Vermehrung von Birnen durch Stecklinge im Herbst

Handbuch der Zimmerpflanzen

Stecklingsvermehrung der Birne im Frühling

Birne aus dem Steckling – ist diese Art der Vermehrung für den Obstbaum geeignet? Lesen Sie den heutigen Artikel und setzen Sie die Birnenstecklinge mit uns!

Stecklingsvermehrung der Birne im Frühling

Wir freuen uns schon auf die saftigen Birnenfrüchte und möchten daher eine umfassende Technik zur Birnenvermehrung vorstellen. Wir betrachten, wie und wann man Stecklinge richtig schneidet, behandelt und einpflanzt.

Stecklingsvermehrung im Frühling – lohnend oder nicht?

Wie der Agrarwissenschaftler Sergej Dschura in einem Interview anmerkt, 'ist das Einpflanzen von Birnenstecklingen im Frühling nicht die beste Option'. Zu den Vorteilen der Frühjahrspflanzung gehören die frühzeitige Vorbereitung der Obstbäume, die Einsparung von Zeit für die Keimung und, im Falle einer erfolgreichen Anpassung, günstigere Pflanztermine im Vergleich zur Sommerpflanzung. Zu den Nachteilen gehören das Absterben des Pflanzmaterials und die Entwicklung schwacher Stecklinge. Der Gärtner entscheidet selbst, daher betrachten wir, welche Stecklinge im Frühling eingepflanzt werden können.

Welche Birnenstecklinge im Frühling verwenden: Für die Vermehrung einjährige gesunde Triebe nehmen, auf Schädlinge prüfen, die Krone inspizieren, vorbereiten.

Wann die Vorbereitung durchführen: Ende Winter, Anfang März. Die Lagerungsdauer kann bis zum Tauwetter im Schnee verlängert werden.

1. Schritt: Vorbereitung der Stecklinge

Kleinfrüchtige Birnen liefern ausgezeichnete Zuwächse und wurzeln schnell durch Stecklinge. Für die Vorbereitung beginnen Sie, die Stecklinge in der ersten Frühlingshälfte zu schneiden.

Wie schneidet man Birnenstecklinge:

• Mit einem scharfen und sauberen Messer Stecklinge mit einem Fersenstück – einem Stück Holz am unteren Ende des Stecklings – schneiden.
• Entfernen Sie die Blätter vom unteren Teil und reinigen Sie die Gegend um die Schnittstelle leicht.
• Mit Wurzelstimulator behandeln und in einem Winkel von 45° in die Bodenmischung pflanzen.

2. Schritt: Keimung der Birnenstecklinge

Die Stecklinge werden in ein lockeres Substrat gepflanzt, bewässert und bis zur Bildung mehrerer grüner Blätter vorgezogen, die die Anpassung des Pflanzmaterials signalisieren. Zur Beschleunigung der Wurzelbildung verwenden Gärtner eine Plastiktüte. Wickeln Sie damit die Anzuchttöpfe mit den Stecklingen ein. Nehmen Sie sie regelmäßig zum Lüften ab und lockern Sie die Erde. Entfernen Sie die Tüte, sobald sich die Setzlinge entwickelt haben.

3. Schritt: Umpflanzung ins Freiland

Im Frühjahr, nach der Bildung grüner Triebe als Zeichen der Bewurzelung, pflanzen Sie die Stecklinge an einen vorläufigen Standort. Nach einem Jahr setzen Sie sie für den weiteren Anbau um. In der aktuellen Periode müssen Sie den Pflanzabstand für Bäume nicht einhalten, aber zukünftig pflanzen Sie die einjährigen Birnensetzlinge so, dass die Pflanzstelle nicht zu dicht wird und keine Konkurrenz zwischen ihnen oder mit anderen Kulturen entsteht.

Wann Birnenstecklinge im Frühjahr pflanzen: einen Monat nach dem Erscheinen der Wurzeln.

Die gepflanzten Stecklinge mit Wasser angießen, dann mit Sägemehl oder Torf bestreuen – Mulchen der Pflanzstelle. Im Winter können Sie sie zum Wärmeschutz mit Fichtenzweigen abdecken.

Wahl des richtigen Pflanzortes:

• Fruchtfolge einhalten.
• Eine Pflanzung an einem Standort mit hohem Grundwasserstand ist möglich.
• Humus und Kompost in den Boden einarbeiten, um die Pflanzstelle zu düngen.
• Einen offenen Standort ohne aggressive Sonneneinstrahlung im Sommer wählen.
• Die Erde unter dem Steckling und nach dem Umpflanzen angießen.

Welche Erde wird zum Vorziehen benötigt?

Wählen Sie hohe 0,5-Liter-Becher, deren Boden Sie mit einer Erdmischung auf Basis von Sand und nährstoffreicher Erde, z. B. Gartenerde, füllen.

In welcher Tiefe werden die Birnenstecklinge gepflanzt?

Setzen Sie die Triebe 1,5 cm tief in die Erde. Die Stecklinge sollten nicht zu dicht gepflanzt werden – sie dürfen sich nicht berühren.

Wie zieht man die Stecklinge vor?

Platzieren Sie die Birnenstecklinge unter diffusem Sonnenlicht, befeuchten Sie sie ständig, abwechselnd mit dem Abtrocknen der Erde, und fügen Sie die oben empfohlenen Nährstoffe hinzu. Sobald die Stecklinge an Ort und Stelle angewachsen sind, stellen Sie einen kleinen Stab daneben, damit die Bäumchen nicht krumm werden. Versuchen Sie, einen nicht zu zugigen Standort zu wählen. Bei starken Niederschlägen lockern Sie die Erde häufiger, damit überschüssige Feuchtigkeit schneller verdunstet.

Was zusätzlich verwenden:

• Fungizide gegen Pilzkrankheiten („Fitosporin“);
• Stimulierende Präparate und wurzelbildende Lösungen („Kornevin“);
• Vliesstoff zum Abdecken der Pflanzung als Alternative zu organischen Methoden (Polypropylenfaser, Spandbond);

↓ Schreiben Sie in die Kommentare, wie Ihre Frühlingsbewurzelung der Birnenstecklinge verlaufen ist?

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Birnenvermehrung zu Hause: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die von Baumschulen verkauften Setzlinge sind nicht billig. Eine Alternative ist der Anbau eines Obstbaums zu Hause. Die Birne lässt sich leicht aus einem Zweig, durch Absenker oder sogar aus einem Kern vermehren, wenn man weiß wie. Bei dieser Methode bleiben alle Sorteneigenschaften erhalten: Geschmack und Größe, Resistenz gegen Krankheiten und Frost, Transportfähigkeit. Allerdings muss man Geduld aufbringen, da ein wurzelechtes Exemplar deutlich später Früchte trägt als ein veredelter Baum.

