Lorbeerkirsche – Vermehrung durch Stecklinge

Wie man Lorbeerkirsche zu Hause anbaut

Es gibt mehr als 75 Arten der Lorbeerkirsche. In der Zimmergärtnerei wird meist die echte Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) angebaut. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion kommen ihre natürlichen Bestände nur im westlichen Transkaukasien vor.

Die Lorbeerkirsche ist ein mehrjähriger, immergrüner Strauch, der in Innenräumen eine Höhe von nicht mehr als 1,5 m erreicht. Die Blätter sind ledrig, am Rand gesägt, dunkelgrün. Die Blüten sind weiß, klein, duftend und in Trauben angeordnet. Die Lorbeerkirsche beginnt ab dem 4.-5. Jahr Früchte zu tragen. Die Frucht ist eine saftige, süße Steinfrucht. Die Früchte selbst sind essbar, aber die Samen (Kerne) sind giftig. Aus den entfetteten, zerkleinerten Samen der Lorbeerkirschfrüchte wird das für seine heilenden Eigenschaften bekannte Lorbeerkirschwasser gewonnen.

Die Pflanzen der Lorbeerkirsche passen sich gut an die Bedingungen in Innenräumen an, sie tragen reichlich Früchte, sind sehr dekorativ und lassen sich leicht formen.

Optimaler Standort

Die Lorbeerkirsche hat keine Angst vor Beschattung, sie kann in schlecht beleuchteten Räumen angebaut werden, für eine gute Fruchtbildung ist es jedoch wünschenswert, sie in hellen Räumen zu platzieren.

Temperaturanforderungen und Temperaturregime

In Innenräumen benötigt die Lorbeerkirsche normalerweise kein spezielles Temperaturregime, aber am optimalsten sind für sie Temperaturen zwischen 20-22 °C.

Anforderungen an die Bodenmischung

Die Lorbeerkirsche bevorzugt lockere, fruchtbare, schwach saure Erdmischungen. Optimal ist eine Mischung aus Lauberde, Torf, Sand und trockenem Rindermist zu gleichen Teilen. Es kann auch schwach saure Universalerde für Blumen wie 'Senpolia' oder 'Begonia' verwendet werden.

Eine Drainage ist obligatorisch, aber die Verwendung von Ziegelmehl darin ist nicht empfehlenswert.

Vermehrung

Die Vermehrung erfolgt durch Samen, Kopfstecklinge oder Stecklinge des einjährigen Zuwachses.

Stecklinge werden am besten im Sommer nach Abschluss des ersten Wachstums geschnitten. Die Bewurzelung erfolgt bei einer Temperatur von 22-24 °C.

Samen werden am besten im Herbst ausgesät. Sie benötigen normalerweise keine Vorbehandlung. Sie werden in Töpfe mit normalem Substrat oder Torf ausgesät und 2 cm tief eingegraben. Die Keimlinge erscheinen nach 8-17 Tagen.

Anforderungen an Bewässerung und Luftfeuchtigkeit

Im Sommer und Frühling bevorzugt der Kirschlorbeer reichliches Gießen, jedoch darf man keine übermäßige Feuchtigkeit zulassen — bei Staunässe erscheinen braune Flecken auf den Blättern und die Blätter fallen ab. Im Winter benötigt er mäßiges Gießen — einmal alle 1,5-2 Wochen.

Bei hohen Lufttemperaturen wird empfohlen, den Kirschlorbeer ein- bis zweimal täglich mit Wasser von Raumtemperatur zu besprühen.

Düngungen

Der Kirschlorbeer sollte höchstens einmal im Monat gedüngt werden. Es können flüssige Konzentratdünger verwendet werden.

Umtopfen

Bis zum fünften Lebensjahr sollte der Kirschlorbeer jährlich umgetopft werden, danach — einmal alle 2-3 Jahre.

Sonstige Pflege

Die sonstige Pflege beschränkt sich auf das Lockern der Erde nach dem Gießen und den Schutz vor Schädlingen und Krankheiten. Der Kirschlorbeer leidet insgesamt selten darunter, wird jedoch manchmal von Schildläusen und Schmierläusen befallen.

Im Sommer wird empfohlen, den Kirschlorbeer ins Freie zu stellen; er kann bedenkenlos auf dem Balkon gehalten werden, bis die ersten Fröste kommen.

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Anbau und Vermehrung von Kirschlorbeer

Kirschlorbeer für dekorative Zwecke und zum Erhalt schmackhafter Früchte

Der Kirschlorbeer gehört zur wahrhaft riesigen Gattung Prunus, die über 400 Arten umfasst und die unterschiedlichsten Pflanzen einschließt. Diese Pflanze selbst ist im Süden immergrün, bei uns ein sommergrüner Baum, dessen alle Teile mit Ausnahme der Früchte giftig sind.

In der Natur ist es ein ziemlich hohes Bäumchen, das oft eine Höhe von sechs Metern erreicht und dicht mit großen Blättern bedeckt ist, die auf der Oberseite glänzend und sich rau anfühlen, mit glatten Rändern in einem satten Dunkelgrün.

Der Kirschlorbeer blüht früh, Anfang Mai, und erfreut das Auge mit kleinen weißen Blüten, die in dichten endständigen Trauben zusammengefasst sind, die manchmal bis zu 12 Zentimeter lang werden. Diese Pflanze ist im Kaukasus, in Eurasien, Nordamerika und auf den Antillen verbreitet, wo sie bis zu einer Höhe von 1700 Metern über dem Meeresspiegel vorkommt.

Arten und Sorten des Kirschlorbeers

Unter der ziemlich großen Vielfalt der Kirschlorbeer-Arten sind drei am weitesten verbreitet, deren Beschreibungen unten aufgeführt sind:

Portugiesischer Kirschlorbeer – ein recht großer Strauch, häufiger ein kleiner Baum. Die Pflanze zeichnet sich durch recht langsames Wachstum aus und hat sehr schöne eiförmige, spitze Blätter mit rötlichen Blattstielen. Die Blüte ist recht spät – Mitte Juni, die Blüten sind sehr hübsch! Bei der Reife nehmen die Früchte eine schwärzlich-purpurne Farbe an, unreife sind sie rot und klein, aber in großer Anzahl, was der Pflanze ein elegantes Aussehen verleiht.

