Wie kann man den Boden für Rhododendren ansäuern?

Wie kann man den Säuregehalt des Bodens zu Hause erhöhen?

Inhaltsverzeichnis:

Wachstum und Entwicklung einer Pflanze hängen von ihrem richtigen Standort und dem Boden ab. Aber nicht jeder Boden ist von Natur aus optimal, und die Anforderungen der Pflanzen können stark variieren. Hier spielt der pH-Wert (Säure-Basen-Gleichgewicht) eine wichtige Rolle. Manche Pflanzen gedeihen ausschließlich oder am besten auf sauren Böden. Zum Beispiel Hortensien, Heidekraut, Erika, Rhododendron, Gartenheidelbeere usw. Andere bevorzugen alkalische Böden. Aber was können Sie tun, wenn der Boden zu Hause nicht geeignet ist? In diesem Artikel erklären wir, wie Sie den Säuregehalt des Bodens zu Hause erhöhen können.

Bestimmung des pH-Werts des Bodens zu Hause

Der pH-Wert des Bodens gibt uns Aufschluss darüber, ob die Bodenreaktion sauer, neutral oder alkalisch (kalkhaltig) ist. Bei pH 7 ist die Reaktion der Bodenlösung neutral, unter 7 sauer, über 7 alkalisch.

Von Natur aus kommen saure Böden fast ausschließlich in unberührten Naturreservaten vor. Gartenboden muss in der Regel angesäuert werden. Bevor Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, empfehlen wir, eine Bodenprobe zu verwenden, um den tatsächlichen pH-Wert zu bestimmen. Zu Hause ist das recht einfach.

Der einfachste Weg (Variante eins) ist die Verwendung von Lackmuspapier. Sie benötigen außerdem eine Bodenprobe, die Sie aus einer Tiefe von etwa zehn Zentimetern entnehmen können. Geben Sie diese Erde in einen Eimer, zerkrümeln Sie sie und entfernen Sie Fremdkörper. Nehmen Sie destilliertes Wasser und mischen Sie es im Verhältnis 1:1 mit der zerkleinerten Erde. Bestimmen Sie mit dem Lackmuspapier anhand der Farbe den pH-Wert des Bodens.

Stecken Sie die Stäbchen einfach in den Bodentester. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von Bodentestern. Zum Beispiel der Boden-pH- und Feuchtigkeitsmesser MP-330 (im Online-Shop bestellbar). Sie benötigen eine Bodenprobe. Bereiten Sie diese wie in der ersten Variante vor. Stecken Sie nun einfach die Spitze des Testers in die Erde. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Achten Sie auch auf Wildpflanzen in Ihrem Garten. Sie können Ihnen einen guten Hinweis auf die verschiedenen Bodenarten geben. Zum Beispiel wachsen Löwenzahn, Erdbeere und Wegerich auf saurem Boden, während Chicorée alkalischen Boden bevorzugt.

Lackmuspapier zu Hause

Um Lackmuspapier herzustellen, benötigen Sie lediglich Indikatorsubstanzen, die ihre Farbe in Gegenwart von Säuren und Basen ändern können. Außerdem benötigen Sie Druckerpapier und Wasser. Als natürliche Indikatoren können Sie Rotkohl, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Apfelbeeren verwenden. Diese Pflanzen enthalten einen Farbstoff (Anthocyan), der für die pH-Empfindlichkeit verantwortlich ist.

Sie sollten den Kohl in kleine Stücke schneiden und mit einer kleinen Menge destilliertem (oder sauberem) Wasser übergießen. Dann bringen Sie die Lösung zum Kochen und lassen Sie sie etwa eine halbe Stunde lang kochen. Wenn Sie Beeren verwenden, zerdrücken Sie sie vorher.

Sobald die abgekühlte Brühe abgekühlt ist, tauchen Sie das in Stücke geschnittene Druckerpapier hinein (für 5-7 Minuten). Das Papier sollte einen lila Farbton annehmen. Dann nehmen Sie es heraus und trocknen es. Das war's. Ihr selbstgemachtes Lackmuspapier ist fertig.

Führen Sie einen Test mit dem Boden durch. Wenn der Saft seine violette Farbe behält, ist der Boden neutral. Wenn die Farbe zu Rosa wechselt, ist der Boden sauer; wird der Saft grün oder blau, ist der Boden alkalisch.

Mithilfe von Tests

Verwenden Sie intelligente Testindikatoren für den Säuregehalt von Garten- und Blumenerde für Zimmerpflanzen. Sie können diese in Gartencentern kaufen. In der Verpackung dieses Minilabors finden Sie drei Messstäbchen und eine detaillierte Anleitung.

Wie kann man den Säuregehalt des Bodens erhöhen?

Erhöhung des Säuregehalts mit speziellen Mitteln

• Schwefelsäure oder kolloidaler Schwefel. Verwenden Sie 1 Tropfen konzentrierte Säure pro 1 Liter Wasser. Diese Lösung reicht völlig aus, um 1 Quadratmeter Fläche anzusäuern;
• Elektrolyte von Blei-Säure-Batterien. Verhältnis: 30 ml Elektrolyt auf 10 Liter Wasser (bezogen auf 1 m²).

Erhöhung des Säuregehalts mit Hausmitteln

Es gibt viele Möglichkeiten, den Gartenboden anzusäuern. Aus Rücksicht auf die Umwelt sollten Sie den Einsatz von Chemikalien vermeiden. Am besten verwenden Sie geeignete Hausmittel, die nicht nur zu Hause griffbereit sind, sondern auch in der Natur.

Für eine langfristige und natürliche Senkung des pH-Werts ist Geduld erforderlich. Dieser Prozess ist relativ komplex und kann über einen längeren Zeitraum langsam verlaufen. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, auf kalkhaltige Düngemittel und Kalkwasser zum Gießen zu verzichten. Hausmittel, die den Boden sauer machen können, sind Kaffeesatz, Traubenreste, Nadeln und Rinde von Nadelbäumen, Waldboden, auf dem immergrüne Bäume wachsen, Eichenblätter, verschiedene Kompostmischungen oder Mulch usw.

