Vermehrung von Himbeeren durch Mutterwurzeln

Vermehrung von Himbeeren durch Mutterwurzeln

Oben habe ich erklärt, wie man die Mutterwurzel der Himbeere anbaut. Und jetzt werde ich erklären, wie man eine kommerzielle Plantage mit Wurzelstecklingen von Himbeeren und Brombeeren anlegen kann.

Es gibt mehrere Methoden zur Anlage von kommerziellen Himbeerplantagen unter Verwendung der Mutterwurzel. Meistens werden zunächst aus der Himbeerwurzel Setzlinge mit einer der im Kapitel „Mutterwurzel der Brombeere“ beschriebenen Methoden gewonnen. Alles hängt von den Vorlieben jedes einzelnen Landwirts ab. Die meisten gehen den einfachsten Weg – sie ziehen Setzlinge im Freiland und pflanzen sie dann an ihren endgültigen Standort. Anhänger des geschlossenen Wurzelsystems ziehen Setzlinge in Containern und pflanzen sie dann an ihren endgültigen Standort. In beiden Fällen geht eine Saison für die Aufzucht der Setzlinge verloren. Und das wiederum verschiebt die Gewinnerzielung um ein Jahr. Geben Sie zu, das ist nicht ganz das, was wir uns wünschen. Kann man den Prozess beschleunigen? Ja, durchaus.

Methode 1. Wie ich bereits geschrieben habe, werden Setzlinge in Containern durch das Einpflanzen eines Wurzelstecklings oder einer in einer Kassette bewurzelten Jungpflanze gezogen. Nach 30–50 Tagen, abhängig vom Containervolumen und äußeren Faktoren, durchwurzelt das Substrat im Container vollständig und der Setzling ist bereit für die Umpflanzung an den endgültigen Standort. Das heißt, wir warten nicht auf den Frühling des nächsten Jahres, sondern pflanzen die Pflanzen an den endgültigen Standort, sobald dieser dafür bereit ist. Meistens ist das der Juli. Bis zum Winter wachsen recht kräftige Pflanzen heran, die im nächsten Jahr eine durchaus anständige Ernte liefern können. Remontierende Sorten bringen bereits im Pflanzjahr eine kleine Menge Beeren. Zeitersparnis etwa ein halbes Jahr.

Methode 2. Die Wurzel wird im frühen Frühjahr zum Keimen gebracht und es werden Kassetten-Jungpflanzen gezogen. Dann werden die Kassetten-Jungpflanzen nach dem Abhärten an der frischen Luft an den endgültigen Standort gepflanzt. Normalerweise sind die Kassetten-Jungpflanzen im Mai–Juni pflanzbereit. Bei regelmäßiger Düngung erhält man bis zum Herbst sehr kräftige Pflanzen. Es wird ein Jahr eingespart. Außerdem ist das Pflanzen von Kassetten-Jungpflanzen viel einfacher als von Setzlingen. Für Setzlinge müssen Löcher gegraben werden, während Kassetten-Jungpflanzen mit einer Hacke gepflanzt werden können.

Methode 3. Dies ist die einfachste Methode. Im zeitigen Frühjahr werden die Wurzelstecklinge in die Pflanzlöcher an den endgültigen Standort gesetzt. Pflanztiefe 7-10 cm. Im Mai erscheinen die Keimlinge. Bei guter Pflege erhält man bis zum Herbst sehr kräftige Pflanzen, die im folgenden Jahr einen marktfähigen Ertrag liefern können. Remontierende Sorten bringen im Pflanzjahr eine geringe Menge an Beeren.

Noch besser ist es, die Stecklinge im Herbst zu pflanzen; die Pflanzen werden kräftiger. Das einzige Problem ist das Unkrautjäten im Frühjahr. Wenn man mit Hacken jätet, kann der Steckling beschädigt werden. Daher wird der Boden in den Pflanzlöchern mit einem Gartendreizack gelockert.

Himbeerertrag

Die oben beschriebenen Methoden helfen, ein Jahr zu sparen und bereits in der nächsten Saison einen marktfähigen Ertrag zu erzielen, der mit dem Ertrag von Pflanzen vergleichbar ist, die als Setzlinge gepflanzt wurden. Dies ermöglicht es, ein Jahr früher Gewinn zu erzielen.

Genauso können Sie auch gewerbliche Brombeerplantagen anlegen. Da die Wuchskraft der Brombeere wesentlich höher ist als die der Himbeere, kann man beim Anlegen von Plantagen mit der Mutterwurzel der Brombeere im folgenden Jahr einen Ertrag von 1 bis 5 kg pro Pflanze erzielen, je nach Sorte und Anbaubedingungen.

Wir empfehlen Ihnen, Mutterwurzeln von Himbeeren und Brombeeren in unserer Baumschule zu kaufen.

