Übergangszeit. So schützen Sie Ihren Garten vor dem bevorstehenden Frost.

Im Oktober beginnt für den aufmerksamen Gärtner die eigentliche Arbeit. Was in diesen Wochen erledigt wird, bestimmt, wie leicht die Bäume und Sträucher den Frost überstehen und was Sie im Frühling sehen: einen gesunden Garten oder durch Kälte geschädigte Pflanzen.

Gartenreinigung und Vorbereitung

Bevor Sie über den Schutz des Gartens vor Frost nachdenken, ist es wichtig, Ordnung zu schaffen. Fallende Blätter scheinen harmlos, aber genau in ihnen sammeln sich die meisten Probleme. Dort überwintern Pilzkrankheiten und Schadinsekten. Wenn Sie das Laub einfach unter den Bäumen liegen lassen, riskieren Sie im Frühjahr eine neue Welle von Schorf, Blattfleckenkrankheiten oder Blattläusen.

Erfahrene Gärtner empfehlen, die Blätter zu sortieren: Wenn der Garten nicht krank war, können Sie sie unter dem Baum liegen lassen; wenn er krank war, ist es besser, sie zu entfernen und auf den Kompost zu geben, der zur Düngung des Gemüsegartens verwendet wird, wo Gartenschädlinge ungefährlich sind. Sie können es noch einfacher machen: Vergraben Sie sie in einer eigens ausgehobenen Grube in einer Tiefe von 50–60 Zentimetern. Dort verrotten sie ohne Luftzufuhr und die Sporen sterben ab.

Entfernen und vergraben Sie zusätzlich zum Laub das Fallobst und die so genannten «Mumien» — Früchte, die nicht vom Baum gefallen sind. Sie werden zur Hauptquelle der Monilia-Krankheit.

Baumkontrolle und Wundbehandlung

Wenn der Garten gereinigt ist, ist es an der Zeit, jeden Baum genau zu untersuchen. Selbst ein kleiner Riss in der Rinde kann im Winter zu einem Einfallstor für Infektionen werden. Daher sollten Sie im Herbst alle Schäden sofort behandeln.

Hierfür verwenden Sie Baumharz, Ölfarben auf natürlicher Basis oder spezielle Acrylpasten.

An den Stämmen alter Bäume bilden sich oft Flechten und Moos. Es wird empfohlen, diese mit einer weichen Bürste und einer Kupfersulfatlösung (3–5%) zu entfernen. In Wirklichkeit schaden sie dem Baum jedoch nicht, auch wenn sie nicht sehr ästhetisch aussehen. Und im Gegenteil – sie schützen die Rinde vor Frostrissen, Sonnenbrand und Hasen.

Es gibt noch eine weitere nützliche Gewohnheit – das herbstliche Kalken. Viele machen es im Frühling, aber gerade im Herbst zeigt es die maximale Wirkung: Die Rinde reißt im Winter weniger und leidet nicht unter Sonnenbrand im Februar/März.

Feuchtigkeitsspeichernde Bewässerung

Viele Gärtner unterschätzen die Bedeutung der Herbstbewässerung. Trockener Boden gefriert schneller und tiefer und schädigt das Wurzelsystem. Wenn der Boden jedoch mit Feuchtigkeit gesättigt ist, speichert er die Wärme besser.

Die feuchtigkeitsspeichernde Bewässerung wird bei trockenem Wetter durchgeführt, wenn die Blätter bereits gefallen sind. Das Wasser sollte den Boden bis zu einer Tiefe von 60–70 Zentimetern durchdringen. Dazu werden am Rand der Baumkrone niedrige Wälle geformt, die das Abfließen des Wassers beim Gießen verhindern.

Wenn der Herbst regnerisch ist, kann die Bewässerung ausbleiben. Besonders auf diese „Nahrungsergänzung“ sind junge Bäume bis zu 5 Jahren und kürzlich verpflanzte Setzlinge angewiesen.

Tipp: Geben Sie etwas Holzasche ins Wasser (etwa ein Glas pro Eimer). Dies versorgt den Baum mit Kalium und Phosphor, die für die Überwinterung notwendig sind.

