Der Boden für den Birnbaum sollte

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Birnbaum

Birnbaum – Obst- und Zierbäume und Sträucher aus der Familie der Rosengewächse. Die genaue Heimat der süßen Schönheit ist nicht bekannt, aber bekannt ist, dass sie in der griechischen Mythologie den Göttinnen Hera und Aphrodite gewidmet war, im antiken Rom Venus und Juno sowie Pomona, der Göttin der Fruchtbarkeit. Die alten Griechen verwendeten die Birne praktisch als Mittel gegen Seekrankheit und Übelkeit. In China galt der Birnbaum aufgrund der Härte seines Holzes als Symbol der Unsterblichkeit, und das Brechen eines Baumes galt als schlechtes Omen.

Die Früchte des Birnbaums sind sehr gesund und enthalten Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C, P, PP; sie sind reich an Zink, Kupfer, Vanadium, Molybdän, Nickel, Fluor und Jod. Birnen werden bei Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse, schneller Ermüdung, Schwindel, Herzrasen, die bei starker körperlicher Belastung auftreten, sowie bei Appetitlosigkeit und schlechter Wundheilung eingesetzt. Die Früchte des Birnbaums helfen, Infektionskrankheiten zu widerstehen, fördern die Verdauungsprozesse, verbessern den Stoffwechsel und stimulieren die Leber- und Nierenfunktion. Wie Sie sehen, ist es völlig undenkbar, auf einem Gartengrundstück auf den Birnbaum zu verzichten, und daher empfehlen wir Ihnen, sich mit den einfachen Regeln für den Anbau dieser nützlichen Pflanze vertraut zu machen.

Empfohlene Birnensorten

Sommersorten — «Lada», «Tschischowskaja», «Skorospelka aus Mitschurinsk», «ELS-9-7», «Rogneda»,
Herbstsorten — «Bere Moskowskaja», «Otradnenskaja».

Standort für den Birnbaum

Wählen Sie für den Birnbaum einen sonnigen Standort, da sich sonst unterentwickelte Blütenknospen bilden können, die keine Ernte bringen. Der Birnbaum liebt Wärme, pflanzen Sie ihn daher auf der Südseite des Gartens. Denken Sie daran, dass der Birnbaum mit den Jahren kräftig wird und manche Sorten eine Höhe von 20 m erreichen, sorgen Sie also für ausreichend Platz. Der Birnbaum mag keine Nachbarn, daher ist es ratsam, ihn von anderen Obstbäumen entfernt zu pflanzen.

Der Birnbaum bevorzugt lockeren, gut durchlässigen Boden (pH etwa 6,5). Um die Lockerheit zu erhöhen, geben Sie etwas Torf in das Pflanzloch. Ideal ist es, wenn sich unter der Erdschicht Sand befindet. Sie können auch die fertige Nährerde PETER PEAT «Gartenerde» der Linie HOBBY verwenden.

Pflege des Birnbaums

Pflanzung. In der Mittelzone pflanzen Sie die Birne besser im Herbst, aber es ist auch im Frühling möglich (versuchen Sie, dies vor dem Knospenaufbruch zu tun). Für die Frühjahrspflanzung bereiten Sie die Pflanzlöcher im Herbst vor. Graben Sie ein Loch mit einer Tiefe von etwa 0,5–0,8 m und einem Durchmesser von 0,8–1 m und geben Sie auf den Boden Humus oder die Erde «Gartenerde» (etwa 10–30 l). Schlagen Sie dann einen Pfahl in das Loch, der zum Anbinden der jungen Bäume notwendig ist. Lassen Sie das Loch ein bis zwei Wochen stehen, setzen Sie dann den Setzling hinein (der Baum wird neben dem Pfahl gepflanzt, 15 cm von der Lochmitte entfernt), füllen Sie vorsichtig Erde auf, binden Sie den Baum an den Pfahl und gießen Sie ihn.

Umpflanzung. Verpflanzen Sie die Birne im Frühling (im April, vor Beginn des Saftflusses und des Knospenaufbruchs) oder im Herbst (Ende September/Anfang Oktober, wenn der Saftfluss fast zum Erliegen gekommen ist, aber der Frost noch nicht eingesetzt hat).

Bewässerung. Ziehen Sie um den Stammbereich der Birne eine 15 cm breite Rinne und gießen Sie vorsichtig Wasser hinein. Im Frühling und Sommer bewässern Sie die Birne mehrmals mit 3 Eimern pro Quadratmeter Stammbereich. Wenn der Sommer trocken ist, bewässern Sie den Baum häufiger. Nach dem Gießen muss der Boden gelockert werden.

Lockerung. Führen Sie die erste Lockerung im Stammbereich unmittelbar nach der Pflanzung der Birne durch (in einer Tiefe von 10–12 cm). Führen Sie die weiteren Lockerungen im Laufe des Sommers regelmäßig in einer Tiefe von 6–8 cm durch. Im Herbst, beim Umgraben des Bodens, geben Sie pro Quadratmeter 150 g Holzasche hinzu (in einer Tiefe von 10 cm).

Kalken. Zum Schutz vor Sonnenbrand kalken Sie im Herbst und Frühling den Stamm der Birne.

Schnitt. Führen Sie im Herbst einen Erhaltungsschnitt an der Birne durch, indem Sie abgebrochene, trockene und alte Äste entfernen. Bestreichen Sie die Schnittstellen unbedingt mit Baumwachs. Entfernen Sie vorsichtig beschädigte, rissige Rinde vom Baum und lassen Sie nur gesunde Stellen stehen. Entfernen Sie abgefallenes Laub und verfaulte Früchte, in denen sich verschiedene Schädlinge entwickeln. Entfernen Sie im Frühjahr vor dem Knospenaufbruch die Äste, die erfroren sind und diejenigen, die ins Kroneninnere wachsen.

Vorbereitung der Birne auf den Winter:

Isolieren Sie die Birne, indem Sie die Stämme mit Dachpappe oder Bitumenbahn umwickeln (ungefähre Höhe – 0,8 m).
Mulchen Sie den Stammbereich der Birne mit Torf, um die Feuchtigkeit zu bewahren und vor Frost zu schützen.
Errichten Sie in der Nähe des Stammes ein Gitter zum Schutz der Setzlinge, damit diese nicht durch Nagetiere beschädigt werden.

