Vermehrung der Hortensie durch Absenker im Herbst

5 Methoden zur Vermehrung der Hortensie

Unter den blühenden Sträuchern erfreut sich die Hortensie großer Beliebtheit und Nachfrage. Viele Hobbygärtner träumen davon, sie in ihrem Garten zu vermehren und zu pflanzen. Sie ziehen und vermehren den Strauch selbst, ohne auf den Kauf eines fertigen Setzlings zurückzugreifen.

Methoden zur Vermehrung der Rispenhortensie und anderer Hortensienarten zu Hause

Hortensien können zu Hause auf verschiedene Weisen vermehrt und gezogen werden:

1. Durch grüne Stecklinge.
2. Durch Absenker.
3. Durch Ausläufer.
4. Durch Umpflanzung oder Teilung des Mutterbusches.
5. Durch Samen.

Wie man durch Samen vermehrt

Die optimale Methode ist die Vermehrung durch Samen. Dazu werden die Samen in vorbereitete Kisten mit feuchter Erde gesät. Sie sollten nicht eingegraben werden. Auf der Oberfläche auslegen und mit Glas oder Folie abdecken.

Es wird empfohlen, ab einem Alter von 3 Jahren ins Freiland an einen festen Standort zu pflanzen, die Sprossen sollten eine Höhe von 40-50 cm erreicht haben.

Diese Methode kann für den Anbau einer einfachen Gartenhortensie geeignet sein. Für gezüchtete Sorten ist diese Methode nicht geeignet, sie verlieren ihre dekorativen Eigenschaften.

Die Vermehrung durch Samen eignet sich gut für eine einfache Gartenhortensie

Durch grüne Stecklinge (Stecklingsvermehrung im Wasser)

Die häufigste Vermehrungsmethode ist die durch grüne Stecklinge – das Stecklingsverfahren. Die Stecklinge bereiten Sie im Juli vor, wenn die Knospen am Strauch erscheinen.

Dazu schneiden Sie die Spitze mit der Knospe ab. Den Trieb teilen Sie in mehrere Teile, sodass jedes 3–4 Blattpaare behält. Die unteren Blätter müssen Sie entfernen und die restlichen zur Hälfte abschneiden.

Danach sollten Sie die fertigen Stecklinge für 3 Stunden in eine spezielle Bewurzelungslösung (Wurzelhormon) stellen. Die Stecklinge pflanzen Sie in eine vorbereitete, leicht feuchte Bodenmischung aus Torf und Sand. Für eine schnelle Bewurzelung können Sie sie mit Tüten oder Gläsern abdecken.

Sie gießen 2-3 Mal pro Woche. Innerhalb eines Monats sollten neue Blättchen erscheinen. Die Gläser und Tüten müssen Sie von den Stecklingen entfernen. Es wird jedoch empfohlen, sie bei Frost mit Material abzudecken.

Im Winter werden die bewurzelten Stecklinge mit trockenen Blättern, Gras und anschließend mit Abdeckmaterial bedeckt.

Wie Sie Hortensien durch Stecklinge vermehren:

Durch Absenker

Die Vermehrung von Hortensien durch Absenker sollten Sie ab dem frühen Frühling beginnen, bevor die Knospen aufgehen. Lockern Sie die Erde um den Hauptstrauch. Machen Sie dann kleine Vertiefungen, etwa 2 cm tief.

Sie sollten täglich gießen, damit die Erde stets feucht bleibt. Gegen Ende des Sommers bilden sich an den Absenkern junge Triebe. Wenn die Absenker eine Höhe von 20-25 cm erreicht haben, sollten Sie sie anhäufeln.

Im Oktober, wenn die Setzlinge einen halben Meter erreicht haben, sollten Sie sie ausgraben und die Triebe voneinander trennen. Danach werden die Setzlinge eingeschlagen, im Frühjahr pflanzen Sie sie auf ein Beet.

Und es wird empfohlen, sie an den endgültigen Standort zu pflanzen, wenn sie ein Jahr alt sind.

Die Vermehrung von Hortensien durch Absenker sollten Sie ab dem frühen Frühling beginnen, bevor die Knospen aufgehen.

Durch Wurzelausläufer

Hortensien lassen sich auch hervorragend durch Wurzelausläufer vermehren, aber dies erfordert mehr Aufmerksamkeit.

Im Herbst sollten Sie die Erde um den Hauptstrauch vorsichtig auseinanderziehen, um die Rhizome des Mutterstrauches nicht zu beschädigen, und die Schösslinge trennen. Danach pflanzen Sie sie auf ein Beet, damit sie heranwachsen.

Bereits nach einem Jahr werden sie an den endgültigen Hauptstandort gepflanzt.

Durch Teilung des Strauches

Die Teilung des Strauches beginnen Sie am besten im Frühling, bevor die Knospen schwellen. Diese Methode eignet sich für alle Hortensienarten.

Dazu müssen Sie den Strauch reichlich mit Wasser gießen, ihn aus der Erde ziehen und die Wurzeln abspülen. Anschließend wird der Strauch in mehrere Teile geteilt, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen, und jeder Teil wird an seinen Platz gepflanzt.

Die Teilung des Strauches beginnen Sie am besten im Frühling, bevor die Knospen schwellen. Diese Methode eignet sich für alle Hortensienarten.

Wann vermehren Sie am besten: im Herbst oder im Frühling?

Wie für viele Pflanzen gibt es auch für die Hortensie eine optimale und beste Zeit für die Vermehrung. Für jede Methode eignet sich ein eigener Zeitraum.

1. Im Frühling lässt sich die Hortensie am besten durch Teilung des Busches vermehren.
2. Die Vermehrung durch Stecklinge erfolgt am besten im Sommer Mitte Juli.
3. Die optimale Zeit für die Aussaat von Samen ist das Frühjahr, der Monat März.
4. Die Vermehrung durch Absenker kann sowohl im Frühling als auch im Herbst erfolgen.
5. Die optimale Zeit für die Teilung der Hortensie durch Ableger ist der Herbst.

Es ist notwendig, dass um den Busch herum ständig Wasser steht.

Die Teilung des Busches oder das Umpflanzen beginnt im frühen Frühling. Die Sträucher wurzeln gut ein und wachsen bis zum Winter kräftig.

Wenn man die Hortensie im Herbst umpflanzt, hat sie keine Zeit, stark zu werden und kann im Winter bei strengem Frost eingehen.

Die Teilung des Busches oder das Umpflanzen beginnt im frühen Frühling

Die Vermehrung der Hortensie ist eine mühsame Angelegenheit, die große Aufmerksamkeit erfordert. Doch als Lohn für Ihre Mühe wird sie den Garten mit ihrer Schönheit und ihrem Duft schmücken.

Sogar Anfänger werden interessiert sein, den blühenden Strauch selbst zu vermehren.

Vermehrung der Hortensie im Herbst

Die Hortensie ist eine Lieblingsblume vieler Gärtner, ein mehrjähriger Strauch von beträchtlicher Größe, geschmückt mit riesigen Blütenständen in verschiedenen Formen und Farben. Alle ihre Vermehrungsmethoden ähneln denen von gewöhnlichen Beerensträuchern; einige davon werden im Herbst durchgeführt.

