Vermehrung von Mandarinen durch Stecklinge zu Hause

Vermehrung von Zitruspflanzen

Die Vermehrung von Zitruspflanzen erfolgt in der Regel durch Veredelung, Stecklinge, Absenker und Samen. Zu Hause ist die am weitesten verbreitete Methode der Zitrusvermehrung die Stecklingsvermehrung — dies ist der schnellste Weg, um bereits nach 3-4 Jahren fruchttragende Bäumchen zu erhalten. Stecklinge können auch früher blühen, aber damit die Frucht reifen kann und die Pflanze nicht eingeht, muss sie genügend Blattmasse aufbauen. Um Zitronensorten zu erhalten, die vollständig an die Zimmerkultur angepasst sind, sollten sie aus einem Samen gezogen werden, der im Zimmer ausgesät wurde, und unter häuslichen Bedingungen kultiviert werden.

Vermehrung durch Samen

Die in Innenräumen ausgesäten Samen keimen nach 30–40 Tagen. Zitronensämlinge vertragen das Pikieren in einem sehr jungen Zustand schlecht: Sie entwickeln eine vergleichsweise lange Pfahlwurzel, die beim Pikieren nicht eingeklemmt werden sollte. Die Pfahlwurzel muss beschnitten werden, wenn die Sämlinge 4–5 Blätter haben. Wenn sie nicht beschnitten wird, verzweigt sie sich nicht, wächst in die Länge und rollt sich am Boden des Topfes ringförmig ein.

Wenn die Samen in Kisten ausgesät werden, wird die Pfahlwurzel beschnitten, ohne die Pflanze zu entfernen, und etwa 10–15 Tage danach wird die Pflanze vorsichtig in ein endgültiges Gefäß umgetopft. Wenn die Samen einzeln in einen Topf gesät werden, werden die Keimlinge nicht umgetopft, aber die Pfahlwurzel wird auf jeden Fall beschnitten. Die Pfahlwurzeln werden mit einem scharfen und langen Messer in einer Tiefe von 8–10 cm beschnitten. Dazu wird das Messer in einem Abstand von 8–10 cm vom Sämling in einem Winkel von 40–45°C zur Erde eingeführt. Das Messer sollte etwas seitlich von der Richtung zum Sämling eingeführt werden, dann wird die Hauptwurzel mit einer kreisenden Bewegung abgeschnitten. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Wurzel durchtrennt wurde, wird der Vorgang wiederholt, indem das Messer im gleichen Winkel, aber 2–3 cm näher an der Pflanze eingeführt wird.

Pflanzen, die aus Samen gezogen wurden, tragen frühestens nach 8–12 Jahren oder später Früchte und bringen zunächst nur eine geringe Anzahl von Früchten. Aber für Züchtungszwecke ist die Anzucht aus Samen in Räumen notwendig.

Um die Fruchtbildung zu beschleunigen, kann man eine Anzahl von Sämlingen veredeln. Als Edelreis sollten Triebe von fruchttragenden Zitronen verwendet werden; veredelte Zitronen tragen im 2.–3. Jahr Früchte. Hinsichtlich ihrer Anpassungsfähigkeit an häusliche Bedingungen übertreffen diese Zitronenbäumchen die aus dem Süden importierten und unter Gewächshausbedingungen gezogenen Zitronenbäumchen.

• Aus Samen gezogene Zitronensämlinge stellen völlig neue Pflanzenformen dar. Die Fruchtqualität hängt von der Vererbung (Herkunft der Samen) und den Haltungsbedingungen ab. Wenn die Sämlinge üppig wachsen, verzögert sich der Fruchtbeginn. In diesem Fall wird ein Rückschnitt vorgenommen, aber die Haltungsbedingungen werden nicht verschlechtert.
• Sämlinge, die eine starke Blüte und gute Früchte hervorgebracht haben, können eine vielversprechende neue Sorte sein, die gut für die Haltung in Innenräumen geeignet ist. Nicht fruchttragende Sämlinge sollten als Unterlage für die Veredelung verwendet werden.

Vermehrung durch Stecklinge

Unter häuslichen Bedingungen werden Zitronen hauptsächlich durch Stecklinge vermehrt.

Von einer normal entwickelten Zitrone können folgende Stecklingsmengen geschnitten werden: im Alter von 4–5 Jahren – 5 Stück, im Alter von 6–7 Jahren — bis zu 20 Stück, im Alter von 8 Jahren und älter – bis zu 30 Stück.

Beim Schneiden der Stecklinge belässt man die oberen 1–2 Blätter; sind die Blätter zu groß, werden sie um ein Drittel ihrer Größe eingekürzt. Die restlichen Blätter werden vollständig entfernt; das untere Ende des Stecklings wird 1/4 cm unterhalb einer Knospe abgeschnitten, das obere Ende 1 cm oberhalb einer Knospe. Der untere Schnitt erfolgt nahezu senkrecht zur Achse des Stecklings, der obere Schnitt schräg. Um die Schnittstelle vor Fäulnis zu schützen, wird sie mit Holzkohlepulver bestäubt.

Stecklinge werden von gesunden und fruchttragenden Pflanzen genommen. Ein Steckling sollte 2–3 entwickelte Knospen haben und etwa 10 cm lang sein. Er wird von Zweigen geschnitten, deren Holz noch nicht verholzt ist und die sich leicht biegen lassen. Stecklinge von sehr jungen Trieben sind seitlich etwas abgeflacht und bewurzeln sich schlechter.

Der Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung von Zitronen und Orangen wird durch die Verfügbarkeit geeigneter Stecklinge und bestimmte Temperaturbedingungen bestimmt. Die Stecklingsvermehrung kann ganzjährig durchgeführt werden, die besten Ergebnisse werden jedoch bei der Stecklingsnahme im April erzielt. Bei der Frühjahrsstecklingsnahme nimmt man den Steckling von einem Zweig des Herbstzuwachses, bei der Sommerstecklingsnahme von einem Zweig des Frühjahrszuwachses.

Die Stecklinge werden in Töpfen, Zimmergewächshäusern oder Frühbeeten bewurzelt. Die Bewurzelung kann jedoch auch in einfachem Wasser erfolgen. Das Glas mit den Stecklingen wird an einem gut beleuchteten Ort aufbewahrt.

Wenn die geschnittenen Stecklinge nicht sofort eingepflanzt werden können, werden sie bis zur Pflanzung in Wasser oder in ein leicht angefeuchtetes Tuch gehalten.

Die Bewurzelung erfolgt unter normalen Bedingungen innerhalb von 2–3 Wochen. Man nimmt einen Topf mit einem Durchmesser von 7–9 cm, um 4–5 Stecklinge darin unterzubringen. Über die Drainageschicht wird eine dünne Schicht (ca. 1 cm) Moos in den Topf gegeben, auf die zu gleichen Teilen Gartenerde und Flusssand geschüttet werden.