Lusitanischer Kirschlorbeer – ein großer Strauch, der bei guter Pflege eine Höhe von fünf Metern erreicht, manchmal auch ein höherer Baum. Diese Art wächst äußerst langsam, besonders auf Böden mit Feuchtigkeitsmangel. Sie reagiert sehr empfindlich auf die Bodenfruchtbarkeit und gedeiht hervorragend auf leichten und wasserdurchlässigen Böden, wächst jedoch auf nassen, übermäßig feuchten Böden schlecht und stirbt oft sogar ab. Der Lusitanische Kirschlorbeer ist wesentlich wärmeliebender als die anderen Arten und übersteht den Winter nur mit einer Abdeckung.

Die Vorzüge dieser Art bestehen darin, dass sie Formschnitte sehr gut verträgt und oft den formierten Lorbeer ersetzt, sowohl im Freiland als auch im Kübelanbau.

Und wohl die bekannteste Art – der Echte Kirschlorbeer – ist ein Strauch oder kleiner Baum, der eine Höhe von drei Metern nicht überschreitet. Diese Art ist am schnellsten wachsend, schattenverträglich und winterhart und hält Temperaturabfälle bis -25 °C aus.

Der Echte Kirschlorbeer ist, wie viele Arten, anspruchsvoll hinsichtlich der Bodenfeuchtigkeit; auf trockenen und sonnenexponierten Standorten wachsen die Pflanzen schlecht. An die Bodenzusammensetzung werden hingegen weniger Anforderungen gestellt, fast alle Böden sind geeignet: Kalkböden, humose Carbonatböden, Lehmböden und sogar sandige Lehmböden. Diese Art verträgt Rückschnitte sehr gut und ist besonders während der Blüte und wenn sie mit reifen Früchten geschmückt ist (im September) dekorativ. Der Echte Kirschlorbeer wird seit langem in Gärten und Parks auf der ganzen Welt kultiviert.

Neben den Arten gibt es zahlreiche Sorten des Kirschlorbeers, darunter sind die Sorten 'Kaukasischer', der sich durch große, längliche, intensiv grüne Blätter auszeichnet, und 'Okruglolistny' mit ovalen, hellgrünen, glänzenden Blättern bekannt. Für den Anbau in Containern eignen sich hervorragend die Sorten 'Schipkensis' mit schmalen Blättern, aufrechtem Stamm und reicher Blüte sowie 'Otto Luyken' – ein krankheitsresistenter, dichter und kompakter Strauch mit kleinen, sehr glänzenden Blättern und üppiger Blüte.

Sie haben sich nun mit den wichtigsten Arten und Sorten der Lorbeerkirsche vertraut gemacht. Nun sollten einige Worte über ihren Anbau, die Anforderungen an die Wachstumsbedingungen, die Vermehrungstechnik und die Verwendung gesagt werden.

Anbau der Lorbeerkirsche

Die Lorbeerkirsche wird entweder im Freiland oder in Containern auf Balkonen und Terrassen angebaut. Die Pflanzen werden im Oktober oder im zeitigen Frühjahr an ihren endgültigen Standort gesetzt, wenn der Boden feucht und fest ist. Die Lorbeerkirsche ist eine recht anspruchslose Pflanze, hat jedoch je nach Art ihre Besonderheiten. So bevorzugt die Portugiesische Lorbeerkirsche einen tiefgründigen, frischen und gut durchlässigen Boden ohne Kalk, während die Gewöhnliche Lorbeerkirsche auch auf schwach alkalischen, kalkhaltigen und weniger tiefgründigen Böden gedeihen kann.

Die Lorbeerkirsche ist zwar eine anspruchslose Pflanze, aber wie die meisten Kulturpflanzen reagiert sie positiv auf organische Düngergaben. Die Dosierungen sind gering – 5-7 kg/m².

Wie bereits erwähnt, gedeiht die Lorbeerkirsche hervorragend in Container-Kultur. In diesem Fall verwendet man ein Substrat, das zu gleichen Teilen aus Torf und fruchtbarer Erde besteht. Ein Vorteil der Containerkultur ist, dass man die aufwändige Prozedur des Umpflanzens vermeiden kann. Es reicht aus, die obere, erschöpfte Erdschicht durch eine neue, fruchtbarere zu ersetzen.

Eine positive Wirkung hat die Zugabe von Volldünger in einer Menge von 30 Gramm pro Eimer Gießwasser und das Gießen der Pflanzen mit dieser Lösung etwa alle 20-30 Tage. Was die allgemeine Bewässerung betrifft, so sollte diese unbedingt nach dem Einpflanzen ins Freiland und in Zeiten anhaltender Trockenheit erfolgen. Bei der Standortwahl hängt alles vom Wunsch des Gärtners ab, da die Lorbeerkirsche sowohl in der vollen Sonne als auch im Schatten wachsen kann.

Die Pflanze ist auch recht widerstandsfähig gegenüber Lufttemperaturschwankungen. Von den notwendigen Pflegemaßnahmen ist lediglich der Schnitt hervorzuheben, der im späten Winter durchgeführt werden muss, und bei der Kultur als Hecke auch im August, um ein ordentliches und gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten.

Krankheiten und Schädlinge

Die häufigste Krankheit der Lorbeerkirsche ist der Echte Mehltau der Weinrebe, der sich in Form von mehligen Flecken auf den Blättern zeigt. Diese Krankheit ist recht einfach zu bekämpfen: eine normale Behandlung mit Schwefelpräparaten oder anderen ähnlichen Fungiziden ist ausreichend. Hobbygärtner sollten bedenken, dass ein Überschuss an Stickstoffdünger, insbesondere im Spätsommer, die Kältebeständigkeit der Pflanzen drastisch verringert! Was die Schädlinge betrifft, so wurden außer den Drosseln, die die Früchte lieben, keine Schädlinge an den Lorbeerkirschpflanzen festgestellt.

