Wie schneidet man die Rebsorte Kischmisch zurück?

Wie schneidet man Weinreben richtig?

Der richtige Rebschnitt ist der Schlüssel zu einer reichen Ernte. Der Vorgang ist für alle Sorten obligatorisch und notwendig, um den Rebstock zu formen, die Fruchtbildung zu beschleunigen und vor der Entwicklung von Krankheiten zu schützen. Wir betrachten Schritt für Schritt die grundlegenden Schemata des Rebschnitts und in welchem Monat diese Arbeit am besten durchgeführt wird.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Weinreben zu schneiden?

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Weinreben zu schneiden – im Herbst oder im Frühling? Dies ist die häufigste Frage von Anfängergärtnern. Allerdings hängt der Schnittzeitpunkt nicht von der Jahreszeit ab, sondern von den örtlichen Klimabedingungen. Die wichtigste Voraussetzung für die Durchführung des Vorgangs ist, dass sich die Pflanze in einem Zustand der Ruhephase – der Winterruhe – befindet.

Daraus folgt, dass der Schnitt theoretisch zu jeder Jahreszeit außer im Sommer durchgeführt werden kann, wenn sich die Pflanze in der aktiven Wachstums- und Fruchtphase befindet. Erfahrene Gärtner haben eine Reihe von Regeln entwickelt, die helfen, diese für die Weinrebe schmerzhafte Prozedur mit minimalen Folgen durchzuführen und den Ertrag zu steigern. Dazu gehören:

• Der Schnitt sollte vor oder nach starkem Frost erfolgen. Die optimale Temperatur für den Vorgang liegt bei -3 bis +5 °C;
• Der Herbstschnitt der Weinreben wird in Regionen mit gemäßigten Wintern empfohlen, 20–25 Tage nach dem Laubfall. Am besten vertragen frostresistente Sorten die Behandlung;
• Im Winter wird der Vorgang in Regionen mit milden Wintern empfohlen;
• Der Frühjahrsschnitt der Weinreben ist ein heiklerer Vorgang. Die Arbeit muss vor Beginn des Saftflusses und des Erwachens der Pflanze durchgeführt werden. Andernfalls behindert der austretende Saft die Heilung der Schnittstellen, was sich negativ auf den Ertrag auswirken kann. Am besten vertragen wärmeliebende Sorten den Frühjahrsschnitt.

Falls der günstige Zeitpunkt verpasst wurde und die Pflanze bereits erwacht ist, sollte man sich besser auf einen Erhaltungsschnitt des Rebstocks beschränken – entfernen Sie beschädigte und vertrocknete Reben.

Anleitung zum Rebschnitt

Obwohl der Schnittvorgang wie eine recht einfache Prozedur erscheinen mag, müssen Sie verstehen, dass jeder mechanische Eingriff der Pflanze einen gewissen Schaden zufügt. Eine falsche Herangehensweise an diese Arbeit kann sich nicht nur negativ auf die Ernte auswirken, sondern auch die Pflanze zerstören.

Der Mensch beschäftigt sich bereits seit 5.000 Jahren mit dem Weinbau. In dieser Zeit haben Gärtner eine Reihe von Regeln entwickelt, deren Einhaltung dazu beiträgt, die Verletzungen der Pflanze beim Schnitt und beim Formen des Strauches zu verringern, was sich positiv auf die Erntemenge auswirkt.

Für alle Jahreszeiten geltende Regeln

Es gibt einige grundlegende Regeln, die unabhängig von der Schnittmethode, der Jahreszeit oder der Rebsorte befolgt werden sollten. Dazu gehören:

• Unabhängig davon, welches Werkzeug Sie verwenden (Messer, Gartenschere oder Säge), ist es wichtig, dass es scharf ist – dies minimiert die Verletzung der Pflanze. Wenn dieses Werkzeug bereits zum Beschneiden anderer Gartenkulturen verwendet wurde, sollten Sie es, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden, in einer Alkohollösung desinfizieren oder gut über einer Flamme erhitzen.
• Machen Sie den Schnitt im rechten oder leicht schrägen Winkel – dies verkleinert die Wundfläche und beschleunigt die Heilung.
• Von Pilzen befallene oder beschädigte Reben müssen unabhängig vom Schnittschema entfernt werden.
• Der Abstand des Schnittes von der Knospe sollte mindestens 2 cm betragen.
• Der Ersatztrieb wird unterhalb der fruchttragenden Rebe angebracht.

Diese Regeln müssen bei Arbeiten zu jeder Jahreszeit eingehalten werden. Sie müssen jedoch verstehen, dass jede Jahreszeit ihre eigenen Nuancen und Anforderungen hat. Wie man Weinreben im Frühling, Sommer und Herbst richtig schneidet, besprechen wir im Folgenden.

Im Frühling

Die Frühlingsbehandlung sollte bei einer Umgebungstemperatur von +3 bis +5 °C durchgeführt werden, und Sie sollten sicher sein, dass die Frostperiode bereits vorbei ist. Wenn Sie den Zeitpunkt verpassen und den Vorgang bei einer höheren Temperatur beginnen, wird der bereits begonnene Saftfluss die Heilung der Schnitte behindern, was sich negativ auf die Ernte auswirken kann.

Die Empfehlungen für Anfänger, wie man Weinreben im Frühling schneidet, sind die folgenden:

1. Bereiten Sie das Werkzeug vor: Überprüfen Sie die Schärfe, führen Sie eine Desinfektion durch.
2. Untersuchen Sie die Pflanze und entfernen Sie alle abgebrochenen, vertrockneten oder von Krankheiten befallenen Reben.
3. Entfernen Sie alte Arme, an denen nur wenige junge Triebe wachsen. Suchen Sie stattdessen nach Wasserschossen - Reben mit einer Dicke von mindestens 1 cm - und kürzen Sie sie auf eine Länge von 1 bis 1,3 m.
4. Schneiden Sie die Triebe, die bereits Früchte getragen haben, ab und lassen Sie dabei einen etwa 0,5 cm langen Stummel an der Basis.
5. Lassen Sie für die Fruchtbildung Reben mit einer Dicke von 5–6 mm bis 1 cm stehen, mit 5 bis 12 Knospen pro Rebe – je dicker der Trieb, desto mehr Knospen sollten Sie lassen. Entfernen Sie dünnere und dickere Zweige.
6. Abhängig von der Strauchform lassen Sie sogenannte Ersatzäste mit jeweils 3–4 Augen stehen. Aus ihnen werden im nächsten Jahr mehrere Triebe entstehen, auf denen sich später die Fruchttriebe entwickeln.

Im Frühjahr sollte auch die Stützkonstruktion sorgfältig überprüft und eventuelle Mängel behoben werden. Nicht selten sackt das Spalier unter der Schneelast ab, Seile reißen und Draht schneidet in die Reben ein, was den Transport von Mineralstoffen innerhalb der Pflanze behindert.