Man kann auf die Erde im Topf eine Schicht Flusssand geben. Die Erde im Topf wird leicht mit Wasser befeuchtet. Vor dem Pflanzen taucht man das untere Ende der Stecklinge in eine Lösung von Heteroauxin oder einem anderen Wachstumsstimulator (für 8–12 Stunden). Danach pflanzt man den Steckling in ein mit einem Pflanzholz vorgebohrtes Loch von 1,5–2 cm Tiefe, in der Regel schräg. Die Erde im Topf wird verdichtet und gegossen. Um den Stecklingen eine höhere Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten, bedeckt man sie mit einer Tüte oder Glas.

• Die Temperatur des zum Gießen verwendeten Wassers sollte 2–3° höher als die Raumtemperatur sein. Der Topf mit dem Steckling wird an einen warmen Ort bei einer Temperatur von 20–25° gestellt, in diffuses Sonnenlicht.
• Zur besseren Bewurzelung der Stecklinge werden die Töpfe erwärmt. Ein Zeichen der Bewurzelung ist das Erscheinen neuer Blätter und Wurzeln. Nach der Bewurzelung gewöhnt man die jungen Pflänzchen an die Raumluft, indem man die Abdeckung zunächst für 2–3 Stunden, dann für 3–4 Stunden usw. anhebt. Nach 2–3 Wochen kann die Abdeckung vollständig entfernt werden.
• Wenn der Steckling in Sand gepflanzt wurde, wird er nach der Bewurzelung vorsichtig umgetopft, um die jungen Wurzeln nicht zu beschädigen.

Ein bewurzelter Steckling von Zitrone oder Orange wächst schnell. Die Stecklinge werden nach der Bewurzelung in Töpfe mit einem Durchmesser von 10–12 cm in dieselbe Tiefe wie bei der Bewurzelung gepflanzt. Die Erdmischung wird aus 2 Teilen Rasenerde, 1 Teil Lauberde, 1 Teil vollständig verrottetem Gewächshausmist und 0,5 Teilen reinem Flusssand zusammengesetzt.

Es ist sehr wichtig, beim Umtopfen von Stecklingen von Zitrone oder Orange die Wurzelspitzen nicht abzuknipsen, da sie Mykorrhiza enthalten. Dies ist eine besondere Form des Zusammenlebens von Bodenmikroorganismen und Pflanzen, auch als Pilzwurzel bezeichnet. Feine Pilzfäden wachsen innerhalb und außerhalb der Wurzel, und durch die Pilzhyphen erhält die Pflanze Wasser und Nährstoffe aus dem Boden. Wenn die Wurzeln daher stark gewachsen sind, werden sie einfach ringförmig auf dem Topfboden zusammengerollt.

Im ersten Jahr wird ein dreimaliges Umtopfen durchgeführt – im Frühjahr, Anfang Juli und in der zweiten Augusthälfte, möglichst ohne Zerstörung des Wurzelballens.

Vermehrung durch Veredelung

Als Unterlage dienen aus Samen gezogene Pflanzen, als Edelreis – kultivierte Zitronensorten, die zur Fruchtbildung von Zitronenbäumchen einer bestimmten Sorte aufgepfropft werden. Als Unterlage sollte man vermeiden, die wilde dreiblättrige Zitrone (Trifoliata) zu nehmen, da eine auf Trifoliata veredelte Zitrone in Innenräumen im Winter die Blätter abwirft. Trifoliata eignet sich nur als Unterlage für Pflanzen, die im Kalten überwintern.

Für die Zimmerkultur nehmen Sie eine immergrüne Unterlage, die an Innenraumbedingungen angepasst ist. Das kann eine Zitrone, Orange oder Grapefruit sein, aus einem Samen einer verzehrten Frucht gezogen. Geeignet sind alle Zitrusfrüchte, außer vielleicht der Mandarine. Die Mandarine gilt als die schlechteste Unterlage; auf ihr wächst das Edelreis fast nie an. Sagen wir so: Auf Mandarine gelingt eine von 20–30 Veredelungen (also sehr selten). Außerdem ist die Mandarinenunterlage zu schwach, sie taugt höchstens für Citrofortunella. Die Unterlage wird so lange gezogen, bis der Stamm einen Durchmesser von mindestens 7 mm erreicht hat. Manchmal erreichen Pflanzen diese Größe im Alter von 1,5 Jahren, manchmal etwa mit 2–2,5.

Edelreiser können Sie in spezialisierten Baumschulen kaufen, die es wohl nur in größeren Städten gibt, oder Sie schneiden Stecklinge bei einem Freund oder Bekannten von einem fruchttragenden Bäumchen ab.

Vielleicht ist es einfacher, ein bereits fruchttragendes Bäumchen zu kaufen, aber es ist immer interessant, sich mit Veredelungen zu beschäftigen und zu beobachten, wie die Zweige verschiedener Bäume oder Sträucher zusammenwachsen. Bei der Vermehrung durch Veredelung gibt es wichtige Punkte:

• Führen Sie die Veredelung nur im Frühjahr durch, vorzugsweise vor Mai, wenn intensives Wachstum und Saftfluss herrschen.
• Führen Sie die Veredelung nur mit sauberen Werkzeugen durch und verwenden Sie nur gesunde Edelreisstecklinge.
• Sägen Sie die Schnittstelle nicht, sondern schneiden Sie sie mit einer gleichmäßigen Bewegung ab.
• Bei Edelreis und Unterlage müssen die Kambiumschichten möglichst genau aufeinandertreffen, daher sollten die Durchmesser der Schnitte etwa gleich sein (+/- 1 mm).
• Drücken Sie so fest wie möglich und umwickeln Sie die Verbindungsstelle mit weichem Isolierband oder beispielsweise mit Sanitärband.
• Das Edelreis muss sich unter erhöhter Luftfeuchtigkeit befinden (wickeln Sie unter der Veredelungsstelle einen Beutel oder Folie, wickeln Sie feuchte Watte oder Torfmoos um den Stamm, befestigen Sie den Beutel so, dass sich das Edelreis darin befindet.

Vermehrung durch Absenker

Die Vermehrung durch Absenker besteht darin, dass man an einer Pflanze mit gutem Fruchtansatz den am weitesten entwickelten einjährigen Zweig von 20–25 cm Länge und 0,4–0,6 cm Dicke auswählt. Im Abstand von 10–12 cm vom unteren Ende dieses Zweigs macht man mit einem scharfen Messer zwei ringförmige Einschnitte im Abstand von 0,8–1,2 cm voneinander. Die eingeschnittene Rinde wird als Ring entfernt. Alle Blätter 5 cm ober- und unterhalb dieser Stelle werden abgeschnitten.

Sägen Sie einen leichten Plastiktopf mit einem Durchmesser von 8–10 cm in zwei Hälften, so dass der Schnitt durch das Loch im Boden verläuft. Der zersägte Topf wird an den Zweig und an eine spezielle Stütze gebunden, so dass die Stelle der entfernten Rinde in der Mitte des Topfes liegt. Danach werden die Topfhälften zusammengebunden und mit gut gewaschenem grobkörnigem Sand, oder kalziniertem Flusssand, oder gut gedämpftem Moos gefüllt. Der Sand oder das Moos müssen stets feucht sein. Das Gießen erfolgt mit warmem Wasser. Übrigens können Sie anstelle eines Töpfchens einen durchsichtigen Plastikbecher oder einfach Frischhaltefolie verwenden.

