Hagebutte: Pflanzung, Pflege und Vermehrung

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Faszinierende Pflanzung und Pflege der Runzel-Rose

Die richtige Pflanzung und Pflege der Runzel-Rose ist der Schlüssel zu einer schönen und gesunden Pflanze. Wenn Sie die grundlegenden Empfehlungen befolgen, wird die Blume die Passanten monatelang mit ihren ungewöhnlichen Knospen erfreuen.

Runzel-Rose: Pflanzenbeschreibung

Die Pflanze gehört zur bekannten Gattung der Rosen (Rosa). In der Natur kommt die Blume in Korea, Japan, China und im Fernen Osten vor. Sie bevorzugt Wiesen, Sand- und Kiesküsten.

Die Runzel-Rose wächst als ausladender Strauch. Bei richtiger Pflege kann sie eine Höhe von 2,5 m erreichen. Die Blätter sind mittelgroß. Ihre Länge beträgt etwa 22 cm. Sie sind alle runzlig mit einer attraktiven grünlich-grauen Behaarung auf der Unterseite und einer glänzenden Oberseite.

Alle Zweige sind reichlich mit gebogenen Stacheln von rötlicher Farbe bedeckt. Die Blüten sind unterschiedlich groß. Ihr Durchmesser variiert von 6 bis 12 cm. Je nach Sorte können sie einfach oder gefüllt sein. Die Knospen öffnen sich im Juni.

Bei richtiger Pflege kann die Rose zweimal im Jahr blühen.

Beliebte Sorten der Runzel-Rose:

F. J. Prootendors. Diese Rose zeichnet sich durch kleine, gefüllte Blüten aus. Sie haben einen Durchmesser von höchstens 4 cm und eine rötlich-himbeerfarbene Tönung. Die geöffneten Knospen verströmen einen angenehmen Duft.
Pink Grootendorst. Die schönste Sorte. Dieser Strauch wird bis zu 1,5 m hoch. Die Blätter sind hellgrün und runzlig. Die Blüten haben einen Durchmesser von 3 bis 4 cm, sind stark gefüllt und ähneln kleinen Nelken. Sie sind in einem kräftigen Rosaton gefärbt. Die Blüte ist sehr lang und üppig.
Abelzieds. Diese Sorte zeichnet sich durch becherförmige, halbgefüllte Blüten aus. Sie sind klein, etwa 5 cm im Durchmesser, in einem hellen Rosaton.
Agnes. Die Knospen sind groß, 8 cm im Durchmesser. Sie sind cremig-gelb gefärbt. Während der Blüte verströmen sie ein intensives, angenehmes Aroma.
Schorsch Ken. Die Sorte zeichnet sich durch große, halbgefüllte Blüten aus. Sie alle haben eine dunkelrote Farbe.

Nicht weniger beliebt ist die Sorte Konrad Ferdinand Meyer. Diese Pflanze hat silberrosa Blüten. Die Rose zeichnet sich durch eine lange und wiederholte Blüte aus, die gegen den Herbst zu beobachten ist.

Pflanzung und Pflege der Runzel-Rose, Vermehrung

Obwohl die Pflanze pflegeleicht ist, müssen dennoch einige Regeln beachtet werden. Nur so kann in kurzer Zeit das gewünschte Ergebnis erzielt werden.

Pflanzregeln für die Rose

Der Standort sollte nur gut von der Sonne beschienen sein. Ebenen und Südhänge sind eine hervorragende Wahl. Der Boden sollte nährstoffreich sein und Wasser gut durchlassen. Daher wird empfohlen, den Boden vor der Pflanzung mit einer kleinen Menge organischer Mischungen zu düngen.

Die Pflanzung der Runzel-Rose erfolgt im Frühjahr. Wenn jedoch an den Trieben bereits die Knospen aufgehen, wird der Vorgang auf den Herbst verschoben.

Der Abstand zwischen den Setzlingen sollte etwa 1,5 m betragen. Wenn Sie aus der Runzel-Rose eine Hecke bilden möchten, dann sollten die Abstände auf 1 m reduziert werden.

Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Löcher. Die Löcher sollten mittelgroß sein. Sie werden etwa 20 cm tief ausgehoben. Nach der Pflanzung werden alle Exemplare reichlich gewässert und gemulcht. Dazu werden Torf oder Holzspäne verwendet.

Vermehrung der Runzel-Rose

Eine neue Pflanze auf Ihrem Grundstück zu ziehen, ist auf mehrere Arten möglich. Alle sind wirksam, wenn alle Empfehlungen befolgt werden.

Wurzelschösslinge. Das Pflanzmaterial wird im Frühjahr gewonnen. Dazu werden Ableger von 30 bis 40 cm Länge ausgegraben und an den endgültigen Standort umgepflanzt. Man kann sie auch nicht ausgraben, sondern nur mit einer Schicht Kompost (20-25 cm) anhäufeln. Nach einigen Tagen reichlicher Bewässerung kann man die Beiwurzeln beobachten. Das Pflanzmaterial wird im Herbst mit dem oberirdischen Teil abgeschnitten.

Stecklingsvermehrung. Dies ist die beliebteste Methode, die viele Gärtner anwenden. Das Material wird in der letzten Juniwoche geschnitten. Zu dieser Zeit nimmt die Wuchsintensität ab.

Beim Schneiden der Stecklinge ist darauf zu achten, dass jedes Exemplar mindestens drei Knoten hat. Nach dem Abtrennen wird empfohlen, die Zweige mit einem Wachstumsstimulator zu behandeln. Die Lösung wird aus 1 Liter sauberem Wasser und 200-300 g 'Heteroauxin' hergestellt. Das Pflanzmaterial wird 24 Stunden lang in der vorbereiteten Flüssigkeit eingelegt.

Nach einem Tag müssen die Stecklinge in ein Substrat aus Sand und Torf umgesetzt werden. Die Zweige werden in etwa 15 cm Tiefe platziert. Für eine schnelle und gute Bewurzelung muss der Behälter mit Folie abgedeckt werden. Nach 10-14 Tagen können die Setzlinge an den endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Die richtige Pflege der Runzel-Rose

Selbst die anspruchsloseste Pflanze benötigt bei der Pflanzung im Garten die fürsorglichen Hände und die Aufmerksamkeit des Gärtners.

Bewässerung des Strauches

Stecklinge und junge Exemplare benötigen reichliches Gießen. Ausgewachsene Pflanzen werden 3- bis 4-mal pro Sommer bewässert. Pro Strauch werden bis zu 10 Liter sauberes Wasser ausgebracht. Wenn die Rose üppig blüht und das Wetter trocken ist, wird die Anzahl der Vorgänge erhöht.

