Anbau von Blaubeeren in Sibirien im Freiland

Wie pflanzt man Blaubeeren auf dem Grundstück und sorgt für die richtige Pflege?

Der Anbau von Beerensträuchern auf Gartengrundstücken ist längst Tradition, aber einige von ihnen gewinnen erst jetzt an Beliebtheit bei Gärtnern. Dazu gehört die Blaubeere, deren Pflanzung und Pflege ihre eigenen Besonderheiten haben. Man muss dem Strauch im Garten viel Aufmerksamkeit schenken, aber es wird sich vielfach auszahlen, wenn die Zeit kommt, die Ernte der leckeren süß-sauren Beeren einzubringen. Heilkraft besitzen nicht nur die Früchte der Blaubeere, sondern auch ihre Zweige und Blätter. Die Vermehrung dieser erstaunlich nützlichen Pflanze bereitet auch Anfängergärtnern keine Schwierigkeiten.

Arten von Blaubeeren

Die Arten und Sorten von Blaubeeren sind vielfältig. Ihre wilden Exemplare sind niedrigwüchsig. Ihre Höhe variiert zwischen 40 und 100 cm. Wilde Blaubeeren sind in den nördlichen Regionen weit verbreitet. Sie bevorzugen feuchte, sumpfige Böden in Nadelwäldern und Torfmooren, wo sie dichte Dickichte bilden.

Das Anbauen wilder Exemplare einer Kultur auf dem Gartengrundstück ist sinnlos. Für diese Zwecke ist es besser, Setzlinge von Hybridsorten des Strauches zu verwenden. Die Antwort auf die Frage, warum, liegt auf der Hand. Unter Beibehaltung der wertvollen Eigenschaften der Waldheidelbeere bringen sie mehr Ertrag, haben größere Beeren, sind dekorativer und werden weniger von Krankheiten und Schädlingen befallen. Es gibt darunter auch niedrig wachsende Sorten, die sich ideal für den Anbau im Ural und in Sibirien eignen. Sie haben keine Angst vor starkem Frost und werden auch unter einer dicken Schneeschicht nicht beschädigt.

Die Sträucher der hochwachsenden Gartenheidelbeere werden bis zu 2-4 m hoch. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika. In unserem Land kommt sie häufiger in den südlichen Regionen vor. Das Klima Sibiriens ist für sie zu streng, obwohl sie im Ural im Freiland angebaut werden kann, wenn man die Vorbereitung der Sträucher auf die Überwinterung ernst nimmt: die Zweige zum Boden biegen und sorgfältig mit Fichtenzweigen abdecken. Immer beliebter bei Gärtnern wird die kanadische Heidelbeere mit schmalen Blättern. Sie ist erstaunlich anspruchslos, ertragreich und besitzt eine erhöhte Frostbeständigkeit.

Die am weitesten verbreiteten Sorten der Hochbusch-Heidelbeere sind:

• Bluecrop;
• Nelson;
• Rancocas;
• Patriot;
• Northland;
• Weymouth.

Im industriellen Maßstab werden am häufigsten die Sorten Bluecrop und Patriot angebaut. Sie können auch im Garten gepflanzt werden. Beide Sorten zeichnen sich durch hohen Ertrag und Anspruchslosigkeit aus.

Anforderungen an den Standort

Damit die Beeren Süße entwickeln, benötigen sie viel Wärme und Licht. Daher ist die Pflanzung von Gartenheidelbeeren an sonnigen Standorten optimal. Es ist zu beachten, dass der Strauch empfindlich auf Zugluft reagiert. Der Standort sollte durch Gebäudewände oder eine Hecke gut davor geschützt sein. Die Sorten Bluecrop und Patriot können auch im Schatten wachsen, ihre Blätter werden nicht darunter leiden, aber die geernteten Beeren werden dann sauer sein. Der Lichtmangel wirkt sich auch negativ auf die Menge aus.

Heidelbeeren bevorzugen lockere, gut durchlässige Böden mit niedrigem Grundwasserstand. Es ist richtig, sie auf Torf-Sand- oder Torf-Lehm-Böden zu pflanzen. Es ist zu bedenken, dass solcher Boden stickstoffreich ist. Aufgrund des erhöhten Gehalts dieses Elements können die Pflanzen im Winter erfrieren, und im Frühjahr dauert das Auftauen länger als gewöhnlich. Der Strauch gedeiht nur in saurem Boden mit einem pH-Wert zwischen 3,5 und 4,5 gut.

Wichtig ist, dass auf dem Grundstück, auf dem die Heidelbeeren gepflanzt werden sollen, zuvor keine anderen Kulturpflanzen angebaut wurden. Wenn es keinen solchen Platz im Garten gibt, muss der geeignete Boden für den Strauch nach den folgenden Regeln selbst hergerichtet werden.

• Lehmboden wird mit Sand und Hochmoortorf im Verhältnis 1:3 gemischt.
• In sauren Torfboden wird Sand in einer Menge von 2-3 Eimern pro 1 m² zugegeben.
• Wenn der Boden auf dem Grundstück wenig organischen Dünger enthält, werden komplexe Mineraldünger mit gleichen Anteilen an Stickstoff, Phosphor und Kalium ausgebracht.
• In mit Humus angereicherten Boden werden dieselben für die vollständige Entwicklung der Heidelbeere notwendigen mineralischen Elemente hinzugefügt, jedoch im Verhältnis 1:2:3.

Auswahl und Vorbereitung des Pflanzmaterials

Die Vermehrung der Gartenheidelbeere kann im Frühjahr oder Herbst erfolgen. Fachleute raten, den Vorgang nicht bis September aufzuschieben, und zwar aus folgendem Grund. Im Sommer, bei für den Strauch günstigen Wetterbedingungen, wurzeln die Setzlinge gut ein, werden kräftig und stärken sich so, dass ihnen die Winterkälte nichts anhaben kann. Bei einer Pflanzung im Herbst ist das Risiko des Erfrierens wesentlich höher.

Damit die Heidelbeerzucht im Garten erfolgreich ist, ist es wichtig, die richtige Sorte zu wählen. Man sollte sich an den klimatischen Gegebenheiten der Region und den Reifezeiten der jeweiligen Sorte orientieren. Für den Anbau in Regionen der Mittelzone eignen sich frühreife oder mittelreife Sorten (Bluecrop, Patriot, Weymouth).

Eine gute Anwachsrate der Heidelbeersträucher im Garten ist durch hochwertiges Pflanzmaterial gewährleistet. Es wird empfohlen, dieses in Fachgeschäften oder Baumschulen zu erwerben. Wählen Sie am besten Setzlinge, deren Wurzeln mit Erde bedeckt sind und die in einem Topf oder einem anderen Behälter wachsen. Die Umpflanzmethode für die Pflanzung am endgültigen Standort ist nicht geeignet. Damit der Strauch schnell anwächst und sich später gut entwickelt, müssen seine Wurzeln vorsichtig im Pflanzloch ausgebreitet werden.

15 Minuten vor dem Einpflanzen der Heidelbeere in die Erde wird der Behälter mit ihr ins Wasser gestellt. Dann wird der zukünftige Strauch aus dem Topf genommen und der Wurzelballen vorsichtig gelockert, wobei die Wurzeln ausgebreitet werden. Erst nach dieser Vorbereitung kann er in die Erde gepflanzt werden.

Im Frühjahr ist es wichtig, den Pflanztermin nicht zu verpassen. Der Vorgang sollte durchgeführt werden, bevor die Knospen der Pflanze anschwellen.

Pflanzschema

Die Setzlinge der großwüchsigen Heidelbeere werden in vorbereitete Löcher gesetzt. Ihre Breite sollte 0,6 m und die Tiefe 0,5 m betragen. Der Abstand zwischen den Pflanzlöchern hängt von der gewählten Sorte ab. Für niedrigwüchsige Sorten reicht ein Abstand von 0,5 m. Mittel- und hochwüchsige Sorten (Bluecrop, Patriot und ähnliche) benötigen mehr Platz. Der Abstand zwischen benachbarten Pflanzen beträgt 1 m bzw. 1,2 m. Die optimale Reihenbreite liegt bei 3–3,5 m.

Die richtige Agrotechnik der Heidelbeersorte Bluecrop beinhaltet das Lockern des Bodens am Boden und an den Wänden des Pflanzlochs. Dies erleichtert den Luftdurchlass zu den Wurzeln der Pflanze.

Das Loch wird mit einem sauren Substrat gefüllt, das aus einer Mischung der folgenden Bestandteile besteht:

• Hochmoortorf;
• Kiefernnadeln;
• Sägespäne;
• Sand;
• 50 g Schwefel.

Dünger, insbesondere organischer, sollte nicht hinzugefügt werden. Das Substrat wird verdichtet, dann wird der Setzling in das Loch gesenkt und, nachdem die Wurzeln gut ausgebreitet wurden, mit Erde bedeckt. Wenn alles richtig gemacht wird, sollte der Wurzelhals des Strauches 3 cm tief eingegraben sein. Die Pflanzung wird mit Gießen und Mulchen der Lochoberfläche abgeschlossen. Hierfür werden Kiefernsägespäne, feines Stroh, zerkleinerte Rinde oder Torf empfohlen. Die Muldicke sollte mindestens 12 cm betragen.

Im Herbst wird die Pflanzung des Strauches genauso durchgeführt wie im Frühjahr. Wenn die Pflanze jünger als ein Jahr ist, werden nach dem Einsetzen in den Boden die schwachen und beschädigten Äste entfernt. An der jungen Heidelbeere werden nur gesunde und kräftige Triebe belassen, die um die Hälfte gekürzt werden. Bei zweijährigen Setzlingen der Sorten Bluecrop, Patriot und anderen ist keine weitere Behandlung nach der Pflanzung erforderlich.