Kaffee im Garten

Kaffeesatz ist ein hervorragendes Mittel, das in fast jedem Haushalt zu finden ist. Er kann den Säuregehalt des Bodens erhöhen und so auf sehr natürliche Weise den pH-Wert senken. Es ist ein wertvoller Dünger, insbesondere für Heidepflanzen. Sie können Kaffeesatz sowohl in reiner Form als auch als Bestandteil mit Nadelbaumrindenstücken oder Nadeln verwenden. Kaffee enthält viele wichtige Nährstoffe. Vor allem enthält er beachtliche Mengen an Kalium, Phosphor und Stickstoff. Wie wird er angewendet? Geben Sie den getrockneten Kaffeesatz oberflächlich in den Boden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, gekauften sauren Torf zu verwenden. Die dritte ist die Verwendung von Nadelboden, der direkt unter Nadelbäumen im Wald entnommen wird. Diese Methode eignet sich besonders für längerfristige Ergebnisse, da der Zersetzungsprozess organischer Materialien relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Für die Ansäuerung großer Flächen ist es besser, sauren Humus aus gehackten Nadelbäumen zu verwenden.

Mulch

Auch Mulch ist ein gutes Mittel zur Ansäuerung. Er schützt den Boden um die Pflanzen nicht nur vor Austrocknung, sondern auch vor Unkrautwuchs. Er kann auch die Bodenstruktur beeinflussen, da er den pH-Wert senkt. Verwenden Sie als Mulch eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht aus geschnittenem Holz verschiedener Nadelbaumarten, Nadeln, Rinde, Sägespäne, Eichenblätter oder Grasschnitt. Der Grasschnitt sollte leicht angetrocknet sein. Erneuern Sie die Mulchschicht etwa alle zwei Jahre.

Zitronensäure

Lösen Sie 5 Gramm Zitronensäurekristalle in 10 Litern Wasser auf. Die Lösung reicht für 1 Quadratmeter. Es ist ein schnell wirkendes Mittel, aber die Ansäuerung hält nicht lange an.

«Anzucht aus Samen einiger Arten der Gattung Rhododendron (Rhododendron L.) – Großblättriger Rhododendron (Rh. maximum L.) und Japanischer Rhododendron (Rh. japonicum (A. Gray) Suring)» (S. 4)

Aufgrund des großen Umfangs ist dieses Material auf mehrere Seiten verteilt: 1 2 3 4 5 6 7

Für die Vermehrung verwendet man am besten Samen lokaler Herkunft, um vitalere Pflanzen zu erhalten.

Das Beet wird im Herbst vorbereitet, und die Pflanzen werden im Frühjahr gesetzt.

Schwere Lehmböden, Böden mit dichterem Untergrund, in denen Regen- und Schmelzwasser stauen kann, sind ungeeignet für den Anbau von Rhododendren. Der Boden sollte weich, federnd und luftdurchlässig sein. Am besten für die Kultivierung geeignet sind Sandböden, da sie leicht und ausreichend sauer sowie wasser- und luftdurchlässig sind. Zur Verbesserung sollte man Hochmoortorf, Laubholzblätter, Kiefernnadeln, gut verrotteten Mist und mineralische Dünger hinzufügen. Die optimale Bodenmischung: Laubhumus, Torf und Nadelstreu (3:2:1) mit Zusatz von Volldünger: 70 g pro Pflanzloch. Optimaler Boden-pH: 4,5–5,0 [1]. Die Böden in Belarus sind in ihrer mechanischen Zusammensetzung vielfältig, meist sauer, was für den Anbau vieler Rhododendronarten gut geeignet ist [3, S. 5].

1985 wurde im Zentralen Botanischen Garten der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus ein neues Rhododendronarium am Haupteingang des Gartens in einem kleinen Kiefernbestand angelegt. Diese Pflanzungen erwiesen sich als sehr gelungen. Die Rhododendren wachsen und gedeihen hier gut [3, S. 15].

Falls keine Kiefernnadeln vorhanden sind, kann man Torfmoos (Sphagnum) verwenden. Für die Aussaat kann man fertige Erde mit saurer Reaktion (pH 4,0–5,5) kaufen. Nur einige Rhododendronarten (Kleinblütiger, Borstiger, Herrlicher) können auf schwach alkalischen und neutralen Böden wachsen. Es empfiehlt sich, den pH-Wert des Bodens im Garten mit Lackmuspapier, einem pH-Meter zu prüfen oder eine Bodenprobe an ein Fachlabor zu schicken. Liegt der Wert über 5,5, sollte der Boden für den Anbau von Rhododendren angepasst werden.

Zur Ansäuerung des Bodens: Bringen Sie Eisensulfat (40 g pro m²) in Abständen von ein bis zwei Wochen aus. Die Wirkung ist recht schnell, wird aber auch schnell ausgewaschen. Alternativ bringen Sie fein gemahlenen Schwefel (70 g pro m²) aus. Die Wirkung ist nicht so schnell, dafür aber langanhaltend.

Durch die Verwendung von Ammoniumsalzen nach Bedarf können Sie den Säuregehalt des Bodens stets auf dem gewünschten Niveau halten. Eine gute Drainage ist notwendig, da sich sonst bei langanhaltenden Regenfällen Wasser staut und die Pflanzen unweigerlich absterben. Die Tiefe der vorbereiteten Schicht sollte 40−50 cm betragen (bis zur Drainage). Die Pflanzungen müssen ständig überwacht werden, insbesondere der Säuregehalt des Bodens. Wird dieser alkalisch, hören die Pflanzen praktisch auf zu wachsen, werden von Krankheiten und Schädlingen befallen und sterben schließlich ab. Da das Wurzelsystem von Rhododendren flach ist, sollten Sie die Samen besser in flache Schalen aussäen, auf deren Boden grobkörniger Sand oder eine Schicht Scherben, Ziegelbruch, ausgelegt ist, um den Abfluss von überschüssigem Wasser beim Gießen zu gewährleisten. Anschließend füllen Sie diese mit Substrat, verdichten es und gießen reichlich. Dabei ist darauf zu achten, dass 1−2 cm bis zum Rand des Behälters frei bleiben. Vor der Aussaat desinfizieren Sie den Boden mit einer starken Lösung von Kaliumpermanganat. Hervorragende Ergebnisse erzielen Sie durch das Mulchen der Substratoberfläche mit einer dünnen Schicht gehacktem Torfmoos (Sphagnum).

