Welchen Boden bevorzugt die Kiefer?

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Erde für Nadelgehölze und ihre Zusammensetzung: Welcher Boden wird für die Pflanzen benötigt? Wir bereiten das richtige Substrat vor.

Veröffentlicht: 3 03 18

Mir werden oft Fragen gestellt: „Wann pflanzt man Nadelgehölze am besten, im Frühjahr oder im Herbst?“, wie man richtig pflanzt, aber das ist nebensächlich. Für Nadelgehölze ist viel wichtiger, in welches Substrat sie gepflanzt werden.

In diesem Artikel erkläre ich und zeige ein Video über spezielle Erde für die Pflanzung von Nadelgehölzen. Wir gehen Schritt für Schritt durch, woraus die Erde für Nadelgehölze besteht und wie man sie selbst zubereitet. Seit über 15 Jahren gestalte ich Gärten, Tausende von Nadelpflanzen wurden gepflanzt, und keine einzige habe ich ohne den eigens vorbereiteten Substrat für die Pflanzung immergrüner Gewächse ausgepflanzt.

Erde für Nadelgehölze, ihre Zusammensetzung und für welche Arten sie eine Freude sein wird.

Beschreibung des Substrats.

Substrat für Nadelgehölze ist das Mischen verschiedener Erdmischungen zu einer homogenen Nährstoffmasse, die sich ideal für viele Nadelgehölzarten eignet, wie Kiefer, Fichte, Wacholder, Thuja, Eibe, Tanne, Scheinzypresse und so weiter. Es eignet sich auch für Rhododendren, Azaleen, Hortensien, Heidekraut, Lupinen, Veilchen und sogar Moos.

Walderde von unter Nadelgehölzen eignet sich auch gut für Beerenkulturen aus der Familie der Heidekrautgewächse – Heidelbeere, Preiselbeere, Moosbeere. Heidekrautgewächse benötigen wie viele andere Nadelgehölze einen Vermittler in Form von Mykorrhiza, ein großes Geflecht von Mikropilzen, die in enger Symbiose mit dem Wurzelsystem der Pflanzen stehen; in der Wald-, Nadelstreu existiert sie in natürlicher Form.

Zutaten des Substrats: Gartenerde, Sand, Torf, Kiefernnadeln aus dem Wald.

Ich bin sicher, die ersten drei Zutaten sind Ihnen bekannt. Kiefernnadeln sind ein wichtiger Bestandteil des Substrats. Sie bestehen aus Kiefernnadeln, Kiefernzweigen, Resten von Baumrinde und Zapfen – im Grunde ist es Walderde in Form von Streu unter Kiefern.

Die Nadeln haben eine vielseitige Aufgabe.

1) Säuert das Substrat an.

2) Erhält die symbiotischen Beziehungen der Nadelbaumwurzeln mit Pilzen (Mykorrhiza).

3) Verbessert die mechanische Bodenbeschaffenheit erheblich. Nadelfall ermöglicht es, schwere, feuchte Böden lockerer und strukturreicher zu machen. Die Korngrößenverteilung des Bodens verbessert sich, wird leicht und strukturell, verbessert die Luftdurchlässigkeit und Wasserhaltefähigkeit.

In einer solchen mechanischen Zusammensetzung laufen verschiedene Bodenprozesse gut ab, was zu einer sehr guten Bewurzelung und Lebensaktivität des Wurzelsystems der Pflanze beiträgt.

Viele Probleme mit Nadelgehölzen, die ich auf den meisten Grundstücken beobachtet habe, hängen in erster Linie mit schweren Böden und damit mit stehender Feuchtigkeit zusammen.

Viele Arten und Sorten von Nadelgehölzen sind nicht so empfindlich gegenüber dem pH-Wert, sondern eher gegenüber der Bodenverdichtung an der Oberfläche.

Bei der Herstellung des Substrats bleibt die Wurzelzone von Nadelgehölzen auch nach 3-5 Jahren locker. Die Wurzeln der Nadelgehölze leiden nicht unter Sauerstoffmangel, überschüssige Feuchtigkeit staut sich nicht in der Wurzelzone. Die Pflanzen entwickeln sich aktiv, erfreuen mit beeindruckenden Jahreszuwächsen, und die Lockerung der Oberflächenschicht ist viel seltener erforderlich.

Die Herstellung von Substrat für Nadelgehölze ist die häufigste Frage: Wie bereite ich den Boden, die Erde für die Pflanzung von Nadelgehölzen selbst vor!

Diese vier Komponenten – Sand, Torf, Gartenerde, Waldstreu – mischen wir zu gleichen Teilen zu einer homogenen Masse und erhalten eine dunkle, lockere, strukturelle Mischung mit einem ungefähren pH-Wert (Säuregehalt) von 5–6,5. Die meisten Nadelgehölze benötigen keinen stark sauren Boden.

Wenn das Substrat für einen niedrigeren pH-Wert vorbereitet wird (z. B. für Rhododendren), muss stark saurer Torf gekauft und sein Anteil verdoppelt werden. Mit Gartenerde ist der Boden gemeint, der auf Ihrem Grundstück als oberflächliche Grassodendenschicht in 10–20 cm Tiefe vorhanden ist. Seine Zusammensetzung spielt keine Rolle, in der Regel handelt es sich um Lehm oder Ton.

Der vorbereitete Boden für Nadelgehölze ist auch ideal für Hortensien: locker, leicht in der mechanischen Zusammensetzung, pH 5–5,5. In meinen Gärten verwende ich dasselbe Substrat auch für Hortensien.

Wo bekommt man Kiefern- oder Fichtennadeln? Die Antwort liegt in der Frage: Es gibt sicher einen Wald in Ihrer Nähe mit Nadelwaldstreu :)

In einem normalen Kiefernwald sammeln Sie in einer Stunde viele Säcke. Nehmen Sie einen Rechen und los geht's :). Die Dicke der Kiefernstreu beträgt bis zu 15 cm, da auch die vorjährigen Schichten darin gepresst werden.

Wichtig. Sammeln Sie nicht nur den oberen Teil der Streu aus trockenen Kiefernnadeln. Die verrottete Streu in den unteren Schichten, die eher an Erde erinnert, ist eine wertvollere Beute.