Vermehrung der Lorbeerkirsche

Die Lorbeerkirsche lässt sich leicht durch Samen, grüne Stecklinge und Absenker vermehren. Bei der Vermehrung durch Samen ist zu beachten, dass die Samen sofort nach der Reife der Früchte ausgesät werden sollten, da ihre Keimfähigkeit während der Lagerung stark abnimmt, man kann sogar sagen, dass die Samen überhaupt nicht gelagert werden können.

Man kann die Lebensdauer der Samen etwas verlängern, indem man sie in eine feuchte Umgebung legt. Im Herbst in feuchte Erde gesäte Samen keimen im Frühjahr gleichmäßig. Junge Pflanzen sollten besser sofort an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden, da das Wurzelsystem der Lorbeerkirsche beim Umpflanzen stark leidet.

Was die Vermehrung durch Absenker betrifft, ist die Ausbeute an Pflanzmaterial hier etwas geringer als bei der Aussaat. Diese Methode wird in drei verschiedene Varianten unterteilt: Bogenabsenker, vertikale und horizontale Absenker. Bei der Vermehrung durch Bogenabsenker geht man genauso vor wie bei der Johannisbeere; diese Methode ist sehr weit verbreitet und es ist nicht nötig, sie im Detail zu beschreiben.

Ganz anders verhält es sich mit der Vermehrung durch vertikale Absenker. Diese Methode ist nur wenigen bekannt, daher sollte sie näher erläutert werden. Sie besteht darin, dass der Lorbeerkirschenstrauch im zeitigen Frühjahr oder späten Herbst vollständig abgeschnitten wird, wobei nur Stümpfe von nicht mehr als drei Zentimetern Höhe übrig bleiben. Auf diesen Stümpfen wachsen dann grüne Triebe, die ausgelichtet werden müssen, sodass nur die stärksten übrig bleiben.

Wenn die Triebe eine Länge von zwanzig Zentimetern erreicht haben, müssen sie angehäufelt werden, wobei nur die oberste Spitze frei bleibt, und anschließend reichlich gegossen werden. Während der gesamten Vegetationsperiode müssen die Pflanzen wiederholt angehäufelt und bewässert werden. Im Herbst, wenn die Triebe Wurzeln gebildet haben, müssen sie von der Erde befreit, von der Mutterpflanze getrennt und an einen neuen Standort gepflanzt werden.

Vermehrung durch grüne Stecklinge ist die schwierigste Methode, aber bei korrekter Durchführung kann man bereits im laufenden Jahr normales Pflanzmaterial erhalten. Der Vorgang ist wie folgt: Noch nicht verholzte Triebe werden im Juni geschnitten und in Stecklinge von 10-12 cm Länge geteilt. Alle Blätter bis auf die obersten werden entfernt, und die Stecklinge werden im Gewächshaus in eine spezielle Erdmischung gepflanzt, die aus Flusssand (genau: Flusssand), Humus und Drainagematerial besteht, wofür Blähton geeignet ist.

Blähton (oder ein anderes Drainagematerial) wird auf den Boden des Beetes im Gewächshaus gelegt und mit einer Mischung aus Humus und Flusssand bedeckt. In diese Mischung werden die Stecklinge gepflanzt. Sie sollten nicht tiefer als 2-3 cm eingesenkt werden. Es ist zu beachten, dass die Stecklinge für eine vollständige Rhizogenese (Wurzelbildung) rechtzeitiges Gießen benötigen. In Gärtnereien wird dies mithilfe spezieller Anlagen mit Zeitschaltuhren erreicht, die zu genau festgelegten Zeiten Wasser über Sprühdüsen abgeben und so einen „Nebel“-Effekt im Gewächshaus erzeugen.

Im heimischen Garten kann dieser Effekt erzielt werden, indem man ein niedriges, kleines Gewächshaus baut und es mit einer stark beschattenden Folie abdeckt, die kaum Sonnenlicht durchlässt und keinen Glaseffekt erzeugt. Die Stecklinge müssen bei heißem Wetter mindestens alle zwei bis drei Stunden gegossen werden. Bewurzelte Stecklinge werden im Herbst vorsichtig ausgegraben und sofort in gut vorbereitete, gelockerte und gedüngte Erde im Garten zum Weiterwachsen eingepflanzt. Im darauffolgenden Herbst sind die Setzlinge bereit zum Ausgraben und Umpflanzen an ihren endgültigen Standort oder zum Verkauf.

Anwendung der Lorbeerkirsche

Die gewöhnliche Lorbeerkirsche wird häufig in Hecken und Gruppenpflanzungen verwendet. Diese Pflanze eignet sich hervorragend als Randbepflanzung großer Gruppen hoher immergrüner Bäume, als Unterholz sowie für Massenpflanzungen an Hängen zur Bodenbefestigung. Die Lorbeerkirsche verträgt Schnitt sehr gut und wird für Formschnitte genutzt. Ihre Früchte werden sowohl frisch als auch getrocknet verzehrt. Aus den frischen Blättern wird Lorbeerkirschwasser hergestellt, das als schmerzstillendes Mittel verwendet wird.

Nikolai Chromow,
Kandidat der Agrarwissenschaften,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Abteilung für Beerenkulturen der GNU WNIIS benannt nach I. W. Mitschurin,
Mitglied der Akademie NIRR

Lorbeerkirsche – Pflanzung, Vermehrung, Anbau und Pflege

Die Lorbeerkirsche Prunus Laurocerasus ist eine äußerst schöne und immergrüne Pflanze. Sie umfasst zahlreiche Formen, Arten und Sorten. Ihren Namen verdankt sie der Ähnlichkeit ihrer Früchte mit Kirschen und ihrer Blätter mit Lorbeer. Der Unterschied zum Lorbeer liegt tatsächlich in den Früchten. Vor der Reife werden diese beiden Pflanzen sehr oft verwechselt. Die Lorbeerkirsche ist wärmeliebend, verträgt aber trotzdem Frost und Temperaturschwankungen gut. Ihr Verbreitungsgebiet liegt hauptsächlich in den warmen und gemäßigten Regionen Eurasiens und Amerikas. In Russland wächst sie an der Schwarzmeerküste.