Um eine konstante und gleichmäßige Feuchtigkeit zu gewährleisten, decken Sie die Kästen mit Glas oder Folie ab und halten Sie die Temperatur bei 18−20°C. Eine übermäßige Luftfeuchtigkeit ist jedoch nicht nur unerwünscht, sondern auch gefährlich. Daher müssen Sie in den ersten Tagen nach der Aussaat sorgfältig darauf achten, dass sich kein Kondenswasser auf dem Glas oder der Folie ansammelt. Bei niedrigeren Temperaturen (10−15°C) erscheinen die Keimlinge erst nach 3−4 Wochen. Einige Samen, zum Beispiel des Japanischen Rhododendrons, keimen bereits nach 7−8 Tagen; die Rhododendren von Smirnow, der Pontische und der Kaukasische etwas später; es gibt Arten, deren Samen erst nach 20−25 Tagen keimen. Die Keimung der Samen selbst einer Art verläuft sehr ungleichmäßig und erstreckt sich manchmal über 2−3 Wochen oder länger. Oft sind die Sämlinge anfangs so klein und schwach, dass sie sich nicht selbstständig von ihren „Hüllen“ befreien können. Wenn ihnen nicht rechtzeitig geholfen wird, können sie absterben. Es ist sehr nützlich, die Keimlinge mit einer Lösung von Epin oder einer Spurenelementlösung bis zur vollständigen Benetzung zu besprühen. Die Samenschale wird dabei weicher, und die Keimblätter lösen sich leicht von ihr.

Bei der überwältigenden Mehrheit der Rhododendron-Arten stimuliert Licht die Entwicklung des Samenembryos, daher erfolgt die Keimung im Licht. Da die Sämlinge in den ersten Wochen sehr langsam wachsen, ist es besser, im Dezember bis Januar zu säen. Da es zu dieser Zeit eindeutig an Licht mangelt, müssen die Aussaaten mit Leuchtstofflampen von 100 W Leistung beleuchtet werden, die in etwa 50 cm Höhe über den Kästen angebracht werden. Insgesamt sollte die Tageslänge mindestens 14–16 Stunden betragen. Darüber hinaus fördert die Zusatzbeleuchtung die Keimung der Samen erheblich. Je früher die Aussaat erfolgt, desto besser auf die erste Überwinterung vorbereitet sind die Sämlinge. Zu dieser Zeit lassen sich die erforderliche Temperatur und Feuchtigkeit leicht aufrechterhalten. Bei späteren Terminen ist es schwieriger, die Samen vor dem Austrocknen zu schützen.

Nachdem die Keimlinge erschienen sind, werden Glas oder Folie entfernt und der Kasten an einen kühleren Ort gebracht, um die Pflanzen abzuhärten. Das erste Pikieren erfolgt, wenn die ersten echten Blätter erscheinen. Die Sämlinge werden bis zu den Keimblättern eingetieft. Dies fördert die Entwicklung eines guten Wurzelsystems. Als Substrat wird saurer Sphagnum-Torf verwendet, gemischt mit halbzersetzten Kiefernnadeln. Es sollte locker und weich wie ein Kissen sein. Die Verwendung von nicht kompostierter Nadelholzrinde führt zu einer gewissen Wachstumsverzögerung, die jedoch am Ende der Vegetationsperiode unbedeutend ist. Gärtner verwenden oft halbverrottetes Laub und halbzersetzten Rindermist als Mulch. Bei Verwendung von Holzspänen müssen etwa 5 kg Ammoniumsulfat pro 1 m² zugegeben und eine Behandlung gegen Pilzkrankheiten durchgeführt werden.

Das Mulchen bewahrt nicht nur die Feuchtigkeit und verhindert die Entwicklung von Unkraut, sondern versorgt die Pflanze auch mit zusätzlichen organischen Nährstoffen, schützt den Boden vor Erosion durch Wasser, bewahrt die Wurzeln vor mechanischen Schäden und verringert das Durchfrieren des Bodens im Winter.

Da die erschienenen Sämlinge sehr klein sind und schwach entwickelte Wurzeln haben, sollten sie nur von unten gegossen werden. Zum Gießen eignet sich Schnee- oder Regenwasser ideal. Bei Verwendung von Leitungswasser lässt man es abstehen, da Rhododendren äußerst empfindlich auf Chlor reagieren. Zu dieser Zeit sind sowohl Übernässung als auch Austrocknung für die Sämlinge gleichermaßen gefährlich. Um die Feuchtigkeit des Substrats und der Luft zu erhalten, werden die Schalen mit den Aussaaten in Gewächshäuser gestellt, für die sich abgeschnittene Plastikflaschen gut eignen (nicht vergessen, das Kondenswasser von den Wänden zu entfernen). Man kann die Schalen auch in eine durchsichtige Plastiktüte stecken, diese aufblasen und oben zubinden. Auch in diesem Fall erhält man ein Mini-Gewächshaus.

Nachdem die Sämlinge nach 2–3 Wochen Wurzeln geschlagen haben, führen Sie eine Düngung mit einem vollständigen Mineraldünger (NPK) im Verhältnis 3:1:2 durch. Lösen Sie 3–4 g der vorbereiteten Mischung in 1 Liter Wasser auf. Verwenden Sie dazu physiologisch saure Mineraldünger: Ammoniumsulfat, Superphosphat und Kaliumsulfat. Wenden Sie diese 2–3 Mal pro Monat bis zur zweiten Pikierung an, die im August durchgeführt wird. Bereiten Sie das Substrat auf die gleiche Weise zu. Im folgenden Jahr düngen Sie die jungen Pflanzen 2–3 Mal pro Monat. Hohe Dosen von Superphosphat sind gefährlich – sie verursachen einen Eisenmangel. Vermeiden Sie Düngemittel, die Kalk und Chlor enthalten. Es ist besser, junge Pflanzen mit niedrigen Konzentrationen von Flüssigdünger zu düngen [1].

Die Samen von Rhododendren zeichnen sich 2–3 Monate nach der Ernte durch eine hohe Keimfähigkeit und eine gute Keimenergie aus. Bei einigen Arten erscheinen vereinzelte Keimlinge 12–15 Tage nach der Aussaat, bei anderen (z. B. Rhododendron dauricum) nach 15–20 Tagen. Massenkeimlinge treten etwas später auf. Die Keimfähigkeit der Samen nimmt mit längerer Lagerungsdauer ab [2, S. 17].