Besonderheiten und Zeitpunkte der Herbstvermehrung von Schneeball-, Rispen- und Großblättrigen Hortensien

Es sind viele Arten und Sorten von Hortensien bekannt, in unseren Gärten sind am häufigsten zu finden:

• die Schneeballhortensie (die frostbeständigste Art), sie benötigt keinen Winterschutz, bevorzugt schattige Standorte und benötigt ständig feuchten Boden;

• die Rispenhortensie (gekennzeichnet durch lange Blütenstände), etwas weniger frosthart, überwintert aber in den meisten Regionen ohne Schutz, liebt ebenfalls schattige Plätze und benötigt häufigen Rückschnitt;

Probieren Sie die Rispenhortensie von einem geprüften Lieferanten:

• ?Vanilla Fraise Rispenhortensie – die prächtigen cremig-rosa Blütenrispen möchte man am liebsten berühren. Die riesigen 30 cm großen Blütenstände erinnern in ihrer Form an üppige Fliedersträuße und haben eine ungewöhnliche Färbung. Schneeweiß an der Spitze der Blütentraube, werden die Blütenblätter allmählich rot und werden zur Basis hin cremig-violett, fast himbeerfarben.
• ?Grandiflora Rispenhortensie – eine Sorte der großblumigen gefüllten Hortensie, gezüchtet von US-amerikanischen Züchtern Mitte des letzten Jahrhunderts. Die Stiele sind hochwüchsig: Die Krone des Busches erreicht 1,5 m. Die Blütenstände sind üppig – die Länge der kegelförmigen Blütenstände beträgt bis zu 30 cm. Während des gesamten Sommers gleicht die Pflanze einer Wolke: Die zarten Rispen bedecken das Laub mit einem üppigen, zunächst schneeweißen, dann rosafarbenen Schaum.
• Limelight Rispenhortensie – kapriziös und wandelbar. Wie eine wahre Modefanatikerin wechselt sie mehrmals pro Saison ihr Erscheinungsbild: zu Beginn der Blüte sind die Knospen hellsalatfarben, dann werden sie weiß und schließlich bekommen sie einen leichten Hauch von Rosa auf der Sonne und nehmen einen perlmuttrosa Schimmer an den Blatträndern an.
• Polar Bär Rispenhortensie – ein Meisterwerk der Weltzüchtung! Ein prächtiger Strauch mit einer Höhe von 120-150 cm und einer Breite von bis zu 2 Metern. Die aufrechten, kräftigen Triebe sind dicht mit schönen, leuchtend grünen ovalen Blättern bedeckt. Darüber erheben sich riesige konische Blütenstandsrispen mit einem Durchmesser von 35-40 cm. Die sich öffnenden Blüten haben einen zarten Pistazienton, werden dann schneeweiß und am Ende der Blüte rosa.
• Kandelait Rispenhortensie – ein mehrjähriger Zierstrauch mit hellen, rundlichen, gesägten Blättern. Im Sommer bildet sie Blütenstände – hohe, üppige Rispen, bestehend aus Hunderten von hellgrün-weißen Blüten: großen äußeren und kleinen inneren.

• Großblättrige (die schönste, aber auch kapriziöseste Art), stellt relativ niedrige Sträucher dar, die oft als Kübelpflanze kultiviert werden und ohne sorgfältigen Winterschutz nicht überwintern können.

Probieren Sie die Sorten der großblättrigen Hortensie von einem zuverlässigen Lieferanten:

• Red Miss Hepburn – gegenüber den flauschigen, dicht rosa gefüllten Blütenständen der Hortensie 'Red Miss Hepburn' kann man kaum gleichgültig bleiben – voluminöse, prächtige Blütenkappen bedecken reichlich die kompakte, eineinhalb Meter hohe Pflanze. Sie haben eine Besonderheit: die Fähigkeit, direkt an den Sträuchern zu trocknen, ohne ihre Farbe zu ändern und weiterhin das Auge zu erfreuen. Die zarten Blüten wirken wie aus dünnem, festem Papier ausgeschnitten – sehr schön in Trockensträußen und Gebinden.
• Nikko Blue – eine blaue Gartenhortensie oder Hydrangea. Es ist ein mittelgroßer (120-150 cm) ausladender Strauch mit leuchtend grünen Trieben und Blättern. Die Blütenstände dieser Hortensiensorte sind kugelförmig, groß, die Blütezeit ist lang. Nachdem sie die ersten Knospen im Frühsommer hervorgebracht hat, behält die Pflanze ihr himmelblaues Gewand bis in den September und überrascht mit der Reinheit und Noblesse der Farbe.
• Hamburg – Dies ist ein mehrjähriger Gartenstrauch mit einer Höhe von 100-120 cm und einer Breite von 200 cm. Über den leuchtend grünen Blättern erheben sich aus großen Blüten zusammengesetzte, prächtige kugelförmige Blütenstände mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm. Ihre Farbe kann variieren. Auf sauren Böden sind die Blüten blau-violett, auf alkalischen Böden dunkelrosa. Mit Beginn des Herbstes erscheinen an der Hortensie rötliche Blütenstände.
• Pink – blüht mit prächtigen Blüten, die in leuchtend großen kugelförmigen Blütenständen gesammelt sind und ihre Farbe von Rosa bis zartem Violett ändern können. Wird aufgrund ihrer Massivität und üppigen Blüte zur Schaffung voluminöser Lebenselemente verwendet.
• White – die spitzenartigen Blütenstände der Hortensie ähneln Kappen aus Sahneschaum, die großzügig von der Hand eines Baristas über das smaragdgrüne Blattwerk gestreut wurden. Winzige Schmetterlingsknospen sind zu Pompon-Dolden zusammengefasst, die aus mehreren Dutzend Blüten gewebt sind. Wenn sie sich öffnen, verströmen die zitternden Blütenblätter einen feinen, sanften Duft mit Noten von Honig und Zitrone.

Alle Hortensienarten können mit den für Sträucher üblichen Methoden vermehrt werden, aber nicht alle Methoden sind im Herbst gleichermaßen anwendbar und zuverlässig. So kann insbesondere die Großblättrige Hortensie Ende August und im September durch Teilung des Busches oder durch Stecklinge vermehrt werden, aber die umgepflanzten jungen Büsche benötigen in jedem Fall einen besonders sorgfältigen Winterschutz, weshalb viele Gärtner es vorziehen, sie im Frühjahr oder Sommer zu vermehren. Die Baumhortensie lässt sich mit allen bekannten Methoden vermehren und kann durchaus im Herbst vermehrt werden. Rispenhortensien werden bevorzugt im Spätsommer oder Anfang September vermehrt.

Die beste Zeit zur Vermehrung von Hortensien

Für verschiedene Vermehrungsmethoden verschiedener Hortensienarten gelten unterschiedliche Jahreszeiten als optimal. So ist es bequemer und zuverlässiger, die Teilung des Busches im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb durchzuführen. Diese Methode ist aber auch im Herbst anwendbar, sofern die Büsche sorgfältig vor Frost geschützt werden. Am besten teilt man, nachdem das Laub welk geworden ist, aber verschiebt den Vorgang nicht in den späten Herbst: Die Bruchstücke des Busches müssen sich an ihrem neuen Standort etablieren können. Absenker können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst vorbereitet werden; das Abtrennen vom Mutterbusch und das Umpflanzen im Herbst sollte ebenfalls nach der Vergilbung, besser noch nach dem Laubfall erfolgen. Grüne Stecklinge werden im Hochsommer geschnitten, aber wenn dies versäumt wurde, können verholzte Stecklinge verwendet werden: Dies wird im späten Herbst durchgeführt.