Düngung für die Birne

Düngen Sie die Setzlinge im zweiten Jahr nach der Pflanzung. Bewässern Sie die Stammbereiche während der Saison mit einer Lösung des flüssigen Humusdüngers PETER PEAT «Lebendige Kraft: für Obst- und Beerenkulturen» (gemäß den Anwendungshinweisen).
Im Frühling, wenn der Schnee schmilzt und der aktive Saftfluss beginnt, düngen Sie die Birne mit Stickstoffdüngern (Ammoniumsulfat, Harnstoff und Ammoniumnitrat). Arbeiten Sie den trockenen Dünger mit einem Rechen in die Stammbereiche ein, in einer Menge von 25–30 g/m² Stammbereich.
Im Sommer, von Juni bis Juli, wenden Sie Phosphor- und Kaliumdünger an (Superphosphat und Kaliumsulfat) in einer Menge von 25–30 g/m² Stammbereich.
Verzichten Sie im Herbst auf stickstoffhaltige Düngemittel, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, da die Pflanzen sich zu dieser Zeit bereits auf die Winterruhe vorbereiten. Für die Herbstdüngung von Birnen (pro 1 m²) mischen Sie 1 Esslöffel Kaliumchlorid und 2 Esslöffel Superphosphat in 10 Liter Wasser. Gießen Sie den Baumstammbereich mit der resultierenden Lösung.

Krankheiten und Schädlinge der Birne

Schorf — zeigt sich auf den Blättern als gelb-braune Flecken, die an Belag erinnern. Oft befällt die Krankheit den unteren Blattrand. Die Krankheit muss in den frühen Stadien behandelt werden, sonst bekommen die Früchte eine hässliche Form, können schwarze Flecken bekommen und aufplatzen. Behandlung: Verwenden Sie zur Bekämpfung von Schorf Fungizide, die die Erreger von Pilzkrankheiten unterdrücken, z. B. Bordeaux-Mischung, Oxychom, Kupferoxychlorid.
Echter Mehltau — die ersten Blätter und Blütenstände werden von einem grau-weißen, mehligen Belag überzogen, der mit der Zeit einen rötlichen Farbton annimmt. Befallene Blätter, Blüten und Blütenstände trocknen schnell aus und fallen ab. Das gleiche Schicksal ereilt befallene Triebe, die ebenfalls vertrocknen. Behandlung: Im Kampf gegen die Krankheit helfen Ihnen spezielle biologische Präparate gegen Echten Mehltau oder Kaliumpermanganat, Kupferoxychlorid, 1% kolloidaler Schwefel, eine Mischung aus Soda und Seife.
Weißfleckenkrankheit (Septoria) der Blätter — aufgrund dieser Krankheit erscheinen auf der Blattoberfläche zahlreiche kleine Flecken mit einem dunkelbraunen Rand. Behandlung: Führen Sie im Sommer vorbeugende und bei Bedarf Behandlungen durch, indem Sie Bäume und Boden mit Nitrafen besprühen. Nach dem Auftreten der Flecken besprühen Sie die Blätter auch mit Bordeaux-Brühe (im Verhältnis 100 g auf 10 Liter Wasser). Bei starkem Befall wird der Garten bis zu 5–6 Mal pro Saison behandelt.
Fruchtfäule (Monilia) — die Krankheit befällt die Früchte: Außen werden die Birnen mit weißen Pilzsporen bedeckt, das Fruchtfleisch wird dunkel, weich und braun mit einem unangenehmen Fäulnisgeruch. Behandlung: Gründliche Inspektion des Baumes und rechtzeitiges Entfernen der befallenen Früchte.
Birnenblattfloh – ein Insekt, das den Baum vor dem Aufbrechen der Knospen befällt, indem es sich von ihrem Saft ernährt. Infolgedessen verformen sich die Blätter, die Früchte bekommen ein hässliches Aussehen. Beschädigte Zweige vertrocknen zusammen mit Blättern und Früchten. Bei Schäden an der Rinde durch den Blattfloh sondert der Baum eine klebrige, zuckerhaltige Flüssigkeit ab.
Fruchtgallmücke — diese Insekten dringen im frühen Frühjahr in den Fruchtknoten der Birne ein und bleiben dort bis zur Fruchtreife. Oft trocknen befallene Fruchtknoten aus, schrumpfen und fallen zu Boden. Innerhalb eines Monats kann der Schädling 50 bis 90 % der Früchte verderben. Erwachsene Individuen des Insekts ähneln kleinen Mücken, daher sind sie im Fruchtknoten des kranken Baumes mit bloßem Auge zu erkennen.
Der Birnenwickler — ein Insekt, das die Früchte der Birne befällt. Die Raupen des Wicklers überwintern in Kokons, die sich in den oberen Bodenschichten bis zu 15 cm tief unter den Baumkronen und in abgefallenen Blättern befinden. 40 Tage nach der Blüte der Herbstbirnensorten erscheinen die Schmetterlinge. Die Raupen fressen Gänge in die Birnenfrüchte und fressen die Samen aus. Nach einem Monat verlassen die Raupen die Frucht und gehen zur Verpuppung und Überwinterung in den Boden des Baumbereichs. Behandlung: Um die Ausbreitung des Birnenwicklers zu verhindern, sollten faule und abgefallene Früchte rechtzeitig entfernt werden.

Allgemeine Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Schädlinge: Besprühen Sie die Bäume im Frühjahr vor der Blüte mit Insektiziden, sammeln und vernichten Sie regelmäßig Nester aus zusammengerollten Blättern, graben Sie im Herbst den Boden unter den Bäumen um. Sie können die Larven auch auf eine unter der Baumkrone ausgelegte Unterlage abschütteln.

Birne: Pflanzung und Pflege

Vielen von uns ist seit der Kindheit ein Rätsel bekannt: «Es hängt eine Birne – man darf sie nicht essen». Aber die Birnen, von denen in diesem Artikel die Rede sein wird, kann und sollte man essen.

Es hängt eine Birne – man muss sie essen

Birnen sind nicht nur lecker, sondern auch gesund, und sie sind hypoallergen. Sogar Kleinkinder können sie essen. Aus Birnen werden Saft, Kompott, Marmelade, Trockenfrüchte hergestellt und für den Winter eingelagert. Daher hat sie seit jeher einen festen Platz auf jedem dritten Hausgrundstück.