Methoden und Besonderheiten der Birnenvermehrung

Ein neues Bäumchen erhält man auf zwei Arten: durch Samen und vegetativ. Bei jungen Birnen, die mit der ersten Methode gezogen wurden, ist der Ertrag sehr gering. Bei der zweiten Methode verwendet man Stecklinge, Augen, Luftableger oder Wurzelschösslinge. Zu den Vorteilen eines wurzeleigenen Jungbaums zählen Langlebigkeit, gute Winterhärte und Ertrag. Eine Birne, die bereits Früchte trägt, kann durch Stecklinge vermehrt werden.

Schnitt und Lagerung von Stecklingen für die Vermehrung

Auf die Fähigkeit der Stecklinge, neue Wurzeln zu bilden, wirken verschiedene Faktoren ein: das Alter des Baumes, der Zeitpunkt des Schnitts und die Stärke des Triebes. Leichter bewurzeln sich kleinfrüchtige Sorten. Durch Stecklinge werden Birnen folgender Sorten vermehrt:

• Lada;
• Moskwitschka;
• Osennjaja Jakowlewa;
• Pamjat Schigalowa;
• Narjadnaja Jefimowa.

Dünne Triebe sind nicht geeignet, da sie schlechter bewurzeln. Ein Steckling sollte 3-4 kurze Internodien oder 2 große haben. Für die Vermehrung von Birnen im Herbst werden die Stecklinge geschnitten, wenn das Laub bereits gefallen ist. Die Rinde sollte glänzend und rissfrei sein. Üblicherweise werden Zweige von 15-20 cm Länge vorbereitet. Der obere Schnitt wird gerade oberhalb des letzten Blattes ausgeführt, der untere schräg unterhalb einer Knospe. Grüne Stecklinge von der Birne werden Ende Juni bis Anfang Juli geschnitten. Das untere Blatt wird entfernt, die beiden oberen werden um die Hälfte gekürzt.

Bis zum Frühjahr werden die Stecklinge in einem hellen, kühlen Raum aufbewahrt, wobei das untere Ende in ein feuchtes, leichtes Substrat gesteckt wird. Die Zweige werden am besten zu einem Bündel zusammengebunden und mit einem Etikett versehen, das die Sorte angibt. Zum Bewurzeln der Birnenstecklinge benötigt man ein Gewächshaus aus Polycarbonat oder Folie. Das Substrat wird aus Torf und Sand im Verhältnis 1:1 hergestellt. Es wird in einer Schicht von 25-30 cm aufgetragen. Vor dem Pflanzen werden die Stecklinge mit einem Wurzelbildungsstimulator behandelt. Anschließend werden sie in die Erde gesteckt, wobei nur 2 Knospen an der Oberfläche bleiben. Im Sommer wird das Gewächshaus gelüftet und der Boden regelmäßig feucht gehalten, damit er nicht austrocknet.

Wie man einen Birnenjungbaum aus einem Steckling zieht

Um die geschnittenen Zweige zu pflanzen, benötigt man Kisten mit einer Höhe von 35-40 cm. Als erste Schicht wird Gartenerde, gemischt mit Humus, eingefüllt. Ihre Dicke beträgt 20-25 cm. Die zweite Schicht ist Flusssand. Seine Höhe beträgt 5 cm. Die Erde wird reichlich angefeuchtet. Danach verfährt man wie folgt:

1. Die Spitzen der Stecklinge werden mit Kornevin behandelt und 2 cm tief in die Erde gesteckt. Zwischen den Pflanzen lässt man Abstände von etwa 8 cm.
2. Die Kiste mit den Jungpflanzen wird mit Folie abgedeckt, um Treibhausbedingungen zu schaffen. Die Blätter der Stecklinge dürfen sich weder untereinander noch mit der Folie berühren.
3. Das Mini-Gewächshaus wird einmal pro Woche gelüftet, indem man die Folie für 2-3 Stunden abnimmt.
4. Die Erde wird mit einer Sprühflasche bewässert, sobald die obere Schicht trocken ist, jedoch nicht öfter als einmal in 7 Tagen.
5. Die Folie wird nach 15 Tagen entfernt.

Die Setzlinge schützen vor direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie im Raum eine Temperatur von +25…+28 °C ein. Achten Sie sorgfältig auf den Zustand der verkürzten Blätter. Entfernen Sie diese bei ersten Anzeichen von Fäulnis zusammen mit dem Steckling, damit die Infektion nicht andere Pflanzen befällt. Die Wurzelansätze an den Stecklingen bilden sich bis zum 30. Tag. Nach 3–4 Monaten wachsen die Wurzeln. Im Herbst werden die Setzlinge abgehärtet.

Vermehrung durch Luftschichten und Wurzelschösslinge

Eine Birne kann durch Wurzelschösslinge vermehrt werden. Graben Sie die Schösslinge in der Zeit von September bis Anfang Oktober aus. Trennen Sie sie im Frühjahr von der Birne, bevor die Knospen aufgehen. Verwenden Sie zweijährige Triebe, die auf der Sonnenseite in 2,5–3 m Entfernung vom Mutterbaum wachsen. Die Pfahlwurzel mit dem Schössling verläuft horizontal. Graben Sie sie aus und schlagen Sie sie auf beiden Seiten des Triebes ab.

Birnen, die ein Alter von 3–4 Jahren erreicht haben, werden durch Absenker vermehrt. Führen Sie den Vorgang im Frühjahr durch – Ende Mai bis Anfang Juni. Verwenden Sie zur Bewurzelung des Absenkers eine Plastikflasche oder eine Kiste. Schneiden Sie das Behältnis in zwei Hälften. Legen Sie es mit schwarzer Polyethylenfolie aus, damit die Feuchtigkeit nicht so schnell verdunstet. Füllen Sie das Gefäß mit einer Mischung aus Schwarzerde, Torf und verrottetem Mist.

Stellen Sie die Kiste unter einen zweijährigen Ast. Machen Sie mehrere Kerben in den Ast, wobei Sie 2–3 Knoten von der Spitze entfernt bleiben. Bestäuben Sie die Einschnitte mit Kornevin und tauchen Sie sie in feuchte Erde. Befestigen Sie den Ast mit einer Metallklammer und bedecken Sie ihn mit der restlichen Erde. Befestigen Sie beide Teile des Behältnisses mit Klebeband um den Ast. Von oben können Sie ihn mit weißem Material abdecken, um ihn vor Überhitzung zu schützen.

Der Luftschicht wird erst nach 2 Jahren in den Boden gepflanzt. Im laufenden Jahr pflegen Sie ihn wie folgt:

• Befeuchten Sie den Boden regelmäßig und wechseln Sie klares Wasser mit einer Lösung eines Wachstumsstimulators ab.
• Errichten Sie eine Abdeckung gegen die pralle Sonne.
• Decken Sie die Kiste vor Beginn des Frosts mit Isoliermaterial ab.
• Schneiden Sie im folgenden Herbst den Trieb mit einer Gartensäge ab, um ihn in den Boden zu pflanzen.