Im Herbst angewendete Vermehrungsmethoden der Gartenhortensie

Wie viele Sträucher, die in Hobby- und Erwerbsgärten zur Beerengewinnung angebaut werden, kann auch die Hortensie mit verschiedenen, den Gärtnern bekannten Methoden vermehrt werden:

• durch Samen;
• durch Bewurzelung von Stecklingen;
• durch Teilung des ausgewachsenen Busches;
• durch Absenker;
• durch Wurzelausläufer.

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Die Samenvermehrung wird in der Hobbypraxis kaum angewendet, da sie schwierig umzusetzen ist und den Erhalt der Sorteneigenschaften nicht garantiert.

Die Vermehrung durch Absenker ist am einfachsten, aber im Busch befinden sich nicht immer Zweige, die zum Boden gebogen werden können. Die Teilung eines ausgewachsenen Busches ist recht einfach durchzuführen, aber dieser Vorgang erfordert oft erhebliche körperliche Anstrengung. Am häufigsten wird die Hortensie wohl durch Stecklinge vermehrt.

Vermehrung durch Stecklinge (Stecklingsvermehrung)

Mit der Stecklingsvermehrung sollte man besser im Frühjahr oder Sommer, wenn die Triebe noch grün sind, beginnen, da sie dann zuverlässiger bewurzeln. Aber auch Herbsttriebe, die verholzt, also mit einer dichten Rinde bedeckt sind, sind zur Bewurzelung fähig. Allerdings können die im Herbst geschnittenen Stecklinge nicht direkt ins Beet gepflanzt werden; ihre Bewurzelung muss unter den Bedingungen einer Stadtwohnung erfolgen.

Stecklinge aller Hortensienarten werden Ende September oder Anfang Oktober geschnitten: Zu diesem Zeitpunkt hat der Strauch die Vegetationsperiode fast abgeschlossen und geht in die Ruhephase über. Genau zu dieser Zeit wird der Herbstschnitt der Hortensie durchgeführt, das heißt, nicht alles Abgeschnittene muss verbrannt werden: Die besten Zweige können in Stecklinge geschnitten werden. Im Frühjahr daraus werden kräftige junge Setzlinge bereit sein.

Schneiden verholzter Stecklinge

Für das Schneiden verholzter Stecklinge sollten saubere Werkzeuge (Gartenschere, scharfes Messer) verwendet werden. Am besten wählt man einen nicht sonnigen Tag oder schneidet frühmorgens. Für die Stecklingsvermehrung eignen sich die kräftigsten Zweige ohne Beschädigungen oder Anzeichen von Krankheiten: einjährige Triebe ohne Blüten. Die Spitze sollte abgeschnitten werden (sie ist oft nicht ausgereift). Als Stecklinge gelten Abschnitte der Triebe mit einer Länge von 10–15 cm und 2–3 deutlich ausgeprägten Knospen. Der untere Schnitt erfolgt direkt unterhalb der ersten Knospe, der obere 1–2 cm oberhalb der letzten Knospe; sie werden in der Regel gerade ausgeführt. Falls Blattreste vorhanden sind, sollten diese behandelt werden: Die unteren Blätter werden an den Stecklingen belassen, von den oberen Blättern wird die Hälfte mit der Schere abgeschnitten. Die Stecklinge werden sofort ins Wasser gelegt: Ein Austrocknen darf nicht zugelassen werden.

Richtige Bewurzelung

Die besten Gefäße für die Bewurzelung von Stecklingen sind Tontöpfe mit einem Volumen von bis zu einem Liter, aber man kann auch zugeschnittene 1,5-Liter-Plastikflaschen verwenden, nachdem man Löcher zum Ablauf von überschüssigem Wasser in den Boden gebohrt hat. Ganz unten wird eine Drainageschicht von 3–5 cm kleinen Steinen oder Blähton aufgebracht, dann die Erde. Ihre Zusammensetzung kann beliebig sein: Wichtig ist, Fruchtbarkeit und Luftdurchlässigkeit zu gewährleisten. Zum Beispiel kann man Torf und groben Sand mischen (2:1) und etwas Humus hinzufügen. Man kann die Stecklinge sofort in die vorbereitete und gedämpfte Erde pflanzen oder versuchen, sie zunächst in sauberem Wasser zu halten, bis sich Wurzelansätze zeigen. Aber in jedem Fall ist es zuverlässiger, sie vorher mit Lösungen von Kornevin, Heteroauxin oder Zirkon gemäß der Anleitung des Präparats zu behandeln.

Im Notfall kann man zur Stimulierung der Wurzelbildung eine Honiglösung verwenden (1 Teelöffel auf ein Glas Wasser).

1. Die Stecklinge werden in die feuchte Erde in einem Winkel von etwa 60° und einer Tiefe von 4–5 cm gesteckt.
2. Zunächst werden sie mit Plastiktüten oder passenden Gläsern abgedeckt, die regelmäßig zum Lüften abgenommen werden.
3. Das „Beetchen“ wird an einen warmen Ort gestellt; helles Licht ist nicht nötig, aber die Tageslichtdauer sollte im Winter mindestens 10–12 Stunden betragen.
4. Der Boden wird ständig feucht gehalten.
5. Wenn die Knospen anschwellen und sich die Blätter zu entfalten beginnen, wird die Abdeckung entfernt.

Wenn alles richtig gemacht wurde, dauert es etwa einen Monat, bis Wurzeln erscheinen. Die weitere Pflege der in Gefäße gepflanzten Stecklinge besteht aus rechtzeitigem Gießen und der Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.

Pflanzung in den Boden

Die Setzlinge werden im späten Frühjahr ins Freiland gebracht, nachdem die Gefahr von starkem Frost vorüber ist. Davor werden sie im März-April abgehärtet, indem sie regelmäßig auf den offenen Balkon gebracht werden. Man kann sie auch auf ein temporäres Beet zum Vermehren setzen, aber besser ist es, sie sofort an einen festen Standort zu pflanzen, nachdem man das Pflanzloch fachgerecht vorbereitet hat. Es ist wichtig zu bedenken, dass die ersten zwei Lebensjahre für junge Hortensien sehr gefährlich sind; in dieser Zeit benötigen sie ständige sorgfältige Pflege und einen zuverlässigen Winterschutz.

Video: Vermehrung der Hortensie im Herbst durch verholzte Stecklinge

Vermehrung der Hortensie durch Teilung des Busches

Die Teilung eines ausgewachsenen Busches ist im Frühjahr vorzuziehen, aber wenn der Vorgang auf den Herbst verschoben werden muss, ist es wichtig, auf die Gelbfärbung der Blätter zu warten, besser noch auf deren Fall. In der Mittelzone geschieht dies im September oder Anfang Oktober, in nördlichen Regionen ist eine Herbstverpflanzung mit Buschteilung äußerst unerwünscht. Die Methode ist sehr einfach, aber bei sehr alten Büschen kann ein einzelner Gärtner schwer damit zurechtkommen.

Wie man den Busch teilt

Der gesamte Vorgang besteht aus mehreren Schritten:

1. Ein ausgewachsener Busch wird vorsichtig ausgegraben, wobei darauf geachtet wird, die Wurzeln nicht zu beschädigen.
2. Da oft schlecht zu erkennen ist, wo die Teilung erfolgen kann, können die Wurzeln mit Wasser aus einem Schlauch abgespült werden. Danach wird der Busch in mehrere Teile geteilt, von denen jeder mehrere Triebe und unbedingt Erneuerungsknospen am Rhizom aufweist.