Die Lorbeerkirsche Prunus Laurocerasus ist eine äußerst schöne und immergrüne Pflanze. Sie umfasst zahlreiche Formen, Arten und Sorten. Ihren Namen verdankt sie der Ähnlichkeit ihrer Früchte mit Kirschen und ihrer Blätter mit Lorbeer. Der Unterschied zum Lorbeer liegt tatsächlich in den Früchten. Vor der Reife werden diese beiden Pflanzen sehr oft verwechselt. Die Lorbeerkirsche ist wärmeliebend, verträgt aber trotzdem Frost und Temperaturschwankungen gut. Ihr Verbreitungsgebiet liegt hauptsächlich in den warmen und gemäßigten Regionen Eurasiens und Amerikas. In Russland wächst sie an der Schwarzmeerküste.

Die Lorbeerkirsche wird seit der Antike als Zierpflanze, Obstpflanze und Nutzpflanze verwendet. Die Früchte der Pflanze sind sehr schmackhaft, aber leider tragen nicht alle Arten Früchte – dies kommt recht selten vor. In der Medizin, Kosmetik und Lebensmittelindustrie werden ätherische Öle häufig genutzt.

Botanische Beschreibung

Die Lorbeerkirsche ist ein Strauch oder Baum, der manchmal eine Höhe von bis zu 10 Metern erreicht. Die Pflanze hat dunkelgrüne Blätter mit einer glänzenden Oberfläche. Die Früchte sind essbar, die Kerne jedoch giftig. Der giftige Stoff Amygdalin ist nicht nur in den Kernen, sondern auch in der Rinde und den Blättern enthalten. Die Blätter der Lorbeerkirsche weisen ein sehr interessantes Merkmal auf – die sogenannte Variationsreihe. Wenn eine bestimmte Anzahl von Blättern in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge angeordnet wird, ergibt sich eine Variabilitätsreihe. Diese Eigenschaft kommt bei Pflanzen eher selten vor.

Arten und Sorten der Lorbeerkirsche

In der Natur sind über 400 Arten und Sorten der Lorbeerkirsche bekannt. Wir stellen Ihnen die bekanntesten Sorten vor.

• Lorbeerkirsche Rotundifolia – Prunus Rotundiflora. Ein immergrüner Strauch, wächst aufrecht, erreicht eine Höhe von 3–4 Metern. Die Breite der Krone beträgt bis zu 2,5 Meter. Die Blätter sind breit, eiförmig, bis zu 15 cm lang. Die Blüte beginnt Anfang Mai. Die Blüten sind in weißen Blütenständen gesammelt. Eine sehr lichtliebende Sorte. Gedeiht gut auch auf sehr trockenen, sandigen oder steinigen Böden;
• Herbergii – Prunus Herbergii – diese Pflanzenart wurde 1930 von der Baumschule Herberg in den Handel gebracht, daher der Name. Die Heimat des Strauches ist Südeuropa, die Balkanländer und der Kaukasus. Immergrün, wächst langsam, Krone breit kegelförmig. Unter günstigen Bedingungen kann er eine Höhe von 3–4 Metern erreichen. Die Blüte erfolgt im Mai. Die kleinen Blüten sind in Blütenständen gesammelt, die Früchte sind spitz, eiförmig. Der Strauch ist lichtliebend, verträgt aber Schatten, sowie Hitze und Trockenheit. Mag leichte, sandige Böden. Hat keine Angst vor Rückschnitt, auch sehr starkem. Im Winter benötigt er Schutz vor starkem Frost und Wind;
• Mount Vernon – Prunus Mount Vernon. Immergrün, flach, sehr kompakt. Kann gut auf einem kleinen Grundstück platziert werden. Die Triebe sind kriechend und dicht verzweigt. Höhe bis 0,5 m, Breite 1,5 m. Die Blätter sind am Rand gezähnt, 7–8 cm lang. Der Strauch ist lichtliebend, verträgt aber gut halbschattige Standorte. Mag fruchtbare Böden, kann aber auch auf sandigen wachsen. Im Winter benötigt er Schutz;
• Portugiesische Lorbeerkirsche – sieht eher wie ein Bäumchen aus, nicht wie ein Strauch. Die Pflanze zeichnet sich durch langsames Wachstum und sehr schöne Blätter in Farbe und Form aus. Die Blüte beginnt recht spät, in der zweiten Juni-Hälfte. Die Blüten sind klein, aber sehr hübsch. Die Früchte sind dunkelrot und verleihen dem Strauch bei der Reife ein festliches Aussehen;
• Lusitanische Lorbeerkirsche – gilt als großer Strauch. Unter günstigen Bedingungen kann er eine Höhe von 5–6 Metern erreichen. Mag keine feuchten, übermäßig nassen Böden. Wird dies nicht beachtet, kann die Pflanze sogar absterben. Eine sehr wärmeliebende Sorte, übersteht den Winter nur mit Schutz. Lässt sich gut formen;
• Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) – wohl die beliebteste Art. Er sieht aus wie ein kleiner Baum mit einer Höhe von maximal 3 Metern. Wächst schnell, verträgt Kälte und Temperaturschwankungen gut. Auf trockenen Böden wächst er schlecht. Der Boden kann fast jeder sein: kalkhaltig, lehmig und sogar sandig-lehmig. Er ist während der Blüte und der Fruchtreife sehr dekorativ. Wird häufig in der Landschaftsgestaltung von Grundstücken, Grünanlagen und Parks verwendet;
• Kaukasischer Kirschlorbeer – zeichnet sich durch längliche, saftig grüne Blätter aus;
• Rundblättriger Kirschlorbeer – die Blätter sind hellgrün und glänzend;
• Schipkensis – diese Kirschlorbeerart eignet sich hervorragend für den Anbau in Containern;
• Otto Luijken – sehr widerstandsfähig gegen verschiedene Krankheiten und Schädlinge. Die Größe ist kompakt, die Blüte sehr üppig und das Laub glänzend.

