Wie schneidet man Weinreben richtig für die Überwinterung?

Rebschnitt für den Winter: Grundregeln und Empfehlungen

Der Weinberg erfordert sorgfältige Pflege, nur dann kann man eine reiche Ernte erzielen. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Rebschnitt gewidmet werden. Dieser Vorgang sollte zweimal im Jahr durchgeführt werden, im Herbst und im Frühjahr. Der Schnitt ist eine wichtige agrotechnische Maßnahme, von der die Fruchtbildung und die Erhaltung der Rebe abhängen.

Warum den Weinberg für den Winter schneiden?

Wein ist eine mehrjährige Liane, die bei richtiger Pflege hohe Erträge erzielen kann. An der Rebe befinden sich viele Knospen, aus denen sich mit der Zeit Fruchttrauben bilden. Wenn der Schnitt nicht durchgeführt oder falsch ausgeführt wird, sinkt die Frostbeständigkeit der Rebe, die Beeren werden klein, und es kann sogar ganz ausbleiben.

Der Rebschnitt wird durchgeführt, um den Ertrag zu steigern und den Geschmack der Beeren zu verbessern. Darüber hinaus kann durch diesen Vorgang die Größe der Traube vergrößert und das Wurzelwachstum reguliert werden. Der Schnitt beschleunigt die Reifung der Beeren und erleichtert die Pflege des Strauchs. Auch die Frostbeständigkeit der Rebe kann durch den Schnitt erhöht werden. Dieser Vorgang wird im Herbst durchgeführt, damit der Strauch nicht unter Frost leidet.

Wie führt man den Vorgang richtig durch?

Das Schneiden der Rebe sollte im Herbst vor der Abdeckung für den Winter erfolgen. Man sollte wissen, dass eine im Vorjahr ausgereifte Rebe die Ernte bringt. Es macht keinen Sinn, den Vorgang an einem kürzlich gepflanzten Strauch durchzuführen. Der Schnitt eines jungen Strauchs sollte erst im nächsten Jahr erfolgen. Im Laufe der Saison wird die Rebe stärker und bildet grüne Masse. Um den Prozess zu beschleunigen, muss der junge Weinberg regelmäßig bewässert und gedüngt werden.

Sie führen den Rückschnitt in zwei Etappen durch. In der ersten Etappe führen Sie den Schnitt im Herbst durch, wobei Sie 2/3 der Gesamtlänge entfernen. Diese Kürzung hilft der richtigen Entwicklung und erhält die Form. Den Rückschnitt führen Sie nach der Ernte aller Trauben durch. Schwache Triebe werden entfernt. Der weitere Rückschnitt erfolgt nach dem Laubfall bei Temperaturen nicht unter 3 Grad.

Sie sollten nicht zu stark zurückschneiden. Dies ist wichtig zu beachten, da es sonst zum Erfrieren des Strauchs führen kann. Die nächste Etappe wird im Frühjahr durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich leicht feststellen, wie der Strauch unter dem Frost gelitten hat.

Alle vertrockneten, erfrorenen und geschwächten Triebe werden abgeschnitten. Im Sommer erholt sich die Pflanze nach dem Winter. Für den Rebschnitt benötigen Sie eine Gartenschere. Wichtig ist, dass die Klinge des Werkzeugs sauber und scharf ist, sonst können Sie die Triebe verletzen. Entfernen sollten Sie dicke, schwache, trockene und dünne Zweige. Bei Bedarf können Sie einige Augen entfernen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

Sie müssen den unteren Trieb, der sich an der Außenseite des Stammarms befindet, zurückschneiden, um eine schmackhafte Ernte zu erzielen. Dabei sollten einige Augen übrig bleiben. Im letzten Schritt müssen Sie einen Fruchttrieb formen. Dazu schneiden Sie den Trieb zurück, der sich auf der anderen Seite des Arms etwas weiter oben befindet.

Sie sollten mindestens 6-8 Augen stehen lassen. Dies wird im dritten Lebensjahr durchgeführt. Nach dem Rückschnitt müssen Sie den Strauch auf den Winter vorbereiten. Nehmen Sie die Zweige von den Spalieren ab und legen Sie sie entlang der Wuchsrichtung der Reben. Befestigen Sie sie dann und decken Sie sie mit Folie ab.

Methoden des Rebschnitts

Es gibt 2 Methoden zur Formgebung des Weinbergstrauchs:

• Stammmethode
• Stammlose Methode

Der Stamm des Weinstocks, der mit dem Wurzelsystem verbunden ist, wird als Stamm bezeichnet. Er kann eine Höhe von über 5 Metern erreichen. Beim Rückschnitt mit der Stammmethode sollten Sie die Triebe, die sich nahe der Erdoberfläche befinden, einkürzen. An allen Zweigen sollten jeweils 3 Knospen vorhanden sein.

Die übrigen Austriebe schneiden Sie ab. Dann teilen Sie zwei Triebe in einen Haupt- und einen Reservetrieb ein, um den Haupttrieb im Falle seines Erfrierens zu ersetzen. Diese Schnittmethode wird für kalte Regionen angewendet. Beim Rückschnitt mit der stammlosen Methode müssen Sie an der Basis 2 gut entwickelte Triebe stehen lassen und schwache sowie unterentwickelte Triebe ausbrechen. Die übrigen Triebe schneiden Sie bis zur Länge des ausgereiften Holzes zurück.

Ein ausgereifter Trieb ist an der hellbraunen Rindenfärbung zu erkennen. Die Hauptaufgabe des Rückschnitts mit der stammlosen Methode besteht in der künstlichen Bildung von vier Straucharmen. Diese Methode wird für Regionen mit warmem Klima empfohlen, in denen es nicht notwendig ist, den Strauch im Winter abzudecken. Die Wahl der Formgebungsmethode sollten Sie unter Berücksichtigung der klimatischen Besonderheiten der Region treffen.

Empfehlungen für Anfänger

Bei mehrmaligem Durchführen des Rückschnitts können Sie sich merken, wie und in welchen Zeitabständen der Vorgang ausgeführt wird. Als Anfänger im Weinbau sollten Sie einige Regeln beachten, um eine hohe Ernte zu erzielen.

1. Sie sollten die Triebe nur auf einer Seite des Strauchs entfernen.
2. Der Schnitt sollte glatt sein und idealerweise auf der Rückseite des Triebs erfolgen, die zur Mitte hin zeigt. So können sie besser zuwachsen. Wenn die Wunden auf verschiedenen Seiten liegen, erschwert dies den Saftfluss. In der Folge kommt es zu einem Ertragsrückgang.

Beim Beschneiden einer jungen Rebe im Herbst kann die Pflanze den Winter nicht überstehen. Daher sollte man den Weinstock zusammen mit seinen Trieben überwintern lassen. Mit Beginn des Frühlings können alle schwachen und abgestorbenen Triebe problemlos entfernt werden. Der Rebschnitt ist eine komplexe und mühsame Arbeit, die die Einhaltung aller Regeln erfordert. Nur so können Schäden an den Rebstöcken vermieden und der Ertrag gesteigert werden.

Video über einfaches und bequemes Beschneiden von Weinreben:

Rebschnitt im Frühling für Anfänger: Wie Sie die Reben im Frühling richtig schneiden.