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Vermehrung der Himbeere durch Wurzelstecklinge

Die Regenerationsfähigkeit der Himbeerwurzeln ist allgemein bekannt. Schon früh wurde versucht, Himbeeren durch Wurzelstecklinge zu vermehren. Die Entwicklung dieser Methode wurde hauptsächlich durch die Art der Wurzelgewinnung behindert – das manuelle, selektive Ausgraben.

Die ausgegrabenen Wurzeln müssen aus den Reihenzwischenräumen getragen werden. Um eine große Menge auszugraben, war viel Zeit und eine beträchtliche Plantagenfläche erforderlich. Den Pflanzen, denen ein Teil der Wurzeln abgeschnitten wurde, wurde erheblicher Schaden zugefügt usw. In der Baumschule werden all diese Probleme recht einfach gelöst.

Die gesammelten Wurzeln werden so, wie sie ausgegraben wurden, bis Mitte Winter gelagert. Im Januar-Februar werden sie sortiert, wobei Wurzeln mit schlaffer oder dunkelbrauner Rinde oder braunem Kern aussortiert werden. Bei einer gesunden Wurzel ist die Rinde fest, von hellgelber bis dunkelbrauner Farbe.

Als Stecklinge eignen sich Wurzeln jeden Durchmessers, aber die besten Ergebnisse liefern Stecklinge mit einem Durchmesser von 2-4 mm. Das Vorhandensein sichtbarer Adventivknospen ist nicht zwingend erforderlich, aber besser, wenn sie bereits ausgebildet sind. Das Fehlen von Seitenverzweigungen an den Wurzeln verringert die Anwachsrate der Stecklinge, daher versucht man, diese nicht zu stören. Die Länge der Stecklinge kann variieren, von 1 bis 15 cm, am besten sind jedoch 8-12 cm.

Die geschnittenen Stecklinge werden nach Durchmesser sortiert und zu Bündeln gebunden. Die Bündel werden in Kisten gelegt, mit feuchter Erde überschichtet, etikettiert, oben mit Folie abgedeckt und in einer Schneemiete oder im Keller gelagert. Während aller Arbeiten mit den Wurzelstecklingen muss ständig darauf geachtet werden, dass sie nicht austrocknen. Die Wurzeln dürfen nicht längere Zeit ins Wasser gelegt werden. Das Austrocknen der Wurzeln kann vermieden werden, wenn sie unter einer Schicht feuchter Sägespäne gehalten werden. Torf ist dafür nicht geeignet, da er die Wurzeln verschmutzt und die Sortierung erschwert.

Wenn die Wurzelstecklinge im Keller gelagert werden, wird die Erde in den Kisten regelmäßig befeuchtet oder Schnee darauf gelegt, der allmählich schmilzt, die Wurzeln befeuchtet und sie etwas kühlt, um das Austreiben von Trieben zu verhindern. Die Wurzeln und die daran befindlichen Triebe müssen in Ruhe bleiben, bis sie ins Freiland gepflanzt werden können. Daher beträgt die Temperatur während der Lagerung nicht mehr als 4 °C.

Wenn die Stecklinge im Herbst gepflanzt werden, entfallen alle Lagerungsmaßnahmen. Die Ausbeute an Jungpflanzen ist bei unterschiedlichen, aber rechtzeitigen Pflanzterminen praktisch gleich.

Die Stecklinge werden entweder in ein Anzuchtbeet oder in Frühbeete gepflanzt. In jedem Fall muss der Boden gut vorbereitet und unkrautfrei sein. Im Anzuchtbeet werden Furchen von 5–10 cm Tiefe im Abstand von 70–80 cm voneinander gezogen und die Stecklinge in einer durchgehenden Kette waagerecht eingelegt. Anschließend werden sie mit Erde bedeckt, gewässert und gemulcht. In den Frühbeeten werden die Furchen mit einem Markierbrett oder einer Hacke in etwa 5 cm Tiefe im Abstand von 10 cm voneinander gezogen. Bei zu tiefer Pflanzung erreichen die Triebe nur schwer die Bodenoberfläche, bei zu flacher wird das Rhizom kurz und es bilden sich weniger Adventivwurzeln.

Im Laufe des Sommers wird die Fläche bewässert, gelockert und Unkraut vernichtet. Diese Arbeiten werden besonders sorgfältig durchgeführt, bis die herangewachsenen Triebe ein eigenes Wurzelsystem ausgebildet haben. Große Aufmerksamkeit wird vorbeugenden Maßnahmen zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung gewidmet. Die besten Jungpflanzen erhält man in Frühbeeten. Die durchschnittliche Bewurzelungsrate beträgt 60–80 %.

Wurzelstecklinge sind für den Versand und Transport geeignet, ermöglichen eine schnelle Vermehrung einer geringen Anzahl von Elite-Pflanzen, und ihre Anzucht im Anzuchtbeet oder in Frühbeeten unter Folie reduziert drastisch den Befall mit Pilzkrankheiten und Schädlingen.

