Wie kann man die Erde im Garten verbessern?

Bodenverbesserung im Gemüsegarten

Die Wiederherstellung und Verbesserung des Bodens im Gemüsegarten nach Saisonende ist eine wichtige Maßnahme. Wie kann man den Boden verbessern, ohne viel Mühe und Kosten aufzuwenden? Eine der einfachsten Methoden ist die Verwendung von Gründüngungspflanzen. Sie werden auch als Gründünger bezeichnet.

Wie bereitet man Gründünger zu? Nichts ist einfacher. Man muss ihn einfach aussäen.

Gründünger sind Kulturen, die dichte Aussaat, leichte, aber langanhaltende Kälte vertragen, schnell keimen, nachwachsen und eine große vegetative Masse bilden. Die grüne Masse der Gründüngungspflanzen wird (in der Regel zwei bis drei Wochen nach dem Massenaufgang) gemäht, und das Beet, auf dem sie wuchsen, wird umgegraben, wodurch der Boden im Gemüsegarten verbessert wird.

Bis vor kurzem wurden als Gründüngungspflanzen Futterlupine und Einjährige Lupine, Roggen, Hafer, Triticale, Winterraps und weißer Senf angebaut. In den letzten Jahren haben Gärtner für Gründüngung auch Pflanzen wie Ölrettich (Raphanus sativus var. oleiformis) verwendet.

Ölrettich ist in Russland seit Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt. Das aus seinen Samen gewonnene Öl steht Senföl in nichts nach, und der Presskuchen dient als Tierfutter. Die Gemüsevariante dieses Rettichs ist eine schmackhafte, würzige Wurzel. Während der Blüte ist diese Gründüngungspflanze eine ausgezeichnete Bienenweide.

Ölrettich ist eine frühreife, kälteresistente (verträgt Fröste bis -3°C) Kultur, die in der Lage ist, Samen und grüne Masse auf dem Breitengrad des Polarkreises zu produzieren. Sie wächst gut auf neutralen und schwach sauren Böden aller Art, einschließlich entwässerter Torfböden und schwerer Lehmböden. Darüber hinaus übertrifft Ölrettich in der Grünmasseertrag Lupine, weißen Senf und Roggen um mehr als das Doppelte. Deshalb ist es eine ausgezeichnete Gründüngungspflanze – ein natürlicher Dünger, mit dem der Boden im Gemüsegarten verbessert werden kann. Als Gründüngung wird üblicherweise die Sorte 'Raduga' verwendet. Auch die Sorte 'Tambowtschanka' ist geeignet.

Wann säht man Gründüngung – Ölrettich? Die Antwort: praktisch während der gesamten Gartensaison. Man sät ihn in breiten Reihen vom frühen Frühjahr (sobald der Boden aufgetaut ist) bis zum Herbst (einschließlich September). Bei Aussaat im August und September bildet er jedoch mehr und größere Blätter als bei der Aussaat im Frühsommer. Die Samen keimen am 4. bis 7. Tag, und nach drei Wochen erscheinen Knospen – das ist die beste Zeit, den Rettich zu mähen.

Gärtner fragen manchmal, ob man Gründüngung eingraben soll oder nicht? Wir antworten: unbedingt eingraben. Das gemähte Grün wird eine Woche zum Welken liegen gelassen und dann in den Boden eingearbeitet. Insgesamt vergehen von der Aussaat bis zum Umgraben des Ölrettichs etwa 30-40 Tage.

Beim Anbau von Gründüngung – Ölrettich – wird der Unkrautbesatz auf dem Acker um mehr als die Hälfte reduziert, einschließlich der Quecke. Die Anzahl der bodenbürtigen Schädlinge und Krankheitserreger, z. B. Erreger von Wurzelfäule und Nematoden, wird um das 1,5- bis 2-fache verringert. Die Nitratbelastung des Grundwassers wird um das Zehnfache reduziert. Schwer verfügbare Nährstoffe der Bodenmineralien werden dabei für Gemüsekulturen verfügbar. Außerdem verbessert sich die Bodenstruktur und der pH-Wert normalisiert sich. Und auch die Kosten für den Anbau von Gründüngung – Ölrettich – sind gering.

So können Sie den Boden im Garten also schnell und günstig verbessern.

Bodenverbesserung

Hinzugefügt: Sep 25, 2011

Ich habe seit über 30 Jahren mein Datscha-Grundstück genutzt und mich immer wieder über einige Fragen Gedanken gemacht. Darunter auch, nennen wir es, den 'Verschleiß' des Bodens bei intensiver Nutzung. Im ursprünglichen Zustand bestand ein Gleichgewicht verschiedener biologischer Stoffe. Wir stören dieses Gleichgewicht, indem wir unsere Grundstücke so bepflanzen, wie wir es möchten, und mit Samen, Setzlingen verschiedene Bakterien und Pilze einschleppen. Das kann nicht ewig so weitergehen, es muss eine Verschiebung in die eine oder andere Richtung geben.