Nach 3–4 Wochen bekommt der Zweig eigene Wurzeln, aber ohne Nährmedium können sie absterben. Daher gibt man ihnen eine Düngergabe.

Nach 1,5 – 2,5 Monaten nach Beginn der Absenker können Sie den Zweig abschneiden und zusammen mit dem Ballen in einen Topf mit einem Durchmesser von 12–15 cm pflanzen. Die Schnittstelle bestreuen Sie mit Kohlenstaub. Beim Pflanzen darf der Wurzelhals nicht mehr als 1–1,5 cm in die Erde eingegraben werden. Nach dem Pflanzen stellen Sie den Topf mit dem Absenker für 10–15 Tage an einen schattigen Ort und besprühen ihn täglich.

Probleme mit Zitruspflanzen

Ursachen für das Abfallen von Blättern und Knospen bei Zitrusbäumchen:

• Erschöpfung der Pflanzen im Winter in einem warmen Raum bei schwachem Licht;
• Übermäßige Wasserverdunstung durch die Blätter in einem Raum mit zu trockener Luft;
• Anstieg der Lufttemperatur bei kaltem Boden (die Wurzeln sind physiologisch nicht aktiv);
• Bewässerung mit sehr kaltem Wasser;
• Umsetzen der Pflanze vom Schatten an einen sonnigen Standort;
• Austrocknung der Erde im Topf oder Kübel;
• In diesem Fall fließt das Wasser zwischen dem Ballen und der Kübelwand ab, und der Ballen bleibt trocken;
• Wasserüberschuss im Kübel oder Topf, die Erde ist sauer, Wasser verdrängt die Luft, die Wurzeln ersticken;
• Nährstoffmangel oder -überschuss, Knospen erscheinen entweder nicht oder fallen ab;
• Befall der Pflanzen durch Schädlinge und Krankheiten;
• für Zimmerbedingungen ungeeignete Pflanzensorten;
• Veredelung der Zitrone auf Dreiblättrige Zitrone (Poncirus trifoliata);
• Vergiftung der Pflanzen durch Gase, übermäßige Dosen von Mineraldüngern, hochkonzentrierte Pflanzenschutzmittel.

Probleme mit den Blättern bei Zitrusbäumchen:

• Blätter werden gelb und fallen ab

Es kann mehrere Ursachen geben: häufig Eisenmangel durch die Verwendung von hartem Wasser zum Gießen oder Boden, der Kalk enthält (Boden mit alkalischer Reaktion), durch Überdüngung, durch Spinnmilbenbefall, durch Austrocknung oder starke Übernässung.

Braune trockene Blattränder entlang des gesamten Randes

Dies ist ein Anzeichen für Kaliummangel. Die Ursache liegt in übermäßigem Gießen oder einer Verschiebung des pH-Werts in den stark sauren oder alkalischen Bereich. Dieser für Obstgehölze äußerst wichtige Nährstoff wird nur bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7 aufgenommen. Überprüfen Sie den Boden auf den pH-Wert, ersetzen Sie gegebenenfalls die Erde und wenden Sie Kaliumdünger an.

• Neue Blätter sind klein, alte werden gelb und fallen ab

Wenn dabei die Blüte ausbleibt und keine Früchte ansetzen, hat die Pflanze möglicherweise nicht genügend Nährstoffe (umtopfen in nährstoffreiche Erde) und zu wenig Licht.

• Auf den Blättern erscheinen gelbe Flecken

Wenn dabei ein gelber Rand am Blattrand erscheint, ist höchstwahrscheinlich übermäßiges Gießen die Ursache, und die Erde sollte gut abtrocknen können. Dies ist auch bei unregelmäßigem Gießen möglich, wenn mal mehr und mal sehr wenig gegossen wird.

• Trockene, runzlige Blätter

Dies können Sonnenbrand auf der Süd- oder Südwestseite sein, Schädlingsbefall (Spinnmilben, Schildläuse, Thripse).

• Plötzliches Bräunen und Abfallen der Blätter

Durch starke Übernässung des Bodens bei kühlen Bedingungen, z. B. beim Transport einer gekauften Pflanze, oder durch Gießen mit sehr kaltem Wasser. Auch Erfrierungen beim Lüften im Winter sind nicht auszuschließen.

Gute Ergebnisse erzielt man in solchen Fällen durch Besprühen mit einer Lösung von Wachstumsstimulatoren: Epin, Narziss, Immunozytophyt, Zirkon.

Fehlgeschlagene Veredelung

Eine Veredelung kann aus mehreren Gründen nicht anwachsen:

• zu lockere Umwicklung führt zum Absterben des Edelreises
• Inkompatibilität der Kambiumschichten von Edelreis und Unterlage
• ausgetrocknetes Edelreis
• Das Edelreis stammt von einer kranken Pflanze, die durch Pilzinfektion geschwächt, mit einer Viruskrankheit infiziert ist, oder von einer übernässten Pflanze
• Verstöße gegen die Pflegeregeln der veredelten Pflanze: übermäßiges Gießen, Unterkühlung, Überdüngung usw.
• Die Veredelung wurde bei heißem Wetter durchgeführt (bei Temperaturen über 26 °C)

Warum die Unterlage abstirbt

Es gibt Situationen, in denen nicht das Edelreis, was manchmal zu erwarten wäre, sondern die Unterlage abstirbt – die Blätter werden schwarz und fallen ab. Es kann mehrere Ursachen geben.

Wenn der Unterlage nur ein kleiner Trieb hatte, den Sie eingekürzt und auf den Sie die Veredelung durchgeführt haben, und die eigenen Blätter sehr spärlich sind, liegt der Grund darin, dass die Verdunstungsfläche des Unterlags drastisch reduziert wird, solange das Edelreis nicht angewachsen ist.

Manchmal verliert der Unterlage Sekunden vor der Veredelung die Hälfte seiner eigenen Krone, manchmal bleiben ein bis zwei Blättchen übrig. Gegossen wird jedoch meist im gleichen Rhythmus wie zuvor, obwohl die Bewässerung reduziert werden müsste.

Im anderen Fall, wenn der Unterlage viele Zweige hat – ein ganzer Baum – und die Veredelung nur an einem davon durchgeführt wird, kann das Vertrocknen und Absterben des Unterlags darauf zurückzuführen sein, dass die Pflanze bereits vor der Veredelung geschädigt war. Meistens ist die Ursache übermäßige Bewässerung, aber möglicherweise auch und/oder falsche Düngung, Unterkühlung.

Wenn der Baum viele Zweige hat und gleichzeitig mehrere Veredelungen durchgeführt werden, kann der Unterlage tatsächlich unter Stress leiden – denn die Veredelung an sich ist ein Eingriff, der die Integrität der Pflanzen verletzt und Wunden verursacht. Führen Sie daher nicht mehr als 2–3 Veredelungen gleichzeitig an einem Baum durch.

