Wie schneiden Sie eine Gemeine Fichte?

Zweitens, können Sie auch eine wildwachsende Fichte 'zur Ordnung rufen', auch wenn dies Mühe erfordert. Das Wachstum muss durch einen jährlichen Schnitt, ohne eine Saison auszulassen, eingeschränkt werden. Die 'Erziehung' sollte in jungen Jahren beginnen, da eine drastische 'Umerziehung', also ein starker Schnitt einer ausgewachsenen Fichte, den Baum nur verunstaltet. Das Absägen der Spitze führt zur Bildung eines ganzen Wäldchens auf dem Gipfel: Die unterhalb der Schnittstelle verbliebenen Äste biegen sich an den Enden nach oben und wachsen wie einzelne Bäume. Dabei entsteht ein Wettbewerb. Schließlich kann eine der Spitzen siegen, was das Problem jedoch nicht löst, da die vertraute schlanke Silhouette für immer verloren ist.

Auch die Seitenäste dürfen nicht stark beschnitten werden, da sich bei der Fichte unter dem grünen 'Mantel' in Stammnähe eine 'Todeszone' befindet, in der die Nadeln längst abgefallen sind und sich keine neuen Knospen bilden.

Die einfachste Methode ist ein einfacher Schnitt, bei dem die Jahrestriebe aller Zweige gleichmäßig gekürzt werden. Es werden 1/3 bis 2/3 der Trieblänge abgeschnitten. Dabei darf bei einem Schnitt nicht mehr als 1/3 der grünen Masse entfernt werden.

Ein schwierigerer Weg ist es, die natürliche Wuchsform zu erhalten, indem man den Baum im Bonsai-Stil formt. Mit einem Schnitt allein ist das nicht zu erreichen, jeder Zweig benötigt eine individuelle Behandlung.

Eine Kiefer in einen Bonsai zu verwandeln, ist nicht einfach, aber möglich. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, sollten Sie Fachleute konsultieren.

Eine Kiefer in einen Bonsai zu verwandeln, ist nicht einfach, aber möglich

Ideale Silhouette

Das 'Schönheitsideal' einer flauschigen Tanne haben vor allem die Fachleute der Baumschulen untersucht, die Weihnachtsbäume züchten. Sie sagen, dass in der Vorweihnachtszeit bei den Käufern kegelförmige Fichten mit einem Verhältnis von Kronenhöhe zu Basisdurchmesser von 3:2 am gefragtesten sind. Mit anderen Worten: Ein Bäumchen mit idealen Proportionen von 1,5 m Höhe hat unten eine Breite von 1 m. Genau ein solches Bäumchen schmücken wir gerne zu Weihnachten. Natürlich sind auch andere Proportionen möglich, man kann die Krone sowohl breiter als auch schmaler gestalten. Wenn man jedoch vom 'Schönheitsideal' des Tannenbaums abweicht, ist im Garten aus praktischen Gründen wohl eine schmale Krone vorzuziehen. Im Herbst während des Laubfalls bleiben darauf weniger Blätter von benachbarten Bäumen haften. Andere geometrische Formen sind nicht ausgeschlossen, darunter Kugel und Pyramide. Unsere Fichte eignet sich wunderbar für den Schnitt und kann erfolgreich die Eiben und Thujen südlicher Breiten ersetzen.

Schnittzeitpunkte

Nadelbäume reagieren unterschiedlich auf den Rückschnitt, daher sind auch die Zeitpunkte für diesen Vorgang verschieden. Wenn bei Kiefern der junge, noch nicht verholzte Zuwachs im Stadium der „Kerzen“ etwa Anfang bis Mitte Juni von Hand ausgebrochen wird, kann bei Fichten mit dem Rückschnitt begonnen werden, wenn die Wachstumsperiode sich dem Ende zuneigt, also im Spätsommer. Er wird zu einem Zeitpunkt durchgeführt, der sicherstellt, dass die Schnittstellen vor dem Winter verheilen können. Nach der Winterpause kann der Rückschnitt im zeitigen Frühjahr wieder aufgenommen werden – bevor die Knospen austreiben. Kleine Fichtenbäumchen können nicht durch Rückschnitt, sondern durch Abkneifen der sich entfaltenden hellgrünen „Pfoten“ geformt werden, was wie bei den Kiefern von Hand erfolgt. Ende Mai bis Anfang Juni sind die jungen Fichtentriebe zart und zerbrechlich, sodass für das Kneifen kein Werkzeug erforderlich ist.

