Wie senkt man den Säuregehalt des Bodens im Garten?

Wie senken Sie den Säuregehalt des Bodens im Gemüsegarten?

Der Säuregehalt des Bodens ist ein wichtiger Indikator, über den jeder Gärtner Bescheid wissen sollte, der die nächste Pflanzsaison plant. Deshalb wird empfohlen, vor dem Aussäen neuer Samen oder dem Einpflanzen von Setzlingen Tests zur Bestimmung des Säuregehalts durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, wenn dieser nicht den Anforderungen entspricht. Die Hauptgefahr eines erhöhten Säuregehalts besteht darin, dass die angebauten Pflanzen die benötigten Nährstoffe nicht aufnehmen können.

Die meisten Kulturen zeigen auf neutralem Boden ein hohes Maß an qualitativem Wachstum. Anfänger im Gartenbau schenken dem Säuregehalt oft keine Beachtung und verstehen dann nicht, warum sie Jahr für Jahr die Ernte bestimmter Kulturen verlieren, obwohl sie ihrer Meinung nach alle notwendigen Bedingungen schaffen.

Potenzielle Gefahren

Ein erhöhter Säuregehalt der Bodenschicht wirkt sich negativ auf den Zustand der Pflanzen und die Aktivität ihres Wachstumsprozesses aus. In solchem Boden gibt es eine hohe Konzentration von Schwermetallsalzen. Diese wirken sich negativ aus, indem sie zahlreiche nützliche Mineralien im Boden binden. Der Mangel an nützlichen Mineralstoffen führt bei Pflanzen zu Störungen im Eiweiß-Kohlenhydrat-Stoffwechsel, was wiederum zum Verlust der Fortpflanzungsorgane der Pflanzen führt und folglich die Ernte unmöglich macht. Gerade saurer Boden ist ein idealer Nährboden für die Entwicklung schädlicher Mikroorganismen.

Die notwendigen bodenbildenden Bakterien entwickeln sich in saurem Boden nicht, weshalb der Zersetzungsprozess organischer Düngemittel nicht stattfindet und die Pflanze nicht die notwendigen Nährstoffe erhält. In einer solchen Umgebung sterben auch die Bakterien ab, die für die Anreicherung des Bodens mit Stickstoff und Luft verantwortlich sind.

Wenn Sie den Säuregehalt des Bodens im Garten nicht rechtzeitig reduzieren, wird das Grundstück bald zu einer Salzwiese, auf der nur noch Sumpf- oder Nadelgewächse wachsen können.

Ursachen der Versauerung

Alle Faktoren, die letztendlich zur Versauerung des Bodens führen, lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: äußere und innere Faktoren. Während Sie bei der ersten Gruppe nichts tun können, ist es Ihnen durchaus möglich, die Probleme der inneren Faktoren zu lösen.

Zu den äußeren Faktoren gehören:

Niederschläge mit einer hohen Konzentration an sauren Substanzen – das Ergebnis von Autoabgasen in die Atmosphäre und ein Nebenprodukt von Wärmekraftwerken;

Emissionen von Industrieanlagen, die Schwefelverbindungen und Schwermetalle enthalten.

Als innere Faktoren werden bezeichnet:

Vernachlässigung der Fruchtfolgeregeln;

Übermaß an mineralischen Düngemitteln;

Mangel an organischem Material im Boden.

Sie als Gärtner können zumindest die inneren Anzeichen von saurem Boden im Garten beseitigen, und die dabei erzielten Ergebnisse wirken sich positiv auf den allgemeinen Zustand der Pflanzungen und die Höhe der Erträge aus.

Methoden zur Bestimmung des Säuregehalts

Moderne Technologien ermöglichen es, den Säuregehalt des Bodens innerhalb weniger Minuten zu bestimmen.

1. Prüfung mit Lackmus. Die Verwendung von Lackmuspapier, das in eine alkalische Lösung getaucht wird, ist vielen aus dem Chemieunterricht in der Schule bekannt. Diese Streifen sind mit Phenol getränkt, das mit der Alkalität im Boden reagiert und seine Farbe je nach Säuregehalt ändert. Dem Lackmuspapier-Set liegt eine Beilage mit Informationen über das Verhältnis von Farbe und pH-Wert des Bodens bei.

Zur Prüfung des Säuregehalts ist eine Bodenprobe erforderlich. Die genauesten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Proben von verschiedenen Stellen und aus unterschiedlichen Tiefen des Bodens entnehmen. Verlassen Sie sich nicht auf die Daten einer einzelnen Probe – selbst die Säurewerte in zwei benachbarten Beeten können erheblich voneinander abweichen. Die gesammelte Erde wird mit einer dreifachen Schicht Mull bedeckt und in ein Gefäß mit destilliertem Wasser gegeben, das keine Salze oder Salzverbindungen enthält. Das Wasser sollte kräftig geschüttelt werden, damit der Boden möglichst viel Salz abgibt. Anschließend wird für einige Sekunden ein Lackmuspapier in das Wasser getaucht. Die erhaltene Farbe ist mit der dem Lackmuspapier beiliegenden Tabelle zu vergleichen.

2. Das Gerät von Aljamowski. Es handelt sich um einen kompakten Satz chemischer Reagenzien, die für die Bodenanalyse verwendet werden. Zum Lieferumfang gehören Reagenzgläser und ein Ständer zur bequemen Probenprüfung sowie ein Reagenz – eine Kaliumchloridlösung. Dem Set liegt eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Bodenanalyse bei. Die Ergebnisse werden mit einem ebenfalls im Set enthaltenen Indikator verglichen. Die Anwendung ist identisch mit der Verwendung von Lackmuspapier für Bodenproben. Die Kosten für den Bau von Fertighäusern — in Kiew

3. Gerät zur Bodenmessung. Es wurden spezielle Geräte entwickelt, die nicht nur den Säuregehalt, sondern auch die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte des Bodens bestimmen. Diese Werte sind für die Planung der Bepflanzung wertvoll, da man mit ihrer Hilfe die Pflanzen im Voraus auf die für sie am besten geeigneten Beete verteilen kann.