Düngung der Pflanze

Wenn die Pflanzung richtig durchgeführt wurde, muss der Strauch in den ersten zwei Jahren nicht gedüngt werden. Im Frühjahr wird dann Harnstoff ausgebracht (20 g Mischung pro m²). Im Herbst wird der Boden mit organischen oder mineralischen Düngemitteln angereichert. Im 6. Jahr braucht man keine Angst zu haben, dass die Pflanze vertrocknet, da das Wurzelsystem der Rosen zu diesem Zeitpunkt eine Tiefe von 2,5 m erreicht.

Damit der Strauch nicht zu stark wuchert, wird empfohlen, die Fläche mit Stücken aus Schiefer oder Eisen abzugrenzen, indem man diese 50 cm tief eingräbt.

Wie man eine Rose richtig schneidet

Damit der Rosenstrauch nicht nur ein ansprechendes Aussehen hat, sondern auch üppig blüht, muss er regelmäßig geschnitten werden.

Der erste Schnitt erfolgt erst im 3. Jahr nach der Pflanzung. Dabei werden alle Zweige entfernt und nur die 15 stärksten belassen. Zuerst werden die Wurzelausläufer und die Triebe, die auf der Bodenoberfläche liegen, abgeschnitten. Alle anderen werden so gekürzt, dass nicht mehr als 18 cm übrig bleiben.

Die an den Stümpfen erscheinenden Zweige werden ebenfalls geschnitten. Sie werden um 1/5 gekürzt. Dies hilft, nicht nur einen schönen Strauch zu formen, sondern auch eine reiche Fruchtbildung zu erzielen.

Ein ähnlicher Vorgang wird im Frühjahr durchgeführt. Im Laufe des Sommers werden alle abgebrochenen und deformierten Äste entfernt. Dazu wird nur ein scharfes Werkzeug verwendet. Dies kann sowohl eine Gartenschere als auch ein scharfes Messer sein.

Ernte

Die Beeren sollten erst geerntet werden, wenn sie einen rot-orangen Farbton angenommen haben. Oft reifen die Früchte im Herbst. Mit diesem Vorgang sollte man nicht zögern, da schon leichte Fröste den Beeren schaden können.

Bei Minusgraden verliert die Hagebutte einen Großteil ihrer wertvollen Eigenschaften.

Mögliche Probleme beim Anbau von Hagebutten

Die Kartoffelrose ist gegen die meisten Krankheiten resistent. Trotzdem kann der Strauch unter Pilzkrankheiten leiden, die durch falsche Pflege entstehen.

An der Hagebutte kann man beobachten:

Echten Mehltau;
Rost;
Grauschimmel.

Was Schädlinge betrifft, so treten am häufigsten Spinnmilben, Blattwespen oder Blattwickler auf den Blättern auf. Diese Schädlinge sind nicht schwer zu bekämpfen. Die beste Methode ist eine Lösung aus Wasser und Ammoniak (40 ml Ammoniak auf 10 Liter Flüssigkeit). Die Pflanze sollte bei sonnigem und windstillem Wetter besprüht werden.

Wenn Sie alle Pflegehinweise für die Runzel-Rose befolgen, wird die Pflanze Sie mit einer schönen und üppigen Blüte erfreuen. Die Nichteinhaltung des Pflanzortes und der Bodenvorbereitung kann viele Probleme verursachen, durch die der Strauch seine Attraktivität verliert.

Hagebutte: Tipps für Anbau und Vermehrung

Die Hagebutte ist eine jener Pflanzen, deren Pflanzung und Pflege im Freiland auf Gartengrundstücken überall praktiziert wird. Das ist nicht verwunderlich – entgegen ihrer scheinbaren Anspruchslosigkeit und Zartheit sind diese Sträucher äußerst widerstandsfähig. Und wenn Sie für die Hagebutte geeignete Wachstumsbedingungen schaffen, indem Sie die Ratschläge erfahrener Gärtner befolgen, wird sie in Ihrem Garten mehrere Jahrzehnte lang blühen.

Die Heimat der Hagebutte ist das Gebiet Asiens. Sie war schon lange vor unserer Zeitrechnung bekannt. Sie wurde in Ägypten, Babylon, Griechenland, China und Indien angebaut. Nach und nach verbreitete sie sich auf der ganzen Welt. In verschiedenen Regionen unseres Landes wachsen über 100 Arten der Hagebutte. Viele von ihnen sind die wichtigste Unterlage für zahlreiche Rosensorten.

In das staatliche Register für Züchtungserfolge sind 35 Hagebuttensorten aufgenommen, die für den Anbau in der Mittelzone geeignet sind. Die beliebtesten davon sind: Ankus, Bagrjany, Bakal, Wassili Iwanowitsch, Wesjoly, Witaminny WNIWI, Woronzowski 3, Geischa, Globus, Dessertny, Lutsch, Majak, Mitschurinski jubileiny, Oval, Ogni Samary, Paltschik, Pobeda, Rubin, Sergei Mironow, Slawugitsch, Terneiski, Titan, Tichon, Schpil, Jablotschny.

Wie man die Hagebutte vermehrt und wie man diese Pflanze pflegt, wird auf dieser Seite ausführlich beschrieben.

Wie sieht die Hagebutte aus?

Die Hagebutte ist ein mehrstämmiger, kompakter oder ausladender Strauch mit einer Höhe von 1 bis 3 m. Es kommen Formen vor, die im oberen Teil der Zweige und Triebe keine Dornen aufweisen, sowie solche ganz ohne Dornen. Die Blätter sind zusammengesetzt, unpaarig gefiedert und bestehen aus 5, 7 oder 9 Blättchen; Größe, Farbe, Behaarung und Runzeligkeit der Blattoberfläche variieren stark.

Die Hagebutte blüht im Mai-Juni. Die Blüten sind zwittrig, mit zahlreichen Staubblättern und Stempeln, duftend. Größe, Anzahl der Blüten, Farbe können je nach Art weiß, rosa, gelb, purpurrot sein.

Sehen Sie sich an, wie die Hagebutte auf diesen Fotos aussieht:

Die Hagebutte tritt in der Regel im 4.-5. Lebensjahr in die Fruchtbildung ein. Die Früchte der Hagebutte reifen von Ende Juli bis Oktober, je nach Art oder Sorte. Was wir die Frucht der Hagebutte nennen, ist eigentlich eine Scheinfrucht, die durch den stark vergrößerten Blütenboden und den Fruchtknoten gebildet wird. Ihre Farbe variiert von verschiedenen Rottönen bis zu Schwarz. Die eigentlichen Früchte der Hagebutte befinden sich im Inneren der Scheinfrucht und stellen kleine harte Nüsschen von gelblich-brauner Farbe dar. Außer ihnen befinden sich in der Höhlung der Scheinfrucht viele dünne Haare, die zerbrechlich und gleichzeitig recht hart sind.

Im Folgenden wird beschrieben, wie man die Hagebutte im Garten anbaut.

Richtige Pflanzung und Pflege von Hagebutten im Freiland

Hagebutten werden durch Wurzelausläufer, Grünstecklinge, verholzte Stecklinge, Teilung des Busches, horizontale Absenker und Samen vermehrt.