Wie man Zitronen durch Stecklinge zu Hause vermehrt, Bewurzelung und Anbau

Heutzutage versuchen viele Pflanzenliebhaber, Zitrusfrüchte zu Hause anzubauen. Der Zitronenbaum ist eine der beliebtesten Kulturen, was auf seine Anspruchslosigkeit in Kombination mit der Möglichkeit, schmackhafte Früchte zu erhalten, zurückzuführen ist. Wenn Sie die Anzahl der Sträucher erhöhen möchten, sollten Sie sich über die Besonderheiten der Vermehrung von Zitronen durch Stecklinge zu Hause informieren.

Vorteile der Methode

Der Anbau von Zitronen aus Stecklingen gilt als die schnellste und einfachste Methode. Beim Einpflanzen eines Kerns erhält man nicht immer einen Spross, und die Fruchtbildung beginnt erst nach 10 Jahren. Der Kauf eines fertigen Strauchs für den weiteren Anbau ist immer mit erheblichen finanziellen Kosten verbunden, während man mit Stecklingen eine große Anzahl von Setzlingen gewinnen kann.

Arten der Stecklingsvermehrung

Heutzutage wird die Zitrone auf verschiedene Weise vermehrt. Einige davon sind recht einfach und auch für Anfänger zugänglich, andere erfordern bestimmte Fähigkeiten im Umgang mit Obstbäumen.

Veredelung

Für die Vermehrung auf diese Weise werden als Unterlage Triebe verwendet, die aus Samen gewonnen werden. Als Edelreis dient eine kultivierte Zitronensorte, die für den Anbau in Innenräumen geeignet ist. Es ist zulässig, für diesen Zweck andere Zitrusarten zu verwenden, mit Ausnahme der Mandarine.

Die Veredelung wird durchgeführt, wenn bei der Pflanze ein aktiver Saftfluss beobachtet wird, also im Frühling oder Sommer. Sie kann als Spaltpfropfung oder als Anplattierung erfolgen. Bei der Durchführung der Arbeiten müssen sorgfältig desinfizierte Werkzeuge verwendet werden, da sonst die Pflanze leicht infiziert werden kann und absterben könnte.

Okulation

Die Methode der Okulation besteht darin, dass eine Knospe eines fruchttragenden Baumes in einen T-förmigen Einschnitt eingesetzt wird, der in die Rinde der Unterlage gemacht wurde. Es wird empfohlen, für diesen Zweck 2–3 Sämlinge zu verwenden, deren Dicke die Größe eines Bleistifts erreicht hat. Der Ort für die Veredelung wird in einer Entfernung von 5–10 cm über dem Boden gewählt.

Nach der Durchführung der Okulation wird die Stelle sorgfältig bandagiert. Wenn nach 2–3 Wochen die Blattstiele abfallen, gilt der Vorgang als erfolgreich. Wenn sie vertrocknen, war die Veredelung erfolglos. Nach 30 Tagen wird der obere Teil der Unterlage abgeschnitten, wobei 10 cm oberhalb der Veredelungsstelle stehen bleiben. Nachdem das Auge ausgetrieben ist, wird der Schnitt direkt darüber gemacht.

Bewurzelung

Bei der Bewurzelung durch Stecklinge erhält man eine exakte Kopie der Mutterpflanze. Im Durchschnitt kann die Blütezeit des Strauches im 3. bis 4. Jahr erwartet werden. Moderne Wachstumsstimulatoren erhöhen die Chancen auf das Anwachsen der Stecklinge um ein Vielfaches, daher bleibt diese Vermehrungsmethode für Zitronen eine der beliebtesten.

Luftableger

Der Vorteil der Vermehrung durch Ableger ist ein nahezu 100%iges Ergebnis. Als Nachteil gelten die Umständlichkeit der Methode und der Zeitaufwand für die Durchführung. Für die Vermehrung wird ein Blumentopf mit nährstoffreicher Erde daneben aufgestellt. In einem Ast des Mutterbaumes werden mehrere Einschnitte gemacht, der Ast wird gebogen und festgesteckt, danach mit Erde bedeckt. An den Verletzungsstellen beginnen sich Wurzelabschnitte zu bilden; nach 2 Monaten kann der Klon abgetrennt werden.

Chinesische Luftableger umfassen das Anlegen eines Einschnitts an einem Ast im Frühjahr und das anschließende Umwickeln der Verletzungsstelle mit Moos, das mit Folie umwickelt wird, wobei das Torfmoos regelmäßig befeuchtet wird. Es versorgt die Pflanze mit Feuchtigkeit und wirkt bakterizid, sodass sich an der Einschnittstelle Wurzeln bilden. Wenn diese ausreichend ausgebildet sind, wird der Ableger vom Mutterbaum getrennt und in ein separates Gefäß gepflanzt.

Optimale Zeit für die Stecklingsvermehrung

Als optimale Zeit für die Vermehrung der Zimmerzitrone durch Stecklinge gilt der Frühling. Denn dann erwacht die Pflanze aus der Winterruhe und wird aktiv. Sie beginnt verstärkt neue Triebe zu bilden, die als Pflanzmaterial dienen können. Es ist auch möglich, Stecklinge während des Sommers zu ziehen; manche Gärtner bevorzugen die Zeit, wenn die Hitze nachlässt, da die Triebe dann eine höhere Anwuchsrate aufweisen.

Wie wählen Sie den besten Zweig zur Bewurzelung aus?

Für die Stecklingsvermehrung wählen Sie Zweige mit einem Durchmesser von 5-6 mm und einer Länge von 8-10 cm. Jeder Zweig sollte 3-4 gesunde Knospen und 2-4 Blätter haben.

Vorbereitung des Stecklings

Der untere Schnitt sollte in einem Winkel von 45 Grad ausgeführt werden. Den oberen Schnitt setzen Sie 1 cm über einer Knospe senkrecht zum Stamm an. Entfernen Sie die Blätter am unteren Teil des Triebes, um den Saftfluss zu verbessern. Die übrigen Blattspreiten können Sie um ein Drittel einkürzen.

Es wird nicht empfohlen, Stecklinge in Wasser zu ziehen, da sie dabei keine Wurzeln bilden, sondern allmählich faulen und vertrocknen. Unmittelbar vor dem Einpflanzen bestäuben Sie den unteren Schnitt des Triebes mit Asche oder dem Wachstumsstimulator "Heteroauxin".

Pflanztechnik

Für die Pflanzung bereiten Sie ein Gefäß mit geringem Volumen vor und setzen den Steckling 2-3 cm tief ein. Nach der Bewurzelung sollte die Pflanze nicht umgetopft werden, da die Zitrone häufige Eingriffe und Standortwechsel nicht mag. Die Erde würde sich unterscheiden, was sich negativ auf die Pflanzengesundheit auswirkt. Es reicht aus, die Dicke der oberen Nährstoffschicht zu erhöhen und Vermiculit für eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung beizumischen.