Birnen

In diesem Artikel sprechen wir darüber, wie man eine Birne pflanzt, anbaut und pflegt.

Pflanzung der Birne

Für die Birne wählen Sie am besten einen lockeren Boden, der Luft und Feuchtigkeit gut durchlässt, aber einen geringen Tonanteil hat, um die Feuchtigkeit an den Wurzeln zu halten. Wählen Sie im Garten eine Süd-, Südwest- oder Westseite. Der Standort sollte sonnig, aber nicht zu heiß sein.

Blüte der Birne

Aufgrund der Besonderheit des Wurzelsystems liebt die Birne Feuchtigkeit, aber wenn die Luft ständig mit Wasserdampf gesättigt ist, beginnt der Baum zu verkümmern.

Es ist am besten, die Birne im Herbst zu pflanzen, aber es geht auch im Frühjahr.

Unser Markt hilft Ihnen, bewährte Sorten und Neuheiten der Züchtung zu finden. Vergleichen Sie die Preise der Online-Shops und wählen Sie Birnen-Setzlinge.

Für die Frühjahrspflanzung werden die Pflanzlöcher im Herbst vorbereitet.

Die oberste fruchtbare Erdschicht, die aus dem Loch entnommen wurde, wird mit organischen Düngemitteln (verrotteter Mist, Kompost oder Torf) und mineralischen Kalium-Phosphor-Düngemitteln, Holzasche oder Kalk gemischt, wenn der Boden sauer ist. Die Erdmischung wird bis zum Rand in das Loch gefüllt.
Schütten Sie die Erde hügelförmig auf den Boden des Lochs und schlagen Sie in der Mitte einen Pflock ein. Setzen Sie das Bäumchen in das Loch und verteilen Sie die Wurzeln auf dem Hügel. Der Wurzelhals sollte 3 cm über dem Erdniveau liegen. Füllen Sie die Erde ein und verdichten Sie sie mit dem Fuß oder der Hand durch Klopfen.
Nach der Pflanzung markieren Sie den Baumstammkreis mit einem Erdwall und gießen Sie ihn gut mit zwei Eimern Wasser. Nachdem das Wasser eingezogen ist, mulchen Sie den Boden um die Pflanze herum. Binden Sie den Baum ohne zu festes Anziehen an den Pflock.

Wichtig! Versuchen Sie, keinen frischen Mist in das Pflanzloch zu legen, da er aufgrund der langsamen Zersetzung die Wurzeln schädigen kann.

Im folgenden Video zeigt Tatjana, die Autorin unseres Youtube-Kanals, wie man Birnen und Apfelbäume im Herbst pflanzt:

Pflege des Birnbaums

Der Birnbaum muss genauso gepflegt werden wie der Apfelbaum. Allerdings leiden die Wurzeln junger Birnbäume im Winter häufiger, daher müssen Sie sie besser isolieren (mit mehr Schnee bedecken) und die jungen Stämme mit Folie, Stroh oder Papier umwickeln. Sie können auch Sonnenblumenblätter verwenden.

Achten Sie darauf, dass die Baumscheiben junger Birnbäume nicht mit Unkraut überwuchern. Säen Sie im Garten Gründüngung wie Lupinen aus. Später pflügen Sie die Lupinen zwischen den Reihen unter, wodurch der Boden angereichert wird.

Bewässerung

Das beste Bewässerungssystem für Birnbäume ist die Beregnung, bei der das Wasser durch einen rotierenden oder feststehenden Sprinkler mit vielen kleinen Löchern auf die Pflanzen gelangt und so einen echten Regen simuliert. Wenn das nicht möglich ist, ziehen Sie eine 15 cm breite Rinne um die Baumscheibe und gießen Sie vorsichtig Wasser hinein. Die Bewässerung erfolgt mehrmals im Frühjahr und ebenso oft im Sommer; bei starker Trockenheit wird häufiger gegossen.

Nach dem Gießen muss der Boden gelockert werden, damit die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt werden. Die Bewässerungsmenge beträgt etwa 3 Eimer pro Quadratmeter Baumscheibenfläche.

Düngung

Die Düngermenge hängt von den Eigenschaften des Baumes und seinem Zustand ab. Wenn bei einem jungen einjährigen Birnbaum der Jahrestriebzuwachs 40 cm beträgt oder bei einem fruchttragenden Birnbaum der Zuwachs 20 cm beträgt, benötigt er eindeutig Dünger.

Wenn bei einem fruchttragenden Birnbaum der Zuwachs 20 cm beträgt, benötigt er Dünger.

Dünger sollte ab dem zweiten Jahr ausgebracht werden. Sie werden im Frühjahr und Herbst ausgebracht, aber während des Sommers können auch Nachdüngungen erfolgen.

Organische Dünger werden alle drei Jahre ausgebracht, mineralische Dünger jedes Jahr. Am besten ziehen Sie einen Graben um den Baum. Die Länge des Grabens hängt von der Menge des auszubringenden Düngers ab. Auf einen Quadratmeter sollten durchschnittlich etwa 9 kg Humus, 25 g Kaliumchlorid und 15 g Harnstoff kommen. In den Graben werden abwechselnd mit Erde Phosphor-Kalium-Dünger und dann organische Dünger eingefüllt. Diese Methode ist besser als das Einarbeiten unter Umgraben, da die Dünger nicht so stark von der Bodenoberfläche verdunsten.

Birnbaumschnitt

Kronenform wählen
Die häufigsten und für die brüchigen Äste des Birnbaums geeigneten Formen sind:

Locker gestufte Kronenform – Die Äste sind in Etagen angeordnet und so ausgedünnt, dass auf jeder Etage 2-3 Gerüstäste vorhanden sind. Die untere Etage wird im Pflanzjahr angelegt. Insgesamt hat ein ausgewachsener Baum etwa 6-8 Gerüstäste.
Frei wachsende Palmette – Es werden ein zentraler Leittrieb und einzelne Gerüstäste geformt, die in der Wachstumsebene ausgerichtet sind.

Kronenform des Birnbaums.

Einem beginnenden Gärtner muss klar sein: Der Rückschnitt ist nichts Kompliziertes, sondern eine notwendige Maßnahme direkt nach der Pflanzung, damit sich im Laufe der Jahre eine Krone ohne überflüssige, verdickende Triebe und Zweige bildet, die keinen Ertrag bringen.