Die Pflanze ist anspruchsvoll an die Bodenfeuchtigkeit, daher sollten drainierte, ebene Standorte gewählt werden. Bei der richtigen Pflanzung von Hagebuttensetzlingen an ihrem endgültigen Standort ist zu beachten, dass es sich um eine lichtliebende, insektenbestäubte Kultur handelt. Der Standort sollte offen und gut beleuchtet sein.

Hagebutten bevorzugen fruchtbare, humusreiche Böden und reagieren gut auf die Zugabe von organischen und mineralischen Düngemitteln. Gleichzeitig passt er sich leicht an verschiedene Boden- und Klimabedingungen an.

Für die generative Vermehrung von Hagebutten werden die Samen aus der Fruchtkapsel entnommen, mit feuchtem Sand vermischt und in den Kühlschrank gelegt. Sie müssen regelmäßig gemischt und angefeuchtet werden. Die Samen werden im Herbst in einer Tiefe von 1-2 cm ausgesät. Im Winter durchlaufen sie eine natürliche Stratifikation. Bei der Anzucht von Hagebutten aus Samen erscheinen die Keimlinge im Hochsommer.

Hagebutten können auf zwei Arten durch Wurzelausläufer vermehrt werden. Im ersten Fall wird ein 30-40 cm hoher Ausläufer mit einem scharfen Spaten vom Mutterbusch getrennt. Dies kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst erfolgen. Im zweiten Fall wird der Ausläufer nicht ausgegraben, sondern angehäufelt, regelmäßig bewässert, wobei sich allmählich Adventivwurzeln bilden. Im zweiten Herbst wird er von der Mutterpflanze getrennt und für ein weiteres Jahr am selben Ort belassen. Danach kann der Hagebuttenausläufer zur weiteren Kultivierung und Pflege an den endgültigen Standort verpflanzt werden.

Wie man Hagebutten durch Stecklinge und Veredelung vermehrt

Kultursorten werden meist durch Grünstecklinge und Veredelung vermehrt. Die Stecklinge werden Ende Juni bis Anfang Juli geschnitten, wenn die Zuwachsrate der Triebe abzunehmen beginnt. Stecklinge von jungen Pflanzen haben einen höheren Bewurzelungsprozentsatz. Sie sollten 3-4 Knoten haben. Vor der Vermehrung von Hagebutten durch Stecklinge müssen die unteren Blätter entfernt werden, und um eine bessere und schnellere Bewurzelung des Pflanzmaterials zu erreichen, sollte es für 18-24 Stunden in einen Wachstumsstimulator - Heteroauxin oder IBA - eingelegt werden. In die Lösung wird nur der untere Teil der Stecklinge (2-2,5 cm) getaucht. Sie werden in Beete unter einer Folienabdeckung gepflanzt. Das Substrat besteht aus 3 Teilen grobkörnigem Sand und 1 Teil Niedermoortorf. Der Pflanzenabstand beträgt 4-5 cm zwischen den Stecklingen und 10-12 cm zwischen den Reihen.

In den ersten 2-3 Wochen (bis zur Wurzelbildung) müssen die Grünstecklinge bei der Vermehrung von Hagebutten häufig angefeuchtet werden. Bei normaler Pflege erscheinen die Wurzeln am 20.-30. Tag. Dann werden die Stecklinge mit zunehmendem Wachstum abgehärtet: Die Folie wird zuerst kurz morgens und abends geöffnet, dann für mehrere Stunden am Tag, danach wird die Folie ganz entfernt. Bis zum Herbst erreichen die Stecklinge einen Zuwachs von bis zu 15 cm.

Zur Veredelung der Hagebutte verwendet man im Sommer Knospen und Stecklinge auf Sämlingen, Wurzelausläufern und Setzlingen beliebiger Herkunft. Es ist einfacher, die Veredelung in einem Bereich ohne Dornen, also unterhalb des Wurzelhalses, vorzunehmen. Die Anwachsrate ist in der Regel gut.

Hagebutten pflanzt man am besten im Herbst oder frühen Frühling. Die Sträucher werden kompakt im Abstand von 60-120 cm gesetzt. Auf der ausgewählten Fläche werden Löcher von 50x50x50 cm vorbereitet. Organische und mineralische Düngemittel (Phosphor und Kalium) werden gründlich mit der Erde vermischt. Nach dem Pflanzen wird jeder Strauch mit zwei Eimern Wasser gegossen und der Boden mit Torf oder Humus gemulcht. Bei Herbstpflanzung wird die Pflanze für den Winter angehäufelt.

Wie pflegt man Hagebutten richtig?

Im ersten Jahr nach der Pflanzung werden die Haupttriebe vor dem Austreiben der Blätter auf 4-6 cm zurückgeschnitten. Im dritten Lebensjahr werden schwache, am Boden liegende oder abgebrochene Äste entfernt, ebenso alle Triebe, die bodennah wachsen. Auch alle Triebe, die über die Kronenprojektion hinausragen, werden entfernt. Jährlich werden vertrocknete und beschädigte Äste ausgeschnitten. Die Lebensdauer der Hagebuttenäste beträgt 6-8 Jahre, daher werden jedes Jahr ältere, abgetragene Äste ab 4-5 Jahren entfernt, damit sie die Entwicklung der Pflanze nicht behindern. Ein richtig geformter Strauch sollte bei guter Pflege 10-20 Stängel haben.

Bei den meisten Sorten reifen die Früchte von August bis September. Die Ernte der Früchte sollte nur bei gutem, sonnigem Wetter erfolgen. Kleine Früchte mit fester Schale können im Ganzen getrocknet werden, große, fleischige Früchte sollten halbiert werden. Getrocknet werden sie im Schatten an der Luft, im Backofen oder im Ofen bei einer Temperatur von maximal 60 °C.

Einer der Hauptschädlinge ist die Hagebuttenbohrfliege. Ihre Larven schädigen die Früchte, indem sie das Fruchtfleisch durchbohren und die Früchte ungenießbar machen. Ein weiterer ebenso gefährlicher Schädling ist die Spinnmilbe. Sie siedelt sich auf der Blattunterseite an und saugt den Zellsaft aus, wodurch die Blätter vorzeitig abfallen, die jungen Triebe nicht ausreifen und erfrieren.

Häufig tritt an der Hagebutte die Feldwanze oder Wiesenwanze auf, die die Blätter schädigt. Die Rosenblattwespe frisst das Mark der Triebe, wodurch diese stark deformiert werden und im Wachstum zurückbleiben. Beschädigte Triebe müssen abgeschnitten und vernichtet werden.

Nicht selten schadet der Hagebutte der Rosenwickler. Er zerstört einen großen Teil der Blattoberfläche, indem er die Blätter entlang und quer zur Hauptader zusammenrollt.