Sie können die Pflanze nach einem Jahr umsetzen; dieser Zeitraum reicht der Zitrone, um zu kräftigen und zu wachsen. Wählen Sie dazu einen Topf, der 1-2 cm größer ist als der vorherige.

Erforderliche Bedingungen für die Bewurzelung

Für eine erfolgreiche Bewurzelung müssen mehrere Regeln gleichzeitig beachtet werden. Sie müssen den richtigen Standort und das richtige Substrat wählen sowie rechtzeitig düngen und gießen. Ein Fehler in nur einem der genannten Punkte führt zum Absterben des Triebes.

Bodenzusammensetzung

Für die Pflanzung wählen Sie eine Erde, die für Zitruspflanzen geeignet ist. Sie können das Substrat auch selbst herstellen. Nehmen Sie dazu Sand und Sphagnum zu gleichen Teilen und mischen Sie sie gründlich. Anstelle von Moos können Sie bei der Herstellung des Substrats auch Torf verwenden. Auf den Topfboden legen Sie unbedingt eine Drainageschicht aus Blähton oder porösem Vermiculit.

Wenn Sie mehrere Triebe in ein Gefäß pflanzen, sollte der Abstand zwischen ihnen mindestens 5 cm betragen.

Topfvolumen

Trotz des starken Wachstums des ausgewachsenen Baumes sollten Sie für die Pflanzung des Stecklings einen Topf mit geringem Fassungsvermögen nehmen. Ein Volumen von 0,5 Litern ist ausreichend. Am Boden des Gefäßes muss unbedingt ein Drainageloch angebracht werden, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.

Temperatur

Für ein gutes Wachstum muss der Trieb eine Temperatur von 20–25 °C erhalten. Stecklinge von Zimmerpflanzen benötigen ausreichend Licht, sie sollten jedoch nicht auf der Südseite direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Setzlinge vor Licht geschützt werden.

Düngung und Bewässerung

Unmittelbar nach der Pflanzung wird die Erde angefeuchtet. Nach Abschluss der Arbeiten wird zusätzlich mit warmem Wasser besprüht und ein Gewächshaus eingerichtet. Zur Düngung werden alle 10 Tage organische Düngemittel in den Boden eingebracht. Bei der Verwendung von Spezialpräparaten sollten Sie nur solche kaufen, die für Zitruspflanzen bestimmt sind.

Wie lange dauert die Bewurzelung des Sprosses?

Nach 3–4 Wochen erscheint in der Nähe des unteren Schnitts ein kleiner Wulst, danach bilden sich etwas oberhalb große weiße Wurzeln. Diese sind sehr brüchig, daher sollten Sie beim Herausnehmen des Triebs für die weitere Umpflanzung vorsichtig sein.

Pflege der Stecklinge

Für die Bewurzelung benötigen die Stecklinge ausreichende Luftfeuchtigkeit, daher ist regelmäßiges Besprühen erforderlich. Eine gute Bewurzelung des Triebs ist bei einer Luftfeuchtigkeit von 95 % möglich, wozu eine kleine Gewächshauskonstruktion gebaut wird. Als ausreichend gelten Besprühungen 1–2 Mal am Tag.

Nach dem Erscheinen der Wurzeln darf das Gewächshaus nicht sofort entfernt werden, da dies eine starke Belastung für die Pflanze wäre. Zuerst wird die Konstruktion für 3 Minuten entfernt, wobei die Zeit, die der Spross ohne Schutz verbringt, allmählich verlängert wird.

Wie errichten Sie ein Gewächshaus für Zitronensetzlinge?

Für die Konstruktion eines Gewächshauses zur besseren Anwachsrate der Pflanze verwendet man gewöhnliche durchsichtige Plastikflaschen mit einem Volumen von 2 Litern. Dazu wird der obere Teil entfernt und im Boden werden mehrere Löcher angebracht, wonach der verbleibende Teil die bewurzelten Triebe abdeckt. Manche Gärtner verwenden zur Errichtung eines Gewächshauses gewöhnliche Einmachgläser oder bedecken die Keimlinge mit einer Plastiktüte.

3>Tipps für eine bessere Wurzelbildung

Für eine bessere Wurzelbildung sollten Sie die Stecklinge vor dem Einpflanzen über Nacht in eine Nährlösung von "Epin" oder "Heteroauxin" legen. Sie sollten für lockere und nährstoffreiche Erde sorgen, daher sollten Sie beim Einfüllen in den Topf die Erde nicht zu stark festdrücken. Für ein gutes Pflanzenwachstum sollte die nährstoffreiche Erdschicht mindestens 2/3 des Behälters einnehmen.

Wie vermehrt man Zitrone und Mandarine? Stecklinge und Veredelung.

Es gibt 3 Methoden zur Vermehrung von Zitruspflanzen in der Wohnung. Wir betrachten, was dafür benötigt wird und welche Regeln einzuhalten sind.

1 Stecklingsvermehrung von Zitruspflanzen

Dies ist die einfachste Methode für zu Hause, aber aufgrund der schlechten Bewurzelungsrate nicht immer effektiv. Die Stecklinge werden im Frühjahr von einjährigen Zweigen oder im Sommer von halbverholzten Trieben geschnitten. Die Länge des Stecklings beträgt 10 cm, die Dicke 4 cm, die Anzahl der Blätter 4. Der Schnitt erfolgt 3-4 mm unterhalb einer Knospe in einem leichten Winkel. Die unteren Blätter werden entfernt, die oberen bleiben oder werden zur Hälfte abgeschnitten, um sie nicht zu behindern. Das Substrat zur Bewurzelung: Gartenerde, Humus und Flusssand zu gleichen Teilen mischen. Für eine erfolgreiche Bewurzelung werden die Stecklinge in einer Lösung von Heteroauxin (100 mg/1 l) eingelegt.

• Bewurzelung in Anzuchtkästen.

Stecklinge von Zitrone oder Orange werden 2 cm tief in Kisten gepflanzt, mit Wasser von Raumtemperatur gegossen und mit Glas oder Folie abgedeckt. Für die Keimung ist Feuchtigkeit erforderlich, daher werden sie häufig mit einem Zerstäuber besprüht.

• Bewurzelung in Töpfen.

Ein Topf mit einem Durchmesser von 10 cm ist ausreichend. Nach dem Einpflanzen wird der Steckling gegossen und mit einem Glasgefäß abgedeckt. Bis die ersten Triebe erscheinen, schützen Sie die Stecklinge vor direkter Sonneneinstrahlung. Die optimale Temperatur für die Entwicklung des Wurzelsystems beträgt 19-25 Grad. Die Wurzeln bilden sich nach 20-30 Tagen. Ein guter Dünger in dieser Phase ist eine 0,25%ige Lösung von Ammoniumnitrat.

Nachdem sich das Wurzelsystem gebildet hat, dürfen die Gläser nicht abrupt entfernt werden. Sie werden für einige Stunden am Tag abgenommen. Erst nachdem die Ansätze der Triebe erscheinen, wird das Glas entfernt.