Bewässerung und Düngung

Die Anbautechnik der Heidelbeere ist recht einfach. Während der Vegetationsperiode muss der Boden um den Strauch herum regelmäßig gelockert werden. Es wird nicht empfohlen, dies zu oft zu tun, da sonst ein hohes Risiko besteht, die Pflanze auszutrocknen. Die Lockerung sollte nur die obere Bodenschicht (ca. 8 cm) betreffen. Wenn Sie tiefer lockern, können Sie die Wurzeln des Strauches beschädigen, die sich horizontal entwickeln und nahe der Bodenoberfläche befinden. Der Boden unter den Pflanzen sollte ständig mit einer Mulchschicht bedeckt sein; die Lockerung wird durchgeführt, ohne den Mulch zu entfernen. Alle 2-3 Jahre muss Mulchmaterial nachgelegt werden. Die Heidelbeere der Sorte Bluecrop verträgt keine Unkrautnähe, daher muss auf Sauberkeit der Pflanzungen geachtet werden.

Die Pflanze ist feuchtigkeitsliebend, aber ein längerer (mehr als 2 Tage) Wasserstau an ihren Wurzeln kann zum Absterben des Strauches führen. Gießen Sie die Heidelbeere richtig nach folgendem Schema:

• zweimal pro Woche;
• zweimal täglich: frühmorgens und spätabends, wenn die Sonne bereits untergegangen ist;
• 1 Eimer Wasser pro Pflanze.

Besonders wichtig ist eine rechtzeitige Bewässerung in der Phase der Blütenknospenbildung – im Juli-August. Feuchtigkeitsmangel zu dieser Zeit führt zu einer geringeren Ernte und einer schlechteren Beerenqualität. Er wirkt sich auch im nächsten Jahr aus. Wenn der Sommer sehr heiß ist, reicht eine Bewässerung nicht aus; Sie müssen zusätzlich die Blätter der Heidelbeere besprühen, um eine Überhitzung der Pflanze zu vermeiden. Führen Sie diese Prozedur morgens oder gegen Abend durch, wenn die Hitze nachlässt.

Der Strauch reagiert gut auf Mineraldünger: Ammoniumsulfat, Kaliumsulfat, Zinksulfat, Magnesiumsulfat, Superphosphat. Am besten wenden Sie diese im zeitigen Frühjahr an, wenn der Saftfluss beginnt und die Knospen schwellen. Organische Dünger schaden der Heidelbeere nur. Stickstoffhaltige Präparate werden dreimal pro Saison ausgebracht: im zeitigen Frühjahr, im Mai, wenn der Strauch intensiv Blätter bildet, und im Juni. Der Phosphorbedarf der Pflanze tritt im Sommer und Herbst auf. Magnesium, Kalium und Zink benötigt sie in geringen Mengen; damit wird der Boden einmal im Jahr angereichert.

Die Pflanzungen sollten regelmäßig sorgfältig kontrolliert werden, um rechtzeitig Anzeichen von Krankheiten und Schädlingsbefall zu erkennen. Wenn die Blätter der Pflanze ihre Farbe ändern, gelb oder rot werden, Flecken bekommen, sollten Sie aufmerksam werden.

Vermehrungsmethoden

Die Vermehrung jeder Heidelbeersorte, einschließlich der beliebtesten – Bluecrop, kann auf folgende Weise erfolgen:

• durch Samen;
• durch Stecklinge;
• durch Absenker;
• durch Teilung des Busches.

Normalerweise werden die Samen im Herbst ausgesät. Eine Frühjahrspflanzung ist ebenfalls möglich, aber dann ist eine dreimonatige Stratifikation im Kühlschrank unerlässlich. Die Samen werden in Rillen gelegt und mit einer Mischung aus 1 Teil Torf und 3 Teilen Sand bedeckt. Die Nährsubstratschicht darüber sollte 1 cm betragen. Freundliche Keimlinge entstehen, wenn die Luft auf 23-25°C erwärmt wird und die Luftfeuchtigkeit mindestens 40% beträgt.

Die Anbautechnik junger Blaubeertriebe umfasst regelmäßiges Befeuchten und Lockern des Bodens sowie das Entfernen von Unkraut. Im folgenden Frühjahr werden die Sämlinge mit stickstoffhaltigen Präparaten gedüngt. Nach 2 Jahren können sie an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden. Die Fruchtbildung beginnt erst 7-8 Jahre nach der Aussaat.

Am häufigsten wird der Strauch durch Stecklinge vermehrt. Diese schneidet man am besten von möglichst dicken Trieben ab, da sie schneller Wurzeln bilden. Ihre Länge sollte 8-15 cm betragen. Nach dem Schneiden werden die Stecklinge für einen Monat an einen kühlen Ort gelegt, an dem die Temperatur nicht über 1-5°C steigt, und dann schräg in ein Substrat aus Torf und Sand gepflanzt, wobei sie 5 cm tief eingegraben werden. Noch einfacher ist es, Blaubeeren durch Teilung des Busches zu vermehren. Man gräbt ihn aus und zerteilt ihn so in Stücke, dass jedes ein 5-7 cm langes Rhizom behält. Eine zusätzliche Vorbereitung der Teilungen ist nicht erforderlich; sie werden sofort an den endgültigen Standort gepflanzt.

Schnitt und mögliche Schwierigkeiten

Ein erfolgreicher Anbau von Blaubeeren ist ohne regelmäßigen Rückschnitt des Strauches nicht möglich, der dazu beiträgt, den Ertrag und die dekorative Wirkung zu steigern. Der Eingriff sollte am besten im zeitigen Frühjahr durchgeführt werden, wenn der Saftfluss noch nicht begonnen hat. Ein vorbeugender Rückschnitt kann jederzeit erfolgen. Kranke Äste und stark beschädigte Blätter müssen sofort entfernt und verbrannt werden.

Wenn die Blaubeersträucher im ersten Lebensjahr blühen, werden die Knospen entfernt, damit sich die Pflanze richtig entwickelt. Im Alter von 2-4 Jahren wird ein stabiles Gerüst gebildet, indem schwache sowie durch Krankheiten oder Frost geschädigte Äste entfernt werden. Triebe, die auf dem Boden liegen, und Wurzelausläufer müssen beseitigt werden.

Alle Blaubeersorten, und Bluecrop ist hier keine Ausnahme, sind anfällig für Pilzkrankheiten. Darauf deutet das äußere Erscheinungsbild des Strauches hin. Wenn seine Blätter rot werden, ist das ein Grund zur Besorgnis. Höchstwahrscheinlich hat die Pflanze eine gefährliche Krankheit befallen – den Stängelkrebs. Auslöser kann eine übermäßige Bodenfeuchtigkeit sein. Solche Symptome können auch bei unsachgemäßer Pflege der Blaubeeren auftreten. Ihre Blätter werden oft rot, wenn die Zweige vertrocknen oder der Pflanze Mineralien fehlen: Stickstoff, Phosphor, Magnesium.

Die amerikanische und kanadische Gartenheidelbeere gilt völlig zu Recht als einer der wertvollsten Beerensträucher. Sie besitzt zahlreiche Vorzüge. Dazu gehören hoher Ertrag, viele nützliche Eigenschaften aller Pflanzenteile, Anspruchslosigkeit, Kältebeständigkeit und Langlebigkeit. Kaum vorstellbar, aber ihre Sträucher leben und tragen bis zu 90 Jahre lang Früchte!

Die Fähigkeit der Kultur, widrige Wetterbedingungen standhaft zu ertragen, ermöglicht es, sie fast überall anzubauen. Den Strauch findet man in den USA, Westeuropa, der Ukraine, Weißrussland, im Kaukasus, in der Mittelzone und sogar in den nördlichen Regionen Russlands. Die Pflege der Heidelbeere kann nicht als schwierig bezeichnet werden. Wenn die Anbauempfehlungen befolgt werden, bringt sie beständig eine reiche Ernte.

Heidegarten, oder wie man die Sumpfheidelbeere anbaut

Auf der Erde sind alle Heidelbeerarten ungleichmäßig verteilt. Das größte Gebiet nimmt die Sumpfheidelbeere (Vaccinium uliginosum L.) ein. In den Hobbygärten Sibiriens ist sie kaum verbreitet. Ein Grund ist die unzureichende Menge an Pflanzmaterial: Die Heidelbeere wurzelt schwer, und der bewurzelte Steckling wächst langsam. Welche Sorten soll man wählen und wie pflanzt man Heidelbeeren richtig, um eine Ernte vitaminreicher und schmackhafter Beeren zu genießen.

Pflanzung von Heidelbeeren in Sibirien

Zunächst muss man den richtigen Standort für die Heidelbeeren wählen – ausreichend hell und feucht. Beim Pflanzen Torf hinzufügen, den Boden leicht ansäuern und Mineraldünger ausbringen.

Die Sumpfheidelbeere kann an einem Standort bis zu 30–40 Jahre wachsen und Früchte tragen.

Standort für die Pflanzung von Heidelbeeren

Wir empfehlen, Heidelbeeren an einem offenen, hellen und feuchten Standort zu pflanzen, nicht näher als 20–30 m von großen Bäumen (Kiefer, Birke, Espe) entfernt, da diese viel Feuchtigkeit verbrauchen.