Von den Krankheiten der Hagebutte treten am häufigsten schwarzer Blattflecken, Echter Mehltau und Rost auf. Echter Mehltau befällt die Blätter und einjährigen Triebe und bedeckt sie mit einem weißen, spinnwebartig-filzigen Belag. Rost erscheint an Trieben, Blattstielen, Blättern, Knospen und Früchten in Form von leuchtend orangefarbenen Polstern. Schwarzer Blattflecken entwickelt sich normalerweise in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. Auf den Blättern erscheinen schwarze Flecken. Die Bekämpfung dieser Krankheiten umfasst das Beschneiden und Verbrennen beschädigter Triebe sowie das Sammeln und Vernichten von abgefallenen Blättern. Um die Hagebutte so zu pflegen, wie es die richtige Anbautechnik vorsieht, müssen die Pflanzen mit Bordeauxbrühe und dem Präparat „Abiga-Pik“ behandelt werden.

Rosa koljutscheischaja (Schipownik koljutscheischij): Vermehrung, Pflanzung und Pflege

Rosa koljutscheischaja

Rosa koljutscheischaja ist eine der wenigen Rosen, die jeder kennt, aber eher unter anderen Namen — weiße Rose oder weiße Hagebutte. Manchmal wird sie wegen der Farbe ihrer Früchte schwarze Hagebutte genannt. Der botanische Name der Pflanze ist Rosa spinosissima. In der Fachliteratur wird die Rosa koljutscheischaja mit verschiedenen Namen bezeichnet, und alle sind richtig:
• Schipownik koljutscheischij
• Rosa pimpinellifolia
• Rosa spinosissima
• Rosa (Schipownik) bedrenzelistnaja
• Rosa (Schipownik) tonkonoschkowaja.

Dies ist nicht die vollständige Liste der Namen, was nicht verwunderlich ist. Rosa koljutscheischaja gehört zu den ältesten Rosen. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten besungen, und mit ihrer Hilfe wurden natürliche und künstliche Hybriden gebildet, darunter die, die die berühmte Gruppe der schottischen Rosen bilden. Heute wird die Stammmutter dieser Meisterwerke oft als Unkraut aus den Gärten entfernt, während man Rosen aus Baumschulen und Katalogen bevorzugt, die unter anderem mit ihrer Beteiligung gezüchtet wurden. Aber manchen, genau wie vor mehreren Jahrhunderten, gefällt der Charme, die Anspruchslosigkeit und der Duft der wilden Rose besser. Darüber hinaus kann der Schipownik koljutscheischij großen Nutzen bringen.

Dies ist eine sehr dekorative, anspruchslose Pflanze. Im Gegensatz zu den meisten Gartenrosen verträgt sie strenge Winter problemlos und benötigt keine Abdeckung. Mit ihrer Hilfe werden schöne und dennoch zuverlässige Hecken geschaffen, Hänge und steile Böschungen befestigt. Die Früchte der Rosa koljutscheischaja besitzen heilende Eigenschaften und werden seit jeher in der Volksmedizin verwendet.

Die Bibernellrose hat ausladende Büsche mit gebogenen Trieben. Sie erreichen eine Höhe von 2,5 m und eine Breite von 1,5 m. Die kleinen, zierlichen Blätter sind im Sommer grün und färben sich im Herbst dunkelpurpur.
Dieser sommergrüne Strauch wird nicht ohne Grund der Stacheligste genannt – nicht nur seine Triebe, sondern auch die Blattstiele sind mit langen Stacheln bedeckt. Bei einigen Formen sind die Blütenstiele mit Drüsenhaaren oder Stacheln besetzt.
Wie viele andere Pflanzen der gemäßigten Zone blüht die Bibernellrose nur kurz, etwa 1,5 bis 2 Wochen. Hybridformen können auch drei Wochen blühen. Die Blüten sind einzeln, bis zu 5 cm im Durchmesser, meist reinweiß, seltener mit gelblichem oder rosafarbenem Schimmer.
Die Früchte sind klein, kugelig, fest und schwarz. Sie reifen von August bis September und bleiben bis zum Winter an den Zweigen. Die inneren Fruchtwände sind mit steifen Borsten bedeckt. Die Samen sind zahlreiche Nüsschen mit einer sehr festen Schale.

Standortansprüche

Die Bibernellrose ist sonnenliebend, trockenheitsresistent und anspruchslos an den Boden, gedeiht aber am besten auf feuchten, fruchtbaren Lehmen mit neutralem bis schwach saurem pH-Wert. Sie leidet bei Staunässe.
Sie ist eine der winterhartesten Arten, resistent gegen verschiedene Pilzkrankheiten und in der Lage, schwierige städtische Bedingungen zu tolerieren. Die Bibernellrose vermehrt sich durch Samen, Wurzelausläufer und seltener durch Stecklinge.

Abgebildet sind ein Zweig, Früchte und das Herbstlaub der Bibernellrose.

Vermehrung durch Samen

Die Samen der Bibernellrose werden von August bis September geerntet. Gärtner empfehlen, nicht zu warten, bis die Früchte vollständig reif sind, sondern sie bereits im August unreif zu sammeln. Die Schale der Nüsschen ist in solchen Früchten viel weicher, und sie keimen schneller.
Die Samen werden gereinigt, mit feuchtem Sand vermischt und bis zur Frühjahrsaussaat bei 2-5 °C gelagert. Die Aussaat erfolgt früh im Frühjahr, sobald der Boden es zulässt. Am besten sät man frische Samen im Herbst, im Oktober, dann erfolgt die Stratifikation unter natürlichen Bedingungen.
Die Samen werden 1-3 cm tief gesät. Die Beetoberfläche wird mit Torf oder Humus abgedeckt.
Um das Auflaufen zu beschleunigen, werden im Frühjahr Bögen über das Beet gespannt und mit Abdeckmaterial versehen.
Die Sämlinge werden pikiert, nachdem zwei bis drei echte Blätter erschienen sind. Der Abstand in den Reihen beträgt 6–8 cm, zwischen den Reihen 20 cm.
Im Sommer beschränkt sich die Pflege auf Gießen, Lockern, Mulchen und Jäten. Im August des folgenden Jahres können die Pflanzen an ihren endgültigen Standort umgesetzt werden.

Vegetative Vermehrung

Einige Jahre nach der Pflanzung bilden sich um jeden Strauch der Rosa pimpinellifolia zahlreiche Wurzelausläufer, die für die vegetative Vermehrung genutzt werden können. Dabei ist es wichtig, gesunde und kräftige Mutterpflanzen mit den gewünschten Eigenschaften auszuwählen.
Im zeitigen Frühjahr oder Herbst werden die 20 bis 40 cm hohen Ausläufer mit einem scharfen Spaten abgetrennt und an den endgültigen Standort oder zur Weiterkultur verpflanzt.
Man kann auch anders vorgehen. Im Frühjahr werden die jungen Ausläufer angehäufelt, um das Wachstum zusätzlicher Wurzeln anzuregen. Im Herbst desselben Jahres wird die Pflanze vom Mutterstrauch getrennt, aber an Ort und Stelle belassen. Im Frühjahr wird sie vorsichtig ausgegraben und verpflanzt.
Die Rosa pimpinellifolia kann auch durch halbverholzte Stecklinge vermehrt werden. Vor dem Einpflanzen werden sie unbedingt in einer Heteroauxinlösung eingelegt.