2 Augenveredelung (Okulation)

Für die Unterlage wählt man Sämlinge derselben Art, aber man kann auch auf andere Zitrusarten veredeln. Die Zitrone wird sowohl auf Orange als auch auf Grapefruit veredelt. Eine universelle Unterlage ist die Trifoliata (Poncirus trifoliata). Laut Informationen des Lehrstuhls für Obstbau der Staatlichen Universität Sankt Petersburg tragen Orangen, Zitronen und Mandarinen, die vor 30 Jahren auf Trifoliata veredelt wurden, immer noch Früchte.

Die beste Zeit für die Veredelung ist das Frühjahr, damit die Pflanze bis zum Winter kräftig genug ist. Wählen Sie Unterlagen mit einer Dicke eines Bleistifts. Die Okulation erfolgt in einer Höhe von 6-8 cm über dem Boden. Man kann unter die Rinde oder im Anschluss (Anplatten) veredeln. Um das Auge vollständig mit Folie abdecken zu können, wird der Blattstiel kurz abgeschnitten.

Die Knospe mit dem Schildchen wächst innerhalb von 14-21 Tagen an. Danach kann die Bindung gelockert werden. 3 Wochen nach der Okulation wird die Unterlage 10 cm über der veredelten Knospe zurückgeschnitten. Eine Woche später wird die Unterlage 3 mm über der veredelten Knospe abgeschnitten.

3 Stecklingsveredelung von Zitruspflanzen

Ihr Vorteil ist, dass bereits nach 3 Wochen mehrere Knospen gleichzeitig austreiben. Am besten im Frühjahr, aber während des ganzen Jahres möglich. Leichter gelingt die Veredelung auf Unterlagen mit einer Stämmchendicke von 9-10 mm. Aber auch dünne von 4-5 mm sind geeignet. Der Steckling sollte 2-5 Augen haben. Bei der Veredelung werden die Blätter vollständig oder teilweise entfernt. Es wird im Anschluss (Anplatten), in den Spalt oder durch verbesserte Kopulation veredelt. Nach der Veredelung wird die Pflanze mit einem Glasgefäß oder Folie abgedeckt und die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten.

Wie man eine Mandarine aus einem Kern zieht

Jeder, der bei Bekannten einen Zimmer-Mandarinenbaum gesehen hat, träumt davon, auch zu Hause einen Zitrusbaum mit duftenden Blüten zu haben. Viele schreckt die Angst zurück, dass ihnen die Kraft und das Wissen fehlen, um ein solch exotisches Gewächs richtig zu pflegen.

Tatsächlich benötigen einige Zitruspflanzen für den Innenbereich spezifische Wachstumsbedingungen, aber nicht der Mandarinenbaum: Seine Pflege ist recht einfach. Er ist genügsam und robust, um auf normalen Fensterbänken russischer Wohnungen zu gedeihen. Einen Mandarinenbaum aus einem in einem Blumenladen gekauften Setzling zu ziehen, kann jeder, da es sich bereits um ein veredeltes, fruchttragendes Bäumchen handelt.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Geld aus dem Haushaltsbudget für den Kauf einer Pflanze bereitzustellen, können Sie einen Mandarinenbaum auch selbst zu Hause ziehen. Dazu benötigen Sie lediglich einige Kerne, die Sie aus gewöhnlichen Früchten entnehmen.

Zitruspflanzen für zu Hause: Zier-Mandarine

Es werden einige Jahre vergehen, und Sie werden voller Stolz auf das schlanke Bäumchen mit seinen sehr schönen, glänzenden Blättern sein. Der Zitrusduft wird sich in der ganzen Wohnung ausbreiten, was Ihrem Zuhause zusätzliche Gemütlichkeit und Komfort verleiht.

Der Mandarinenbaum gehört zur Familie der Rautengewächse, hat eine kugelförmige Form, die Blätter sind immergrün und wechseln alle vier Jahre, die Blüten sind weiß und stark duftend.

Dieser Zitrusbaum vermehrt sich durch Samen oder vegetativ. Sehr oft haben viele zu Hause einen aus Samen gezogenen Zimmer-Mandarinenbaum. Aber das ist nur eine dekorative Zimmerpflanze, die die Wohnungseinrichtung aufwertet, aber absolut keine Früchte trägt oder nur sehr kleine, ungenießbare Früchte hat.

In landwirtschaftlichen Betrieben werden fruchttragende Zitruspflanzen stets durch Veredelung gewonnen, um schmackhafte Früchte zu erhalten. Eine ähnliche Operation werden auch Sie durchführen müssen, wenn Sie sich an saftigen Vitaminen erfreuen möchten. Wenn Sie jedoch einfach nur Ihre Kräfte testen und selbst Zitruspflanzen ziehen möchten, dann wird Ihnen das zu 100 % gelingen.

Machen Sie Platz für sie auf der Südseite. Wenn Sie giftige Pflanzen haben, sind diese keine guten Nachbarn für Zimmer-Zitruspflanzen; stellen Sie sie auf ein anderes Fensterbrett.

Wie man zu Hause aus einem gewöhnlichen Kern einen Mandarinenbaum zieht

Einweichen der Kerne

Jeder, der schon einmal Setzlinge aus Samen gezogen hat, weiß, dass sie quellen müssen. Nehmen Sie einige Mandarinenkerne und weichen Sie sie für einige Tage in Mull ein. Es sollte nicht zu viel Wasser sein, lassen Sie das Tuch leicht feucht sein, und Sie werden bei Bedarf einfach Wasser hinzufügen.

Wenn Sie planen, nur einen einzigen Zimmer-Mandarinenbaum zu haben, nehmen Sie trotzdem 10–15 Kerne: Nicht alle werden keimen, einige werden an Krankheiten eingehen, und mancher wird den ‚Heldentod‘ sterben, wenn Sie zum ersten Mal selbst versuchen, die Pflanze zu veredeln.

Wenn Sie nicht mit Mull hantieren möchten, hilft Ihnen Hydrogel, das in Fachgeschäften erhältlich ist. Landschaftsarchitekten und Hobbygärtner verwenden es nach Möglichkeit, da es einen hervorragenden Hitzeschutz für Pflanzen bietet.

Hydrogel ist mit der Tröpfchenbewässerung vergleichbar, aber in unserem Fall wird es nicht in die Erde gegeben, sondern dient als Ersatz für Mull, da es Feuchtigkeit hervorragend speichert. Die Kerne müssen in der Mitte des Gels gehalten werden, damit sie nicht austrocknen.

Pflanzung in die Erde

Die gekeimten Samen werden in einen Topf oder einen üblichen Anzuchtkasten umgepflanzt. Manche warten nicht, bis die Kerne aufquellen, sondern pflanzen sie sofort in die Erde. Der Keimling erscheint etwas später, sieht aber nicht schlechter aus als derjenige, der aus einem eingeweichten Samen gewachsen ist.