Wenn Sie zum ersten Mal den Rebschnitt sehen, fragen Sie sich vielleicht nach der nächsten Ernte, genauer gesagt nach ihrer Menge. Kann im nächsten Jahr überhaupt etwas wachsen, wenn fast alles, was in dieser Saison gewachsen ist, unter die Schere kommt? Aber es stellt sich heraus, dass die Weinrebe eine Pflanze ist, die umso mehr mag, je mehr man sie schneidet. So ein Paradoxon. Winzer, die damit beginnen, die anspruchsvolle, aber interessante Agrartechnik des Weinbaus zu erlernen, sollten dies wissen und keine Angst haben, die Reben nach Strich und Faden zu schneiden. Aber bevor Sie mit den Arbeiten zur Verbesserung des Weinbergs beginnen, müssen Sie das Wesen der durchgeführten Maßnahmen verstehen.

Warum wird der Rebschnitt durchgeführt?

In wenigen Worten: Der Rebschnitt dient dazu, die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen für die alten Reben zu schaffen und zu Beginn jeder Saison eine korrekte Formung des jungen Rebstocks zu gewährleisten. Mit einer solchen Erklärung mag der Rebschnitt im Frühling für Anfänger zunächst unverständlich erscheinen, und es kann schwierig sein, dies anfangs zu erfassen. Daher ist es notwendig, das Gesagte in einzelne Punkte zu gliedern.

Bei regelmäßigem, korrekt ausgeführtem Rebschnitt:
— wird die Produktivität des Rebstocks reguliert und sein Wachstum verbessert;
— wird in der erforderlichen Menge mehrjähriges Holz gebildet;
— wird die Belichtung der maximalen Anzahl junger nützlicher Triebe sichergestellt;
— wird die Pflege der Pflanze bequemer – es gibt kein Gestrüpp;
— wird das Gleichgewicht zwischen dem Nährstoffbedarf des Rebstocks und den Möglichkeiten des Wurzelsystems wiederhergestellt;
— wird das optimale Verhältnis zwischen der Menge der zukünftigen Ernte und ihrer Qualität reguliert. Bei einer übermäßig großen Anzahl von Trauben können die Trauben klein und unreif sein;
— wird die Belastung des Rebstocks durch junge Triebe jährlich erhöht, um einen größeren Ertrag zu erzielen;
— wird die Immunität der Pflanze gestärkt;
— wird der alte Weinberg verjüngt.

Aber das Verständnis der Gründe ist erst der Anfang. Es gibt auch den Schnittplan, also die Regeln, die Arten der Stammformung und die Zeitpunkte. Und so, was nun? Als Nächstes müssen Sie sich über das Wesentliche klar werden.

Wann können die Reben geschnitten werden?

Die Grundlagen des Frühlingsschnitts von Weinreben für Anfänger werden etwas später behandelt. Zunächst geht es darum, wann mit der Pflege der Pflanzungen begonnen werden kann. Manche unruhige Landwirte ohne Vorkenntnisse schaffen es, den Strauch zu reinigen und zu formen, wann immer es ihnen passt. Aus Bequemlichkeit ist das vielleicht »richtig« — man muss sich nicht nach dem Wetter richten. Allerdings kann es sein, dass es keine Ernte gibt, aber hier geht es entweder um Bequemlichkeit und Grün oder um Genuss. Wenn es um den Anbau nicht von leeren Reben, sondern von Trauben geht, muss die Pflege der fruchttragenden Sträucher zu einem genau festgelegten, seit Jahrhunderten bewährten Zeitpunkt erfolgen.

Als beste Jahreszeiten für die Arbeiten gelten Frühling und Herbst. Als zulässiger Zeitraum gilt der Winter, als ungünstig der Sommer. Junge Sträucher werden nur im Frühjahr geschnitten, während der Schnittzeitpunkt alter Sträucher davon abhängt, ob es sich um Deck- oder Nichtdeckwein handelt. In den meisten Fällen ziehen es viele Winzer vor, den Deckwein im Herbst zu schneiden – kurze Arme lassen sich leichter für die Überwinterung vorbereiten. Es gibt jedoch auch andere Gärtner, die überzeugt sind, dass ungeschnittene Reben die Überwinterung besser überstehen. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, wichtig ist, alles wissenschaftlich und im vorgegebenen Zeitraum zu erledigen.

Zeitlich im Jahresverlauf. Der Herbstschnitt wird durchgeführt, nachdem die Blätter gefallen sind und die Weinreben in die Ruhephase eingetreten sind. Der Frühjahrsschnitt sollte idealerweise lange vor dem Anschwellen der Knospen erfolgen. Dies verringert das »Weinbluten«, die Pflanze verliert weniger lebenswichtige Säfte, beginnt schneller mit der Entwicklung und damit mit der Fruchtbildung. Über die Fruchtbildung kann man allerdings erst etwa sechs Jahre nach dem Pflanzen der Setzlinge sprechen; zunächst geht es um die Arbeit mit den jungen Pflanzungen.

Formung des jungen Strauchs

Je nach Vorlieben, Wünschen und klimatischen Bedingungen kann die Formung des Weinstocks mit oder ohne Stamm erfolgen.

Stammform
Sie eignet sich eher für nicht abdeckbare winterharte Sorten oder für den Weinanbau in Regionen mit warmem Klima. Der gesamte Formungsprozess dauert 6 Jahre.

Frühling des 1. Jahres
Die Hauptaufgabe im ersten Jahr ist es, zwei kräftige, vollwertige Triebe zu ziehen. Dazu werden an dem jungen Strauch alle Triebe abgeschnitten, es bleiben nur zwei Augen übrig.

Frühling des 2. Jahres
Im vergangenen Jahr sind zwei Triebe gewachsen. Der Trieb mit der besseren Entwicklung wird auf 2–3 Augen zurückgeschnitten und leicht an einen Pfahl gebunden, der zweite wird auf 2 Augen zurückgeschnitten – er dient als Ersatz für den Fall, dass der erste eingeht. Im Laufe des Sommers wird aller junger Austrieb entfernt. Zur vollständigen Reife wird der Haupttrieb gegen Ende des Sommers, Richtung Herbst, eingekürzt.

Frühling des 3. Jahres
Der ausgebildete junge Stamm wird auf die gewünschte Höhe zurückgeschnitten. Welche Höhe das sein soll, entscheidet jeder selbst. Am Stamm bleiben die beiden oberen Triebe erhalten – das werden die Kordonarme – der Rest wird entfernt. Am Ersatztrieb lässt man die beiden besten Triebe stehen. Einer wird auf 2 Knospen zurückgeschnitten (Ersatzknoten), der andere auf 5–6 Knospen.

Frühling 4. Jahr
Die oberen Arme werden gemäß den Sortenanforderungen beschnitten. Im Sommer müssen vollwertige Triebe wachsen, wobei der Abstand zwischen ihnen mindestens 20 Zentimeter betragen muss. Überflüssiges wird entfernt.

Frühling 5. Jahr
Die neue Rebe wird auf 2-3 Augen beschnitten. Aus ihr müssen im nächsten Jahr Fruchteinheiten gebildet werden.

Frühling 6. Jahr
Aus zwei neuen Trieben am alten wird eine Fruchteinheit gebildet: Der untere, als Ersatzknoten, wird auf 2 Knospen beschnitten, der obere auf 5-6 Knospen (der zukünftige Fruchttrieb).