Lagerung und Transport von Pflanzgut. Wenn man alle drei Vermehrungsmethoden der Himbeere in der Baumschule anwendet – durch Ausläufer, Grünstecklinge und Wurzelstecklinge – können von 1 ha des jeweils bearbeiteten Feldes während der gesamten Nutzungsdauer mehr als 300.000 sortenreine, gesunde Jungpflanzen gewonnen werden.

Vom Zeitpunkt des Ausgrabens der Jungpflanze bis zur Pflanzung am endgültigen Standort vergeht oft viel Zeit; das Pflanzgut wird über weite Strecken transportiert und dabei Einflüssen ausgesetzt, die für seine Lebensfunktionen untypisch sind. Angetrocknetes oder angefrorenes Material ist wertlos, unabhängig davon, mit welchem Zertifikat es begleitet wird.

Für die vorübergehende und dauerhafte Lagerung von Setzlingen in der Baumschule müssen Einschlagplätze eingerichtet werden. Die Pflanzen werden vom Feld in Karren mit speziellen Kästen hierher gebracht. Die Bündel werden dicht aneinander gestellt und von oben mit Folie, Plane oder Sackleinen abgedeckt. Auf dem vorher gepflügten Einschlagplatz werden mit einem Pflug Furchen von 20–25 cm Tiefe (für die Winterlagerung 25–30 cm) gezogen und darin in leichter Schräglage eine genau bestimmte Anzahl von Pflanzen derselben Sorte und Qualität aufgestellt.

Das Lösen der Bündel ist nicht erforderlich. Die Wurzeln der Setzlinge werden von Hand oder mit einem Pflug mit Erde bedeckt und dann mit Schaufeln zurechtgesetzt. Der Boden wird verdichtet, auf jeden Fall bewässert und bei Vorhandensein von Torf gemulcht. Gegenüber jeder Reihe wird ein in Folie eingewickeltes Etikett mit Angabe von Sorte, Qualität und Anzahl der Pflanzen aufgestellt; ein Plan des Einschlagens wird erstellt.

Über weite Entfernungen werden die Setzlinge in geschlossenen Lieferwagen oder in Fahrzeugen mit hohen Bordwänden transportiert. Die Bündel werden waagerecht bis zur Höhe der Bordwände gestapelt und allseitig unbedingt mit Plane, Matten usw. abgedeckt. In dem Betrieb, in den das Pflanzmaterial geliefert wird, wird ein vorübergehendes Einschlagen organisiert.

Alle Arbeiten sollten besser bei bewölktem Wetter durchgeführt werden, wobei die Einwirkungszeit ungünstiger Faktoren, insbesondere auf die Wurzeln der Setzlinge, maximal verkürzt wird.

Wie zieht man Setzlinge aus der Mutterwurzel?

1. Mutterwurzel der Brombeere
2. Mutterwurzel der Himbeere

In letzter Zeit hat die Vermehrung von Himbeeren und Brombeeren durch Wurzelstecklinge weite Verbreitung gefunden. Dies liegt daran, dass die Selbstkosten solchen Pflanzmaterials um ein Vielfaches niedriger sind als der Kauf fertiger Setzlinge. Zudem ermöglicht diese Methode eine viel schnellere Vermehrung neuer Sorten.

Für die Anzucht geeignet sind Wurzeln mit einer Dicke von mehr als 2 mm. An dünneren gibt es nur sehr wenige Wachstumspunkte. Die Wurzeln werden im Herbst geerntet und über Winter entweder im Keller oder im Freiland eingeschlagen gelagert. Im Frühjahr werden die Wurzeln in Wurzelstecklinge von 7-10 cm Länge geschnitten. Nach dem Schneiden werden sie mit Fungiziden behandelt. Üblicherweise Topsin-M in einer Konzentration von 30 g auf 10 l Wasser. Dazu wird ein beliebiger Mehrnährstoffdünger mit niedrigem Stickstoff- und hohem Phosphor-, Kalium- und Spurenelementgehalt gegeben. Man lässt sie 15-30 Minuten einweichen. Danach werden die Stecklinge ohne Trocknen in den Boden gepflanzt.

Mutterwurzel der Brombeere

Die Anzucht der Mutterwurzel der Brombeere unterscheidet sich praktisch nicht von der Anzucht der Mutterwurzel der Himbeere. Sie kann sowohl im Freiland (FL) als auch in verschiedenen Behältern gezogen werden. Die Anzucht der Setzlinge ist ebenfalls völlig analog.

Die Anzucht von Setzlingen aus der Mutterwurzel der Brombeere hat mehrere Varianten.

Unabhängig von der Anbaumethode müssen die Wurzeln vor dem Pflanzen mit einem Fungizid behandelt werden. Üblicherweise verwendet man Topsin-M, 30-50 ml auf 10 Liter Wasser, und lässt die Wurzeln 20-30 Minuten darin einweichen. Danach ist die Wurzel einsatzbereit. Eine weitere Voraussetzung, um möglichst viele Setzlinge zu erhalten! Sobald die ersten Knospen aus der Wurzel sprießen, beginnt die Ausschüttung eines Inhibitors, der das Keimen weiterer Knospen blockiert. Selbst wenn die Wurzel einen Meter lang ist und vollständig eingepflanzt wird, erhält man nur wenige Setzlinge, da die übrige große Anzahl von Knospen nicht austreiben wird. Um dies zu verhindern, schneidet man die Mutterwurzel der Brombeere vor dem Pflanzen in Stecklinge von 5-15 cm Länge, abhängig von den Anbauzielen und der Dicke der Wurzel. Nun kann mit der Pflanzung begonnen werden.