Siehe auch:

Polianthes – Pflanzung und Pflege im Freiland

Die Rosa pimpinellifolia ist eine lichtliebende Pflanze, daher sollte man sie an offenen, gut beleuchteten, aber vor kaltem Wind geschützten Standorten pflanzen. Man sollte diese Zierpflanze nicht an Orten mit hohem Grundwasserspiegel oder an Stellen, an denen sich Regen- und Schmelzwasser sammelt, platzieren.
Die Rosa pimpinellifolia ist eine der winterhartesten Arten, aber in der Mittelzone pflanzt man sie dennoch besser im zeitigen Frühjahr. In südlichen Regionen erfolgt die Pflanzung im Herbst, von Oktober — bis November.
Vor dem Pflanzen werden die Pflanzen beschnitten – sehr lange Wurzeln und Triebe werden gekürzt. Je kräftiger der Trieb, desto mehr wird er gekürzt.
Wenn die Setzlinge während des Transports ausgetrocknet sind, werden sie einen Tag lang in Wasser eingeweicht. Vor dem Pflanzen sollten die Wurzeln in einen Lehmbrei getaucht werden.
Der Wurzelhals wird 5-7 cm tief eingegraben. Die Sträucher werden reichlich gegossen. Nachdem das Wasser eingezogen ist, werden die Baumscheiben gemulcht.
Bei der Anlage einer Hecke lässt man zwischen den Pflanzen etwa 50 cm Abstand. Wenn die Rosa pimpinellifolia wegen ihrer Früchte angebaut wird, wird dieser Abstand so vergrößert, dass jeder Strauch gleichmäßig beleuchtet ist.
Die Rosa pimpinellifolia ist eine fremdbestäubende Pflanze, und um gute Erträge zu erzielen, sollten verschiedene Arten und Sorten nebeneinander gepflanzt werden. Im äußersten Fall – Pflanzen derselben Sorte, aber aus Samen gezogen.
Nach einigen Jahren wachsen die Sträucher und bilden viele Wurzelausläufer. Es entstehen dichte, undurchdringliche Dickichte. Daher werden unmittelbar nach der Pflanzung um die Sträucher Gräben von bis zu 30 cm Tiefe ausgehoben. Oder es werden vertikale Barrieren eingegraben, zum Beispiel Schieferstücke in derselben Höhe.

Die Stachel-Rose ist trockenheitstolerant und benötigt nur bei anhaltender Trockenheit zusätzliche Bewässerung. Dabei werden pro Pflanze, je nach Alter, 2 bis 5 Eimer Wasser ausgebracht.
Bei Bedarf werden ab dem zweiten oder dritten Lebensjahr mineralische Dünger in den Boden eingearbeitet. Jährlich werden die Baumscheiben mit organischem Material gemulcht – Humus oder Kompost.
Der Formschnitt beginnt im Alter von 2–3 Jahren. Der Rückschnitt erfolgt im zeitigen Frühjahr.
Ausgewachsene Sträucher sollten nicht mehr als 20 Triebe unterschiedlichen Alters haben. Triebe, die älter als 7 Jahre sind, sind unproduktiv und werden daher herausgeschnitten. Die Triebe sollten nicht stark eingekürzt werden – dies würde ein starkes Wachstum von Wurzelausläufern hervorrufen, die später ebenfalls entfernt werden müssen.

Die Stachel-Rose hat zahlreiche Formen und Sorten mit einfachen, halbgefüllten und gefüllten Blüten. Weit verbreitet sind die Sorten:

• «Fruhlingsduft» — Die Sträucher sind starkwüchsig und erreichen eine Höhe von 2 m. Die Blüten sind halbgefüllt und duftend. Die Blütenblätter sind cremeweiß mit einem zartrosa Rand und gelblicher Basis.
• «Fruhlingsgold» – unterscheidet sich von der vorherigen Sorte durch goldgelbe Blüten.
• «Golden Wings» — eine Sorte mit großen, hellgelben Blüten.

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Hagebutten im Garten: Grundregeln für Pflanzung und Pflege des Strauchs

Die Hagebutte ist ein mehrjähriger Strauch aus der Familie der Rosengewächse. Ihr zweiter Name ist „Wildrose“. Hagebutten haben nicht nur schöne Blüten, sondern sind auch eine wahre Vitaminquelle. Im Garten ist sie zu Recht der Rekordhalter im Vitamin-C-Gehalt und übertrifft damit Äpfel und Johannisbeeren. Bei der Pflanzung des Strauchs sollten die Bodenbeschaffenheit sowie das Fehlen von Grundwasser berücksichtigt werden, da dessen Stagnation zu Wurzelfäule führen kann. Die Pflege der Hagebutte besteht hauptsächlich aus Gießen, Schneiden und Düngen. Die Vermehrung erfolgt durch Wurzelausläufer, Setzlinge sowie durch Aussaat. In der Russischen Föderation wachsen etwa 100 Hagebuttenarten. Viele davon sind endemisch. Die Vielfalt der „Wildrosen“-Sorten können Sie in der Fotogalerie kennenlernen.

Sorten

Bei der Auswahl einer Hagebutte für die Pflanzung im Garten sollten Sie am besten Sorten mit hohem Vitamingehalt den Vorzug geben.

Runzel-Rose (R. rugosa). Eine der beliebtesten Arten bei Gärtnern. Sie erreicht eine Höhe von eineinhalb Metern. Sie hat eine große Anzahl von Trieben, was die Vermehrung erleichtert. Die Art ist frosthart und hat keine Angst vor salzhaltigen Böden. Sie kann auf mageren Böden und windigen Standorten wachsen. Die Heimat der Runzel-Rose ist der Ferne Osten.
Mai-Hagebutte, auch Zimt-Rose genannt (R. cinnamomea L., R. maialis Herrm). In freier Wildbahn wächst sie selbstständig im europäischen Teil Russlands bis nach Sibirien. Die Höhe dieser Pflanze schwankt um 2 m. Sie zeichnet sich durch seltene Dornen aus, und an den Blütentrieben fehlen sie ganz. Die Blütezeit ist im Mai.