Im weiteren Verlauf besteht der Frühjahrsschnitt der Weinrebe für Anfänger darin, den Weinstock in einem unveränderten Zustand zu erhalten. Gemeint ist ein schöner, «durchsichtiger», fruchtbarer Strauch, nicht ein Dschungelgestrüpp.

Dieses Formschema ist eher für Deckwein geeignet.

Frühling 1. Jahr
Zu Beginn der Vegetationsperiode sollte der Strauch 4 Augen haben. Wenn also am jungen Stämmchen 2 Triebe gewachsen sind, werden beide auf 2 Augen beschnitten. Ist einer gewachsen, erfolgt der Schnitt auf 4 Augen — dies sind die zukünftigen Arme. Für Deckwein ist die vierarmige Form die verbreitetste. Zumindest im Gebiet unseres Landes.

Frühling 2. Jahr
Die jungen Triebe, die späteren Arme, werden wieder auf 2 Augen beschnitten.

Frühling 3. Jahr
Es werden Fruchteinheiten gebildet. Am Arm wird alles Rebholz entfernt, bis auf die beiden, die der Wurzel am nächsten sind.

Der untere von ihnen wird auf 2 Augen geschnitten (wird ein Ersatzknoten), der obere auf 7-9 Augen (Fruchttrieb). Dies ist die klassische Fruchteinheit – Trieb oben, Knoten unten.

Frühling 4. Jahr
Vorbereitung des Strauches auf die Fruchtbildung. Alles Rebholz wird bis auf die Ersatzknoten herausgeschnitten, aus denen dann neue Fruchteinheiten gebildet werden. Alles wie im Frühling des dritten Jahres.

Die weiteren Tätigkeiten des Weinbauers bestehen, wie beim Stammstrauch, in der jährlichen Pflege des geschaffenen «Meisterwerks» und seinem richtigen Schnitt, nun nicht mehr als junger Weinrebe.

Schnitt alter Weinreben

Im Gegensatz zu jungen Sträuchern, die nur im Frühjahr geformt werden, darf der tragende Wein sowohl im Frühjahr als auch im Herbst beschnitten werden. Es hängt wiederum von der persönlichen Erfahrung jedes Gärtners ab, von seinem Verständnis des Schnittvorgangs, von der zeitlichen Präferenz für die Durchführung der Arbeiten. Manchmal kommt auf dem Grundstück zusätzliche Arbeit in Form der Ordnung stark verwilderter Sträucher hinzu. Unerfahrenen Gärtnern mag es zunächst sogar unheimlich sein, sich solchem Gestrüpp zu nähern, aber im Wesentlichen und nach dem Schnittschema unterscheidet sich die Arbeit an solchen Sträuchern nicht von gewöhnlichen Frühjahrsschnitten. Nur dass mehr Zeit benötigt wird und die Rodung auf «gut Glück» erfolgt.

Die Reihenfolge der Rodung alter Dickichte ist wie folgt:
— zuerst werden trockene und schwache Triebe herausgeschnitten;
— da in den «alten» Verflechtungen des Rebholzes schwer etwas zu erkennen ist, muss man von unten einen Arm nehmen, und sich entlang desselben nach oben bewegen, um die beiden ersten, am «produktivsten» Triebe auszuwählen;
— der untere wird als Ersatzknoten abgeschnitten, der obere als Fruchttrieb, der restliche Aufwuchs wird entfernt;
— am Ende sollte ein Strauch mit 4-5 Armen entstehen.

Und noch — Sie sollten nicht vergessen, dass Gutes nur aus Gutem entsteht. Das bedeutet, dass die besten Triebe für die Fruchtbildung Triebe ohne Schäden, Krankheiten und gut ausgereift sind.

Frühlingsrebschnitt für Anfänger: Video

>Im Wesentlichen ist das alles. Die bereitgestellten Regeln und Empfehlungen zum Frühlingsrebschnitt für Anfänger sind mehr als ausreichend, um Ihren Traum erfolgreich zu verwirklichen. Nuancen, wie könnte es ohne sie sein. Aber die „Kleinigkeiten“, die zur richtigsten Pflege der Weinrebe beitragen, sind erst nach dem Erwerb erster Erfahrungen zugänglich. Und Erfahrung kommt nur auf den eigenen Weinbergen, und je mehr Sie davon haben, desto größer sind die Chancen der Setzlinge, zu einem vollwertigen fruchttragenden Strauch zu werden.

Wintervorbereitung der Weinrebe

Der Herbst ist da. Die ganze Kraft der Weinrebe wurde für die beeindruckende Ernte aufgewendet. Die schweren Trauben wurden geerntet und eingelagert, und die Sträucher müssen auf die lange Winterruhe vorbereitet werden. Es ist notwendig, dass die Weinrebe nicht nur die kalte Jahreszeit übersteht, sondern auch die Blütenknospen für die Ernte des nächsten Jahres erhält.

Es kommt oft vor, dass bei einem Winzer die Anpflanzungen den Winter ohne Verluste überstehen, während auf dem benachbarten Grundstück die Reben erfrieren oder verfaulen? Das hängt größtenteils von der Vorbereitung des Weinbergs auf die Kälte ab.

Womit also beginnen?

Pflege der Weinreben im Herbst

Die Vorbereitung der Rebstöcke auf den Winter beginnt im Frühherbst. Der Weinrebe helfen, die kalte Jahreszeit zu überstehen: rechtzeitiges Gießen, Düngen, Schneiden, Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten sowie eine zuverlässige Abdeckung.

Bewässerung

Während des Blattwachstums und der Beerenbildung benötigt der Rebstock Feuchtigkeit. Aber auch in dieser Zeit ist ein Übermaß an Feuchtigkeit schädlich. Überschüssige Feuchtigkeit verschlechtert den Geschmack der Beeren und löst Krankheitsausbrüche aus. Und nach der Ernte sollte die Bewässerung in moderaten Mengen erfolgen – der Boden muss mit Feuchtigkeit gesättigt werden, ohne dass es zu Vernässung kommt.

Es ist wichtig zu bedenken, dass sandige Böden häufiger, aber mit weniger Wasser bewässert werden, während lehmige Böden seltener und ergiebiger bewässert werden – unter Berücksichtigung der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Tiefe des Grundwassers und des Zeitpunkts des Einsetzens von Minusgraden. Eine rechtzeitig durchgeführte Bewässerung versorgt den Weinberg mit Feuchtigkeit und erhöht seine Frostbeständigkeit.

Düngung

Zum Zeitpunkt der Ernte verliert die Weinrebe fast alle ihre inneren Reserven. Ihre Kräfte wiederherzustellen, die angesetzten Blütenknospen zu erhalten und im Frühling wieder zu ergrünen, hilft eine rechtzeitige Zufuhr von Nährstoffen.

Tipp! Erfahrene Winzer empfehlen, die Sträucher alle drei Jahre mit einer Mischung aus 25 g einfachem Superphosphat und 25 g chlorfreiem Kalidünger zu düngen, die auf 1 m² Weinberg ausgebracht wird. Die trockene Mischung wird mit Erde vermischt.

Der Boden kann mit einer Lösung aus 20 g wässrigem Extrakt von Phosphatdünger und 10 g Kalidünger, gelöst in 10 l Wasser, getränkt werden. Beim Gießen wird der Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm durchfeuchtet.