Ich warne Sie: Sie werden von Boden- und Torfverkäufern wahrscheinlich SEHR schreckliche Geschichten über pathogene Schädlinge aus dem Wald hören :)))) Wir beachten das nicht; man kann sie verstehen und verzeihen. Unwissenheit und Profitgier – eine höllische Mischung.

Oft unterschätzen wir den Umfang der bevorstehenden Arbeit, wenn wir die Anfrage eingeben: Wo kann man Torf oder Erde für Nadelgehölze in Minsk kaufen?

Und was, wenn man spezielle Erde für Nadelgehölze im Gartencenter kauft?

Man kann es auch so machen: In den Säcken befindet sich bereits eine ausgewogene fertige Erdmischung für Nadelgehölze, die man bedenkenlos im Verhältnis 50:50 mit Sand oder der vorhandenen Gartenerde auf dem Grundstück mischen kann. Das gilt jedoch, wenn Sie nur ein paar Nadelgehölze haben. Wenn Sie jedoch 15–20 Pflanzen setzen möchten und später weitere Nadel- oder Heidekrautgewächse pflanzen wollen – und wie so im Leben kommt der Appetit beim Essen –, dann rate ich Ihnen, einen LKW mit 4–6 Kubikmetern Torf zu kaufen und das Substrat selbst herzustellen. Die Ersparnis ist sehr erheblich. Fragen Sie aber beim Kauf nach, um welchen Torf es sich handelt und welchen Säurewert er hat. Und was sehr wichtig ist: Aus Erfahrung erzielen wir am Ende eine deutliche Ersparnis und wir bereiten das Substrat für Nadelgehölze großzügiger zu, ohne an einer wichtigen Komponente zu sparen.

Video zur Herstellung der Erde für die richtige Pflanzung von Nadelgehölzen – Zusammensetzung.

Welchen Boden mögen Nadelgehölze?

Nadelgehölze sind nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Tatsächlich erschienen Nadelgehölze auf unserem Planeten wesentlich früher als Laubgehölze, und daher ist ihr Organismus evolutionär einfacher. Lassen Sie uns die Besonderheiten der Böden für diese wunderbaren Pflanzen besser kennenlernen.

Mykorrhiza für Nadelgehölze

Eine der besonderen Eigenschaften vieler Nadelgehölze ist die Unfähigkeit, bestimmte im Boden befindliche Mineralstoffe zu verarbeiten. Wissen Sie, wie wichtig Stickstoff, Phosphor und Kalium für Pflanzen sind? Aber im Boden sind sie in Verbindungen enthalten, die für viele Nadelbäume 'schwer verdaulich' sind.

Die Natur hat eine hervorragende Lösung gefunden – die Mykorrhiza – eine Symbiose bestimmter Pilzarten mit höheren Pflanzen. So erfolgt im Myzel der Pilze die Verarbeitung und Umwandlung von Verbindungen in eine leicht aufnehmbare Form, die dann in die Nadelpflanze gelangt.

Die Pilze versorgen den Baum mit einer größeren Oberfläche zur Aufnahme von Nährstoffen (dies ist besonders wichtig, wenn die Pflanze auf nährstoffarmem Boden wächst) und versorgen ihn mit Feuchtigkeit, wenn dies erforderlich ist. Die an der Mykorrhiza beteiligten Pilze schützen die Pflanzen vor anderen schädlichen, pathogenen Pilzen.

In dieser wunderbaren Symbiose teilen die Nadelgehölze gerne mit den Pilzen all das, was ihnen aufgrund des fehlenden Chlorophylls fehlt: Kohlenhydrate, Aminosäuren und Hormone.

Bodenacidität für Nadelgehölze

Man muss verstehen, dass die besten Bedingungen für das Wachstum von Nadelgehölzen im Garten diejenigen sind, die sie in der Natur bevorzugen. Die Streu aus Nadelabfall hat einen hohen Säuregehalt und versauert den Boden auf natürliche Weise. Daher erwarten Nadelgehölze, dass Sie sie auch im Garten in sauren Boden pflanzen.

Es gibt auch Ausnahmen: zum Beispiel die Waldkiefer. Dieser prächtige Baum ist eurytop; einfach ausgedrückt, er kann unter völlig unterschiedlichen Bedingungen wachsen, von Lehm bis Sand. Auf einem Moor wird die Pflanze zwar weniger dekorativ, wächst aber dennoch.

Die Bodenpflege unter Nadelgehölzen umfasst das Lockern, das Anlegen eines Erdwalls, das Gießen, das Ausbringen von Mineraldünger und das Mulchen.

Bewässerung von Nadelgehölzen

Die meisten Nadelgehölze versorgen sich selbst hervorragend mit Feuchtigkeit. Man sollte jedoch bedenken, dass sie im Gegensatz zu Laubgehölzen eine relativ große Verdunstungsfläche haben und dieser Prozess das ganze Jahr über stattfindet. Daher werden Ihnen Nadelgehölze in schneelosen Wintern oder sehr trockenen Sommern für das Gießen danken. Dies ist jedoch eher eine Empfehlung als eine Notwendigkeit: Die Wahrscheinlichkeit, dass Nadelgehölze ohne Bewässerung absterben, ist gering.

Dies gilt nicht für alle Arten, aber für viele: Sorten und eingeführte Pflanzen sind empfindlicher.

Bodenlockerung für Nadelgehölze

Ich möchte Sie davor warnen, zu stark zu lockern. Der Boden ist nämlich ein komplexer 'Organismus'. Seine Fruchtbarkeit wird unter anderem durch Bakterien gewährleistet. Ein Teil von ihnen – die aeroben – lebt außen, ein anderer Teil, für den Sauerstoff schädlich ist, innen.

Auf diese Weise vertauschen Sie beim Lockern die Bodenschichten und vernichten diese unsichtbaren 'Pferdchen' der Fruchtbarkeit.

Mulchen von Nadelgehölzen

Durch das Mulchen des Bodens bewahren Sie mehr Feuchtigkeit und unterdrücken auch das Wachstum von Unkräutern, die mit den Nadelgehölzen konkurrieren.

Für Nadelgehölze ist das Mulchen mit Kiefernrinde aus einer Mischung von feiner und mittlerer Körnung besonders angenehm.