Vermehrung der Birne durch Kerne

Ziehen Sie Unterlagen aus Samen regionaler Sorten. Wenden Sie diese Methode im späten Herbst an. Die Methode besteht aus folgenden Schritten:

1. Schneiden Sie schöne, reife Birnenfrüchte mit einem Messer auf und entnehmen Sie die Samen.
2. Legen Sie die reifen Kerne in ein Mullsäckchen und tauchen Sie es für 2–3 Tage in warmes Wasser. Auf diese Weise waschen Sie die Samen von Fruchtfleisch und keimungsverzögernden Substanzen ab.
3. Trocknen Sie die Kerne gut und untersuchen Sie sie sorgfältig. Wenn die Haut beschädigt ist, können sie faulen. Werfen Sie daher solche Kerne weg.
4. Füllen Sie in einen Beutel eine angefeuchtete Mischung aus Torf und Holzspänen und legen Sie die Kerne hinein.
5. Unterziehen Sie das Pflanzgut einer Stratifikation, um die Keimung zu beschleunigen. Bewahren Sie den Beutel auf dem unteren Kühlschrankfach auf, bis Sprossen erscheinen. Es werden mindestens 40–50 Tage benötigt.
6. Wenn die Samen keimen, senken Sie die Temperatur auf 0 °C. Sie können sie in Schnee eingraben oder auf Eis legen.
7. Im Frühjahr säen Sie die gekeimten Kerne im Frühbeet. Halten Sie ein Pflanzschema von 10x10 cm ein. Bestreuen Sie die Aussaat von oben mit einer 3–4 cm dicken Erdschicht.
8. Gießen Sie die Sämlinge im Sommer regelmäßig und entfernen Sie Unkraut.

>Die Kerne von Birnen können in Keramik- oder Torftöpfe gesät werden. Auf den Boden kommt eine Drainage, darüber eine Schicht Sand und nährstoffreiche Erde. Die optimale Pflanztiefe für die Samen beträgt 4-5 cm. Die Aussaat sollte an einem warmen, sonnigen Ort erfolgen, da Kälte und Feuchtigkeit die Pilzentwicklung fördern. Die Erde wird selten, aber reichlich mit einer Sprühflasche befeuchtet. Wenn die Keimlinge erscheinen, wird die Bewässerung auf dreimal pro Monat reduziert. An den endgültigen Standort werden die Pflanzen nach 2-3 Umpflanzungen gesetzt, die über mehrere Jahre hinweg durchgeführt werden.

Veredelung von Birnen

Sortenreine Birnen werden durch Veredelung von Stecklingen oder Augen vermehrt. Der Vorgang sollte am besten im Frühjahr vor dem Saftfluss durchgeführt werden. Die ideale Zeit ist ein sonniger, windstiller Tag. Je stabiler die Nachttemperatur ist, desto schneller bewurzeln die Stecklinge. Sie werden auf junge, gesunde Bäume veredelt, die bereits Früchte tragen. Als Unterlage eignen sich eine andere Birnensorte, ein Apfelbaum oder eine Quitte. Ein einjähriger Steckling wird von der Spitze auf der Südseite der Krone geschnitten. Er sollte 3-4 Knospen haben. Vor der Veredelung werden die geschnittenen Triebe im Kühlschrank in feuchtem Sand gelagert.

Am häufigsten werden Säulenbirnen durch Veredelung vermehrt. Die Werkzeuge sollten vorbereitet werden: Messer, Säge, Gartenschere, Plastiktüte und Band. Damit das Edelreis erfolgreich anwächst, sollten folgende Regeln beachtet werden:

1. An der Unterlage wird ein Einschnitt von 2,5 cm Länge gemacht. Die Rinde wird leicht angehoben.
2. Die Schnittstellen der Pflanzen werden verbunden und mit Baumwachs behandelt. Dieses kann selbst hergestellt werden aus 400 g Kolophonium, 200 g Wachs, 100 g tierischem Fett und 250 ml Leinöl. Die Mischung wird bei schwacher Hitze geschmolzen und dann gründlich verrührt.
3. Die mit Wachs behandelte Wunde wird fest mit Plastik und Band umwickelt.
4. Wenn der Steckling mit dem Ast verwachsen ist und zu wachsen beginnt, wird der Verband entfernt.

Einpflanzen und Pflege des Setzlings

Die Stecklinge werden nach 6 Monaten ins Freiland gepflanzt. Im Frühjahr entwickeln sie sich besser. Im Herbst werden die Pflanzen im September gepflanzt, solange es noch warm ist. Die Erde wird nicht von den Wurzeln geschüttelt. Die Löcher werden in einem Abstand von 5-6 cm gemacht. Die erforderliche Tiefe beträgt 60-70 cm, der Durchmesser etwa 80 cm. In die Mitte wird ein Pfahl von 1-1,5 m Höhe gesetzt. Auf den Boden werden 2-3 Eimer Humus gegeben. Das Wurzelsystem wird ausgebreitet, mit Erde bedeckt und reichlich gewässert. Der Setzling wird nicht zu tief gepflanzt, sonst stoppt sein Wachstum. Der Stamm wird an der Stütze befestigt.

Damit der Birnensetzling schneller anwächst, sind folgende Pflegeregeln zu beachten:

1. Zum Gießen wird um den Stamm eine Rinne von 10-15 cm Tiefe gezogen. Pro Pflanze werden 10-15 Liter Wasser verwendet. Im ersten Jahr nach dem Einpflanzen wird das Bäumchen mindestens einmal pro Woche gegossen.
2. Im Mai wird die junge Birne mit einem komplexen Mineraldünger gefüttert. Im August werden unter jeden Setzling 50 g Holzasche gegeben. Als Dünger wird eine Mischung aus 2 TL Superphosphat, 1 TL Kaliumchlorid pro Liter Wasser verwendet.
3. Aus prophylaktischen Gründen wird der Setzling mit einem Antipilzmittel behandelt.
4. Das Bäumchen wird im Winter mit 2-3 Schichten Lutrasil und Fichtenzweigen isoliert. Auf die Baumscheibe wird eine dicke Schicht Sägespäne aufgetragen.
5. Im Frühjahr wird empfohlen, um den jungen Birnbaum Gründüngung zu pflanzen. Diese lockert den Boden. Die nach dem Mähen verbleibenden Wurzeln reichern beim Verrotten den Boden mit Nährstoffen an.

Einen neuen Setzling kann man durch Samen oder vegetativ gewinnen. Bei der Vermehrung von Birnen durch Stecklinge und Wurzelsprosse wird die erste Ernte nach 4–5 Jahren eingeholt. Pflanzt man Kerne, muss man länger auf die ersten Früchte warten. Die einfachste Methode ist die Stecklingsvermehrung. Eigenwurzelige Birnensetzlinge wachsen kräftig und behalten alle Sortenmerkmale vollständig. Um einen neuen, ungewöhnlichen Fruchtgeschmack zu erhalten, sollte man einen Steckling auf einen Baum einer anderen Sorte oder Art veredeln.

Vermehrung der Birne durch Stecklinge

Unter den Methoden, mit denen man einen Obstbaum ziehen kann, wird die Vermehrung der Birne durch Stecklinge hervorgehoben. Es ist wichtig, die Vorgehensweise einzuhalten sowie die Pflegerichtlinien für die Pflanze nach der Stecklingsvermehrung zu befolgen.