Unsere Grundstücke bepflanzen wir intensiv und versuchen, keine freien Stellen zu lassen. Das geschieht aus verschiedenen Gründen. Viele Hobbygärtner haben sehr kleine Grundstücke, aber die Liste der benötigten Gemüse und Beeren ist groß. Und man möchte, wenn man ein Stück Land hat, alles mit eigenen Händen anbauen, mit der Garantie, dass man keine katastrophalen Folgen von gekauftem Gemüse hat, das mit verschiedenen Chemikalien und Düngemitteln angebaut wurde. Und die Datscha-Besitzer mit kleinen Grundstücken bepflanzen alle Flächen, ohne dem Boden eine Ruhepause von mindestens zwei Jahren zu gönnen, um das verlorene Gleichgewicht der Stoffe wiederherzustellen.

Selbst wenn wir ansehnlich große Grundstücke haben, bepflanzen wir sie ebenfalls, damit keine ungepflegten Flecken ungepflegter Erde entstehen. Der Boden verarmt, außerdem siedeln sich verschiedene Parasiten, Pilze und Viren an. So wird der jahrhundertealte Kreislauf der Stoffe in der Natur gestört. Dies hat sich in letzter Zeit besonders verschärft, da sich nicht jeder teure organische Düngemittel leisten kann, um sie in den Boden einzubringen. Und der Boden muss ständig mit Humus versorgt werden. Humus ist der durch biochemische Umwandlungen von pflanzlichen und tierischen Resten entstehende Verwesungsstoff.

Mir ist ein Artikel begegnet, in dem ein Agrotechniker seine Meinung zur Bodenverbesserung äußert. Ich möchte das Gelesene teilen. Die wissenschaftliche Arbeit betraf große Betriebe, aber das Prinzip des Anbaus ist im Allgemeinen dasselbe.

In Böden, die reich an organischen Stoffen und Humus sind, laufen aktive Prozesse ab, die die Überlebensdauer der darin lebenden Phytopathogene verkürzen. Feuchte und organikreiche Böden sind sehr günstig für die saprophytische Ernährung von Mikroorganismen.

„Saprophyten (von griech. sapros — faul und phyton – Pflanze) nennt man Organismen, die sich von totem oder sich zersetzendem organischem Material ernähren. Alle saprophytischen Organismen scheiden Enzyme direkt auf das potenzielle Nahrungsprodukt aus, das unter Einwirkung dieser Enzyme verdaut wird. Die löslichen Endprodukte dieser Verdauung werden vom Saprophyten aufgenommen und assimiliert. Indem sie sich von organischen Resten toter Pflanzen und Tiere ernähren, tragen Saprophyten zu deren Zerstörung durch Zersetzung bei. Ein Großteil der dabei entstehenden niedermolekularen Substanzen wird von den Saprophyten selbst nicht genutzt, aber von Pflanzen aufgenommen.

Somit ist die Tätigkeit der Saprophyten ein wichtiges Glied im Kreislauf der Stoffe, indem sie die Rückführung der für das Leben notwendigen chemischen Elemente von toten Organismen zu lebenden ermöglicht. Zu den Saprophyten gehören viele Bakterien und Pilze“ (Quelle). Schadorganismen, die sich durch einen parasitischen Ernährungstyp auszeichnen, fühlen sich in solchen Böden unwohl. Dies geschieht, weil ein antagonistischer Druck von Seiten der saprophytischen Pilze ausgeübt wird.

Die Fähigkeit des Bodens, seine Fruchtbarkeit wiederherzustellen und zu erhalten, hängt in erster Linie von der Anwesenheit saprophytischer Pilze ab. Diese Pilze sind nicht nur in der Lage, Pflanzenreste abzubauen, sie wirken auch antagonistisch auf parasitäre Pilze. Saprophytische Pilze nutzen pathogene Pilze als Nährsubstrat, sie produzieren Substanzen, die für pathogene Pilze toxisch sind und deren Zellen zerstören.

Die Sanierung des Bodens umfasst folgende Maßnahmen, durch deren Einhaltung seine Fruchtbarkeit erhalten werden kann. Es ist notwendig, die wurzelnahen Bodenschichten mit nützlichen Mikroorganismen anzureichern und günstige Bedingungen für deren Vermehrung und Entwicklung zu schaffen. Zu diesen Maßnahmen gehören: die Ausbringung organischer Düngemittel (Mist, Humus aus Pflanzenresten, hergestellt in der Kompostgrube).

Anbau von Gründüngungspflanzen. Dazu gehören Mais, Sonnenblumen, Lupinen, Soja, Bohnen, Linsen, Erbsen, Luzerne, Steinklee, Wicke, Ackerbohnen, Ölrettich, weißer Senf, Hafer, Gerste, Buchweizen. Vor dem Anbau von Gründüngung ist es notwendig, die Pflanzenreste der Vorfrucht zu belassen und sie mit Präparaten zu behandeln, die antagonistische Pilze enthalten. Es wird empfohlen, eine gleichmäßig auf der Oberfläche verteilte Schicht von 3-7 cm zu belassen. Die Behandlung durch Besprühen kann mit einem Fungizid erfolgen, das den Pilz Trichoderma (saprophytische Ernährung) enthält — Gruppe Trichoderma harzianum, Stamm 18 VIZR «Gliokladin» SK. Hersteller: ZAO «Agrobiotechnologie». Auf diese Weise gelangen diese nützlichen Pilze in den Boden. Die Gründüngungspflanzen werden von Juli bis Anfang August auf freigewordenen Flächen oder im Frühjahr für die gesamte Saison gepflanzt. Wenn die Gründüngungspflanzen geschlossene Bestände bilden, wird gemäht und anschließend in den Boden eingearbeitet.