1. Heidelbeeren sollten am besten an einem sonnigen Standort angebaut werden. Für die Anlage von Fruchtknospen benötigt die Beere Licht.
2. Unter natürlichen Bedingungen im Schatten ist der Ertrag der Heidelbeeren viel niedriger als an stärker beleuchteten Standorten.
3. Obwohl die Heidelbeere feuchte Standorte bevorzugt, darf sie nicht in Senken gepflanzt werden, da die Gefahr von Staunässe besteht.
4. Bei Pflanzen, die längere Zeit in einem Boden mit übermäßiger Feuchtigkeit wachsen, faulen und sterben die Wurzeln ab, da durch Sauerstoffmangel die Atmungs- und Stoffwechselprozesse gestört werden.
5. Der Grundwasserspiegel sollte mindestens 30–40 cm unter der Bodenoberfläche liegen.

Boden für Heidelbeeren

Der Boden für Heidelbeeren sollte leicht sauer sein, das ist eine wichtige Voraussetzung.

• Zulässig ist ein pH-Wert des Bodens von 3,5–5,0.
• Der erforderliche Säuregrad wird durch die Zugabe von Hochmoortorf und eines komplexen Mineraldüngers erreicht, der unbedingt Schwefel enthalten muss. Die Aufwandmenge des Mineraldüngers richtet sich nach der dem Dünger beiliegenden Anleitung. Der Dünger muss gründlich mit dem Boden vermischt werden.

Die Heidelbeere nimmt Nährstoffe über die Mykorrhiza (Pilzwurzel) auf.

Mykorrhiza wächst und gedeiht gut in feuchtem und saurem Boden.

• Mykorrhiza kann in Böden unter Birken oder Kiefern vorkommen, die in feuchten Wäldern wachsen. Wenn man also solche Erde in das Pflanzloch gibt, wird dort höchstwahrscheinlich auch Mykorrhiza vorhanden sein.
• Auch der Heidelbeersetzling enthält Mykorrhiza. Daher sollte beim Pflanzen die gesamte Erde aus dem Topf in das Pflanzloch gegeben werden.

Übrigens ist Mykorrhiza ein bewährter Wachstumsstimulator für Pflanzen.

Wie man Heidelbeeren pflanzt

1. Für das Pflanzen von Heidelbeeren graben wir ein Loch in der Größe 40x40x50 cm.
2. Wir füllen eine Bodenmischung im Verhältnis: Torf – 2 Teile, Sand – 1 Teil, Erde von unter Birken – 1 Teil ein. Sie können das Pflanzloch auch nur mit Torf füllen. Die Erde sollte locker sein.
3. Abstand zwischen den Sträuchern: 1 m.
4. Heidelbeeren beim Pflanzen nicht tiefer als 2 cm von der Wurzelzone einpflanzen.

Für hochwachsende Heidelbeeren graben wir ein etwas größeres und tieferes Loch.

• Die Pflanzstelle sollte vor und nach dem Pflanzen reichlich gegossen werden.
• Den Boden verdichten und anschließend mit trockenem Torf in einer Schicht von maximal 2 cm mulchen.

Blaubeersorten für Sibirien

Heidelbeersorten kauft man am besten bei zuverlässigen Handelsorganisationen. Sorten der Sumpfheidelbeere sind derzeit nicht im Handel erhältlich. Das beste Pflanzmaterial sind zwei- bis dreijährige Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem.

Heidelbeersorten werden nach der Strauchhöhe in 3 Gruppen eingeteilt:

1. hochwachsend. Die ertragreichsten von ihnen gehören zur Gruppe der hochwachsenden Heidelbeeren aufgrund der hohen Sträucher und der großen Anzahl großer Beeren in der Traube. In Sibirien schaffen sie aufgrund des Wärmemangels über den Sommer keinen vollständigen Wachstums- und Entwicklungszyklus, was sich auf ihre Winterhärte und ihren Ertrag auswirkt.
2. halboch. Halbhohe Heidelbeeren sind besser an Sibirien angepasst.
3. niedrigwachsend. Kanadische niedrigwachsende Heidelbeeren und Sumpfheidelbeeren sind winterhärter.

Langjährige Erfahrung im Anbau verschiedener Arten und Sorten von Heidelbeeren unter den Bedingungen des Zentralen Sibirischen Botanischen Gartens der SO RAN hat gezeigt, dass für Sibirien am besten die hochwachsende HeidelbeersorteDuke und die halbhohenNorthblue und Northcountry. geeignet sind.

Sorten der Sumpfheidelbeere, gezüchtet im ZSBS:

• Golubaja Rossyp,
• Diwnaja,
• Isjaschtschnaja,
• Iksinskaja,
• Nektarnaja,
• Tajoschnaja krasawiza,
• Schegarskaja (unter den Bedingungen des ZSBS ist ein Strauch der Sumpfheidelbeersorte Schegarskaja vierzig Jahre alt und liefert einen jährlichen Ertrag von bis zu 1–1,5 kg),
• Jurkowskaja.

Unter den Bedingungen Sibiriens beträgt der maximale Ertrag der Sumpfheidelbeere 2,5 kg, der halbhohen 3 kg pro Strauch.
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Pflege von Blaubeeren in Sibirien

Die grundlegende Pflege von Heidelbeeren umfasst Gießen, Düngen, jährliches Nachstreuen von Torf um die Pflanzen und Schutz vor Krankheiten und Schädlingen.

Gießen und Mulchen von Heidelbeeren

Heidelbeeren benötigen mehr Feuchtigkeit als die meisten Gartenpflanzen, daher ist tägliches Gießen erforderlich. Dies ist besonders an trockenen, sehr heißen Tagen wichtig.

1. Beim Gießen sollte eine Übernässung des Bodens vermieden werden.
2. Wenn tägliches Gießen nicht möglich ist, können Heidelbeeren in den Mittagsstunden beschattet werden. Dazu reicht es, einen kleinen Holzrahmen aufzustellen, der mit weißem Vliesstoff bespannt ist, so dass der Schatten auf den gesamten Heidelbeerstrauch fällt. Der Rahmen muss befestigt werden.

Heidelbeeren müssen jährlich mit einer etwa 10 cm dicken Schicht Torf gemulcht werden. Dies fördert das Breitenwachstum des Strauches und erhöht den Ertrag.

Blaubeerdüngung

Der beste Zeitpunkt für die Ausbringung von Mineraldünger ist der Beginn des Frühlings, während der Knospenschwellung.

• Auf Böden mit optimalem pH-Wert werden pro ausgewachsenem Strauch 90 g Ammoniumsulfat, 40 g Kaliumsulfat und 110 g Superphosphat oder 200–250 g Kemira-Dünger für immergrüne Nadelgehölze empfohlen;
• Bei jungen Sträuchern sollte die Düngermenge um das 2- bis 3-fache reduziert werden.

Krankheiten und Schädlinge der Blaubeere

Alle Anbaumaßnahmen, die ein optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung der Pflanzen gewährleisten, verringern auch das Ausmaß der Schädigung durch Krankheitserreger erheblich.

Krankheiten der Blaubeere sind hauptsächlich Pilzkrankheiten – bei der Großfrüchtigen Blaubeere ist es der Stammkrebs. Zu den Schädlingen gehören verschiedene Blattwickler.

1. Im Winter müssen die Blaubeeren vor Mäusen und Hasen geschützt werden. Am besten deckt man die Sträucher im Herbst mit Kiefernzweigen so ab, dass der Schnee beim Verdichten die zarten Triebe der Blaubeeren nicht bricht.
2. Zur Vorbeugung sollten die Sträucher direkt nach der Schneeschmelze und vor dem Schneefall mit Bordeauxbrühe (1 %) behandelt werden.

Das ideale Gewächshaus für die Aufstellung im Herbst

Der Herbst ist die Zeit, um Bilanz der Gartensaison zu ziehen und sich auf die nächste vorzubereiten. Jetzt ist die richtige Zeit, ein Gewächshaus zu installieren. Welche Gewächshäuser empfehlen Agronomen, um auch im heißesten Sommer eine garantierte Ernte zu erzielen?

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Anbau von Gartenheidelbeeren im Moskauer Umland, im Gebiet Leningrad, in der Mittelzone Russlands, im Ural, in Sibirien im Jahr 2021 (aus Samen)

Die Gartenheidelbeere ist eine relativ neue Beerenkultur auf Datscha-Grundstücken. Wissenschaftler aus Kanada und Amerika haben etwa 50 Sorten gezüchtet. Dank der Züchtungsvielfalt können geeignete Hybriden für Regionen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgewählt werden. In diesem Artikel berichten wir über den Anbau von Gartenheidelbeeren aus Samen und Setzlingen, legen fest, wann man pflanzt, und geben Ratschläge zur Pflege der Sträucher.

Die hohe Heidelbeere Duke – ein hochwüchsiger, schnellwachsender, laubabwerfender Strauch

Regeln für die Sortenauswahl beim Anbau

In Regionen mit kalten Wintern werden frostbeständige Sorten angebaut. Für Gebiete mit kurzen Sommern eignet sich frühreifende Heidelbeere. Die Größe der Sträucher wird alle zufriedenstellen, die sich für den Anbau entschieden haben. Auf kleinen Flächen können Pflanzen mit einer Größe von 0,5 m platziert werden, auf großen Flächen werden hochwachsende Sorten mit einer Höhe von 2 m gepflanzt. Die beliebtesten Vertreter für unterschiedliche Wachstumsbedingungen sind in der Tabelle aufgeführt.

Aus der Tabelle wird deutlich, dass man bei der Auswahl der Heidelbeere Folgendes berücksichtigen sollte:

• den klimatischen Besonderheiten der Region;
• der Größe des Strauches;
• der Reifezeit der Sorte.