Sie wachsen schnell, daher können Sie sie im Mai bis Juni ins Freiland pflanzen. Danach mulchen Sie die Bodenoberfläche mit einer Schicht Hochmoortorf oder Kiefernnadeln. Dicke des Mulchmaterials: 3–5 cm – Holzsägespäne, 8–10 cm – saurer Torf, bis zu 5 cm – Kiefernnadeln oder Lärchennadeln. Dieselben Materialien können auch zum Abdecken der Pflanzen im Winter verwendet werden. Alle Mulchmaterialien verringern den Unkrautbefall in den Pflanzungen. Beim Mulchen mit Torf zeigen Rhododendren das beste Wachstum und die beste Anlage von Blütenknospen. Die Verwendung von Grüngut aus dem Rasenschnitt als Mulch führt zu keiner nennenswerten Unterdrückung von Unkräutern.

Die beste Pflanzzeit für Rhododendren ist das Frühjahr. Graben Sie an der Stelle der zukünftigen Pflanzung im Voraus Löcher mit einer Tiefe von etwa 50 cm und einer Breite von mindestens 70 cm (Abbildung 1). Eine Drainage ist erforderlich, eine Schicht aus Ziegelbruch und Sand von 15–20 cm. Ist das Pflanzloch tief, erhöht sich die Drainageschicht auf 30–40 cm und umfasst feinen Kies oder Schotter (jedoch keinen Kalkstein). Wenn Sie ein 30 cm tiefes Loch graben, Wasser hineingießen und das Wasser nach zwei Stunden abläuft, ist das nicht kritisch. Wenn das Wasser jedoch auch nach 24 Stunden noch steht, ist das unerwünscht. Die Pflanze wird sich dann schlecht entwickeln und verkümmern. In diesem Fall hilft auch die Drainage am Boden des Lochs nicht, da das Loch mit der Drainage zu einem Wasserspeicher werden kann. Dann müssen Sie die Rhododendren auf ein Hochbeet mit einer Höhe von 30 cm pflanzen. Der Abstand zwischen den Pflanzen hängt von der Höhe und dem Durchmesser der Krone ab und beträgt im Durchschnitt 0,7 bis 2 m. Beim Pflanzen müssen Sie darauf achten, dass das Wurzelsystem nicht zu tief eingepflanzt wird, sondern 2–4 cm über dem Bodenniveau liegt, unter Berücksichtigung der Setzung des Bodens. Die Pflanzen werden mit einem Erdballen ausgegraben, wobei sie kaum beschädigt werden, da sie ein kompaktes Wurzelsystem haben. Daher vertragen die Setzlinge die Umpflanzung schmerzlos und wachsen gut an. Vor dem Pflanzen setzen Sie die Pflanzen mit dem Erdballen in einen Kübel oder ein Wasserbecken und lassen sie dort, bis keine Luftblasen mehr aus dem Erdballen austreten.

Um den Strauch herum wird eine Baumscheibe mit erhöhten Rändern angelegt und reichlich gegossen. Rhododendren haben ein flaches Wurzelsystem (30–40 cm), das sich hauptsächlich in der Streuschicht und im Humushorizont entwickelt. Daher wird um die gepflanzten Sträucher Mulchmaterial – Torf, Nadeln in einer Schicht von 4–8 cm aufgebracht, das die Feuchtigkeit bewahrt, das Wachstum von Unkraut verhindert, die Wurzeln vor mechanischen Beschädigungen schützt und die Gefriertiefe des Bodens verringert.

Wie kann man den Boden ansäuern?

1. Warum sollte man den Säuregehalt erhöhen?
2. Ansäuerung mit organischen Materialien
3. Womit kann man den Boden noch ansäuern?

Sehr viele Pflanzenkulturen bevorzugen angesäuerten Boden. Ist der Säuregehalt des Bodens nicht ausreichend, verlangsamt sich das Wachstum und die Entwicklung der Pflanze. Aber glücklicherweise ist dies lösbar. Erfahrene Gärtner kennen ein Dutzend Methoden zur Bodenansäuerung.

Warum den Säuregehalt erhöhen?

Der Großteil der Garten- und Gemüsepflanzen bevorzugt neutralen Boden oder Boden mit leicht saurer Reaktion. Wenn man diese Werte numerisch angibt, erhält man 5,5 bis 7,5 Einheiten (pH). Es ist erforderlich, das Substrat sauer zu machen, wenn der pH-Wert über 7,5–8 Einheiten liegt. Alkalische Böden sind nicht besonders mit gutem Ertrag vereinbar. Eine solche Reaktion zeigen in der Regel versalzene Böden, die auf Kalksteinbasis in der Steppe oder Waldsteppe, in trockenen Regionen entstanden sind.

Häufig grenzen versalzene Böden mit alkalischer Reaktion an südliche Schwarzerdeböden. Warum ist das schädlich: Solche wertvollen Elemente wie Eisen, Bor sowie Phosphor, Mangan, Zink werden aufgrund der alkalischen Reaktion einfach in unlösliche Hydroxide umgewandelt und stehen den Kulturen nicht mehr zur Nährstoffaufnahme zur Verfügung.

Und hier helfen weder Mineraldünger noch organische Dünger. Die Pflanzen werden unter Vitaminmangel leiden, im Wachstum gehemmt sein und mit hoher Wahrscheinlichkeit von Blattchlorose befallen werden.

Auch die wasserphysikalischen Eigenschaften der Bodenbedeckung sind betroffen: Im trockenen Zustand ist der Boden sehr dicht, die Belüftung ist schwierig, und nach dem Gießen oder natürlichen Niederschlägen kann er zu zähflüssig und verschlammt werden. Das heißt, wenn der Gartenboden alkalisch ist, muss er gelockert und der Säuregehalt auf neutrale Werte eingestellt werden.

Welche Kulturen bevorzugen sauren Boden:

• Sträucher – dazu gehören Sumpfporst, Rhododendren, Azaleen, Heidekraut;
• Nadelgehölze – Fichten und Kiefern, Wacholder und Tannen, Thuja;
• Beeren – Preiselbeeren, Cranberries, Heidelbeeren sowie Blaubeeren;
• Stauden – Nelkenwurz, Farne, Primeln, Tränendes Herz.

Pflanzen, die ein angesäuertes Substrat lieben, werden als azidophil bezeichnet. Das bedeutet, dass sie ursprünglich bevorzugt auf sumpfigen Flächen, Torfmooren und in Nadelwäldern wachsen. Im Laufe der Evolution haben sich die Wurzeln dieser Kulturen daran angepasst, Nährstoffe aus aggressiven Böden aufzunehmen. Azidophile Pflanzen haben einfach keine Wurzelhaare; diese wurden durch sehr kleine Pilzorganismen ersetzt, die in das Wurzelgewebe eindringen und die Funktion von Nährstoff- und Feuchtigkeitstransporteuren übernehmen. Die ideale Grundlage für solche Pflanzen ist ein saures Milieu.