Es ist sinnvoll, der Bewässerungsmischung und der wässrigen Lösung Spurenelemente hinzuzufügen: Borsäure, Kaliumpermanganat, Jod, Zinksulfat und Ammoniummolybdat.

Solange am Weinberg Blätter vorhanden sind, kann man die Reben mit Blattdünger behandeln. Diese Düngung beschleunigt die Reifung der Reben.

Rückschnitt

Dieses Verfahren verjüngt den Strauch, erhöht die Menge und Qualität der Beeren und beschleunigt deren Reifung. Durch das Entfernen überflüssiger Triebe lassen sich die Reben leichter für den Winter abdecken und vor Frost schützen. Der Rückschnitt sollte erst nach dem Blattfall der Reben beginnen. Ein zu früher Rückschnitt verhindert, dass die Arme ausreichend plastische Substanzen für den kommenden Winter einlagern können. Beginnt der Rückschnitt mit dem Einsetzen des Frostes, werden die Triebe spröde und können an ungeeigneten Stellen brechen.

Viele halten Mitte September für den optimalen Zeitpunkt für den Rückschnitt.

Beim Rückschnitt entfernt man die von Krankheiten befallenen und vertrockneten Arme, die verbrannt werden müssen, um die Infektion zu beseitigen. Anschließend gibt man dem Strauch die richtige Form, indem man Triebe abschneidet, die den Strauch verdichten und die Belichtung sowie Belüftung beeinträchtigen.

Beim Herbstschnitt lässt man am Rebstock bis zu einem Drittel der Reserveknospen und -triebe stehen, falls ein Teil der Arme erfriert oder durch Mäuse beschädigt wird. Unreife Reben werden unbedingt entfernt – sie gefrieren im Winter und dienen im Frühjahr als Infektionsquelle.

Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten

Nach dem Rückschnitt wird der Weinberg gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt. Die herbstliche Vernichtung der überwinternden Formen von Krankheitserregern und Schädlingen hält den Strauch bis zum Frühjahr gesund.

Eine Soda-Salz-Lösung kann die Infektion beseitigen. Für 10 Liter Wasser werden 10 Esslöffel Salz und 5 Esslöffel Natron benötigt. Die Bestandteile werden in warmem Wasser gelöst und der gesamte Strauch einschließlich der Blätter behandelt. Die Anzahl der Behandlungen beträgt mindestens 3 Mitte September.

Das Umgraben des Bodens um den Rebstock herum hilft, die Anzahl schädlicher Insekten und Krankheitserreger zu reduzieren.

Die behandelte Rebe wird auf den Boden gelegt. In 10 Liter heißem Wasser (40-50 Grad) werden 100 g Kupfersulfat oder 400 g Eisensulfat gelöst. Mit dieser Lösung wird die auf dem Boden liegende Rebe besprüht. Nach dem Trocknen der Lösung kann der Strauch für den Winter abgedeckt werden. Um Nagetiere für den gesamten Winter vom Strauch fernzuhalten, hilft Calciumcarbid. Dieses wird bei Schweißarbeiten verwendet. Stücke von Calciumcarbid in Metalldosen werden unter der Abdeckung zurückgelassen. Calciumcarbid absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft, das dabei freigesetzte Gas vertreibt Mäuse und dient der Krankheitsvorbeugung.

Abdeckung des Weinbergs vor Frost

Winterfröste können eine Weinplantage vernichten. Die Isolierung des Strauchs kann die Reben vor niedrigen Temperaturen schützen. Als Isolierung können viele Materialien verwendet werden – von Vliesstoff bis zu Holzplatten oder Kästen. Die Art der Isolierung ist je nach Region unterschiedlich. Die Wahl der Isolierung wird von der Sorte der zu schützenden Reben und der Anbaumethode beeinflusst. Moderne Sorten können unter einer leichten Abdeckung niedrige Temperaturen aushalten.

Schutzhütten können aus verschiedenen Materialien gebaut werden, je nachdem, was im Überfluss vorhanden ist. In nördlichen Regionen, wo Nadelbaumzweige reichlich vorhanden sind, sind sie das beste Abdeckmaterial. Durch sie strömt ausreichend Luft, es beginnt kein Fäulnisprozess darunter und Krankheitserreger werden unterdrückt. Eine Abdeckung aus Zweigen hält den Schnee gut zurück und schafft günstige Bedingungen für die Überwinterung der Weinreben.

Dort, wo die Weinreben in Gräben angebaut werden, sind Holzplatten eine bequeme Methode der Isolierung. Die Reben werden auf den Boden gelegt, gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt, Karbid gegen Mäuse wird ausgelegt, und oben werden Holzplatten aufgelegt. Zwischen den Brettern bleiben Lücken für die Luftzirkulation. Der gefallene Schnee verhindert das Durchfrieren der Abdeckung. Fehlenden Schnee kann man mit Vliesstoff ausgleichen, der im Frühjahr zum Abdecken von Setzlingen verwendet wird.

Die Verwendung von Polyethylenfolie für die Winterabdeckung ist nicht empfehlenswert. Unter der Folie entsteht hohe Luftfeuchtigkeit und es gibt keine Belüftung. Starke Temperaturschwankungen verursachen Kondenswasserbildung, was Schimmel und Pilzkrankheiten begünstigt.

Mit dem Abdecken der Sträucher wird sofort nach dem Düngen und dem Beschneiden der Sträucher begonnen – Ende Oktober bis November.

Wie bereitet man junge Sträucher richtig auf den Winter vor?

Die in diesem Jahr gepflanzten Weinreben werden nicht beschnitten. Es werden nur die nicht abgefallenen Blätter entfernt. Die Sträucher werden gegossen, es ist nicht nötig, Dünger auszubringen – dieser wurde beim Pflanzen zugegeben. Weinreben im zweiten Lebensjahr werden beschnitten, wobei 3–4 Knospen an ein bis zwei Trieben belassen werden. In den folgenden zwei Jahren werden im Herbst an den ausgereiften Trieben 3 bis 7 Knospen belassen. Ab dem vierten Lebensjahr beginnt man im Herbst mit dem Düngen.

Vorbereitung der Weinreben auf den Winter in der Mittelzone

Die Vorbereitung der Weinreben auf die Überwinterung in der Mittelzone beginnt mit dem Entfernen der nicht abgefallenen Blätter. Dann werden die Sträucher beschnitten, wobei an jedem Arm ein Fruchttrieb und ein Ersatzzweig belassen werden. Kranke, beschädigte und nicht ausgereifte Triebe werden entfernt. Einen nicht ausgereiften Trieb erkennt man am Geräusch – ausgereifte Triebe knacken beim Biegen. Auch die abgetragenen Reben werden entfernt. Es ist sinnvoll, im Herbst eine Katarrh-Aktion an den Sträuchern durchzuführen. Die oberflächlichen oder auch Taubenwurzeln genannten Wurzeln werden entfernt. Die Basis des Strauches wird etwa 15 cm tief ausgegraben und alle freigelegten Wurzeln werden entfernt. Die Vertiefung wird mit trockenem Sand aufgefüllt.