Die Spitzen langer Wurzeln können beschnitten werden, insbesondere bei Beschädigungen, danach werden die Schnittstellen mit zerkleinerter Kohle bestreut oder mit Grünspan behandelt. Jeder Teil wird an einem neuen Standort in ein vorbereitetes Pflanzloch in der gleichen Tiefe wie vor der Teilung eingepflanzt.

Bei sehr großen Büschen kann man versuchen, sie nicht auszugraben. Man kann vorsichtig von einer Seite untergraben, den Busch leicht biegen und dann mit einer Gartenschere oder einem sauberen, scharfen Spaten einen Teil des Busches mit der erforderlichen Menge an Wurzeln und oberirdischen Trieben abtrennen.

Video: Teilung des Busches

Vermehrung der Hortensie durch Absenker

Die Vermehrung der Hortensie durch Bewurzelung von Absenkern ist sehr einfach; die Technik dieses Vorgangs ist dieselbe wie zum Beispiel bei Johannisbeeren. Wichtig ist, dass die Mutterpflanze junge kräftige Triebe hat, die an solchen Stellen wachsen, dass man sie ohne zu brechen zum Boden biegen kann. Dies kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst erfolgen. Im Herbst ist es besser, die Triebe nach dem Laubfall zu biegen, während der Vorbereitung des Busches auf die Wintersaison.

Für die Bewurzelung von Absenkern sollte der Boden um den Strauch herum auf halbe Spatentiefe umgegraben und dann mit einem Rechen geebnet werden. Anschließend werden an Stellen, an die sich junge kräftige Triebe leicht biegen lassen, etwa 2 cm tiefe Rillen gezogen. In jede Rille darf nur ein Trieb gelegt werden. Er wird mit einem beliebigen verfügbaren Mittel am Boden festgesteckt: mit einem Drahtbügel, einer hölzernen Gabel oder einfach mit einem schweren Stein. Dabei wird die Triebspitze (10–12 cm) nach außen geführt und nach Möglichkeit senkrecht ausgerichtet. Der in die Rille gelegte Trieb wird leicht mit Erde bedeckt.

Wenn der Vorgang im Frühjahr durchgeführt wird, sind bereits nach etwa 15–20 Tagen die ersten Ergebnisse sichtbar. Bei einer Herbsteinlagerung beginnt die Vegetation im nächsten Frühjahr: Der Gärtner sieht im Mai aus jeder eingegrabenen Knospe Triebe. Wenn sie eine Höhe von 10–12 cm erreicht haben, sollten Sie sie leicht anhäufeln. Damit die Bewurzelung zuverlässig verläuft, werden sowohl der Strauch als auch die Rille mit dem Absenker regelmäßig gegossen.

Noch besser gelingt die Bewurzelung, wenn in der Nähe der Knospen kleine Rindenverletzungen vorgenommen wurden.

Im Herbst des folgenden Jahres wird der Absenker vorsichtig ausgegraben und zerteilt, um junge Setzlinge zu erhalten, die sofort an ihren endgültigen Standort oder zunächst in eine 'Schule' gepflanzt werden können: Ein paar Jahre lang müssen sie sorgfältig gepflegt werden.

Video: Einlegen von Absenkern

Vermehrung durch Ableger

Ableger (Schösslinge) gibt es bei den meisten Hortensienarten nicht so viele wie beispielsweise bei Kirschen oder Himbeeren, aber oft findet man einige Stücke in ausreichender Entfernung vom Mutterstrauch. Das Problem besteht darin, dass diese Entfernung tatsächlich ansehnlich sein muss: Denn beim Ausgraben von Ablegern kann leicht das Wurzelsystem des erwachsenen Strauches beschädigt werden, und der Ableger wird dabei fast ohne Wurzeln ausgegraben. Das Ausgraben sollte im Herbst unmittelbar nach dem Laubfall erfolgen.

Damit das Ausgraben relativ schmerzlos verläuft, muss der Strauch gut gewässert werden. Zum Ausgraben verwenden Sie eine kleine Schaufel, entfernen die Erde um den ausgewählten kleinen Strauch in kleinen Schichten, schließlich bis zu einer Tiefe von 10–12 cm, und arbeiten dann mit behandschuhten Händen. Entfernen Sie die Erde mit großer Vorsicht, schneiden Sie dann den Ablegertrieb vorsichtig von der Hauptwurzel der Mutterpflanze ab und verpflanzen Sie ihn sofort an einen neuen Ort zur weiteren Aufzucht. Solche Ableger benötigen sorgfältiges Gießen und sind erst nach ein paar Jahren bereit, an ihren endgültigen Standort umgepflanzt zu werden.

Der Herbst ist nicht immer die beste Zeit für die Vermehrung von Hortensien, aber in manchen Fällen durchaus akzeptabel. Dafür gibt es den Gärtnern wohlbekannte Methoden, die recht einfach anzuwenden sind. Wichtig ist jedoch, die Pflanzen am neuen Standort für die erste Überwinterung sehr sorgfältig zu isolieren.

Vermehrung der Hortensie durch Stecklinge

Hortensie (oder Hydrangea) ist eine der ältesten Pflanzen der Erde. Archäologische Ausgrabungen in verschiedenen Teilen der Welt lassen darauf schließen, dass die Hortensie (oder möglicherweise ihr entfernter Vorfahre) bereits vor Millionen von Jahren auf der Erde wuchs. Obwohl ihr Ursprung oft mit Japan in Verbindung gebracht wird, wurden in Amerika Überreste von Hortensien gefunden, die auf ein Alter von 40 bis 70 Millionen Jahren datiert werden. Übrigens wurde sie von dort in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach Europa eingeführt. Der verbreitetsten Theorie zufolge leitet sich der Name der Pflanze von der Verschmelzung zweier verfälschter griechischer Wörter ab: "Hydor" (Wasser) und "Angelion" (Gefäß für Flüssigkeit; genau diese Form hat der Samenkelch der Hortensie). In etwa bedeutet der Name der Blume also "Gefäß mit Wasser".

Weltweit gibt es über 80 natürliche Hortensienarten, die überwiegend Blütensträucher sind. Darüber hinaus gibt es Kultursorten, die von europäischen Gärtnern auf Basis früher entdeckter Arten gezüchtet wurden. Die erste natürliche Art, die in Europa bekannt wurde, war beispielsweise die Baum-Hortensie. Im 20. Jahrhundert wurde auf ihrer Grundlage die Baum-Hortensie "Grandiflora" gezüchtet. Es gibt auch Varietäten, die auf der Grundlage der Großblättrigen Hortensie und der Rispen-Hortensie gezüchtet wurden, den derzeit beliebtesten Arten.

Nicht sofort, aber irgendwann zog die Hortensie die Aufmerksamkeit europäischer Gärtner auf sich – insbesondere durch ihre Fähigkeit, mehrere Monate lang in den Zeiten zu blühen, in denen die meisten Blumen verblüht sind, und durch ihre Fähigkeit, bis zum ersten starken Frost zu halten. Man beschloss, diese Eigenschaften zu verbessern, und so entstanden die bereits erwähnten Sorten. Die Hortensie ist nicht schwer zu züchten und fühlt sich sowohl im Garten als auch im Blumentopf im Zimmer wohl. In einigen Ländern – zum Beispiel in Belgien – gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts Familiengewächshäuser, die sich auf die Zucht und Vermehrung zahlreicher Sorten dieser bezaubernden Blume spezialisiert haben.