Aus Unwissenheit kann man jedoch den Säuregehalt des Bodens dort erhöhen, wo es absolut nicht gemacht werden sollte. Zum Beispiel bevorzugen Pfingstrosen, Platane und Clematis einen Boden-pH-Wert von 7,5. Ebenso wie Pfirsich, Quitte und Aprikose.

Auch Zimmerpflanzen benötigen oft eine Bodenansäuerung – Kamelie und Azalee, Monstera und Fuchsie, Alpenveilchen und Veilchen, Myrtengewächse. Im Frühjahr hilft die Ansäuerung den Kulturen, sich aktiv zu entwickeln und zu wachsen.

Ansäuerung mit organischen Materialien

Organische Materialien werden traditionell auf Böden angewendet, die gut belüftet sind, eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen und ein lockeres Substrat haben. Organische Stoffe versauern den Boden nicht schnell und intensiv, sondern langsam und gleichmäßig, während sie sich allmählich zersetzen. Dafür bringen diese Maßnahmen ein langanhaltendes Ergebnis. Sehr wichtig ist, dass organische Stoffe die lockere Bodenstruktur erhalten, sie mit Nährstoffen und Humus anreichern. Diese Methode ist jedoch nicht geeignet, wenn der Säuregehalt schnell erhöht werden muss.

Damit organische Stoffe effizient wirken, empfiehlt es sich, sie in die Wurzelzone einzubringen, die mit der Wurzel verbunden ist. Das heißt, nicht einfach den Dünger auf der Fläche zu verteilen (wie es manche unerfahrene Gärtner tun), sondern gezielt an der Wurzelstelle zu platzieren. Für die Pflanzung wird ein saures Substrat vorbereitet, das in das Pflanzloch gegeben wird. Anschließend wird die organische Substanz zum Mulchen des Baumscheibenbereichs verwendet.

Welche organischen Materialien ergeben eine saure Reaktion:

• Hochmoortorf – ein stark saures Produkt, das in der Regel im Herbst beim Umgraben des Geländes verwendet wird;
• Laubkompost – dieses Mittel verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern versauert ihn auch; es wird empfohlen, die Mischung im Frühjahr vor dem Umgraben auszubringen; es kann auch zur Herstellung von Mulch verwendet oder vor dem Pflanzen von Setzlingen in die Bodenmischung eingearbeitet werden;
• Sägemehl und verrotteter Nadelstreu;
• Torfmoos (Sphagnum);
• frischer Mist (wirkt durch den überschüssigen Stickstoffgehalt).

Im Haushalt wird das Substrat ebenfalls angesäuert. Allerdings ist es bei der Hauskultivierung nicht nötig, den pH-Wert auf den genauen Wert zu bestimmen. Ungefähre Werte kann man mit einem speziellen Gerät ermitteln, das oft in Geschäften für Gärtner und Hobbygärtner verkauft wird. Auch mit speziellen farbigen Lackmusstreifen lässt sich der Säuregehalt zu Hause gut überprüfen.

Womit kann man den Boden noch ansäuern?

Im Arsenal der Gärtner gibt es noch einige wirksame Methoden, um den Säuregehalt des Bodens im Garten zu erhöhen. Sie lassen sich in 3 Kategorien einteilen.

Mineralische Verbindungen

Wenn die Böden schwer und lehmig sind, ist es am besten, ihre Reaktion mit mineralischen Verbindungen zu verändern. Dies sind in erster Linie Schwefelkolloid und Eisensulfat. Das in den Boden eindringende Wasser reagiert mit ihnen und wird langsam zu Schwefelsäure. Der Oxidationsprozess im Boden nach Zugabe von Schwefel ist nicht schnell (manchmal dauert er bis zu einem Jahr), daher sollte man kein sofortiges Ergebnis erwarten. Es ist jedoch bekannt, dass der Oxidationsprozess umso schneller abläuft, je feiner der Schwefel gemahlen ist. Achtung! Die Berechnung ist wie folgt: Um den pH-Wert des Substrats um 2,5 Einheiten zu erhöhen, müssen 100–150 g Schwefel pro Quadratmeter in den Boden eingebracht werden.

Experten empfehlen, den Schwefel bei Windstille auszubringen, da sein Staub leicht ist und vom Wind weit getragen wird. Dies sollte selbstverständlich mit persönlicher Schutzausrüstung erfolgen. Schwefelkolloid ist zumindest aufgrund seiner Günstigkeit vorzuziehen. Das Schwefelpulver sollte in einer Tiefe von 30 cm (nicht weniger) eingegraben werden. Aluminiumsulfat – dieser Stoff wirkt sanfter, aber schneller als Schwefel. Die Mengenverhältnisse sind: 0,5 kg Pulver auf 10 Quadratmeter. Solche Maßnahmen helfen, Ergebnisse bereits nach einem Monat oder sogar nach 3 Wochen zu spüren. Normalerweise wird Aluminiumsulfat verwendet, um den Säuregehalt des Bodens in Töpfen zu erhöhen, aber auch im Garten wird es eingesetzt, um das Wachstum von Hortensien zu verbessern – sie wachsen tatsächlich üppiger. Ein Überschreiten des Aluminiumsulfatgehalts im Boden ist jedoch ebenfalls gefährlich: Wenn es zu viel ist, sinkt der Phosphorgehalt im Substrat, d. h. das für das Pflanzenwachstum wichtige Gleichgewicht der Elemente wird gestört.

Wenn der Boden nur leicht angesäuert werden muss, kann im Frühjahr Ammoniumnitrat verwendet werden. Für die Herbstdüngung eignen sich eher Ammoniumsulfat oder Kaliumsulfat.

Man sollte auch bedenken, dass nicht alle mineralischen Verbindungen den Säuregehalt des Bodens erhöhen. Beispielsweise werden Calciumnitrat und Natriumnitrat verwendet, um den Boden zu entsäuern. Und obwohl sie technisch auf Ammoniak basieren, machen sie den Boden dennoch alkalisch.