Im Moskauer Umland

Die Moskauer Weinreben am zuverlässigsten vor Frost zu schützen ist möglich, wenn sie richtig gepflanzt wurden. Ein Pflanzloch von 60*60 cm bei einer Tiefe von mindestens 15 cm ermöglicht es, die Reben nach allen Regeln zu isolieren. An einem trockenen, sonnigen Tag werden die Arme zu einem Ring gewickelt und auf den Boden des Lochs gelegt. Die Triebe werden gegen mögliche Krankheiten behandelt, ein stark riechendes Mittel gegen Mäuse wird zurückgelassen – am besten Stücke von Karbid. Oben werden Holzplatten oder Stücke Dachpappe aufgelegt. Diese Abdeckung ist im Winter sinnvoll, zusätzlich mit Schnee zu bedecken.

Fruchttragende Sträucher werden im Winterfrost mit einer aufwändigeren Abdeckung geschützt. Die beschnittenen Reben werden auf trockene Bretter oder, falls nötig, auf trockenen Boden gelegt. Über dem Strauch werden Bögen von temporären Gewächshäusern aufgestellt. Auf die Bögen wird Nadelholzreisig gelegt. Es können Zweige verwendet werden, die beim Beschneiden von Nadelbäumen auf dem Grundstück übrig geblieben sind. Das Nadelholzreisig kann zur Befestigung der Zweige und zum Wärmeschutz mit zwei Lagen Spinnvlies abgedeckt werden.

Anstelle der Bögen kann man aus vorhandenen Brettern einen Kasten zusammenbauen. Dieser wird auf die mit Nadelholz bedeckten Reben gestellt.

Abdeckung der Reben im Ural

Beim Weinbau im Ural muss die Abdeckung der Pflanzungen für den Winter gründlich vorbereitet werden. Die bis zum Frühjahr erhaltenen Fruchtknospen bringen im Sommer eine ordentliche Ernte.

Mit der Abdeckung wird Anfang Oktober begonnen. Zu diesem Zeitpunkt werden alle noch an den Reben befindlichen Blätter entfernt, und nach den ersten Nachtfrösten werden alle fruchttragenden Sträucher zurückgeschnitten. Alte, kranke, vertrocknete Triebe müssen entfernt werden. Reife Fruchtruten und Ersatztriebe bleiben stehen. Junge Reben, die von der Mitte des Strauches ausgehen, werden erhalten. Beim Herbstschnitt der Reben bleibt fast ein Drittel als Reserve für den Ersatz möglicher Winterverluste. Im Frühjahr werden die nicht genutzten Augen entfernt.

Ein obligatorischer Teil der Wintervorbereitung ist die Katavka (Tiefenwurzelschnitt). Im Herbst müssen die Taubenwurzeln bis in eine Tiefe von 15 cm entfernt werden. Das entstandene Loch wird mit trockenem Sand gefüllt. Die so vorbereiteten Sträucher werden gegossen. Unter jeden Strauch müssen etwa 10 Eimer Wasser mit einem Zusatz von Kaliumpermanganat bis zu einer zartrosa Farbe gegossen werden. All dies wird sofort nach der Ernte durchgeführt. Eine Düngung in Form eines Eimers Kompost, zwei Gläsern Asche und 1 g Borsäure wird pro Quadratmeter Boden um den Strauch herum ausgebracht. Zu saurer Boden wird gekalkt.

Kurz vor dem Einsetzen der anhaltenden Fröste werden die Reben zu einem Ring zusammengerollt, zum Boden gebogen und abgedeckt. Als Abdeckung eignen sich Materialien, die einen freien Luftdurchlass um den Strauch ermöglichen. Geeignet sind Nadelholzreisig, Holzplatten oder nichtmetallische Schieferplatten. Eine zusätzliche Isolierung bietet eine 20 cm dicke Schicht aus trockenem Sägemehl oder Sonnenblumenkernschalen. Ein bis zwei Lagen Spinnvlies schützen sie vor dem Verwehen. Eine Schneeschicht auf einer solchen Abdeckung schadet nie.

Abdeckung der Weinreben in Sibirien

Wie in anderen Regionen beginnt die Vorbereitung der Reben auf den Winter in Sibirien sofort nach der Ernte. Zu dieser Zeit werden unter jeden Strauch zusammen mit dem Gießwasser bis zu 300 g Asche ausgebracht. Das in der Asche enthaltene Kalium beschleunigt die Reifung der Reben. Der natürliche Laubfall ist ein weiterer Bestandteil einer guten Überwinterung. Trockene Asche, die in den Boden eingebracht wird, vernichtet Sporen von Pilzkrankheiten.

Mit dem Beginn der Fröste werden die Reben von den Stützen genommen. Vor leichten Minusgraden wird die Rebe mit Vliesstoff abgedeckt.

Oktober ist die Zeit für die Bewässerung des Weinbergs. 50 bis 80 Liter Wasser pro Quadratmeter Fläche des jungen Weinbergs und 100-150 Liter pro Quadratmeter der fruchttragenden Pflanzungen helfen, die tiefen Bodenschichten mit Feuchtigkeit zu sättigen. Die Bodenfeuchtigkeit schützt die Weinwurzeln vor dem Erfrieren.

Gleichzeitig mit der Bewässerung erfolgt der Rückschnitt des Busches. Die abgeschnittenen Reben können zur Gewinnung von Stecklingen verwendet werden. Ein von überflüssigen Trieben befreiter Busch ist leichter für den Winter abzudecken. Es ist jedoch zu beachten, dass möglichst wenig geschnitten werden sollte. Bis zum Frühjahrsschnitt sollten vorsorglich bis zu 1/3 der Knospen für den Fall von Schäden erhalten bleiben. Zu entfernen sind unreife Triebe, abgetragene Fruchtruten und krankheitsgeschädigte Reben. Der fruchttragende Busch wird unter Bildung einer Fruchteinheit geschnitten – der obere Trieb bleibt für die Fruchtbildung, der untere für den Ersatz.

In Sibirien gelten Laubblätter als das beste Material zum Abdecken der Weinrebe im Winter. Der Boden unter dem Busch kann mit Brettern oder trockenem Sägemehl bedeckt werden. Darauf legt man die geschnittenen Büsche. Mit dem Einsetzen stabiler Minustemperaturen wird die Rebe mit einer bis zu 35 cm dicken Laubschicht bedeckt, darüber wird Vliesstoff ausgelegt. Die nächste Schicht besteht aus Nadelholzreisig, geschnittenen Trieben und Ästen oder Gemüsekraut zur Schneerückhaltung. Den Abschluss der Isolierung bildet eine mindestens 50 cm dicke Schneeschicht.

Eine weitere Methode zum Abdecken der Reben im Winter, die von Winzern in Sibirien angewendet wird:

1. Die Basis des Weinbuschs wird so hoch wie möglich mit Erde angehäufelt. Die Erde muss weiter vom Busch entfernt entnommen werden, um die Wurzeln nicht freizulegen.
2. Die Reben des Busches werden zu einem Bündel zusammengefasst und mit einem Seil umwickelt.
3. Die nächste Schicht – mehrere Lagen Vliesstoff.
4. Den Abschluss der Isolierung bildet Dachpappe.
5. Der so entstandene 'Kokon' wird auf eine hölzerne Unterlage – Kisten oder Paletten – gelegt.