Welche Erde wird benötigt, um zu Hause eine Mandarine zu ziehen? Torf sollte nicht verwendet werden: Er versauert oft, trocknet schnell aus und besitzt keine besonderen Nährstoffeigenschaften. Er ist fast in allen im Handel erhältlichen Mischungen enthalten, daher muss die Erde für den Anbau von Zitruspflanzen selbst hergestellt werden:

• Rasenerde – 3 Teile;
• Lauberde – 1 Teil;
• verrotteter Kuhmist – 1 Teil;
• Sand – 1 Teil;
• eine kleine Menge Ton.

Für Stadtbewohner sind solche Schritte unrealistisch, versuchen Sie daher, eine neutrale, nährstoffreiche Erde wie 'Rosa' oder 'Biohumus' zu kaufen. Laut Bewertungen im Internet eignet sie sich gut für den erfolgreichen Anbau von Zitruspflanzen. Im Notfall kann man normale Erde nehmen und mit einer kleinen Menge Asche, Superphosphat und organischem Dünger mischen.

Vergessen Sie nicht, auf den Boden des Topfes Blähton oder Kieselsteine zur Drainage zu legen. Wann erscheinen die ersten Blättchen? Zitruspflanzen beginnen zu Hause drei Wochen nach der Pflanzung aktiv zu wachsen.

Zimmer-Zitruspflanzen: Pflege, Düngung, Schutz

Sobald die ersten Triebe erscheinen, sollten sie alle zwei Wochen mit mineralischen und organischen Düngemitteln versorgt werden. Es ist großartig, dass es im Handel spezielle Düngemittel für die Pflege von Zitruspflanzen gibt. Zuerst wird das Bäumchen gegossen, und dann erfolgt die Düngung.

Ein solches Zimmerpflänzchen sollte jeden Frühling umgetopft werden, wobei die Erde um die Wurzeln möglichst intakt bleiben sollte. Wenn der Mandarinenbaum zu Hause ein Alter von acht Jahren erreicht hat, erfolgt die Umpflanzung alle zwei Jahre.

Der Mandarinenbaum liebt die Sonne; ein Fenster auf der Südseite ist der ideale Standort für ihn, aber die Temperatur sollte im Winter nicht unter 14 Grad fallen. Jede Woche sollte der Zimmer-Mandarinenbaum besprüht werden, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist für ihn lebensnotwendig. Lassen Sie daher stets ein Gefäß mit Wasser in der Nähe des Topfes stehen.

Im Sommer muss der Mandarinenbaum mehrmals täglich sehr reichlich gegossen werden, im Winter bis zu dreimal pro Woche, wenn die Erde mit Wasser von Zimmertemperatur austrocknet. Die aktive Düngung der Zitrusfruchtpflanzen erfolgt von April bis September; dadurch werden die Früchte süßer.

Viele junge Zimmer-Zitruspflanzen sterben an Schädlingen, die für Menschen kaum sichtbar sind: der roten Spinnmilbe, der Zitrus-Weißen Fliege, den Schildläusen.

Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass die Pflanze mit einem feinen, für sie schädlichen Spinnweb überzogen ist. Überprüfen Sie die Setzlinge regelmäßig, um das Problem im Anfangsstadium zu entdecken.

Es gibt die Präparate «Aktellik» und «Fitowerm», die dazu dienen, alle Blätter von oben und unten gründlich mit ihrer Lösung zu waschen. Gehen Sie nach der beiliegenden Anleitung vor: Sprühen ist nicht wirksam, daher nur Waschen, das im Abstand von einer Woche mehrmals wiederholt wird.

Wie man einen fruchttragenden Mandarinenbaum züchtet

Ein Mandarinenbaum aus einem Kern beginnt in der Natur nach 4–5 Jahren Früchte zu tragen. Es wird ein sogenannter Wildling sein, der ungenießbare Früchte hat. Die Veredelung des Mandarinenbaums beschleunigt die Fruchtbildung und führt zu schmackhaften Früchten. Sie wird während des Saftflusses durchgeführt: April, Anfang Mai, August. In anderen Monaten ist kein Erfolg möglich; ein gutes Ergebnis hängt auch von schnellen, sorgfältigen Handlungen während der Veredelung in sauberer Umgebung ab.

Was sollte für die Veredelung des Mandarinenbäumchens vorbereitet werden:

• Unterlage – das ist Ihre aus einem Kern gezogene Pflanze mit einem Stamm von mindestens 6 mm Dicke (etwa wie ein Bleistift);
• Edelreis – ein frischer Steckling oder ein Auge, das von einem fruchttragenden Zitrusbaum von einem nicht älteren als zwei Jahre alten Zweig genommen wurde;
• Baumwachs;
• elastisches Band;
• Okuliermesser.

Am Stamm der Unterlage wird in 10 cm Höhe ein T-förmiger Einschnitt gemacht: horizontal 1 cm, vertikal 2–4 cm. Das Edelreis wird vorbereitet: Dornen und Blattspreiten werden entfernt. Vorsichtig wird eine Knospe mit einer dünnen Holzschicht abgeschnitten und in den Einschnitt eingesetzt. Die „Operationsstelle“ wird sorgfältig mit Band umwickelt. Die Pflanze wird nach der Veredelung unter ein Glas oder eine Plastiktüte gestellt, um die nötige Feuchtigkeit und das Mikroklima zu schaffen.

Erst nach einem Monat wird klar, ob die Okulation gelungen ist oder nicht. Lassen Sie mehrere Versuchsmuster zu, da ein Nachbessern nicht mehr möglich ist – die Saftflussperiode ist vorbei. Am besten beginnen Sie die Versuche im Frühjahr; bei Misserfolg wiederholen Sie sie im Spätsommer.

Sobald Sie sehen, dass die Knospe ausgetrieben ist, gewöhnen Sie den Trieb an die Luft außerhalb des Glases. Die Belüftung wird allmählich erhöht, die Umwicklung entfernt. Einen Monat später, wenn der neue Trieb bereits gut wächst, wird der Stamm der Unterlage vorsichtig mit einem Messer schräg 3 mm über der Basis des Triebes abgeschnitten und mit Baumwachs bedeckt. Ein Stäbchen wird in den Topf gesteckt, um den Mandarinenbaum im Haus an das senkrechte Wachstum zu gewöhnen. Das ist alles! Viel Erfolg! Vergessen Sie nicht, Ihren Zitrusbaum zu gießen, zu düngen und zu besprühen.

Sehen Sie sich das Video „Technik der Zitrusveredelung“ an

2>Veredlung und Stecklingsvermehrung: 2 grundlegende Methoden der Zitruspflanzenvermehrung

Viele Hobbygärtner fragen sich, wie man Zitruspflanzen am besten vermehrt. Da es darauf keine eindeutige Antwort gibt, möchte ich über meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen berichten.

Wie vermehrt man Zitruspflanzen am besten?

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass die Veredlung das Übertragen eines Teils einer Pflanze (Steckling oder Knospe – Edelreis) auf eine andere Pflanze (Unterlage) zum gegenseitigen Verwachsen ist. Die Stecklingsvermehrung ist eine Methode, um eigenwurzelige Pflanzen durch Bewurzelung eines Pflanzenteils (Steckling) zu erhalten.