• Variante Nr. 1. Die Wurzelstecklinge werden direkt ins Freiland in einer Tiefe von 7-10 cm gepflanzt. Wenn das Ziel darin besteht, Setzlinge zu gewinnen, schneidet man die Stecklinge auf 5-7 cm und setzt sie in Furchen im Abstand von 5-10 cm. Handelt es sich um die Anlage einer Fruchtplantage, werden die Stecklinge länger gemacht, bis zu 15 cm, und gemäß dem Pflanzschema für Fruchtplantagen gesetzt, z. B. 1,5 x 3,5 m. Die Pflanzungen werden während der Saison bewässert, gelockert, gedüngt und gegen Krankheiten und Schädlinge behandelt. Das heißt, sie erhalten eine vollständige Pflege. Im Herbst werden die Setzlinge ausgegraben, und die für die Fruchtbildung bestimmten Sträucher werden für den Winter abgedeckt. Auf diese Weise können aus 1 kg Wurzel 100-150 Setzlinge gewonnen werden.
• Variante Nr. 2. Die geschnittenen Wurzelstecklinge werden direkt in Container gepflanzt. Nach dem Austrieb des Triebes wird die Containersaat nach dem üblichen Programm gepflegt. In der Regel ist der Setzling Mitte bis Ende Juni bereit für den Verkauf oder die Pflanzung an den endgültigen Standort. Man erhält 100-150 Setzlinge aus 1 kg Wurzel.
• Variante Nr. 3. Die Wurzel wird nicht in Stecklinge geschnitten, sondern so früh wie möglich im Frühjahr, sobald es die Wetterbedingungen zulassen, im Frühbeet ausgepflanzt. Man kann sie sowohl in Kisten mit Substrat als auch direkt in den Boden des Gewächshauses pflanzen. Sobald eine Massenkeimung erfolgt, wird die Wurzel ausgegraben. Die Jungtriebe werden mit einem kleinen Stück Wurzel von 1-1,5 cm abgeschnitten und in Anzuchtschalen gesetzt. Die verbleibende Wurzel wird wieder eingepflanzt, und man wartet auf die nächste Ernte der Jungtriebe, die wieder in Anzuchtschalen gesetzt werden. Und so mehrmals, solange die Wurzel ausreicht. Die Anzuchtschalen werden in schattigen Frühbeeten aufgestellt und gepflegt. Nach 3-4 Wochen sind die Jungpflanzen aus den Anzuchtschalen bereit, in Container oder ins Freiland umgepflanzt zu werden. Man erhält 150 bis 300 Setzlinge. Diese Methode ist gut, weil dabei keine Nebelgeräte erforderlich sind.
• Variante Nr. 4. Die in 8-15 cm lange Stecklinge geschnittene Wurzel wird in Frühbeete gepflanzt. Sobald die Jungtriebe heranwachsen, werden sie vorsichtig herausgezogen, um die Wurzel nicht zu beschädigen, und zur Bewurzelung in Anzuchtschalen gesetzt. Je nach Temperatur dauert die Bewurzelung 2 bis 3 Wochen. Nach weiteren 2-3 Wochen sind die Pflanzen bereit, in Container oder ins Freiland umgepflanzt zu werden. Bei dieser Vermehrungsmethode können aus 1 kg Wurzel 400-700 Pflanzen gewonnen werden! Bei der Bewurzelung in der heißen Jahreszeit ist jedoch der Einsatz einer Nebelanlage erforderlich, sonst kann es zu Ausfällen kommen.

Die Wuchskraft der Brombeere ist deutlich höher als die der Himbeere. Bei jeder der oben genannten Anbaumethoden, unter der Voraussetzung, dass die Pflanzen im Juni an ihren endgültigen Standort gesetzt werden, kann man bereits im nächsten Jahr, selbst ohne wesentliche Düngung, je nach Sorte 1 bis 5 kg Beeren pro Strauch ernten. Die Wuchskraft der Himbeere ist geringer; um im Folgejahr einen ordentlichen Ertrag zu erzielen, ist eine sehr intensive Nährstoffversorgung erforderlich. Die Methoden zur Gewinnung von Setzlingen aus der Himbeerwurzel sind genau dieselben wie die hier für die Brombeerwurzel beschriebenen.

Mutterwurzel der Himbeere

In den letzten Jahren gewinnt die Anzucht von Setzlingen und die Anlage industrieller Plantagen mittels Wurzelstecklingen der Himbeere zunehmend an Beliebtheit. Das ist auch durchaus verständlich, denn bei dieser Methode reduzieren sich die Kosten für das Pflanzmaterial um ein Vielfaches. Diese Methode basiert auf der physiologischen Fähigkeit der Himbeere, an der Wurzel Wachstumsknospen zu bilden.