Mai-Hagebutte

Nadel-Hagebutte (R. acicularis Lindley). Eine winterharte Sorte, die starke Fröste (bis -40 Grad) aushalten kann. Die Höhe des Strauches variiert zwischen 1 und 3 m. Die Früchte der Nadel-Hagebutte zeichnen sich durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt aus, und ihre Größe erreicht 1,5 cm.
Webb-Rose (R. webbiana Wall. ex Royle). Eine mehrjährige Pflanze, deren Höhe 1 m erreicht. Sie hat seltene, leicht gebogene Dornen. Die Blüten sind rot oder rosa, manchmal weiß. Sie wächst hauptsächlich an Hängen von Gebirgszügen (im Himalaya, Pamir, Tibet und in der Mongolei).
Hundsrose (R. canina) – eine Pflanzenart mit niedrigem Ascorbinsäuregehalt. Ihr charakteristisches Merkmal ist das Fehlen eines Lochs an der Spitze und die schnell abfallenden Blättchen.

Tipp. Hagebutten lassen sich leicht auf ihren Vitamingehalt prüfen. Es wird angenommen, dass vitaminreiche Arten der Pflanze pfeifen können. Wenn man in das Loch an der Spitze der Frucht bläst, ertönt ein leises Pfeifen.

Unter den Zuchtsorten sind hervorzuheben:

„Vitaminny WNIWI“ – eine frühe bis mittlere Sorte. Sie benötigt Bestäubung. Daher muss man einen weiteren Strauch einer anderen Sorte pflanzen. Sie hat massive Früchte und eine beträchtliche Menge an Vitaminen. Der Ertrag der Sorte beträgt etwa 2,5 kg pro Pflanze. An den Fruchtstellen fehlen Dornen, was die Ernte erleichtert.
„Woronzowski 1“ – ein Hybrid aus zwei Rosen: der Runzel-Rose und der Webb-Rose. Neben den Vitaminen C und Bioflavonoiden zeichnet er sich durch einen hohen Gehalt an Folsäure aus. Der Ertrag ist etwas höher als bei der vorherigen Sorte und beträgt etwa 3 kg.
„Krupnoplodny WNIWI“ – eine winterharte, ertragreiche und gegen Krankheiten und Schädlinge resistente Sorte. Sie zeichnet sich durch eine lange Blütezeit aus. Aus den Hagebutten werden meist Marmelade, Konfitüre und andere Konserven hergestellt.

Krupnoplodny WNIWI

„Rossijski 1“ – eine vitaminreiche Sorte. Sie wird hauptsächlich in der Region Ural angebaut. Der Ertrag liegt zwischen 1,5 und 2 kg. Sie ist resistent gegen Rost.
„Globus“ – eine winterharte, hohe Sorte, die viele Vitamine enthält.
„Paltschik“ – eine winterharte und schädlingsresistente Sorte. Sie wird in der Region Westsibirien angebaut.
„Pobeda“. Sie unterscheidet sich kaum von der vorherigen Sorte. Neben den oben genannten Eigenschaften hat sie ein angenehmes Aroma.
„Titan“ – ein hoher Strauch mit Früchten, die in Gruppen von 3–5 Stück wachsen. Der Ertrag ist sehr hoch, resistent gegen Krankheiten und Schädlinge.
„Jablotschny“ – ein niedriger Strauch mit großen Früchten, die einen süß-sauren Geschmack haben.
„Sergijewski“ – eine Sorte mit mittlerer Reifezeit. Die Früchte sind süß-sauer mit hohem Vitamin-C-Gehalt.
„Ural-Champion“. Eine sehr winterharte Sorte, die für den Anbau in allen Regionen des Landes geeignet ist.

Pflanzung und Pflege

Die Heckenrose ist ein recht anspruchsloser Strauch. Sie wird wegen ihrer Früchte angebaut, die viele Vitamine enthalten, insbesondere Vitamin C. Darüber hinaus verströmt die Pflanze während der Blütezeit einen wunderbaren Duft.

Die Pflanzung der Heckenrose erfolgt im Herbst. Der Standort sollte sonnig sein. Aber auch an einem schattigen Platz wächst sie recht gut. Wenn Sie jedoch eine gute Ernte erzielen möchten, wählen Sie besser einen sonnigen Standort.

Pflanzanleitung: Schritt für Schritt

Graben Sie ein Loch, dessen Länge, Breite und Höhe etwa einen halben Meter betragen sollten.
Am Boden des gegrabenen Lochs sollte ein kleiner Erdhügel sein.
Die Wurzeln vorsichtig ausbreiten und mit Erde bedecken.
Die gepflanzte Pflanze mit Wasser gießen.
Ein Winterschutz ist nicht erforderlich.

Eine weitere Pflanzregel ist die Einhaltung des Abstands zwischen den Büschen. Er sollte mindestens 120 cm betragen.
Die Pflege der Heckenrose umfasst das Gießen, den Schnitt und die Düngung. Im ersten Jahr, besonders bei Trockenheit, benötigt die Pflanze regelmäßiges Gießen. Ausgewachsene Sträucher werden selten, aber dafür reichlich gegossen. Eine Bewässerung ist während der Fruchtansatzzeit erforderlich, wenn es nicht regnet. Ein junger Busch benötigt bis zu 30 Liter Wasser, ein fruchttragender sogar etwa 50 Liter.

Wenn der Heckenrosenstrauch geschnitten wird, wird er zu einem würdigen Element der Landschaftsgestaltung.

Häufig wird die Heckenrose als Hecke verwendet. Damit die Pflanze ihre dekorative Wirkung nicht verliert, sollte sie regelmäßig geschnitten werden. Der Schnitt erfolgt im Herbst oder zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb. Ein Rückschnitt kann auch im Spätwinter erfolgen, wenn alle vertrockneten und abgestorbenen Zweige sichtbar sind.

Düngung

Die Düngung erfordert besondere Beachtung. Die Wurzeldüngung erfolgt etwa viermal im Jahr: vor und nach der Blüte, zu Beginn der Fruchtreife und nach der Ernte.

Für die erste Düngung wird ein organischer Dünger benötigt, der im Verhältnis 3 Esslöffel auf einen Eimer Wasser verdünnt wird.
Die zweite Düngung besteht aus einer halben Tasse „Agricola“ auf einen Eimer Wasser. Gelegentlich wird organischer Dünger hinzugefügt.

Die dritte Düngung besteht ausschließlich aus der Verwendung von „Agricola“.

Für die letzte Düngung nimmt man einen Eimer Wasser und 2 Esslöffel des Mittels „Agricola Aqua“. Mit dieser Lösung werden die Heckenrosensträucher nach der Blüte dreimal im Abstand von 10 Tagen behandelt.

Vermehrung der Wildrose

Die Vermehrung der Heckenrose erfolgt auf mehreren bekannten Wegen.

Anzucht aus Samen. Die Samenernte für die Aussaat erfolgt im August, wenn die Früchte noch nicht vollständig reif sind.

Die Früchte werden gesammelt.
Die Samen werden entnommen und gewaschen.
Die Aussaat erfolgt im September, wobei die Samen 2 cm tief eingebracht werden. Der Abstand zwischen den Samen sollte mindestens 5 cm betragen.