Im Sommer

Im allgemeinen Verständnis gibt es keinen Begriff wie sommerlicher Rebschnitt. Alle wesentlichen Arbeiten zur Stockformung werden nur in der Ruhephase der Pflanze durchgeführt: Herbst, Winter, Frühling. Im Sommer hingegen werden korrigierende Maßnahmen durchgeführt, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit der Pflanze zu erhöhen. Zu diesen Maßnahmen gehören:

• Köpfen oder Abkneifen – Entfernen der Spitzen stark wachsender Triebe. Dieser Vorgang fördert das Stoppen des Rebenwachstums und eine bessere Zufuhr von Nährstoffen zu den Trauben;
• Ausgeizen – vollständiges oder teilweises Entfernen der Geiztriebe – Triebe, die aus den Blattachseln wachsen. Junge Geiztriebe sollten vollständig entfernt werden, während Triebe, die eine Länge von mehr als 12 cm erreicht haben, eingekürzt werden, wobei 2–3 untere Blätter stehen bleiben. Besonders wichtig ist diese Maßnahme in einem regnerischen Sommer;
• Sanitärschnitt – Entfernen beschädigter Äste.

Dieser Vorgang sollte zweimal im Sommer durchgeführt werden – Anfang Juli und August. Der Rebschnitt im Sommer hilft, Nährstoffe zu erhalten und sie in die Bildung der Ernte umzuleiten.

Im Herbst

Die Arbeiten im Herbst sollten 2–3 Wochen nach dem Laubfall, aber vor dem Einsetzen des Frostes durchgeführt werden. Für Anfänger kann der Rebschnitt im Herbst anhand von Bildern erklärt werden. Der Vorgang selbst unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von den Arbeiten im Frühjahr.

Der Vorgang ist in folgender Reihenfolge durchzuführen:

• Wenn die Blätter verwelkt sind, aber noch an der Pflanze hängen, muss ein künstlicher Laubfall herbeigeführt werden – das erleichtert die weiteren Arbeiten;
• Entfernen Sie alle Ranken, mit denen der Wein an der Befestigungsanlage hält;
• Entfernen Sie alle Geiztriebe und beschädigten Reben.

Ein besonderes Merkmal der Herbstarbeiten ist, dass die Reben nicht vollständig beschnitten werden, sondern eine Reserve bleibt. Dies geschieht, damit die Pflanze bei einem frostigen Winter und dem Erfrieren von Zweigen bessere Chancen auf eine weitere Entwicklung hat.

Darüber hinaus ist die Frage von großer Bedeutung, ob der Gärtner seine Weinreben für den Winter abdeckt. Wenn ja, wird der Schnitt gründlicher durchgeführt. Wenn nicht, werden nur oberflächliche Arbeiten erledigt und die wesentlichen Maßnahmen im Frühjahr vorgenommen. Daher entscheidet jeder Hobbygärtner selbst, wie er die Reben im Herbst beschneidet.

4>Im Winter

Auch der richtige Rebschnitt im Winter ist ein wichtiger Vorgang. Er wird durchgeführt, wenn diese Arbeiten im Herbst versäumt wurden. Für den Winter gibt es eigene Besonderheiten beim vorbeugenden Schnitt. Also, wie schneidet man die Reben für den Winter:

• Die Arbeiten sollten bei einer Temperatur nicht unter –3°C durchgeführt werden. Andernfalls kann die Rebe bei Frost aufspalten;
• Es wird nicht empfohlen, mit einer Säge oder einem Messer zu arbeiten – mit diesen Werkzeugen ist es schwierig, einen sauberen Schnitt an einer angefrorenen Rebe zu machen. Daher ist die optimale Variante die Verwendung einer gut geschärften Gartenschere.

Ansonsten unterscheidet sich das Verfahren nicht von der Herbsttechnologie. Zu den Nachteilen der Arbeit im Winter gehört das Unbehagen, das der Gärtner in der kalten Zeit erfahren muss.

Formung des Rebstocks

In verschiedenen Klimazonen wird empfohlen, verschiedene Arten der Rebstockformung anzuwenden. Es gibt insgesamt zwei:

1. Stammform;
2. Stammlosform.

Um den Unterschied zu verstehen, muss man wissen, was ein Stamm ist. Der Stamm ist der Hauptstamm der Pflanze, der von den untersten Wurzeln bis zum Kopf des Weinstocks reicht, dem Punkt, an dem die Arme beginnen. In ihm sind alle wichtigen Nährstoffe konzentriert. Im Wesentlichen ist es der dickste, verholzte Trieb, mit dem der Rebstock gepflanzt wurde.

Stammformung

Bei dieser Formungsmethode hat die ausgewachsene Pflanze einen oberirdischen Teil von bis zu 1 Meter Höhe. Diese Methode kann nur in warmen Klimazonen angewendet werden, in denen es nicht notwendig ist, die Pflanze vor Frost zu schützen.

Bei dieser Formung ist es recht problematisch, den Hauptstamm vollständig zu bedecken. Dabei reicht bereits ein frostiger Winter aus, um die Pflanze zu vernichten.

Ohne Stamm

Eine verbreitetere Methode der Rebstockformung ist die stammlose Form. Manchmal wird sie auch Fächerform genannt. Sie wird in allen Klimazonen verwendet. Sie ist praktisch, da es einfacher ist, den Stamm, in dem die gesamte Kraft des Weinstocks konzentriert ist, vor Frost zu schützen.

Nuancen des Rebschnitts

In den ersten 3 Jahren nach der Pflanzung muss sich der Gärtner der Formung des Rebstocks, der Arme und der Fruchteinheiten widmen. Von dieser Arbeit hängen die zukünftigen Ernten ab.

1. Anbaujahr

Im ersten Jahr müssen alle Anstrengungen auf die Bildung des Wurzelsystems der Pflanze gerichtet werden. Außerdem muss der Gärtner die Form des Rebstocks wählen:

• Stammform;
• stammlos – Fächerform.

Für die Bildung des Grundgerüsts sollte bei der Stammform der einjährige Trieb auf 60 cm gekürzt werden, wobei etwa 6–7 Augen daran belassen werden. Wenn die Fächerform gewählt wurde, wird der Trieb auf 3–4 Augen gekürzt. Bei einem Setzling mit mehreren Trieben wird der Schnitt symmetrisch vorgenommen.

2. Anbaujahr

Wenn im ersten Jahr alle Verfahren korrekt durchgeführt wurden, sollten sich im zweiten Jahr bereits 3 bis 5 große Äste am Rebstock gebildet haben. Diese werden die zukünftigen Arme.

Wenn es mehr sind, sollten die schwachen und in die falsche Richtung wachsenden Triebe entfernt werden. Die Hauptarme müssen auf 3–4 Knospen gekürzt werden.

3. Anbaujahr

Im dritten Jahr werden an dem Strauch mehrere große Arme mit jungen Trieben ausgebildet sein, an denen die erste Ernte heranreift. Für den korrekten Schnitt sollten Sie an jedem Arm 2 bis 3 kräftige Triebe auswählen. Die übrigen sollten Sie vollständig entfernen.

Die belassenen Reben werden eingekürzt, wobei 5 bis 10 Knospen stehen bleiben. Die unterste, relativ zum Wachstum des Arms, kann auf 3 Knospen eingekürzt und als Ersatzknoten geformt werden. Um den Vorgang vollständig zu verstehen, sollten Sie sich die Prozedur am besten anhand von Bildern veranschaulichen.