4. Labor. Detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Bodens und seinen Säuregehalt erhalten Sie durch die Kontaktaufnahme mit einem agrochemischen Labor und die Bereitstellung von Bodenproben zur Analyse.

5. Blätter. Geben Sie mehrere Blätter von einem schwarzen Johannisbeerstrauch oder einem Kirschbaum in einen Glaskolben und übergießen Sie sie mit kochendem Wasser. Wenn das Wasser abgekühlt ist, fügen Sie eine Bodenprobe hinzu. Das Wasser im Kolben mit saurem Boden färbt sich rot. Zeigt sich eine blaue Farbe, ist der Boden schwach sauer, und eine grüne Farbe ist ein sicheres Zeichen für neutralen Boden.

Methoden zur Regulierung des Säuregehalts

Wenn bei den Tests eine Versauerung des Bodens bestätigt wurde, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Problem zu lösen. Zunächst sollten Sie eine Methode wählen, mit der Sie den sauren Boden im Garten bekämpfen werden.

1. Behandlung mit Kalkmehl. Wichtig ist der Mahlgrad des Mehls – je feiner, desto schneller wird der Boden von überschüssiger Säure befreit. Auch gelöschter Kalk kann verwendet werden, der in Wasser aufgelöst und in den Boden eingebracht wird. 50 kg Löschkalk pro 100 m² Garten sind ausreichend. Häufig wird auch Gagga (Seekalk aus ausgetrockneten Gärten) verwendet. Dies ist wirksamer als Kalkmehl.

2. Dolomitmehl. Diese Methode dauert länger als die Verwendung von Kalk. Aber es gibt auch Vorteile: Dolomitmehl enthält eine Reihe nützlicher Bestandteile, die sich positiv auf die angebauten Kulturen auswirken.

3. Kreide. Sie wird möglichst fein gemahlen und dann gesiebt. Die Aufwandmenge von Kreide in sauren Boden beträgt 300 Gramm pro Quadratmeter.

4. Torf- und Holzasche. Sie neutralisiert Säure, aber nicht so effektiv wie Kalk, daher sollten etwa 200 kg pro 100 m² ausgebracht werden. Gleichzeitig enthält die Asche viele für Pflanzen nützliche Bestandteile und Mikroelemente.

5. Spezielle Präparate. In Fachgeschäften für Gärtner gibt es eine große Auswahl an komplexen Entsäuerungsmitteln, mit denen man den sauren Boden im Garten in kurzer Zeit beseitigen kann. Verwenden Sie sie im Herbst oder Frühjahr, indem Sie sie mit der oberen Bodenschicht vermischen. Achten Sie darauf, dass das Präparat nicht mit dem Wurzelsystem der Pflanzen in Kontakt kommt. Anschließend wird der Boden gewässert. Der Prozess der allmählichen Änderung des Säuregehalts ist nach 2-3 Jahren abgeschlossen.

6. Gründüngungspflanzen. Die Aussaat dieser Pflanzen schadet niemandem und bringt enorme Vorteile. Der einzige Nachteil ist, dass diese Pflanzen mehrmals pro Saison über mehrere Jahre hinweg ausgesät werden müssen, um den versauerten Boden zu beseitigen. Zu den Gründüngungspflanzen gehören Hülsenfrüchte, Hafer, Roggen und Lupinen.

Ein komplexer Ansatz zur Lösung des Problems bewährt sich gut, beispielsweise die gleichzeitige Verwendung von Kreide und Asche, und anschließend organischen Dünger ausbringen – Kuhdung und ein Entsäuerungsmittel. Danach wird die Fläche gemulcht und mit Gründüngung besät.

Entsäuerung des Bodens

Wir haben bereits über die Bodenazidität gesprochen, über die Bedeutung dieses Indikators beim Anbau von Gemüse und Gartengewächsen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie man die Bodenazidität beseitigt, wenn sie über dem erforderlichen Niveau liegt.

Wir erinnern daran, dass Böden sauer, neutral und alkalisch sein können. Der Säuregrad wird mit dem Symbol pH angegeben:

• sehr saure Böden – pH 3,8-4,0;
• stark saure Böden – pH 4,1-4,5;
• mittel saure Böden – pH 4,6-5,0;
• schwach saure Böden – pH 5,1-5,5;
• neutrale Böden – pH 5,6-6,9.

Eine Verringerung des Säuregehalts erfordern Böden, deren Azidität unter 5,5 liegt.

Wie bestimmen Sie den Säuregehalt des Bodens?

Ohne spezielle Tests im Labor kann man den Säuregehalt anhand von Unkräutern bestimmen, die hartnäckig auf Ihrem Land durchbrechen. Besonders besorgniserregend ist, wenn Schachtelhalm, Sauerampfer, Wegerich, Heidekraut durchbrechen, wenn Minze dazu neigt, zum Unkraut zu werden, und auf den Beeten Funkien üppig wachsen. Auf mittelsauren Böden wachsen Huflattich, Klee, Quecke und Ackerwinde, üppig wachsen Rosen und Chrysanthemen.

Aber vergessen Sie nicht, dass wir beim Testen des Bodens auf Säuregehalt normalerweise eine Probe der obersten Bodenschicht nehmen, während die Pflanzenwurzeln viel tiefer reichen. Daher sollte man zur zuverlässigen Bestimmung Bodenproben aus verschiedenen Tiefen entnehmen (20 cm, 40 cm, 50-60 cm).

Es gibt auch eine Säuretestung anhand wachsender Rüben: Der Säuregehalt spiegelt sich in der Farbe des Blattwerks wider: Wenn die Blätter der Rübe vollständig rot sind – ist die Bodenreaktion sauer; grün mit roten Adern – schwach sauer; grüne Blätter und rote Blattstiele – neutraler Boden.

Sie können sicher sein, dass Ihr Boden sauer ist, wenn das Grundstück in einem sumpfigen Waldgebiet, auf Torfmooren in der Nähe von Steinbrüchen liegt oder wenn das Grundwasser hoch steht.

Wenn Sie Teststreifen zur Bestimmung des Boden-pH-Werts verwenden, halten Sie diese nicht auf eine feuchte Oberfläche. Bereiten Sie eine wässrige Lösung vor: Auf 2,5 Teile destilliertes Wasser nehmen Sie 1 Teil der zu prüfenden Erde. Mischen Sie und lassen Sie es 20 Minuten stehen. Tauchen Sie dann die Teststreifen in die Lösung.