Samen der Heckenrose

Durch Grünstecklinge. Eine praktische Methode mit hoher Bewurzelungsrate.

Schneiden Sie die Stecklinge mit einem schrägen Schnitt.
Tauchen Sie sie in einen Wurzelwachstumsaktivator.
Pflanzen Sie sie in Töpfe um.
Bedecken Sie sie mit Folie und gießen Sie sie mäßig, sobald die Erde trocken ist.
Pflanzen Sie sie ins Freiland.

Vermehrung durch Wurzelausläufer. Diese Methode wird verwendet, um die Eigenschaften des Mutterstrauchs zu erhalten. Sie wird selten angewendet.

Durch Teilung des Busches. Ein etwa 6 Jahre alter Strauch wird ausgegraben und das Rhizom in mehrere Teile geteilt. Die kleinen Sträucher werden sofort in die Erde gepflanzt, ohne dass die Wurzeln austrocknen dürfen.

Krankheiten und Schädlinge

Die Wildrose ist anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall. Dazu gehören Rost, Mehltau, Grau- und Braunfäule, sowie Schäden durch Rosenfliegen, Blattwickler, Spinnmilben und Blattwespen.

Um die Insekten loszuwerden, hilft die Verwendung eines Knoblauchaufgusses mit Kernseife. Mit dieser Mischung sollte der Strauch vor der Blüte und nach der Ernte besprüht werden. Gegen Rost hilft das Mittel „Topas“, und gegen schwarze Fleckenkrankheit hilft Bordeauxbrühe.

Behandeln Sie den Strauch mehrmals pro Saison gegen Schädlinge.

Die Wildrose ist eine vitaminreiche, mehrjährige Pflanze. Sie wird oft in der Landschaftsgestaltung als Hecke verwendet. Pflanzung und Pflege sind nicht aufwendig. Eine besondere Rolle spielen Düngergaben. Sie werden viermal im Jahr durchgeführt. Die Hagebutten werden zur Zubereitung von Tee, Abkochung, Marmelade und Konfitüre verwendet. Der Strauch enthält viel Vitamin C und ist ein ausgezeichnetes Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten.

Anbau von Wildrosen: Video

Wildrose – nützlicher Beschützer

Die Wildrose, ein enger Verwandter der Gartenrose, ist nicht nur ein wunderschöner Strauch mit duftenden Blüten, sondern auch eine Quelle für heilende Früchte. In den Hagebutten ist viel mehr Vitamin C als in Äpfeln und Zitronen.

Hagebutten

Und seine scharfen Dornen helfen Ihnen, eine schöne und undurchdringliche Hecke an Ihrem Grundstück zu gestalten. Man kann es drehen und wenden, wie man will – ein nützlicheres Gewächs für Ihren Garten ist schwer zu finden.

Pflanzung von Wildrosen

Die Wildrose liebt sonnige Standorte mit viel Licht. Am besten gedeiht sie auf erhöhten, fruchtbaren Böden ohne Staunässe. Die Wurzeln der Wildrose dringen sehr tief in die Erde ein, pflanzen Sie sie daher nicht auf sumpfigem oder niedrig gelegenem Boden – sie würde schnell verkümmern und eingehen. Im Wurzelwachstum ähnelt die Wildrose der Himbeere: Nach einigen Jahren breiten sich die Wurzeln in den oberen Bodenschichten aus und nehmen große Flächen ein. Um ein Ausbreiten zu verhindern, sollten Sie die Sträucher mit einem kleinen Graben von 20–30 cm Tiefe umgeben oder Schieferstücke in gleicher Tiefe eingraben.

Wildrosenblüte

Die Hagebutte kann entlang der Grenze des Gartengrundstücks (zu dessen Schutz) oder als einzelne Sträucher an den ungünstigsten Stellen gepflanzt werden: am Komposthaufen oder neben einem Wirtschaftsgebäude.

Wichtig ist zu bedenken: Die Hagebutte ist eine fremdbefruchtende Pflanze, daher sollten ihre Sträucher nahe beieinander stehen. Das ist wichtig, wenn Sie die Hagebutte nicht als Zierpflanze, sondern zur Ernte ihrer nützlichen Früchte pflanzen möchten.

Vermehrung der Hagebutte

Die Hagebutte kann durch Samen, Setzlinge und Wurzelausläufer vermehrt werden.

Vermehrung durch Samen

Die Samen zum Pflanzen sollten am besten im August von unreifen, braunen Früchten gesammelt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Samenschale noch nicht ausgehärtet, sodass sie besser keimen.

Samen der Heckenrose

Die Samen selbst können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ausgesät werden, aber die zweite Variante ist besser.

Die Herbstpflanzung erfolgt im Oktober, die Samen werden in Reihen in den Boden gesät;
Die Reihen mit den gesäten Samen werden mit Humus und Sägemehl bedeckt; der Abstand zwischen ihnen wird klein gehalten, damit eine Hacke oder ein Kultivator frei hindurchpassen;
Im zeitigen Frühjahr, damit die Samen besser keimen, wird ein Gestell mit darüber gespannter Polyethylenfolie aufgestellt;
Wenn an den Setzlingen die ersten beiden Blätter erscheinen, können sie pikiert werden.

Wenn Sie die Samen im Frühjahr aussäen möchten, müssen Sie vorher gute Bedingungen für die Keimung schaffen – eine Stratifikation. Dazu werden die Samen nach der Entnahme aus den Früchten mit einer Mischung aus Torf und Sand (im Verhältnis 1:4) oder mit Flusssand vermischt. Dann wird diese Mischung in eine Kiste gegeben und bis zum Frühjahr an einem kühlen Ort mit einer Temperatur von 2-3 °C gelagert. Im Winter muss die Mischung regelmäßig umgerührt werden.

Vermehrung der Hagebutte durch Setzlinge

Setzlinge der Hagebutte wurzeln am besten bei der Herbstpflanzung. Sie sollten idealerweise im Oktober-November gepflanzt werden.

Die Pflanzgrube wird mit einer Tiefe von 20-22 cm angelegt;
Wenn der Boden an der Pflanzstelle sauer ist, werden zusätzlich Kalkdünger ausgebracht, außerdem werden Kompost und verrotteter Mist hinzugefügt;
Die Setzlinge werden vor dem Pflanzen kurz zurückgeschnitten, sodass die dicken Zweige nicht länger als 8-10 cm sind. Für ein besseres Anwachsen können Wurzelschnitte vorgenommen werden. Dazu werden die Wurzeln auf 15-20 cm gekürzt;
Anschließend werden die Wurzeln des Setzlings in einen Lehmbrei getaucht und der Setzling, nachdem die Wurzeln ausgebreitet wurden, in das vorbereitete Pflanzloch gesetzt. Der Wurzelhals des Setzlings sollte 5-8 cm unter der Bodenoberfläche liegen;
Nach dem Pflanzen wird der Setzling gewässert und die Oberfläche mit Sägemehl oder Torf bedeckt.