Beschädigter

Alle beschädigten Triebe der Weinrebe müssen Sie durch einen Schnitt unterhalb der Wunde entfernen. Selbst wenn aus irgendeinem Grund ein großer Arm beschädigt wurde, an dem sich viele große, fruchttragende Reben befinden, sollte dieser ebenfalls entfernt werden. Andernfalls würde ein erheblicher Teil der Nährstoffe für die Wundheilung aufgewendet, was sich negativ auf den Ertrag und die Widerstandsfähigkeit der gesamten Pflanze auswirkt.

Der Weinbau in nicht-industriellen Mengen ist kein allzu arbeitsintensiver Prozess. Jedoch kann nur eine detaillierte und richtig organisierte Pflege dieser Pflanze eine gute Ernte gewährleisten.

Video zum Thema Rebschnitt

Die Rebsorte Kischmisch 342

Haupteigenschaften

• Diese Sorte wurde durch Kreuzung der europäischen Sorte Vilar Blanc mit der amerikanischen Sidlis Perlet gezüchtet.
• Die Beeren sind oval, völlig kernlos und haben ein Gewicht von 2 bis 3 g.
• Die Schale ist gelb gefärbt, dünn und zart in ihrer Struktur.
• Zum Schutz vor Wespen wird die Verwendung von Netzbeuteln empfohlen.
• Das Fruchtfleisch ist sehr fest, mit süßem Geschmack und einem Zuckergehalt von etwa 20–21 %.
• Die Trauben können in ihrer Größe groß und mittelgroß sein.
• Die Sorte ist frühreif und die gesamte Reifezeit dauert 112–115 Tage.
• Die geernteten Trauben sind für die Herstellung von Rosinen bestimmt.
• Die Reben sind ausreichend elastisch und kräftig.
• Die Sorte verträgt Fröste bis -25 Grad normal und wird nicht von Mehltau und Oidium befallen.
• Die Sorte kann durch Wickler und Spinnmilben beeinträchtigt werden.
• Von einem Strauch können bis zu 23–25 kg reife Trauben geerntet werden.

Video

3>Besonderheiten des Anbaus

Wachstumsbedingungen

Für einen schnellen Zuwachs der Rebe und hohe, stabile Erträge sollten Sie einen Standort mit folgenden Eigenschaften für den Anbau dieser Sorte wählen:

• Die Sorte kann auf verschiedenen Böden wachsen, am geeignetsten ist jedoch Schwarzerde mit einer fruchtbaren Schicht von mindestens 68–70 cm Tiefe.
• Der Boden-pH-Wert sollte schwach alkalisch oder neutral sein. Die Sorte darf nicht auf sumpfigen oder versalzenen Flächen angebaut werden.
• Das Grundwasser sollte nicht nahe der Oberfläche des Grundstücks liegen. Dies erklärt sich dadurch, dass die Wurzeln der Weinrebe in einem übermäßig feuchten, fruchtbaren Boden langsam wachsen und absterben können.
• Damit die Rebe gut ausreift und die Trauben die notwendige Zuckermenge ansammeln, müssen Sie die Weinstöcke an sonnigen Standorten platzieren. Besonders geeignet sind nach Süden ausgerichtete Hänge.
• Damit sich der Setzling schnell entwickelt, müssen Sie darauf achten, dass auf dem ausgewählten Grundstück keine größeren Mengen mehrjähriger Unkräuter wachsen. Die Quecke stellt eine besondere Gefahr dar. Dieses Unkraut hat ein sehr starkes, verzweigtes Wurzelsystem und erschwert so die Entwicklung des Setzlings in dieser Phase.

Vermehrungsmethoden

Sie können die Sorte auf verschiedene Weise vermehren:

• Stecklingsvermehrung. Sie verwenden verholzte Stecklinge, die im Herbst vorbereitet wurden. Der Steckling sollte eine Länge von mindestens 25 cm mit 2-3 lebensfähigen Knospen haben. Nachdem Sie das untere Ende des Stecklings in einem Winkel von 43-45 Grad abgeschnitten haben, müssen Sie ihn mit einer Eisensulfatlösung desinfizieren. Ende März setzen Sie die Stecklinge in Gräben in einem Winkel von 40-45 Grad und bedecken sie bis zur halben Grabentiefe mit fruchtbarer Erde. Anschließend erfolgt regelmäßiges Gießen und Lockern des Bodens. Wenn die Stecklinge ein Wurzelsystem gebildet haben, können Sie sie an einen neuen Standort verpflanzen.
• Veredelungsmethode. In diesem Fall müssen Sie den Steckling auf eine alte Rebe aufpfropfen. Dazu wird eine keilförmige Verbindung der beiden Teile verwendet. Die Verwachsung erfolgt durch die Bildung neuer Zellen zwischen dem Steckling und dem Mutterstock.
• Absenkerbildung. Diese Methode wenden Sie im frühen Herbst oder Frühling an. Sie legen einen Teil einer einjährigen Rebe in einen vorbereiteten Graben und bedecken ihn mit lockerer Erde. Dabei muss die Spitze der Rebe an der Oberfläche bleiben. Der Graben sollte mehrere Wochen lang regelmäßig gegossen werden. Schließlich sollten alle Knospen, die sich im Graben unter der Erdschicht befanden, Triebe und Wurzeln bilden. Danach wird die eingegrabene Rebe vorsichtig ausgegraben und so in Teile geschnitten, dass jeder Teil einen Trieb mit Wurzeln enthält.

Auswahl des Setzlings

Beim Erwerb eines Setzlings dieser Sorte muss er folgenden Kriterien entsprechen:

• Die Länge des oberirdischen Teils beträgt mindestens 23-24 cm.
• Der Setzling sollte eine verholzte Oberfläche und einen Durchmesser von mindestens 1 cm haben.
• Der Setzling sollte 2 bis 4 lebensfähige Knospen aufweisen.
• Die Länge des Wurzelsystems beträgt 19-23 cm mit vielen feinen Wurzeln.

Pflanzung des Setzlings

Sie pflanzen den Setzling im Herbst in folgender Reihenfolge:

• Sie errichten ein Spalier, das aus Metall- oder Betonpfosten besteht, die oben mit einer Querstrebe befestigt werden. Die Höhe des Spaliers sollte zwischen 2,1 und 2,6 m liegen. Im Abstand von 50-56 cm wird parallel zum Boden ein Metalldraht gespannt, um die zukünftige Rebe anzubinden.
• Der Abstand zwischen dem Stock und der Stütze sollte mindestens 0,7 cm betragen, der zwischen den Setzlingen 3 bis 4 m. Der Reihenabstand beträgt 2,2 bis 2,5 m.
• Einige Wochen vor der Pflanzung des Setzlings heben Sie ein Loch mit einer Tiefe von 0,7-0,8 m und einer Breite von 0,7 m aus.
• Am Boden der Grube wird eine Drainage (Blähton, Schotter) platziert und darüber eine Schicht fruchtbarer Erde, die zu gleichen Teilen mit 8-9 kg verrottetem Mist gemischt ist.
• An der Grubenwand wird ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 15-17 cm befestigt. Durch dieses wird später die Bewässerung des Weinstocks erfolgen.
• Die Wurzeln des Setzlings werden einen Tag vor dem Pflanzen in Wasser eingeweicht und anschließend in der Mitte der Grube platziert. Das Wurzelsystem des Setzlings wird mit lockerer, fruchtbarer Erde bedeckt.
• Die Erde um den Setzling wird verdichtet und gemulcht. Ein richtig gepflanzter Weinrebensetzling sollte 25-27 cm unter dem Bodenniveau liegen.