Optimaler Säuregehalt

Optimaler Boden-pH-Wert für Obst- und Beerensträucher und -bäume:

• Kirsche, Sanddorn, Pflaume – pH 7,0
• Apfelbaum, Birnenbaum, Stachelbeere, Johannisbeeren – pH 6,0–6,5
• Himbeere – pH 5,5–6,0
• Erdbeere, Gartenerdbeere – pH 5,0–5,5
• Gemüse – pH 6,0–7,0

Saurer Boden – was tun?

Die Entsäuerung des Bodens oder die Kalkung ist die einzige Maßnahme zur Senkung des Säuregehalts. Es müssen kalkhaltige Materialien ausgebracht werden. Die Menge und Dosierung hängen vom Ausgangs-pH-Wert und der Bodenbeschaffenheit ab.

Die Kalkung wirkt sich über mehrere Jahre positiv auf den Boden aus. Auf schweren Böden hält die Wirkung länger an, auf leichten Böden kürzer. Daher wird auf lehmigen Böden die Hauptkalkung alle 5–7 Jahre durchgeführt, auf sandigen Böden alle 4–5 Jahre, auf Torfböden etwa alle drei Jahre. Je mehr Humus der Boden enthält, desto mehr Kalk kann ausgebracht werden. Generell gilt: Eine Kalkgabe von 500 g pro 10 m² erhöht den pH-Wert im Durchschnitt um 0,2 Einheiten.

Womit den Boden im Gemüsegarten entsäuern?

Das Hauptmaterial zur Senkung des Säuregehalts des Bodens ist Kalk. Es ist üblich, den Calciumgehalt in Branntkalk als 100 % anzusehen (alle anderen Materialien werden mit diesem Wert verglichen).

Branntkalk wird niemals in reiner Form ausgebracht – er zerstört alle Bodenmikroorganismen und stört die Integrität des Bodens als Biosystem. Zudem hat gewöhnlicher Kalk eine inhomogene Struktur mit kleinen und großen Klumpen, sodass die Ausbringungsmengen bei der Kalkung unterschiedlich ausfallen – mal mehr, mal weniger.

Daher werden zur Entsäuerung folgende Materialien verwendet:

• Löschkalk (Pulverkalk) — bis zu 130 % Kalk
• Dolomitmehl enthält — 95–108 % Kalk
• Gebranntes Dolomitmehl — 130–150 %
• Kalksinter enthält — 75–95 % Kalk
• Seekalk (Gahja) — 80–100 %
• Zementstaub etwa 80 %
• Kreide — 90–100 %
• Holzasche und Torfasche — 30–50 % Kalk

Kalkung des Bodens

Kalk sollte in mehreren Schritten richtig ausgebracht werden:

Der erste Schritt – die Hauptkalkung – erfolgt bei der Erstbearbeitung oder Neugestaltung des Grundstücks, wenn eine tiefe Umgrabung vorbereitet wird. Die Hauptausbringung von Kalk (Löschkalk, Dolomit, Kreide) wird alle paar Jahre durchgeführt.

Wiederholungskalkung – jährlich in geringeren Dosen, um den pH-Wert nach der Hauptkalkung zu erhalten.

Wenn der Säuregehalt des Grundstücks ungleichmäßig ist (stellenweise sauer, stellenweise schwach sauer), führen Sie die Kalkung entweder auf dem Grundstück unter den Kulturen durch, die am anspruchsvollsten hinsichtlich der Bodenreaktion sind und die Kalkung gut vertragen. Oder, wenn Sie im Garten eine Fruchtfolge einhalten, erfordert das gesamte Grundstück eine Kalkung.

Die Hauptkalkung bei der Anlage eines Obstgartens sollte 1-2 Jahre vor dem Pflanzen von Gartensträuchern und -bäumen durchgeführt werden. Für die Bodenvorbereitung des Gemüsegartens – im Herbst.

Technik des Kalkauftrags: durch gleichmäßiges Verteilen auf dem Grundstück im Herbst vor dem Umgraben des Bodens, d.h. in einer Tiefe von etwa 20 cm. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine überprüfte Gleichmäßigkeit der Kalkung; je gleichmäßiger das Kalkmaterial ausgebracht wird, desto besser.

Warum im Herbst: Viele Kalkmaterialien sind starke Laugen, Calciumhydroxid verbindet sich leicht mit Wasser und ändert schnell die Bodenreaktion von sauer zu neutral, manchmal sogar zu alkalisch. Dabei gehen einige Nährstoffe, insbesondere Phosphor, in eine für Pflanzen unzugängliche Form über und werden nicht mehr von ihnen aufgenommen. Daher ist der Boden nach der Kalkung für einige Zeit für die Pflanzung und das Pflanzenwachstum unausgeglichen. Für seine Stabilisierung sind 3-6 Monate erforderlich, daher wird im Herbst gekalkt.

Im weiteren Verlauf, wenn der Boden beginnt, kultiviert zu werden, die Beete angelegt sind, Gemüse, Blumen, Beeren angebaut werden und danach Gründüngung, ist eine erhaltende Entsäuerung erforderlich – in kleinen Dosen, um das Säuregleichgewicht zu erhalten und den Kalziumentzug beim Pflanzenwachstum auszugleichen. Die Ausbringung kann im Herbst und bei der Bodenvorbereitung im Frühjahr erfolgen: in Pflanzlöcher und Vertiefungen oder auf der Oberfläche verteilt und mit einer Hacke eingearbeitet.

Unbedingt muss der Boden für solche empfindlichen Kulturen wie Rote Bete, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Spinat, Sellerie, Möhren entsäuert werden.

• Kalk und Gash (Seekalk), Dolomitmehl, Tuff und Asche können gleichzeitig mit organischen Düngemitteln ausgebracht werden.
• Löschkalk, gebranntes Dolomitmehl, Kreide, Zementstaub und Defäkationskalk sollten nicht zusammen mit organischen Materialien ausgebracht werden – dies führt zu Stickstoffverlusten in Form von Ammoniak und zu einem Kalziumüberschuss, der von Pflanzen schwer vertragen wird.

