflanzen, zeigt die kleine Pflanze noch nicht, ob sie ein «Kugel» oder eine «Kerze» wird.

Es ist sehr praktisch, für die Bewurzelung moderne Kunststoffbehälter in großer Größe aus durchsichtigem Kunststoff mit Deckel zu verwenden. Die Stecklinge lassen sich leicht besprühen, belüften und ein Thermometer kann platziert werden. Es ist jedoch ratsam, auf den Boden eine dünne Schicht kleiner Steine als Drainage zu legen und darauf die Behälter mit den Stecklingen zu stellen. Übrigens eignen sich alte Tongefäße sehr gut als Behälter – in ihnen können die Wurzeln atmen.

Das sind wohl alle Feinheiten und Schwierigkeiten der Bewurzelung von Nadelholzstecklingen im Winter. Kam es Ihnen kompliziert vor? Nein, in Wirklichkeit ist alles einfach und für den Gärtner interessant!

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Wir vermehren Nadelgehölze im Winter schnell und einfach. Und sie nehmen fast keinen Platz auf der Fensterbank ein | 25 Ar Glück! | Yandex Zen

In dem Wunsch, eine „stachlige Sammlung“ zu schaffen oder Pflanzen der gewünschten Sorte zu ziehen, ziehen es viele Gärtner vor, die ihnen gefallenden Bäume nicht zu kaufen,…

Vermehrungszeitpunkte
Vorbereitung der Stecklinge von Nadelbäumen
Wann sollten Sie Nadelbäume durch Stecklinge vermehren?
Vorteile der Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen gegenüber anderen Methoden der Setzlingsbeschaffung
Empfohlene Nadelgehölze für die Stecklingsvermehrung
Erforderliche Werkzeuge
Vorbereitung der Stecklinge für das Einpflanzen in das Substrat
Vermehrung Schritt für Schritt
Pflege der Setzlinge
Wie pflegen Sie bewurzelte Stecklinge von Nadelbäumen?
Wann und wohin pflanzen Sie bewurzelte Stecklinge von Nadelbäumen um?

Vermehrungszeiträume

Die Vermehrung von Nadelgehölzen kann fast das ganze Jahr über durchgeführt werden, mit Ausnahme des strengen Winters. Die beste Zeit ist das frühe Frühjahr. Bei uns fällt dieser optimale Zeitraum auf März bis April.

Um den günstigen Zeitpunkt für die Vermehrung von Nadelbäumen zu bestimmen, muss man die Natur beobachten. Als optimal gilt die Zeit vor dem Schwellen der Knospen von Ahorn und Birke.

Vermeiden Sie das Stecken von Nadelgehölzen während der Frühjahrstauwetter. In jedem Fall muss der Frühling vollständig Einzug gehalten haben.

Ein Foliengewächshaus ist sehr nützlich. Ein Gewächshaus ist die ideale Lösung, da es die Pflanzzeit im Jahresverlauf erheblich verlängert und die Erfolgschancen auf fast 100 Prozent erhöht.

Stecklinge von Nadelgehölzen vorbereiten

Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Nadelgehölze sollten im Winter nach der Wintersonnenwende gesteckt werden (normalerweise am 21. oder 22. Dezember). Für das Stecklingsschneiden benötigen Sie einen Zweig oder, wie in unserem Fall, gleich mehrere Zweige.

Geeignet sind Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 3 mm. Sie können natürlich auch dickere Zweige versuchen, aber die Erfolgschancen sind geringer. Ich würde sie jedoch stecken, wenn ich nur eine begrenzte Anzahl von Stecklingen hätte.

Beginnen wir mit dem richtigen Abreißen der Stecklinge. Und zwar mit Abreißen, nicht mit Abschneiden. Wir wünschen uns einen Zweig mit einem „Ferschen“, dank dem der Steckling eine größere Wasseraufnahmefläche hat. Sie können auch ohne „Ferschen“ stecken, dann machen Sie den unteren Schnitt jedoch in einem 45-Grad-Winkel.