Nach dem Gießen muss der Boden mit Mulch bedeckt werden. Er schützt vor Frost, bewahrt die Feuchtigkeit und verbessert die Bodenstruktur. Die Mulchschicht sollte mindestens 5 Zentimeter dick sein, in kalten Regionen bis zu 10–12 Zentimeter. Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt: Der Mulch darf nicht direkt am Stamm anliegen. Zwischen Rinde und Mulch sollten 5–7 Zentimeter Abstand bleiben, da sonst die Rinde faulen kann und unter dem Mulch Mäuse auftauchen können, die dann auch an der Rinde nagen.

Rodung und Ersatz von Pflanzungen

Entfernen Sie hoffnungslose Bäume. Viele Steinobstsorten (Hybrid-Pflaume u. a.) erholen sich erfolgreich durch Umpfropfen von Trieben; Süßkirsche und Apfelbaum sterben bei starken Stammschäden oft ab.

Beim Entfernen graben Sie die Wurzeln aus, graben Sie die Stelle um, bringen Sie Phosphor-­Kalium- und organische Dünger aus und bepflanzen Sie sie mit Sträuchern, Weinreben oder Gemüse.

Pflanzen Sie an dieser Stelle 3 Jahre lang keine neuen Bäume oder versetzen Sie die Pflanzung um 2 Meter und ersetzen Sie die Erde in einem tiefen Loch.

Südliche Gäste im Garten

Von Jahr zu Jahr versuchen immer mehr Gärtner der Mittelzone, südliche Kulturen anzubauen. Pfirsiche, Jujube, Walnüsse, Feigen – früher waren sie nur im Süden zu finden, jetzt wachsen sie in der Region Moskau und sogar nördlicher. Aber ohne Schutz überstehen diese Pflanzen nicht immer die inzwischen wärmeren Winter.

Agrofaser ist das beste Material für solche Fälle. Es ist leicht, sta­bil, verhindert das Verfaulen der Pflanzen und speichert gleichzeitig die Wärme. Im Gegensatz zu Folie bildet sich darunter kein Kondensat.

Der Pfirsich ist besonders anfällig: seine Blütenknospen erfrieren und die Rinde leidet unter Frostspalten. Daher werden nach dem Laubfall die nicht ausgereiften Triebe entfernt, der Baumstammbereich mit Kompost oder Torf in einer Schicht von bis zu 15 cm gemulcht, der Stamm mit Agrofaser der Dichte etwa 50–60 Gramm pro Quadratmeter in mehreren Lagen umwickelt und oben ein leichter Rahmen aus Bögen oder Holzlatten errichtet, über den die Agrofaser gespannt wird, sodass eine Luftschicht bleibt. In diesem «Zelt» herrscht ein mildes Mikroklima.

Die Feige wird in der Mittelzone als Strauch angebaut. Nach dem Laubfall werden die Äste vorsichtig heruntergebogen und mit Klammern fixiert, darunter werden Reisig oder Bretter gelegt, damit die Triebe nicht mit feuchter Erde in Berührung kommen (sonst faulen sie im Winter vor Feuchtigkeit!), und oben wird mit Agrofaser der Dichte 60–80 Gramm in zwei Lagen abgedeckt.

In kälteren Regionen werden zusätzlich über der Abdeckung Reisig oder trockene Blätter verwendet.

Im Frühjahr wird die Abdeckung allmählich entfernt: Zuerst werden die Seiten geöffnet, damit die Pflanze belüftet wird, und erst nachdem stabile Wärme einsetzt, wird sie vollständig entfernt.

Übrigens

Der Hauptfehler der Gärtner ist die Eile. Sie decken zu früh ab, und die Pflanzen beginnen zu faulen. Es ist besser, auf stabile Fröste zu warten.

Ein weiterer Fehler ist die Verwendung von frischem Mist zur Isolierung. Er beginnt zu «brennen» und kann die Wurzeln schädigen. Zum Mulchen eignen sich verrotteter Kompost oder trockenes Laub, Stroh, Kraut.