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Fichten und Kiefern: Pflanzregeln und Pflege in den ersten Lebensjahren

Nadelgehölze sind die Grundlage der Landschaftsgestaltung, die Zierde und der Stolz jedes Gartenbesitzers. Daher ist es so wichtig, gesundes Pflanzmaterial auszuwählen, das Pflanzloch richtig vorzubereiten, die Pflanzen unter Einhaltung aller agrotechnischen Regeln zu pflanzen und sie sorgfältig zu pflegen, insbesondere in den ersten Lebensjahren. Die Einhaltung aller agrotechnischen Methoden ermöglicht es, das Auftreten nichtinfektiöser Krankheiten zu vermeiden, und das richtige Schutzsystem verhindert Infektionskrankheiten.

Die typischsten Vertreter der Nadelgehölze, die sich in fast allen Agrarlandschaften gut etablieren, sind Fichten und Kiefern.

Achten Sie beim Kauf von Pflanzmaterial auf dessen Aussehen. Die Rinde der Bäume sollte gemäß der normalen Pflanzenphysiologie gleichmäßig gefärbt sein, ohne Risse und Wucherungen. Die Zweigenden sind elastisch, mit lebendigem Glanz und normaler Nadelndichte. Die Knospen gesunder Pflanzen sind lebendig, an der Bruchstelle grün; unter der Rinde ist eine grünliche Schicht lebenden Gewebes sichtbar; im Querschnitt sind die Gefäße der Triebe hell und gleichmäßig gefärbt.

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Je kleiner die Pflanze ist, desto schneller wird sie am neuen Standort anwachsen. In manchen Fällen ist jedoch die Pflanzung von Großpflanzen erforderlich. Dann ist es sehr wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, nicht nur mit den Leitwurzeln, sondern auch mit den Nährwurzeln und Wurzelhaaren. Günstiger ist die Anzucht von Pflanzmaterial in geschlossener Form – Töpfe, Pflanzbeutel usw. Darin bleibt das Wurzelsystem der Gehölze besser erhalten. Aber beim Anbau von Großpflanzen im Freiland und deren anschließender Umpflanzung ist es wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, während des Transports ein Austrocknen und übermäßiges Schütteln zu vermeiden. Oft transportieren Baumschulen solche Bäume mit Ballen, die mit Sackleinen und Drahtgeflecht umwickelt sind. Das dient gerade als Garantie für die Erhaltung der Pflanzen beim Transport über weite Strecken, aber beim Pflanzen muss das Sackleinen am Wurzelhals gelöst und der Draht vom Stamm weggebogen werden, da mit dem Wachstum des Stammes nicht selten Fälle von Einwachsen des Metalls in den Baum und dessen Absterben aus diesem Grund auftreten.

Ebenso wichtig ist es, beim Transport die Pflanzen möglichst wenig mechanisch zu beschädigen, insbesondere an den Stämmen, da jede Wunde ein Einfallstor für Infektionen darstellt und das austretende Harz durch seinen Geruch Schädlinge anzieht. Bei der Vorbereitung der Pflanzlöcher für Bäume muss der notwendige Abstand zwischen den Bäumen berücksichtigt werden, damit alle ausreichend mit Sonnenlicht und Raum für weiteres Wachstum versorgt sind. Besonders stark leiden Kiefern unter Beschattung. Sie verlieren die unteren Äste, strecken sich und können durch Krankheiten und Schädlinge geschädigt werden. Von großer Bedeutung ist die Frage der Drainage auf dem Grundstück für den weiteren Anbau von Fichten und Kiefern. Wenn das Grundwasser relativ nahe an der Oberfläche steht oder es zu Überschwemmungen kommt, müssen für Kiefern erhöhte Hügel angelegt werden, und erst dann die Pflanzlöcher, da diese Bäume keine Überschwemmungen vertragen, auch keine kurzen, im Gegensatz zu Fichten. In nördlicheren Regionen, wo der Boden später auftaut, muss das Pflanzloch unbedingt um 20 cm vertieft werden, um auf den Boden eine Drainageschicht aus Blähton oder grobem Sand zu schütten. Dies hilft, die Wurzeln im zeitigen Frühjahr vor Staunässe zu schützen.

Beim Pflanzen von Bäumen wird auf den Boden und an die Ränder des Lochs fruchtbare Erde aufgeschüttet und ein komplexer Mineraldünger ausgebracht. Dann wird noch etwas Erde hinzugefügt, sodass der Setzung auf die Erdschicht gestellt werden kann und sein Wurzelhals (die Stelle, von der die ersten Wurzeln vom Stamm abgehen) nicht tiefer als das gesamte Bodenniveau eingegraben wird. Dies ist sehr wichtig! Oft sterben Setzlinge im ersten Jahr nach der Pflanzung genau aus diesem Grund.

Wenn der aus dem Transportbehälter entnommene Setzung ein dicht verflochtenes, nach innen wachsendes Wurzelsystem hat, sollte man ihn in einem geeigneten Behälter in klarem Wasser einweichen, damit die Wurzeln beim Pflanzen vorsichtig ausgebreitet werden können, ohne beschädigt zu werden. Auf keinen Fall sollte man sie jedoch mit Gartengeräten ‚durchkämmen', da der wichtigste Teil des Wurzelsystems – die Nährwurzeln – beschädigt würde. Wenn es nicht möglich ist, das Wurzelsystem der Pflanze einzuweichen, setzen Sie den Setzung so, wie er ist, in das Pflanzloch, aber führen Sie die mineralische Düngung nur am Rand des Lochs durch, damit die Wurzeln bestrebt sind, in die entgegengesetzte Richtung vom Stamm zu wachsen.