Kleine Fichtenbäumchen können nicht durch Rückschnitt, sondern durch Abkneifen der sich entfaltenden Pfoten geformt werden.

Wählen Sie das Werkzeug

Für die Formung größerer Fichtenexemplare zu einem einfachen Kegel benötigt man Heckenscheren. Es ist jedoch auch eine originellere Schnittmethode bekannt, die üblicherweise auf Christbaumplantagen angewandt wird. Dort werden die Äste mit einem scharf geschliffenen, sehr langen Messer gekürzt. Der Arbeiter schlägt mit diesem Werkzeug, wie mit einem Säbel, die Enden der Zweige von oben nach unten ab, wobei er oft abwechselnd mit beiden Händen arbeitet. Von außen betrachtet, kann dieser Fichtenschnitt an einen ausgeklügelten rituellen Tanz erinnern.

Ein dichterer Schnitt wird mit der Schere erzielt, da das Säbelmesser nur die Spitzen der Zweige abschneidet, die Silhouette begradigt und die Krone etwas flauschiger macht – mehr ist für ein Weihnachtsbäumchen nicht nötig.

Mithilfe unseres Marktplatzes können Sie die Angebote verschiedener Online-Shops vergleichen und Gartenscheren und Heckenscheren für den Garten auswählen.

Produzenten von Christbäumen sind daran interessiert, dass die Bäumchen möglichst schnell nachwachsen. Wir hingegen wollen das Wachstum bremsen und folglich einen tieferen Rückschnitt vornehmen. Dieser wiederum führt zu verstärkter Verzweigung, was die Bildung eines dichten grünen „Pelzes“ bewirkt. Allerdings geht dabei die natürliche, etagenförmige Kronenform verloren. Wenn Sie diese jedoch erhalten möchten und die Fichte in Anlehnung an Bonsai formen, verwenden Sie eine Gartenschere und kneifen Sie von Hand, da jede Fichtenpfote einzeln geformt wird, wobei zwei Ziele gleichzeitig verfolgt werden: den Zuwachs zu verringern, aber die für den Baum charakteristische natürliche Wuchsform zu bewahren. Diese Schnittvariante erfordert Geschick, Geduld, Sorgfalt und Beobachtungsgabe. Jedes Jahr beurteilen Sie das Ergebnis Ihres vorjährigen Rückschnitts und nehmen Korrekturen vor.

Wichtig: „rostige“ Zweiglein müssen sofort nach ihrem Erscheinen unabhängig von der Jahreszeit zurückgeschnitten werden.

Rostige Zweiglein müssen sofort nach ihrem Erscheinen unabhängig von der Jahreszeit zurückgeschnitten werden.

Wozu diese Mühen mit einer wilden Fichte? Trotz des größeren Arbeitsaufwands im Vergleich zu den miniaturisierten, langsam wachsenden Kultursorten hat die „Erziehung“ einer wilden Fichte auch ihre Vorteile. Sie entspricht vollständig den örtlichen Gegebenheiten, ist sehr widerstandsfähig gegen widrige Bedingungen – Frost und Sonneneinstrahlung. Und die hohe Wachstumsgeschwindigkeit und Lebensenergie sind sehr wichtig für Pflanzen, die regelmäßig geschnitten werden. Diese Eigenschaften ermöglichen es ihnen, sich leicht zu erholen und weiterzuwachsen.

Außerdem ist der künstlerische Baumschnitt eine kreative Tätigkeit. Wenn Sie sich im Geiste bereits vorgestellt haben, wie Ihr Bäumchen aussehen soll, bringt Sie jeder Schnitt der Verwirklichung Ihres Ziels näher. Geben Sie zu, das ist viel angenehmer, als sofort einen fertigen Großbaum zu kaufen.

Ziele und Methoden des Beschneidens von Fichte und Kiefer

Der kultivierte Anbau von Nadelgehölzen erfordert ständige Pflege für ihre Gesundheit und Schönheit. Das Schneiden von Kiefer und Fichte ist eine nützliche Maßnahme, die sich positiv auf den Zustand des Baumes auswirkt.

Warum beschneidet man Kiefer und Fichte?

Man unterscheidet mehrere Arten des Schneidens bei beliebten Nadelbäumen.

• Gesundheitsschnitt.