Pflanzung, Anbau und Düngung

Sie pflanzen den Kirschlorbeer normalerweise entweder im Freien oder in Containern auf Balkonen oder in Wintergärten. Einige Sorten sind so kompakt, dass Sie sie sogar in einer kleinen Wohnung anbauen können. Den Strauch pflanzen Sie im späten Herbst oder frühen Frühling an seinen endgültigen Standort.

Im Allgemeinen ist der Kirschlorbeer keine anspruchsvolle Pflanze, aber einige Sorten bevorzugen unterschiedliche Böden. Zum Beispiel liebt die portugiesische Sorte frische, gut durchlässige Böden, während die medizinische Sorte sogar auf kalkhaltigen und schwach alkalischen Böden wachsen kann.

Die Pflanze reagiert sehr gut auf verschiedene organische und mineralische Düngemittel in geringen Dosierungen – 6-8 kg pro m². Beim Anbau von Kirschlorbeer in Containern wird ein Substrat aus Torf und fruchtbarer Erde verwendet. Diese Methode hat den großen Vorteil, dass der Strauch nicht umgetopft werden muss.

Einzige Maßnahme ist, die oberste Erdschicht durch frische zu ersetzen. Eine gute Wirkung auf das Pflanzenwachstum hat das Gießen mit Zugabe von Komplexdünger, etwa 30-40 g pro Eimer Wasser. Das Gießen ist bei anhaltender Trockenheit und nach dem Umpflanzen ins Freiland unbedingt erforderlich. Den Standort können Sie beliebig wählen, ganz nach Ihrer Fantasie und Vorliebe. Der Kirschlorbeer verträgt sonnige Standorte und Halbschatten gut.

Wie pflegt man diese Pflanze?

Diese Frage stellt sich der Gärtneranfänger. Die Pflege ist recht minimal. Der Strauch benötigt nur einen regelmäßigen Schnitt, der am Ende des Winters durchgeführt werden sollte. Wer die Pflanze als Hecke nutzen möchte, dem wird empfohlen, auch am Ende des Sommers einen Schnitt durchzuführen. So sieht die Hecke immer gepflegt aus.

Vermehrung und Pflanzung

Kirschlorbeer vermehrt sich durch Samen, grüne Stecklinge und Absenker. Wenn Sie sich für die Vermehrung durch Samen entscheiden, sollten Sie bedenken, dass die Samen sofort nach der Ernte keimfähig sind. Wenn Sie die Samen lagern, sinkt ihre Keimfähigkeit stark ab.

Die Samen müssen im späten Herbst in den Boden gepflanzt werden. Die jungen Triebe, die im Frühling erscheinen, sollten sofort ins Freiland umgepflanzt werden, denn je kleiner die Wurzel, desto einfacher ist dieser Vorgang.

Die Vermehrung durch Absenker wird in mehrere Varianten unterteilt: bogenförmige Absenker, vertikale und horizontale. Das Stecklingsverfahren gilt als die schwierigste Methode, aber mit einem kompetenten Ansatz und maximaler Geduld kann es umgesetzt werden. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

• Nicht verholzte Triebe werden im Juni geschnitten und in Stücke von 10-12 cm geteilt;
• Die Stecklinge werden in einen Behälter mit spezieller Erde gepflanzt, die aus Humus, Sand und unbedingt etwas zur Drainage besteht – Blähton oder feiner Schotter eignen sich. In diese Mischung werden die Stecklinge gesetzt;
• Die Behälter werden im Gewächshaus gelassen. Es ist erwähnenswert, dass die Stecklinge rechtzeitig gegossen werden müssen, damit sie gute Wurzeln entwickeln. Das Gießen sollte zu genau festgelegten Zeiten erfolgen. Bewurzelte Stecklinge werden ins Freiland mit guter und fruchtbarer Erde gepflanzt, und im nächsten Herbst können sie an ihren endgültigen Standort umgesetzt werden. Setzlinge können auch in Fachgeschäften oder Baumschulen erworben werden. Wie man einen Setzling auswählt, erklären Ihnen die Fachleute, aber wir geben auch einige Ratschläge:
• Der Setzling sollte standortgerecht (regional angepasst) sein;
• Die Wurzeln eines gesunden Setzlings sollten gesund, nicht ausgetrocknet und nicht erfroren sein. Die Wurzellänge sollte mindestens 30 cm betragen;
• An den Wurzeln dürfen keine Wucherungen oder Schwellungen vorhanden sein.

Krankheiten und Schädlinge

Die häufigste Krankheit der Lorbeerkirsche ist der Echte Mehltau, der sich als weiße, mehlartige Flecken zeigt. Diese Krankheit lässt sich sehr einfach beseitigen, indem man Präparate auf Schwefelbasis oder andere Fungizide anwendet. Wenn Sie dieser Krankheit vorbeugen möchten, sollten Sie vorbeugende Behandlungen mit Präparaten durchführen. Schädlinge befallen diese Pflanze nicht, daher müssen Sie sich nicht mit ihnen auseinandersetzen.

Verwendung der Lorbeerkirsche

Die Lorbeerkirsche wird als Zierpflanze verwendet und sehr oft als Hecke eingesetzt. Der Strauch verträgt den Schnitt sehr gut, weshalb er leicht in verschiedene Formen gebracht werden kann. Die Früchte und Blätter werden in der Küche und in der Volksmedizin verwendet.