Richtiger Fruchtwechsel. Die Ansiedlung saprophytischer nützlicher Mikroflora in der oberen Bodenschicht erfolgt durch die Anwendung von Präparaten auf Basis des mikroskopischen Pilzes Trichoderma. Dieser Pilz ist auch wirksam gegen Bodennematoden, die den Pilz aufnehmen; der Pilz keimt in ihrem Körper und führt zu ihrem Tod. Die Behandlung von Pflanzenresten mit einem biologischen Fungizid — Gruppe Trichoderma harzianum, Stamm 18 VIZR «Gliokladin» SK. Hersteller: ZAO «Agrobiotechnologie».

Diese Informationen habe ich in einem Artikel eines Fachmanns gefunden. Bei der Entwicklung der Website, während ich Materialien zum Thema Anbau studierte, betrachte ich viele Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Früher habe ich verschiedene Arten von Mitteln für Pflanzenwachstum und Krankheitsbehandlung kategorisch abgelehnt. Jetzt denke ich, dass ich einige biologische Präparate ausprobieren, mineralische Düngemittel verwenden und sichere Insektizide gegen Drahtwürmer und andere Schädlinge einsetzen werde. Und auch Gründüngung zu pflanzen ist möglich, indem man kleine Flächen dafür nutzt. Ich werde versuchen, den Boden nicht nur durch jährliche Düngergabe zu verbessern. Vor mir liegt ein neuer Anbauansatz, auch mit Ratschlagen der Leute, die auf dieser Website schreiben.

WIEDERHERSTELLUNG DER BODENFRUCHTBARKEIT

Ich erinnere mich, als ich begann, mich ernsthaft für Bodenkunde und Agronomie zu interessieren, da haben mich solche Zahlen erstaunt. Es stellte sich heraus, dass mindestens eine Million verschiedener Insekten (das sind 95 Prozent der von Wissenschaftlern bekannten Arten) auf die eine oder andere Weise mit dem Boden verbunden sind. Manche verbringen ihr ganzes Leben in der Erde, andere legen Eier, bei wieder anderen — ruhen die Puppen darin, und bei vierten — leben die Larven. Und jedes dieser Lebewesen hinterlässt seine Spuren im Boden, entweder indem es zur Fruchtbarkeit beiträgt oder indem es Gänge gräbt, durch die Wasser und Luft eindringen und das von den Organismen produzierte Kohlendioxid abgeführt wird.

Aber neben Insekten leben auch andere Tiere im Boden, zum Beispiel Regenwürmer. Nachts kriechen sie aus ihren Röhren, suchen nach vorjährigen Blättern und Pflanzenresten und ziehen sie zu sich. Diese Reste werden gefressen und durch den Darm ausgeschieden, gelangen als kleine dunkle Kügelchen in den Boden. So düngen die Regenwürmer die Erde und tragen auf ihre Weise zur Fruchtbarkeit bei. Und durch ihre Gänge und Röhren gelangen Wasser und Luft in den Boden, es findet eine Drainage statt, oft sehr tief.

Eine weitere Zahl ist mir in Erinnerung geblieben: Auf einem Hektar ungepflügten Landes gibt es etwa 200 Kilogramm Mikroorganismen. Die Gesamtmasse aller Lebewesen, die dieses Stück Land bevölkern, erreicht eine Tonne. Ist das viel oder wenig? Um eine gute Rübenernte zu erzielen, müssen auf einen Hektar 500 Kilogramm Mineraldünger ausgebracht werden, bei Möhren — 800 Kilogramm, und bei Zuckerrüben — bereits eine Tonne. Wie Sie sehen, ist die Masse der Lebewesen im Boden größer als die Masse der Mineraldünger, die beim Anbau von Rüben und Möhren ausgebracht werden. Und alle Lebewesen, die den Boden bewohnen, sterben nach Ablauf ihrer Lebenszeit und bleiben im Boden zurück, indem sie ihm die angesammelten organischen Stoffe übergeben. Die Tierreste werden von Mikroorganismen zersetzt, und die Mikroorganismen wiederum liefern nach ihrem Absterben den nahrhaften Humus.

So lebt eine gesunde, nicht erschöpfte, nicht gequälte Erde, die noch vor gar nicht langer Zeit weise Bauern liebevoll als lebendig bezeichneten.

Die lebendige Erde hat eine erstaunliche Eigenschaft: Sie liefert den Pflanzen nicht nur die notwendige Nahrung, sondern kann auch die Fruchtbarkeit wiederherstellen, solange das Leben in ihr nicht zerstört ist.