1. Birnensorten
2. Vorbereitung der Stecklinge
3. Wichtige Empfehlungen

Bewurzelung

Gießen

Einpflanzen und Pflege

Fazit

Vermehrung von Birnen durch Stecklinge

Birnensorten

Um eine Birne durch Stecklinge zu vermehren, achtet man auf Bäume mit kleinen Früchten. Sie lassen sich mit dieser Methode gut vermehren. Die Triebe solcher Bäume bewurzeln sich schneller, und der Anwachsprozess verläuft leicht.

Zu den Sorten, die am besten für die Vermehrung durch Stecklinge geeignet sind, gehören:

• Pamjat Schigalowa;
• Moskwitschka;
• Narjadnaja Jefimowa;
• Lada;
• Osennjaja Jakowlewa.

Diese Sorten zeigen hervorragende Ergebnisse bei der Aufzucht aus Stecklingen: Die Triebe wachsen gut an, werden selten krank, wachsen schnell und bringen reiche Ernte.

Vorbereitung der Stecklinge

Der Zeitraum für die Vorbereitung der Birnenstecklinge beginnt Ende Juni und dauert bis August. In der mittleren Zone werden die Stecklinge später geschnitten als in den nördlichen Regionen, aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.

Es werden nur gesunde Stecklinge ausgewählt: Das fördert eine erfolgreiche Vermehrung. Die Triebe sollten vor dem Auspflanzen mindestens zweimal Früchte getragen haben.

Bei der Auswahl der Stecklinge für die Vermehrung wird auf die Einhaltung folgender Bedingungen geachtet:

• Die Spitze des Triebes ist grünlich;
• Der untere Teil beginnt zu verholzen und ist mit Rinde bedeckt (im frühen Frühling ist der Baum noch sehr geschwächt, daher ist die Rinde grünlich);
• Das Laub hat sich entfaltet, mit Ausnahme der obersten zwei Knospen.

Die Triebe sollten vor Sonnenaufgang geschnitten werden, wenn sie maximal mit Feuchtigkeit gefüllt sind. Der Schnitt wird von unten nach oben in einem Winkel von 45° in Richtung der Knospe ausgeführt. Vor dem Vorgang wird das Gartenmesser geschärft: Es muss scharf sein, damit das Abtrennen des Zweigs möglichst schnell und schmerzlos für den Hauptstamm erfolgt. Das Werkzeug wird unbedingt desinfiziert, um eine Infektion des Triebs und des Mutterbaums zu vermeiden.

Wichtige Empfehlungen

• An der Ranke sollten 2-3 Internodien verbleiben, und die Länge des Luftablegers sollte 6-10 cm betragen. Der obere Schnitt sollte horizontal über der Knospe in einem Abstand von 5-6 mm verlaufen. Unterhalb der Knospenbasis wird ebenfalls ein Einschnitt von unten angebracht. Große Blätter am Steckling werden um die Hälfte ihrer Länge gekürzt.
• Die Stelle des Schnitts wird mit einer Fungizidlösung behandelt. Zur Desinfektion eignet sich auch zerkleinerte Holzkohle.
• Die abgeschnittenen, zu Bündeln gebundenen Stecklinge werden 16–18 Stunden in Wasser belassen. Zur besseren Bewurzelung werden wachstumsfördernde Präparate hinzugefügt.
• Nach der Behandlung sind die Stecklinge bereit zum Einpflanzen in Behälter.

Bewurzelung

Die Pflanze bewurzelt sich unter Folie.

Für die Aufzucht von Birnen wählt man Behälter mit einer Höhe von etwa 30-35 cm. Nach der Behandlung werden die Stecklinge in Kisten mit ausgelegter Wachsleinwand und vorbereitetem Substrat gesetzt. Damit die Birne wächst, müssen die Stecklinge gut bewurzeln. Dazu:

• Der Boden des Behälters wird mit nährstoffreicher Schwarzerde gefüllt, unter Zugabe von organischem Dünger; ideal ist verrotteter Kompost oder Mist; die Erdschicht sollte etwa 20 cm betragen;
• Man schüttet eine 5-7 cm hohe Schicht Sandsubstrat auf; man wählt gut gewaschenen mittel- oder grobkörnigen Sand und mischt ihn mit Erde im Verhältnis 1:2: Die Wurzeln entwickeln sich in solcher Erde gut;
• Den Boden reichlich mit einer Lösung unter Zugabe eines Wachstumsstimulators befeuchten;
• Das Einpflanzen erfolgt bis zu einer Tiefe von 2 cm: Tiefes Pflanzen führt zu Fäulnis;
• Von oben mit einer durchsichtigen Tüte oder Glas abdecken, um Treibhausbedingungen zu schaffen.

Bewässerung

Der Boden darf nicht vollständig austrocknen – er wird regelmäßig mit klarem Wasser besprüht und es werden regelmäßige Lüftungen durchgeführt. Die Kisten werden leicht beschattet, damit direkte Sonnenstrahlen nicht auf die Keimlinge fallen. Für die Setzlinge ist reichliches, aber diffuses Licht gut.

Die Blätter an den Stecklingen dürfen sich weder berühren noch an die Wände der Kiste oder der Folie lehnen.

Die Befeuchtung erfolgt durch Besprühen mit einer Sprühflasche. Von der Bewässerung mit einem Wasserstrahl sollte abgesehen werden: Dies wäscht den Boden aus. Die Belüftung wird höchstens einmal alle 7-8 Tage durchgeführt.

Die genannten Methoden fördern das Erscheinen der ersten Wurzeln nach 25-30 Tagen. Mit der Bewurzelung der Birnenstecklinge verringert man die Intensität des Besprühens, erhöht aber die Belüftungsdauer. Nach 15 Tagen wird die Abdeckung vollständig entfernt.

Auspflanzen und Pflege

Das Auspflanzen der Stecklinge erfolgt im Herbst. Dazu werden die Kisten mit den Setzlingen in der dritten Septemberdekade in den Garten gebracht. Die Setzlinge werden zusammen mit der Wachsleinwand aus der Kiste genommen und in das vorbereitete Loch gesetzt. Die Wachsleinwand wird vorsichtig herausgezogen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen, dann wird das Loch bündig mit dem Boden zugeschüttet.

Zur Isolierung des Wurzelsystems verwendet man:

• Torf;
• Sägespäne;
• Nadelholzreisig.

Das Einpflanzen an den endgültigen Standort erfolgt nach 1-2 Jahren.

Bei richtiger Pflege ist es nicht schwierig, Birnen durch Stecklinge und Wurzelschösslinge zu vermehren. Bereits im Frühjahr beginnen sie kräftig zu wachsen. In der aktiven Entwicklungsphase sind für sie reichliche Bewässerung und vollwertige Düngung wichtig.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung wird durch Beregnung bewässert. Dazu werden spezielle Gartengeräte wie Sprüher und Gartenschläuche verwendet.