Dies ist die häufigste Methode, um der Pflanze zu helfen. Regelmäßig werden abgebrochene, schwache und beschädigte Äste entfernt. Sie stellen eine Gefahr für die Pflanze selbst dar, da sie manchmal Pilzkrankheiten verursachen. Solche Äste können abbrechen und umliegende Gegenstände oder Personen in der Nähe beschädigen, besonders bei starkem Wind oder anderen ungünstigen Naturereignissen. Der Gesundheitsschnitt kann an einem großen Exemplar durchgeführt werden, wenn der Baum das Grundstück zu stark beschattet. In diesem Fall werden die unteren Äste vollständig entfernt – danach können unter der Kiefer andere Pflanzen gesetzt werden.

• Verjüngungsschnitt.

Durchgeführt an ausgewachsenen Kiefern und Fichten mit vielen kahlen und trockenen Ästen, um das Wachstum neuer Triebe anzuregen.

• Formschnitt.

Die beliebteste Art. Der Eingriff wird an Nadelbäumen durchgeführt, die als Hecke dienen, sowie beim Anbau in der Bonsai-Technik. Auch bei der Kultivierung von Kiefern und Fichten in der gewohnten Form wird regelmäßig geschnitten. Der Eingriff verbessert die Kronenform und bremst bei Bedarf das Wachstum des Baumes, was besonders bei hochwachsenden Sorten relevant ist.

Wann werden die Arbeiten durchgeführt?

Der Gesundheitsschnitt wird zu jeder Jahreszeit durchgeführt. Die Arbeiten werden sofort ausgeführt, wenn eine Notsituation entsteht, z. B. wenn ein großer Ast abgebrochen ist und eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Gebäude darstellt.

Im Frühjahr wird die Krone geformt, eine kompakte Spitze geschaffen und Kiefer und Fichte ein dekoratives Aussehen verliehen. Der Zeitpunkt des Frühjahrsschnitts hängt von den klimatischen und Wetterbedingungen ab.

Die jungen Triebe des laufenden Jahres werden als Kerzen bezeichnet. Die Arbeiten werden durchgeführt, wenn sie ihre maximale Größe erreicht haben, die Nadeln aber noch nicht zu treiben beginnen. Dies geschieht normalerweise im Juni.

Im Sommer ist es angebracht, junge Triebe zu beschneiden, die über die Kronengrenze hinausragen. Bei jungen Pflanzen können bis zum Ende des Sommers überzählige Äste entfernt werden. Später wird davon abgeraten: Bis zur Kälte hat das Kambium, das frische Wunden «heilt», keine Zeit, sich abzusondern.

Der Verjüngungsschnitt wird im Herbst durchgeführt. Die Hauptwachstumszone befindet sich an den Enden der Triebe von Kiefer und Fichte, daher verlieren alte Bäume mit der Zeit die unteren Nadeln und verlieren an Attraktivität. Die Enden der kahlen alten Triebe werden abgeschnitten, wobei ein Teil der Nadeln belassen wird. Im Frühjahr erwachen an den verkürzten Trieben die schlafenden Knospen und neue junge Zweige wachsen.

Es wird nicht empfohlen, spät im Herbst und im Winter zu schneiden: Die Schnittstellen werden anfällig, ein Erfrieren des Holzes ist möglich.

Das Ergebnis des Schnitts hängt vom Zustand des Baumes ab. Eine gesunde und stark wachsende Pflanze übersteht den Eingriff problemlos. Bei einer sehr geschwächten Kiefer oder Fichte können die schlafenden Knospen möglicherweise nicht erwachen, daher werden an einer solchen Pflanze keine Arbeiten durchgeführt.

Besonderheiten der Kronenformung

Ein Nadelbaum ist eine wunderbare Zierde für jeden Garten. Neben der Gemeinen Kiefer (grün) haben sich Sorten mit gräulichem, silbrigem und sogar gelblichem Nadelton verbreitet. Bei regelmäßigem Schnitt wird die dekorative Wirkung des Baumes erhöht, ohne dass sich sein Gesamtzustand verschlechtert.

Die Schnitttaktik bei Kiefer und Fichte hängt von der Anbaumethode ab. Die erforderlichen Arbeiten unterscheiden sich je nachdem, ob die Pflanze die traditionelle Form eines normalen buschigen Baumes hat, als Hecke verwendet wird oder im japanischen Stil kultiviert wird. Jeder Schnitt hat sein eigenes Ziel, die Hauptaufgabe ist es, sich im Voraus vorzustellen, welches Ergebnis erzielt werden soll.

• Traditionelle Form.