Der Abstand zwischen den gepflanzten Pflanzen hängt davon ab, zu welchem Zweck wir die Hagebutte pflanzen. Für eine Hecke setzen wir die Setzlinge im Abstand von 50 cm zueinander. Für eine gute Ernte benötigt der Hagebuttenstrauch mehr Platz.

Vermehrung durch Wurzelausläufer

Pflege der Hagebutte

Rückschnitt der Hagebutte

Der Hagebuttenstrauch sollte 2-3 Jahre nach der Pflanzung ausgelichtet werden. Dabei sollte für einen besseren Ertrag ein Strauch mit 15-20 Zweigen geformt werden. Gut ist, wenn die Zweige des Strauchs unterschiedlichen Alters sind, aber nicht älter als 7 Jahre – alte Zweige tragen schlecht.

Für einen besseren Ertrag sollte ein Strauch aus 15-20 Zweigen geformt werden.

Der Rückschnitt alter und schwacher Zweige sollte im Frühjahr erfolgen. Viele Anleitungen empfehlen den Rückschnitt im Herbst nach dem Laubfall, aber genau das sollte man nicht tun. Die Schnittstellen der Hagebutte vertragen Frost schlecht, daher ist der Frühjahrsschnitt viel vorteilhafter, besonders in Regionen mit strengen Wintern. Wichtig ist, den Rückschnitt nicht zu einem Einkürzen des Strauchs zu machen – im nächsten Jahr erhalten Sie eine große Menge junger Triebe, die Ihnen keine Ernte bringen.

Bewässerung der Hagebutte

Die Hagebutte ist trockenresistent und benötigt keine ständige Bewässerung. Bei sehr heißem Wetter oder einer Trockenperiode kann die Pflanze mit 2-3 Eimern Wasser pro jungem Strauch und etwa 5 Eimern pro fruchtendem Strauch gegossen werden. In der Regel werden die Sträucher während der gesamten Saison 3-4 Mal bewässert.

Düngung der Hagebutte

Düngung ist wichtig für junge Pflanzen. Für das normale Wachstum der Hagebutte (ab dem zweiten Jahr nach der Pflanzung) düngen wir die Sträucher mit Stickstoffdünger. Die erste Düngung erfolgt im zeitigen Frühjahr, die zweite während der schnellen Triebentwicklung (normalerweise im Juni-Juli), die dritte im September.

Danach bringen wir alle 3 Jahre mindestens 3 kg Kompost oder Humus pro Strauch aus. Nach jeder Düngung lockern wir den Boden und gießen ihn, bestreuen ihn reichlich mit Sägespänen oder Humus.

Ernte der Hagebutte

Die lustigste Zeit ist gekommen – wir versuchen, der Hagebutte ihre Früchte abzuringen 🙂 Die meisten Hagebuttensorten haben viele scharfe und stachelige Dornen, daher empfehlen wir, vor dem Sammeln der Früchte robuste Kleidung und dicke Handschuhe zu tragen. Mit der Ernte beginnen wir, wenn die Schale der Früchte orange-rot oder rot wird.

Mit der Ernte beginnen wir, wenn die Schale der Früchte orange-rot oder rot wird.

Normalerweise fällt die erste Ernte auf August und dauert bis Mitte Herbst. Beim Sammeln der Hagebutten ist Folgendes wichtig:

Erstens müssen die Beeren vor dem Frost gesammelt werden (schaffen wir es nicht, verlieren wir viele Vitamine),
zweitens sollten nicht alle Früchte auf einmal geerntet werden (ein Teil wäre noch nicht reif, andere überreif), besser ist es, sie in mehreren Durchgängen von den Sträuchern zu pflücken.

Arten und Sorten der Hagebutte

Heutzutage gibt es über 250 verschiedene Hagebuttenarten. Im Folgenden nennen wir die in unseren Breiten beliebtesten Arten und Sorten dieser wunderbaren Pflanze. Einige erfreuen Sie mit Aussehen und Früchten, andere sind rein dekorativ.

Hagebuttensetzlinge können Sie in unserem Markt auswählen, wo Waren verschiedener Online-Shops angeboten werden.

Zimt-Hagebutte

Wächst in Sibirien, die Sträucher dieser Sorte werden bis zu 2 m hoch. Ihren Namen hat der Strauch von der eigenartigen rotbraunen Rindenfarbe. Von einem Strauch können bis zu 2 kg Früchte geerntet werden.

Zimt-Hagebutte.

Runzel-Hagebutte

Diese Sorte wird seit langem kultiviert. Die Pflanze ist dicht mit Dornen besetzt, aber von einem Strauch können bis zu 4 kg Früchte geerntet werden. Sie blüht fast den ganzen Frühling und Sommer, ist unempfindlich gegen Krankheiten und Frost.

Runzel-Hagebutte, Blüten.

Nadel-Hagebutte

Diese Sorte gedeiht hervorragend im Norden, sie wächst auch in Zentralasien und im Nichtschwarzerdegebiet. Der Strauch ist dicht mit kurzen Dornen besetzt. Die Blüten sind rosa oder rot. Sie verträgt Winterfröste und Sommertrockenheit sehr gut.

Nadel-Hagebutte.

Stacheligste gefüllte Hagebutte (weiße Hagebutte)

Eine dekorative Hagebuttenart mit sehr schönen, dichten, weißen, gefüllten Blüten.

Stacheligste gefüllte Hagebutte.

Blaugraue Hagebutte

Eine Hagebuttenart mit einfachen, sternförmigen Blüten von hellrosa Farbe mit 3-3,5 cm Durchmesser, dunklem Laub in Rüben- und Blaugrautönen. Die Triebe sind dunkel rübenfarben.

Rosa glauca.

Die reichlichen leuchtend roten Früchte sind ungenießbar, aber sehr dekorativ.

Großfrüchtige Hagebutte WNIWI

Diese Sorte zeichnet sich durch ihre Früchte aus, die ein Gewicht von 11–13 g erreichen. Die Zweige wachsen stark, während der Blütezeit sieht sie sehr attraktiv aus, die Blütenblätter sind zartrosa. Ein Nachteil dieser Sorte ist die große Anzahl an Dornen.

Großfrüchtige Hagebutte WNIWI.

Neben diesen Arten pflanzen wir bei uns oft Sorten wie ‘Woronzowski-3’, ‘Rosa Webb’, ‘Rosa Dahurica’, ‘Spätreifer’, ‘Jubiläumsrose’. Alle sehen während der Blütezeit herrlich aus, und aus den im Spätsommer und Herbst gesammelten Früchten können Sie gesunde Vitamin-Kompotte und leckere Marmelade zubereiten. Wenn Sie zögern, ob Sie sich bei sich im Garten eine Hagebutte zulegen sollten, denken Sie an ihre nützlichen Eigenschaften und ihre Schönheit – dann ist die Antwort klar!