Nach Angaben vieler Baumschulen führt die Pflanzung mit mykorrhizahaltigen Präparaten zu guten Ergebnissen, insbesondere mit dem von russischen Wissenschaftlern entwickelten «Mykorrhiza-Präparat für Nadelgehölze (biologisiert)», geliefert von der Firma Symbioplant GmbH. Es handelt sich um ein trockenes Substrat nützlicher Mykoflora, das laut Hersteller «zur Bildung einer nützlichen Mikroflora an den Wurzeln von Nadelgehölzen, zur Beschleunigung ihres Wachstums und zur Verbesserung der Anwuchsrate bestimmt ist». Die Anwendung des Präparats trägt zur Versorgung der Nadelgehölze mit Nährstoffen und Feuchtigkeit bei, beschleunigt das Wachstum der absorptionsfähigen Wurzeln um ein Vielfaches und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Nadelgehölze gegen Krankheiten und Umweltstress. Dieses Präparat wird einmalig bei der Pflanzung nach folgender Norm ausgebracht:
— bei der Umpflanzung von Großbäumen (sowie zur Ausbringung an Bäumen mit Mykorrhizamangel, die am festen Standort wachsen):
— für Setzlinge mit einer Höhe von 0,8-1 m — 200-300 Gramm;
— Höhe 1,2-2 m — 600-700 Gramm;
— Höhe 2,2-6 m — 900-1,5 kg pro Baum.
Teilen Sie die erforderliche Menge des Präparats in 8 oder mehr Teile und bringen Sie es gleichmäßig in einer Tiefe von 10-18 cm in die Zone des aktiven Wurzelwachstums ein. Entlang des Umfangs des Wurzelballens, im Bereich des Baumscheibenkreises. Gießen Sie sofort und halten Sie anschließend einen optimalen Bewässerungsplan ein, ohne dass der Boden austrocknet.
Bei der Pflanzung von Großbäumen mit großem, in Sackleinen verpacktem Wurzelballen sollten diese vor dem Einpflanzen ebenfalls gut mit Wasser durchtränkt werden, und wenn möglich auch in einem Wurzelstimulator, z. B. in Kornevin, eingeweicht werden, um eine bessere Anwuchsrate zu erzielen.

Danach wird der Setzling reichlich gegossen und man lässt ihn etwas «einstehen», etwa 1-2 Stunden, damit aus dem Pflanzloch Luftblasen entweichen und die Erde «sacken» kann. Anschließend werden unbedingt drei Stützen gegenüberliegend angebracht und der Baumstamm daran festgebunden, damit er senkrecht steht und das Wurzelsystem ohne Risse durch Windeinwirkung heranwachsen kann. Unter die Stricke wird unbedingt ein atmungsaktives Stoffmaterial mit einer Schichtdicke von mindestens 5-10 mm gelegt, um eine Verletzung der Rinde und damit der Leitungsbahnen der Pflanze zu vermeiden. Gummi und Kunststoff sollten nicht verwendet werden, da sich darunter an der jungen Rinde absterbende Gewebepartien bilden können, was sich negativ auf die Pflanzengesundheit auswirkt. Aus demselben Grund müssen die Befestigungsstellen alle drei bis vier Monate überprüft und bei Bedarf die Unterlagen ausgetauscht oder die Befestigungsstelle verschoben werden. Je höher der Baum ist, desto länger müssen die Stützen belassen werden, damit sich das Wurzelsystem vollständig ausbilden kann.

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Zimmerpflanzen für dunkle Räume

In der ersten Vegetationsperiode nach der Pflanzung werden die Pflanzen unbedingt reichlich gegossen, damit der gesamte Pflanzballen durchfeuchtet wird. Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Lufttemperatur und der Bodenart ab – sandige und torfige Böden werden häufiger bewässert als lehmige und tonige. Es gilt jedoch eine unveränderliche Regel: Besser reichlich und seltener gießen als wenig und öfter. Als Bewässerungsnorm gilt im Durchschnitt, dass pro Meter Baumhöhe etwa 10 Liter Wasser benötigt werden. Wenn die Krone üppig ist, wird zur Norm noch die Hälfte des Gesamtvolumens hinzugefügt.

Nach der Pflanzung und der ersten Bewässerung nach einigen Tagen (oder auch zusammen mit der ersten Bewässerung) werden zur Beschleunigung der Bildung des Wurzelversorgungssystems Wurzelstimulatoren eingesetzt – Heteroauxin, Kornevin, Kornerost oder ein anderes. Jeder Baum wird mit 10 l Lösung pro 1 m Baumhöhe gegossen. Die Konzentration der Präparatlösung wird gemäß den Angaben des Herstellers hergestellt.
Die optimale Zeit für die Pflanzung von Nadelgehölzen ist das Frühjahr, der Frühsommer (unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens im gesamten Volumen der Pflanzgrube) oder der Herbst (zwei Monate vor dem Einsetzen des Frosts). Es gibt auch die Methode, besonders große Bäume im Winter im ruhenden Zustand in vorbereitete Pflanzgruben zu pflanzen, um unnötige Schäden an den Pflanzen zu vermeiden; dann beginnen alle Pflege- und Bewässerungsarbeiten in der folgenden Vegetationsperiode.

In den ersten ein bis zwei Jahren nach der Pflanzung befinden sich die Bäume, selbst die optisch gesündesten, in einem Stresszustand und benötigen verstärkte Nährstoffversorgung sowie Schutz vor Krankheiten und Schädlingen. Die typischsten Schäden in diesem Fall sind das Absterben einzelner Zweige infolge einer Beschädigung des Wurzelsystems beim Umpflanzen sowie der Befall durch Stammholzschädlinge. Beschädigte Äste sollten an der Stelle abgeschnitten werden, an der die Grenze zwischen lebendem und totem Gewebe sichtbar wird, da sich auf jeder absterbenden Oberfläche krankheitserregende Mikroorganismen ansiedeln. Zur Vorbeugung kann eine Spritzung mit Präparaten der Kupfergruppe – Chom, Ordan, Kuprolyuks – durchgeführt werden.
Zur Vorbeugung eines Befalls durch versteckt lebende Stammholzschädlinge werden die Bäume bei einer Pflanzung im Frühjahr/Sommer zweimal behandelt. Das erste Mal mit systemischen Insektiziden der Neonicotinoid-Gruppe (Aktara, Tanrek, Confidor) und nach 18–21 Tagen mit Pyrethroiden oder Phosphorsäureestern (Bi-58 N, Fufanon, Sharpei, Molniya extra usw.). Bei einer Herbstpflanzung reicht eine Behandlung aus, wenn die Lufttemperatur nicht unter +12 °C liegt, und in der nächsten Saison wird die erste Behandlung bei Erreichen einer Lufttemperatur von +10 °C durchgeführt und die zweite nach 18–21 Tagen mit Präparaten der Pyrethroid-Gruppe (Decis, Sharpei, Iskra).