Genauso vermehrt sich die Himbeere in der Natur. Die Wurzeln breiten sich seitlich von der Mutterpflanze aus, und im Herbst bilden sich an ihnen Wachstumsknospen. Im folgenden Jahr beginnen diese Knospen zu wachsen, und aus ihnen sprießen Triebe (Wurzelausläufer), die nach 2–3 Jahren zu eigenständigen Pflanzen werden. Auf diese Weise überwuchern Himbeeren in der Natur große Flächen. Die Anzahl der an der Himbeerwurzel gebildeten Knospen ist individuell und hängt von den biologischen Eigenschaften der Sorte ab; bei der einen sind es mehr, bei der anderen weniger.

Um die Anzahl der gebildeten Knospen zu erhöhen, verwenden wir in unserer Baumschule Wurzel- und Blattdüngungen mit dem Präparat Granusol WSF 10+52+10+1MgO+Te der niederländischen Firma MIVENA.

Der Anbau der Mutterwurzel der Himbeere ist eine recht spannende Tätigkeit. Es gibt zwei Methoden.

Methode Nr. 1: In Containern oder PET-Beuteln. Sie besteht darin, dass die Container oder Beutel mit Substrat gefüllt werden und darin entweder ein Setzling oder Wurzelstecklinge der Himbeere gepflanzt werden. Die Container können aus Kunststoff, Styropor oder einem anderen neutralen Material bestehen, die Beutel aus Polyethylen mit UV-Stabilisierung. Das Volumen kann 5 bis 50 Liter betragen. Die Behälter können sowohl im Freien als auch in Gewächshäusern aufgestellt werden.

In Gewächshäusern ist das Wachstum intensiver, im Freien ist eine Beschattung erforderlich. Im Laufe der Saison werden nach einem speziellen Schema Mineraldüngergaben durchgeführt. Ab Anfang bis Mitte August wird 3- bis 4-mal mit MIVENAGranusol WSF 10+52+10+1MgO+Te gedüngt und Blattbehandlungen durchgeführt. Dieser Dünger beschleunigt das Wurzelwachstum sehr stark und fördert die Bildung einer großen Anzahl von Wurzelknospen. Am Ende der Vegetationsperiode wird mit Finishdüngern gedüngt und Blattbehandlungen durchgeführt, z. B. MIVENAGranusol WSF 10+10+30+6MgO+Te. Auf diese Weise kann man durch den Anbau erhalten.

Dieses Präparat stoppt das Wachstum des oberirdischen Teils und fördert die Anreicherung von Nähr- und Aufbaustoffen. Bei Bedarf wird das Substrat mit Mitteln gegen Wurzelfäule getränkt. Im November wird die gewachsene Wurzel eingelagert und im Frühjahr bestimmungsgemäß verwendet.

Sie können den Mutterwurzel von Himbeeren verschiedener Sorten in unserer Baumschule erwerben. Wir ziehen die Wurzeln sowohl in Containern als auch im Freiland. Für die Sortenreinheit und Qualität der Wurzeln garantieren wir!

Geheimnisse der richtigen Vermehrung von Himbeeren durch Stecklinge

Der Preis für Setzlinge neuer Himbeersorten steigt jedes Jahr, daher stellt sich für Gärtner immer dringlicher die Frage: Wie kann man Himbeeren selbst vermehren? Es können mehrere Antworten geben, und einen ganzen Himbeergarten aus einem Setzling zu gewinnen, ist keineswegs Fantasie. Die Vermehrung von Himbeeren durch Stecklinge und Ausläufer ist die beliebteste Methode, hat jedoch eine Reihe von Nuancen, die von vielen Faktoren abhängen, vor allem aber davon, wann Sie den Strauch vermehren möchten – im Frühjahr oder Herbst – und welche Stecklingsarten Sie verwenden werden – Wurzelstecklinge, grüne Stecklinge oder verholzte Stecklinge.

Vermehrung von Himbeeren durch Wurzelausläufer

Die beliebteste Methode zur Himbeervermehrung ist die Vermehrung durch Wurzelausläufer. Im Gegensatz zur Vermehrung durch Stecklinge erfordern Ausläufer keine Einhaltung bestimmter Lagerungsregeln für das Pflanzmaterial, dessen Bewurzelung und sorgfältige Beachtung der Anbautechnik zu Beginn der Entwicklung. Alles, was für die Vermehrung durch Ausläufer nötig ist, ist, bereits im Frühjahr die Triebe zu markieren, die während des Jätens und Beschneidens des Himbeerbeets nicht entfernt werden. Im Spätsommer müssen die bereits ausgebildeten jungen Triebe mit eigenem Wurzelsystem, die jedoch noch nicht von der Mutterpflanze getrennt sind, mit einem Erdballen ausgegraben und an einen neuen Standort in ein vorbereitetes Pflanzloch oder einen Graben umgepflanzt werden (mit den Bodenanforderungen und Pflanzmethoden für Himbeeren können Sie sich in unserem separaten Artikel vertraut machen).