Viele Nadelbäume bilden von selbst eine schöne Krone. Zum Beispiel benötigt die Blaufichte normalerweise keinen Schnitt, da sie mit zunehmendem Alter eine dichte immergrüne Krone entwickelt.

Mit Hilfe eines Formschnitts kann einem Baum eine originelle Form verliehen werden. Eine schöne Pyramide, eine gleichmäßige Halbkugel, ein Kegel oder ein Zylinder – die Wahl hängt vom Können und der Fantasie des Gestalters sowie von der Baumart ab. Nadelbaum-Meisterwerke in Form von Tieren und Menschen können geschaffen werden, aber an Fichten und Kiefern können diese Arbeit nur sehr erfahrene Meister ausführen.

Häufiger wird ein gewöhnlicher geplanter Schnitt durchgeführt, dessen Schema von der gewünschten Form und dem Zustand der Pflanze abhängt. Dieser Prozedur dürfen nur Bäume unterzogen werden, die älter als zwei Jahre sind.

• Hecke.

Beim Anbau einer Kiefer als lebendige Nadelhecke wird der Schnitt jährlich durchgeführt. Die Spitze wird zum ersten Mal entfernt, wenn die Pflanze die erforderliche Höhe erreicht hat. Dies stimuliert das Wachstum der Seitentriebe und verringert die Abstände zwischen benachbarten Exemplaren.

Dies ist eine japanische Kunst der Kultivierung von Gartenbäumen, die oft beim Anbau von Kiefern und Fichten angewendet wird. Sie unterscheidet sich vom vielen bekannten Bonsai-Stil durch die Anbaumethode. «Bonsai» bedeutet «Baum auf einem Tablett», während die Wurzeln des Niwa-ki nicht auf einen kleinen Topf beschränkt sind, sondern sich frei im Garten entwickeln. Je nach Niwa-Ki-Stil werden Kiefer oder Fichte unterschiedlich geformt. Zum Beispiel als gerader Baum mit dreieckiger Krone oder in einem Winkel zur Erdoberfläche. Monkaburi ist eine originelle Methode zur Formung einer Kiefer. Bei einem solchen Baum bleibt ein sehr langer horizontaler Ast erhalten, der sich über dem Garteneingang befindet. In japanischen Klöstern und Tempeln werden alte Kiefern im Niwa-ki-Stil besonders verehrt.

Für die Schaffung eines Baumes in dieser Technik sind viel Zeit und Mühe erforderlich, es ist ein langer und mühsamer Prozess. Man legt die gewünschte Höhe der Pflanze fest, entfernt regelmäßig «überflüssige» Äste und formt die Krone. Neue Triebe müssen jährlich um mehr als die Hälfte ihrer Länge gekürzt werden. Die Schaffung einer Kiefer oder Fichte im Niwa-ki-Stil besteht im Auskneifen der Kerzen, Entfernen eines Teils der Nadeln und Schneiden. Es ist ein kreativer Prozess, jede Pflanze benötigt eine individuelle Herangehensweise.

Die Kiefer scheidet viel duftendes bernsteinfarbenes Harz aus. Nach dem Schnitt heilt der Baum seine Wunden selbstständig mit dieser Substanz, die eine bakterizide Wirkung hat. Alle Arbeiten sollten in Handschuhen durchgeführt werden, da das Harz schwer abzuwaschen ist. Der Schnitt benötigt keine zusätzliche Behandlung mit Präparaten.

Wie schneidet man richtig?

Für die Durchführung der Arbeiten verwendet man desinfiziertes Werkzeug. Je nach Alter des Baumes und Dicke der Äste kommen eine Astschere, eine Gartenschere, eine kleine Handsäge oder eine Feile zum Einsatz.

Man unterscheidet mehrere Arten des Schnitts.

Man entfernt ungünstig platzierte Zweige, die das Aussehen der Kiefer oder Fichte beeinträchtigen. In einer zu dichten Krone stirbt mit der Zeit ein Teil der Triebe aufgrund von Lichtmangel ab. Zu nah beieinander liegende benachbarte Äste können sich gegenseitig beschädigen. Ein rechtzeitiges Auslichten hilft, solche Probleme zu vermeiden.

Vor der Arbeit wird der Baum begutachtet, ein unnötiger Ast wird vollständig entfernt. Die Schnittstelle wird kurz gehalten. Man versucht, sie mit einem Messer zu glätten, damit kein Stumpf zurückbleibt.