Dem Bauern war seit langem bekannt, dass der erschöpfte Boden, der von Jahr zu Jahr immer geringere Erträge liefert, für einige Jahre in Ruhe gelassen werden muss, nicht mit dem Pflug bearbeitet werden darf, und man abwarten muss, bis er sich wieder mit einer Grasschicht bedeckt und organische Substanzen ansammelt. Und das alles ohne Düngemittel.

Nachdem ich das Land zu meinem Haus erhalten hatte, rodete ich die ehemalige Wiese, die einen hohen, trockenen Platz einnahm, und baute zwei Jahre lang erfolgreich Kartoffeln an, praktisch ohne Düngung – ich gab lediglich in jedes für die Kartoffelknolle vorbereitete Loch eine halbe Handvoll Asche, aber das tat ich eher, damit die Kartoffeln schmackhafter werden. Im dritten Jahr jedoch wartete ich auf diesem noch vor kurzem jungfräulichen Gemüsebeet vergeblich auf eine Kartoffelernte. Damals hatte ich nicht genug Mist, und ich ließ diese Stelle vorübergehend in Ruhe. Schon das dritte Jahr in Folge wächst sie mit Gras zu, das von Jahr zu Jahr dichter wird. Ich mähe das Gras nicht und arbeite es nicht in den Boden ein. Die alten Gräser sterben ab, und ihre Reste werden von Mikroorganismen verarbeitet. So werden nach und nach die Kräfte meines Gemüsegartens wiederhergestellt. Ich denke, dass ich in ein oder zwei Jahren hier wieder ordentliche Kartoffelernten erzielen werde.

Natürlich wird man auf ein paar hundert Quadratmetern Datscha-Land ein solches Experiment kaum durchführen können – jeder Quadratmeter Boden ist wertvoll. Aber auch auf Ihren 6–8 Ar können Sie durchaus die Fähigkeit der lebendigen Erde nutzen, ihre Kräfte wiederherzustellen, und ihr dabei auch helfen.

Gibt ein Beet keine Erträge mehr, sollte man es mit organischem Dünger düngen. Wenn kein solcher Dünger vorhanden ist, säen Sie im zeitigen Frühjahr Erbsen, am besten niedrigwachsende, und pflanzen Sie sie dichter – dann wächst eine geschlossene grüne Wand, die kein Unkraut aufkommen lässt. Wenn die Erntezeit kommt, pflücken Sie die Hülsen, schneiden Sie das Kraut ab und lassen Sie es in einer gleichmäßigen Schicht liegen. Bis zum Frühjahr werden die Stängel fast vollständig verrottet sein. Dann lockern Sie mit einer Gartengabel auf diesem Beet wieder die Furchen und legen Sie die Erbsensamen hinein. Ernten Sie wieder nur die Hülsen und lassen Sie die Stängel liegen. Im nächsten Frühjahr arbeiten Sie die halbverrotteten Erbsenstängel mit einer Gartengabel oder Schaufel in den Boden ein und können dann bedenken Wurzelgemüse anbauen. Für Kohl, Kartoffeln oder auch Gurken sind zwei Saisons dieser natürlichen Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit etwas zu wenig – diese Pflanzen entziehen dem Boden, wie man sagt, in einem Sommer sehr viele Nährstoffe, aber für Radieschen, Salat, Karotten und Rote Bete ist das ganz in Ordnung.

Außerdem reichert die Erbse, wie Klee und Lupine, den Boden zusätzlich mit Stickstoff an. Sie können auf dem ruhenden Beet auch Bohnen pflanzen, aber sie können, anders als Erbsen, dem Unkraut nicht widerstehen – sie bedecken den ganzen Boden nicht mit einer geschlossenen grünen Masse.

Diese Methode der Bodenwiederherstellung mit Hilfe von Erbsen habe ich schon lange übernommen: Die Erbse ist in meinem Gemüsegarten eine geschätzte Kultur.

Die Fähigkeit des Bodens, sich selbst zu regenerieren, organische Stoffe anzusammeln und die Struktur zu verbessern, hängt von vielen Faktoren ab. Klima und Bodenacidität spielen eine Rolle. Je höher die Acidität, desto langsamer wächst die fruchtbare Schicht. Dies erklärt sich dadurch, dass bei erhöhter Acidität die Arbeit der Mikroorganismen, die mit der Verarbeitung organischer Rückstände beschäftigt sind, verlangsamt wird.

Auch der Ertrag hängt von der Bodenacidität ab. Von allen Kulturpflanzen gedeiht auf saurem Boden nur die Kartoffel gut. Sauerampfer, Tomaten, Zucchini, Rettich, Radieschen und Möhren vertragen schwach saure Böden. Kohl, Rote Bete, Zwiebeln, Knoblauch, Salat, Gurken und Erbsen hingegen vertragen saure Böden überhaupt nicht.

Zur Messung der Bodenacidität gibt es spezielle Geräte, aber auch ohne Geräte lässt sich feststellen, ob der Boden für bestimmte Kulturen geeignet ist.