Tipp #1. Wenn die Kultur auf einem Gartengrundstück für den Bedarf einer kleinen Familie angebaut wird, ist es besser, niedrigwachsende Sorten zu kaufen.

Auf großen Flächen und für industrielle Zwecke werden große Hybriden mit einer Höhe von bis zu 2 m verwendet. Neben importiertem Pflanzmaterial hat der Nowosibirsker Zentrale Botanische Garten folgende einheimische frostbeständige Sorten in das staatliche Zuchtregister aufgenommen und empfiehlt sie für den Gartenbau: «Diwnaja», «Isjaschtschnaja», «Nektarnaja», «Jurkowskaja», «Tajoschnaja krasawiza», «Iksinskaja», «Golubaja rossyp», «Schegarskaja».

Pflanzzeit und Besonderheiten der Heidelbeerpflanzung

Heidelbeeren können im Herbst gepflanzt werden, aber es besteht die Gefahr, dass die noch nicht kräftigen Setzlinge vor dem Eintreten der beständigen Kälte nicht mehr richtig wurzeln. Es ist besser, die Pflanzarbeiten im Frühjahr durchzuführen. Das beste Pflanzmaterial sind zwei- bis dreijährige Setzlinge mit Erdballen, die in Gartencentern oder spezialisierten Betrieben verkauft werden.

Der Pflanzort sollte offen, gut beleuchtet und vor Wind und Zugluft geschützt sein. Wünschenswert ist das Fehlen jeglicher pflanzlicher Vorkulturen. Im äußersten Fall sollte das Grundstück mehrere Jahre «brach liegen». Heidelbeeren erfordern außergewöhnliche Bodenbedingungen. Das benötigte Substrat ist eine Pflanzenmischung mit einem pH-Wert von 3,5 – 5. Es besteht aus:

• Torf;
• Sand;
• Nadeln (oder Nadelholz-Sägemehl).

Pflanzschema für Heidelbeeren in verschiedenen Böden

Die Pflanzstellen werden mit zwei Methoden vorbereitet:

1. Austausch des Bodens in jedem Pflanzloch.
2. Vollständige Optimierung der Fläche, auf der die Heidelbeeren angebaut werden.

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Methode Nr. 1. Bodenaustausch im Pflanzloch

Die Größe des Lochs hängt von der Sorte ab. Für niedrigwachsende Sorten gräbt man ein Loch von 0,6 x 0,6 m, Tiefe 0,4 m, für große Sorten 0,8 x 0,8 m und 0,6 m Tiefe. Der ausgehobene Boden wird für andere Pflanzen verwendet. Die Seitenwände werden mit Trennmaterial ausgekleidet, damit beim Gießen die notwendigen Stoffe nicht aus dem Loch ausgewaschen werden.

Zur Isolierung verwendet man PVC-Folie oder Geotextil. Die vorbereitete Stelle wird mit einem Substrat gefüllt, das Torf, Sand und Nadeln im Verhältnis 5:1:1 enthält, außerdem werden 2 Eimer Nadelholz-Humus hinzugefügt. Man lässt es 2 Monate zur Verdichtung ruhen.

Methode Nr. 2. Bodenaustausch auf der gesamten Fläche

Von der Fläche, auf der die Heidelbeeren gepflanzt werden sollen, entfernen Sie den Boden auf der gesamten Pflanzfläche in der erforderlichen Tiefe und ersetzen ihn durch eine Pflanzmischung. Die Wurzeln der Heidelbeeren breiten sich weit aus; je größer die Fläche mit nährstoffreichem Boden ist, desto reicher ist die Ernte und langlebiger die Pflanze.

Pflanztechnik für Setzlinge

Das Prinzip der Pflanzung von Heidelbeeren unterscheidet sich grundlegend von dem anderer Pflanzen. Zuerst müssen Sie den Wurzelballen vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Dazu setzen Sie den Setzling zusammen mit dem Topf (oder Beutel) für 20–30 Minuten in ein großes Gefäß mit Wasser. Der aufgeweichte Ballen lässt sich leicht entnehmen. Dann müssen Sie die Wurzeln sehr behutsam lockern, um sie nicht zu beschädigen. Die Besonderheit des unterirdischen Teils der Heidelbeere ist, dass er sich ohne fremde Hilfe nicht „entfalten“ kann und daher schlecht anwächst. Die Pflanze kann zwei, drei Jahre lang leiden und dann absterben.

Vor dem Pflanzen müssen Sie die Wurzeln ausbreiten.

Beim Pflanzen müssen Sie die Abstände zwischen den Sträuchern in der Reihe einhalten:

• bei niedrigwüchsigen Sorten: 50–70 cm;
• bei mittelwüchsigen Sorten: 80–100 cm;
• bei großen Sorten: 1–1,5 m.

Der Reihenabstand beträgt 3–3,5 m. Im vorbereiteten Substrat formen Sie eine Vertiefung, die groß genug ist, damit die Wurzeln frei Platz haben, und der Wurzelhals 3 cm unter dem Rand des Lochs liegt. Halten Sie den Strauch fest, füllen Sie das Loch auf und gießen Sie sofort reichlich, damit das Wasser die Pflanzung verdichtet. Decken Sie sie sofort mit einer 12–15 cm dicken Schicht Nadelmulch ab, um die Feuchtigkeit zu speichern und eine kontinuierliche Düngung zu gewährleisten.

Führen Sie die Herbstarbeiten wie im Frühjahr durch. Nach dem Pflanzen entfernen Sie bei dreijährigen Sträuchern alle schwach entwickelten Zweige vollständig und kürzen die verbleibenden Triebe um ein Drittel. Ein Rückschnitt ist bei zweijährigen Setzlingen nicht erforderlich. In Regionen mit kalten Wintern benötigen junge Sträucher einen Winterschutz.

Besonderheiten der Pflege von Pflanzungen im Garten

Bewässerung von Heidelbeersträuchern während des Anbaus

Die Pflanzmischung, in der die Heidelbeere wächst, muss feucht sein, daher müssen Sie häufig und reichlich gießen. Lassen Sie selbst kurzzeitige Trockenheit nicht zu. Dies wirkt sich nachteilig auf die Qualität der Ernte aus. Auch eine Durchnässung des Substrats ist nicht zulässig – bei zu viel Feuchtigkeit stirbt die Heidelbeere ab. Aus diesem Grund sollten Sie besser auf den Schlauch verzichten, um ein Verrotten des Mulchs zu vermeiden.

Siehe auch:
Noina-Anbau zu Hause aus Samen

Verwenden Sie besser eine Gießkanne. Gießen Sie die Heidelbeeren zweimal pro Woche, zweimal täglich, morgens und abends. Die Wassermenge pro Strauch beträgt 10 Liter. Das sind insgesamt 20 Liter (2 Eimer) an einem Tag. Die Bewässerungshäufigkeit wird Ende Juli, Anfang August erhöht, in der Zeit, in der die Blütenknospen für das nächste Jahr angelegt werden.

An heißen Tagen benötigen die Heidelbeeren zusätzlich zum Gießen eine Beregnung der Krone. Führen Sie diese Prozedur früh morgens oder bei Sonnenuntergang durch. Moderne Bewässerungsmethoden lösen das Problem der Bewässerung erfolgreich mit einem Tropfsystem. Ohne Zutun des Gärtners befeuchtet es das Substrat gleichmäßig und hält die erforderliche Feuchtigkeit.

Düngung und Zeitpunkte der Düngemittelausbringung

Basische Vorbereitung der Pflanzenmischung beim Einpflanzen ermöglicht es, in den nächsten 2 Jahren keine Düngemittel zu verwenden. Weitere Nachdüngungen sehen ausschließlich mineralische Düngemittel vor. Heidelbeeren vertragen organische Stoffe absolut nicht, bevorzugen jedoch Ammoniumsulfat, Kaliumsulfat, Zinksulfat, Superphosphat und Magnesiumsulfat. Dosierungen und Zeitpunkte der mineralischen Düngung sind in der Tabelle angegeben.

2. – durch – 6 Wochen nach der ersten;

Stickstoffdünger fördern das Wachstum von Stängeln und Blättern. Phosphor und Spurenelemente verbessern die Erntequalität und fördern die Anlage von Blütenknospen für das nächste Jahr. Kaliumsulfat stärkt die Pflanze insgesamt, insbesondere das Wurzelsystem für die Überwinterung. Die konkreten Zeitpunkte hängen von den klimatischen Besonderheiten der Region und den Wetterbedingungen ab, daher sollte man sich an den in der Tabelle angegebenen Vegetationsperioden der Heidelbeeren orientieren.

Abdeckung der Sträucher für den Winter

Die Heidelbeersorten unterscheiden sich in ihrer Frosttoleranzgrenze. Hybriden, die in Regionen mit gemäßigtem und warmem Klima angebaut werden, halten Temperaturen von nicht mehr als minus 25 °C aus. Kältebeständige Vertreter können bei minus 35 °C überwintern. In schneearmen Wintern benötigen auch die widerstandsfähigsten Vertreter eine Abdeckung.

• Die Zweige werden zum Boden gebogen und fixiert. Dazu können spezielle Gartenhaken oder vorhandene Materialien verwendet werden. Viele Gärtner verwenden kleine Pflöcke mit einer Länge von 20–25 cm. Sie werden auf beiden Seiten des gebogenen Astes angebracht und mit Bindfaden verbunden, zur Festigkeit in Form einer Acht gewickelt. Diese Verbindung hält den Ast zuverlässig, ohne ihn zu beschädigen.
• Die fixierten Triebe werden mit atmungsaktivem Material abgedeckt. Geeignet sind Sackleinen, Spinnvlies, Geotextil. Keinesfalls darf Polyethylenfolie verwendet werden, da sonst die Heidelbeeren faulen.
• Die abgedeckten Sträucher werden zusätzlich mit Reisig isoliert, und sobald Schnee fällt, wird dieser auf die Abdeckung geworfen, um einen Schneehügel zu formen. Die Konstruktion wird im Frühjahr bei positiven Temperaturen geöffnet.