Sowohl die Zimmer- als auch die Gartenhortensie vermehrt sich auf fünf Arten:

1. durch Samen.
2. durch Grünstecklinge.
3. durch Ableger.
4. Ablegern.
5. durch Teilung des Busches beim Umpflanzen.

Alle diese Methoden sind gut und beachtenswert, aber unter Gärtnern, insbesondere Hobbygärtnern, gilt die Vermehrung durch Stecklinge als die beste für Hortensien.

Die Praxis zeigt, dass die Stecklingsvermehrung am effektivsten im Sommer, im Juli, durchgeführt wird, wenn die Hortensie Knospen zu bilden beginnt, aber noch Knospen vorhanden sind. Deren Vorhandensein ist wichtig, da Experten empfehlen, Stecklinge mit Blättern zu schneiden, die eine oder mehrere Knospen haben. Für die Vermehrung eignen sich nur Stecklinge junger Pflanzen. Wenn die Stecklinge von einem alten Strauch genommen werden, sollte dieser zuerst durch einen entsprechenden Rückschnitt "verjüngt" werden.

Das Schneiden der Stecklinge hat einige wichtige Nuancen, die beachtet werden sollten:

1. Diese sollten, ebenso wie die anschließende Aufzucht, an einem schattigen Platz im Garten erfolgen.
2. Am besten geeignet für die Bewurzelung sind Stecklinge von Seitentrieben, die sich im beleuchteten unteren Teil der Krone befinden. Sie sind gut, weil sie relativ große Knospen haben und zunächst nicht anfällig für Krankheiten sind, was ihre Chancen auf eine erfolgreiche Vermehrung erheblich erhöht.
3. In den Geweben der geschnittenen Triebe muss Feuchtigkeit erhalten bleiben – davon hängt ab, ob der Bewurzelungsprozess erfolgreich sein wird. Um sie zu erhalten, sollten Sie sie frühmorgens schneiden.
4. Schließlich darf man bei der Arbeit nicht zulassen, dass sie austrocknen. Dazu sollten Sie die geschnittenen Triebe sofort ins Wasser stellen und unverzüglich mit dem weiteren Schneiden beginnen.

Zuerst muss man die grüne Spitze mit der Knospe entfernen und den Rest in mehrere Teile teilen, sodass auf jedem zwei bis drei Blattpaare verbleiben. Wenn das erledigt ist, können die unteren Blätter entfernt und die oberen um die Hälfte gekürzt werden. Dann setzen Sie die Stecklinge in eine Lösung eines Wurzelbildungsstimulators, sodass keine Blätter hineingeraten. Als Lösung können Sie eine der genannten wählen – Wurzelhormon, Heteroauxin oder Zirkon –, aber Sie müssen sie genau nach Anleitung zubereiten und nach der Zubereitung zwei Stunden an einem dunklen Ort aufbewahren. Das heißt, es ist sinnvoll, mit dem Schneiden der Triebe und Stecklinge der Hortensie erst nach der Vorbereitung der Lösung zu beginnen.

Wenn es nicht möglich ist, eine industrielle Lösung zu erwerben, kann man sie auch selbst herstellen. Das Rezept ist einfach: ein Teelöffel Honig auf ein Glas Wasser. Honig stimuliert die Bildung einer Wurzelverdickung (Kallus) am Ende des Stecklings, aus der dann das Wurzelsystem wächst.

Zusammen mit der Lösung sollten Sie auch die vorher angefeuchtete Erde im Verhältnis von Torf zu Sand von 2:1 bereit haben. Wenn alles erledigt ist, können Sie die Stecklinge einpflanzen und mit Gläsern abdecken. Bei trockenem Wetter sollten Sie sie täglich direkt über die Gläser gießen – so wird nicht nur eine feuchtigkeitsspendende, sondern auch eine erfrischende Funktion erfüllt.

Nicht abgedeckte Stecklinge sollten Sie vorzugsweise zweimal täglich besprühen.

Das Ergebnis dieser Bemühungen wird die Bewurzelung der Stecklinge nach etwa einem Monat und das Erscheinen neuer Blättchen aus genau den Knospen sein, die Sie beim Schneiden vorsorglich belassen haben. Wenn dies geschieht, können Sie die Gläser durch mehrere Lagen eines beliebigen Materials ersetzen, das die jungen Triebe vor frühen Herbstfrösten schützen kann. Für den Winter sollte die leicht gewachsene Hortensie gründlich mit Laub bedeckt werden, dann stellen Sie einen niedrigen Rahmen auf und decken ihn mit einem Material ab, das die jungen Triebe vor Frost schützen kann. Wenn es in Ihrer Gegend einen Nadelwald gibt, können Sie darüber Reisig (Tannenzweige) legen.

Im Frühjahr werden die Stecklinge zum weiteren Wachstum ins Beet umgepflanzt. Wenn sie ausreichend gewachsen sind, können Sie sie noch einmal umpflanzen – an ihren endgültigen Standort, wo sie Ihr Auge mit ihrer Schönheit erfreuen werden.

Neben dem Garten kann man Hortensien auch im Herbst zu Hause vermehren. Das macht man so:

1. Es wird ein 12-15 cm langer Steckling geschnitten, vorzugsweise von einem Trieb, der im laufenden Jahr keine Blüte hatte.
2. Von ihm werden die Blätter der beiden unteren Knoten entfernt.
3. Große Blätter werden um die Hälfte abgeschnitten.
4. Das untere Ende des Stecklings wird in Bewurzelungspulver getaucht und anschließend in eine spezielle, desinfizierte Erde gesteckt, die eine Mischung aus feuchtem Lehm und grobem Sand ist. Falls kein Bewurzelungsmittel vorhanden ist, ist das nicht schlimm – man kann den Steckling auch ohne einpflanzen.
5. In einen Topf dürfen nicht mehr als drei Stecklinge gesetzt werden.
6. Dann wird der Topf in einen sauberen, durchsichtigen Plastikbeutel gesteckt, und drei Abstandshalterstäbchen werden so in die Erde gesteckt, dass die Blätter die Beutelwände nicht berühren. Anschließend wird der Beutel zugebunden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Eindringen von Luft zu verhindern und eine heiße, feuchte Umgebung für die Triebe zu schaffen.
7. Danach beginnt die Überwachung des Wachstums. Einmal pro Woche sollten die Stecklinge und die Erde im Topf kontrolliert und abgefallene Blätter entfernt werden. Der Beutel sollte nur zum Gießen geöffnet werden, das mäßig erfolgen sollte, und zwar für eine kurze Zeit, damit die neu gebildeten Blättchen auslüften können. Abhängig von der Raumtemperatur keimen die Stecklinge in zwei bis drei Wochen. Dann kann der Beutel entfernt werden.

Im Winter können die auf der Fensterbank stehenden Töpfe mit den wachsenden Pflänzchen mit alten Zeitungen umwickelt werden, um Eisbildung zu vermeiden. Im Frühjahr, wenn die Fröste vorbei sind, können die Töpfe nach draußen gestellt werden; indem man sie in den Schatten stellt, gewöhnt man sie bei Regenwetter allmählich an die frische Luft. Wenn sie herangewachsen und kräftig geworden sind, können sie ins Freiland umgepflanzt werden. Bis zum Herbst sollten die Setzlinge zu Büschen herangewachsen sein, die den Winter überstehen können. Der erste Winter ist für junge Pflanzen eine harte Prüfung, und es hängt von Ihrer Sorgfalt ab, ob die Hortensie ihn überlebt.