Wenn der Boden sauer und für Gemüsepflanzen wenig geeignet ist, findet man in der Nähe der Beete leicht Schachtelhalm, Hohlzahn, Ehrenpreis, Wegerich, kleinen Sauerampfer, Ackerminze, Hahnenfuß, Margerite. Ist der Boden hingegen schwach sauer oder neutral, also für alle Gemüsepflanzen geeignet, wachsen dort Wildpflanzen wie Ackerwinde, geruchlose Kamille, Klee, Huflattich, Quecke, Ackerdistel.

Pflanzen, die helfen, die Bodenacidität im Garten sofort zu bestimmen, werden als Indikatorunkräuter bezeichnet.

Saure Böden finden sich meist an niedrigen, feuchten Stellen und dort, wo das Frühjahrswasser länger steht. Es kommt zur sogenannten natürlichen Bodenversauerung. Heutzutage kann man jedoch auch auf erhöhten Standorten saure Böden antreffen – der Boden wird durch sauren Regen «beglückt». Die industrielle Bodenversauerung wird für manche Gegenden fast zu einer nationalen Katastrophe.

Die Bodenacidität kann mit Hilfe von Löschkalk, Zementstaub, Kreide oder gemahlenem Kalk gesenkt werden.

Auch Ofenasche hilft. Schon in alten Zeiten «vertrieben» die Bauern mit Asche den Schachtelhalm aus ihren Gärten. Die Asche wird bei der Herbstgrabung in den Boden eingebracht: 100–150 Gramm pro 1 m² (bis zu 1,5 kg pro 10 m² Garten). Zur Information: Ein Teelöffel Holzasche wiegt 2 Gramm, ein Esslöffel 6 Gramm, ein Glas (200 ml) 100 Gramm. Beachten Sie außerdem, dass Holzasche ein hervorragender mineralischer Dünger ist, dem nur Stickstoff fehlt.

Und noch ein letzter Hinweis, den ich Ihnen geben möchte. Pflanzen, die auf saurem Boden wachsen, können gesundheitsschädlich sein. Sie enthalten deutlich mehr Schwermetalle (wie Blei, Quecksilber) als vergleichbare Pflanzen, die auf weniger sauren Böden wachsen. Dies erklärt sich dadurch, dass die im Boden und in Gesteinen enthaltenen Schwermetalle sowie jene, die durch Emissionen von Industrie und Verkehr in den Boden gelangen, nicht von normalem Regenwasser ausgewaschen werden, wohl aber von sauren Lösungen. Sie gelangen dann in die Pflanzen und reichern sich dort an. Das heißt, in schwach sauren und neutralen Böden sind die Schwermetalle gebunden, während sie in sauren Böden mobiler sind und sich in pflanzlichen Geweben anreichern können. Dies ist bereits ein Kennzeichen unseres industriellen Zeitalters.

Wie verbessert man den Boden im Garten?

Die Freude über den Erwerb eines eigenen Grundstücks wird ziemlich schnell von der Gewohnheit des Besitzens abgelöst. Und in diesem Moment beginnen die frischgebackenen Eigentümer meistens, sich über das Land selbst zu beschweren, also über den Boden, also über seine Fruchtbarkeit.

Haben Sie beschlossen, Ihr Land zu verbessern? Ermitteln Sie zunächst seinen aktuellen Zustand. Im Großen und Ganzen gibt es nur zwei Varianten:

• Die fruchtbare Schicht fehlt völlig, was oft direkt nach dem Bau der Fall ist;
• Es gibt eine ähnliche fruchtbare Schicht (Unkraut wächst doch?)

Wenn die fruchtbare Schicht beim Bau entfernt wurde, muss man Mutterboden anliefern und später seine Qualität erhalten. Wenn eine gewisse fruchtbare Schicht vorhanden ist, muss man zunächst verstehen, woraus sie besteht.

Auf Hausgrundstücken kommt natürlicher Mutterboden relativ selten vor. Häufiger trifft man auf verschiedene Varianten von Kulturböden, die aus der Zeit stammen, als das Grundstück Teil landwirtschaftlicher Nutzflächen war. In diesem Fall liegt eine gemischte fruchtbare Schicht vor, die teils aus landwirtschaftlichen oder Waldböden, teils — aus von Menschen eingebrachten Boden- und bodenähnlichen Materialien (wie Torf, Kompost, Sand) sowie unvermeidlichem Bau- und Hausmüll besteht.

Die grundlegenden physikalischen Eigenschaften des Bodens auf dem Grundstück kann man auch selbst bestimmen, «nach Augenmaß». Für eine ernsthafte Analyse ist jedoch natürlich eine Laboruntersuchung und die Beurteilung durch einen Fachmann (Agronom oder Bodenkundler) erforderlich.

Die offensichtlichste Eigenschaft des Bodens — die Tiefe der fruchtbaren Schicht. Geologen geben an, dass die obere fruchtbare Bodenschicht durchschnittlich 18-20 cm beträgt. Agronomen sind der Meinung, dass für einen Rasen eine fruchtbare Schicht von 15-17 cm Tiefe ausreicht. Bäume benötigen je nach Größe und Art eine Schicht von 25-30 cm Tiefe im Abstand von 2-3 Metern vom Stamm. Sträucher benötigen 15-20 cm im Abstand von etwa 1 m vom Stamm. Mehrjährige krautige Pflanzen benötigen eine fruchtbare Schichttiefe von 10-15 cm.