Vermehrung von Heidelbeeren: Methoden

In den meisten Fällen wird bei der Pflanzung von Heidelbeeren Setzlingen der Vorzug gegeben. Die Sträucher können ab einem Alter von einem Jahr und älter erworben werden. Es wird angenommen, dass Pflanzen mit Ballen in jeder Jahreszeit gepflanzt werden können, solange der Boden bearbeitet werden kann. Dennoch ist die beste Zeit für das Anwachsen der Frühling. Das Pflanzmaterial sollte kräftige, unbeschädigte Triebe und gesunde Blätter aufweisen. Äußere Abweichungen von den charakteristischen Merkmalen deuten auf eine unbefriedigende Qualität des Pflanzmaterials hin.

Die langwierigste und mühsamste Methode zur Vermehrung von Heidelbeeren ist die Aussaat von Samen. Sie wird in der Regel von Züchtern verwendet. Wenn diese Methode jedoch im Garten gewählt wird, muss man darauf vorbereitet sein, dass die erste Ernte erst nach 8–9 Jahren erscheint. Lesen Sie auch den Artikel: → „Wie man die richtigen Samen auswählt“. Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

• Für die Aussaat werden Samen gut ausgereifter großer Beeren ausgewählt;
• Die Früchte werden vorsichtig von Hand zerdrückt, um die Körner nicht zu beschädigen;
• Spülen Sie die Samen ab, indem Sie sie mehrmals mit Wasser übergießen. Samen, die an der Oberfläche schwimmen, sind nicht für die Pflanzung geeignet; verwenden Sie nur diejenigen, die auf den Boden gesunken sind.
• Die ausgewählten Samen trocknen Sie, indem Sie sie locker in einer Schicht auf Löschpapier oder einem Tuch ausbreiten.

Tipp Nr. 2. Wenn Sie die Arbeiten für das Frühjahr planen, müssen Sie das Material richtig aufbewahren. Legen Sie es in Papiertüten und bewahren Sie es an einem trockenen, dunklen Ort mit einer Temperatur von +5 °C bis +8 °C auf.

Die Samen sind für die Aussaat bereit. Sie können mit der Pflanzung beginnen, die Ende August oder Anfang September erfolgt.

1. Vor der Pflanzung stratifizieren Sie die Samen drei Monate lang. Dazu legen Sie die Samen in Schnee oder halten Sie sie bei einer Temperatur von +3 °C bis +5 °C.
2. Die Aussaat von Heidelbeeren unterscheidet sich von anderen Kulturen. Für die Keimung benötigen Sie Anzuchtkästen.
3. Auf das Torfsubstrat geben Sie die Samen ohne sie einzudrücken, und bestreuen sie dann mit einer dünnen Sandschicht.
4. Decken Sie sie mit einer Plastikfolie ab, die Sie bis August darauf lassen.
5. Die ersten Keimlinge erscheinen nach 2 Wochen.
6. Wenn der Sämling das Stadium von 3 bis 5 Blättern erreicht hat, verpflanzen Sie ihn in einen einzelnen Behälter oder ins Freiland zur Weiterkultur. Im ersten Jahr von April bis Juli düngen Sie die Pflanzen alle zwei Wochen mit einem komplexen Mineraldünger: 1 Esslöffel auf 10 Liter Wasser, jede Pflanze benötigt 1 Liter der Lösung.
7. Im Herbst mulchen Sie die Aussaaten und decken Sie sie mit Spinnvlies für die Überwinterung ab. Lesen Sie auch den Artikel: → 'Besonderheiten des Mulchens von Beeten und Beerensträuchern mit Sägespänen'.

Fragen und Antworten für Gärtner

Frage Nr. 1. Beim Pflanzen habe ich den Wurzelballen sorgfältig intakt gelassen, aber die Heidelbeere wächst schlecht an. Warum?

Die Wurzeln der Heidelbeere unterscheiden sich von denen anderer Pflanzen. Sie müssen die Wurzeln von Hand ausbreiten, da sie dies nicht selbst können. Vor dem Pflanzen sollten Sie die Wurzeln lockern und gleichmäßig im Pflanzloch verteilen, bevor Sie das Substrat einfüllen.

Frage Nr. 2. Ich möchte sehr gerne Heidelbeeren haben, aber leider komme ich unregelmäßig zum Garten. Ich weiß, dass man diese Kultur ständig gießen muss. Kann man das Problem anders lösen?

Moderne automatische Bewässerungssysteme ermöglichen es, die notwendige Feuchtigkeit auch in Ihrer Abwesenheit aufrechtzuerhalten. Dank der Tropfmethode erfolgt die Bewässerung gleichmäßig und in der richtigen Tiefe bei jedem Wetter. Lesen Sie auch den Artikel: → 'Tröpfchenbewässerung im Garten'.

Frage Nr. 3. Kann man Heidelbeeren im Gemüsegarten pflanzen?

Es ist ratsam, dies nicht zu tun, sondern einen separaten, gut beleuchteten Ort zu wählen. Wenn ein solcher nicht vorhanden ist, sollten Sie versuchen, die Heidelbeere isoliert zu platzieren, sodass andere Kulturen so weit wie möglich entfernt sind.

Frage Nr. 4. Wo kann man Erde für Heidelbeeren kaufen?

In Gartencentern, in denen Pflanzmischungen für Rhododendren verkauft werden. Auf der Verpackung ist der pH-Wert des Bodens mit 4,5 – 5,5 angegeben.

Frage Nr. 5. Ist es unbedingt notwendig, die Heidelbeere im Winter abzudecken?

Nur wenn der Frost die Grenzen der Sorte überschreitet. Normalerweise überwintert die Heidelbeere gut, selbst wenn die Triebe erfrieren, wachsen sie im Frühjahr gut nach.

Fehler beim Anbau von Heidelbeeren

1. Pflanzung in Boden mit neutralem oder alkalischem pH-Wert. Heidelbeeren wurzeln entweder nicht ein, oder sie leiden eine Zeit lang und sterben dennoch ab.
2. Ein schattiger Standort wirkt sich negativ auf die Qualität und Quantität der Ernte aus. Manche Gärtner irren fälschlicherweise an, dass Kultursorten die gleichen Bedingungen benötigen wie wildwachsende Heidelbeeren im Wald. Hybriden brauchen viel Sonne und eine konstante, aber moderate Feuchtigkeit.
3. Die Nichteinhaltung des erforderlichen Abstands zwischen den Büschen beim Pflanzen wirkt sich auf den Geschmack und die Größe der Beeren aus, aufgrund der Konkurrenz um Nährstoffe. Die Wurzeln der Heidelbeere liegen flach, breiten sich aber deutlich weiter als der Durchmesser des Busches aus, daher benötigen sie viel Platz. Zwischen kompakten Sorten sollten mindestens 70 cm, bei großen bis zu 1,5 – 2 m Abstand eingehalten werden.

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Club der Gärtner von Berdsk (Rostok)

Exoten in Sibirien

LOHNT ES SICH, 'EXOTEN' ZU KAUFEN: Aprikose, Heidelbeere, Säulenapfelbäume und andere für das Gebiet Nowosibirsk

APRIKOSE kann im Gebiet Nowosibirsk und in allen schneereichen Zonen Sibiriens mit der üblichen Technologie praktisch nicht angebaut werden. Sie benötigt einen milden, schneearmen Winter, einen sehr trockenen, warmen Sommer und einen langen Herbst. Und für den Anbau bei uns sind Sorten von Aprikosen aus anderen Regionen völlig ungeeignet.

Einige Gärtner im Gebiet Nowosibirsk versuchen, Hybrid-Aprikosen aus Kernen zu ziehen, die aus Abakan oder dem Gebiet Irkutsk stammen. Dies ist wohl die akzeptabelste Option. Aber für einen Erfolg sollten die Kerne sofort im Herbst am endgültigen Standort ausgesät werden (sie können 1-2 Jahre keimen), und über mehrere Jahre eine Auswahl auf Winterhärte erfolgen (es können sich höchstens 10% der Sämlinge herauskristallisieren). Der Aussaatort – Hügel, Hänge mit minimaler Schneeansammlung oder Dämme, die um 50-70 cm erhöht sind. Der Boden sollte mager sein (kein Torf, Humus oder viele Mineraldünger einbringen), leicht und warm. Die Pflanzen werden nicht gegossen, die Baumscheiben werden vorsichtig gejätet, ohne umzugraben. Im Winter werden die Pflanzen vor Auswinterung geschützt, indem der Boden auf irgendeine Weise durchgefroren wird.

Selbst bei Einhaltung aller genannten Bedingungen bleibt der Anbau von Aprikosen, geschweige denn die Fruchtbildung, problematisch.

FILZKIRSCHE

Die Filzkirsche oder Chinesische Kirsche (Cerasus tomentosa) kommt im Fernen Osten vor. Ein kleiner Strauch (1,5–2 m); Triebe samtig, Blätter klein, oval, gewellt, von unten mit filzigem Flaum bedeckt. Früchte rund, klein (1,5 g), rosarot, von angenehm süßem Geschmack, an kurzen Stielen, recht dicht am einjährigen Zuwachs angeordnet, Stein klein, vom Fruchtfleisch lösend. Nicht lagerfähig. Ertrag 2-3 kg pro Strauch.