Vermehrung von Himbeeren durch grüne Stecklinge

Die Verwendung von grünen Stecklingen ist die zweitbeliebteste Methode zur Vermehrung von Sortenhimbeeren aus gekauftem Material. Dabei kann die Vermehrung durch Stecklinge im Frühjahr oder auch im Herbst erfolgen; wichtig ist nur, die bewurzelten Stecklinge mindestens einen Monat vor dem Einsetzen der Kälte auszupflanzen. Als Quelle für Stecklinge im Frühjahr dienen junge Triebe, die beim Auslichten herausgeschnitten werden müssen, und für die Vermehrung durch Stecklinge im Herbst können alle einjährigen Triebe verwendet werden, die nicht für den Winter stehen gelassen werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung und anschließenden Pflanzung von grünen Stecklingen

1. Schneiden Sie einen jungen, gesunden Trieb in Stecklinge von 8–15 cm Länge (jeder Steckling sollte mindestens 2–3 echte Blätter haben). Verwenden Sie dabei ein gut geschärftes Werkzeug und führen Sie unterschiedliche Schnitte aus – den unteren in einem 45-Grad-Winkel, den oberen im rechten Winkel. Der schräge Schnitt fördert die Bildung von mehr Wurzeln, während der rechte Winkel eine minimale Fläche bietet, sodass der Schnitt schneller verheilen kann. Um die Wurzelbildung zu stimulieren, ist es außerdem ratsam, am unteren Schnitt einige flache Längsrisse von 2–3 cm Länge zu machen.;
2. Binden Sie die Stecklinge zu Bündeln und tauchen Sie sie etwa 24 Stunden lang in eine Lösung eines beliebigen Wurzelbildungsstimulators, z. B. eine 0,1%ige Lösung von Heteroauxin oder Kornevin. Das Bündel wird senkrecht in die Lösung getaucht, sodass sich nur die unter einem 45°-Winkel geschnittenen Spitzen der Stecklinge in der Flüssigkeit befinden.
3. Der optimale Modus für die Wurzelbildung: Temperatur 22-26 °C und Luftfeuchtigkeit über 90%. Daher eignet sich am besten ein kleines Folienabdeckung oder ein Frühbeet zum Auspflanzen der Stecklinge. Die Erde im Frühbeet sollte gut wasserdurchlässig und nährstoffreich sein; eine Mischung aus Sand und Torf ist geeignet. Die Stecklinge werden in einem Winkel von 45° in den Boden gesetzt, wobei ein Reihenabstand von 7-10 cm und ein Pflanzabstand von 5-7 cm in der Reihe eingehalten wird.
4. Nach dem Pflanzen führen Sie eine Bewässerung durch, die Sie regelmäßig wiederholen, und achten Sie sorgfältig darauf, dass der Boden stets feucht bleibt.
5. Entfernen Sie die Hälfte der Blätter von den Stecklingen. Der Hauptgrund für eine schlechte Bewurzelung ist das Austrocknen; eine große Blattmenge verdunstet schneller Feuchtigkeit, was zum Absterben des Stecklings führen kann.
6. Nach 4-5 Wochen setzen Sie die bewurzelten Stecklinge an ihren endgültigen Pflanzort um.

Vermehrung von Himbeeren durch verholzte Stecklinge

Verholzte Stecklinge für die Vermehrung von Himbeeren werden im Herbst geschnitten und im frühen Frühjahr gepflanzt, daher die Verwirrung in der Literatur. Manche Autoren bezeichnen die Vermehrung von Himbeeren durch verholzte Stecklinge als Frühlingsvermehrung, andere hingegen als Herbstvermehrung. Unabhängig davon, welcher Name als richtig angesehen wird, benötigen Sie für diese Art der Vermehrung:

1. Teilen Sie sofort nach den ersten Frösten einige einjährige Triebe in Stecklinge von 20-30 cm Länge. Wie bei der Vermehrung durch grüne Stecklinge machen Sie einen Schnitt besser in einem 45°-Winkel und den anderen im rechten Winkel.
2. Wickeln Sie die Stecklinge in Papier und legen Sie sie in den Keller, nachdem Sie sie mit Torf oder Sand bedeckt haben. Die 'Abdeckung' sollte stets leicht feucht sein; gießen Sie sie dazu regelmäßig mit einer kleinen Menge Wasser. Falls kein Keller vorhanden ist, können Sie die Stecklinge auch im Kühlschrank bei einer Temperatur von -1 bis -2 °C aufbewahren.
3. Erneuern Sie Anfang März den unteren Schnitt der Stecklinge und tauchen Sie sie für 10-15 Stunden in einen beliebigen Wurzelbildungsstimulator.
4. Geben Sie in ein Gefäß mit Wasser Zucker oder Honig im Verhältnis von 1 Teelöffel pro 1 Liter Wasser. Stellen Sie die Stecklinge senkrecht mit dem schrägen Schnitt nach unten auf, bedecken Sie sie mit einer Plastiktüte und stellen Sie sie an einen warmen Ort. Nach etwa einem Monat werden an den Stecklingen Wurzeln erscheinen, und Sie können sie in das Frühbeet umpflanzen.