Zum Gießen werden auch entlang des Baumscheibenbereichs ausgehobene Rillen verwendet. Sie sollten 15 cm tief sein. Das Wasser wird in die Rille gegossen, und nach dem Gießen wird sie wieder zugeschüttet.

Der Baumscheibenbereich ist die Stelle, über die das Wurzelsystem Nährstoffe erhält. Im Frühjahr wird er mit Gründüngungspflanzen bepflanzt, die gute Bodenlockerer sind. Die nach dem Mähen verbleibenden Graswurzeln reichern den Boden während des Zersetzungsprozesses mit vielen nützlichen Substanzen an.

2>Eigenwurzelnde Obstgehölze: Wie man einen Apfel- und Birnbaum aus einem Steckling zieht

In einem der vorherigen Artikel haben wir bereits über die Methode berichtet, die Sorte eines geliebten Apfelbaums (oder eines anderen Obstbaums) ohne Veredelung zu erhalten – mit Hilfe von Luftablegern. Diese Methode ist sicherlich gut, aber es gibt auch andere.

Sagen Sie, hätten Sie gerne, dass Apfel- und Birnbäume sich so einfach vermehren wie Johannisbeeren? Schneiden Sie Stecklinge, bewurzeln Sie sie, pflanzen Sie sie ein – und fertig! Träume, Träume… Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so unerreichbare Träume sind. Gärtner haben versucht, eine Birne oder einen Apfelbaum aus einem Steckling zu ziehen, und bei vielen hat es geklappt. Sollten wir uns nicht auch diese Methode aneignen, nicht wahr?

Veredelte und eigenwurzelnde Apfelbäume und Birnen

Die überwiegende Mehrheit der Obstbäume in unseren Gärten ist veredelt. In irgendeiner Baumschule wurde auf eine Unterlage eine wunderbare Sorte Apfel oder Birne veredelt, uns ein fertiger Setzling verkauft, und wir haben ihn in der Hoffnung auf eine Ernte gepflanzt. Doch die Hoffnungen werden nicht immer erfüllt.

Es gibt eine Menge Baumschulen, die Setzlinge verkaufen, aber nur wenige denken über die Verträglichkeit von Unterlage und Edelreis nach. Infolgedessen bekommen wir häufig nicht winterharte, krankheitsanfällige Apfelbäume mit kleinen Früchten. Und Birnen können aufgrund der Unverträglichkeit von Unterlage und Edelreis sogar ganz eingehen.

Eine Alternative zu veredelten Setzlingen sind eigenwurzelige Birnen, Apfelbäume, Kirschen, Pflaumen usw. Sie werden aus Stecklingen von Sortenbäumen gezogen, sie benötigen keine Veredelung, und daher gibt es für sie keine Probleme mit der Verträglichkeit. Eigenwurzelige Bäume haben noch zwei weitere Vorteile: Sie vertragen einen hohen Grundwasserstand besser (sehr relevant für Birnen) und sie lassen sich leicht weiter vermehren, sei es durch Stecklinge, Absenker oder Wurzelausläufer.

Wir behaupten keineswegs, dass veredelte Setzlinge böse sind und dass Setzlinge auf eigenen Wurzeln für alle ideal sind. Es kann auch umgekehrt sein. Die Aufzucht von Birnen- und Apfelbaumsämlingen aus Stecklingen ist kein Allheilmittel gegen alle Übel und Probleme, sondern lediglich eine weitere Methode der vegetativen Vermehrung von Obstbäumen.

Welche Apfel- und Birnensorten gut bewurzeln

Nicht alle Apfel- und Birnensorten bewurzeln bei der Vermehrung durch Grünstecklinge gleich gut. Manche bewurzeln besser und schneller, andere länger und schlechter. Je kleiner die Früchte, desto leichter bewurzelt der Steckling.

Die besten Birnensorten für die Anzucht aus Stecklingen: Lada, Moskwitschka, Narjadnaja Jefimowa, Osennjaja Jakowlewa, Pamjat Schegalowa.

Die besten Apfelsorten für die Anzucht aus Stecklingen: Altajskij Golubok, Altajskoje Dessertnoje, Altajskoje Rumjanoje, Aport Alexander, Aport Krowavo-krasnyj, Witjas, Gornoaltajskoje, Dolgo, Schebrowskoje, Schiguljowskoje, Kitajka Saninskaja, Kusnezowskoje, Metschta, Moskowskoje krasnoje, Otzowski Renet, Nachodka Lebedjanskaja, Pepinka altajskaja, Pepin Schafrannyj, Podarok Sadovodam, Ranetka Jermolajewa, Ranetka purpurowaja, Sewerjanka, Uralskoje nalivnoje, Fonarik.

Wie zieht man einen wurzelechten Apfel- und Birnbaum aus einem Steckling?

Horizontale Pflanzung des Setzlings

Eine der Möglichkeiten, einen wurzelechten Apfelbaum zu erhalten, besteht darin, ganz auf Stecklinge zu verzichten. Dafür ist jedoch ein fertiger zwei- oder dreijähriger Setzling der gewünschten Sorte erforderlich. Welcher Setzling – veredelt oder wurzelecht – spielt keine Rolle.

Im Frühjahr pflanzen wir unseren Setzling, indem wir ihn waagerecht in das Pflanzloch legen.

Die Seitenzweige des Setzlings sollten aus der Grube gezogen, senkrecht aufgestellt und an Pflöcke gebunden werden. An den Verbindungsstellen der Seitenzweige mit dem Stamm können Einkerbungen, ein Ringelschnitt mit Entfernung eines Rindenstreifens oder eine Umschnürung mit Kupferdraht angebracht werden, um die Wurzelbildung zu beschleunigen.

Die Wurzeln und der Stamm des Setzlings werden mit Erde bedeckt, wie bei einer normalen Pflanzung von Apfel- oder Birnbäumen. Jeder Baum strebt danach, nach oben zu wachsen, daher beginnen die Seitenzweige wie eigenständige Bäumchen zu wachsen; möglicherweise erscheinen neue senkrechte Triebe aus den schlafenden Knospen des Stammes. Nach zwei Jahren bilden diese Triebe kleine Wurzeln an der Basis und am Stamm. Im dritten Jahr haben dann jeder von ihnen eigene normale Wurzeln.

Danach können die Setzlinge von der Mutterpflanze getrennt und einzeln 1-2 Jahre weiterkultiviert werden. Wenn man möchte, kann man auch experimentieren – die jungen Triebe nicht trennen und sie als eine Art Hecke wachsen lassen.

Vermehrung von Apfel- und Birnbäumen durch Stecklinge

Wenn Sie keinen jungen Setzling haben oder Sie Setzlinge derselben Sorte wie Ihr vorhandener erwachsener fruchttragender Apfelbaum benötigen, müssen Sie den Weg der Stecklingsvermehrung gehen. Sie benötigen sogenannte Grünstecklinge – junge Triebe, deren unterer Teil bereits zu verholzen begonnen hat, während der obere noch grün ist. An solchen Trieben sollten alle Blätter außer dem obersten bereits entfaltet sein. In der Mittelzone fallen die optimalen Schnitttermine für Stecklinge in der Regel auf die zweite Junihälfte, in kalten Regionen mit langem Frühling auf Ende Juni bis Anfang Juli.