Diese Methode hilft, eine dichtere und buschigere Krone der Pflanze zu formen. Sie wird durchgeführt, wenn die jungen Triebe im Frühsommer aufhören zu wachsen und die Nadeln bereits beginnen, sich vom Stiel zu lösen. Beim Pinzieren wird ein Teil der Kerze teilweise oder vollständig abgebrochen.

Kleine Äste können mit einer scharfen Gartenschere geschnitten werden, große mit einer Gartensäge oder einer Feinsäge. Die Triebteile werden vorsichtig entfernt, um die schlafenden Knospen nicht zu beschädigen, aus denen künftig neue Triebe sprießen. An der Basis des gestutzten Astes erscheinen in der Regel 3-4 neue kräftige Triebe, bei schwachen Pflanzen können es weniger sein. Die Krone wird buschig und nimmt eine runde Form an.

Bei einem späten Pinzieren (Ende Juli – August) bilden sich in der laufenden Saison keine Knospen mehr. Sie erscheinen erst im nächsten Frühjahr.

Dies ist die häufigste Methode, das Aussehen einer Kiefer oder Fichte zu verändern. Beim Rückschnitt wird ein Teil des Stammes entfernt. Der Eingriff wird sowohl an jungen als auch an alten Exemplaren durchgeführt.

Ein junger Baum wächst schnell und legt jährlich etwa 15 cm zu. Auf Wunsch kann eine ausgewachsene Gemeine Kiefer (Waldkiefer) über dreißig Jahre durch korrekten Schnitt auf eine Höhe von bis zu zwei Metern geformt werden. In der Natur werden solche Pflanzen über zehn Meter hoch.

Das Schnittschema von Kiefer und Fichte ergibt sich aus dem apikalen Wuchstyp dieser Pflanzen. Nach dem Entfernen der Spitze müssen regelmäßig die verbleibenden benachbarten Triebe entfernt werden: Sie neigen dazu, mit der Zeit die entfernte Spitze zu ersetzen und eine vertikale Position einzunehmen. Im reifen Holz keimen die schlafenden Erneuerungsknospen nicht, daher muss die Formgebung in jungen Jahren beginnen.

Tipps zum Beschneiden

1. Bei einem einzigen Schnitt wird nicht mehr als ein Drittel der grünen Masse der Pflanze entfernt.
2. Die Arbeiten werden regelmäßig durchgeführt; längere Unterbrechungen oder das Einstellen des Schnitts beeinträchtigen das Ergebnis der vorherigen Bemühungen.
3. Der Schnitt von Kiefer und Fichte wird in jungen Jahren begonnen, wenn sie eine kompakte Form haben.
4. Beim Pinzieren entfernt man in der Regel bis zu 2/3 des Zuwachses. Beim Schneiden wird 1/3 des Astes entfernt.
5. Im ersten Jahr nach dem Einpflanzen gewöhnen sich die Nadelgehölze an ihren neuen Standort und wurzeln ein; zusätzliche Eingriffe sind nicht förderlich.

Pflege nach dem Eingriff

Kiefern und Fichten stellen geringe Ansprüche an Bodenqualität, Feuchtigkeit und Temperatur. Das Gieß- und Düngeschema wird nach dem Schnitt nicht geändert. Es ist zu beachten, dass häufiges und unbedachtes Schneiden die Pflanze schwächt und verschiedene Krankheiten verursachen kann. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Arbeiten richtig und rechtzeitig durchzuführen.

Die Nadelholzschönheit wird sich für die Pflege mit einem gepflegten Aussehen und hervorragender Gesundheit bedanken. Sie wird Sie jahrzehntelang mit einer eleganten immergrünen Krone erfreuen.

Beschneiden von Nadelbäumen: Fichte, Kiefer

Der Schnitt von Nadelbäumen ist ein kreativer Prozess

Der Schnitt von Nadelbäumen zur Kronenformung ist ein sehr langer, mühsamer, individueller und kreativer Prozess.

Weltweit ist eine große Anzahl verschiedener Arten von Ziernadelbäumen bekannt. Heute betrachten wir jedoch die einfachsten Methoden des Schnitts und des Ausknipsens von gewöhnlichen wilden Fichten und Kiefern.

Auf unserem Grundstück und in dessen Nähe, sowie an Gräben und entlang der Straße sind viele Kiefern- und Fichtensämlinge gewachsen. Manche lassen sie an ihrem Platz wachsen, aber viele verpflanzen sie auf das Grundstück oder in die benachbarte Grünzone. So haben wir es auch gemacht. Wir haben die Setzlinge sowohl im Frühjahr als auch im Herbst verpflanzt. Das Ergebnis war gleichermaßen positiv.