Normalerweise wählt man für die Pflanzung einen 2-jährigen Birnbaumsetzling. In diesem Fall formt man sofort die Skelettäste aus. Ein 2-jähriger Setzling hat bereits etwa 8 Seitenäste, von denen etwa 4 als Skelettäste in gleichem Abstand zueinander und in einem Winkel von 45° zum Stamm ausgewählt werden.

Damit der Baum gut verzweigt, müssen seine Zweige auf gleicher Höhe um 1/4 gekürzt werden, aber der Leittrieb wird immer 20–25 cm höher gelassen. Wenn es einen konkurrierenden Trieb gibt, wird er auf Astring geschnitten, weiter unten wird gezeigt, wie das geht (4. Jahr). Mehr zu dieser Methode finden Sie im Artikel „Feinheiten des Rückschnitts“.

Formung der Birnbaumkrone.

Beim Pflanzen eines einjährigen Setzlings müssen Sie ihn kürzen; nach dem Rückschnitt sollte seine Höhe etwa 50 cm betragen.

Rückschnitt der Birne.

Bei einem ausgewachsenen Baum mit gut geformter Krone beschränkt sich der Rückschnitt auf das Entfernen der nach innen wachsenden kleinen Zweige (Wasserreiser), die die Krone verdichten, sowie abgebrochener Äste.

Weitere Feinheiten des Rückschnitts ausgewachsener Bäume finden Sie im Artikel „Wie man fruchttragende Apfel- und Birnbäume schneidet“.

Birnenkrankheiten

In diesem Punkt werde ich die Erscheinungsformen häufiger Krankheiten beschreiben, damit Sie rechtzeitig Alarm schlagen und Ihrem Garten helfen können:

Schorf – entwickelt sich im frühen Frühjahr. Auf den Blättern erscheint ein grünlich-brauner Belag, woraufhin die Blätter abfallen.
Fruchtfäule – auf den Früchten erscheinen graubraune Fäulniskreise, Sporen werden durch die Luft verbreitet und können andere Bäume befallen.
Rußtau – auf Früchten und Blättern bildet sich ein schwarzer Belag.
Birnengitterrost – eine Pilzkrankheit, auf den Blättern erscheinen auf der Außenseite rostähnliche Flecken.
Echter Mehltau – Triebe, Blütenstände, Knospen, Blätter können von der Krankheit befallen werden. Auf ihnen erscheint ein mehliger schmutzig-weißer Belag, später wird er braun und schließlich bilden sich schwarze Punkte.

Die Hauptverursacher von Krankheiten werden im Artikel „6 Hauptursachen von Krankheiten an Obstbäumen“ beschrieben. Und wie Sie Rost effektiv bekämpfen, erfahren Sie aus dem Videoclip:

3>Birnensorten

Die Birne hat etwa 60 natürliche Arten. Durch Hybridisierung sind viele interessante Sorten entstanden.

Die Birne hat etwa 60 natürliche Arten und eine Vielzahl von Sorten.

Heute wurde dank der Arbeit von Züchtern eine riesige Anzahl davon gezüchtet.

Birne ‘Ljubimiza Klappa’

Der Baum dieser Sorte ist hoch- oder mittelwüchsig. Große, längliche Früchte. Die Grundfarbe ist gelb mit einem karminroten Hauch. Sehr saftiges weißes, zartes Fruchtfleisch von ausgezeichnetem säuerlich-süßem Geschmack. Trägt ab dem 7. Jahr nach der Pflanzung Früchte.

Birne ‘Ljubimiza Klappa’ (Clapp’s Favourite).

Die Sorte ist selbstunfruchtbar. Die Pflückreife tritt in warmen Regionen (Region Krasnodar) vom 28. Juli bis zur 1. Augustwoche ein. In kälteren und gebirgigen Regionen etwa Mitte August.

Birne ‘Lada’

Frühreife, frühe Sommersorte. Gezüchtet an der MSChA benannt nach K. A. Timirjasew durch Kreuzung der Sorten ‘Lesnaja krasawiza’ und ‘Olga’.

Birne ‘Lada’.

Die Fruchtfarbe ist hellgelb mit einem roten Rötefleck. Das Fruchtfleisch ist feinkörnig, mittelsaftig, gelblich-weiß. Die Sorte trägt regelmäßig und ist teilweise selbstbestäubend.

Birne ‘Nektarnaja’

Reift im Herbst. Mitte September werden die Früchte vom Baum geerntet. Die Fruchtfarbe bei der Ernte ist grünlich-gelb mit hellen himbeerroten Punkten. Die Früchte schmecken süß-säuerlich, sind sehr saftig, das Fruchtfleisch ist butterartig und weiß.

Die Birnensorte ‘Nektarnaja’

Beginnt im 5. Jahr nach der Pflanzung Früchte zu tragen (einjährige Setzlinge). Eine sehr winterharte, trockenheitsresistente und schmackhafte Sorte.

Im Artikel 'Obstbaumanbau an Spalieren' finden Sie noch einige weitere Birnensorten, die sich für Wandspaliere eignen.

Pflanzung der Birne im Frühjahr

Inhaltsverzeichnis

Pflanzzeit der Birnen
Auswahl des Birnensetzlings
Wie bewahrt man die Birne bis zur Pflanzung auf
Wie man Birnen pflanzt: Standort wählen, Boden und Sämling vorbereiten, Pflanzlöcher graben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen von Birnen im Frühling
Wie viele Birnen müssen gepflanzt werden, damit sie Früchte tragen
Birne nach Birne pflanzen
Kann man eine Birne neben anderen Gartenpflanzen pflanzen?
Pflege junger Birnen: Schnitt und Schädlingsbekämpfung
Werkzeuge für die Birnenpflanzung
Tipps erfahrener Gärtner zum Pflanzen und Pflegen von Birnen

Pflanzzeit der Birnen

Auswahl des Birnen-Setzlings

Vor dem Kauf untersuchen Sie sorgfältig die Wurzeln, die Zweige und den Mitteltrieb des Sämlings. Anhand der Farbe des Stämmchens wird der Zustand des Wurzelsystems bestimmt:

Weißes Holz – gesunde Wurzeln;
Braune Oberfläche – vertrocknete Wurzeln;
Schwarz-grauer Stamm – die Wurzeln sind erfroren.