Ein wichtiges Merkmal, das oft übersehen wird, ist die mechanische Zusammensetzung des Bodens (das Verhältnis von mineralischen und organischen Partikeln unterschiedlicher Größe). Der Anteil an organischer Substanz in den fruchtbarsten Böden übersteigt selten 10%. Die restliche Masse besteht aus dem mineralischen Anteil, der eine enorme Rolle bei der Bildung der Bodenfruchtbarkeit spielt. Besonders wichtig sind mineralische Bodenpartikel mit einer Größe von weniger als 0,01 mm – der physikalische Ton, von dem die Fähigkeit des Bodens abhängt, Feuchtigkeit und mineralische Nährstoffe zu speichern, sowie die Bodenstruktur. Nach der mechanischen Zusammensetzung unterscheidet man: Sand, lehmigen Sand, leichte, mittlere und schwere Lehme, Ton.

Es ist nicht schwer zu bestimmen, womit Sie es zu tun haben. Der Boden sollte leicht angefeuchtet werden. Versuchen Sie dann, eine Schnur daraus auf Ihrer Handfläche zu rollen, und dann diese Schnur zu einem Ring zu rollen. Sand lässt sich nicht zu einer Schnur rollen. Lehmiger Sand rollt sich zu einer Schnur, zerfällt jedoch beim Biegen zu einem Ring. Leichter Lehm biegt sich zu einem Ring, zerfällt aber in Teile. Mittlere und schwere Lehme biegen sich zu einem Ring mit Rissen. Ton rollt sich zu einem Ring ohne Risse.

Optimal für die meisten Gartenpflanzen ist leichter oder mittlerer Lehm. Wenn Sie auf Ihrem Grundstück Sand oder lehmigen Sand haben, müssen Sie fruchtbaren Boden hinzufügen — 20-30 % des gesamten Bodenvolumens. Bei schweren Lehmen und Ton müssen Sie Sand hinzufügen — 30-50 % des Bodenvolumens.

Die Fruchtbarkeit des Bodens wird auch durch seine Struktur beeinflusst. Nämlich durch die Anzahl wasserstabiler Aggregate — einfach gesagt, Klümpchen. Aggregate können unterschiedliche Formen haben, von klumpig bis körnig, und Größen von 4 bis 15 mm. Beim Zerbrechen des Bodens sollte er weder in einzelne Sandkörner wie Sand zerfallen, noch eine monolithische Struktur beibehalten, die für schwere Lehme und Ton charakteristisch ist. Am besten ist es, wenn der Boden bei geringem Kraftaufwand in einzelne Klümpchen zerfällt.

Das nächste wichtige Merkmal ist die Farbe. Es wird angenommen, dass je schwärzer und fetter die Erde ist, desto fruchtbarer ist sie. Und in der Tat unterscheidet sich der Oberboden in der Regel durch eine dunklere und intensivere Färbung von dem darunter liegenden Gestein. In der Region Moskau jedoch hat der Oberboden bei natürlicher Feuchtigkeit normalerweise eine Farbe von dunkelbraun bis hellgrau. Schwarze Färbung von Oberböden ist selten und typisch für südlichere Regionen. Eine sehr dunkle Farbe ist auch für Niedermoortorfe charakteristisch, deren Vorhandensein in großen Mengen kein unbedingter Vorteil ist. (In diesem Fall ist ein Zusatz von mineralischem Boden von mindestens 60-70 % des gesamten Bodenvolumens erforderlich.)

Eine zu helle Färbung des Bodens deutet auf einen niedrigen Gehalt an organischen Substanzen hin. Der Gehalt an organischen Stoffen kann durch die Zugabe von landwirtschaftlichem Torf (10–15 % des Bodenvolumens) erhöht werden. Die Torfausbringung ist wohl die einfachste, günstigste und effektivste Methode zur Verbesserung der Bodenqualität. Allerdings sollte Torf nicht in reiner Form zum Anbau von Pflanzen verwendet werden; er kann nur als Zusatz dienen. Er kann während des gesamten Sommerzeitraums ausgebracht werden.

Kompost und verrotteter Mist übertreffen Torf in ihrer Wirksamkeit und ihrem Nährwert für Pflanzen, sind aber teurer. Kompost kann auf dem Gartengrundstück selbst hergestellt werden. Die Ausbringung von Kompost erfolgt am effektivsten im Frühjahr und im Frühsommer.

Die einfachste und günstigste Möglichkeit, den Boden auf dem Grundstück zu verbessern, ist die Zugabe der oberen fruchtbaren Schicht landwirtschaftlicher Erde. Diese kann später bei Bedarf durch die Zugabe von Sand, Torf oder Kompost optimiert werden.