Unter den Bedingungen eines schneereichen, strengen Winters in der Oblast Nowosibirsk ist die Filzkirsche nicht winterhart: Die Sträucher faulen unter dem Schnee und erfrieren oberhalb der Schneedecke. Junge, 2-3 Jahre alte Sträucher können nach günstigen Wintern sogar eine kleine Ernte liefern, sterben dann aber sehr schnell ab. Wir haben Populationen der Filzkirsche aus Minussinsk, dem Fernen Osten und der Region Altai geprüft. Es wurden keine positiven Ergebnisse erzielt.

HEIDELBEERE

Es gibt noch sehr wenig wissenschaftliche Informationen über die Besonderheiten des Heidelbeeranbaus. Hauptsächlich beschäftigen sich Hobbygärtner damit.

Die Heimat der Heidelbeere ist Nordamerika. Dort wachsen Arten, die in zwei Gruppen eingeteilt werden können: Hochbusch- und Niederbusch-Heidelbeeren, auf deren Basis Sorten gezüchtet wurden, die jetzt über Handelsformen verbreitet werden. In Russland wächst eine Art – die Sumpf-Heidelbeere (Niederbusch), mit der man sich nur im ZSBS (Zentraler Sibirischer Botanischer Garten) in Nowosibirsk beschäftigt, aber es werden keine Setzlinge produziert.

Bei gewöhnlicher gärtnerischer Agrotechnik wächst die Heidelbeere 8-10 Jahre bis zur Fruchtbildung, der Ertrag ist gering – 1 kg/Strauch. Bei Beachtung der biologischen Besonderheiten der Art tritt die Fruchtbildung früher ein, nach 4 Jahren, der Ertrag kann 10 kg/Strauch betragen. Die Heidelbeere vermehrt sich hauptsächlich durch Samen. Die Niederbusch-Heidelbeere durch Wurzelausläufer, wodurch sie Dickichte bildet.

Die Wurzeln der Heidelbeere sind faserig, haben keine Wurzelhaare, enthalten Mykorrhiza.

Man wählt einen sonnigen, windgeschützten Standort.

Man wählt ein unbebautes, zuvor nicht erschlossenes Grundstück, auf dem keine Kulturpflanzen angebaut wurden. Die Wurzeln der Heidelbeere vertragen keine erschlossenen Böden. Der Grundwasserstand sollte 0,3–0,5 m betragen (am Ufer eines Gewässers).

Der Boden sollte sehr leicht und sauer sein, zu 40 % aus Hochmoortorf und zu 60 % aus Nadelholz-Sägemehl (oder Nadelstreu) bestehen, eine konstante Feuchtigkeit und einen pH-Wert von 3,8–4,5 aufweisen. Der Säuregehalt wird durch Zugabe von Schwefel (50–100 g/m²) oder durch Gießen mit angesäuertem Wasser (10 l/m²) erreicht. Auf 10 Liter Wasser gibt man Zitronen- oder Oxalsäure (3 Teelöffel) oder 9%ige Essig- oder Apfelsäure (100 ml) oder Schwefelsäure (1 Tropfen).

Das Pflanzloch wird auf leichten Böden 40 cm tief und auf schweren Böden bis zu 30 cm tief ausgehoben; der Durchmesser beträgt 60 cm, auf den Boden wird eine Drainage von bis zu 7 cm gelegt. Substrat und Schwefel werden hinzugefügt. Außerdem muss dem Loch ein Konzentrat eines Saprophytenpilzes zugegeben werden. Auf sehr schweren Böden und bei Pflanzung ohne Drainage werden die Pflanzen auf hohen Dämmen (bis zu 30 cm) so gepflanzt, dass das Wasser in die Zwischenreihen abfließt.

Setzlinge sollten besser 2-3 Jahre alt sein und einen geschlossenen Wurzelballen haben. Sie werden im Abstand von 0,6–2 m gepflanzt (unter Berücksichtigung der Größe des ausgewachsenen Strauches). Auf schweren Böden wird der Setzling nicht zu tief eingepflanzt, auf leichten Böden wird er 5–6 cm tief eingepflanzt. Der Setzling wird mit dem vorbereiteten Substrat bedeckt, ohne Dünger hinzuzufügen. Nach dem Pflanzen wird mit einer 10–15 cm dicken Schicht Sägemehl gemulcht.

Blaubeeren werden mindestens zweimal pro Woche gegossen (bei Hitze täglich), dabei darf die Erde nicht austrocknen (kontinuierliche Wasserzufuhr zu den Wurzeln). Außerdem werden die Pflanzen bei Hitze zweimal täglich besprüht. Der Boden wird je nach pH-Wert nach 2 bis 8 Wochen (mit dem Gießwasser) angesäuert.

Blaubeeren dürfen nicht mit organischen Düngemitteln, sondern nur mit mineralischen gedüngt werden. Im Frühjahr werden 30–50 g (niedrigwüchsige) bis 200–250 g (hochwüchsige) pro Strauch von «Kemira Universal» ausgebracht. Es sollte nicht zu viel Stickstoffdünger verwendet werden.

Blaubeeren müssen nach 2 Jahren unbedingt mit Nadelholzspänen in einer Schicht von 5–15 cm gemulcht werden. Das Lockern des Bodens unter den Sträuchern ist nicht empfehlenswert, höchstens bis zu einer Tiefe von 3 cm.

Beim Schnitt werden schwache, abgestorbene, überhängende und teilweise Äste, die älter als 5 Jahre sind, entfernt (häufiger verjüngt man niedrigwüchsige Blaubeeren). Nach 2–3 Jahren nach der Pflanzung werden sie auf den Stock gesetzt.

Im Frühling hält die Blaubeere Fröste bis –7 °C aus, im Herbst bis –2 °C. Für den Winter werden die Sträucher der hochwüchsigen Blaubeere (die nicht von Schnee bedeckt wird) mit Reisig, Agrotex (aber nicht mit Folie) abgedeckt.

Sorten sollte man besser frühreifende aus der Gruppe der niedrigwüchsigen wählen.

SÄULENAPFELBÄUME IN RUSSLAND UND SIBIRIEN….

Derzeit wurden weltweit über 100 Sorten entwickelt, die in Frankreich, Deutschland, Holland und Tschechien getestet werden. Diese Apfelbäume sind für besondere Anbautechniken (z. B. Wiesenobstgärten) vorgesehen, die in Russland derzeit noch nicht angewendet werden (und aufgrund des strengeren Klimas wohl auch kaum Anwendung finden werden).

In Russland wurde die Züchtung von Apfelbäumen mit Säulenkronentyp vor mehr als 30 Jahren von Professor W. W. Kitschina (Moskau, WSTISP) begonnen und von M. W. Katschalkin fortgesetzt. Derzeit sind mehrere Dutzend Sorten und Hybridformen beschrieben, die im Internet, in der Presse, in Firmenkatalogen aktiv beworben und über Gartenfirmen verkauft werden. Aber bisher ist keine der Säulenapfelsorten in das Staatliche Sortenregister für den Anbau in Russland eingetragen! Folglich sind sie entweder noch nicht ausreichend erforscht oder für keine Zone der Russischen Föderation geeignet.

Der Säulenapfelbaum hat einen ausgeprägten, verdickten Stamm, der reichlich mit Ringelsporen besetzt ist (diese Sorten werden auch als Sorten vom «Ringeltyp» bezeichnet). Während der Fruchtbildung sieht der Baum wie ein Kolben aus. Die Bäume sind platzsparend und pflegeleicht. Aber auf dem gegenwärtigen Stand der Züchtungsarbeit in europäischen Instituten wurden noch keine Sorten entwickelt, die hohe Winterhärte und gute Fruchtqualitäten vereinen.

Nach zahlreichen Rückmeldungen von Fachleuten und erfahrenen Gärtnern, die diese Sorten getestet haben, sowie nach Materialien, die in der Presse und in Internetforen veröffentlicht wurden, konnten die wichtigsten Erkenntnisse zur Effektivität des Anbaus von «Säulen» in Russland formuliert werden. Sogar unter den Bedingungen der Oblaste Moskau und Nowgorod sowie im Vorgebirge des Altai zeichnen sich die Säulenapfelsorten durch folgende Merkmale aus:

1. Sie werfen das Laub nicht ab, das heißt, sie reifen natürlicherweise nicht jährlich aus.
2. Sie frieren sehr stark, selbst mit Abdeckung, und tragen nur unterhalb der Schneehöhe Früchte. Ohne Schäden überwintern sie nur in Rostow, wenn die Winter dort nicht streng sind! Sie frieren in Ufa, der Moskauer und Nowgoroder Oblast sowie in den Ausläufern des Altai stark. Nach Angaben von W. W. Kitschina und M. W. Katschalkin liegt die Winterhärte der vorgestellten Sorten auf dem Niveau der Antonowka.
3. Aufgrund ihrer Herkunft sind „Säulen“ nicht resistent gegen Schorf und erfordern ständige Schutzbehandlungen!
4. Selbst dort, wo der Säulenapfelbaum überwintern konnte – der Ertrag ist niedrig, es gibt fast keine Äpfel, es werden mehrere Dutzend Stück benötigt, um einen normalen Ertrag zu erzielen, der dem eines gewöhnlichen Baumes entspricht (und die Setzlinge sind sehr teuer).
5. In den oben genannten Zonen reifen nur Sommersorten aus, Herbst-Winter-Sorten entfalten nicht ihren Geschmack und ihr Aroma.
6. Nach Schäden verzweigen sich die „Säulen“ stark und erfordern ständige Schnitte; es entsteht keine „Säule“, sondern eine sehr dichte „Besenform“. Die Sortenprüfer empfehlen, solche Sorten in „Kandelaberform“ zu erziehen, d. h. alle überflüssigen Zweige zu entfernen und 2–3 Stämme stehenzulassen. Ohne Formschnitt erreicht der Baumdurchmesser 1,5 m, die Höhe bis zu 3 m (auf Samenunterlagen).
7. „Säulen“ sind nicht langlebig, sie tragen 7–8 Jahre auf Samenunterlagen und 3–5 Jahre auf Zwergunterlagen (in den Ausläufern des Altai). Nach Angaben von Professor Kudrjawetz (Moskau) liefern sie in 5–6 Jahren 2–3 Ernten.
8. Der Geschmack gewöhnlicher russischer Sorten (Antonowka, Renet Simirenko) ist viel besser als der von „Säulen“.
9. Um einen normalen Ertrag zu erzielen, benötigen sie andere Säulensorten als Bestäuber.
10. Säulenapfelbäume werden auf Samen- und Zwergunterlagen angebaut. Es wird angenommen, dass sie sich auf Zwergunterlagen schlechter fühlen (obwohl der Wuchs niedriger ist): Die Bäume sind nicht langlebig; sie reagieren auf die Zone und den Boden (benötigen erhöhte Luftfeuchtigkeit, Düngung, vertragen keine Bodentemperaturen über +35 °C, trocknen im Sommer aus und erfrieren im Winter). In Regionen mit kontinentalem Klima sind Samenunterlagen besser geeignet.
11. „Säulen“ lassen sich nicht niederbiegen (sehr hartes, „eisenartiges“ Holz). Sie lassen sich nicht zu einem Stlanets formen, daher sind sie schwer abzudecken, besonders in schneearmen Wintern. Es gibt Empfehlungen, sie in einem 30°-Winkel zu pflanzen und im Herbst allmählich niederzubiegen (in 2–3 Schritten, beginnend im August) – und das jedes Jahr. Diese Methode ist neu, ihre Folgen sind noch nicht erforscht.
12. Setzlinge von Säulenapfelbäumen sind sehr teuer. Der gesamte Garten (20–30 Stück) wird sehr teuer sein, der Ertrag ist fraglich, und zudem müssen sie häufig ersetzt werden.

Zusammenfassung. Es ist viel einfacher, mit einer Gartenschere eine Säule aus jeder Sorte zu formen. Dazu sollten Sie gewöhnliche Sorten enger pflanzen und die jungen (1–2 Jahre alten) Zweige rechtzeitig (im Sommer oder Frühjahr) einkürzen. Besser ein guter, fruchttragender gewöhnlicher Baum als mehrere gehemmte, nicht fruchttragende „Säulen“!

Großfrüchtige Heidelbeere: beliebte Sorten und Besonderheiten des Anbaus

Die hochwachsende Heidelbeere bietet einen faszinierenden Anblick. Büsche, die größer als ein Mensch sind, im Sommer blau von Beeren und im Herbst in allen Rottönen leuchtend, rufen echte Bewunderung hervor. In den Ländern der ehemaligen GUS gilt diese Heidelbeere nicht mehr als „Ausländerin“, es sind viele Sorten entstanden, die an die örtlichen Bedingungen angepasst sind.

Kriterien für die Sortenwahl

In der Natur gibt es zwei Hauptarten von Heidelbeeren:

• die Sumpf-Heidelbeere. Sie ist ein untrennbarer Bestandteil von Nadelwäldern. Die Höhe beträgt etwa 1 m. Sie blüht im Mai-Juni, tritt im 11. bis 18. Jahr in die Fruchtbildung ein, die Beeren reifen in der zweiten Julihälfte bis August. Die Früchte haben eine längliche Form. Das Fruchtfleisch ist wässrig, mit einer leichten Säure im Geschmack. Das durchschnittliche Beerengewicht beträgt 0,8 g, ein Strauch liefert etwa 200 g Beeren. Die Sumpf-Heidelbeere zeichnet sich durch Frosthärte aus und wird bis zu 100 Jahre alt. Sie ist schwer durch Samen zu vermehren, da spezifische Bedingungen erforderlich sind: diffuses Sonnenlicht, erhöhte Luftfeuchtigkeit. Die Keimrate der Samen beträgt 45 %.
• die hochwachsende (oder amerikanische) Heidelbeere. Sie stammt aus Nordamerika, ist dort eine äußerst beliebte Beere, und der Heidelbeerkuchen ist fast zu einem nationalen Symbol geworden. Die Höhe des Busches der amerikanischen Art kann 3 m überschreiten (unter unseren Bedingungen bis zu 2 m), der Beerendurchmesser beträgt 10 bis 25 mm. Die Großstrauch-Heidelbeere ist wärmeliebender und weniger frosthart, aber in ihrer Heimat ist ihr Ertrag fantastisch – bis zu 10 kg pro Strauch. Gerade wegen der hohen Erträge sind die großen Sorten in jedem Winkel der Welt gefragt, wo die natürlichen Bedingungen ihren Anbau erlauben.

Manchmal wird die Großstrauch-Heidelbeere als Heidelbeere bezeichnet, aber es sind zwei verschiedene Beeren, die eine gewisse Ähnlichkeit in Farbe und Form haben. Der einfachste Weg, sie zu unterscheiden, ist zu wissen, dass die Heidelbeere die Hände mit Saft verfärbt, die Kulturheidelbeere hingegen nicht.

Die Beeren von Heidelbeere und Kulturheidelbeere sind in Form und Farbe ähnlich.

Bei der Wahl der Heidelbeersorte sollten Sie auf Folgendes achten:

• Reifezeit. In den Weiten der ehemaligen GUS bringen nur frühe und mittelfrühe Sorten eine vollwertige Ernte. Aber dank der Klimaerwärmung reifen im Freiland auch etwa 30 % der späten Sorten aus. Daher ist der spätreifenden Heidelbeere eher die Rolle einer dekorativen Gartengestaltung vorbehalten.
• Winterhärte. Großstrauch-Sorten sind im Vergleich zur Sumpf-Heidelbeere, die Temperaturabfälle bis -42 °C aushält, anfälliger für Frost. Dennoch gibt es Sorten (Bluetta, Weymouth, Jersey), die Fröste bis -35,5 °C vertragen. Im Winter werden die Sträucher zusätzlich mit Laub oder Sägemehl gemulcht, es werden Abdeckungen aus Maisstängeln, Nadelholzreisig, Spinnvlies hergestellt, und sie werden mit Schnee angehäufelt, damit nach winterlichen Tauwetterperioden die Triebspitzen und Knospen nicht erfrieren. Unter den Bedingungen des Urals und Sibiriens werden die Heidelbeersträucher zum Boden gebogen und dann abgedeckt.
• Kompaktheit. Ein Aspekt, der für kleine Grundstücke von großer Bedeutung ist. Es ist nicht möglich, hochwüchsige Heidelbeeren zwischen Bäume zu ‚quetschen‘ oder enger zu pflanzen und dabei das Pflanzschema zu verletzen, da sie lebensnotwendig Sonnenlicht benötigen. Im Schatten werden die Beeren saurer, es werden weniger Blütenknospen angelegt, von denen das Volumen der Heidelbeerernte im nächsten Jahr abhängt.

Ich habe 6 Sträucher, die in einer Linie wachsen. Die ersten beiden Sträucher stehen etwa 2 Stunden länger in der vollen Sonne als die letzten beiden. Der Unterschied in der Entwicklung ist deutlich sichtbar. Die ersten haben sowohl einen guten Zuwachs als auch optisch größere Blütenknospen als die letzten. Diese extremen Leidensgenossen werde ich nach dem Laubfall umsetzen.

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Heidelbeersorten für verschiedene Regionen

Meine erste Begegnung mit Heidelbeeren hatte ich in der Westukraine, wohin man mich als Kind zur Erholung brachte. In der feierlich kühlen Waldesstille auf einer sonnigen Lichtung sah ich Sträucher, die in einen blauen Dunst gehüllt waren. Dieser Eindruck entstand durch das pastellfarbene Grün der Blätter und die Fülle an Beeren. Und wie wunderbar es ist, Heidelbeeren zu sammeln! Die Beeren wachsen nicht einzeln, sondern in Büscheln, und man muss sie scheinbar nicht pflücken – eine leichte Berührung genügt, und sie fallen von selbst in die Hand. Die nächste Überraschung war die Höhe der Sträucher – etwa 1 m, man muss sich also nicht bücken (wer schon einmal Blaubeeren gesammelt hat, versteht mich). Ein großer Eimer war in einer halben Stunde bis zum Rand gefüllt, und ich musste nicht herumlaufen, weil die Sträucher in Gruppen wuchsen. Was den Geschmack betrifft… ein Wunder! Erlesen, zunächst mit einer Säure, die man bald nicht mehr wahrnimmt, gewürzt mit einem unvergleichlichen Walddaroma. Die Einheimischen nennen die Heidelbeere „Buzachi“ und legen dabei seltsamerweise eine gewisse Verachtung in dieses Wort. Ich war jedoch begeistert – schnelles Sammeln, leckeres Essen, die Hände werden nicht schmutzig, und die Eindrücke halten viele Jahre an.

Das Fruchtfleisch der Heidelbeeren ist zart, und die Samen sind klein.

Einer der Vorteile des Anbaus von Heidelbeeren ist, dass der Strauch nicht wuchert, sondern sich nur etwas in die Breite ausdehnt durch Seitentriebe, aber das lässt sich durch Rückschnitt kontrollieren. Bei Blaubeeren oder Brombeeren hingegen ist es schwierig, sie an Ort und Stelle zu halten – sie breiten sich schnell aus.