Gelöschter Kalk (Pulverkalk)

Puschenkalk sollte auf fruchtbarem, nährstoffreichem Boden angewendet werden – auf Ton, Lehm, da auf solchen Böden selten Magnesiummangel herrscht und daher die Anwendung von Dolomitmehl überflüssig ist.

Puschenkalk wirkt schneller als Dolomitmehl, und ihm sollte der Vorzug gegeben werden beim Anbau schnell wachsender Pflanzen im Garten – Tomaten, Gurken, Zucchini. Sie bauen Blattmasse und Früchte sehr energisch auf, sie haben keine Zeit zu warten.

Die Norm für Löschkalk auf saurem Boden für die Hauptanwendung: 600-650 g pro Quadratmeter Boden, auf mittelsaurem Boden 500-550 g, auf schwach saurem Boden 400-500 g.

Eine ernsthafte Überschreitung der Kalkmenge (mehr als 700 g pro 1 m²) führt dazu, dass Pflanzen Kalium und Phosphor nur schwer aufnehmen können und ein Teil der Elemente in unlösliche Verbindungen übergeht.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 25 kg Löschkalk.

Dolomitmehl (Kalksteinmehl)

Dolomitmehl wird hauptsächlich für leichte Böden benötigt: Sandböden und lehmige Sandböden. Ihnen fehlt meist Magnesium, und Dolomitmehl gleicht diesen Mangel aus.

Dolomitmehl sollte in der feinsten Mahlung gewählt werden und zur Bodenkalkung vor allem bei langsam wachsenden Kulturen wie Kartoffeln, Obststräuchern und Bäumen eingesetzt werden.

Übrigens verursacht Löschkalk, der unter Kartoffelbeete ausgebracht wird, bei Kartoffeln Schorf – sie vertragen keinen übermäßigen Kalziumgehalt im Boden. Daher sollte man zur Entsäuerung des Bodens im Kartoffelbeet gerade Dolomitmehl oder Asche verwenden.

Die Dosierung von Dolomitmehl für die Grunddüngung auf saurem Boden beträgt 500-600 g pro Quadratmeter, auf mittelsaurem Boden 400-500 g, auf schwach saurem Boden 350-400 g.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 12-15 kg Dolomitmehl.

Holzasche

Holzasche eignet sich zur Entsäuerung, ist aber nicht die beste Option, da sie den Kalziummangel nicht ausgleicht, unter dem viele Gemüsesorten leiden – Nachtschattengewächse wie Tomaten und Paprika, die bei diesem Mangel an Blütenendfäule leiden. Asche ist ein guter Mehrnährstoffdünger, aber für die grundlegende Bodenentsäuerung wird sehr viel davon benötigt.

Wenn der Säuregrad auf dem Grundstück jedoch ungleichmäßig ist, z. B. weil in den Vorjahren klumpiger Kalk ausgebracht wurde, der ungleichmäßig liegt, dann ist Asche durchaus geeignet. D. h. Asche eignet sich gut für eine wiederholte, unterstützende Entsäuerung des Standorts.

Die Aufwandmenge für die Kalkung (Grunddüngung) beträgt ein 3-Liter-Glas pro 1 Quadratmeter – das sind etwa 600 g Asche.

Für die wiederholte Entsäuerung (im zweiten Jahr nach der Grunddüngung) 1/3 eines 3-Liter-Glases pro 1 Quadratmeter – das sind etwa 2 Tassen oder 200 g Asche.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 5 kg Asche. Wenn Sie keine Holzasche, sondern Torfasche haben, müssen Sie die Mengen um das 1,3- bis 1,5-Fache erhöhen.

Wie senken Sie den Säuregehalt des Bodens im Garten?

Die Bodenreaktion spielt eine sehr wichtige Rolle für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. Böden können sauer, alkalisch oder neutral sein.

Der Säuregehalt des Bodens wird durch den pH-Wert bestimmt. Wenn Säuren zu Wasser hinzugefügt werden, sinkt dieser Wert, bei Laugen steigt er.

Die meisten Böden der mittleren Zone Russlands, insbesondere in Regionen mit hohen Niederschlagsmengen, sind schwach sauer oder neutral (pH 5,5–7). In Gebieten mit geringen Niederschlägen sind die Böden meist alkalisch (pH 7–8).

Wenn der Boden im Gemüsegarten sauer ist, wird er auf einen nahezu neutralen Zustand gebracht. Auf sauren Böden werden Pflanzen gehemmt: Sie wachsen schlecht, die Wurzeln verzweigen sich schlecht, der Ertrag sinkt. Besonders empfindlich reagieren Pflanzen auf einen erhöhten Säuregehalt des Bodens zu Beginn ihres Wachstums, direkt nach der Keimung. Sie nehmen Nährstoffe aus armen und strukturlosen Böden nur schlecht auf. In ihnen reichert sich eine große Menge Salze an, was zur Versalzung führt.

Zu den sauren Böden (pH 3,5–4) gehören hauptsächlich Podsolböden, zu den stark sauren Torfböden. Sie sind arm an Nährstoffen und strukturlos.

Die meisten landwirtschaftlichen Kulturen benötigen Böden mit neutraler oder schwach saurer Reaktion. So wachsen Chicorée, Radieschen, Rettich und Sauerampfer gut bei pH 5; Möhren, Gurken, Kürbis, Zucchini, Tomaten, Kohlrabi, Rhabarber bei pH 5,5; Kohl, Salat, Auberginen, Meerrettich, Knoblauch bei pH 6; Spargel, Rote Bete, Sellerie, Zwiebeln, Paprika, Spinat, Pastinaken bei pH 6,5.

Wie können Sie herausfinden, wie sauer der Boden auf Ihrem Grundstück ist? Wenn im Garten Rüben und Kohl gut wachsen, ist der Boden nahezu neutral; wenn schlecht, dann ist der Boden sauer. Ein starkes Wachstum von Unkräutern wie Kriechendem Hahnenfuß, Hohlzahn, Acker-Schachtelhalm, Wald-Wachtelweizen, Drahtschmiele und Borstgras deutet ebenfalls auf sauren Boden hin.