Ein technologisch fortschrittlicheres, aber auch teureres Produkt sind spezielle Pflanzenerden. Sie werden auf der Basis der natürlichen oberen fruchtbaren Bodenschicht hergestellt, die vor Bauarbeiten von landwirtschaftlichen Flächen abgetragen wird. Zur Lockerung der mechanischen Zusammensetzung der Erde wird Sand in einem Umfang von 10–15 % verwendet.

Das Wasser- und Luftregime wird durch die Zugabe von 15–25 % Torf verbessert. Bei Bedarf werden der Erde organische und mineralische Düngemittel zugesetzt. Alle Bestandteile werden gleichmäßig vermischt und in speziellen Anlagen durch Siebe gesiebt.

Derzeit kommen solche Pflanzenerden erst allmählich in breite Anwendung. Sie werden von spezialisierten Unternehmen der Landschaftsgärtnerbranche hergestellt. Die besten von ihnen verfügen nicht nur über die notwendige Produktionsausrüstung, sondern führen auch eine ständige Qualitätskontrolle der Rohstoffe und des Endprodukts durch.

Wir danken dem Bodenkundler Sergej Popkow für die bereitgestellten Informationen und die Unterstützung bei den Dreharbeiten sowie der Korporation «Palisad».

ROGGEN ALS GRÜNDÜNGUNG ODER WARUM SOLLTEN SIE ROGGEN AUF IHREM GRUNDSTÜCK SÄEN?

«Der Boden in meinem Garten ist erschöpft. Um ihn zu verbessern, entschied ich mich, Roggen zu säen. Ich habe zwei Parzellen eingesät. Auf der ersten hat der Roggen gut bestockt, auf der zweiten ist er kaum aufgegangen.»

Der Winter war schneereich, der Frühling kühl, mit gelegentlichen Regenfällen. Ende April hatten sich die Aussaten beider Parzellen angeglichen und waren bis auf Kniehöhe gewachsen – ein dichter Teppich bedeckte den Boden. Einen Teil des Roggens mähte er und mulchte die Erdbeerbeete, damit die Feuchtigkeit nicht verdunstete. Den Rest grub er unter für die Bepflanzung mit Gemüse und Kartoffeln. Es war erstaunlich zu sehen, wie die Roggenwurzeln in so kurzer Zeit den Boden verwandelt hatten. In der Senke, wo es immer etwas feucht war, war der Boden reif für die Aussaat. Und kein Unkraut» – mit dieser Geschichte, erinnere ich mich, teilte sich ein Nachbar im Frühling mit meiner Mutter, einer Hobbygärtnerin. Sie schien nur mit halbem Ohr zuzuhören, während sie sorgfältig die Erdbeerpflänzchen umsetzte. Aber in diesem Herbst ...

Die Ernte ist eingebracht, die Beete sind für die Neubepflanzung vorbereitet. Wie groß war meine Überraschung, als meine Mutter, statt sich um das Verpacken von Kissen, Decken und anderen saisonalen Utensilien zu kümmern, begann, auf dem Grundstück Winterroggen zu säen. Der Schrecken war grenzenlos. Dafür muss man doch umgraben. Und dann noch Unkraut jäten in den schneefreien Stellen? Ein wahrer Albtraum für einen faulen Gärtner. Aber vor allem: warum solche Mühen? Die Erzählungen von Erfahrenen befriedigten mich nicht. Mein Arbeitsaufwand ist mit keinerlei Märchen über eine zukünftige nie dagewesene Ernte aufzuwiegen. Aber die Landwirtschaftsexperten haben mich aufgeklärt.

Es stellte sich heraus, dass Gründüngungspflanzen (auch als Grününger bezeichnet) Kulturen sind, die angebaut werden, um die Bodenstruktur zu verbessern und den Nährstoffgehalt zu erhöhen. Solche Pflanzen reichern den Boden mit organischer Substanz und Nährstoffen an und schützen ihn vor Auswaschung und Verwehung. Darüber hinaus schaffen sie es in kurzer Zeit, den Boden durch die Bildung von Wurzelkanälen gut zu lockern.

Wenn Sie die Gründüngung untergraben, oder noch besser, sie 2-3 Zentimeter tief mit einer Hacke oder einem Flachschneider abtrennen, bevor die Kultur reif ist, und sie dann verrotten lassen, fügen Sie dem Boden eine große Menge an organischem Material und Nährstoffen hinzu.

Die am häufigsten verwendeten Gründüngungspflanzen sind Buchweizen, Roggen, Wicke und Rotklee.

Winterroggen, der im Spätsommer oder Herbst gesät wird, übersteht den kalten Winter gut und wächst im nächsten Frühjahr weiter.

Im zeitigen Frühjahr, direkt unter dem Schnee, beginnt der Winterroggen zu keimen und sammelt bis zur Pflanzung der Hauptkulturen bis zu 200-300 Kilogramm Grünmasse pro 100 Quadratmeter an.

Ein kluger Landwirt sollte sich mit Gründüngung anfreunden, da es im Fruchtwechsel aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr bodenauszehrende als bodenverbessernde Kulturen gibt und der Mist zur Kompensation des organischen Defizits nie ausreicht. Dazu kommt, dass sein Preis hoch ist. In dieser Saison wurden 60-80 € pro Drei-Tonnen-LKW verlangt.