Der in Gräben angebaute Wein wird auf den Boden gelegt und mit mehreren Lagen Spinnvlies oder Agrofaser abgedeckt. Der Graben wird mit Holzplatten verschlossen. Darauf werden Dämmstoffe gelegt – Styropor, Wellpappe oder Polypropylensäcke. Die letzte Schicht ist die Abdichtung mit Dachpappe oder Polyethylen. Das Auftreten von Fäulnis kann durch die Schaffung seitlicher Lüftungsöffnungen verhindert werden. Diese werden bei anhaltenden Minustemperaturen geschlossen.

Regeln für die Vorbereitung des Weins auf die Überwinterung: Video

>Selbstverständlich ist das beste Mittel zum Schutz der Weinstöcke vor Frost der Schnee. Er dient bei jeder Abdeckmethode in jeder Region als abschließende Schicht.

Winterrebschnitt

1. Notwendigkeit des Rückschnitts
2. Struktur des Strauchs: Was schneiden wir?
3. Technologie nach Alter der Weinrebe
   • Einjährige
   • Zweijährige
   • Dreijährige und älter
4. Tipps

Der Rebschnitt ist kein einfacher Prozess, besonders für Hobbygärtner. Er wird im Frühjahr und/oder Herbst durchgeführt. Im letzteren Fall wird der Strauch für den Winter abgedeckt, um ihn vor Frost zu schützen. Übrigens reißen die Diskussionen unter Gärtnern darüber, wann dies am besten zu tun ist, bis heute nicht ab. Dennoch versichern viele Experten, dass man im Frühjahr besser auf den Vorgang verzichten sollte, im Herbst ist er jedoch wirklich notwendig.

Notwendigkeit des Rebschnitts

Der Rebschnitt ist nicht aus einem einzigen klaren Grund notwendig, sondern hat eine komplexe Grundlage. Durch den Rebschnitt kann man physiologische Veränderungen in der Pflanze beeinflussen. Hauptsächlich wirkt er sich auf das Wachstumshormon sowie auf die aktiven Substanzen aus, die an der Vermehrung der Pflanze, der Samenbildung und der zukünftigen Ernte beteiligt sind.

Wozu ist der Rebschnitt nötig:

• hemmt das vegetative Wachstum;
• hilft, generatives Gewebe zu aktivieren;
• fördert die Regulierung des Wasserverbrauchs der Pflanze;
• hilft, das Gleichgewicht zwischen oberirdischer und unterirdischer Masse des Strauches zu regulieren.

Offensichtlich führt der Rebschnitt zu ernsthaften Umstellungen im Inneren der Weinrebe auf physiologischer und biochemischer Ebene, weshalb nicht nur der Rebschnitt an sich wichtig ist, sondern ein fachgerecht durchgeführter Vorgang.

Die Richtigkeit besteht vor allem in der geeigneten Zeit, die für den Rebschnitt gewählt wird. Die Triebe sollten bereits ihre Entwicklung abgeschlossen haben, an ihnen bildet sich eine leuchtend braune Rinde. Die Blätter sollten bereits die Herbstfärbung angenommen haben (zumindest sind solche Veränderungen wünschenswert). Wenn sich zumindest ein Teil der Blätter bereits auf dem Boden befindet, ist das gut für den Rebschnitt. Schließlich ist eine stabile Lufttemperatur wichtig – wenn sie bei +5 Grad oder darunter liegt, ist es Zeit, die Sträucher zu beschneiden.

Natürlich sollte es nicht nur dem Weinstock, der von diesen Maßnahmen nur profitiert, sondern auch dem Menschen, der sie durchführt, angenehm sein. Wenn man bei Frost den Rebschnitt vornimmt, frieren die Hände – man muss mit Handschuhen arbeiten, selbst wenn die Temperatur noch über Null liegt.

Die Frage, warum der Rückschnitt besser im Herbst erfolgt, wurde bereits oben aufgeworfen: Die Eingriffe in die Physiologie und Biochemie der Pflanze zu diesem Zeitpunkt zahlen sich voll und ganz aus. Während des Frühjahrsschnitts, den viele Gärtner immer noch bevorzugen, können jedoch die zarten Knospen abbrechen. Sie beginnen kaum zu wachsen, und werden bereits unvorsichtig entfernt.

Das Wichtigste ist, dass im Herbst die Wachstumsprozesse des Busches verlangsamt werden, das heißt, die Wuchsstoffe werden nicht verbraucht – sie sind in den Trieben nicht mehr vorhanden.

Struktur des Strauches: Was schneiden wir?

Um zu verstehen, was genau geschnitten werden muss und der Pflanze keinen Schaden zuzufügen, müssen Sie die Namen ihrer Teile und deren Zusammenhang genau kennen.

Woraus besteht der Busch:

• Ferse – das ist die Basis des Stammes, die sich unter der Erde befindet; von der Ferse wachsen die Wurzeln;
• Stamm – so nennt man den Stielteil, der vom ersten fertigen Trieb ausgeht; bei der Weinrebe befindet sich ein Teil des Stammes unter der Erde;
• Kopf – damit ist die Verdickung am Hauptstamm mit Seitentrieben gemeint;
• Arme (manchmal sagt man Schultern) – so nennt man die Seitentriebe, die vom Hauptstamm abgehen;
• Fruchttrieb – ein lang geschnittener Arm, auf dem nach dem Schnitt etwa zehn Knospen belassen werden;
• Ersatzzapfen – das ist ein kurzer Arm, auf dem nach dem Schnitt 2–4 Augen verbleiben;
• Fruchteinheit – das ist ein Paar Triebe, bestehend aus einem Ersatzzapfen und einem Fruchttrieb.

Es ist logisch, dass Sie sich an dem Wort «geschnitten» orientieren und mit diesen Positionen arbeiten müssen. Die Besonderheit ist, dass der Schnittalgorithmus für verschiedene Büsche unterschiedlich ist. Dies hängt vom Alter der Pflanze ab.

Technologie nach dem Alter der Weinrebe

In diesem Fall wird die Technologie des Experten A. P. Besjajew betrachtet, eine große Autorität für viele Winzer.

Einjährige

Ein Setzling, der erst im vergangenen Frühjahr gepflanzt wurde und aus dem bereits 2 Triebe gewachsen sind, müssen Sie so schneiden, dass an jedem Trieb 4 Knospen verbleiben. Im Frühjahr, wenn alle aufbrechen, werden nur die beiden oberen belassen, die unteren entfernt. Natürlich ist ein solches Szenario nur möglich, wenn alle 4 Knospen gut erhalten sind.

Hier reicht es nicht, die Weinrebe zu schneiden, wichtig ist, sie dann richtig abzudecken. Einjährige werden nach Besjajew wie folgt abgedeckt: Aus dem Wald sollten Sie ausreichend Kiefernnadeln holen, damit die Oberfläche der Wurzeln des Bäumchens bestreuen, dann ein Stück Zellophan auslegen und an die Ecken etwas Erde werfen, damit die Folie nicht wegfliegt. So entsteht eine sehr einfache, aber effektive Abdeckung.

Außerdem bemerkt der Autor, dass er sowohl einjährige als auch mehrjährige Büsche grundsätzlich mit einer Lösung von Kupfersulfat besprüht, was hilft, einen Angriff von Krankheitserregern zu vermeiden.

Auf 10 Liter Wasser nimmt der Experte bis zu 250 g Kupfersulfat.