Das Einzige, was unbedingt eingehalten werden muss, ist die bisherige Nord-Süd-Ausrichtung der Pflanze.

Zu diesem Zweck binden wir vor dem Umpflanzen an den nach Norden (oder Süden) gerichteten Zweig eine kleine Schnur. Danach ist ein Irrtum unmöglich. Im Ergebnis erzielten wir eine Anwachsrate von 100%.

Ein Jahr ließen wir unseren Bäumchen Zeit, sich am neuen Ort zu etablieren. Die gesamte Saison über wurden die Pflanzen reichlich über die Nadeln gegossen. Nach einem Jahr, als neue junge Triebe erschienen, nahmen wir das erste Ausknipsen vor.

Worin unterscheidet sich der Schnitt von Nadelbäumen vom Abkneifen?

Der Schnitt von Nadelgehölzen, unabhängig von der Pflanzenart, bedeutet das Abschneiden oder Absägen eines Astes oder eines Teils des Stammes in verschiedenen Altersstufen. Man versucht, junge Bäumchen ab einem Alter von 3 Jahren zu schneiden. Aber es kann auch später erfolgen: sogar im Alter von 10 Jahren und mehr.

Die Sache ist die, dass unter dem Einfluss instabiler klimatischer Bedingungen während des Wachstums ein Teil der Äste eines Baumes beschädigt werden kann. Oder Ihnen gefällt ihre Richtung nicht, die sich im Laufe der Zeit ebenfalls ändern kann, zum Beispiel unter dem Einfluss benachbarter Pflanzen.

Das Ausknipsen bei Nadelgehölzen ist das vollständige oder teilweise Ausbrechen eines jungen Triebes, der bei Kiefern oft als Kerze bezeichnet wird.

Wozu dient das Abkneifen und der Schnitt von Nadelbäumen?

Die Hauptaufgabe des Ausknipsens ist es, die Zweige der Pflanzen (dort, wo Nadeln sind) dichter und buschiger zu machen.

Wenn Sie sich nur auf das Kneifen konzentrieren, aber nicht wie üblich vorgehen – also nicht ein Drittel des Zuwachses abbrechen, sondern einen Großteil des seitlichen Zuwachses entfernen und die vertikalen Triebe vollständig wegnehmen, können Sie das Wachstum der Pflanze stark verlangsamen.

Für kleine Gärten mit Grundstücken von 6-8 Ar ist das durchaus gerechtfertigt.

Um einem Baum die gewünschte Form zu geben, hilft der Rückschnitt von Nadelgehölzen am meisten. Die Äste, die sich nicht mit der Gartenschere schneiden lassen, entfernen Sie mit einer Gartensäge.

Bearbeiten Sie die Schnittstelle mit einem Messer, damit keine Säge- oder Stummelreste sichtbar sind.

Diese Prozedur sollten Sie im Frühling durchführen, dann heilt die Wunde schneller. Sie können den Rückschnitt mehrmals pro Saison wiederholen. Wenn Sie keine Lust haben, können Sie die Schnittstelle auch unbehandelt lassen. Das austretende Harz schützt die Pflanze.

Auf den abgebildeten Fotos sind unsere Kiefern zu sehen, die vier Jahre lang gekniffen wurden.

Bisher haben Sie die unteren Äste nicht beschnitten. Jetzt, da die Bäume eine Höhe von 2,5-3 Metern erreicht haben, können Sie sich an ihre Formgebung machen. Um die Krone in Kugelform zu bringen, müssen die unteren Äste abgeschnitten und der zentrale Stammtrieb entfernt werden. Danach beginnen Sie, die Krone aus symmetrisch angeordneten Radialtrieben zu formen. Die weitere Aufgabe besteht darin, durch jährliches Kneifen der jungen Triebe eine Verzweigung in der horizontalen Ebene zu erreichen, wie im Beispiel auf dem Foto.

Indem Sie die Länge des abgebrochenen Triebteils steuern, können Sie ein gleichmäßiges Astwachstum erreichen und dem Baum die gewünschte Form geben.

Formung der Fichte

Eine Fichte können Sie ebenfalls zu einer Kugel formen (siehe Foto).

Aber häufiger werden Fichten für die Anzucht von Hecken verwendet. Mit der Zeit, wenn sie nach mehrfachem Kneifen mehr oder weniger dicht geworden sind, können Sie zum Scheren übergehen. Dabei können Sie Ober- und Seitenpartien der Hecke nach Wunsch formen.