Intensive Methode der Himbeervermehrung durch Stecklinge

Möchten Sie von einer einzigen Jungpflanze in nur einer Saison bis zu 20-30 kleine Himbeersträucher erhalten, dann ist diese Methode für Sie wie geschaffen.

1. Die im Herbst erworbene Himbeerjungpflanze muss mit Torf bedeckt und im Keller gemäß der im Abschnitt 'Vermehrung durch verholzte Stecklinge' beschriebenen Technik gelagert werden.
2. Ab März alle 5–10 Tage die Pflanze auf erwachende Knospen an den Wurzeln untersuchen. Werden solche Knospen entdeckt, diese vorsichtig mit einem scharfen Messer abschneiden, wobei auf jeder Seite 2–3 cm Wurzel verbleiben. Anschließend die Mutterpflanze wieder mit feuchtem Torf bedecken;
3. Alle 20–30 Tage die Rhizome des Setzlings in einem Wachstumsstimulator einweichen;
4. Die ausgeschnittenen Knospen in einem Frühbeet oder Gewächshaus auspflanzen, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von etwa 22–26 °C aufrechterhalten werden müssen. Als Pflanzsubstrat wird meist eine Mischung aus Torf und Sand verwendet.

Vermehrung der Himbeere durch Wurzelstecklinge

Diese Methode gehört zu den Herbstvermehrungsverfahren der Himbeere durch Stecklinge und eignet sich hervorragend für Himbeersorten, die wenig Ausläufer bilden. Dies betrifft vor allem remontierende Himbeeren, die zwei Ernten pro Saison liefern, aber nur zögerlich grüne Masse aufbauen. Für die Vermehrung der Himbeere durch Wurzelstecklinge ist Folgendes erforderlich:

1. Im Herbst, unmittelbar nach der Ernte, den Boden im Umkreis von 40 cm um den Himbeerstrauch vorsichtig freilegen und mehrere Adventivwurzeln abschneiden;
2. Die Adventivwurzeln in 8–10 cm lange Stücke teilen, wobei darauf zu achten ist, dass der Wurzeldurchmesser mindestens 2–5 mm beträgt (optimal etwa bleistiftdick);
3. Die Stecklinge über den Winter im Keller lagern und mit Torf oder Sand bedecken;
4. Ende März bis Anfang April die Stecklinge in ein Beet oder Frühbeet bis zu einer Tiefe von 10 cm pflanzen. Die Bodenfeuchtigkeit muss ständig überwacht werden, daher ist es besser, das Beet mit einer Folie abzudecken. So bleibt die Feuchtigkeit länger erhalten und der Frühlingsboden erwärmt sich wesentlich schneller. Die Bewurzelungsrate der Wurzelstecklinge liegt bei über 50 % und kann bei sorgfältiger Einhaltung der Anbautechnik bis zu 80 % erreichen.

Vermehrung der Himbeere durch Teilung des Busches

Diese Methode wird für Sorten angewendet, die nahezu keine Wurzelausläufer bilden. Ein ausgewachsener Busch kann in etwa 5–6 Büsche geteilt werden. Dazu wird er vorsichtig ausgegraben, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Trennen Sie 2–3 junge, gesunde Triebe vom Busch ab und pflanzen Sie diese sofort in vorbereitete Pflanzlöcher oder Gräben. Achten Sie auf die Wurzeln der Pflanze! Ein einzelner Setzling mit kräftigen Wurzeln bildet schneller einen neuen Busch als mehrere Triebe, deren Wurzeln während der Teilung beschädigt wurden.

Vermehrung der Himbeere durch Bewurzelung der Triebspitze

Die Vermehrung von Himbeeren durch Bewurzelung der Spitze ist eine recht seltene und sehr aufwändige Methode. Sie wird hauptsächlich für schwarzfrüchtige Himbeersorten sowie für Hybriden verwendet, die durch Kreuzung von Brombeeren und Himbeeren entstanden sind. Brombeer-Himbeeren und auch einfache Brombeeren lassen sich nur schwer durch Stecklinge vermehren; die Bewurzelungsrate kann auf bis zu 10 % sinken, während die Bewurzelung der Spitze stets stabile Ergebnisse liefert. Zur Bewurzelung der Spitze wird der Himbeerstiel heruntergebogen und das obere Ende der Pflanze eingegraben, sodass es 10–15 cm aus der Erde ragt. Aus Sicherheitsgründen sollte der Trieb besser festgesteckt werden, und für eine schnellere Wurzelbildung kann man ihn auch unterhalb der Knospe einschneiden. Nach etwa einem Monat hat sich das Wurzelsystem des Triebes entwickelt, und man kann ihn ausgraben und an einen festen Standort umpflanzen.