Ende Juli bis Anfang August beginnt die Flugperiode der zweiten Generation von Schädlingen (Käfern); zu diesem Zeitpunkt wird mit Präparaten der Neonicotinoid-Gruppe behandelt.
Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird davon abgeraten, einen Formschnitt oder das Ausbrechen junger Zweige von Fichten und Kiefern durchzuführen, um eine Verlängerung der Stressphase zu vermeiden.

Was die Anwendung von Wachstumsstimulatoren auf den Nadeln betrifft, so zeigte bei Kiefern und Fichten die Anwendung des Präparats Zirkon und Krona – Chwoinka die besten Ergebnisse. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass nach jedem Wachstumsstimulator, der die Pflanzen dazu bringt, verborgene Reserven zu nutzen, eine Düngung erforderlich ist – entweder Blattdüngung mit Mikronährstoffen oder Wurzeldüngung mit Makronährstoffen, besser jedoch beides zusammen. Zur schnellen Wiederherstellung der Photosynthese und Stärkung der Immunität bei durch den Transport geschwächten Pflanzen wird das Präparat Eisenchelat in einer Menge von 50 ml auf 10 l Wasser angewendet.

Jelena Jewdokimowa, Kandidatin der biologischen Wissenschaften für Pflanzenschutz, Sankt Petersburg

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14. — 15. Februar 2020 findet das Seminar von Jelena Jewdokimowa «Systemischer Schutz von Gartenpflanzen» statt.
Beeilen Sie sich, sich anzumelden und zum ermäßigten Preis von 75 € bis zum 26. Dezember 2019 zu bezahlen.
Nach diesem Datum beträgt der Teilnahmepreis 90 €.

Das Seminar richtet sich an diejenigen, für die der Zustand der Gartenpflanzen von Bedeutung ist – in den Gärten der Kunden, im eigenen Garten, in der Produktion und im Gartencenter – und die ihr Wissen systematisieren, ihre Arbeitseffizienz steigern und neue Möglichkeiten im Pflanzenschutz sehen möchten.

Jelena Jewdokimowa — praktizierende Fachkraft, Kandidatin der Biowissenschaften mit Spezialisierung 06.01.07 – Pflanzenschutz.
2001 schloss sie ihr Studium an der Kubanischen Staatlichen Agraruniversität, Fakultät für Pflanzenschutz (Krasnodar) ab.
Sie begann ihre berufliche Tätigkeit im „Krasnodarer Biozentrum“ zur Herstellung von Biopräparaten für den Pflanzenschutz, arbeitete sieben Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Rebschutz des SKZNIISiV (Nordkaukasisches Zonenforschungsinstitut für Gartenbau und Weinbau) in Krasnodar, wo sie auch ihre Aspirantur abschloss. 2009 verteidigte sie ihre Dissertation zum Thema „Mykosen der Weinrebe in der Region Krasnodar“ (VIZR, Puschkin, Sankt Petersburg). Seit 2010 ist sie in Sankt Petersburg beruflich tätig.

Alles über das Pflanzen der Bergkiefer und die anschließende Pflege

Die Bergkiefer (Mugo-Kiefer) ist ein immergrüner Strauch oder Baum, der aufgrund seiner Anspruchslosigkeit und seiner Fähigkeit, auf verschiedenen Bodenarten zu wachsen, häufig von Landschaftsgestaltern verwendet wird. Die Pflanzung der Bergkiefer kann in steinigen, sandigen, salzhaltigen und kalkhaltigen Böden erfolgen. Sie widersteht Schneefällen, Luftverschmutzungen und niedrigen Temperaturen standhaft und passt sich gut an städtische Lebensbedingungen an.

Arten der Bergkiefer

Es werden drei Unterarten dieser Pflanze unterschieden:

Baum;
Strauch;
Kriechform oder niederliegende Form.

In der Landschaftsgestaltung werden am häufigsten zwei Formen der Bergkiefer verwendet: die Strauchform (Mugus) und die Kriechform (Pumilio). Ihre Sorten sind recht vielfältig und die Pflege ist sehr einfach.

Mugus ist ein halbkugelförmiger Strauch, der seine Triebe weit ausbreitet. Seine Nadeln sind kurz, leicht gedreht und dunkelgrün. Im Alter von dreißig Jahren beträgt sein Durchmesser etwa 3 m. Er wächst langsam, nicht mehr als 10 cm pro Jahr. Er kann sogar auf sandigen Böden wachsen, wenn der Standort gut von der Sonne beschienen wird. Sowohl in Gruppen als auch als Solitärpflanzung macht die Bergkiefer eine gute Figur. Sie ist sehr kompakt und eignet sich für kleine Kompositionen.

Pumilio ist eine Zwergform des Strauches. Die Nadeln sind hart und dicht. Im Alter von dreißig Jahren kann die Pflanze eine Höhe von zwei Metern und eine Breite von drei Metern erreichen. Sie wird häufig zur Dekoration von Heidegärten und Steingärten verwendet. Junge Zapfen sind purpurfarben oder violett. Sie macht sich sowohl als Einzelpflanzung als auch in einer Komposition gut.
Eine weitere beliebte und sehr miniaturhafte Sorte der Bergkiefer ist der 'Mops', der pro Jahr nur um 2-3 cm zunimmt. Seine Krone ist sehr dicht, die Nadeln sind bis zu 3 cm lang. Die Pflanze wird zur Dekoration von Alpinarien und zur Anlage von Hecken verwendet, eine Einzelpflanzung ist ebenfalls möglich. Sie eignet sich hervorragend für die Bonsai-Kultur, da sich die Krone gut durch Schnitt formen lässt. Dies sollte am besten im Frühjahr erfolgen, indem man den jungen Austrieb kürzt. Es gibt auch exotische Sorten, deren Nadelfarbe sich ins Goldene verändert: Golden Glow, Karstens Wintergold, Kokarde.