Säurelösungen

Für ein schnelleres Ergebnis werden Säurelösungen verwendet. Beispielsweise wird Schwefelsäure oft aus einer alten Autobatterie gewonnen. Der gesamte Elektrolyt wird daraus abgelassen. Um selbst einen solchen Dünger zur Ansäuerung herzustellen, nimmt man nur 5 ml konzentrierte Schwefelsäure und gießt sie äußerst vorsichtig in einen zuvor mit Wasser gefüllten Eimer (10 l). Diese Lösung wird gründlich gemischt und ist bereit zum Gießen des Bodens. Der Säuregehalt steigt bei dieser Methode in der Regel um 1–2 Einheiten. Eine solche Ansäuerung kann, wie Experten versichern, während der Vegetationsperiode mehrmals durchgeführt werden: Der Säuregehalt steigt allmählich an.

Es gibt jedoch eine günstigere Alternative zur Schwefelsäure, die viele Hobbygärtner bevorzugen. Es geht um das Ansäuern des Bodens mit Essig, Zitronen- oder Apfelsäure. Diese bewirken eine recht schnelle Ansäuerung. Allerdings wirken sich diese Stoffe negativ auf Mikroorganismen aus, das heißt, sie töten auch die nützliche Mikroflora ab (die Wirkung ist mit der von Antibiotika vergleichbar). Daher werden Zitronensäure und Essig zwar häufig, aber sehr vorsichtig eingesetzt, wenn andere Optionen aus irgendeinem Grund nicht in Frage kommen. Wie säuert man den Boden mit Zitronensäure oder Essig an: Man gibt 1-2 Teelöffel Zitronensäure/100 ml Essig hinzu und verdünnt diese Zutaten in 10 Litern Wasser. Ein Eimer pro Quadratmeter, so lautet die Berechnung. Es wird entweder das eine oder das andere verwendet – entweder Zitronensäure oder Essig. Es ist nicht nötig, beide Ansäuerungsmittel gleichzeitig anzuwenden. Es gibt die Meinung, dass ein halbes Glas Essig in einem Eimer Wasser verdünnt werden sollte, aber viele Hobbygärtner versichern – die Methode ist sehr aggressiv, das Ergebnis ist es nicht wert.

Dabei ist zu bedenken, dass weder Zitronensäure noch Essig langfristig wirken. Es handelt sich um eine Expressmethode, die einmalig angewendet wird. Im Gegensatz zu organischen Stoffen haben sie keine akkumulierende, sanfte und natürliche Wirkung. Und die negative Auswirkung auf die nützlichen Mikroorganismen spricht für sich selbst, manchmal muss man sich entscheiden, was wichtiger ist – den Boden sofort anzusäuern oder das Gleichgewicht der Mikroorganismen zu erhalten. Letztere tragen schließlich auch zum Pflanzenwachstum bei.

Gründüngung

Eine weitere sehr wirksame Methode, den Säuregehalt des Bodens zu erhöhen, besteht darin, Pflanzen auf dem Grundstück zu setzen, deren Wurzeln reich an organischen Säuren sind. Ein großer Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Umweltfreundlichkeit, Natürlichkeit und sanften natürlichen Wirkung. Abgesehen davon, dass sie den Boden wunderbar, sanft und schonend ansäuern, zeigen sie auch ihre phytosanitären Eigenschaften. Und sogar den Vorrat an für das Wachstum der Kulturen wichtigen Elementen können diese Pflanzen wieder auffüllen. Die besten Gründüngungspflanzen sind Senf, Lupine, Hafer, Soja, Raps. Bevor man etwas aus dieser Liste verwendet, muss man verstehen, dass jede Pflanze auch das Wachstum der angebauten Kulturen beeinflusst. Zum Beispiel ist der beliebteste Gründünger der weiße Senf. Seine Wurzeln geben wertvolle organische Säuren ab, und wenn die Senfrückstände verrotten, bilden sich im Boden Substanzen, die helfen, schwere Elemente aus ihm zu entfernen.

Ausgezeichnete Eigenschaft des weißen Senfs ist seine phytosanitäre Wirkung. Dort, wo Senf wächst, erkranken die angebauten Kulturen kaum. Beispielsweise kann die Kraut- und Knollenfäule das Grundstück vollständig verlassen. Und wenn im Garten regelrecht eine Überflutung von Blattläusen, Schnecken und Drahtwürmern herrscht, dann wird der weiße Senf auch mit ihnen fertig. Nur Kreuzblütler, Radieschen und Kohl sind auf dem Grundstück, wo weißer Senf wächst oder wuchs, „zickig“. Die anderen Kulturen fühlen sich hervorragend. Lupine, Luzerne und Steinklee sind Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler, die ebenfalls Gründünger sind. Man kann sie jedes Jahr anbauen, ohne den Standort zu wechseln. Steinklee bevorzugt feuchtere Standorte, Lupine hingegen kommt auch mit trockenen Sandböden gut zurecht. Hülsenfrüchtler pflanzt man am besten im Sommer oder Frühling. Oft verbessert man damit den Boden im Gewächshaus.

Auch die Phazelie eignet sich hervorragend zur Normalisierung des Säuregehalts. Nach ihr kann man auf dem Grundstück jede beliebige Kultur anpflanzen. Gründünger kann man vom frühen Frühjahr bis in die letzten Herbstwochen in den Boden einbringen. Das Grün wird etwa einen Monat nach dem Auflaufen gemäht. Außerdem lieben Bienen die Phazelie, sie fliegen auf ihren duftenden Nektar. Wenn man im Betrieb Bienenstöcke hat, ist die Wahl dieser Pflanze offensichtlich. Alle genannten Methoden eignen sich sogar für diejenigen, die buchstäblich ihr erstes Jahr auf dem Grundstück verbringen und für die vieles neu ist.

Je aufmerksamer und sorgfältiger der Gärtner die Bodenvorbereitung durchführt, desto erfolgreicher wird die erste Ernte sein.

Wie Sie den Boden für Hortensien, Heidelbeeren und Preiselbeeren ansäuern, sehen Sie im folgenden Video.

WIR SÄUERN DEN BODEN FÜR HORTENSIEN RICHTIG AN

Den Boden für Hortensien richtig ansäuern

Die Gartenhortensie benötigt einen bestimmten Bodentyp. Am besten blüht die Pflanze auf saurem Boden, daher säuern erfahrene Gärtner das Grundstück mit Zitronensäure, Elektrolyten, Apfelsäure oder Essigsäure an. Zuerst muss jedoch der Säuregehalt des Bodens überprüft werden.

Alle Hortensienarten lieben Sonnenstrahlen und sauren Boden. Der Säuregehalt bestimmt die Farbe und Größe der Knospen dieser prächtigen Blume. Ist der Säuregehalt unzureichend, werden die Blüten blass und klein. Auf alkalischen Böden blühen sie gar nicht. Die Pflanze kann auf mittelsauren Böden blühen, aber schlecht.