Heilwirkung der Lorbeerkirsche

Die heilenden Eigenschaften dieser Pflanze sind seit langem bekannt. Besonders häufig wird sie von den Völkern des Kaukasus als Arzneimittel verwendet. Eine Mischung aus Pflanzen unter Zugabe von Lorbeerkirsche wird als Schlafkissen verwendet. Die Kräutermischung wird in einen Stoffbeutel gegeben und unter das Kopfkissen gelegt. Die medizinischen Eigenschaften der Lorbeerkirsche sind dem kaukasischen Volk seit alters her bekannt und werden genutzt. Diese Eigenschaften beruhigen das Nervensystem, verbessern den Schlaf und lindern Kopfschmerzen.

Der Auszug aus der Lorbeerkirsche wird in der Volks- und Schulmedizin als Tropfen oder Extrakt verwendet. Dieses Mittel wirkt beruhigend und schmerzlindernd.

Lorbeerkirsche in der Küche

Diese Pflanze wird in der Küche als Sirup verwendet, der Cremes oder Teig zugegeben wird. In Abchasien bereitet man gerne Marmelade aus Lorbeerkirsche zu. Diese wird nicht nur schmackhaft, sondern auch sehr gesund. Sehr häufig werden der Marmelade noch Feigen oder Zitronen hinzugefügt, was einen Schatz an Vitaminen und heilenden Stoffen ergibt.

Die richtige Stecklingsvermehrung immergrüner Zierpflanzen.

Die überwiegende Mehrheit der immergrünen Pflanzen, die häufig in der Begrünung verwendet werden, zeichnet sich durch eine recht hohe Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung und insbesondere zur Vermehrung durch grüne Stecklinge aus. Immergrüne Zierpflanzen sind überwiegend wärmeliebend und werden daher hauptsächlich in südlichen Regionen und in Innenräumen kultiviert. Der Vorteil immergrüner Pflanzen besteht darin, dass sie aufgrund ihres Blattwerks zu jeder Jahreszeit gesteckt werden können. Die Grünstecklingsvermehrung war und ist für diese Pflanzengruppe die wichtigste Vermehrungsmethode. Die durchschnittliche Bewurzelungsrate der Stecklinge immergrüner Pflanzen beträgt etwa 80 %. Die optimalen Stecklingszeiten und die Dauer der Bewurzelung variieren je nach Pflanzenart und -sorte. Für die Stecklingsvermehrung immergrüner Zierpflanzen schneiden Sie Stecklinge mit einer Länge von 8–12 cm. Die unteren Blätter der Stecklinge müssen entfernt werden. Bei Kulturen mit großen Blättern, wie zum Beispiel der Aucuba japonica, werden die Blätter um 1/4 der Blattfläche beschnitten. Das Entfernen und Beschneiden der Blätter an den Stecklingen fördert eine bessere Bewurzelung. In südlichen Regionen erfolgt die Bewurzelung der Stecklinge im Freiland, in nördlicheren Regionen in Gewächshäusern oder Frühbeeten.

Die Beete für die Bewurzelung immergrüner Zierpflanzen müssen Sie vorbereiten. Füllen Sie die Gruben der Beete mit einem zweischichtigen Substrat, wobei die untere Schicht aus einer Mischung von Sand, Schwarzerde oder Humus und Niedermoortorf zu gleichen Volumenanteilen besteht. Die obere Schicht sollte aus Meeressand bestehen und eine Dicke von 2–3 cm haben. Es wäre sehr gut, wenn die Beete mit künstlichen Nebel- und Drainagesystemen ausgestattet wären. Die Befeuchtung wird durch intermittierende künstliche Nebelgabe geregelt; tagsüber bei heißem und trockenem Wetter alle 3–5 Minuten für 7–10 Sekunden; bei bewölktem Wetter müssen die Intervalle der Nebelgabe auf 10–15 Minuten erhöht werden. Nachts wird die Nebelanlage alle 1,5 bis 2 Stunden eingeschaltet. Unter künstlichem Nebel werden die Bewurzelungsrate und die Entwicklung des Wurzelsystems und der oberirdischen Teile der Stecklinge immergrüner Pflanzen deutlich verbessert. Stecklinge vom diesjährigen Zuwachs bewurzeln während der gesamten Vegetationsperiode, mit Ausnahme der spätherbstlichen Stecklingszeiten, wenn die Freilandbedingungen einen normalen Bewurzelungsprozess nicht gewährleisten können. Trotzdem zeigen Stecklinge der meisten Kulturen, die vom Vorjahreszuwachs genommen wurden, bei frühen Stecklingszeiten im April–Mai eine höhere Bewurzelungsrate, und bis zum Ende der Vegetationsperiode entwickeln sich daraus Pflanzen mit gut ausgeprägtem Wurzelsystem und oberirdischem Teil. Diese Pflanzen sind in ihrer Entwicklung denjenigen deutlich überlegen, die später bewurzelt wurden und von den Trieben des laufenden Jahres stammten.

Die Behandlung von Stecklingen mit Wachstumsstimulatoren beschleunigt in der Regel den Wurzelbildungsprozess. Mit einer IBS-Lösung (50 mg/l) werden die Stecklinge 14-16 Stunden lang behandelt. Dabei verbessert sich die Qualität des Wurzelsystems erheblich und die Anzahl der bewurzelten Stecklinge nimmt zu. Die Reaktion von Stecklingen immergrüner Zierpflanzen auf die Behandlung mit IBS ist unterschiedlich – wässrige IBS-Lösungen sind wesentlich effektiver als alkoholische.

Für die Stecklingsvermehrung des Kirschlorbeers (Prunus laurocerasus) verwendet man Triebe des laufenden und des vorjährigen Zuwachses. Die Triebe der laufenden Saison können von Ende Mai bis zum Ende der Vegetationsperiode gesteckt werden. Das beste Ausgangsmaterial für die Stecklingsvermehrung des Kirschlorbeers sind jedoch die vorjährigen Zuwächse aus dem mittleren Teil des Triebes mit drei Internodien. Die Blätter an den Stecklingen werden ganz belassen oder um ein Viertel beschnitten. Bei stärkerer Reduzierung der Blattfläche sinkt die Qualität des sich bildenden Wurzelsystems.