Den Säuregehalt des Bodens können Sie auch mit einer einfachen analytischen Methode bestimmen: mit Hilfe von Indikatorpapier. Sie nehmen etwa 20 g Erde, fügen 50 ml Wasser hinzu, schütteln gut und lassen es 1 Tag lang stehen, damit es sich absetzt. Sie gießen vorsichtig, ohne zu schütteln, den klaren Aufguss in ein Gefäß und tauchen violettes Lackmuspapier ein.

Wenn es seine ursprüngliche Farbe nicht ändert oder sich bläulich-blau verfärbt, dann hat der Boden eine nahezu neutrale Reaktion. Falls das Papier jedoch rot wird, ist der Boden sauer. Natürlich ist eine solche Analyse nicht allzu genau: Sie charakterisiert die Säure nur allgemein und zeigt keineswegs deren Grad an.

Sie können auch auf 'altväterliche' Methoden zurückgreifen. Nehmen Sie 3

4 Blätter schwarzer Johannisbeeren (oder Traubenkirsche) und brühen sie in 250 ml kochendem Wasser auf. Den Aufguss abkühlen lassen und ein Erdklümpchen hineingeben. Wenn das Wasser eine rötliche Farbe annimmt – ist die Bodenreaktion sauer, grünlich – schwach sauer, bläulich – neutral.

Es gibt noch eine andere, ebenso einfache Methode.

Sie nehmen 2 Esslöffel (gehäuft) Erde und schütten sie in eine Flasche mit schmalem Hals. Dazu gießen Sie 5 Esslöffel Wasser von Raumtemperatur. In ein kleines Stück Papier (5×5 cm) wickeln Sie 1 Teelöffel zerkleinerte Kreide und schieben es in die Flasche. Sie rollen einen Gummifingerling zusammen und stülpen ihn über den Flaschenhals (der Fingerling bleibt dabei zusammengedrückt). Die Flasche wickeln Sie in Zeitungspapier, damit sie sich nicht durch die Hand erwärmt, und schütteln sie 5 Minuten lang kräftig.

Wenn der Boden sauer ist, beginnt bei der Reaktion mit Kreide in der Flasche eine chemische Reaktion unter Freisetzung von Kohlendioxid, der Druck steigt und der Gummifingerling richtet sich vollständig auf. Bei schwach saurem Boden richtet er sich zur Hälfte auf, wenn die Bodenreaktion neutral ist, richtet er sich gar nicht auf.

Saure Böden können Sie auch an äußeren Merkmalen erkennen. Sie haben eine dünne, dunkel gefärbte Humusschicht, die in geringer Tiefe von einem deutlich ausgeprägten weißen Podsolhorizont von 10 cm oder mehr Dicke abgelöst wird.

Achtung: Der Boden kann an verschiedenen Stellen Ihres Grundstücks unterschiedliche Säuregrade aufweisen, die sich von Jahr zu Jahr ändern, so dass Sie ihn nicht ein für alle Mal bestimmen können.

Für eine genauere Bestimmung des Säuregehalts des Bodens auf Ihrem Grundstück nehmen Sie die Dienste des nächstgelegenen agrochemischen Labors in Anspruch. Unter Laborbedingungen ist eine solche Analyse einfach und dementsprechend nicht sehr teuer.

Sollte der Boden auf Ihrem Grundstück sauer sein, können Sie den Säuregrad durch Kalkzugabe senken. Auf stark sauren Böden geben Sie pro 100 m² (1 Ar) 50-70 kg Kalk, auf sauren 35-45 kg und auf schwach sauren 25-30 kg. Neu erschlossene Böden mit heller oder hellbrauner Farbe benötigen ebenfalls eine Kalkung.

Bei gleichem Säuregehalt sollte die Kalkdosis auf schweren, tonigen Böden höher sein als auf leichteren, sandig-lehmigen und sandigen Böden.

Kalk wird im Herbst ausgebracht, indem er vor dem Umgraben gleichmäßig auf der Bodenoberfläche verteilt wird. Je besser der Kalk mit dem Boden vermischt wird, desto schneller sinkt der Säuregehalt.

Kalk bewegt sich im Boden nur sehr schwach, daher muss er gut mit der Erde vermischt werden.

Achtung: Übermäßig hohe Kalkdosen sind schädlich. Auf solchen Böden nehmen Pflanzen Kalium und viele Spurenelemente schlechter auf, was wiederum die Überwinterung der Pflanzen verschlechtert.

Kalk wirkt lang anhaltend: Bei Ausbringung in den angegebenen Dosierungen besteht die Notwendigkeit einer Wiederholung der Kalkung erst nach 7-10 Jahren. Manchmal wird die Kalkung mit geringeren Dosierungen durchgeführt, aber dann sinkt der Säuregehalt des Bodens natürlich langsamer, und die Notwendigkeit einer erneuten Behandlung tritt schneller ein.

Auf sauren Böden kann nach der Kalkung durch die Senkung des Säuregehalts der Ertrag der Kulturen steigen – ähnlich wie nach der Gabe einer guten Dosis Volldünger.

Zur Kalkung werden Kalksteinmehl (gemahlener Kalkstein), gelöschter und ungelöschter Kalk, Kalktuff, Seekreide, Mergel, Dolomitmehl verwendet.

Es ist besser, den Boden zu gipsen als zu kalken: Das heißt, anstatt Kalk oder Holzasche zur Entsäuerung des Bodens zu verwenden, nutzt man Gips, Alabaster, Kreide, Dolomit, zerkleinerten alten Zement, Putz (auch Trockenputz) oder Eierschalen.

Der Grund ist, dass Kalk und Holzasche starke Laugen sind. Das in ihnen enthaltene Calcium löst sich vollständig und schnell in Wasser. Gelangen sie in den Boden, insbesondere in großen Mengen auf einmal, erhöhen sie den pH-Wert des Bodens stark auf 7, manchmal auf 8–10.

Dabei gehen die im Boden befindlichen chemischen Elemente, darunter Phosphor und Kalium, wasserunlösliche chemische Verbindungen ein, wodurch sie für Pflanzen unzugänglich werden – die Saugkraft der Wurzelhaare reicht nicht aus, um diese Elemente aus den chemischen Verbindungen aufzunehmen.