Schneiden Sie die Stecklinge am besten am Morgen, wenn sie mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Der Trieb wird mit einem scharfen Veredelungsmesser nahe an den Knospen geschnitten. Der untere Schnitt sollte in einem Winkel von 45° zur Knospe hin erfolgen, ohne sie abzuschneiden. Der obere Schnitt wird waagerecht über der Knospe ausgeführt. Aus einem Trieb können Sie zwei bis drei Stecklinge gewinnen.

Jeder Steckling sollte mindestens drei Blätter oder zwei Internodien haben. Das unterste Blatt sollten Sie entfernen und nur die beiden oberen belassen. Die verbleibenden Blätter kürzen Sie um die Hälfte, um die Verdunstung zu verringern. Sind die Internodien kurz, fertigen Sie den Steckling mit drei Internodien an.

Nun lassen Sie die Grünstecklinge 18 Stunden lang in einer Lösung eines Wurzelbildungsstimulators einweichen. Über den Behälter mit den Stecklingen sollten Sie einen Plastikbeutel stülpen, um die Luftfeuchtigkeit im Inneren zu erhöhen.

In dieser Zeit sollten Sie eine Kiste für die Stecklinge vorbereiten. Die Kiste sollte etwa 30-35 cm hoch sein. Füllen Sie bis zu einer Höhe von 20-25 cm nährstoffreiche Erde ein (Humus, Kompost, Schwarzerde). Dann folgen auf die restlichen 4-5 cm im Ofen erhitzter Sand. Das Erhitzen ist zwingend erforderlich, die obere Schicht muss steril sein. Vor dem Einpflanzen gießen Sie das Substrat (dazu können Sie wieder einen Wurzelbildungsstimulator verwenden).

Setzen Sie die vorbereiteten Stecklinge 1,5 bis 2 cm tief in den Sand. Tiefer ist nicht nötig, sonst könnten die Stecklinge faulen. Pflanzen Sie die Stecklinge so, dass ihre Blätter weder einander noch die Kiste oder die Folie, mit der sie abgedeckt wird, berühren. Das ist wichtig, denn ein Blatt, das an etwas klebt, hat eine größere Chance zu faulen und den gesamten Steckling mitzureißen. Decken Sie die Kiste mit Folie ab und stellen Sie sie in ein Gewächshaus oder einen Frühbeetkasten. Der Standort für die Kiste sollte hell, aber vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Nun müssen Sie die Stecklinge einmal pro Woche lüften und stets die Bodenfeuchtigkeit kontrollieren. Sowohl die obere als auch die untere Schicht sollten feucht (aber nicht nass) sein. Gießen Sie die Pflanzungen am besten mit einer Sprühflasche.

Faule Blätter und Stecklinge, falls vorhanden, entfernen Sie so schnell wie möglich.

Nach einem Monat können die ersten Wurzeln an den Stecklingen erscheinen. Jetzt können Sie sie häufiger lüften und allmählich an die ‚frische Luft‘ gewöhnen. Im Herbst graben Sie die Kiste mit den Stecklingen bündig mit den Rändern in die Erde im Garten ein. Die Stecklinge decken Sie mit Tannennadeln, Torf oder Sägespänen ab.

Im nächsten Jahr pflanzen Sie die jungen Setzlinge auf ein separates Beet zur Weiterkultur. Und nach weiteren zwei Jahren können Sie sie dann an ihren endgültigen Standort pflanzen.

Es gibt noch eine andere volkstümliche Methode, Stecklinge von Obstbäumen zu bewurzeln: nicht in einer Kiste, sondern in einer Champagnerflasche. Das geht so: Ein grüner Trieb wird ganz an der Basis abgeschnitten, die Flasche mit abgekühltem, abgekochtem Wasser gefüllt, der Trieb in die Flasche gestellt und diese fest verschlossen. Hierfür wird Baumharz oder Wachs verwendet.

Die Flasche wird in eine vorher ausgehobene Grube gestellt und mit Erde bedeckt. Nun wird die Spitze des Triebes abgeschnitten, wobei zwei bis drei Knospen über der Bodenoberfläche bleiben. Der Setzling wird von oben mit Folie oder einer großen Plastikflasche abgedeckt. Ebenso wird gelüftet und bei Bedarf gegossen. Nach zwei bis drei Jahren kann der Setzling aus der Flasche an seinen endgültigen Standort umgesetzt werden: Er sollte dann bereits gute eigene Wurzeln haben.

Aus grünen Stecklingen können nicht nur Apfel- und Birnbäume gezogen werden, sondern auch Pflaumen, Kirschen, Mirabellen und Quitten. Nur Süßkirschen und Aprikosen lassen sich nicht durch grüne Stecklinge vermehren. Wir probieren es aus und experimentieren!

Besonderheiten und Methoden der Birnenvermehrung

Die Vermehrung der Birne ist nicht schwierig. Es gibt zwei Methoden, um einen Birnensetzling zu ziehen – die vegetative und die über Samen. Die erste Methode ist die gebräuchlichste und umfasst die Vermehrung durch Stecklinge, Luftabsenker und Knospen des Setzlings. Die Aussaat wird seltener angewandt, da der Setzling später veredelt werden muss, um eine reiche Ernte mit gutem Fruchtgeschmack zu erzielen.

Vegetative Vermehrung

Zur ungeschlechtlichen Methode zählt man die Vermehrung der Birne durch Stecklinge, Triebzweige und Luftabsenker. Die vegetative Vermehrung ist eine Methode, um einen qualitativ hochwertigen Baum mit eigenen Wurzeln zu erhalten, der bereits nach 3 Jahren Früchte trägt. Der Vermehrungsprozess ist einfach und effektiv, wenn bestimmte Regeln beachtet werden.

Vermehrung durch Stecklinge

Bei der Vermehrung des Setzlings durch Stecklinge kann man wurzelechte Birnen erhalten. Die Triebe, die vom Setzling genommen werden, behalten alle Sorteneigenschaften: Geschmack, Fruchtgröße, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Klimabedingungen sowie Lagerfähigkeit. Wenn man die Birne durch Stecklinge vermehrt, hat sie Vorteile gegenüber veredelten Bäumen: der Geschmack der Früchte ist süßer, der Ertrag größer und die Fruchtdauer länger.

Oft werden Setzlinge durch Veredelung vermehrt, wobei eine Unterlage – der Hauptbaum – und ein Edelreis – ein Trieb der Birne, die man vermehren möchte – verwendet werden. Sind die Komponenten inkompatibel, bringt die erhaltene Hybride wenig Ertrag, ihre Früchte sind klein und sauer, und die Frost- und Krankheitsresistenz nimmt ab. Daher ist es besser, wurzelechte Setzlinge zu ziehen, die sich durch Langlebigkeit, gute Regenerationsfähigkeit und Kälteresistenz auszeichnen.