Wenn die Hälfte oder mehr der Wurzeln dunkelbraun sind, ist die Pflanze krank, es hat keinen Sinn, sie zu pflanzen.
Merkmale eines gesunden Birnensämlings:

Glatter Stamm von heller Farbe, ohne Kratzer, mit unbeschädigter Rinde;
Stammdurchmesser am Wurzelhals +- 15 mm;
Keine Triebe und Austriebe unterhalb der Veredlungsstelle oder an den Wurzeln.

Wie bewahrt man die Birne bis zur Pflanzung auf?

Manchmal ist es nicht möglich, sich sofort nach dem Kauf um die Pflanzung zu kümmern. Das Bäumchen bis zum gewünschten Zeitpunkt aufzubewahren ist einfach:

Sie heben einen Graben von 50 cm Tiefe aus, etwas länger als der Setzling, und in einem Winkel von 30°;
Befeuchten Sie die Einschlagsstelle leicht;
Entfernen Sie Blätter und trockene Äste vom Setzling;
Vorsichtig, um Stamm und Wurzeln nicht zu beschädigen, schlagen Sie den jungen Birnbaum schräg ein – die Spitze zeigt nach Süden, Wurzeln und Äste werden zu 2/3 der Länge bedeckt;
Befeuchten Sie die Erde und bedecken Sie erneut;
Im letzten Schritt wird der Hügel festgetreten, die Pflanze mit Reisig oder Blättern abgedeckt, auch Sägemehl ist möglich. Die zweite Schicht besteht aus Vliesstoff.

Wenn Sie es vor dem Frost nicht geschafft haben und es in der Wohnung nicht lagern können, dann schlägt man den Birnbaum im Schnee ein. Weiche das Sägemehl ein, kühle es ab, mische es mit Moos und Sand. Fülle diese Mischung in einen Beutel oder eine Folientüte und stecke den Setzling so hinein, dass der Wurzelhals bedeckt ist. In dieser Form vergräbt man den zukünftigen Baum 15–20 cm tief im Schnee und bestreut die Stelle von oben mit Sägemehl zum Schutz vor Temperaturschwankungen. Im Frühling weichen Sie den Setzling vor dem Einpflanzen des Birnbaums ins Freiland in einer Lösung eines Biostimulators ein.
Die dritte Möglichkeit, den Birnbaum bis zur Pflanzung aufzubewahren, ist die Lagerung im Keller bei einer Temperatur von 0°C bis +3°C. Vorher sollte man den Setzling 24 Stunden in Wasser lassen. Die Behandlung gegen Fäulnis und Pilze erhöht die Überlebenschancen. Der Baum sollte in einem Beutel mit Sägemehl gelagert werden. Als Schutz vor Nagetieren verwenden Sie Ablenkungsmittel und Fallen.

Wie pflanzt man eine Birne?

Die Pflanzung eines Obstbaums besteht aus sechs Schritten:

Auswahl des Pflanzortes;
Vorbereitung des Bodens für den zukünftigen Setzling;
Markierung der Pflanzstellen der Bäume;
Ausheben der Pflanzlöcher gemäß Pflanzschema;
Einpflanzen der Pflanzen in die Löcher;
Schnitt und Schädlingsbekämpfung.

Auswahl des Pflanzortes

Wählen Sie einen sonnigen, warmen, vor kalten Winden geschützten Standort für den Birnbaum. Für Birnbäume eignet sich lockerer, leichter Boden mit einem neutralen pH-Wert von 6,5–7. Bei erhöhtem Alkaligehalt im Boden leidet der Baum an Chlorose und friert im Winter.
Bestimmung des Boden-pH anhand von Blumen und Kräutern:

Ackerwinde, Melde, Raps — stark alkalisch;
Klee und Brennnessel – neutral;
Vogelmiere, Moos, Schachtelhalm, Wegerich, Sauerampfer – sauer;
Rote Adern auf grünen Blättern – schwach sauer.

Auf Grundstücken mit hohem Grundwasserstand wird sich der Birnbaum nicht entwickeln. Bei dieser Obstart reichen die Wurzeln bis zu 3–4 Meter in die Erde, und ein dauerhafter Aufenthalt selbst eines Teils der Wurzeln im Wasser wirkt sich negativ auf das Wachstum des Baumes aus: Er bleibt entweder klein oder stirbt ab.

Siehe auch:

Dekorative Kletterpflanzen für den Garten

Vorbereitung des Bodens für die Pflanzung

Den Boden für diesen Baum sollten Sie vorher düngen. Dann beginnt der Birnbaum schneller Früchte zu tragen. Auf einem ungedüngten Grundstück gibt es zwar eine Ernte, aber später, und der Baum wird sich schlechter entwickeln und krank werden.
Auf Salzböden empfehlen wir, den Boden 75 cm tief umzugraben, um die Fruchtbarkeit, Luft- und Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen. Der Durchmesser des Lochs beträgt bis zu 2,5–3 Meter.
Sandige Böden empfiehlt man mit Lehm zu mischen. Für ein Pflanzloch mit 1,5 m Breite benötigen Sie 12 Eimer, bei 2,5 m Breite 20–25 Eimer. Die ausgehobene Erde wird mit Lehm und Schwarzerde vermischt; auf den Boden des Lochs wird eine dünne Lehmschicht gelegt.
Auf Lehmboden müssen Sie nichts tun — das ist bereits eine geeignete Grundlage für die Pflanzung eines Birnbaumschösslings.

Pflanzschema für Birnbäume

In welchem Abstand Birnbäume gepflanzt werden, lässt sich leicht bestimmen. Bei der Anordnung der Bäume auf dem Grundstück werden die Lage von Gebäuden und anderen Gartenkulturen sowie das Geländerelief berücksichtigt. An Hängen pflanzt man Birnbäume in einem Abstand von 5 Metern zueinander, in ebenen Gebieten im Abstand von 7–8 Metern. Bei säulenförmigen Birnbaumsorten genügen 2–3 Meter zwischen den Bäumen und 3–5 Meter zwischen den Reihen.
Der Abstand wird auch nach den Sorten bestimmt:

Für niedrigwüchsige Sorten genügen 3,5–4 m zwischen den Bäumen, der Reihenabstand beträgt 5 m;
Für mittelstark wachsende Sorten lassen Sie 4–5 m zwischen den Bäumen, der Reihenabstand 6–7 m;
Für hohe Bäume halten Sie 6–7 m zwischen den Setzlingen ein, zwischen den Reihen 7–8 m.