Unkrautbekämpfung

Solange der Setzling noch kein neues Wurzelsystem und kräftige Reben (Arme) gebildet hat, muss das Unkraut systematisch beseitigt werden. Die Hauptsache dabei ist, das Einwurzeln der Unkräuter zu verhindern. Daher sollte man jäten, sobald die ersten Unkrautkeime an der Oberfläche erscheinen. Mit dem Jäten sollte man nicht zögern, da das Unkraut innerhalb weniger Tage um 13-15 cm wachsen kann. Die Jätetiefe sollte zwischen 2 und 7 cm betragen. Als Werkzeug kann man eine Hacke, den Fokin-Grubber oder eine leichte Egge verwenden. Wenn der Abstand zwischen den Sträuchern es erlaubt, können Herbizide eingesetzt werden. Dabei ist wichtig, dass die Arbeitslösung der Herbizide nicht auf die Weinsträucher gelangt.

Düngung der Sträucher

Für ein schnelles Wachstum der Reben und die Bildung großer Trauben sollte die Düngung der Weinsträucher in folgender Reihenfolge erfolgen:

• Im Frühjahr, nachdem die Blätter ausgetrieben sind, werden sie mit einer 0,4%igen Lösung von Ammoniumnitrat oder einer 0,4%igen Lösung von Ammoniumsulfat besprüht.
• Eine Woche später sollten die Weinblätter mit einer 3%igen Lösung von Superphosphat und einer 2%igen Lösung von Kaliumchlorid besprüht werden.
• 12-15 Tage vor der Blüte wird eine Wurzeldüngung der Sorte mit einer Lösung durchgeführt, die aus 9,5-10 l Wasser, 5-6 g Ammoniumsulfat, 4 g Ammoniumnitrat, 10 g Superphosphat und 5 g Kaliumchlorid besteht. Pro Strauch werden 8 bis 10 Liter der genannten Lösung verbraucht.
• Während der Reifezeit der Beeren wird eine zweite Wurzeldüngung angewendet, die aus 10 l Wasser, 9 g Superphosphat, 6-7 g Kaliumchlorid besteht. Pro Strauch werden 7 bis 9 Liter der zubereiteten Lösung verwendet.
• Während der Wachstumsphase der Beeren kann vergorener Hühnermist verwendet werden, der im Verhältnis 1:13 mit Wasser verdünnt wird. Pro Strauch müssen 5,4-6 Liter dieser Lösung ausgebracht werden.

Bewässerung des Setzlings

Die Sorte reagiert negativ auf eine unzureichende Bodenfeuchtigkeit. Daher müssen für eine hohe Ernte die Bewässerungen rechtzeitig und in den erforderlichen Mengen durchgeführt werden:

• Der Setzling wird in den ersten 5-6 Wochen alle 4 Tage bewässert. Pro Setzling werden 12 bis 15 Liter Wasser verbraucht.
• Nach dem Austrieb der Knospen und vor der Blüte müssen die Weinsträucher alle 17-18 Tage mit einer Menge von 27-35 l Wasser pro Strauch bewässert werden.
• Nach der Blüte muss die Sorte in Abständen von 15-16 Tagen bewässert werden. Pro Strauch werden mindestens 30-45 Liter Wasser gegeben.
• Stellen Sie das Gießen drei Wochen vor Beginn der Fruchtreife ein, um ein Aufplatzen der Beeren zu vermeiden.

Zum Gießen können Sie Handwerkzeuge (Eimer, Gießkannen) oder Schläuche verwenden. Falls diese nicht verfügbar sind, können Sie die Rebstöcke gießen, indem Sie Furchen im Boden ziehen, die die Wasserquelle mit dem Rebstock verbinden.

Rückschnitt des Rebstocks

Damit die Rebe gut ausreift und der Rebstock eine gute Ernte bringt, müssen Sie ihn jedes Jahr formen (beschneiden). Die Schnitttechnik kann je nach Spalierart und Pflanzdichte variieren. Sie sollte jedoch folgenden Anforderungen entsprechen:

• Für die Fruchtbildung sollten Sie einjährige Reben belassen, die sich auf dem zweijährigen Holz befinden.
• Setzen Sie die Schnittwunden mit der Gartenschere an der Innenseite des mehrjährigen Astes an.
• Lassen Sie die Ersatzzweige außen.
• Lassen Sie gut entwickelte, ausgereifte Reben mittleren Durchmessers stehen.
• Entfernen Sie fettende und zu dünne Reben.
• Der Schnitt am mehrjährigen Teil des Stocks sollte glatt sein, ohne Stummel und Risse.
• Bei dieser Sorte ist es sehr wichtig, die Reben auf 7–10 Augen zurückzuschneiden.
• Während der Sommerperiode müssen Sie die Geiztriebe und unnötigen Reben entfernen.

Schädlingsbekämpfung

Die Sorte kann durch Wespen, Wickler und Spinnmilben geschädigt werden.

Wespe. Dieses große fliegende Insekt verursacht erhebliche Schäden im Weinberg. Hauptsächlich schädigen Wespen die Weinbeeren in trockenen Sommerperioden massenhaft. Diese Gesetzmäßigkeit erklärt sich dadurch, dass die Wespen zu dieser Zeit nicht die notwendige Menge an Feuchtigkeit und Nahrung finden. Deshalb beginnen sie, den Weinberg massenhaft zu besuchen und die Beeren ganzer Trauben auszufressen. Zunächst frisst der Schädling vor allem Beeren, die aus verschiedenen Gründen aufgeplatzt sind. Später gehen die Wespen zu völlig gesunden Trauben über. Bei einem hohen Bestand dieses Schädlings kann der Schaden bis zu 60 % der gesamten Ernte betragen. Dabei können selbst die erhaltenen Trauben so stark beschädigt sein, dass sie weder für den Verzehr noch für die Konservierung geeignet sind. Folgende Bekämpfungsmaßnahmen sind möglich:

• Überprüfen Sie das an den Weinberg angrenzende Gebiet, um Nester dieses Schädlings zu finden und zu vernichten.
• Verwenden Sie Fallen verschiedener Bauart mit giftigen Substanzen.
• Ziehen Sie während der Reifezeit Stoff- oder Netzbeutel über die Trauben.
• Setzen Sie verschiedene Duftstoffe ein, um Wespen vom Weinberg fernzuhalten.

Wickler. Das erwachsene Tier ist ein Schmetterling. Schädlich ist die Raupe, die sich von jungen grünen Trieben und Trauben ernährt. Bei starker Ausbreitung kann der Schädling bis zu 90 % der Ernte vernichten. Bekämpfungsmaßnahmen:

• Lockern Sie den Boden im Herbst bis zu einer Tiefe von 16–18 cm.
• Sammeln Sie nach dem Laubfall alle Blätter ein und verbrennen Sie sie.
• Besprühen Sie die Rebstöcke mit den Insektiziden Metaphos und BI-58 N.