Zweijährige

Der herangewachsene Setzling bringt im Laufe des Sommers an jeder Rebe 4 Triebe hervor. Aber die 2 unteren Knospen (dies wurde bereits oben erwähnt) sollten im Frühjahr entfernt werden. Aus den verbleibenden Knospen entwickeln sich an jeder Rebe 2 Triebe. Und der Autor empfiehlt, alle Geiztriebe sowie die Blättchen, die im Sommer an diesen Reben entstehen, zu entfernen. Vom Kopf des Stocks aus – auf 20, maximal 30 cm. So kann man sich der Bildung der Schenkel des Stocks annähern.

Die oberen Geiztriebe und Blätter müssen nicht gestört werden, sie sollen wachsen, wie sie wachsen. Im Herbst jedoch, bevor die Reben für die kalte Jahreszeit eingedeckt werden, muss ein vollständiger Rückschnitt der Stöcke erfolgen. Aus den beiden Reben, die sich an jeder Hauptrebe gebildet haben (diese Teile kann man bereits als Schenkel bezeichnen), werden jeweils 2 Fruchteinheiten gebildet.

Das ist ganz einfach:

• Man nimmt einen Schenkel, die obere Rebe wird auf 4 Knospen zurückgeschnitten (das ist die Fruchtrebe);
• Die untere Rebe wird auf 2-3 Knospen zurückgeschnitten und wird zum Ersatzknoten.

So kann man in 2 Schritten eine Fruchteinheit mit einer Fruchtrebe und einem Ersatzknoten schaffen. Am zweiten Schenkel sind die Vorgehensweisen analog.

Das Eindecken des Stocks ist genau das gleiche wie bei einem Einjährigen: Tannennadeln, Zellophan, Erdaufschüttungen.

Dreijährige und älter

Im dritten Jahr entwickeln sich die Ereignisse wie folgt: Die 2 Hauptreben müssen parallel zum Boden angebunden werden, etwa 30 cm von der Ebene entfernt. Dies dient dazu, die Schenkel an die Horizontale zu gewöhnen. Dieser Schritt ist sowohl für die spätere Winterbedeckung als auch für das vorteilhafte Wachstum der Blattmasse nützlich. Außerdem wirkt sich diese Maßnahme positiv auf die Photosyntheseprozesse im Stock und die Funktion des Wurzelsystems aus. Wenn sich an den Fruchtreben Trauben bilden, empfiehlt der Experte, nur eine pro Schenkel zu belassen. Die übrigen müssen entfernt werden.

Dies hilft der Rebe, besser auszureifen und das Wurzelwachstum zu stärken.

Besonderheiten des Herbstschnitts dreijähriger Pflanzen.

1. An jeder Fruchtrebe wachsen 4 Fruchttriebe, an jedem Ersatzknoten wachsen 2. Beim endgültigen Rückschnitt kann man es so einrichten, dass am Stock am Ende 2 Ersatzknoten und 2 Fruchtreben vorhanden sind.
2. Am Ersatzknoten wachsen 2 Reben, die untere wird auf 2 Knospen zurückgeschnitten, die obere auf 6. Dies ergibt eine Fruchteinheit.
3. Die Fruchtrebe wird so zurückgeschnitten, dass nur ein Teil mit 2 Trieben übrig bleibt – daraus wird die zweite Fruchteinheit gebildet.
4. Die untere Rebe wird auf einen Ersatzknoten mit 2 Knospen zurückgeschnitten, die obere auf 5-6 Knospen. An den beiden Schenkeln gibt es somit jeweils 2 Fruchteinheiten.

Was ergibt sich daraus: 4 Fruchteinheiten, an jeder Rebe etwa 5 Knospen, insgesamt 20. Daraus werden im nächsten Jahr ein paar Dutzend Fruchtreben wachsen. Nach Abschluss des Rückschnitts müssen die verbleibenden Reben zu Bündeln zusammengebunden und auf die übliche Weise abgedeckt werden.

Tipps

Anfänger sind oft überfordert, wenn der Rückschnitt an einer Pergola vorgenommen werden muss. Zunächst muss man sich über den Umfang der Arbeit klar werden: Es ist ein Unterschied, ob das Dach der Pergola von einer Weinrebe gebildet wird oder ob es mit Baumaterialien bedeckt ist. Bei einer Rebe muss man sich tatsächlich lange damit befassen. Auf dem Dach bleiben nur die langen und kräftigen Reben. Wenn das Dach der Pergola Standard ist, kann man stark zurückschneiden und bis zu 4 Fruchtruten mit 6–10 Augen stehen lassen.

An den Pergolen selbst wachsen meist viele überflüssige Triebe, die zu übermäßiger Dichte führen; diese müssen entfernt werden.

Die verbleibenden Triebe müssen gleichmäßig über die Fläche des Bauwerks verteilt werden, damit der junge Austrieb im Frühjahr ein gleichmäßiges Blätterdach bildet.

Auch beim Rückschnitt alter winterharter Sträucher können Schwierigkeiten auftreten. Hier empfehlen Experten, die jungen Reben, die in der neuen Saison Früchte tragen werden, nicht zu entfernen. An jeder jungen Rebe sollte ein Ersatzzapfen belassen werden, während die kleinen und alten Triebe entfernt werden. Danach kann man die Basis des Strauches freilegen, damit dieser nicht im Gestrüpp versinkt.

Experten empfehlen, alte Weinsträucher mindestens einmal alle fünf Jahre zu verjüngen. Bereits im Frühjahr sollte man an ihnen einen Stockausschlagtrieb belassen, der später zum Schenkel wird. Im Herbst wird der alte Schenkel entfernt, am neuen wird eine Fruchteinheit gebildet.

Die richtige Überwinterung der Weinreben – das ist ein fachgerechter Rückschnitt, die Behandlung mit Spezialmitteln (Kupfersulfat) und eine hochwertige Abdeckung. Dann beginnt die neue Saison problemlos!

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im folgenden Video.

2>Richtiger Rebschnitt

Beim Beschneiden von Weinreben unterscheidet man drei Arten von Holz:

Fruchttrieb — ein Trieb, der im Sommer wächst und aus einer Knospe entsteht; an ihm befinden sich Blätter, Ranken und Blütenstände.

An diesem Trieb wachsen aus den Blattachseln während der Vegetationsperiode Geiztriebe – Seitenverzweigungen, die entfernt werden müssen. Diese müssen entfernt werden, damit der Stock seine Kräfte nicht unnötig verbraucht.

Herbst reifen diese Triebe – sie werden mit Rinde bedeckt (verholzen). Ein solcher verholzter Trieb wird Fruchtrebe genannt.

Fruchtrebe — ist ein Trieb, der nach dem Frühjahrsschnitt eine gute Ernte bringt. Die Dicke der Fruchtrebe sollte etwa 10 mm betragen. Genau diese Triebdicke sichert uns eine gute Ernte.

Eine dreijährige Fruchtrebe kann man bereits Zweig nennen.

Zweig (Arm) – mehrjähriger Teil des Strauches. Das sind die Skelettäste des Strauches, an denen die Reben und Triebe sitzen. Die Knospen an diesem Teil der Weinrebe sind schlafend. Wenn der obere Teil des Zweiges abgeschnitten wird, erscheinen Ersatztriebe.

Schnitt — eine obligatorische agrotechnische Maßnahme.