Um einen „Ferschen“ zu erhalten, nehmen Sie einen Seitenzweig und reißen Sie ihn ab, indem Sie ihn nach unten ziehen.

Am Stämmchen bleiben solche Beschädigungen zurück.

Und Sie haben einen steckfertigen Zweig mit „Ferschen“ in der Hand. Falls dieser „Ferschen“ zu lang ist, können Sie ihn schräg abschneiden, sodass er nicht länger als 1,5 cm ist.

Wenn die Zweige für das Stecklingsschneiden länger als 30 cm sind, können Sie sie kürzen, indem Sie oben das Überflüssige abschneiden. Am besten verschließen Sie den Schnitt sofort, indem Sie etwas Wachs oder Paraffin darauf tropfen.

Stellen Sie die Stecklinge für mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, in Wasser mit Bewurzelungshilfe. Sie können sie auch einfach einige Stunden in Wasser halten, damit die Zweige sich vollsaugen, und dann beim Einpflanzen den „Ferschen“ in trockenes Wurzelpulver (Kornevin) tauchen (kann durch Honig oder Aloe-Saft ersetzt werden). Letztes Mal haben wir „Radigrin“ für Nadelgehölze gekauft. Ein interessantes Produkt, aber teuer im Vergleich zu Kornevin und seinen Alternativen.

Es ist nicht verkehrt, die Stecklinge vor der Bewurzelung mit einer Lösung aus Fundazol oder Kaliumpermanganat zu behandeln.

Wann Nadelgehölze stecken

Im Februar, wenn uns scheint, der Winter werde nie enden, spüren die Nadelgehölze die nahende Wärme und beginnen langsam auszutreiben. Äußerlich sind sie noch von der Kälte gehemmt, aber unter der Schneedecke setzt ein gemächlicher Saftstrom ein. Zu dieser Zeit sollte man mit dem Stecklingsschneiden beginnen – die Pflanzen sind auf Entwicklung eingestellt und bewurzeln hervorragend. Zudem ist die Gefahr, im Winter auf Krankheiten oder Schädlinge der Nadelgehölze zu treffen, geringer, da diese ebenfalls in der Winterruhe sind.

Welche Krankheiten und Schädlinge befallen Nadelgehölze

Obwohl Nadelgehölze als recht anspruchslos und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge gelten, sollte man dennoch nicht die Wachsamkeit verlieren.

Im späten Winter brennt die Sonne noch nicht so stark, und es gibt keine Verbrennungen am Grün. Dennoch sollte man das Stecklingsschneiden zügig durchführen und danach die Abdeckungen wieder anbringen oder sie gerade erst anlegen.

Vorteile der Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen gegenüber anderen Methoden zur Gewinnung von Setzlingen

Wenn Sie fertige Setzlinge von Nadelgehölzen kaufen, erwerben Sie in der Regel bereits eine lebensfähige Pflanze – das ist zweifellos ein Pluspunkt des Kaufs. Je älter sie ist, desto teurer – das ist ein Minuspunkt. Zudem kann man manchmal etwas ganz anderes kaufen als vom Verkäufer angegeben, und die Qualität des Setzlings ist möglicherweise nicht die beste.

Der Kauf von Setzlingen ist gut, aber das ist nicht Ihre Methode. Sie möchten selbst anbauen. Das können Sie tun, indem Sie Samen eines Nadelgehölzes sammeln und aussäen, wobei viele davon eine lange Stratifikation benötigen.

Es bleibt die dritte Option – die Vermehrung durch Stecklinge. Gerade bei dieser Methode hat der gewonnene Setzling alle charakteristischen Merkmale der Mutterpflanze – sowohl die Form als auch die Nadel Farbe.

Der Winter ist eine ausgezeichnete Zeit, um sich mit der Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen zu beschäftigen. Sie haben in dieser Zeit auch genügend Zeit, und es geht ganz einfach. Allerdings gibt es auch hier einen Wermutstropfen: Nicht alle Nadelgehölze lassen sich durch Stecklinge vermehren. Sagen wir, Wacholder und Thuja – gut (Thuja sogar sehr gut), Fichte – schlechter, aber für Kiefer ist diese Vermehrungsmethode nicht geeignet. Bevor Sie damit beginnen, studieren Sie die Pflanze und lesen Sie über ihre Vermehrungsmethoden.