Natürlich ist die Vermehrung von Himbeeren durch Stecklinge und Ausläufer nicht die einzige Methode zur Himbeervermehrung. Die Pflanze kann auch durch Samen vermehrt werden – diese Methode behandeln wir ausführlich in einem separaten Artikel. Dennoch ist die Stecklingsvermehrung derzeit die beliebteste und universellste Methode, da Sie die Stecklingsvermehrung sowohl im Herbst als auch im Frühjahr durchführen können.

Vermehrung von Himbeeren und Brombeeren durch Wurzelstecklinge

Der März ist die beste Zeit, um mit dem Keimen von Himbeeren und Brombeeren aus der Mutterwurzel zu beginnen. Allerdings muss diese dafür im Herbst vorbereitet und im Keller oder zumindest im unteren Fach des Kühlschranks gelagert worden sein.

Himbeere – der Liebling der Gärtner. Erfahren Sie, wie Sie die gewünschte Sorte schnell vermehren können.

Vorbereitung des Pflanzmaterials

Das Beschneiden der Wurzeln lässt sich bequem bei der Vorbereitung der Pflanzen auf die Winterruhe, beim Umpflanzen oder beim Teilen des Busches durchführen. Jede gesunde Pflanze mit verzweigten, verholzten Wurzeln verträgt einen geringfügigen (maximal 10 %igen) Rückschnitt der Wurzelenden problemlos. Darüber hinaus hat dieser Vorgang bei einem ausgewachsenen Strauch einen verjüngenden Effekt. Es wird empfohlen, Wurzeln mit einer Dicke von 2–5 mm in 7–10 cm lange Stücke zu schneiden. Dünnere und kürzere Wurzelstücke können die keimende Knospe nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgen.

Was tun, wenn die Wurzel nicht seit dem Herbst vorbereitet wurde oder dies nicht möglich ist? Für eine geringe Menge an Pflanzmaterial können Sie Wurzelstücke von einem normalen einjährigen Setzling (besser natürlich von einem zweijährigen) schneiden, der im Gartencenter gekauft wurde. Beim Kauf empfiehlt es sich jedoch, die Pflanze aus dem Topf zu nehmen und das Wurzelsystem zu beurteilen. Denn manchmal verkaufen Verkäufer Setzlinge nach einem „Schnitt“, bei dem sie das beste Material zur Vermehrung sorgfältig abgeschnitten haben. Ein solcher Setzling wird wahrscheinlich nicht eingehen, aber er braucht eine ganze Saison, um seine Wurzelmasse wieder aufzubauen.

Links: Beim Teilen des Busches schneiden Sie einen Teil der Wurzeln mit Knospen zur Vermehrung ab. Rechts: Ein Setzling mit gut entwickeltem Wurzelsystem kann eine Quelle für Mutterwurzeln sein.

Pflanzung

Vor dem Treiben der Wurzelstücke wird empfohlen, sie mit einer Fungizidlösung oder Kaliumpermanganat zu behandeln, insbesondere nach der Winterlagerung im Keller. Anschließend werden die Wurzeln auf eine Schicht Torf oder Torfmischung (Torf, Agroperlit, Kalidünger) gelegt, von oben mit 5-7 cm dickem Torf bedeckt und reichlich gewässert. Es genügen zwei bis drei Wochen stabile Wärme (von +15°C bis +24°C), damit die Wurzelknospen zu wachsen beginnen und an der Oberfläche die sogenannte „Brennnessel“ – junge Himbeer- (Brombeer-) Triebe – durchbrechen, zunächst spärlich, dann fast wie ein dichter Teppich. In diesem Stadium ist es wünschenswert, die Luftfeuchtigkeit durch ein Vernebelungssystem zu erhöhen oder zumindest mehrmals täglich leicht warmes Wasser mit einer Sprühflasche zu versprühen.

„Brennnessel“ – so nennt man die jungen Triebe von Himbeeren oder Brombeeren

Sobald die Triebe 5-7 cm erreicht haben, werden sie zum Bewurzeln in einzelne Töpfe umgepflanzt. Es gibt zwei Methoden des Umpflanzens. Bei der ersten Methode wird die „Brennnessel“ zusammen mit einem Stück Wurzel umgepflanzt. Dies ist die zuverlässigere Methode, erfordert jedoch manchmal das Herausnehmen der gesamten Wurzel. Bei der zweiten Methode wird der Stiel der „Brennnessel“ so nah wie möglich an der Basis mit den Fingern gefasst, dann wird nach oben und gleichzeitig zur Seite gezogen, damit sich der Trieb mit einem Ferschen – einer Verdickung an der Verbindungsstelle mit der Wurzel – löst. Die zweite Methode wird bei einer großen Anzahl von Trieben angewandt. Übrigens kann 1 kg Mutterwurzel einiger Himbeersorten 500 bis 1000 Setzlinge ergeben.