Pflanzung und Pflege

Die Pflege der Bergkiefer ist recht einfach und besteht aus Gießen und Schneiden. Wenn eine Pflanzung der Bergkiefer im Garten geplant ist, sollte man vorher den Standort auswählen und den Boden vorbereiten. Der Standort sollte gut beleuchtet sein, besonders für die Sorten Mops, Mugus und Pumilio, aber eine leichte Beschattung ist auch zulässig.

Die Pflanze sollte im zeitigen Frühjahr, am besten im April, oder im Herbst, im September, gepflanzt werden, solange der Boden noch nicht kalt ist. Auf den Boden des Pflanzlochs sollte eine gute Drainageschicht gelegt werden.

Das Pflanzloch sollte etwas größer sein als der Wurzelballen. Als Pflanzsubstrat eignet sich am besten eine Mischung aus Rasenerde und Lehm oder Sand im Verhältnis 2:1. Um die Pflanze herum sollte eine etwa 10 cm dicke Schicht Pflanzmischung sein.

Innerhalb eines Monats bewurzelt sich die Pflanze. In dieser Zeit benötigt der Baum eine sorgfältige Pflege: Sie müssen reichlich gießen und ihn vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Gießen sollte etwa zweimal pro Woche entlang des Durchmessers des Pflanzlochs erfolgen. Die Bergkiefer der Sorte Pumilio wurzelt eher schlecht. Der Bereich, in dem die Pflanzung erfolgt ist, muss regelmäßig gelockert und gemulcht werden. Ausgewachsene Nadelbäume sind trockenheitsresistent und benötigen keine regelmäßige Bewässerung mehr, aber junge Bäume müssen nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst mit Feuchtigkeit versorgt werden. Zur Pflege gehört auch die Düngung mit einem Universaldünger für Zedern.

Um eine schöne Krone zu formen, können Sie jährlich die Triebe abknipsen oder leicht zurückschneiden. Junge Zweige brechen unter Schnee nicht, aber die Krone ausgewachsener Sträucher muss zusammengebunden werden. Die Herbstpflege besteht im Bau einer Abdeckung. Für den Winter ist es besser, eine Abdeckung aus Reisig oder Jute zu erstellen. Dies dient als zusätzlicher Schutz vor Wind, Frost, bewahrt die Feuchtigkeit und schützt vor der zu grellen Wintersonne.

Nach der Schneeschmelze wird die Bergkiefer von der Abdeckung befreit und mit warmem Wasser gegossen, was hilft, aus dem Winterschlaf zu erwachen.

Krankheiten und Schädlinge der Kiefer

Nadelpflanzen gelten als recht widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, aber manchmal ist das Pflanzmaterial selbst von Krankheiten befallen. Ursache für das Unwohlsein können Vögel, Witterungsbedingungen, menschliche Handlungen oder falsche Pflege sein. Wenn der Baum nach der Überwinterung oder einem zu feuchten Sommer geschwächt ist, kann er von einer Pilzkrankheit – der Schütte – befallen werden. Die Nadeln nehmen dann eine braune Färbung mit schwarzen Punkten an, es kann zu Austrocknung der Zweige und einem netzartigen Belag kommen. Dies kann durch Feuchtigkeits- und Nährstoffmangel verursacht werden. Auch eine zu dichte Bepflanzung wirkt sich aus – die Pflanzen sollten nicht zu eng stehen. Die Schütte kann zum Abfallen der Nadeln führen, wodurch die Bergkiefer ihre Zierde verliert.

Um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen, müssen Sie den Baum sofort mit kupferhaltigen Präparaten behandeln. Zur Pflege der erkrankten Pflanze gehört das Entfernen von beschädigten Zweigen und Nadeln, die verbrannt werden sollten, damit die Krankheit nicht auf andere Nadelgehölze übergreift. Wenn der Sommer warm und feucht ist, können Sie die Sträucher zur Vorbeugung mit kolloidalem Schwefel oder Rogor besprühen.

Eine weitere verbreitete Krankheit ist der Skleroderriose, bei der die Endknospen absterben und danach der gesamte Zweig. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, müssen Sie den befallenen Zweig durch einen Pflegeschnitt entfernen.

Die Serjanka, bei der an den Nadelspitzen ein orangefarbener Belag entsteht, wird durch einen Rostpilz verursacht. Zur Bekämpfung müssen die befallenen Pflanzen vollständig entfernt werden.

Von den Schädlingen wird die Zwerg-Bergkiefer am häufigsten von Blattläusen und einigen Schmetterlingsarten befallen. Zu deren Bekämpfung werden spezielle chemische oder biologische Präparate wie „Lepidozid“ eingesetzt. Es ist wichtig zu bedenken, dass Pflanzen bei richtiger Pflege besser gegen Krankheiten und Schädlinge resistent sind.

Vermehrung der Kiefer

Die Bergkiefer kann durch Samen oder Veredelung vermehrt werden. Stecklinge bewurzeln sich in der Regel nicht. Ab einem Alter von sechs Jahren beginnt die Bergkiefer Früchte zu tragen. Kleine Zapfen – bis zu 5 cm – erscheinen im Spätherbst, alle zwei Jahre. Bei der Vermehrung durch Samen werden diese im Frühjahr ausgesät, aber man sollte bedenken, dass die Sortenmerkmale dabei nicht erhalten bleiben. Die Kiefernsamen reifen erst zwei Jahre nach der Bestäubung, daher wird diese Methode nur für natürliche Arten verwendet. Solche Pflanzen beginnen frühestens sechs Jahre nach der Pflanzung Früchte zu tragen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pflanzung und Pflege der Bergkiefer nicht besonders schwierig sind. Diese Pflanze kann in jeden Garten integriert werden, einen Steingarten schmücken oder mit ihren Wurzeln einen Hang am Gewässer befestigen. Die beliebtesten Sorten sind: Mugus, Pumilio, Mops. Sie kann auf fast jedem Boden wachsen, bevorzugt aber eine Mischung aus Rasenerde und Lehm.

Besondere Aufmerksamkeit benötigt diese Pflanze im ersten Lebensjahr, da einige Sorten schlecht anwachsen. Erwachsene Sträucher benötigen jedoch kaum Pflege. Krankheiten und Schädlinge befallen Nadelgehölze selten, das Hauptproblem können Pilzerkrankungen sein, zu deren Vorbeugung im Pflanzloch eine Drainage angelegt wird. Die Vermehrung erfolgt durch Samen und Veredelung. Stecklinge bewurzeln sich praktisch nicht.