Was die Zimmerhortensie betrifft, so sind Floristen der Meinung, dass man sie seltsamerweise im Winter, im Januar oder Februar, zu Hause vermehren kann. Dies geschieht wie folgt:

1. Zunächst werden Stecklinge von den basalen Trieben geschnitten, wobei auf einem sieben bis acht Zentimeter langen Stück bis zu drei Knoten (Internodien) verbleiben sollen.
2. Entfernen Sie die unteren Blätter; die oberen werden je nach Größe geteilt: um ein Drittel, wenn sie klein sind; um die Hälfte, wenn sie groß sind.
3. Der untere Schnitt wird mit einem Wurzelstimulator behandelt, und die Stecklinge werden in eine Torf-Sand-Erde gepflanzt. Anschließend werden sie mit Gläsern abgedeckt, um eine Temperatur von +18-20 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 75-80 % zu gewährleisten. Die Stecklinge sollten im Licht gehalten werden, und die Gläser sollten täglich zum Lüften abgenommen werden. Das Gießen sollte regelmäßig, aber mäßig erfolgen – die Erde darf nicht austrocknen. Die Bewurzelung erfolgt in etwa drei bis vier Wochen; danach werden die Stecklinge in Töpfe mit einem Durchmesser von 7-9 cm umgepflanzt.

Bis zum Herbst verwandeln sich die Stecklinge in mehrstämmige Büsche mit drei bis vier Trieben. Wenn die Zimmerhortensie jedoch im Frühjahr gesteckt wird, erhalten Sie bis zum nächsten Winter eine Pflanze mit nur einem Stängel.

Wie man sieht, ist die Vermehrung der Hortensie weder zu Hause noch im Garten besonders schwierig. Das Wichtigste, was von Ihnen verlangt wird, ist Aufmerksamkeit und Sorgfalt – und sie wird es Ihnen vielfach danken.

2>Wie vermehrt sich die Hortensie? Die besten Methoden mit Fotos und Videos!

Wir betrachten die Vermehrungsmethoden der Gartenhortensie und wählen die optimale Variante. Wir beschreiben detailliert die Teilung des Busches, Absenker und Stecklinge im Frühling, Sommer und Winter. Die Empfehlungen stammen von erfahrenen Gärtnern und Fachleuten im Bereich der Hortensienzucht.

Teilung des Busches

Die Vermehrung der Hortensie durch Teilung erfolgt im Frühling oder Herbst. Sie wird ausgegraben und in Teilstücke mit 2-3 Erneuerungsknospen pro Teilstück geteilt und in ein vorbereitetes Pflanzloch gesetzt.

Neben der standardmäßigen Teilung des Wurzelsystems beim Umpflanzen der Hortensie kann ein großer Busch auch ohne Ausgraben vermehrt werden. Dazu wird mit einer Heugabel 14-16 cm von den Zweigen entfernt untergraben, die Blume geneigt und einige Wurzelteile abgeschnitten.

Die Vermehrung der Hortensie durch Teilung des Busches ist eine hervorragende Methode zur Verjüngung der Blume.

Absenker

Im April bis Mai schneiden Sie einen vorjährigen Trieb an, behandeln ihn mit Wachstumsstimulator und drücken ihn in einer kleinen Mulde auf den Boden, bedecken ihn mit 8-12 cm Erde, sodass die Knospen im Boden sind und die 18-22 cm lange Spitze außen bleibt. Im nächsten Frühling oder Herbst schneiden Sie den Absenker von der Mutterpflanze ab und verpflanzen ihn an den endgültigen Standort.

Die Vermehrung der Hortensie durch Absenker ist eine bequeme und einfache Methode.

Prinzip der Vermehrung durch Absenker

Vermehrung der Gartenhortensie durch Stecklinge: Frühling – Sommer

Die Vermehrung der Hortensie durch Stecklinge erfolgt nach dem Frühjahrsschnitt, sobald die Knospen angeschwollen sind, und vom 10. Juni bis zum 15. Juli, oder bis zur Verholzung der Triebe.

Einige Fachleute halten die Blütezeit (Mitte Juli) für den optimalen Zeitraum. Gärtner sind der Meinung, dass es besser ist, Wurzelstecklinge im Mai bis Juni zu schneiden, aber in diesem Fall unbedingt 'mit Ferse', damit ein Teil des vorjährigen Triebes an der Basis vorhanden ist.

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Schneiden Sie Stecklinge mit 2-3 Blattknoten (11-13 cm). 2-3 cm unter dem unteren Knoten wird ein diagonaler Schnitt gemacht, und 2-3 cm über dem oberen Knoten ein gerader Schnitt. Entfernen Sie das untere Blattpaar am Steckling und die oberen Blätter um 2/3 ihrer Größe.

Behandeln Sie den Schnitt mit Wachstumsstimulator und pflanzen Sie ihn unverzüglich in eine feuchte Bodenmischung (Sand und Torf (Erde) 1:1) in einem Winkel von etwa 2-3 cm Tiefe und einem Abstand von 4-5 cm in einen Kasten oder eine Box auf einem Regal/Gestell. Besprühen Sie das Substrat leicht und schützen Sie die Setzlinge vor direkter Sonneneinstrahlung. Besprühen Sie täglich ein wenig den Boden, damit er stets leicht feucht bleibt. Halten Sie eine Temperatur von 14-17 °C.

Standardsteckling der Hortensie mit abgeschnittenem unteren Blattpaar

Tipps

• Wir empfehlen, in erster Linie Wurzelstecklinge zu nehmen, da Exemplare aus Stecklingen von Seitentrieben weniger kräftig wachsen.
• Dicke und kräftige Triebe (hartes Holz), die von der gut beleuchteten Seite geschnitten wurden, bewurzeln sich schlechter. Nehmen Sie daher Wurzelstecklinge mit 'Ferse' oder, im äußersten Fall, einjährige Seitentriebe.
• Exemplare mit kleinen Blättern bewurzeln sich besser.
• Es ist nicht unbedingt notwendig, mit Folie oder Glas abzudecken, da dies oft die Entwicklung von Fäulnis begünstigt.
• Das Substrat zum Bewurzeln von Stecklingen sollte man am besten 3-4 Monate vor dem Pflanzen vorbereiten, damit die Düngemittel besser aufgelöst werden. Zusammensetzung: Knochenmehl – 2 kg und Kaliumsulfat – 0,75 kg pro 1 m³ Substrat.

3>Stecklingsvermehrung zu Hause im Winter

Im Winter können nur großblättrige Hortensien durch Stecklinge vermehrt werden. Im Oktober graben Sie die Pflanze aus, pflanzen Sie in einen Topf und bringen Sie ihn in einen kühlen Raum – 0-2 °C (Keller, Untergeschoss). Im Januar muss die Temperatur auf +8-10 °C erhöht werden, und im Februar schneiden Sie von den ausgereiften letztjährigen Trieben Stecklinge mit zwei Internodien.

Großblättrige Hortensien, die im Haus überwintern, können von Anfang Februar bis Anfang April vermehrt werden. Stecklinge, die im Februar–März bewurzelt wurden, dürfen mit 4-5 Stängeln gezogen werden, während im April bewurzelte Exemplare besser in einem Trieb gezogen werden. Danach gemäß der Anleitung.