Da in diesem Fall ein großer Arbeitsumfang ansteht, verwenden Sie spezielle elektrische Scheren.

Beachten Sie übrigens, dass der Arbeiter auf dem Foto die jungen Triebe der Kiefer schert und nicht kneift. In vielen Artikeln steht: Um das Aussehen nicht zu beeinträchtigen, sollten die Kerzen gekniffen werden. Wir haben das auch so gemacht. Aber wenn der Arbeitsumfang groß ist, hat man anscheinend keine Zeit dafür. Unsere Kiefern werden wir jetzt auch scheren.

Gartenbonsai

Kiefern sind weicher und flexibler als Fichten (besonders im Frühling). Daher führen Sie Formschnitte und Arbeiten an den Ästen, um ihnen eine bizarre und ungewöhnliche Form zu geben, an Kiefern durch.

Um einen Ast in die gewünschte Richtung zu lenken, verwenden Sie Draht und Spanndrähte. Bei Spanndrähten ist alles klar: Sie ziehen den Ast mit einem Seil nach unten und zur Seite, indem Sie das zweite Ende des Seils spannen und einen Pflock in den Boden schlagen. Wie Sie den Draht am Ast befestigen, ist auf dem Foto zu sehen.

Indem Sie den Ast zusammen mit dem Draht biegen, erreichen Sie die gewünschte Position. Dies sollten Sie im Frühling tun. Den Draht entfernen Sie Ende Juli bis Anfang August, damit die Rinde sich vor dem Winter von der Einwirkung des Drahtquälers erholen kann.

Pflegehinweise für Nadelbäume

Entfernen Sie jedes Jahr im Frühling die trockenen Nadeln von den Ästen, besonders in den dichten Teilen der Pflanzen, wo es an Belüftung mangelt.

Nach dem Kneifen sollten Sie die Baumkrone mit einer 7%igen Harnstofflösung besprühen. Dies dient sowohl als Düngung als auch als Mittel gegen Pilzbefall.

Vergessen Sie nicht, die Pflanzen im Frühling über die Nadeln zu gießen, da bei starker Sonneneinstrahlung eine intensive Verdunstung von Feuchtigkeit aus den Nadeln stattfindet, während die Baumwurzeln noch keine Feuchtigkeit aus dem gefrorenen Boden aufnehmen können. Dies führt zum Welken und Vergilben der Nadeln.

Fazit

Das Beschneiden und Pinzieren von Nadelgehölzen ist eine arbeitsintensive und mühsame jährliche Aufgabe. Aber die Ergebnisse der Arbeit bereiten einem selbst und den Lieben Freude.

P.S. Wenn Sie keine Kraft oder Zeit haben, diese Arbeiten an den Nadelbäumen durchzuführen, kommen Ihnen Fachleute zu Hilfe. Bereits geformte Pflanzen können Sie in zahlreichen Baumschulen kaufen, wie zum Beispiel Imperial Garden bei Moskau (siehe Foto).

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Regeln für den Schnitt und die Formgebung von Nadelbäumen und -sträuchern

Ein jährlicher Schnitt von Nadelgehölzen ist nicht erforderlich, wenn sie gesund sind. Wenden Sie den Schnitt an, wenn Sie beschädigte und vertrocknete Äste entfernen müssen oder der Pflanze eine bestimmte Form geben möchten.

Nadelgehölze lassen sich gut schneiden. Sie sollten jedoch verstehen, dass dies dennoch Stress für die Pflanze bedeutet. Daher wird nicht empfohlen, das Volumen um mehr als 1/3 zu reduzieren. In der Regel reicht es völlig aus, die natürliche Form der Pflanze zu betonen.

Um eine dichtere Krone zu formen, schneiden Sie etwa 1/3 des jährlichen Zuwachses ab. Beachten Sie, dass Nadelgehölze keine schlafenden Knospen haben. Daher werden kahle Äste ohne Nadeln abgeschnitten, da sie sonst austrocknen. Frühestens ein Jahr nach der Pflanzung/Umpflanzung kann mit der Formgebung der Pflanze begonnen werden.

Führen Sie den Schnitt nur mit scharfem und sauberem Werkzeug durch (Gartenschere, Säge usw.), um keine Infektion einzuschleppen. Anschließend sollten die Schnittstellen mit Lack, Kaliumpermanganat oder Baumwachs behandelt werden.