Pflanzung der Bergkiefer im Frühjahr und Herbst: Pflege und Anbau im eigenen Garten

Es ist ein großes Glück, eine Bergkiefer im Garten zu pflanzen. Die immergrüne Pflanze erfüllt ihre Mission, indem sie ein besonderes Mikroklima schafft, das mit heilenden ätherischen Ölen erfüllt ist. Hier werden Schönheit, Gemütlichkeit und Ruhe herrschen. Ein wahrer Schatz, die Bergkiefer überlebt Jahr für Jahr unter den härtesten Bedingungen und versteht sich mit allen Nachbarn. Langlebigkeit, Zierwert und Anspruchslosigkeit machen sie zu einem der konkurrenzfähigsten und gefragtesten Nadelgehölze, das geradezu für die Verwendung in der Landschaftsgestaltung geschaffen ist: für Steingärten, Felsbeete, Rutarien, Staudenbeete, Steingärten und als Randbepflanzung.

Unser Artikel widmet sich der richtigen Pflanzung der Bergkiefer im Frühjahr und Herbst sowie den Besonderheiten der Pflege und des Anbaus.

Beliebte Sorten der Bergkiefer: Pumilio, Mugus und andere

Ursprünglich wuchs sie in den Bergen Mittel- und Südeuropas. In der Regel handelt es sich um einen kleinen Baum, der eine Höhe von 2 Metern erreichen kann, es gibt aber auch sehr hohe Varietäten. Sie hat einen sehr dunklen Stamm und kurze, stachelige Nadeln (Länge nur 2,5 Zentimeter).

Die beliebtesten Sorten der Bergkiefer sind:

Pumilio (Höhe bis 1,5 m und Durchmesser bis 3 m, erfordert einen Formschnitt, um dekorativ zu bleiben, sieht sowohl in Einzelpflanzung als auch in Steingärten schön aus);
Mugus (Höhe bis 3 m, Durchmesser ebenfalls bis 3 m, mag Bewässerung bei Hitze, kann auch im leichten Halbschatten wachsen, kann für Hecken verwendet werden);
Mops und Mini Mops (kugelförmig, maximale Höhe – 1,5 Meter (Mini – 40-60 cm), Durchmesser Mini – bis zu 1 Meter, normaler – entspricht der Höhe, sonnenliebend und verträgt schattige Standorte schlecht);
Columnaris (Höhe – bis zu 2 m, Breite – bis zu 3 Meter, lichtliebend und kann sogar Staunässe und saure Böden vertragen);
Gnom (wird bis zu 2 m hoch und breit, geeignet für Zierrasen, Dachbegrünung und Steingärten sowie für die Kübelhaltung);
Benjamin (kugelförmig, relativ niedrigwüchsig und langsam wachsend, Höhe – bis zu 70 cm, Durchmesser – bis zu 90 cm, lässt sich gut mit mittelgroßen Pflanzen kombinieren);
Winter Gold (hat eine kugelförmige Strauchform, wächst sehr langsam und erreicht schließlich 0,5-1 Meter, ist nur im Winter goldgelb – daher der Name).

Video: Bergkiefer Winter Gold – Pflanzung und Pflege

3>Wann Bergkiefer pflanzen: optimale Zeitpunkte

Es wird empfohlen, einen Sämling der Bergkiefer im Container in der zweiten Frühlingshälfte – Ende April bis Anfang Mai (wenn der Boden ausreichend erwärmt ist) – oder im Herbst von Ende September bis Anfang Oktober zu pflanzen, jedoch nicht später, da die Pflanze sonst nicht richtig anwachsen und aufgrund starker Fröste absterben kann. Obwohl Containerpflanzen fast das ganze Jahr über, selbst bei stärkster Sommerhitze, gepflanzt werden können, ist es dennoch besser, dies in den empfohlenen Frühlings- und Herbstzeiträumen zu tun.

Wichtig! Erfahrene Fachleute empfehlen, die Bergkiefer im Herbst zu pflanzen, wenn Sie im Süden leben. In der mittleren Zone Russlands (Moskauer Umgebung) und nördlich davon sind jedoch Frühjahrspflanzungen vorzuziehen, also vor dem Austrieb.

Wie pflanzt man eine Bergkiefer auf dem Gartengrundstück?

Damit die gepflanzte Bergschönheit Sie und Ihre Nachbarn erfreut, müssen beim Einpflanzen des Sämlings einige grundlegende Regeln zur Standortwahl, zum Boden und zur Pflanztechnik im Freiland beachtet werden.

Optimaler Standort im Garten

Die Kiefer wächst sehr gut an sonnigen Standorten, obwohl ihr auch leichter Halbschatten zusagt. Wenn Sie sie an einem zu schattigen Platz pflanzen, wird sie sich zwar höchstwahrscheinlich etablieren, aber langsamer wachsen.

Was den konkreten Standort im Garten betrifft, sind folgende Punkte zu beachten:

Der Baum trocknet den Boden stark aus; unter ihm wird nichts wachsen.
Der gesamte Bereich unter der Kiefer ist immer mit Nadeln bedeckt.
Das Wichtigste! Der Mindestabstand zum Fundament sollte etwa 5 Meter betragen, sonst kann das Wurzelsystem es zerstören, es sei denn, es handelt sich um ein Streifenfundament oder einen bewehrten Monolithen. Daher sollte man nicht zu nah am Haus pflanzen.

Tipp! Ideal ist es, Bergkiefern in Steingärten und neben anderen Nadelgehölzen (Wacholder, Thuja, Fichte) zu pflanzen.

Pflanzgrube und geeignete Erde

Es ist ratsamer, die Kiefer auf einem Grundstück mit sandigem und lehmig-sandigem Boden zu pflanzen.

Der Boden sollte idealerweise schwach sauer sein, pH 6-7.