Veredlung und Samen

Die Vermehrung durch Veredlung ist weniger bequem und hat keinen besonderen Sinn, und die Aufzucht aus Samen ist langwierig, schwierig und für Sortenpflanzen sinnlos, da nicht alle Eigenschaften weitergegeben werden. Die Samenvermehrung ist für Züchtungsarbeiten sinnvoll.

ERGÄNZUNGEN ZUM ARTIKEL:

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Hortensienvermehrung und eine ausgezeichnete Stimmung das ganze Jahr über!

Hortensie: Pflanzung und Pflege im Herbst

Richtig pflanzen

Wenn Sie im Sommer vier- bis fünfjährige Setzlinge erworben haben und in einer Region mit warmem, langem Herbst leben, macht es keinen Sinn, bis zum nächsten Frühling zu warten, um die Hortensie ins Freiland zu pflanzen.

Wie pflanzt man Hortensien im Herbst? Graben Sie ein Pflanzloch mit einem Durchmesser von etwa 40-50 cm und einer Tiefe von bis zu einem halben Meter. Beim Pflanzen von Hortensien in armen Boden sollte das Loch etwas tiefer sein. Wenn Sie mehrere Sträucher gleichzeitig pflanzen, sollte der Abstand zwischen ihnen 1 bis 1,5 Meter betragen. Füllen Sie das Loch fast bis zum Rand mit einer Erdmischung aus Laub-erde, Kompost, Sand und Torf im Verhältnis 2:2:1:1 und geben Sie pro 10 kg Kompost 20 g Harnstoff und Kaliumsulfat sowie 60 g Superphosphat hinzu. Lassen Sie die Erde im Loch setzen und festigen, und nach ein paar Tagen können Sie mit dem Pflanzen beginnen.

Am Pflanztag formen Sie aus der im Loch befindlichen Erdmischung einen Hügel, setzen den Hortensiensetzling so darauf, dass der Wurzelhals 3 cm über der Bodenoberfläche liegt, breiten seine Wurzeln aus und füllen das Loch mit Erde. Drücken Sie die Oberfläche um den Setzling leicht an und gießen Sie den Strauch reichlich. Wenn die Erde im Wurzelbereich absinkt, befindet sich der Wurzelhals an der richtigen Stelle – auf Höhe der Bodenoberfläche.

Pflege der Hortensie im Herbst

Pflegeregeln

Fast jeder weiß, wie man die Pflanze vor und während der Blüte pflegt, aber was tut man mit der Hortensie im Herbst? Wie im Frühling und Sommer benötigt die Hortensie im Herbst reichliches Gießen und Lockern des Bodens im Wurzelbereich sowie Düngung und Schutz vor Schädlingen und Krankheiten.

Bewässerung

Die Hortensie ist außergewöhnlich wasserliebend, deshalb wird sie bei trockenem Wetter zweimal pro Woche gegossen, bei Regen einmal. Pro ausgewachsener Pflanze werden 30 bis 50 Liter Regen- oder abgestandenes Wasser ausgebracht. Ist der Wurzelbereich gemulcht, kann seltener gegossen werden. Zur Vorbeugung von Chlorose sollte dem Gießwasser gelegentlich etwas Essig oder Zitronensaft zugesetzt werden.

Düngung

Die letzte Düngung der Hortensie in der aktuellen Saison erfolgt Anfang September. Der Herbstdünger für Hortensien ist ein Kalium-Phosphor-Komplex. Stickstoff wird zu dieser Zeit von der Pflanze nicht benötigt.

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Behandlung

Die Pflege der Hortensie umfasst eine vorbeugende Herbstbehandlung gegen Krankheiten und Schädlinge, die sich in der Rinde oder im Boden des Wurzelbereichs für den Winter einnisten könnten. Zum Besprühen der Pflanze wird eine einprozentige Bordeauxbrühe oder das Präparat Abiga-Pik verwendet. Die Behandlung wird nach dem Laubfall durchgeführt.

Umpflanzen der Hortensie im Herbst an einen neuen Standort

Umpflanzzeitpunkt

Kann man Hortensien im Herbst umsetzen? Großblättrige Hortensien sollten im Herbst nicht umgepflanzt werden, da sie später Anpassungsprobleme haben könnten, während der Baumhortensien-Typ und Rispenhortensien eine Umpflanzung im Herbst gut vertragen. Wenn Sie eine Hortensie im Herbst umsetzen möchten, müssen Sie sie ab dem Frühjahr darauf vorbereiten. Dazu wird entlang des Wurzelbereichs ein etwa 30 cm tiefer und breiter Graben ausgehoben, mit Kompost gefüllt und ständig bewässert – die Hortensie wird neue Wurzeln direkt in den Kompost treiben.

Die Umpflanzung der Hortensie erfolgt zum gleichen Zeitpunkt wie die Erstpflanzung, also im September.

Umpflanzen

Binden Sie die Zweige der Pflanze mit einem Seil oder Bindfaden zusammen, damit sie Sie nicht stören, graben Sie die Hortensie entlang des äußeren Randes des Grabens aus und entnehmen Sie sie aus der Erde, wobei Sie darauf achten, die neuen Wurzeln nicht zu beschädigen. Um die alten Wurzeln müssen Sie sich keine Sorgen machen. Bringen Sie die Pflanze an den neuen Standort und setzen Sie sie in ein vorbereitetes Pflanzloch mit nährstoffreicher Erdmischung. Wie Sie das Loch vorbereiten, wissen Sie bereits. Das Pflanzen der Hortensie und die Pflege nach der Pflanzung im Herbst haben wir ebenfalls beschrieben. Führen Sie nach Abschluss des Vorgangs einen Verjüngungsschnitt der Hortensie durch, damit die Pflanze sich am neuen Standort schneller etabliert.

Rückschnitt der Hortensie im Herbst

Schnittzeitpunkt

In der Frage, ob die Hortensie im Herbst geschnitten werden muss, sind die Meinungen der Fachleute geteilt: Einige halten den Frühling für die bessere Zeit, andere bestehen darauf, diesen Schnitt im Herbst durchzuführen. Im Frühling sollte die Hortensie beschnitten werden, wenn die Knospen noch ruhen, also im März, im Herbst hingegen, wenn der Saftfluss verlangsamt ist, also im Oktober.

Wie schneiden Sie?

Qualitativ betrachtet lassen sich die Hortensienarten in zwei Gruppen einteilen. Zur ersten Gruppe gehören Pflanzen, deren Blüten an den Trieben des Vorjahres gebildet werden. Ihr Schnitt ist daher kosmetischer und pflegender Natur: Es werden alte Blütenstände, abgebrochene, kranke und trockene Äste und Triebe entfernt. Zu dieser Gruppe gehören großblättrige, stachelige, gesägte, eichenblättrige, gestielte, lianenartige und Sargents-Hortensien.

Zur zweiten Gruppe gehören die Hortensienarten, die an den Trieben des laufenden Jahres blühen. Daher sind der Rückschnitt der Rispenhortensie im Herbst und der Rückschnitt der Baumhortensie im Herbst weitgehend gerechtfertigt. Die Baumhortensie wird jedoch ab dem vierten Lebensjahr geschnitten. Die Rispenhortensie wird wie ein Baum geschnitten, ohne die Skelettäste zu kürzen – es werden kranke, alte und konkurrierende Triebe entfernt, die aus demselben Punkt wachsen.