Die Pflanzen beginnen zu hungern und stellen ihr Wachstum ein. Im Laufe der Zeit kommt es zu einer natürlichen Versauerung des Bodens, auch aufgrund von saurem Regen in der Nähe großer Städte. Die Bodenreaktion ändert sich, der pH-Wert sinkt und alles normalisiert sich, aber bis dahin kann eine ganze Saison vergehen.

Somit macht die Kalkung den Boden für eine gewisse Zeit für den Pflanzenanbau ungeeignet. Aus diesem Grund wird empfohlen, Kalk im Herbst auszubringen und nicht gleichzeitig Düngemittel zu verwenden.

Wenn der Boden jedoch mit Kreide, Gips usw. entsäuert wird, passiert dies nicht. Der Grund ist, dass all das oben Genannte wasserunlöslich ist und zu seiner Auflösung im Boden Säure benötigt wird.

Wenn der Boden sauer ist, lösen sich die gipsenden Materialien auf, die den Säuregehalt verringern. Sobald der pH-Wert des Bodens jedoch den für die meisten Pflanzen günstigsten Wert erreicht, stoppt die chemische Entsäuerungsreaktion und eine weitere Erhöhung des pH-Werts findet nicht statt. Darüber hinaus geht der ungenutzte Teil der Entsäuerungsmittel nicht verloren, sondern verbleibt im Boden, da sie in Wasser unlöslich sind.

Wenn der natürliche Versauerungsprozess des Bodens den pH-Wert auf 6 senkt, gehen sie erneut eine chemische Reaktion ein und verringern den Säuregehalt des Bodens. Da der pH-Wert bei der Gipsung nicht unter den zulässigen Wert sinkt, bleiben Nährstoffe, einschließlich Phosphor und Kalium, in pflanzenverfügbarer Form erhalten.

In der Nordwestregion lassen sich Böden am besten mit Dolomitmehl entsäuern, das nicht nur Kalzium, sondern auch Magnesium enthält.

Bei einem Überschuss des Letzteren im Boden wird Phosphor von den Pflanzen schlecht aufgenommen. Ein Magnesiumüberschuss ist also ebenso schädlich wie ein Mangel.

Gärtner sollten außerdem wissen, dass der im Boden befindliche Phosphor für Pflanzen nur dann verfügbar ist, wenn der Säuregehalt in einem kleinen pH-Bereich von 5,5 liegt.

„Delikatesse“ aus Eierschalen

Eierschalen dienen der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und bringen großen Nutzen. Vor allem als Mittel zur Verringerung des Säuregehalts. Wie bereits erwähnt, verringert ein zu hoher Säuregehalt die Fruchtbarkeit des Bodens und wirkt sich negativ auf die Entwicklung und Produktivität vieler Pflanzen aus.

Üblicherweise werden als Kalkungsmittel Kalk, Kreide und andere gemahlene Kalkabfälle verwendet. Aber auch auf Eierschalen sollte man nicht verzichten. Sie bestehen zu etwa 94 % aus Kaliumcarbonat, 1,3 % Magnesium, 1,7 % Phosphaten und 3 % organischen Substanzen. Gemahlene Eierschalen sind ein einzigartiger Dünger, der neben den genannten Elementen auch Proteine, Fette, Kohlenhydrate und andere Mikrozusätze enthält.

Sammeln Sie die Schalen vorsichtig. Sie können sie in kleinen Kartons auf der Heizung trocknen. Nach 1

–2 Tagen ist die Schale getrocknet und gibt keinen unangenehmen Geruch ab. Danach wird die Schale zerdrückt und durch einen Fleischwolf gedreht.

Für eine bessere Aufnahme durch die Pflanzen wird eine kleine Menge der Schale in einer Kaffeemühle gemahlen. In diesem Fall entsteht aus der Schale Eierschalenmehl. Diese „Delikatesse“ wird direkt in die Pflanzlöcher gegeben, bevor die Pflanzen gesetzt werden. Grob gemahlene Schalen werden hauptsächlich beim Umgraben der Erde verwendet.

5 Methoden zur Entsäuerung des Gartenbodens

Saurer Boden im Garten ist ein Problem, mit dem viele Haus- und Gartenbesitzer konfrontiert sind. Da dies ein bevorzugter Ort ausschließlich für die Vermehrung von Unkraut ist, sind neutrale und schwach saure Böden für Kulturpflanzen am besten. Aber man sollte sich nicht unnötig sorgen. Eine normale Kalkung ermöglicht es, das Gartengrundstück für mehrere Jahre zu entsäuern. Und wie man das mit Hausmitteln macht, besprechen wir weiter unten in unserem Artikel.

Erforderlicher pH-Wert im Garten

Es gibt eine Einteilung in saure, neutrale und alkalische Böden. Der Säuregrad wird durch den pH-Wert angegeben:

• sehr sauer – pH 3,8-4,0;
• stark sauer – pH 4,1-4,5;
• mittel-sauer – pH 4,6-5,0;
• schwach sauer – pH 5,1-5,5;
• neutral – pH 5,6-6,9.

Es wird empfohlen, die Bodenkalkung durchzuführen, sobald der pH-Wert unter 5,5 gesunken ist.

Was bei erhöhtem Säuregehalt zu tun ist

Die Bodenentkalkung oder Kalkung ist die einzige Möglichkeit, den Säuregehalt des Bodens auf das gewünschte Niveau zu senken. Dabei ist es wichtig, kalkhaltige Präparate auszubringen.

Diese Methode senkt den Säurehaushalt des Grundstücks für mehrere Jahre. Bei schwereren Böden hält die Wirkung länger, bei leichteren Böden kürzer. Die Praxis zeigt, dass auf Torfböden die Entkalkung alle drei Jahre, auf Sandböden alle fünf Jahre und auf Lehmböden alle sieben Jahre durchgeführt wird. Mit steigendem Humusgehalt im Boden kann auch der Kalkgehalt erhöht werden.

Der optimale pH-Wert des Bodens sollte 5,5 nicht überschreiten.