Spinnmilbe. Ein kleines Insekt, das man am Wein an charakteristischen Höckern auf der Blattoberseite erkennen kann. Der Schädling kann den Ertrag der Weinbeeren um bis zu 29–30 % senken. Bekämpfungsmaßnahmen:

• Bearbeiten Sie den Boden um die Rebstöcke regelmäßig.
• Die rechtzeitige Beseitigung von Unkraut und die Verbrennung von Rebblättern im Herbst.
• Das Besprühen der Weinstöcke mit den insektiziden Präparaten Akarin, Bikol oder Kliper.

Ernte

Mit der Ernte sollte begonnen werden, sobald einzelne Früchte zu reifen beginnen:

• Vor Beginn der Ernte wird die notwendige Ausrüstung vorbereitet: Kisten, Eimer, Körbe.
• Die reifen Trauben sollten mit einer Gartenschere abgeschnitten werden.
• Es dürfen nur Trauben geerntet werden, die vollständig gereift sind und keine Fäulnis oder mechanische Beschädigungen aufweisen.
• Die Trauben sollten nur bei sonnigem Wetter geschnitten werden, damit sie vollständig trocken sind.
• Die geernteten Trauben werden nach Größe und Zustand aussortiert und sortiert.
• Die Sorte kann über einen längeren Zeitraum frisch gelagert werden, bei Temperaturen von +2 bis +3 Grad.

Kischmisch Lutschisty – ein Lichtstrahl im Weinberg

Der Beste der Besten – und nicht weil er der Größte ist, oder fast der Größte. Ein Lichtstrahl im Reich des Weinbaus! Ich möchte meine Erfahrungen mit dem Anbau dieser anspruchsvollen, aber großartigen Sorte teilen.

Hier ist er, der Kischmisch Lutschisty, und hier sind meine einfachen Tipps. Neben den Begeisterungen teile ich auch unsere kleine Familienerfahrung: Pflanzung und Ausdünnung, Stockformung und vieles mehr – kurz gesagt, Anbautechnik für Anfänger von Anfängern, die selbst testen.

Beschreibung, Merkmale – was Sie wissen sollten

Früh bis mittlere Reifezeit (120-130 Tage). Die Beerenernte erfolgt bis zum 1. September. Selektive Ernte vom 10. bis 12. August. Die Trauben sind konisch, zylindrisch-konisch, von mittlerer Dichte, seltener locker, das Gewicht variiert von 200 bis 600 g und mehr, bis zu 1 kg. Die Beeren sind saftig, angenehm knackig – bronzefarben, wie ein transparenter Rubin in der Sonne leuchtend – die Frühlingssonne und die Sommeruntergänge haben sie vergoldet. Im Herbst mit Purpur füllend, schenkt sie ihn uns – zusammen mit dem feinen Aroma von Muskat. Und die Trauben sind wirklich strahlend – mit einem wunderbaren Rosaton – sonnig, oft mit einem leicht rötlichen Schimmer.

• Die Form ist länglich, bis zu 24-25 x 17-22 mm, Masse 2.5-4 g. Das Fruchtfleisch ist fest; in den meisten Fällen weist es weder Kern noch Rudimente auf: In kleinen und mittleren Beeren fehlen sie, in großen kann man ein kaum wahrnehmbares Rudiment beobachten.
• Es zeichnet sich durch eine gute Triebreifung aus, von denen bis zu 60-70% fruchtbar sind – detailliertere Anbauempfehlungen sind weiter unten, 1.3-1.6, aufgeführt.
• Frostbeständigkeit: -15 °C. Sie benötigt Winterschutz, besonders in nördlichen Regionen. In südlichen Regionen, die von starken Temperaturabfällen im Winter und unerwarteten Frühjahrstauwettern bedroht sind, ist ebenfalls ein Schutz erforderlich.
• Anspruchsvoll hinsichtlich des Niveaus der Anbautechnik, der Stockführung und allem anderen, was die Weisheit des Winzers ausmacht.

Die Fruchtbildung erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Insgesamt liegt die Reifezeit der Trauben Kischmisch Lutschisty – Anfang bis Mitte August, mit Abweichungen je nach Klimazone. Häufig hört man, dass die Muskatnoten fehlen oder nur schwach vorhanden sind: Sie sind bei geringer Anbautechnik, übermäßiger Feuchtigkeit und Mikronährstoffmangel nicht wahrnehmbar.

Pflanzung, Schnitt, Ausdünnung des Lutschisty Kischmisch – was liebt der goldene Verwöhnte?

Es ist sinnvoll, ihn als Bestäuber zwischen weiblichen Sorten zu pflanzen, deren Blütezeiten übereinstimmen. Im Allgemeinen eignet sich ein Abstand von 2,7–3 m zwischen den Reihen und 2,6–2,8 m in der Reihe. Dieses Pflanzschema ist für nahezu jede Erziehungsform geeignet und gut für jede Spalierkonstruktion, es ist anwendbar für jede Sorte, die Platz liebt.

Ich erzähle von unseren familiären Erfahrungen mit Lutschik. Er blüht später als andere, in der ersten Augustdekade, eine Woche vor dem Fruchtansatz. Ein einflammiges Spalier ist nicht die beste Wahl. Ein zwei- oder vierarmiger Kordon, eine Fächerform – das passt.

Er liebt Freiheit – wir haben nach dem Schema 2,5 × 3 m gepflanzt. Der Abstand in der Reihe beträgt zwei Meter, beim Pflanzen im ersten Jahr beträgt der Abstand zwischen den Rebstöcken 2 m, der Abstand zwischen den Armen mindestens 1 Meter. Man sagt, er baut langsam Holz auf, aber im zweiten Jahr nach der Pflanzung wuchsen zwei Reben mit 4–5 cm Holz – meiner Meinung nach nicht schlecht.

Im Allgemeinen hat der Stock 7–8 Triebe pro laufenden Meter, bei manchen 8–10. Der Abstand zwischen benachbarten Armen beträgt etwa einen Meter. Häufiger praktizierter langer Schnitt auf 8–12 Augen, wenn die Gesamtlast durchschnittlich 20–25 Triebe beträgt, bei einer Ernährungsfläche von 4–6 m². Junge Stöcke, bis zum 3.–4. Jahr, natürlich weniger – 8–12.

Er liebt Erziehungsformen mit großem Holzvorrat. Häufig trifft man auf Empfehlungen: Gesamtlast pro Stock 25–30 (35) Augen. Der Rebschnitt: hängt von der Situation ab. An neuen Armen ist ein kurzer Schnitt auf 2–3 Augen sinnvoll, ein langer auf 10–14 an älteren Armen. Was ist besser – langer oder kurzer Schnitt? Nachdem wir erfuhren, dass die Augen im mittleren Triebteil eine höhere Fruchtbarkeit aufweisen, und nachdem wir Empfehlungen und Ratschläge von Fachleuten gelesen hatten, entschieden wir uns für den langen Schnitt.

Für eine dichte, nicht lockere Traube mit vollreifen Beeren oder zur Verringerung der Last empfiehlt sich ein langer Schnitt auf 10–12 Knospen. Außerdem ist eine Ausdünnung der Trauben während der Blüte erforderlich – bei der Blüte, sonst nimmt er im nächsten Jahr eine Auszeit: Sie werden keine Ernte erhalten.