Empfohlene Nadelgehölze für die Stecklingsvermehrung

Durch Stecklinge lassen sich folgende Nadelgehölze vermehren:

Thuja,
Zypressen,
Wacholder,
interessante Miniatur-Nadelbäume,
Eibe (bewurzelt am schlechtesten).

Thuja oder Eibe werden oft als Hintergrund für Pflanzen oder als Hecken verwendet, daher benötigt man viele davon für den Garten. Der Kauf mehrerer Dutzend Setzlinge ist ein erheblicher Kostenaufwand, daher lohnt es sich, sie selbst zu vermehren.

Für die Vermehrung durch Stecklinge sind folgende Nadelgehölze nicht geeignet: Fichte, Tanne, Kiefer.

Diese Nadelgehölze werden anders vermehrt – durch Samen oder Veredelung.

Erforderliche Werkzeuge

Aus Gründen der Pflanzengesundheit sollten die Werkzeuge sauber und steril sein, um keine gefährlichen Krankheiten im Garten zu verbreiten. Die Werkzeuge sollten mit Ethyl- oder Brennspiritus desinfiziert werden.

Für das Schneiden der Stecklinge sind eine scharfe Schere, ein Messer oder eine Gartenschere nützlich.

Für die Pflanzung benötigte Dinge:

Töpfe, Kisten oder beliebige andere Behälter;
Bewurzelungshilfe für Gehölze;
Gießkanne oder Sprühgerät;
Substrat (Torf und Sand);
Frühbeet, Gewächshaus.

Vorbereitung der Stecklinge für die Pflanzung im Freiland

Sehr oft bewurzeln sich Nadelholzstecklinge nicht, weil sie austrocknen, sondern weil sie von Krankheiten befallen werden, deren Sporen unweigerlich auf ihnen vorhanden sind. Daher besteht der nächste wichtige Schritt in der Desinfektion des Stecklings: Tauchen Sie ihn in eine Fungizidlösung, zum Beispiel Fundazol. Dabei handelt es sich nicht nur um ein kurzes Eintauchen, sondern um ein Einlegen für mehrere Minuten, damit das Mittel in die inneren Gefäße des Stecklings eindringen kann (es ist ein systemisches Mittel).

Vermehrung – Schritt für Schritt

Die Mutterpflanze (aus dem eigenen Garten oder dem von Freunden) sollte nicht älter als fünf Jahre sein. Bei älteren Nadelgehölzen bewurzeln die Stecklinge langsamer als bei jungen. Setzlinge von gesunden Pflanzen wachsen deutlich besser als solche von kranken oder vernachlässigten, ungepflegten Pflanzen. Bei der Vorbereitung auf das Schneiden der Stecklinge muss man das ganze Jahr über besonders gut für die Mutterpflanze sorgen – gießen und düngen.

An einer gesunden Mutterpflanze wählt man einjährige Triebe aus.
Brechen Sie vorsichtig kleine Zweige mit einem Fersenstück (einem Stück altem Holz) ab.
Dann schneiden Sie das Fersenstück zur Hälfte ab und entfernen die unteren Nadeln bis zur Mitte des Stecklings. Die optimale Höhe der Stecklinge beträgt 10 cm.
Stecklinge sollten keinen Wachstumskegel haben, da dies der Pflanze die für die Wurzelbildung notwendige Energie entzieht. Kürzen Sie daher die grüne junge Spitze.
Befeuchten Sie den Steckling mit Wasser.
Tauchen Sie die Stecklinge dann in Bewurzelungspulver.
Pflanzen Sie vorsichtig, indem Sie mit einem Messer oder Stock ein Loch in die Mischung aus Torf und Sand oder Perlit machen und die Stecklinge zur Hälfte in die Erde setzen. Pflanzen Sie behutsam, um das Bewurzelungspulver nicht abzustreifen.
Drücken Sie die Erde an und gießen Sie.
Stellen Sie den Topf in ein Frühbeet oder unter eine große Plastiktüte, die über einen speziellen Reifen gestülpt wird. Eine zu dichte Abdeckung ist nicht nötig. Lüften Sie die Stecklinge gelegentlich, da ständig zu feuchte Stecklinge von Pilzkrankheiten befallen werden können.