Kalkung des Grundstücks

Experten empfehlen, die Bodenkalkung in mehreren Durchgängen durchzuführen.

Bei der Neuanlage eines Gartens oder bei tiefem Umgraben sollte alle paar Jahre die Hauptmenge Kalk in Form von Löschkalk, gelöschtem Kalk oder Kreide ausgebracht werden. Danach wird der Vorgang jährlich wiederholt, jedoch mit einer deutlich geringeren Konzentration.

Wenn der Säuregehalt im Garten ungleichmäßig ist, kann die Kalkung zonal erfolgen – nur unter den Kulturen, die dringend einen normalen pH-Wert benötigen. Meistens sind das Nachtschattengewächse. Wird die Fruchtfolge eingehalten, muss jedoch das gesamte Grundstück behandelt werden.

Jedes Kalkungsmittel wird möglichst gleichmäßig auf der Fläche verteilt und dann so eingegraben, dass es sich in einer Tiefe von 0,2 m unter der Oberfläche befindet. Je gleichmäßiger die Entkalkungsmittel eingearbeitet werden, desto besser.

Kalkung saurer Böden

Anwendung von gelöschtem Kalk auf saurem Boden

Gelöschter Kalk gilt als hervorragendes Entkalkungsmittel. Ungelöschter Kalk ist in dieser Situation nicht geeignet. Vor der Anwendung ist es äußerst wichtig, den Kalk mit Wasser zu löschen. Die Menge des Kalks hängt dabei vom Säuregrad des Bodens im Garten ab. Also:

• für sehr sauren Boden werden 50-70 kg Löschkalk pro 100 m² benötigt;
• für mittel-sauren Boden – 40-45 kg;
• schwach saurer Boden benötigt 20-25 kg des Mittels.

Verwendung von gelöschtem Kalk in Beeten

Verwendung von Dolomitmehl

Vor dem Kauf dieses Mittels sollte man auf den Mahlgrad des Mehls achten. Die Praxis zeigt, dass je feiner die Fraktion, desto schneller der gewünschte Effekt eintritt.

Die optimale Wahl ist Kalksteinmehl mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 1,5 % und bei dem 2/3 der Partikel eine Größe von 0,25 mm aufweisen.

Die Konzentration des Präparats pro Quadratmeter Garten für stark sauren Boden beträgt 0,5–0,6 kg, für mittelsauren Boden 0,45–0,5 kg und für schwach sauren Boden 0,35–0,4 kg. Diese Information wird vom Hersteller auf der Verpackung des Dolomitmehls angegeben.

Hausmittel Holzasche

Holzasche ist eine hervorragende Möglichkeit, den Säuregehalt des Bodens zu verringern. In diesem Fall wird jedoch der Kalziummangel im Boden, den bestimmte Kulturen dringend benötigen, nicht ausgeglichen. Dies betrifft insbesondere die Familie der Nachtschattengewächse.

Kalziummangel führt zur Blütenendfäule, die sich schnell ausbreitet und Tomaten und Paprika befällt. Aus diesem Grund empfehlen Experten, Asche ausschließlich in Kombination mit anderen Zusammensetzungen oder Präparaten zu verwenden.

Das Ausstreuen von Holzasche auf sauren Boden

Wenn im vergangenen Jahr bereits gegen zu hohen Säuregehalt vorgegangen wurde und dieser Wert auf dem Gelände ungleichmäßig ist, eignet sich Asche hervorragend. Für eine erneute Entsäuerung kann sie verwendet werden. In diesem Fall entfallen auf einen Liter Wasser 0,2 kg Asche. Diese Lösung sollte für die Behandlung von einem Quadratmeter Land ausreichen.

Kreide als Entsäuerungsmittel im Garten

Zerkleinerte Kreide gehört zu den kalziumhaltigen Zusammensetzungen, die den Säuregehalt des Bodens beseitigen können. Dabei ist darauf zu achten, dass die Körnchen im Durchmesser nicht größer als ein Millimeter sein sollten. Andernfalls müsste man lange auf die Wirkung der Kalkung warten.

Für besonders saure Böden werden pro Quadratmeter etwa 0,3 kg Kreide empfohlen, für mittelsaure Böden etwa 0,2 kg und für schwach saure Böden etwa 0,1 kg.

Nachdem die Kreide gleichmäßig auf der Fläche verteilt wurde, wird sie umgegraben, sodass die Substanz beim Zerfallen die Zusammensetzung des Bodens verändert.

Das Mischen von Erde mit Kreide ist eine ausgezeichnete Methode, um ihre Säure zu reduzieren

Verwendung von Gründüngung zur Entsäuerung

Im Handel sind spezialisierte Präparate erhältlich, die den Boden entsäuern und gleichzeitig düngen. Denn sie enthalten Kalzium, Magnesium, Phosphor, Bor, Zink, Kupfer, Mangan und andere nützliche Spurenelemente.

Es wird empfohlen, die Präparate im späten Herbst oder Frühjahr vor dem Umgraben anzuwenden, indem sie in einer Tiefe von 0,2 m eingebracht werden. Die Bodenreaktion wird bereits nach ein paar Jahren neutral. Nach dem Verteilen der Gründüngung sollte die Fläche besser bewässert werden.

Anbau von Gründünger und anschließendes Umgraben zusammen mit ihnen

Muss der Boden immer entsäuert werden?

Eine Bodenentsäuerung ist nicht immer erforderlich. Erstens dann, wenn der pH-Wert im Normbereich liegt. Und zweitens, wenn die auf dem Grundstück gepflanzten Kulturpflanzen (zum Beispiel Sauerampfer) eine erhöhte Säure bevorzugen. Bei Zierpflanzen betrifft dies Rhododendren, Hortensien, Farne, Fingerkraut, Heidekraut, Lupinen, Rhabarber und sogar wilde Minze. Was die meisten Gemüsesorten betrifft, bevorzugen sie leicht saure und neutrale Böden, die reich an nützlichen Mikroelementen sind.