Vorbereitung der Stecklinge, Sortenwahl

Folgende Faktoren beeinflussen die Bewurzelung der Stecklinge:

• Alter des Setzlings;
• Qualität des Triebes;
• Jahreszeit der Stecklingsentnahme;
• Qualität des Wurzelbildungsstimulators.

Der Anwuchsprozentsatz ist bei jungen, kleinfrüchtigen Sorten höher: Pamjat Schigalowa, Ossennjaja Jakowlewa, Moskwička, Narjadnaja Jefimowa. Auch andere Sorten können gezogen werden, aber der Bewurzelungsgrad ist im Vergleich zu den genannten geringer. Die Stecklinge werden nach dem Austreiben der Blätter und dem Erscheinen neuer Triebe geschnitten. Das Pflanzmaterial wird von fruchttragenden Bäumen genommen, die mindestens drei Jahre lang Ertrag gebracht haben.

>Triebe für die Pflanzung sollten eine glatte Rinde ohne Anzeichen von Beschädigung aufweisen. Die Bewurzelung wird von der Dicke des Triebes beeinflusst: je dünner, desto schlechter das Anwachsen. Die Länge des Triebes wird anhand der Internodien bestimmt: an geschnittenen kurzen Stecklingen sollten es mindestens drei sein, an langen mindestens zwei; die Länge des Luftabsenders beträgt etwa 7 cm. Das Material wird morgens genommen, wenn die Rinde am meisten Feuchtigkeit enthält. Es wird mit einem scharfen Gartenschnittmesser in einem Winkel von 45 °C von unten nach oben geschnitten.

Die Schnittstelle wird mit Fungiziden behandelt, um eine Infektion zu verhindern. Die abgeschnittenen Triebe werden zu Bündeln gebunden, für 15 Stunden in kühles Wasser gelegt und es werden Wachstumsstimulanzien hinzugefügt (diese sind in Fachgeschäften erhältlich; auf der Verpackung befindet sich eine Gebrauchsanweisung). Nach 15 Stunden können die Stecklinge ins Freiland oder in Kisten zur Anzucht zu Hause gepflanzt werden, um die Bewurzelung der Birnenstecklinge zu verbessern.

Vermehrung von Birnen durch Stecklinge im Herbst

Damit die Stecklinge im Winter nicht erfrieren, werden sie in durchsichtigen Frühbeeten kultiviert, die regelmäßig zur Belüftung geöffnet werden. Für die Pflanzung werden Stecklinge von verholzten Birnenzweigen nach dem Laubfall verwendet. Vorteile der Herbstpflanzung: Der Boden verliert keine Feuchtigkeit, und die schädliche Einwirkung direkter Sonnenstrahlen ist ausgeschlossen. Vor dem Pflanzen werden die Schnitte erneuert – auf einer Seite muss er schräg, auf der anderen gerade sein. Mit dem spitzen Ende in einem Winkel von 45°C wird der Steckling in die Erde gesetzt, sodass die Knospen über der Oberfläche bleiben, und dann gegossen.

Vermehrung im Sommer

Optimaler Zeitpunkt für den Vorgang ist Ende Juni bis Anfang Juli. Es werden frisch geschnittene Stecklinge mit 2–3 Internodien und 1–2 Blättern gepflanzt, am besten morgens schneiden. Wie bei der Herbstpflanzung werden die Stecklinge für 15 Stunden in Wasser mit Wachstumsstimulanzien eingeweicht. Sie werden ins Freiland gepflanzt, der Steckling wird tief eingepflanzt, sodass die Knospen über der Oberfläche bleiben. Die Pflege im Sommer besteht aus regelmäßigem Besprühen am Abend oder frühen Morgen und Entfernen von Unkraut. Im Winter werden die Setzlinge mit Fichtenzweigen oder Sägespänen vor Frost geschützt.

Wie man eine Birne aus einem Steckling zu Hause zieht

In einen Behälter mit einer Höhe von etwa 30 cm werden zwei Erdschichten gefüllt: die erste – Schwarzerde mit Zusatz von Mineraldünger und Humus, die zweite – gewaschener Flusssand, Schichtdicke 5–8 cm. Vor dem Pflanzen wird die Erde gewässert, damit beide Schichten mit Wasser durchtränkt sind. Der Steckling wird 2–2,5 cm tief eingepflanzt, nachdem sein schräger Schnitt zuvor mit einer Lösung von Kornevin befeuchtet wurde. Um Treibhausbedingungen zu schaffen, wird der Topf fest mit Folie abgedeckt. Die Folie wird einmal pro Woche zum Lüften geöffnet. Gegossen wird, wenn die Erde trocken ist, etwa 1–2 Mal pro Woche.

Gegen Ende des ersten Monats kann die Folie vom Setzling entfernt werden, da bereits Wurzelansätze erscheinen. Im Herbst kann er unter Folie (im Frühbeet) ins Freiland umgesetzt werden. Die jungen Setzlinge werden leicht bewässert, vorsichtig aus dem Topf genommen, sodass ein Erdballen an den Wurzeln bleibt, und in ein vorbereitetes Pflanzloch gesetzt. Der Boden wird mit Humus oder Sägespänen gemulcht. Für den Winter werden sie mit Fichtenzweigen abgedeckt. Unter Frühbeetbedingungen werden die Setzlinge 2–3 Jahre lang gezogen, dann können sie an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Vermehrung von Birnen durch Luftschichtung

Für die Vermehrung durch Ableger wählen Sie junge Bäume im Alter von etwa 3 Jahren. Am besten bewurzeln Sie die Zweige in einem Plastikkasten. Den Boden des Kastens legen Sie mit schwarzer Folie aus, damit die Feuchtigkeit nicht verloren geht. Füllen Sie den Kasten mit fruchtbarer Erde. Wählen Sie am Sämling einen gesunden, unbeschädigten Zweig mit glatter, gleichmäßiger Rinde. Stellen Sie den Kasten mit Erde unter den Zweig. Neigen Sie den Zweig in den Kasten und machen Sie zwei Einschnitte, damit der Ableger Wurzeln bildet. Behandeln Sie die Einschnittstellen mit Kornevin, um das Wachstum zu beschleunigen.

Legen Sie den Zweig in den Kasten, bedecken Sie ihn leicht mit Erde, fixieren Sie ihn mit einer Drahtklammer, und bedecken Sie ihn erneut mit Erde. Wenn dieser Vorgang im Frühjahr durchgeführt wird, erscheinen im Herbst die ersten Wurzeln; ein verpflanzfertiger Baum entwickelt sich innerhalb eines Jahres. Die Pflege umfasst die Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit, das Mulchen des Bodens, den Schutz vor greller Sonneneinstrahlung, das Abdecken des Kastens mit Vlies im Herbst und das Bedecken mit Schnee im Winter. Nach zwei Jahren trennen Sie den Birnbaumsetzling vom Mutterbaum, entnehmen ihn samt Erdballen aus dem Behälter und pflanzen ihn an den endgültigen Standort.