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Der Herbstschnitt hat gegenüber dem Frühjahrsschnitt den Vorteil, dass die Lebensaktivität der Hortensie zu dieser Zeit nachlässt, sodass keine Gefahr besteht, dass die Pflanze Saft verliert, wie es im Frühjahr passieren kann.

Vermehrung der Hortensie im Herbst

Vermehrungsmethoden

Die Hortensie wird durch Stecklinge, Absenker, Ausläufer, Teilung des Busches und durch Eingraben eines Setzlings vermehrt. Wir sagen gleich: Die Stecklingsvermehrung der Hortensie wird im Herbst nicht durchgeführt – mit grünen Stecklingen wird die Pflanze im Hochsommer vermehrt. Alle anderen Methoden lassen sich sehr gut im Herbst, im September oder Oktober, zur Vermehrung anwenden.

Teilung der Hortensie

Diese Vermehrungsmethode wird meist beim Umpflanzen der Hortensie verwendet. Auf diese Weise werden alle Arten vermehrt, außer der Rispenhortensie. Wie man die Hortensie ausgräbt, haben wir Ihnen bereits beschrieben. Wenn der Busch aus dem Boden entnommen ist, wird seine Wurzel so geteilt, dass jedes Teilstück gut entwickelte, gesunde Wurzeln und Triebe hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie eine Axt benötigen, also seien Sie vorsichtig. Behandeln Sie die Schnittstellen an den Wurzeln mit zerkleinerter Kohle und setzen Sie die Teilstücke in vorbereitete Pflanzlöcher.

Vermehrung durch Absenker

Diese Methode ist einfach, aber wenig produktiv. Allerdings ist nicht jeder Versuch gleich, daher lohnt es sich, auch diese auszuprobieren. Graben Sie die Erde unter dem Strauch an der Stelle um, an der Sie den niedrig wachsenden Zweig der Hortensie hinlegen möchten, ziehen Sie dann eine etwa 15 cm tiefe Rinne in den Boden, legen Sie den Trieb hinein und befestigen Sie ihn mit Metallklammern im Boden. Anschließend bedecken Sie die Furche mit lockerer Erde. Die Triebspitze knipsen Sie ab und lassen Sie über der Oberfläche. Vor dem Frost decken Sie den Absenker mit Blättern oder Reisig ab.

Im Frühling beginnen aus dem Absenker Triebe zu wachsen. Sobald sie eine Höhe von 20 cm erreicht haben, häufeln Sie sie an. Wiederholen Sie das Anhäufeln jedes Mal, wenn die Triebe um 7-10 cm zugewachsen sind. Sobald die Höhe des Erdhügels 25 cm erreicht hat, graben Sie den Absenker aus, trennen Sie ihn vom Strauch, schneiden Sie ihn zwischen den jungen Trieben durch und pflanzen Sie diese dann ein.

Vermehrung durch Ausläufer

Bei der Vermehrung der Hortensie durch Wurzelausläufer ist Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Entfernen Sie die oberste Erdschicht und trennen Sie den Ausläufertrieb ab, wobei Sie darauf achten, die Wurzeln des Mutterstrauches nicht zu beschädigen. Pflanzen Sie den Trieb dann für ein bis zwei Jahre zur Weiterkultur an, bevor Sie ihn an den endgültigen Standort umpflanzen.

Vermehrung durch Einschlagen des Setzlings

Diese Vermehrungsmethode der Hortensie ist noch nicht sehr alt, hat aber bereits Anhänger und Fans gewonnen. Sie besteht darin, dass ein Hortensienschössling als Steckling verwendet wird. Entfernen Sie alle Blätter von ihm, schneiden Sie unreife Triebe ab, nehmen Sie ihn aus dem Behälter und vergraben Sie ihn in einem vorbereiteten tiefen Graben mit schrägem Boden wie folgt: Senken Sie den Schössling in den Graben, vergraben Sie seine Wurzeln an der tiefsten Stelle, verdichten Sie die Erde gut, legen Sie dann die Triebe fächerförmig aus und bedecken Sie sie ebenfalls mit Erde. Decken Sie die Oberfläche mit einer Schicht Humus oder Torf ab.

Mit dem Frühlingsbeginn treiben die Knospen an den Trieben des Setzlings aus. Zunächst werden die jungen Triebe vom Wurzelsystem des Setzlings ernährt, aber später entwickelt jeder seine eigenen Wurzeln. Diese Vermehrungsmethode ermöglicht es, aus einem Setzling zehn kleine Hortensien mit gut entwickeltem Wurzelsystem zu gewinnen.

Vorbereitung der Hortensie auf den Winter

Leider fühlt sich keine Hortensienart im Winter wohl. Die Vorbereitung der Rispenhortensie auf den Winter beginnt ebenso wie die Vorbereitung anderer Pflanzenarten auf die Überwinterung im September. Entfernen Sie alle Blätter von der Pflanze bis auf die obersten — das beschleunigt den Reifeprozess der grünen Triebe — und düngen Sie die Hortensie mit einem Kalium-Phosphor-Dünger.

Wenn Sie auf der Krim leben, reicht es aus, den Strauch hoch anzuhäufeln. Wenn es bei Ihnen im Winter jedoch Frost gibt und Schnee nicht immer fällt, müssen Sie für die Hortensie einen Schutz organisieren. Kleine Sträucher können Sie zum Beispiel vollständig mit Torf bedecken und dann mit Folie abdecken. Eine andere Möglichkeit, die Hortensie vor Kälte zu schützen: Binden Sie den Strauch mit einem Seil zusammen und ziehen Sie ihn sehr vorsichtig und langsam zu den auf dem Boden liegenden Brettern und binden Sie ihn daran fest. Damit die Bretter auf der Bodenoberfläche halten, nageln Sie sie an mehreren Stellen mit langen Nägeln im Boden fest. Werfen Sie Reisig auf den Strauch oder bedecken Sie ihn mit Sägemehl und decken Sie ihn mit Spinnvlies oder Lutrasil ab.

Es gibt auch diese Schutzmethode: Der Stammkreis wird mit Reisig isoliert, und die Zweige des Strauches werden radial von der Mitte zu den Seiten zum Boden gezogen, mit Holzhaken in dieser Position fixiert, die Mitte des Strauches wird mit Torf bedeckt und die liegenden Triebe mit Reisig. Über das Reisig wird die Hortensie mit Lutrasil abgedeckt, das an den Ecken mit Ziegeln oder Steinen beschwert wird, damit es nicht vom Wind weggeweht wird. Dieser Schutz kann die Hortensie sogar vor Frost von -40 °C bewahren.

Alte, stark verholzte Sträucher lassen sich nicht ohne Schaden zum Boden biegen, daher werden sie in Lutrasil eingewickelt, das oben mit Klebeband oder Bindfaden fixiert wird, und um den Strauch wird ein Drahtgeflecht aufgestellt, das mindestens 15 cm über den Strauch hinausragen muss. Zwischen Strauch und Drahtgeflecht wird trockenes Laub geworfen, und dann wird die gesamte Konstruktion mit Polyethylenfolie oder Dachpappe umwickelt.

Je älter die Hortensie ist, desto höher ist ihre Winterhärte, und mit der Zeit kann sie auch ohne solche aufwendigen Schutzmaßnahmen überwintern, aber junge Pflanzen müssen im Winter geschützt werden.