Der Schnitt kann vom Frühling bis zum Herbst durchgeführt werden, aber die am besten geeignete Zeit ist der Zeitraum von Ende Februar bis März, vor Beginn des Saftflusses. Jede Pflanzenart ist jedoch individuell und hat ihre eigenen Perioden dynamischen Wachstums, in denen reichlich Harz abgesondert wird und ein Schnitt nicht wünschenswert ist.

Pflanzen wie Scheinzypresse, Zypresse, Schmalblättrige Ölweide, Kirschlorbeer und einige Wacholderarten werden praktisch nicht geschnitten. Für sie wird ein schwacher Schnitt empfohlen, um einige Äste zu kürzen, die zu unordentlich aus der Krone herausragen.

Pflanzen wie Thuja occidentalis, Taxus baccata, Picea abies, Chamaecyparis lawsoniana und andere Wacholderarten vertragen dagegen den Schnitt gut. In der Regel werden sie nicht mehr als zweimal im Jahr geschnitten. Schneiden Sie den längeren Teil des Zweigs ab, damit der Seitentrieb seinen Platz einnimmt. Beginnen Sie mit dem Schnitt im frühen Frühling (März-April), vor Beginn des Triebwachstums, und dann noch einmal im Herbst (Juli-August), damit die neuen Triebe bis zum Winter verholzen können. Es ist ratsam, den Schnitt an bewölkten Tagen durchzuführen. Nadelgehölze dieser Gruppe werden im zweiten Jahr nach der Pflanzung für eine dichte Krone beschnitten, indem 2/3 der Länge der Seitentriebe und 1/3 des Spitzentriebs entfernt werden. Dabei wird die Spitze jedes Mal auf die gewünschte Höhe angehoben. Ein solcher Schnitt fördert die Bildung von Seitenästen, was eine dichte grüne Hecke ergibt.

Da Wacholder langsam wachsen, wird empfohlen, sie bei Bedarf zu schneiden, beschädigte und trockene Äste zu entfernen und zu lange, hervorstehende Äste zu kürzen, die eine starke Asymmetrie verursachen. Die Schnittzeit für Wacholder ist — Anfang Mai oder Anfang Oktober (Ruheperiode der Pflanze).

Im Allgemeinen vertragen Wacholder die Formgebung recht gut. Buschige, mehrstämmige Sorten eignen sich für die Anlage einer geschnittenen Hecke, und ausladende, kriechende Arten können gekürzt werden, um eine kompaktere Form zu erhalten.

Andere Nadelbäume wie Tanne, Fichte, Kiefer werden nach dem Erscheinen der neuen Triebe um genau die Hälfte geschnitten. Wenn die bestehende Größe des Nadelbaums erhalten werden soll, werden die jungen Triebe entfernt.

Eine gesonderte Betrachtung verdient die Kiefer. Die Triebe der Kiefer bilden sich nämlich nur aus Knospen an den Enden der Zweige im Frühjahr (in Ausnahmefällen am Holz selbst). Wenn man daher einen verholzten Ast abschneidet, wird er sich nicht mehr verzweigen, sondern bleibt einfach ein Stummel.

Wenn die Kiefer bereits gewachsen ist, wird sie geformt, indem zu lange Äste gekürzt werden, um das Wachstum von seitlichen Ersatzzweigen zu fördern, sodass keine Stummel zurückbleiben. Der Spitzentrieb kann bis zur Verzweigung der Äste gekürzt werden, und anschließend wird verhindert, dass ein Leittrieb entsteht.

Die Kiefer muss von Anfang an geformt werden, da sie zu Beginn des Wachstums eine kompakte, ordentliche Form hat und etwa 15 cm zulegt. Nach der Ausbildung einer starken Pfahlwurzel beginnt sie jedoch schnell in die Höhe zu wachsen und sich stark in die Länge zu ziehen.

Um das Wachstum zu verlangsamen und ein dekorativeres, kompakteres Aussehen mit einer dichteren Krone zu erzielen, muss die Kiefer geknipst werden (durch Kürzen der jungen, noch nicht verholzten Triebe). Da die jungen Triebe von Mai bis Mitte Juni wachsen, erfolgt das Knipsen etwa zu dieser Zeit ganz am Anfang der Phase, in der sich die Nadeln vom jungen Trieb lösen, im Moment des Wachstumsstopps. Bei der Gemeinen Kiefer beginnt die Formgebung (das Knipsen), wenn sie eine Höhe von 1-1,5 Metern erreicht hat.