Niedrig wachsende Zweige lassen sich leicht herunterbiegen. Wenn sie jedoch hoch liegen, können Sie Birnbäume mit Luftablegern mithilfe einer Plastikflasche vermehren. Schneiden Sie den Boden und den oberen Teil ab und machen Sie einen Längsschnitt in der Mitte der Flasche. Machen Sie einen Einschnitt in den Zweig, durch den er Wurzeln treiben kann. Setzen Sie die Flasche auf, füllen Sie sie mit Erde, und wickeln Sie sie fest mit Frischhaltefolie und Klebeband ein. Die Pflege ist dieselbe wie beim Einpflanzen in einen Kasten.

Vermehrung durch Wurzelschösslinge

In der Nähe von Bäumen erscheinen oft Wurzelschösslinge, die junge Triebe sind, die aus schlafenden Knospen der Wurzeln des Sämlings wachsen. Für die Vermehrung können nur wurzelechte Sorten verwendet werden. Wenn der Baum veredelt wurde, haben die Schösslinge eine andere Farbe, Blattform, Zweig- und Knospenform. Die vom Mutterbaum stammenden Schösslinge sind identisch.

Die jungen Triebe werden im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr, bevor die Knospen aufgehen, zum Einpflanzen ausgegraben. Um einen Birnbaum aus einem Schössling zu vermehren, nehmen Sie am besten zwei Jahre alte Triebe. Die Hauptwurzel der Triebe verläuft horizontal und ist zum Mutterbaum gerichtet. Für die Umpflanzung eignen sich nur Schösslinge mit einem gut entwickelten Wurzelsystem; solche Triebe wachsen in der Regel in einer Entfernung von 2–3 Metern vom Mutterbaum.

Wenn die Triebe in der Nähe des Mutterbaums entstanden sind, sind die Wurzeln schlecht ausgebildet und haben fast keine Verzweigungen. In diesem Fall werden die Schösslinge in Wurzelbildungsstimulatoren eingeweicht und im Frühjahr in einem Gewächshaus gepflanzt. Im folgenden Herbst können sie an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden, da sich an der Pfahlwurzel viele Seitenwurzeln gebildet haben.

Vermehrung durch Samen

Birnen, die aus Samen gezogen werden, werden häufiger als Unterlage für die Veredelung verwendet. Die Samen für die Pflanzung entnehmen Sie aus reifen Früchten; bei Bedarf lassen Sie sie 7–10 Tage in einem dunklen Raum nachreifen, bis das Fruchtfleisch weich, aber nicht faul ist. Wählen Sie die größten und glattesten Samen aus. Waschen Sie sie unter kaltem fließendem Wasser, trocknen Sie sie auf einem Tuch und legen Sie sie in Papiertüten oder Stoffbeutel. Bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf.

Sie können die Samen Ende Oktober, Anfang November im Freiland aussäen. Im Frühjahr erscheinen die Keimlinge, die Sie ausdünnen und gießen müssen. Im Laufe des Wachstums entfernen Sie schwache Sämlinge und lassen die kräftigsten stehen. Die Bäume können Sie im frühen Herbst an den endgültigen Standort umpflanzen. Wenn Sie eine Veredelung planen, können Sie diese in Regionen mit warmem Klima im ersten Sommer durchführen, in Regionen mit rauem Klima nach einem Jahr.

Sie können die Samen im Kühlschrank oder in einem kalten Raum keimen lassen. Dazu legen Sie sie in einen Behälter oder Beutel, der mit feuchtem Torf und Sägespänen gefüllt ist. Damit die Samen keimen, ist eine Temperatur von +3 bis +5 °C erforderlich. Sobald die Keimlinge erscheinen, senken Sie die Temperatur auf 0 °C, damit die Samen nicht aktiv wachsen. Im frühen Frühling pflanzen Sie das vorbereitete Material in ein Frühbeet in einer Tiefe von 4 cm; der Abstand zwischen den Samen und den Reihen beträgt 8–10 cm.

Veredelung von Birnen

Mit Hilfe der Veredelung können Sie einen alten Baum verjüngen, indem Sie ihm durch Stecklinge ein paar Zweige hinzufügen. Wenn die Krone des Baumes abgestorben ist, aber der Stamm noch lebensfähig ist, können Sie eine Birne durch Veredelung in der Spalttechnik oder unter der Rinde ziehen. Bei der ersten Methode sägen Sie den Baum ab und lassen einen Stumpf stehen, in den Sie kleine Spalten schneiden. Beim Steckling spitzen Sie ein Ende an und stecken diesen in den Spalt. Die Veredelungsstelle behandeln Sie mit Baumwachs und fixieren sie mit Isolierband.

Bei der zweiten Methode sägen Sie ebenfalls den Hauptbaum ab. Um den Steckling unter die Rinde zu veredeln, benötigen Sie jedoch keinen alten, sondern einen jungen Baum mit elastischer, leicht ablösbarer Rinde, meist Wildlinge. In die Rinde schneiden Sie einen kleinen Einschnitt von oben nach unten und biegen sie leicht auf. Den Steckling mit einem schrägen Schnitt setzen Sie in den vorbereiteten Einschnitt ein und schieben ihn hinein, sodass er eng am Kambium des Stammes anliegt. Die Schnittstelle behandeln Sie mit Baumwachs und fixieren sie mit Isolierband.

Pflege der Setzlinge

Junge Bäume benötigen intensive Pflege, die Bewässerung, Düngung mit mineralischen Düngemitteln und Schutz vor Krankheiten und Schädlingen umfasst. Ein Steckling kann Luftableger bilden und nach dem Einpflanzen für 2–3 Monate im Wachstum stagnieren, was kein Zeichen für eine erfolglose Vermehrung ist. Wenn die Entwicklung des Sämlings länger als 6 Monate stoppt, sollten Sie ihn besser entfernen und einen neuen pflanzen.

Damit der Boden um den Baum nicht schnell Feuchtigkeit verliert, mulchen Sie ihn mit gemähtem Gras. Gießen Sie am besten mit Hilfe einer Rille, die Sie um den Setzling graben; nach dem Gießen bedecken Sie diese mit Gras. Aus vorbeugenden Gründen behandeln Sie die Bäume mit fungiziden Mitteln gegen Pilzkrankheiten der Birnen. Mineralische und organische Düngemittel können Sie Ende Juni ausbringen. Den Boden um den Baum herum bestreuen Sie im August mit Holzasche.

Obstbäume, einschließlich Birnen, zu vermehren ist nicht schwierig. Anfänger im Gartenbau können mit der Vermehrung von Birnen durch Wurzelschösslinge und Luftableger beginnen, da diese Methoden wenig Zeit in Anspruch nehmen und keine tiefgehenden Kenntnisse erfordern. Die Vermehrung durch Stecklinge ist ein aufwändiger Prozess, da der Ast für den Stecklingsschnitt richtig ausgewählt, der Schnittbereich bestimmt und das Pflanzmaterial mit Wachstumsaktivatoren vorbereitet werden muss.