Den immergrünen Schneeball (Viburnum tinus) kann man das ganze Jahr über bewurzeln, aber die beste Bewurzelungsrate wird bei Verwendung von Trieben der laufenden Saison gegen Ende des Längenwachstums beobachtet.

Der Japanische Spindelstrauch (Euonymus japonicus) wird im Frühjahr oder Frühsommer (Mai bis Anfang Juni) gesteckt. Als optimaler Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung des Japanischen Spindelstrauchs gilt Ende Mai, was mit dem Ende des Längenwachstums der Triebe zusammenfällt.

Der Gewöhnliche Oleander (Nerium oleander) wird durch Stecklinge von Trieben des laufenden und des vorjährigen Zuwachses vermehrt. Frühlingszeitpunkte der Stecklingsvermehrung von vorjährigen Zuwächsen gewährleisten eine gute Anwachsrate der bewurzelten Stecklinge.

Die Stecklingsvermehrung der Azalee ist eine ihrer Vermehrungsmethoden. Immergrüne Azaleen lassen sich recht leicht durch Grünstecklinge vermehren und werden als Gewächshauspflanzen gezogen. Die Azalee behält die Fähigkeit zur Stecklingsvermehrung von Februar bis September. Der beste Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung ist Ende Juni bis Mitte Juli.

Verschiedene Rhododendron-Arten besitzen eine unterschiedliche Fähigkeit zur Bewurzelung durch Grünstecklinge. Der Zeitpunkt der Stecklingsvermehrung ist für Rhododendron ein sehr wichtiger Faktor. In der Mittelzone werden Rhododendren von Juli bis September gesteckt, in den südlichen Regionen von Ende Oktober bis Anfang November (unter Gewächshausbedingungen). Rhododendron kann durch Blattknospen- und Stammstecklinge vermehrt werden. Stammstecklinge werden mit 3-5 Blattpaaren von vegetativen Trieben, vorwiegend aus dem oberen Teil der Seitenäste der unteren Kronenpartie, geschnitten. Die für die Bewurzelung der Stecklinge günstige Temperatur beträgt +15…+22 °C bei hoher Luftfeuchtigkeit. Zu den Maßnahmen, die die Bewurzelung fördern, gehören der Anschnitt und die Behandlung der basalen Teile der Stecklinge mit Wuchsstoffen. Der Anschnitt wird von oben nach unten in einer Länge von etwa 4 cm von der Basis des Stecklings bis in die Kambiumschicht ausgeführt.

Kamelien werden durch Stecklinge und Veredelung vermehrt. In Kultur ist die Japanische Kamelie (Camellia japonica) weit verbreitet, deren viele Sorten eine hohe Fähigkeit zur Bewurzelung besitzen. Die Kamelie kann von Juli bis September und von Dezember bis Februar durch Stecklinge vermehrt werden. Für die Stecklingsvermehrung werden teilweise oder vollständig verholzte Triebe des laufenden Jahres verwendet. Hauptsächlich werden Kopstecklinge mit 3-4 Knospen verwendet und in Gewächshäusern auf beheizten Tischen bei einer Lufttemperatur von etwa +20 °C und einer Bodentemperatur von etwa +30 °C bewurzelt.

Lorbeerkirsche: Geschmack wie eine Kirsche, Schönheit wie ein Lorbeer

Eine duftende, dekorative, anspruchslose, immergrüne Laubkultur – die Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus). Dieses Thema wird für Gärtner wichtig sein, die von einer saftig grünen Landschaft im Winter auf ihrem Grundstück träumen und den Garten in einen echten tropischen Wald verwandeln möchten, der mit Nahrungs- und gleichzeitig Heilpflanzen gefüllt ist.

Beschreibung. Die Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) ist ein immergrüner, laubabwerfender, strauchartiger Baum mit einer Höhe von bis zu 6 m und einer dichten Krone. In der Mittelzone wächst sie oft als halbimmergrüner Strauch mit einer Höhe von bis zu 1 m. Die Lorbeerkirsche hat keine Verwandtschaft mit dem Lorbeer, sondern nur eine äußerliche Ähnlichkeit. Deshalb wird die Lorbeerkirsche als widerstandsfähigere Kulturpflanze oft unter dem Namen "Echter Lorbeer" verkauft. Diese Pflanzen sind jedoch leicht zu unterscheiden: Beim Verreiben eines Lorbeerkirschenblatts fehlt der spezifische würzige Geruch des Lorbeerblatts. Mit der Kirsche verbindet die Lorbeerkirsche eine enge Gattungsverwandtschaft, aber sie ähnelt am meisten der Traubenkirsche. Ihre Blätter sind breit elliptisch, bis zu 20 cm lang, glänzend, ledrig. In der Mittelzone fallen sie in strengen Wintern erst im Februar ab, und auch nur dann, wenn die Temperatur unter -25 °C sinkt. Die Blüten sind weiß, duftend, bis zu 1 cm im Durchmesser, in aufrechten, ährenartigen Blütenständen von bis zu 13 cm Länge. Sie blüht Ende April bis Anfang Mai. Die Früchte sind saftige, violett-schwarze Steinfrüchte mit einem Durchmesser von etwa 1 cm, die in Trauben hängen. Wie bei der Traubenkirsche sind die Beeren essbar, aber die rohen Kerne enthalten Blausäure und sind daher giftig. Auch die gesamte Pflanze ist giftig, daher darf sie nicht als Gewürz anstelle von Lorbeer verwendet werden. Die Beeren reifen im August, süßfruchtige Sorten haben einen süßlich-mandelartigen Geschmack, aber die Früchte der wildwachsenden Lorbeerkirsche schmecken meist bitter. Die Beeren dieser Pflanze werden für Kompott, Wein, Marmelade verwendet und für den Winter für Tees getrocknet. Die erste Fruchtbildung kann 4-6 Jahre nach der Aussaat der Samen erwartet werden, Stecklingssetzlinge blühen bereits im zweiten Jahr. Die beliebtesten Sorten sind "Schipkensis", "Otto Luyken", "Kawkasskaja". Die Lorbeerkirsche wird oft als Kübelpflanze angebaut, die während der Blüte und Fruchtbildung prächtig aussieht. Dies ist besonders im Norden der Mittelzone relevant.