• Somit haben wir 2–3–4 Reben von 3 und mehr Metern Länge. Der untere Teil der Rebe, ab einer Höhe von 1,7 m, bildet so die Arme, die restlichen 5–10 Augen entfallen auf die Fruchtbildung. Der Einfluss des Schnitts auf die Traubenbildung ist groß.
• Die optimale Last ist 1–2 Trauben pro Trieb. Es mag Ihnen wenig erscheinen – keineswegs.
• Die Trauben von Lutschik sind lang, länglich, oft etwa 1 kg – geizig zu sein lohnt sich nicht. Lieber weniger, aber gut ausgebildete, ausgereifte, mit saftigen, fleischigen Beeren.
• Eine übermäßige Belastung des Weinstocks führt zu Kaliummangel, Randverbrennung, Verkleinerung der Beeren, Abnahme des Zuckergehalts, Wässrigkeit und Aufplatzen. Daher können Sie ruhig 5–6 Trauben belassen, aber seien Sie auf all diese Unannehmlichkeiten gefasst. Außerdem ist eine Überlastung schädlich – sie verzögert die Reifezeit.

Grundlagen der Anbautechnik des Lutschisty: Pflege

Sidlis sind in der Agrotechnik anspruchsvoll – das ist eine Tatsache. Und es ist eine Tatsache, dass wir sehr wenig über die Feinheiten wissen. Die Bewässerung ist mäßig, aber ausreichend. Für unsere Bedingungen hat sich eine Bewässerung alle drei Tage mit 15-20 Litern pro Strauch als optimal erwiesen. Während der Blüte wird von einer Bewässerung abgeraten. Wir sollten uns an die Ratschläge halten. In wissenschaftlich-publizistischen Veröffentlichungen wird empfohlen, vor und nach der Blüte sowie während der Fruchtansatzphase je nach Bodenbeschaffenheit 6-9 Eimer Wasser zu gießen (5-6 für Schwarzerde bei tiefer Bewässerung, 9 für sandige Böden). Die Bewässerung sollte 14-20 Tage vor der Ernte eingestellt werden. Die Zwischenräume und die Flächen um die Pflanzungen sollten leicht beregnet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen – wir arbeiten mit der Verdunstung. Die Pflanze spricht gut auf Tröpfchenbewässerung an. Laut erfahrenen Anbauern reagiert sie sehr gut.

Womit sollten Weinreben gedüngt werden?

Alles hängt vom Boden ab. Auf alkalischen Böden tritt Kaliummangel auf, auf versauerten Böden ein Mangel an Natrium, Phosphor usw. Nehmen wir an, die Verwendung von Asche als Kaliumquelle ist eine umstrittene Frage. Asche ist nicht gleich Asche, alles hängt von der Zusammensetzung ab: Bei einem hohen Kaliumanteil steigt der Säuregehalt des Bodens, der Boden wird alkalischer, das Kalium-Kalzium-Phosphor-Gleichgewicht wird gestört. Und vor allem werden die Kaliumelemente vom Wurzelsystem nicht aufgenommen.

Im Frühjahr, zu Beginn der Vegetationsperiode, vor der Blüte benötigen die Weinreben Stickstoffdünger für das Wachstum der grünen Masse. Danach kommen Blattdüngungen zum Einsatz – Präparate von Plantofol gemäß Anleitung. Im Laufe der Saison werden Kaliummonophosphat, Sulfat, Magnesiumsulfat als Wurzeldüngung und Plantofol über das Blatt empfohlen. Während der Saison – Wurzeldüngungen mit Kaliummonophosphat und Magnesiumsulfat.
Wann sollten die ersten mineralischen Düngungen erfolgen? – Im Dreiblattstadium, unbedingt vor der Blüte und dem Fruchtansatz. Es ist sinnvoll, zu dieser Zeit auch gegen Krankheiten zu behandeln. Fruchtbildungsstimulatoren wie Gibberellin werden häufig verwendet. Wir haben sie nicht eingesetzt – entweder aus Mangel an Erfahrung (es ist sehr wichtig, die richtige Dosierung zu kennen) oder aus mangelndem Interesse – so ist es auch gut.

Er mag, wie übrigens auch andere Sidlis, beim Anbau keine Überdüngung – fette Reben führen zu einer Verzögerung der Blüte und einer schlechten Bildung des Fruchtansatzes. Was tun, wenn es in diesem Jahr wenige Blütenstände gibt? Wenn Sie sicher sind, dass die Ursache darin liegt, korrigieren Sie den Formschnitt, aber entfernen Sie keine richtig ausgebildeten Triebe. Es ist einfacher, sie stehen zu lassen und im nächsten Jahr nach der Bildung des Fruchtansatzes auszudünnen – überschüssige Triebe entfernen. Bei jungen Setzlingen dürfen nicht alle Geiztriebe belassen werden – sie würden sich nicht richtig formen, wuchern und die Belastung würde falsch verteilt.

Was die Krankheitsresistenz betrifft – mittel. Sie ist nicht komplex resistent, bereitet aber meistens keine Probleme. Gegen Oidium ist sie resistent, zeigt sich in manchen Fällen besser als Arkadia, Flora, Demetra.

Mythen über die Frosthärte

In verschiedenen Katalogen wird die Frosthärte von Lutschistyj unterschiedlich beschrieben. In manchen steht 15 °C, in anderen -30 °C. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Der Grund ist: Wenn es sich um eine reine Vinifera handelt, also eine europäische Sorte, noch dazu kernlos – dann hält sie Temperaturen unter -15 °C ohne Abdeckung nicht aus. Frost ist gefährlich, noch gefährlicher ist die Vereisung der Wurzeln, das Tauwasser im unbeständigen Frühling und dessen Gefrieren. Deshalb decken wir sie ab – zum Beispiel mit Strohmatten. Holzhäcksel versauert den Boden und wird schnell feucht. Für die alten Reben planen wir sogenannte Häuschen – aber das kommt noch. Vorerst biegen wir sie einfach herunter und hüllen sie ein – sie sind noch nicht weit genug gewachsen.

Man hört oft widersprüchliche Meinungen über die Tafeltraube Kischmisch Lutschistyj oder Lutschike, wie Winzer die Sorte liebevoll nennen. Sie sei anspruchsvoll in der Kultur, kompliziert, manchmal sogar kränklich und schwach. Das stimmt nicht ganz, und in den meisten Fällen überhaupt nicht. Oft reift der untere Teil der Traube nicht aus – wir regulieren die Anzahl der Trauben vor der Blüte oder bei der Fruchtansatz, schneiden sie schließlich ab oder zupfen einfach die Erbsenbeeren aus. Sie hat Angst vor Kälte – eine normale Reaktion einer südlichen Kultur – wir decken sie einfach ab. Sie trocknet bei Wassermangel oder Nährstoffmangel – und wer ist schuld, dass die Besitzer unachtsam sind? Schwierig? – für mich ja. Aber es gibt etwas, wonach man streben kann! Im Vergleich zur Arkadija ist sie keineswegs wählerischer. Was die Formgebung betrifft, kann man sie nicht als folgsam bezeichnen. Deshalb merken wir uns: Sie bevorzugt große Formen mit einem großen Holzvorrat. Um Probleme zu vermeiden, sollte man schwache Reben aussortieren und erbarmungslos abschneiden – was soll man sagen, man muss die natürliche Selektion anwenden. Bei kurzem Rückschnitt ohne Überlastung bewährt sie sich hervorragend – ein wahrer Lichtblick im Reich des Winzers.