Pflanzung eines im Frühjahr gekauften Birnbaums aus der Baumschule

Einen 1,5–2 Jahre alten Birnbaumschössling in einer örtlichen Baumschule zu kaufen, ist die richtige Entscheidung. Die Pflanze ist bereits an das lokale Klima und den Boden angepasst. Wurde der Birnbaum auf eine starkwüchsige Unterlage veredelt, lassen Sie 6–7 Meter Abstand zwischen den Setzlingen. Erfolgte die Veredelung auf Quitte, passen auf einer Fläche von 5 x 3 Metern zwei Bäume.
Fehler im Pflanzschema zeigen sich erst nach 5–7 Jahren, wenn eine Korrektur nicht mehr möglich ist. Der Obstgarten verwandelt sich dann in einen Laubwald aus ineinander verschlungenen Kronenzweigen, und im Boden bilden sich Wurzelknäuel. Die Bäume werden dann nur wenig Früchte tragen oder gar keinen Ertrag mehr liefern.

Bereiten Sie die Pflanzlöcher vor

Die Gruben für die zukünftigen Bäume werden im Herbst vorbereitet, damit die Erde sich setzen kann. Wenn Sie es nicht rechtzeitig geschafft oder vergessen haben, können Sie die Grube im Frühjahr vorbereiten – zwei Wochen vor dem Einpflanzen der Birnen in den Boden. Die Grube wird doppelt so breit wie das Wurzelsystem des Setzlings und dreimal so tief ausgehoben.
Zuerst wird die obere fruchtbare Erdschicht abgetragen und nach rechts gelegt, dann wird die restliche Erde ausgehoben und nach links gelegt. Bei hohem Grundwasserstand wird am Boden der Grube eine Drainage von 10-15 cm Höhe aus Ziegelbruch, Blähton oder Kies angelegt. Darauf wird Erde aufgebracht und festgestampft, mit Wasser übergossen, um Hohlräume zu vermeiden. Als dritte Schicht kommt die fruchtbare Erde, wird festgestampft und gewässert. In diesem Zustand bleibt die Grube bis zur Frühlingssaison. Zur Nährstoffversorgung wird die Grube mit Sägemehl oder Blättern bestreut.
Die Herbstgrube füllen Sie mit 10-15 kg Humus oder Kompost, und im Frühjahr düngen Sie die Pflanzstelle mit 60-120 g Kaliumsalz oder einem Kilogramm Holzasche. Superphosphate sind ebenfalls nicht überflüssig – für einen Setzling reichen 250 g.
Vor dem Pflanzen wird die Grube gelockert, um den Boden mit Sauerstoff anzureichern.

Vorbereitung und Einpflanzen der Setzlinge

Im Frühjahr werden die Wurzeln der Pflanzen nicht beschnitten. Wählen Sie mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere die Skeletttriebe aus. Die Faserwurzeln dürfen auf keinen Fall berührt werden. An ihnen haben sich bereits Wurzelhaare gebildet, ohne die sich das Wurzelsystem der Pflanze nicht entwickeln kann und der Baum absterben würde. Nehmen Sie die Birne erst zum Zeitpunkt des Pflanzens aus dem Behälter. Falls Sie ausgetrocknete Wurzeln bemerken, legen Sie den unteren Teil kurz in einen wässrigen Brei aus Schwarzerde und Asche im Verhältnis eins zu eins, dann in eine Wurzelstimulator-Lösung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen einer Birne im Frühjahr:

Lockern Sie die im Herbst vorbereitete Grube;
Setzlinge mit offenen Wurzeln weichen Sie in einer wurzelstimulierenden Lösung ein, mit geschlossenen Wurzeln – weichen Sie 1-2 Stunden in Wasser ein, bis der Erdballen feucht und geschmeidig ist;
In der Mitte der Pflanzgrube formen Sie einen Hügel, stecken einen 1 m hohen Pflock hinein;
Setzen Sie den Setzling neben den Pflock und binden Sie ihn daran fest, breiten Sie die Wurzeln aus;
Bedecken Sie die Wurzeln zunächst mit Erde und schütteln Sie den Baum dabei gelegentlich, um Hohlräume zu füllen;
Dann füllen Sie fruchtbare Erde auf und stampfen sie vom Rand der Grube zum Stamm des Baumes fest;
Achten Sie darauf, dass der Wurzelhals 5-7 cm über der Erde liegt! Mit der Zeit setzt sich die Erde und sie gleichen sich an;
An den Rändern der Grube wird ein Wall geformt, damit das Wasser nicht abfließt, sondern zu den Wurzeln gelangt;
Gießen Sie die Birne mit 3-5 Eimern Wasser;
Nachdem das Wasser eingezogen ist, verteilen Sie Mulch im Kreisumfang, aber keinen frischen Mist.

Wie viele Birnbäume müssen gepflanzt werden, damit sie Früchte tragen

Unter den Birnen gibt es selten selbstfruchtbare Sorten. Für die Fruchtbildung ist eine Fremdbestäubung erforderlich, daher sollten Sie mindestens 2-3 Birnen auf einmal pflanzen. Sollte das nicht ausreichen, pflanzen Sie noch ein paar Bäume daneben.

Pflanzung eines Birnbaums nach einem Birnbaum

Kann man einen Birnbaum neben anderen Gartenpflanzen pflanzen?

Gute Nachbarn für den Birnbaum sind Apfelbäume, Weinreben, schwarze Johannisbeeren, ausläuferlose Erdbeeren und Himbeeren. Andere Obst- und Beerenpflanzen sterben entweder selbst ab oder schädigen den Birnbaum. Zum Beispiel wächst eine Kirsche ruhig neben dem Birnbaum, jedoch wird der Birnbaum dabei langsam absterben. Die feinen Wurzeln der Kirsche umschlingen das Wurzelsystem des Birnbaums und ernähren sich davon.
Auch die Pflanzung neben einem Pflaumenbaum ist keine gute Lösung. Diese Bäume werden von denselben Krankheiten befallen, sie werden sich gegenseitig anstecken und letztendlich beide absterben.
Birnbäume gedeihen in Gesellschaft von Ahorn, Eiche oder Schwarzpappel.
Auch Gemüsepflanzen können im Schatten des Birnbaums leben. Tomaten helfen bei der Bekämpfung des Fruchtwicklers. Nebenan gedeihen Dill und Ringelblumen. Für ein Blumenbeet unter dem Birnbaum eignen sich Gänseblümchen, Phlox, Primeln und Tagetes.
Es wird dringend davon abgeraten, einen Birnbaum in der Nähe von Kirsche, Flieder, Akazie, Pflaume, Jasmin, Schneeball, Buche, Tanne, Wacholder und Eberesche zu pflanzen.