Wachstumsbedingungen. Der Kirschlorbeer ist die frosthärteste, anspruchsloseste und widerstandsfähigste Art unter den anderen Kirschlorbeeren, weshalb er fast auf der ganzen Welt angebaut wird. Er verträgt Fröste bis -18°C ohne Schaden. An einem windgeschützten Ort mit hoher Schneedecke übersteht er sogar Temperaturen bis -25°C unbeschadet. Die Heimat des Kirschlorbeers ist die Schwarzmeerküste und der Mittelmeerraum, wo er bis in Höhen von 2 km aufsteigt. Diese Kultur ist für das Freiland im Süden der Mittelzone, bis nach West-Weißrussland, vielversprechend, wo sie bereits seit über 60 Jahren eingeführt ist. Der Kirschlorbeer gedeiht hervorragend auf nährstoffreichen karbonathaltigen Lehmböden mit neutralem pH 7. Häufig kommt er auf schwach alkalischen Kalkböden vor. Insgesamt ist die Pflanze jedoch anspruchslos an den Boden; sie meidet lediglich stark saure Böden (pH unter 5), trockene Sande und kalte Tone. Wichtig ist, dass der Boden ständig mäßig feucht ist. Obwohl es sich um eine südliche Pflanze handelt, mag der Kirschlorbeer keine pralle Sonne und fühlt sich im Halbschatten mit einem Spiel von direkter Sonneneinstrahlung wohler.

Die heilende Eigenschaft des Kirschlorbeers ist die schmerzlindernde und beruhigende Wirkung des „Kirschlorbeerwassers“ – eines wässrigen Aufgusses frischer Blätter.

Pflanzung und Pflege. Bei der Anzucht von Kirschlorbeer aus Samen sollte man bedenken, dass deren Keimfähigkeit beim Trocknen schnell verloren geht. Daher sät man die Samen direkt nach der Ernte im August aus. So erscheinen die Keimlinge nach einer natürlichen Stratifikation erst im Mai bis Juni. Um ein Einfrieren der Samen zu verhindern, mulcht man sie am besten mit einer 20 cm dicken Strohschicht, die im April entfernt werden muss. Die Samen werden 1 cm tief eingelegt. Die Erdmischung für die Aussaat und das Einpflanzen der Setzlinge besteht zu gleichen Teilen aus leichtem Lehm oder Sand, Kompost, fruchtbarer Grasnarbe oder Gartenerde. Wenn anstelle von Grasnarbe Torf verwendet wird, muss man auf 1 Eimer Torf 1 Glas Holzasche hinzufügen. Die Mischung wird gut durchmischt und mit Wasser getränkt. Nach einer Woche kann man in sie pflanzen und säen. Im selben Jahr sollten die Sämlinge am besten an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden, da das Wurzelsystem des Kirschlorbeers empfindlich auf häufiges Umpflanzen reagiert. Man kann die Sämlinge auch unter Zimmerbedingungen ziehen: Die Samen werden im August in einen Kasten gesät, im Oktober bringt man diesen in den Keller oder auf einen frostfreien Balkon, wo die Temperatur im Winter bei etwa +1 bis +5°C liegt. Ende Februar wird der Kasten ins Zimmer gebracht, und bereits im März bis April erscheinen bei Zimmertemperatur die Keimlinge. Im Sommer werden sie in Behälter, Kübel oder Töpfe vereinzelt, wobei der Kirschlorbeer häufig als Zimmer-, Gewächshaus- oder Treibhauskultur gezogen wird. Der Kirschlorbeer vermehrt sich gut durch Absenker, schlechter durch Stecklinge. Containerpflanzen werden Ende März bis Anfang Mai in den Garten gepflanzt, in ein Pflanzloch von 50×50 cm. Nach der Pflanzung werden die Pflanzen gegossen und gemulcht. Für die Lorbeerkirsche ist eine mäßige und regelmäßige Bewässerung wichtig, einmal pro Woche, bei heißem Wetter jeden zweiten Tag. Staunässe verträgt sie nicht, aber sie reagiert sehr gut auf eine Beregnung der Krone. In südlichen Regionen kann die Lorbeerkirsche als zusätzliche Pflanze in immergrünen Laubhecken zusammen mit Buchsbaum, Stechpalmen und Mahonie verwendet werden, da sie einen Rückschnitt gut verträgt. Sie reagiert gut auf alle Düngemittel, die zu Beginn des Sommers ausgebracht werden. In der Mittelzone muss die Lorbeerkirsche für den Winter geschützt werden. Im Oktober bis November wird sie gründlich mit Stroh, Heu oder Buchweizenschalen gemulcht. Für junge Pflanzen ist ein einfaches Gestell als Schutz empfehlenswert. Im Dezember, wenn stabile tägliche Fröste einsetzen, wird die Pflanze mit 1-2 Lagen Agrotextil umwickelt, damit die Blätter nicht faulen. Kübelpflanzen werden in helle Räume mit einer winterlichen Temperatur von +1 bis +10 °C gebracht und dabei 2-3 Mal im Monat gegossen.

Bei den Krankheiten tritt an der Lorbeerkirsche Echter Mehltau auf, und zwar nur dann, wenn es zu feucht und kühl ist. Behandelt wird er mit schwefelhaltigen Fungiziden. Aufgrund ihrer Giftigkeit kommen an der Lorbeerkirsche keine schädlichen Insekten vor. Dafür werden während der Fruchtzeit verschiedene Arten von Singdrosseln an diesem Strauch gesichtet.

Wenn Sie auf Ihrem Grundstück einen immergrünen Garten der nördlichen Dschungel erschaffen, eine Hecke verschönern oder einen Apothekergarten ergänzen und die Zusammensetzung der Nahrungspflanzen bereichern möchten, pflanzen Sie die Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus). Damit locken Sie nicht nur Singvögel an, sondern auch interessierte Nachbarn.