Warum kann man den Wein nicht einfach wachsen lassen, wie er will, und nicht jedes Jahr den Großteil der Zweige vom Strauch abschneiden?

Der Wein hat eine einzigartige Eigenschaft: Die Blütenstände (und entsprechend die Trauben) erscheinen nur an den diesjährigen Trieben (an den grünen Trieben).

Aber! Diese Triebe müssen aus den Knospen der jungen — vorjährigen Rebe hervorgehen!

Im Herbst hat der Strauch eine gewisse Anzahl von Augen (Knospen) angelegt. Im nächsten Frühjahr sprießt aus jeder Knospe ein grüner Trieb mit einer Traube. Bis zum Herbst wächst er auf 1-3 m Länge an und legt auf seiner gesamten Länge Knospen an – bis zu 20 Stück, und aus jeder kann im folgenden Jahr ein weiterer Trieb mit Traube wachsen.

Aber die Kraft des Strauches reicht nur für ein paar Dutzend fruchttragende Triebe. Wenn man den Eifer des Strauches nicht mit einer Gartenschere in der Hand zügelt, wird das Szenario so aussehen: Der Strauch wuchert mit Dutzenden von meterlangen (bis zu 30 m) dünnen Reben mit 1-2 schwachen fruchttragenden jungen Trieben an der Spitze. Die Ernte wird sehr schlecht sein.

Die Aufgabe des Winzers — optimale Anzahl von Knospen am Strauch zu belassen und Schnittmethoden anzuwenden, die es ermöglichen, einen kleinen Strauch mit ausreichend jungem Holz zu formen.

Rebschnitt — jährliches Entfernen oder Verkürzen von einjährigen Trieben oder mehrjährigen Zweigen.

Schnittlänge.

Schnittlänge — Länge des Fruchttriebteils, der nach dem Schnitt an der Pflanze verbleibt.

Sie wird entweder durch die Anzahl der Augen (bei fruchttragenden Sträuchern) oder in Zentimetern ausgedrückt, wenn der Strauch jung ist und noch geformt wird.

Man unterscheidet folgende Arten des Rebschnitts:

• kurzen Schnitt — wenn bis zu 4 Knospen belassen werden
• mittleren Schnitt — wenn 5-10 Augen (Fruchtrute) belassen werden
• langen Schnitt — wenn mehr als 10 Augen belassen werden.

Kurzer Rebschnitt wird angewendet:

• bei jungen Weinbergen (sorgt für starkes Triebwachstum aus den Knospen);
• bei einigen Erziehungsformen fruchttragender Weinberge;
• für die Bildung eines Reserveasts (kurz geschnittener einjähriger Trieb, der für den Fall einer Beschädigung eines Strauchteils belassen wird).

Langer Rebschnitt wird nicht oft angewendet, in folgenden Fällen:

• bei Erziehungsformen, bei denen Reben zu Ringen oder Bögen gebogen werden;
• bei Reben, die für Ableger vorgesehen sind;
• bei einigen Laubengang-Erziehungsformen;

Am häufigsten wird der mittlere Rückschnitt verwendet — die Fruchtreben, auf mittlere Länge zurückgeschnitten, sind in den meisten Erziehungsformen Bestandteil der Fruchteinheit.

Die Wahl der Schnittlänge hängt von den biologischen Eigenschaften jeder Sorte ab.

Die Weinrebe wirft im Gegensatz zu Obstbäumen beispielsweise nicht selbstständig überzählige Fruchtansätze ab, sondern zieht alle Trauben nach Kräften durch. Die Ernte wird schlecht sein.

Mit dem Rebschnitt sollte man im Herbst beginnen – etwa im Oktober, nach dem Laubfall.

Betrachten Sie den abgetragenen Ast (im Sommer war es eine Rebe, daran sind bereits junge Reben (Sommerriebe) gewachsen). Uns interessieren nur zwei davon – gut entwickelte und ausgereifte, die nahe der Basis des Astes (des Fruchtarmes) liegen. Alles Überflüssige wird abgeschnitten.

Die untere der beiden verbliebenen schneiden wir auf zwei Augen zurück, und die obere auf 7–15 Augen. Durch den Schnitt entsteht ein Ast, an dessen Ende sich eine Fruchtrebe und ein Zapfen befinden.

Diese beiden Reben (kurz und lang) werden als Fruchteinheit bezeichnet. Es gibt mehrere solcher Einheiten am Stock.

Im nächsten Frühjahr wachsen aus der Rebe Triebe mit Ertrag. Aus dem Zapfen wachsen ebenfalls Triebe – sie sind kräftiger als die an der Rebe. Es sollten zwei sein, die übrigen werden ausgebrochen.
Wichtig zu verstehen ist: Die lange Rebe (der fruchttragende Teil) und der kurze Teil (der Wachstumsteil). Seine Aufgabe ist es, zwei neue Reben wachsen zu lassen, aus denen wir im nächsten Jahr die Fruchtrebe und den Zapfen formen werden.

Dieser Rebschnitt ist die Grundlage und muss unbedingt jedes Jahr durchgeführt werden.

Sehr oft fragen Gärtner, wie man die Basis des Rebstocks, also seinen Kopf, richtig formt. An einem Stock können mehrere Köpfe vorhanden sein, das ist sehr praktisch, wenn man mit der Rebe eine hohe Spalierwand begrünen möchte. Dabei kann man eine geringere Anzahl von Rebstöcken pflanzen.

An einem Spalier oder einer Pergola können gleichzeitig 3–4 bis 7–8 Köpfe vorhanden sein, dabei müssen sie gleichmäßig im Raum verteilt werden, damit ihre Triebe mehr Licht erhalten.

Der Herbst ist die ideale Zeit für die Anlage eines Kopfes, all dies kann während des Schnittes erfolgen. Die Grundlage ist eine Rebe, die nicht dünner als ein Bleistift sein sollte. Direkt am Ast kann man die Rebe recht kurz abschneiden und nur 2 Augen belassen.

Im Sommer wachsen aus diesem Zapfen 2 Triebe, und im Herbst erhält man 2 Reben. Die untere der Reben kürzen wir kurz und lassen nur 2 Augen, die obere lassen wir lang mit 7 Augen. Das ist der Kopf.

Wenn man eine hohe Pergola oder einen Laubengang mit Wein begrünen möchte, dann muss man den Kopf in einiger Entfernung am Ende der Rebe anlegen. Dazu schneidet man die Rebe im Herbst an der gewünschten Stelle ab.

Im nächsten Sommer wird sie natürlich mit Trieben bedeckt sein, und im Herbst desselben Jahres kann man mit dem Schnitt beginnen. Dazu entfernen wir alle Reben bis auf die beiden endständigen, die untere schneiden wir kurz und lassen 2 Augen, die obere lang – 7 Augen.

Die Köpfe werden einmal angelegt, sie erneuern sich ständig von selbst, aber trotzdem ist es besser, sie zu pflegen, unter Berücksichtigung des Zustands der Reben und des Stockes selbst.

Beim Beginn des Rebschnitts denken Sie an die REGELN DES REBSCHNITTS:

1. Wählen Sie dafür einen guten, sonnigen Tag.

2. Die Werkzeuge für den Schnitt müssen sauber und scharf sein.

3. Schneiden Sie in der Mitte des Internodiums, sodass die obere Knospe nach oben zeigt.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie an der richtigen Stelle schneiden.