Pflege des jungen Birnbaums

Ohne richtige Pflege wird der junge Baum absterben, selbst wenn die Pflanzregeln für den Birnbaum im Frühjahr eingehalten wurden.
In den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung benötigt die Pflanze zwei- bis dreimal im Monat reichlich Wasser.

Rückschnitt des Birnbaums nach der Pflanzung

Im ersten Jahr wird ein minimaler Schnitt durchgeführt: Der längste Seitenast wird auf die Hälfte seiner Länge gekürzt, die übrigen werden auf diese Länge eingekürzt. Wenn die Seitenäste nicht wachsen und keine neuen Triebe hervorbringen, wird der Stamm eingekürzt. Halten Sie die Höhe des Mitteltriebs 20-25 cm über den anderen Ästen.
Mit dem Kronenaufbau beginnt man ab dem zweiten Jahr. Ziel ist es, 4-5 Hauptäste erster Ordnung zu bilden. Dazu werden die Äste zur Seite gezogen und mit Gewichten beschwert, die Enden werden beschnitten. Der Mittelstamm wird ebenfalls um 5-10 cm eingekürzt. Auf diese Weise formt sich innerhalb von 3-4 Jahren die äußere Gestalt des Baumes.

Schädlinge des Birnbaums im Frühjahr

Es ist wichtig, den Boden um den Birnbaum zu pflegen, ebenso wie den Bewässerungs- und Schnittplan. Der Boden im Bereich des Stammrings muss regelmäßig gelockert und von Unkraut befreit werden, sonst wird die Pflanze von Blattläusen befallen, die sich gerne vom Saft junger Bäume ernähren.
Der zweite schlimme Feind des Birnbaums ist der Pilz Birnenschorf. Er befällt nur diese Obstbäume und kann bis zu 100 % der Ernte vernichten. Das Vorhandensein des Pilzes ist leicht zu erkennen: Junge Blätter werden zuerst rot, dann schwarz. Eine rechtzeitige Behandlung des Baumes mit kupferhaltigen Präparaten hilft, den Parasiten zu bekämpfen. Lesen Sie vor der Verwendung der Lösung die Anweisungen sorgfältig durch!
Informieren Sie sich, welche Schädlinge in Ihrer Region vorkommen und wie Sie sie bekämpfen können. Manchmal reicht eine vorbeugende Spritzung aus, manchmal ist eine sorgfältige Baumpflege erforderlich.

Werkzeuge für die Birnenpflanzung

Überprüfen Sie vor der Pflanzung die Verfügbarkeit und Eignung der Werkzeuge, die Sie während der Pflanzung der Bäume verwenden werden:

Handschuhe zum Schutz der Hände;
Eimer für Düngemittel, Lösungen und Erde;
Pflanzkelle und Schaufel;
Gartenschere und Astschere;
Arbeitsmatte für den Garten oder Bänke.

Was die Birne mag und was nicht

Die Entwicklung der unterirdischen Organe der Birne, wie auch jeder Pflanze, hängt vom Indikator der Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert der Bodenlösung) ab, der mit dem Gehalt an Säuren (Kohlensäure usw.) oder Basen (Soda in Salzböden) im Boden zusammenhängt. Ein Überschuss an Wasserstoff- oder Aluminiumionen bewirkt eine saure Reaktion, ein Überschuss an Natriumionen eine alkalische Reaktion. Moor- und Podsolböden sind stark sauer, während Salzböden alkalisch sind.

Für das Leben und die normale Entwicklung von Pflanzen ist ein bestimmter Komplex von Umweltbedingungen – Faktoren – erforderlich. Das Fehlen auch nur eines davon schränkt ihr Wachstum und ihre Entwicklung ein. Aber die Lebensaktivität des Organismus kann gleichermaßen nicht nur durch das Minimum an Faktoren, sondern auch durch einen Überschuss einiger von ihnen begrenzt werden. Folglich ist die Existenz des Organismus nur innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen (von lat. tolerantia – Geduld) möglich, die durch die Zonen des Minimums und des Maximums in Bezug auf einen bestimmten Faktor begrenzt werden. Außerhalb dieser Grenzen befinden sich die Extremzone und die Todeszone (letal). Allerdings ist der Wert des Faktors innerhalb dieser Grenzen nicht immer gleich günstig für den Ablauf aller Lebensprozesse.

Moor- und Podsolböden sind stark sauer, während Salzböden alkalisch sind. Schwarzerden haben eine nahezu neutrale Reaktion. Bei pH 3-4 gilt der Boden als stark sauer; 4-5 als sauer; 5-6 als schwach sauer; 7 als neutral; bei pH über 7 als alkalisch.

Ein Merkmal saurer Böden ist das Vorhandensein einer podsoligen Schicht. Auf ihnen wachsen Schachtelhalm, Sauerampfer, Heidekraut, Weidenröschen, Segge, Kriechender Hahnenfuß. Im Laufe der Evolution hat sich die Birne an bestimmte Bodenverhältnisse angepasst und dabei eine unterschiedliche Einstellung zum pH-Wert des Bodens entwickelt.

Es wurde festgestellt, dass die Birnenarten, die sich auf karbonathaltigen Böden und Böden mit neutraler Reaktion entwickelt haben (Kaukasische Birne, Schneebirne, Locholistnaja-Birne, Turkmenische Birne, Bretschneider-Birne, Sandbirne), sowie die genetisch mit diesen Arten verwandten südlichen Birnensorten empfindlicher auf die Bodensäure reagieren.

Birnen nördlicher Herkunft, die sich auf sauren Böden entwickelt haben (Waldbirne, Russische Birne, Ussurische Birne), sowie die genetisch mit ihnen verwandten Sorten und Sortengruppen weisen eine geringe Empfindlichkeit gegenüber erhöhter Säure auf und benötigen keine Kalkung.