Gründüngungspflanzen sind mächtige Wiederhersteller der Bodenfruchtbarkeit, wahre grüne Arzneien für den Boden.

Mit Gründüngung werden große Mengen an organischen Stoffen in den Boden eingebracht. Im Durchschnitt entspricht das Unterpflügen der Einbringung von 30-50 t/ha Mist. Mist ist der klassische organische Dünger, der manchmal als Perle der Landwirtschaft bezeichnet wird. Und dennoch übertreffen Gründüngungspflanzen ihn in vielerlei Hinsicht. Erstens sind sie billiger. Sie müssen nicht zum Feld transportiert werden. Zweitens enthalten sie nicht so viele Unkrautsamen, wie es für Mist typisch ist.

Nach der Gründüngung ist die Qualität der pflanzlichen Erzeugnisse immer höher: Der Proteingehalt des Getreides steigt, und Nitrate reichern sich nicht an. Bei Kartoffeln erhöht die Gründüngung den Stärkegehalt, bei Zuckerrüben den Zuckergehalt.

Sie sollten die Gründüngung dicht säen, und Sie können dies bis zum ersten Schnee tun.

Lockern Sie zuerst die Erde. Verteilen Sie die Samen von Hand oder mit einer Sämaschine und vermischen Sie sie leicht mit einem Rechen mit der Erde, sonst picken die Vögel alle Körner auf.

Warum sollten Sie auf Ihrem Grundstück gerade Roggen säen?

Erstens gehört Roggen zur Familie der Süßgräser, und aus dieser Familie wird auf den meisten Gärten nur Mais angebaut. Daher sollten es theoretisch keine spezifischen Schädlinge und Krankheiten dieser Familie in Ihren Beeten geben, praktisch werden wir im Frühjahr sehen (sonst wozu diese Mühe?!). Der ausgesäte Roggen bietet den im Boden und in Pflanzenresten verbliebenen Krankheitserregern und Schädlingen von Gemüsekulturen keinen Unterschlupf und verringert dadurch deren Anzahl in gewissem Maße.

Zweitens ist Roggen eine sehr aggressive Kulturpflanze: Sie lässt auf der von ihr eingenommenen Fläche niemanden außer den blauäugigen Kornblumen zu. Sie kann nicht nur die Entwicklung von einjährigen Unkräutern (die im Herbst oder Frühjahr aufgehen) unterdrücken, sondern auch von mehrjährigen, die dieses Gebiet seit langem besiedelt haben (Quecke, Gänsedistel, Hahnenfuß).

Drittens wird der Roggen bei Ihnen im zeitigen Frühjahr wieder austreiben und schnell grüne Masse ansammeln, die bereits im Mai als Gründünger in den Boden eingearbeitet werden kann.

Viertens gedeihen auf Beeten mit eingearbeiteter Roggen-Grünmasse Kartoffeln, Gurken, Tomaten, Kürbisse und Zucchini sehr gut.

Im Frühjahr zerkleinern Sie die gewachsene grüne Masse (schneiden sie mit einem Flachschneider) und graben sie zwei Wochen vor dem Pflanzen der Hauptkultur in den Boden ein.

Viel Vergnügen bei der Gartenarbeit auf Ihrer Datscha!

Was ist der Vorteil von Kulturen, die als Gründüngung angebaut werden?

• Gründüngung (Zwischenfrüchte) ist für Sie billiger als Mist, da Sie nur für das Saatgut bezahlen müssen.

• Auf Ihre Beete mit eingegrabener Gründüngung gelangen nicht (wie bei Mist) Millionen von Unkrautsamen.

• Der Ertrag von als Gründüngung angebauten Pflanzen beträgt bis zu 300 kg (und mehr) Grünmasse, was der gleichen Menge Mist entspricht.

• Neben dem oberirdischen Teil entwickelt sich im Boden eine Vielzahl von uns unsichtbaren Wurzeln, die bis zu einer Tiefe von eineinhalb Metern und mehr eindringen. Dabei entziehen sie Nährstoffe aus schwer zugänglichen Verbindungen und bringen sie aus den tiefen Bodenschichten nach oben. Das heißt, sie erleichtern die Wachstumsbedingungen für die nach ihnen gepflanzten Pflanzen.

• Das Einpflügen von Gründüngung erhöht die Anzahl nützlicher Mikroorganismen im Boden um das 1,5- bis 2-Fache, was die biologische Aktivität des Bodens verbessert.

• Alle Kulturen, die als Gründüngung gesät werden, unterdrücken das Wachstum von Unkraut und reinigen den Boden davon.

• Dank der von den Roggenwurzeln abgegebenen Stoffe werden die Erreger vieler Krankheiten im Boden unterdrückt.

• Kartoffeln, die nach der Ausbringung von Gründüngung angebaut werden, werden weniger von Schorf und anderen Krankheiten befallen.

• Im Boden erhöht sich nach dem Einbringen von Gründüngung die Humusschicht (die fruchtbarste), und der Boden wird lockerer, ähnlich wie Schwarzerde.