Schneiden Sie die Weinreben im Herbst

Nun, wer liebt es nicht, sich im Schatten der Weinreben zu verstecken und seine saftigen, reifen und schmackhaften Beeren zu kosten?

Das Aussehen dieses erstaunlichen Strauches lässt niemanden unberührt, und mit seinem dichten Blattwerk und den appetitlichen Trauben kann er jedes Anwesen schmücken.

Nachdem wir das Gartengrundstück mit einer solchen Pflanze veredelt haben, streben wir alle nach einem einzigen Ziel: eine reiche Ernte einzubringen. Der Rebschnitt ist der wichtigste Prozess auf dem Weg zum Erfolg. Sprechen wir darüber.

Fruchtrebschnitt

Der herbstliche Rebschnitt ist ein unvermeidlicher Schritt bei der Pflege von Weinbergen. Winzer wissen, dass wenn dieser Vorgang nicht rechtzeitig durchgeführt wird, die Rebe stark wuchert und die Trauben klein werden und ihren Geschmack verlieren.

Außerdem öffnen sich die Knospen dank des Rückschnitts der Stöcke im Herbst früher, vor der Saftbewegung, und man kann eine frühere Ernte erwarten.

Welche Termine für den Rebschnitt

Normalerweise wird der Rebschnitt im Oktober oder November durchgeführt, nachdem die Blätter gefallen sind. Warum gerade in dieser Zeit?

Erstens gibt dies die Möglichkeit, die Weinberge besser vor Frost zu schützen, das heißt, es ist ein Teil der Vorbereitung auf den Winter.

Zweitens muss die zarte Weinrebe im Frühling Kraft sammeln, um sich vom strengen Winter zu erholen, und die im Frühling während des Saftflusses vorgenommenen Schnitte können die Pflanze schädigen. Im Sommer greift man zur Steigerung des Ertrags auf andere Methoden zurück: unnötige Zweige werden abgebrochen, Blätter abgeschnitten, Triebe an den Büschen eingeklemmt, ausgegeizt und ausgebrochen.

All diese Methoden helfen den Trauben, sich mehr mit Sonnenstrahlen zu sättigen, verringern die Feuchtigkeit und verhindern das Faulen der Wurzeln. Sie sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten.

Aus diesem Grund ist der Herbst die beste Zeit für den Schnitt und die Entwicklung des Weinrebenstrauchs. Zuerst werden die frostresistenten Rebsorten und die Weinberge in Schutzgebieten behandelt, zuletzt die schwach frostresistenten.

Sorten mit früher Reifezeit

Es gibt viele verschiedene Sorten, die zu den frühen gehören. Für die Sorten mit früher Reifezeit beträgt die Vegetationsperiode im Durchschnitt 115 bis 120 Tage, und die optimale Reifetemperatur liegt bei +24-25°C.

Jede Sorte hat ihre eigenen Besonderheiten und Schnittzeiten. Betrachten wir einige Regeln.

Jeder kennt die Sorte Muskat Letnij. Aufgrund seiner Geschmacksintensität vergleichen viele seinen Beigeschmack mit einem medizinischen, aber diese Sorte hat auch viele Anhänger. Natürlich locken die riesigen grünen Trauben mit den länglichen Beeren. Die Sorte ist krankheitsresistent, aber frostempfindlich. Die Rebe wird auf 6-8 Knospen geschnitten.

Die Sorte Glascha hat eine bläulich-violette Farbe und ist, obwohl sie unreif aussehen mag, recht süß. Diese Sorte sollte auf 8 Knospen geschnitten werden.

Die Sorte Golubok gehört zu den technischen Sorten und hat keine große Angst vor Frost. Die Beeren sind klein, rund und blau. Auf 7 Knospen schneiden.

Natusja ist eine weitere bläulich-violette Rebsorte mit länglichen Beeren und großen Trauben. Es können sehr viele sein, was eine Überlastung des Busches droht. Die Fruchtreben sollten auf 6-8 Knospen geschnitten werden.

Kischmisch Aksajskij – einfach ein Prachtkerl! Er hat eine schöne himbeerrote Farbe und ein appetitliches Aussehen. Er ist bekannt für seine Resistenz gegen verschiedene Krankheiten. Er wird ebenfalls auf 6-8 Knospen geschnitten.

Es gibt sehr viele frühe Sorten, darunter: Kischmisch Jupiter, Plewen Eurostandard, Wiktorija, Bulgarija. Hingegen gehören Timur, Gibrid belyj, Sfinks, Russkij rannij zu den Sorten mit sehr früher Reife.

Sorten mit später Reifezeit

Für die Sorten mit später Reifezeit beträgt die Vegetationsperiode 140 bis 150 Tage und die optimale Reifetemperatur liegt bei +29-31°C.

Zu diesen Sorten gehört die Sorte Kutusowskij, die in der zweiten Septemberhälfte reift. Seine Beeren sind recht groß, haben eine ovale Form und eine dunkelblaue Farbe. Er hat keine Angst vor Frost. Auf 4 Augen schneiden.

Ataman – gehört ebenfalls zu den späten Sorten (etwa 145 Tage). Hat längliche Beeren von rötlich-violetter Farbe mit fester Schale. Schnitt von 8 bis 10 Augen.

Die Sorte Sagadka hat grüne längliche Beeren und neigt zu Überlastung. Hat keine Angst vor Frost. Sollte auf 10 Augen geschnitten werden.

Rusmoletta – gehört eher zu den mittelspäten Sorten. Die Beeren sind weiß und ziemlich groß, mit Muskatgeschmack. Auf 7 Augen schneiden.

Zu den späten Sorten gehören auch Galan, Kokur Belyi, Puchljakowski, Saperavi, Kleret, Agadai.

Schnitttechnik

Der Schnitt sollte nur mit einer scharfen Gartenschere durchgeführt werden. Andernfalls wird die Weinrebe beschädigt. Schneiden Sie besser an den Internodien, um die Knospen zu erhalten.

Die Schnittlänge der Weinrebe hängt direkt von der Dicke der Rebe ab: je dicker die Rebe, desto länger muss der Trieb geschnitten werden. Solche abgeschnittenen Triebe werden in der Fachsprache als Ersatzzweige bezeichnet, die fruchttragenden Reben als Fruchttriebe und die Augen als Knospen.

Kurzer, mittlerer und langer Schnitt

Winzer wenden hauptsächlich drei Techniken des Herbstschnitts an:

Kurzer Schnitt: Am Ersatzzweig bleiben 2 bis 4 Augen, an den Fruchttrieben des gesamten Stocks 20-40 Augen. Dieser Schnitt wird für Rebsorten durchgeführt, die hauptsächlich an den unteren Trieben fruchten;

Mittlerer Schnitt: Am Ersatzzweig müssen 5-7 Augen belassen werden, und die durchschnittliche Anzahl der Augen pro Stock sollte mindestens 40-50 betragen. Diese Schnittart wird verwendet, um stärkere und frostresistentere Knospen zu erhalten.

Langer Schnitt: Am Ersatzzweig werden bis zu 15 Augen belassen, und die Gesamtzahl der Knospen beträgt durchschnittlich 40-50. Die Technik dieses Schnitts wird für schnell wachsende Weinberge und Rebsorten mit niedrigem Ertrag verwendet.