Um zu erfahren, ob man auf dem Grundstück Hortensien pflanzen kann, ist es ratsam, den Säuregehalt zu überprüfen. Das kann man mit einer „altväterlichen“ Methode machen, wenn man nicht in den Laden fahren möchte. Das heißt, den pH-Wert mit gewöhnlichem Essig prüfen. Gießt man etwas 9%igen Tafelessig auf die Oberfläche der gepflügten Erde, erscheinen auf alkalischem Boden zischende Bläschen. Bei einem geeigneten Säuregehalt tritt kein Schaum auf. Zur genaueren Bestimmung kann man Lackmuspapier in Fachgeschäften kaufen.

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Am schlechtesten wächst die Hortensie auf sandigen Böden, besser auf lehmigem Boden. Aber wenn der Wert bereits hoch ist, sollte man nicht noch weiter ansäuern.

Ein weiteres „Signal“ dafür, dass der Boden zu alkalisch ist, ist die Farbveränderung der Hortensie. Die Pflanze selbst „zeigt“ dem Gärtner an, dass es ihr an Säure und Dünger mangelt. Eine lila Hortensie wird nach einem Jahr rosa, eine dunkelblaue verblasst und wird hellblau. Dies sind deutliche Anzeichen dafür, dass der Zustand des Bodens überwacht werden muss.

Richtiges Ansäuern.

Zur Ansäuerung alkalischer Böden werden verschiedene Mittel verwendet. Die Wahl des Mittels hängt davon ab, um welchen Boden es sich im Garten handelt: lehmig oder fruchtbarer und hochwertiger. Zur Erhöhung des pH-Werts werden verwendet: Essigsäure; Schwefel; Eisen(II)-sulfat; Zitronensäurepulver; Elektrolyte, die für Batterien verwendet werden.

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Eisen(II)-sulfat wird nur dann verwendet, wenn der Boden lehmig ist und eine Düngung mit organischen Materialien allein nicht ausreicht. Viele Hortensienliebhaber verwenden Schwefel oder Essigsäure. Die beste Option ist jedoch die Zugabe von Zitronensäure, die die Wurzeln der Pflanze schonender behandelt. Darüber hinaus ist Zitronensäure organisch und sicher. Die Vorgehensweise bei der Zugabe von Zitronensäure ist wie folgt: Lockern Sie den Boden, damit die Säure tiefer eindringen kann. Es wird empfohlen, eine Baumscheibe aus lockerer und gedüngter Erde anzulegen. Verdünnen Sie die Zitronensäure. Auf einen Eimer Wasser (10 l) kommen 1 oder 2 Teelöffel Pulver. Meistens reicht 1 Teelöffel. Für einen mittelgroßen Hortensienstrauch werden 5 l Lösung mit Zitronensäure benötigt.

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Damit die farbenfrohen Knospen lange blühen, muss nicht nur auf den Zustand des Bodens geachtet werden, sondern auch auf das Gießen, Düngen und darauf, dass die Blüten ausreichend Licht erhalten.

QUELLE: YANDEX ZEN «AZBUKA OGORODNIKA»

Mit den besten Wünschen für den Erfolg beim Anbau schöner, üppig blühender Hortensien

Wie kann man den Boden für Hortensien richtig ansäuern?

Anfänger im Gartenbau fragen sich oft, wie man den Boden für Hortensien ansäuert. Die Farbe ihrer Blüten hängt nämlich direkt vom Säuregrad des Bodens ab. Es gibt zahlreiche Methoden, die helfen, den Säuregrad zu senken oder zu erhöhen.

Warum brauchen Hortensien sauren Boden?

Hortensien haben viele Besonderheiten, ihre Pflege ist recht aufwendig, dennoch erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei Gärtnern und Landschaftsgestaltern. Der Wahl des Standorts, an dem die Hortensie wachsen soll, muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn davon hängt ihre Farbe ab.

In erster Linie wird die Farbe der Hortensienblüten durch ihre Sorte bestimmt. Wenn der Boden für diese Pflanzen jedoch ungeeignet ist, kann man die versprochene Farbe nicht erwarten. Ist der Boden sehr sauer (pH 2–4,5), sind blaue Blütenstände zu erwarten, manchmal mit einem leichten violetten Schimmer. Wenn im Garten eine weiße Hortensie wächst, ernährt sie sich höchstwahrscheinlich von schwach saurem Boden (pH 5–6). Wenn die Pflanze auf schwach alkalischem oder neutralem Boden blüht, wechseln ihre Blütenstände allmählich ihre Farbe zu Rosa.

Manchmal verwandeln Landschaftsarchitekten diesen Nachteil der Hortensie in ihre Besonderheit. Gärtner regulieren selbstständig den pH-Wert des Bodens und verändern dadurch die Blütenfarbe. Dieser Effekt ist jedoch nur möglich, wenn der Säuregehalt des Bodens während der gesamten Vegetationsperiode konstant auf einem Niveau gehalten wird. Diese beginnt Anfang März.

Sie müssen den Boden nicht ansäuern, dessen pH-Wert bei 3-5 liegt. Wenn die Ergebnisse 6-8 Einheiten anzeigen, sollte der Boden angesäuert werden, da sonst bei den Hortensien Probleme mit dem Stoffwechsel auftreten können.

Wie bestimmt man den pH-Wert?

Genaue Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie eine Bodenprobe zur Analyse an spezielle Labore schicken. Diese Option ist nicht geeignet für Hobbygärtner oder diejenigen, die nicht bereit sind, viel Geld für solche Tests zu bezahlen. Wenn keine Laboruntersuchungen in Frage kommen, können Sie den pH-Wert auch selbst zu Hause bestimmen.

Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, wobei 0 für ein sehr saures und 14 — für ein alkalisches Milieu steht. Als neutral wird der Wert 7 betrachtet. Zeigen die Testergebnisse beispielsweise einen Säuregehalt von 8,5 an, deutet dies auf Alkalität hin. In diesem Fall muss der Boden mit einer ansäuernden Lösung behandelt werden. Ergibt sich ein Wert von 6,5, ist der Boden sauer. Ansäuernde Mittel sollten nur dann zugesetzt werden, wenn der Boden saurer gemacht werden soll.