Für eine bessere Bestäubung wird empfohlen, mehrere Heidelbeersorten zu pflanzen, möglichst mit unterschiedlichen Reifezeiten. Viele Sorten eignen sich für den Anbau in allen Regionen des Landes, aber es ist besser, die lokalen Klimabedingungen zu berücksichtigen. Zum Beispiel eignen sich für den Ural und Sibirien hervorragend Sorten, die auf der Moorheidelbeere basieren:

• Tajoschnaja Krassawiza. Die Beeren sind leicht kantig, von angenehmem Geschmack, aber ohne Aroma; Winterhärte bis fast -43 °C;
• Schegarskaja. Sorte benötigt einen Bestäuber; Beeren süß-sauer, dünne Haut, Ertrag bis zu 1,5 kg pro Strauch; Sorte ist krankheits- und frostresistent;
• Drejper. Die Beeren ähneln Blaubeeren – violett bis schwarz, schmackhaft und aromatisch; aber die Überlebensgrenze der Sorte beträgt nur -20 °C, daher überwintert sie unter einer Abdeckung.

Fotogalerie: Heidelbeeren für den Ural und Sibirien

In der Mittelzone, Weißrussland, der Ukraine und den südlichen Regionen Russlands sind frühe Sorten beliebt:

• Duke – Triebe bis zu 1,8 m Länge halten standhaft die vertikale Position und biegen sich elegant nur unter dem Gewicht der vielen Beeren; der Ertrag pro Strauch beträgt 6–8 kg, die Beerengröße 1,7–2 cm, die Haut ist fest bis zu leichter Knackigkeit, das Fruchtfleisch ähnelt zartem süßem Marmelade, leicht herb, mit einem weinigen Nachgeschmack; zwischen der Hauptblüte und dem Erntebeginn vergehen 42–56 Tage; bildet schwach neue Triebe; die Sorte ist transportfähig; verträgt Fröste bis -28 °C, benötigt Schutz;
• Earliblue – erreicht eine Höhe von 1,8 m und liefert durchschnittlich 4–7 kg Beeren pro Strauch; zu den Nachteilen gehört die Unregelmäßigkeit der Fruchtbildung; die Beeren halten auf den Zweigen bis zu einer Woche, sind aber absolut nicht transportfähig; der Geschmack ist säuerlich; die Fruchtbildung erfolgt in zwei Durchgängen: der erste ab Anfang Juli, der zweite Anfang August;
• Bluejay – eine Sorte mit vertikal stehenden Trieben; hat große Beeren – bis zu 4 g, mit einem angenehmen weinigen Geschmack;
• Spartan – eine Sorte mit schwacher Triebbildung, maximale Strauchhöhe bis 2,1 m; die Reife erfolgt wellenförmig mit allmählicher Verkleinerung der Beeren; die Früchte bleiben schlecht an den Zweigen; die Beeren sind blau mit intensivem Wachsbelag, der Geschmack ist süß mit leichter Herbheit;
• Reka – die maximale Strauchhöhe erreicht 2 m; ab dem vierten Jahr liefert sie zuverlässig 4–5 kg pro Strauch, der Geschmack der aromatischen Beeren mit Noten von Früchten und Heidelbeeren; die Reife ist ungleichmäßig; die Sorte ist anspruchslos, benötigt aber im Winter Schutz.

Fotogalerie: frühe Heidelbeersorten für die Mittelzone, die Ukraine, Weißrussland

Reka ist wohl die problemloseste Sorte für meine Bedingungen, denn aufgrund der frühen Fruchtbildung schafft sie es immer, sich auf den Winter vorzubereiten. Nicht die großfrüchtigste, aber dafür gibt es andere Sorten.

Bodsch

Die meisten Sorten beginnen im 4. Jahr zuverlässig Früchte zu tragen, aber im dritten Jahr können bereits die ersten Signalbeeren erscheinen.

Besonderheiten des Anbaus von hochwachsenden Gartenheidelbeeren

Es gibt keinerlei Unterschiede beim Anbau irgendeiner Sorte oder Art von Heidelbeeren, trotz gegenteiliger Beteuerungen mancher Gärtner. Der pH-Wert des Bodens sollte für jede Heidelbeere zwischen 3,5 und 4,5 liegen. Dies ist der wichtigste Indikator – eine Garantie dafür, dass diese Kulturpflanze wächst und Früchte trägt. Da der pH-Wert normaler Gartenerde bei 6–7 liegt, wird für Heidelbeeren ein spezielles Substrat aus Hochmoortorf (der saurer ist als Niedermoortorf) verwendet. Für die Lockerheit werden 3–4 Jahre lang verrottete Rinde und Hackschnitzel jeder Baumart hinzugefügt.

Zum Mulchen verwendet man Nadelstreu (Fichten- und Kiefernnadeln), die Partikel von Mykorrhizapilzen enthält, von denen die Heidelbeere lebt. Ihre Wurzeln können keine Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und sind ohne Mykorrhiza, die sich an den Wurzelspitzen der Heidelbeere entwickelt, hilflos. Sie versorgt den Strauch mit dem notwendigen Stickstoff, Phosphor, Kalium und Säuren.

Video: Pflanzung von Heidelbeeren

Stickstoffhaltige Düngemittel wie Rindermist und Geflügelmist sind für Heidelbeeren kontraindiziert. Ab dem zweiten Jahr werden Mineraldünger verwendet, die für Pflanzen der Heidekrautgewächse bestimmt sind, zu denen auch die Heidelbeere gehört – Azofoska, Fertika Universal und andere.

Beim Gießen von Heidelbeeren halten Sie die goldene Mitte, ohne weder Staunässe noch Austrocknung des Wurzelballens zuzulassen. Übermäßige Feuchtigkeit verdrängt Sauerstoff, was zur Bodenversauerung führt. Mikroorganismen sterben ab, die Wurzeln der Heidelbeere faulen. Wenn Sie zu wenig gießen, fällt die Ernte entsprechend karg aus. Gießen Sie Heidelbeeren häufig, aber in kleinen Mengen, gleichmäßig von allen Seiten.

Um festzustellen, ob eine Bewässerung nötig ist, nehmen Sie eine Handvoll Erde unter dem Mulch und drücken Sie sie in der Faust zusammen. Tritt Wasser aus, sollten Sie eine Pause einlegen.

Heidelbeeren mögen Beregnung

Die Blätter der Heidelbeere verdunsten stark Feuchtigkeit, d. h. die Poren (Stomata) auf dem Blatt schließen sich bei heißem Wetter nicht. Daher werden die Sträucher an heißen Tagen zwei- bis dreimal täglich gegossen, besonders während der Fruchtperiode. Feinstaub- oder Feinstrahlbewässerung gelten als beste Bewässerungstechniken. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wasserqualität – sie darf nicht alkalisch sein. Sie können das Wasser mit einem speziellen Mittel oder mit Hausmitteln ansäuern:

• Hochmoortorf – pro Eimer Wasser 100 g für Regenwasser und 150 g für Leitungswasser; 2–3 Tage ziehen lassen, dabei gelegentlich umrühren;
• Essig mit 9% Säuregehalt – 200 ml pro Eimer Wasser;
• Zitronensäure – 2 TL auf 3 l Wasser.

Rückschnitt

Die Sträucher der hochwachsenden Heidelbeere benötigen einen Rückschnitt, besonders betrifft dies Sorten mit starker Triebbildung. In jedem Fall sind schwache, durch Nagetiere beschädigte und kranke Triebe zu entfernen. Sie sind in der Gesamtmasse der Zweige leicht zu erkennen – ungewöhnlich dünn, mit verdächtigen Flecken oder aufgeplatzter Rinde. Schneiden Sie falsch wachsende Äste heraus – die nach innen oder parallel zum Boden wachsen, sowie aus der Krone austretende ‚Überläufer‘.

Entfernen Sie alte Triebe von 6–7 Jahren, da sie deutlich weniger Beeren tragen. Das Alter der Zweige erkennen Sie:

• an der Rinde – bei jungen Trieben ist sie glatt und kräftig gefärbt, ab dem zweiten oder dritten Jahr beginnt die Rinde zu verholzen; mit 6–7 Jahren werden die Zweige ganz ‚holzartig‘ und von matter Farbe;
• an den Fruchtzweigen – den Seitenverzweigungen, die im 2.–3. Lebensjahr erscheinen; alte Zweige sind förmlich mit kurzen Fruchtzweigen übersät.

Im privaten Garten jagt kaum jemand nach rekordgroßen Beeren, hier ist es wichtiger, eine große Ernte zu erzielen. Daher lässt man beim Rückschnitt ausgewachsener Sträucher im Durchschnitt 10 oder mehr fruchttragende Triebe stehen. Der Rückschnitt hilft, die Krone des Strauches zu formen, besonders bei stark ausladenden Sorten, bei denen die äußeren Triebe entfernt werden. Bei aufrecht wachsenden Sträuchern schneidet man die Äste aus der Mitte heraus, was die Belüftung und Belichtung des Strauches verbessert.

Bei einem Pflegeschnitt müssen Äste, die auf dem Boden aufliegen, sowie Triebe, die den Busch zu dicht machen, entfernt werden.

Für hochwüchsige Heidelbeeren muss ein gut beleuchteter Platz gewählt und auf den Säuregehalt des Bodens geachtet werden. Im Vergleich zu niedrigwüchsigen Sorten liefern sie jedoch einen enormen Ertrag.