Belastung der Rebstöcke

Beim Rebschnitt spielen das Klima der Region, das Alter der Triebe und der allgemeine Zustand der Pflanze eine große Rolle. Von diesen Bedingungen hängt die Anzahl der Knospen ab, die belassen werden müssen.

So wird die Belastung des Stocks bestimmt. Der Grad der Stockbelastung und die Schnittlänge der Fruchttriebe werden davon bestimmt, wie stark sie im Laufe des Jahres gewachsen sind.

Wenn es viele Triebe gab, diese unentwickelt und schwach waren und die Trauben selbst klein und sauer, deutet dies auf eine übermäßige Belastung der Pflanze hin. In solchen Fällen wird ein kurzer Schnitt angewendet, und der Stock muss im Frühjahr gedüngt werden. Wenn die Triebe im Laufe des Jahres schwach wuchsen und der Ertrag niedrig war, wird die Belastung des Stocks verringert.

Als günstigste Belastung der Rebstöcke gilt diejenige, bei der der Ertrag der Trauben den des Vorjahres übersteigt und die für die Sorte typischen Geschmackseigenschaften der Beeren erhalten bleiben.

Pflegen Sie Ihre Weinreben, und sie werden es Ihnen sicherlich reichlich danken!

Wie Sie Weinreben vom ersten bis zum fünften Anbaujahr schneiden sollten

Eine fachgerechte Formierung der Reben ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau in jeder Region, sei es im Süden Frankreichs oder im Moskauer Umland. Die Pflanze an sich verfolgt nicht das Ziel, möglichst viele süße, große und rechtzeitig reifende Beeren hervorzubringen. Durch den richtigen Schnitt 'erklären' wir dem Rebstock, was von ihm verlangt wird, und schützen ihn gleichzeitig vor Überlastung. Galina Kisima erzählt in ihrem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“, wie man mit Reben arbeitet, beginnend mit dem ersten Pflanzjahr.

Wie Sie Reben formen

Das einfache Formieren der Reben in Armform, empfohlen von W. Schwakin, ist nach Beobachtungen von Gärtnern sehr geeignet für Moskau und die umliegende Region. Ein mit zwei Armen geformter Stock lässt sich im Herbst leicht auf den Boden legen, was das Abdecken für den Winter recht einfach macht. Im Moskauer Umland ist für die Überwinterung von im Boden gepflanzten Reben eine Abdeckung zwingend erforderlich. Um klar zu verstehen, woher was kommt, betrachten wir den Schnitt dieser Kultur nach Jahren.

Erstes Jahr

Der im Frühjahr gepflanzte Setzling kann im Sommer wachsen und reifen, und im unteren Teil gut verholzen. Aber Mitte bis Ende August sollte die oberste Wachstumsspitze dennoch ausgeknipst werden (über dem 8.-10. Blatt), um das weitere Wachstum der Rebe zu stoppen. Zur Veranschaulichung werden in den schematischen Zeichnungen nicht die Blätter, sondern nur die Knospen dargestellt. Im Herbst, vor dem Abdecken, muss der junge Stock beschnitten werden, so dass nur 2 Knospen übrig bleiben. Für den Winter muss eine trockene Abdeckung eingerichtet werden – ähnlich wie bei Rosen.

Erster Rückschnitt des Setzlings auf 2 Knospen. Foto aus dem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“

Zweites Jahr

Im Frühjahr des zweiten Jahres treiben aus den Knospen sofort zwei Triebe aus — Arme erster Ordnung. Diese müssen Sie im Herbst einkürzen: Lassen Sie an jedem wieder zwei untere Knospen stehen, legen Sie sie auf den Boden und stellen Sie eine Abdeckung darüber.

Frühling und Herbst des zweiten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Drittes Jahr

Im Frühjahr des dritten Jahres entwickeln sich an jedem Arm bereits zwei Reben; die inneren werden zu Armen zweiter Ordnung.

Frühling des dritten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Im Herbst kürzen Sie alle Arme auf 2 Knospen und schneiden Sie unbedingt mit einer scharfen Gartenschere den verholzten Stummel ab, um eine Fäulnis zu vermeiden. Danach decken Sie den Strauch für den Winter ab.

Links – Schema des Rückschnitts im Herbst des dritten Jahres. Rechts – Entfernung des Stummels. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Viertes Jahr

Im vierten Jahr formen Sie Arme vierter Ordnung, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

Herbst des vierten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Ohne eine hochwertige Gartenschere ist ein guter Schnitt einfach undenkbar. Unser Markt, der große Online-Shops vereint, hilft Ihnen, Ihr Werkzeug zu erneuern. Werfen Sie einen Blick in die Auswahl ‚Gartenscheren‘ sowie in die allgemeine Rubrik ‚Gartenscheren und Gartenscheren für die Datscha‘.

Fünftes Jahr

Im fünften Jahr ist die Formierung des Strauchs abgeschlossen. Beachten Sie, dass der Ersatztrieb immer auf der unteren äußeren Seite der Rebe sitzt. Auf jeder Seite sind 4 Reben und 4 Ersatztriebe vorhanden.

Frühling des fünften Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Der Schnitt im fünften Jahr unterscheidet sich von den vorherigen, weil die Bildung eines Fruchtpaares beginnt – eines Ersatztriebes und einer Rebe, die im nächsten Jahr fruchten wird. Die untersten Reben auf beiden Seiten schneiden Sie auf 2 Knospen zurück, die Reben darüber auf 8–10 Knospen (siehe Abbildungen und Schemata unten) und so weiter. Die langen Reben beginnen im fünften Jahr zu fruchten, während die kurz geschnittenen als Ersatztriebe dienen.

Formierung im fünften Jahr. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Es sollte erklärt werden, wozu Ersatztriebe dienen. Der Ersatztrieb ist ein abgeschnittenes Stück einer frisch gereiften Rebe mit zwei Knospen, an dem im nächsten Jahr wieder ein neues Paar gebildet wird – ein Ersatztrieb und eine fruchtende Rebe.

Links – die fruchtende Rebe im Sommer des fünften Jahres und die Ersatzrebe für die Fruchtbildung im folgenden Jahr. Rechts – die Rebe, die mit 8 Knospen für die Fruchtbildung des kommenden Jahres belassen wurde, und der Ersatztrieb (Rebe, auf 2 Knospen zurückgeschnitten). Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Regelmäßiger, fachgerechter Rebschnitt führt zu einer harmonisch entwickelten Rebe ohne Verdichtung und Überlastung. Eine gute Ernte von einer solchen Pflanze bei richtiger Anbautechnik zu erzielen, ist dann nicht mehr besonders schwierig. Mit dem Buch von G. Kisima „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“, das Sie auf der offiziellen Website des Verlags erwerben können, werden Sie jede Aufgabe im Garten meistern. Neben der Pflege des Weinbergs erfahren Sie, wie und warum Sie Karotten und Zwiebeln in einem Beet anbauen sollten, wofür Hydrogel benötigt wird, worin der Unterschied zwischen dem Anbau von Sommer- und Winterknoblauch besteht usw.

Eine gute Weinernte zu erzielen ist nicht besonders schwer.