Jede Kiefer, wie alle Nadelbäume, verträgt keine Staunässe. Wenn Sie schwere, lehmige Böden (Lehm und Ton) haben, das Grundwasser zu hoch steht oder das Gelände sehr tief liegt, ist es optimal, am Boden des Pflanzlochs eine gute 10–20 cm dicke Drainageschicht aus Blähton oder Ziegelbruch aufzubringen.

Das Pflanzloch sollte entsprechend der Größe des Wurzelballens (des Containers) des Setzlings vorbereitet werden, optimalerweise doppelt so groß. Sie können aber auch einfach 15–30 cm zum Durchmesser und 20–40 cm zur Tiefe hinzufügen.

Für die Befüllung des Pflanzlochs kann folgende Erdmischung vorbereitet werden: 3 Teile Rasenerde, 1 Teil Torf, 1 Teil Flusssand. Sie können auch etwas Volldünger (20–30 g) hinzufügen und alles sehr gründlich vermischen.

Direkte Pflanzung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen einer Bergkiefer:

Bestimmen Sie den Standort im Garten.
Bereiten Sie das Pflanzloch und die Erdmischung vor
Falls nötig, legen Sie eine Drainage an und geben Sie dann etwas Erde darauf.
Nehmen Sie den Setzling vorsichtig aus dem Container und setzen Sie ihn mit dem Wurzelballen so in das Loch, dass der Wurzelhals keinesfalls vertieft wird. Füllen Sie bei Bedarf etwas Erde nach, da sie sich nach dem Gießen noch setzt.
Füllen Sie das Loch mit nährstoffreicher Erde und stampfen Sie diese gut fest, damit keine Hohlräume im Boden entstehen.
Formen Sie eine Baumscheibe und gießen Sie reichlich. Dabei können Sie den Setzling leicht mit Wasser besprühen, indem Sie Ihre Hand unter den Wasserstrahl aus der Gießkanne halten.
Mulchen Sie den Setzling anschließend mit Torf in einer Schicht von 5–10 cm, um die Feuchtigkeit länger zu halten.

Wichtig! Wenn Sie mehrere Kiefern pflanzen möchten, beträgt der optimale Abstand zwischen den Setzlingen für die dekorative Bergkiefer etwa 1,5–2 Meter voneinander.

Pflege der Bergkiefer: Anbauregeln

Diese Nadelgehölze sind recht anspruchslos, dennoch sollte die üblichen Pflegemaßnahmen aufgeführt werden.

Gießen

Die Bergkiefer benötigt, wie fast alle Kiefernarten (außer der Rumelischen Kiefer), keine zusätzlichen Wassergaben (außer bei extremer Trockenheit und in heißen Sommerperioden), da sie eine sehr trockenheitsresistente Pflanze ist. Zudem trägt ihre abgefallene Nadelstreu zur guten Feuchtigkeitsspeicherung bei.

Wenn Sie den Baum im Frühjahr gepflanzt haben und der Sommer heiß und trocken ist, sollten Sie ihn regelmäßig reichlich gießen (auch durch leichte Beregnung).

Im Spätherbst müssen junge Kiefernsetzlinge ebenfalls reichlich gewässert werden, da feuchter Boden weniger stark gefriert und somit die Wahrscheinlichkeit von Nadelverbrennung im Frühjahr deutlich verringert wird.

Interessant! Die Nadeln verbrennen im Frühjahr besonders stark, weil die Kiefer zu dieser Zeit bereits erwacht ist, der Boden aber noch gefroren ist, sodass die Wurzeln nicht ausreichend Nährstoffe aufnehmen können.

Düngung

In den ersten Jahren (2-3 Jahre) nach dem Pflanzen eines Kiefernsämlings ist es empfehlenswert, einmal im Jahr (am besten im zeitigen Frühjahr, aber auch im späten Herbst möglich) mit einem komplexen Mineraldünger (etwa 30-40 Gramm pro Pflanze) oder mit einem speziellen Nadelgehölzdünger zu düngen. Wenn Sie also bereits beim Pflanzen gedüngt haben, muss die nächste Düngung erst nach einem Jahr erfolgen.

In der Folge benötigt die Kiefer keine Düngung mehr; alles Notwendige erhält sie aus der Nadelstreu, die sie selbst erzeugt.

Tipp! Wenn Sie ein wüstenartiges Gebiet haben, ist es beim Pflanzen empfehlenswert, den Sämling zusätzlich mit Wurzelstimulator zu gießen. Und nach einem Monat die Kiefer mit einem speziellen Nadelgehölzdünger düngen.

Rückschnitt

Die Kiefer benötigt keinen speziellen Schnitt, aber wenn Sie das Wachstum ihrer Triebe verlangsamen möchten, um die Krone dichter zu machen, müssen Sie im Frühjahr die jungen Triebe um ein Drittel ihrer Länge einkürzen. Dies können Sie von Hand tun, indem Sie die Zweige vorsichtig mit den Fingern abbrechen. Sie können auch Formschnitte vornehmen, damit die Kiefer eine möglichst dekorative Form erhält, und vergessen Sie nicht die Pflegeschnitte.

Video: Schnitt und Formgebung der Bergkiefer Pumilio

4>Winterschutz

Junge Sämlinge von Bergkiefern sollten im Winter am besten mit Reisig abgedeckt werden. Diese Abdeckung schützt das Bäumchen gleichzeitig vor starkem Frost und vor Sonnenbrand, der im zeitigen Frühjahr auftreten kann. Sie können den Baum auch mit Sackleinen beschatten oder spezielle Schutzhüllen verwenden. Wichtig ist, kein Plastik oder dickes Material zu verwenden, da der Sämling sonst faulen könnte.

Ausgewachsene mehrjährige Kiefern benötigen diesen Schutz nicht mehr.

Wenn Sie sich dennoch sicher sind, dass Sie der Bergkiefer unbedingt einen Platz in Ihrem Garten einräumen möchten, dann sollte eine ebenso überlegte Entscheidung die richtige Pflanzung im Frühjahr oder Herbst sein. Beachten Sie unsere Tipps und Empfehlungen zu Pflanzzeit, Standortwahl, Boden und Pflegetechnik, und Sie werden mit Sicherheit einen gesunden Baum heranziehen, den Sie Jahr für Jahr beobachten und bewundern können.

Video: Pflanzung und Pflege der Bergkiefer