Es gibt mehrere Hauptvarianten der Veredlung: Spaltveredlung, Okulation, Kopulation. Näheres dazu können Sie in folgenden Materialien nachlesen:

• Was der Gärtner über die Veredlung wissen sollte
• Spaltveredlung – eine einfache und universelle Methode
• Was ist Okulation und wie führt man sie richtig durch
• Veredlung mit Steckling. Kopulation

Ich verwende die erste Variante – die Spaltveredlung. Aber selbst diese einfache Vermehrungsmethode erfordert Erfahrung und Geschick und ist nicht jedem zugänglich.

Veredlung einer Zitrone

Vermehrung von Zitruspflanzen durch Stecklinge: Vor- und Nachteile

Es wird angenommen, dass die einfachste Methode zur Vermehrung von Zitruspflanzen die Bewurzelung von Stecklingen ist. Aber auch hier gibt es ein „Aber“, da nicht alle Zitruspflanzen leicht bewurzeln. Als am leichtesten bewurzelbar gelten Zitronen, Zitronate und Pampelmusen. Schlechter bewurzeln Orange und Grapefruit. Mandarinen, Kumquats und Limetten bewurzeln praktisch nicht. Das ist also ein wesentlicher Nachteil der Stecklingsvermehrung – nicht alles lässt sich bewurzeln.

Es wird angenommen, dass die einfachste Methode zur Vermehrung von Zitruspflanzen die Bewurzelung von Stecklingen ist

Zitruspflanzen werden in verschiedenen Substraten bewurzelt. Dazu verwendet man leichte Erde auf Torfbasis, groben Flusssand, Perlit, Vermiculit oder einfach Wasser (allerdings können Stecklinge im Wasser schnell faulen). Ich persönlich bewurzele Stecklinge in Vermiculit, nachdem ich sie etwa 10–12 Stunden in einer konzentrierten Lösung eines Wurzelbildungsstimulators (z. B. „Heteroauxin“) eingelegt habe. Dazu löse ich 1 Tablette in 500 ml Wasser auf.

Sie müssen jedoch noch die richtige Jahreszeit für diesen Vorgang wählen. Am besten, nach meiner persönlichen Erfahrung, erfolgt die Bewurzelung von Mai bis September. Übrigens, Pfropfungen haften und verwachsen in diesem Zeitraum besser. Aber es hängt auch von den Bedingungen ab, unter denen die Bewurzelung und das Pfropfen stattfinden. Zitruspflanzen benötigen Wärme, Licht und konstante Feuchtigkeit. Allerdings führt selbst die strikte Einhaltung aller dieser Bedingungen nicht immer zu einem guten Exemplar der einen oder anderen Pflanze.

Vermehrung von Zitruspflanzen durch Veredelung

Eine wichtige Rolle spielt hier das qualitative Material. Bei der Pfropfung müssen sowohl die Unterlage als auch das Edelreis gesund sein, ohne offensichtliche Anzeichen von Schädlingen und Krankheiten. Als Unterlage kann man sowohl einen aus Samen gezogenen Sämling als auch einen bereits bewurzelten Steckling verwenden, der beispielsweise nach einem Formschnitt der einen oder anderen Zitruspflanze entnommen wurde.

Ein Steckling, der nach einem Formschnitt entnommen wurde, kann bewurzelt und später als Unterlage verwendet werden.

Viele Hobbygärtner sind der Meinung, dass eine aus Samen gezogene Unterlage am widerstandsfähigsten ist, ein kräftiges Wurzelsystem hat und bereits an die klimatischen Bedingungen angepasst ist, unter denen sie gewachsen ist.

Beliebte Sorten und ungewöhnliche Hybriden können Sie mit Hilfe unseres Marktplatzes im Angebot finden. Vergleichen Sie die Angebote von Online-Shops und wählen Sie Samen und Setzlinge von Zitruspflanzen aus.

Ich stimme dem teilweise zu. Aber wie soll man vorgehen, wenn wir eine Pfropfung 'hier und jetzt' durchführen müssen? Sollen wir warten, bis aus einem Samen eine Unterlage mit dem erforderlichen Durchmesser gewachsen ist? Das dauert sehr lange.

In diesem Fall kann man eine Unterlage aus einem bewurzelten Steckling verwenden. Meiner Meinung nach ist eine solche Unterlage nicht schlechter als ein Sämling, in mancher Hinsicht sogar besser. Es hängt ganz davon ab, welche Art und Sorte von Zitrus als Unterlage verwendet wurde.

Persönlich verwende ich gerne für diesen Zweck die sortentragende, fruchtende Zitruspflanze Makrophylla (Citrus macrophylla), die ich speziell in Stecklinge schneide und für spätere Pfropfungen bewurzele. Die Stecklinge dieser Pflanze bewurzeln sehr schnell und entwickeln ebenso schnell ihr Wurzelsystem. Auf Makrophylla gepfropfte Zitruspflanzen verwachsen sehr schnell und wachsen ebenso schnell. Das habe ich persönlich mit einem häuslichen Experiment überprüft.

Mein Hausexperiment

So bestellte ich vor anderthalb Jahren per Post eine Zitrone der Sorte 'Lisbon'. Der Verkäufer sagte mir, dass diese Zitrone auf einen Zitronensämling gepfropft sei. Und bis heute ist sie praktisch nicht gewachsen. Daraus schloss ich, dass Edelreis und Unterlage inkompatibel waren. Deshalb beschloss ich, zu experimentieren und diese Zitrone umzupfropfen auf Makrophylla (eine Unterlage mit dem erforderlichen Durchmesser hatte ich).

Die Impfung habe ich im Frühjahr des vorletzten Jahres durchgeführt. Die Verwachsung von Unterlage und Edelreis erfolgte sehr schnell – innerhalb eines Monats. Ich habe die Impfung in der Spalte gemacht. Und das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Einen Monat später begann die Impfung aktiv zu wachsen. Im Sommer wurde eine weitere Wachstumswelle beobachtet. Letztendlich ist der Wachstumsunterschied offensichtlich: Die Zitrone ‚Lisbon‘, die auf einen bewurzelten Steckling der Citrus macrophylla gepfropft wurde, hat im Wachstum dieselbe Zitronensorte überholt, die auf einen Sämling gepfropft wurde (Foto unten).

Die auf einen bewurzelten Steckling gepfropfte Zitrone hat im Wachstum dieselbe Zitronensorte überholt, die auf einen Sämling gepfropft wurde. Foto: Pawel Zimin

Aus den Ergebnissen dieses Experiments kann man schließen, dass Unterlage und Edelreis in einem Fall inkompatibel sein können, im anderen Fall ist die Kompatibilität vollständig. Das ist ein Nachteil der Veredelung: Nicht jede Zitruspflanze kann auf eine andere Zitruspflanze gepfropft werden.

Bei der Vermehrung von Zitruspflanzen ist also alles sehr individuell. Die Hauptsache ist, keine Angst vor Experimenten zu haben, und dann werden Sie mit einem fruchttragenden Bäumchen belohnt!

Pawel Zimin, Oblast Nischni Nowgorod