Präparat zur Bestimmung der Bodenazidität

Allerdings sollte alles Gute in Maßen sein, und die Verwendung großer Mengen von Kalkdüngern kann zu einem Überschuss an Calcium im Boden führen. Infolgedessen wird das Wurzelwachstum erschwert, insbesondere wenn das Wurzelsystem der Pflanze bereits schwach ist. Darüber hinaus können selbst reichliches Gießen und Regen das Calcium nicht auswaschen.

Und dann führt der Wunsch, den Boden zu verbessern, nur zur Entstehung neuer Probleme. Das bedeutet, dass man den Boden nicht jedes Jahr stark entsäuern sollte, sondern den pH-Wert ständig überprüfen und nur bei Bedarf eine Kalkung durchführen sollte.

Beim Entsäuerungsprozess des Bodens können Sie mehrere der oben genannten Methoden und Mittel gleichzeitig anwenden, und sie können sogar gruppiert werden. Alles hängt von Ihrem Wunsch und der Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und Materialien ab. Es sollten grundsätzlich keine Schwierigkeiten auftreten. Die Hauptsache ist, es mit der Konzentration von Kalk im Garten nicht zu übertreiben, da ein Übermaß sich nachteilig auf die Kulturpflanzen auswirkt, die dort wachsen werden.

Bodenazidität: Was ist das, Arten und wie verändert man sie?

Manchmal berücksichtigen Gärtner einen so wichtigen Parameter wie die Bodenazidität nicht. Lassen Sie uns herausfinden, was das ist, ob es das Wachstum und den Ertrag der Kulturen beeinflusst und ob dieser Parameter bei der Planung der Pflanzungen berücksichtigt werden muss.

Arten der Bodenversauerung

Die Bodenazidität ist die Reaktion des Bodens, die durch die Menge der darin enthaltenen Wasserstoffionen bestimmt wird und in „pH“ – pondus hydrogenii gemessen wird, was aus dem Lateinischen übersetzt „Wasserstoffgewicht“ bedeutet.

Die Bodenazidität beeinflusst ihre Zusammensetzung und Qualität. Von ihr hängen die Dichte, die Luft- und Wasserdurchlässigkeit sowie die Fruchtbarkeit des Bodens ab, welche Bodenmikroorganismen vorherrschen werden und wie Düngemittel von den Kulturen aufgenommen werden. Von der Bodenreaktion hängen Wachstum, Entwicklung und Fruchtbildung der Pflanzen ab.

Man unterscheidet folgende Bodenarten:

• stark sauer – 4,1–4,5 pH
• mittel sauer – 4,6–5,0 pH
• schwach sauer – 5,1–6,0 pH
• neutral – 6,1–7,4 pH
• schwach alkalisch – 7,5–8,5 pH
• stark alkalisch – 8,6–10,0 pH
• extrem alkalisch – > 10,0 pH

mechanischer Boden-pH-Messer

Die meisten Kulturen wachsen gut auf neutralen, schwach sauren Böden und vertragen eine Versauerung des Bodens absolut nicht. Ihre Wurzeln können in einer solchen Umgebung die für die Entwicklung notwendigen Stoffe nicht aufnehmen. Selbst wenn der saure Boden gut gedüngt ist, beginnen diese Kulturen zu „hungern“, verkümmern und tragen keine Früchte, während Pflanzen, die an das Leben in saurer Umgebung angepasst sind, sich in alkalischer Umgebung nicht ansiedeln werden.

Wichtig: Damit die Pflanzen gut wachsen, muss vor dem Pflanzen unbedingt die Bodenart auf dem Grundstück bestimmt werden.

Wie bestimmt man die Bodenart?

Der schnellste und genaueste Weg, die Bodenart zu bestimmen, ist, sie zur Analyse an ein agrochemisches Labor zu schicken. Auf kleinen Grundstücken können Sie Lackmuspapierstreifen oder ein pH-Meter – ein Gerät zur Messung des Wasserstoffwerts – verwenden. Vergleichen Sie die erhaltenen Werte mit einer pH-Tabelle.

Es ist auch eine allgemein bekannte Tatsache, dass man die Bodenart anhand der Unkräuter erkennen kann, die im Garten wachsen:

• Kamille, Klee, Kornblumen, Ackerwinde, Wiesenschwingel, Huflattich, Quecke – häufige Gäste auf neutralen und schwach sauren Böden;
• Vogelmiere, Sauerampfer, Moose, Acker-Schachtelhalm, Wegerich, Wachtelweizen, Heidekraut – Indikatoren für saure Umgebung;
• Klatschmohn, Acker-Senf, Rittersporn, Ziest – Bewohner alkalischer Böden.

Womit kann man den Boden ansäuern?

Sie müssen wissen, warum der Säuregehalt des Bodens steigt und warum er sinkt. Bei intensiver Landwirtschaft, wenn viele Düngemittel ausgebracht werden, versauert der Boden mit der Zeit stark. Der zweite Grund ist die Bewässerung. Bei Verwendung von hartem Wasser sinkt der Säuregehalt, bei weichem Wasser steigt er. Wenn der Boden alkalisch ist und Sie Pflanzen anbauen möchten, die einen sauren pH-Wert bevorzugen, müssen Sie ihn ansäuern. Die Methoden zur Erhöhung des Säuregehalts unterscheiden sich je nach ursprünglicher Bodenbeschaffenheit auf dem Grundstück und danach, wie schnell die Reaktion verändert werden muss.

• Im Herbst geben Sie in lockeren, leichten Boden organisches Material: frischen Mist, Kompost, Sägemehl, Hochmoortorf oder Nadelstreu. Die organische Substanz säuert beim Verrotten den Boden langsam an, erzielt aber eine langanhaltende Wirkung.
• In lehmigen Boden geben Sie Mineralien: kolloidalen Schwefel, Eisen(II)-sulfat, Ammoniumnitrat.
• Für ein schnelles Ergebnis verwenden Sie Schwefelsäure oder Zitronensäure. Allerdings erzielt diese Methode nur eine kurzzeitige Wirkung.

Was tun bei hoher Bodenazidität?

Um der Versauerung des Bodens entgegenzuwirken, geben Sie gelöschten Kalk, gemahlenen Kalkstein, Dolomitmehl und Holzasche hinzu. Die Menge der Zusätze hängt vom ursprünglichen Säurewert und der Bodenbeschaffenheit ab.