Pflege der Setzlinge

Junge Nadelholz-Stecklinge benötigen besondere Bedingungen:

konstante Substratfeuchtigkeit;
diffuses Sonnenlicht;
Wärme.

Optimal sind Bedingungen, bei denen der Boden leicht erwärmt ist. Idealerweise verwenden Sie eine Stratifikationskammer.

Die Geschwindigkeit der Wurzelbildung hängt von der Pflanzenart ab:

Am schnellsten bildet die Thuja Wurzeln;
Am langsamsten sind die Eiben.

Im Durchschnitt dauert die Bewurzelung der Stecklinge 3 Monate.

Wie pflegen Sie bewurzelte Nadelholzstecklinge?

Im Grunde benötigen die Stecklinge kaum Pflege. Damit sie nicht austrocknen, reicht es, sie alle 7–10 Tage mit Wasser aus einer Sprühflasche zu besprühen. Damit die Bewurzelung aktiver verläuft und sich im geschlossenen Gewächshaus kein Schimmel bildet, sollte es jede Woche gelüftet werden. Zweimal im Monat besprühen Sie die Stecklinge gemäß Anleitung mit einer Epin-Lösung, und bis April sollten Sie bereit sein, sie auf den Balkon zu stellen.

Es ist wünschenswert, dass der Balkon oder die Loggia verglast oder anderweitig vor Wind und Temperaturschwankungen geschützt sind. Denken Sie daran, dass die Bewurzelung am besten bei einer Temperatur von 18–20 °C gelingt, und wenn das Wetter es nicht zulässt, sollten Sie mit dem Umsetzen der Nadelgehölze besser nicht überstürzen.

Wann und wohin pflanzen Sie bewurzelte Nadelholzstecklinge um?

Das Umpflanzen der Nadelgehölze aus dem Töpfchen ins Freie kann ab Mitte Mai erfolgen. Dazu sollten Sie Ihr eigenes Schulbeet verwenden oder, falls nicht vorhanden, ein spezielles Beet in einer schattigen Ecke des Gartens vorbereiten.

Graben Sie flache (bis 10 cm) Rillen, füllen Sie den Boden mit einigen Zentimetern Sand und beginnen Sie dann mit dem Umpflanzen. Die bewurzelten Stecklinge setzen Sie zusammen mit dem Moos in die Rillen, um die dünnen Wurzeln nicht zu beschädigen, und bedecken Sie sie mit Erde. Bewässern Sie die Reihen sofort nach dem Einpflanzen und stellen Sie Bögen darüber, über die Sie dünnes Spinnvlies spannen. Eine solche Abdeckung schützt die jungen Nadelgehölze vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind und ermöglicht ihnen, das Umpflanzen leichter zu überstehen und sich schneller am neuen Standort zu akklimatisieren.

Nun, wenn die Nadelgehölze größer geworden sind, müssen sie an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden und wie normale Setzlinge gepflegt werden.

Wie pflegen Sie Nadelgehölze richtig – praktische Tipps

Nadelbäume werden Ihren Garten lange schmücken, wenn man ihnen minimale Pflege und Aufmerksamkeit schenkt.

Die Bewurzelungsrate von Nadelholzstecklingen beträgt im Winter mindestens 90 %, das heißt, Sie erhalten leicht die benötigte Anzahl an Setzlingen und können damit Ihr Grundstück schmücken oder sie an Freunde verschenken.

Das Material wurde auf der Grundlage von Informationen aus der Zeitschrift „Zvetok“ erstellt.