Sie können ein Testset für zu Hause kaufen, das in Fachgeschäften erhältlich ist. Ein solches Set zeigt nicht nur an, ob der Boden sauer oder alkalisch ist, sondern bestimmt auch den pH-Wert. Dies ist die genaueste Methode, die Sie zu Hause anwenden können.

Wenn der pH-Wert nicht so wichtig ist, können Sie auch mit Hausmitteln auskommen. Dazu müssen Sie Essig und Natron verwenden. Nehmen Sie eine Bodenprobe von der Stelle, an der die Pflanzung geplant ist, und geben Sie abwechselnd Essig und Natron hinzu. Zischt der Essig, ist der Boden alkalisch; reagiert das Natron, ist der Boden sauer.

Außerdem sollten Sie den pH-Wert des Wassers überprüfen, mit dem die Hortensie gegossen wird. Der Säuregehalt des Gießwassers kann im Bereich von 6,5-8,5 pH schwanken. Normalerweise ist Leitungswasser eher alkalisch, da es sonst schnell zu Korrosion an den Rohren kommen würde, wenn es sauer wäre. Wenn die Untersuchungen ergeben, dass sowohl der Boden als auch das Wasser alkalisch sind, muss der Boden für Hortensien unbedingt angesäuert werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Säuregehalt von normalem gefiltertem Wasser in der Regel bei 7 liegt. Sie können die Hortensie mit neutralem gefiltertem Wasser gießen, wenn Sie bereit sind, für die Pflanzenpflege erhebliche Summen auszugeben.

Möglichkeiten zur Lösung des Problems

Wie man den Boden sauer und für Hortensien geeignet macht, wird für viele Gärtner zu einer notwendigen Information. Bevor man mit dem Ansäuern des Bodens beginnt, muss man dessen Typ bestimmen. Dies hilft, die richtige Methode der Ansäuerung auszuwählen. Wenn die Erde relativ locker und gut durchlässig ist, lässt sie sich sehr einfach ansäuern. Für diese Bodenart kann man eine größere Menge organischer Verbindungen verwenden. Ist der Boden dagegen lehmig und schwer, wird dieser Vorgang etwas komplizierter. Organisches Material kann in einem solchen Boden ihn noch alkalischer machen.

Hortensien wachsen gut auf Torfböden und Sandböden mit Laubstreu, die hilft, den Wasserhaushalt und die Fruchtbarkeit erheblich zu verbessern. Ein solcher Boden ist nicht immer im Garten zu finden, daher sollte man ihn selbst herstellen. Dazu müssen Torf, Rinde, Laub und Sägespäne verwendet werden. Man kann ihren Säuregehalt durch Gießen mit angesäuertem Wasser (nicht mehr als 10 l pro 1 m²) auf ein Niveau von 3,5–4,5 pH bringen.

Wasser kann man mit Zitronensäure (2 EL auf 10 l Wasser) ansäuern. Man kann auch Essigsäure (100 g auf 10 l Wasser) verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, verdünnte Schwefelsäure zu nutzen, die als Elektrolyt für Batterien verwendet wird. Wichtig ist, dass man auf keinen Fall gebrauchten Elektrolyt verwenden darf. Für die Ansäuerung des Bodens eignen sich nur frische Elektrolyte. In gebrauchten sammeln sich in der Regel Schwermetalle wie zum Beispiel Blei an. Gelangen Schadstoffe in den Boden, können sie vom Wurzelsystem aufgenommen werden. Frischer Elektrolyt enthält keine Verunreinigungen, sein Schwefelsäurerest eignet sich hervorragend zur Düngung des Bodens. Der darin enthaltene Schwefel spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel der Pflanze.

Man muss bedenken, dass die Menge an Elektrolyt und Schwefelsäure zur Herstellung der Lösung unterschiedlich sein wird. Dies hängt mit der Dichte des Elektrolyten selbst zusammen. Beträgt dieser Wert 1,22 g/cm², spricht dies von einer 30%igen Schwefelsäurelösung. Mit zunehmender Dichte steigt der Säureanteil.

Bei der Herstellung der Lösung muss man auch den Säuregehalt des Wassers berücksichtigen. Ist sein pH-Wert niedrig, sollte man Elektrolyt mit hoher Dichte nehmen.

Aufrechterhaltung des optimalen pH-Werts

Manchmal kann auch selbst hergestellter Boden mit der Zeit seine Eigenschaften verlieren. Daher muss die Hortensie ganzjährig gepflegt werden. Damit der pH-Wert stets im zulässigen Bereich bleibt, muss die Fläche während der gesamten Vegetationsperiode mit angesäuertem Wasser gegossen werden. Dies sollte einmal alle zwei Wochen erfolgen. Ist der Boden an sich nicht sauer, kehrt er nach der Behandlung mit der Zeit zu seinen ursprünglichen Eigenschaften zurück.

Der Säuregehalt des Bodens kann durch das Gießen mit normalem Leitungswasser (alkalisch), durch häufige Regenfälle und durch das Auswaschen unterirdischer Quellen sinken.

Sie können den Säuregehalt periodisch auch mit Dolomitmehl erhöhen. Da es recht langsam wirkt, sollten Sie es bereits Anfang März, sogar im Februar, in den Boden einbringen. Den gewünschten pH-Wert können Sie auch mit Wasser halten, in dem Kalk gelöst ist.

>Wenn Hortensien einen schlechten Stoffwechsel haben, werden ihre Blätter blassgrün und die Triebe wachsen sehr langsam. In diesem Fall sollten Sie die Hortensie über die Blätter düngen. Die Sträucher müssen etwa 2-3 Mal im Monat mit einer schwachen Düngerlösung besprüht werden.

Wenn die Hortensie auf Lehmboden wächst, empfiehlt es sich, diesen regelmäßig mit Kompost zu düngen. Schwarzerde reagiert gut auf die Ansäuerung mit Laubkompost, Humus oder Mist. Falls Sie sich dennoch entscheiden, Schwefel in den Boden einzubringen, sollten Sie dies frühzeitig tun. Er braucht Zeit, um sich bis zum Pflanzzeitpunkt umzuwandeln. Üblicherweise wird Schwefel 10-15 cm tief in die Erde eingebracht. Manche Gärtner empfehlen, ihn mit Eisensulfat zu mischen, jedoch müssen Sie in diesem Fall bei den Düngemitteln äußerst vorsichtig sein. Wenn die Möglichkeit, den Boden vorher anzusäuern, verpasst wurde, bewältigt Eisensulfat diese Aufgabe viel schneller als Schwefel.