Die wilde Waldbirne hat sich vor dem Hintergrund einer großen Vielfalt von Böden und Bodenarten entwickelt, die sich jedoch dadurch unterscheiden, dass die oberen Bodenhorizonte eine nahezu neutrale Reaktion und eine geringe Konzentration an leicht löslichen Nährstoffen aufwiesen, während die unteren Horizonte — eine stärker versauerte und nährstoffreichere Bodenlösung aufwiesen.

Das bedeutet, dass keimende Samen und Sämlinge der Waldbirne in den ersten Lebenstagen eine weniger saure Reaktion der Bodenlösung benötigen, später jedoch mit zunehmendem Wachstum der Birne einen saureren Boden bevorzugen. Daher unser Rat an Hobbygärtner, die Birnensämlinge ziehen: Säen Sie die Samen in einen Boden mit einer nahezu neutralen Bodenlösungskonzentration und säuern Sie den Boden nach dem Auflaufen allmählich an. Sie sollten wissen, dass Obstpflanzen unter günstigen Bedingungen der Wurzelernährung relativ weniger organische Substanzen für den Aufbau des Wurzelsystems aufwenden und stattdessen oberirdische Teile und die Assimilationsfläche stärker entwickeln.

Die Einstellung der Pflanzen zum pH-Wert hängt stark von den Bedingungen des Bodenmilieus ab, in dem sie wachsen. Bei günstigen Bodenbedingungen (hoher Humusgehalt, normale Bodenstruktur, ausreichende Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen) vertragen Pflanzen Abweichungen von der optimalen Bodenreaktion immer leichter.

Im Allgemeinen verträgt die Birne saure und schwach saure Böden relativ gut, während sie eine stark alkalische Reaktion selbst in größeren Tiefen überhaupt nicht verträgt. Bei hoher Alkalität leiden die Pflanzen unter Eisen-, Mangan-, Zink- und Bormangel, verlieren ihre Winterhärte und erkranken an Chlorose. Bei unterschiedlicher Bodengenese und unterschiedlicher Mobilität der Nährstoffe ist das Verhalten der Obstpflanzen jedoch verschieden. Daher wäre es falsch, den pH-Wert als beständiges Kriterium für die Reaktionsempfindlichkeit der Obstpflanze auf die Bodenlösung anzusehen. Im einen Fall erkranken sie an Chlorose und liefern geringe Erträge, im anderen Fall — bleiben die Bäume gesund.

Deshalb sollte ein Hobbygärtner, bevor er Kalk oder übermäßige Dosen von Mineraldünger ausbringt, darüber nachdenken, wie sich dies auf die Umwelt auswirken wird.

Schon Plinius der Ältere, der römische Schriftsteller des 1. Jahrhunderts n. Chr., bei dem wir die ersten Informationen über die Kalkung saurer Böden finden, schrieb selbstkritisch: „Wir vergiften die Flüsse, die Elemente selbst, und sogar das, was das Leben erhält, verwandeln wir zum Schaden der Lebenden.“ Diese Worte klingen heute besonders aktuell.

Der Bewertung der Birnbäume und anderer Obstbäume bei der von uns im Gebiet Grodno durchgeführten Untersuchung wurde die von P. G. Schitt entwickelte biologische Methode zugrunde gelegt, wonach die Pflanze ein „Selbstschreiber“ des Einflusses der äußeren Bedingungen ist. Anhand der Reaktion des pflanzlichen Organismus auf diese Bedingungen kann man auf seine Anpassung an diesen Lebensraum schließen.

Als optimal für die Birne erwiesen sich sandige Lehmböden, aber sie wächst auch auf mittel- und schweren Lehmböden sowie auf schluffig-tonigen Böden, wenn auch beeinträchtigt, während der Apfelbaum bei einer solchen mechanischen Bodenbeschaffenheit abstirbt.

Wir haben festgestellt, dass Birnensorten, die auf Quitte veredelt sind, auf eine oberflächennahe Lage des Salzhorizonts schwächer reagieren als dieselben Sorten, die auf eine wilde Birne veredelt sind. Der Ertrag der auf Quitte veredelten Sorten hängt praktisch nicht von der Tiefe der Salzlagerung ab.

Ein hoher Säuregehalt des Bodens trägt zur Erhöhung der Schorfresistenz der Birne bei. So wurden in unseren Feldversuchen auf saurem Boden (pH 4,2-4,4) die Birnensetzlinge überhaupt nicht von Schorf befallen, bei pH 5 betrug der Schorfbefall 1 Punkt, und bei zusätzlicher Zugabe von Dolomitmehl stieg der Befall auf 3 Punkte.

In der Variante mit Kalkung wurde bei den Setzlingen ein erheblicher Befall der Wurzeln mit Krebs festgestellt. Auf saurem Boden trat diese Krankheit nicht auf.

Hobbygärtnern der Nichtschwarzerdezone des Landes empfehlen wir, Birnensetzlinge auf sauren Böden mit einem pH-Wert von 4,2-4,8 zu ziehen. Kein Dolomitmehl in schwach sauren Boden einbringen, da dies die Wachstumsbedingungen der Birnensetzlinge (Hausbirne) verschlechtert. Und noch etwas möchten wir angehenden Gärtnern mitteilen: Der Zustand der Obstbäume hängt vom Niveau des mineralisierten Grundwassers ab.

Am widerstandsfähigsten gegen einen hohen Grundwasserstand sind Quitte und Kirschpflaume. Gegen die Versalzung des Grundwassers sind Birne und Aprikose widerstandsfähiger als der Apfelbaum, am empfindlichsten sind Pfirsich und Süßkirsche. Wie beim Apfelbaum wurde auch bei der Birne eine unterschiedliche Reaktion der Sorten auf ungünstige hydrologische Bedingungen festgestellt. Die Sorten Williams Summer und Clapps Liebling reagieren stärker auf den Grundwasserstand als die Sorte Cure (Unterlage Wildbirne). Die Reaktion der Birnbäume auf die Mineralisierung des Grundwassers ist etwa dieselbe wie beim Apfelbaum: Der kritische Mineralisierungswert bei einem Grundwasserstand von 2-2,3 m beträgt 5-7 g/l (Chlor 0,5-1 g/l). Und noch eine Information zum Nachdenken.

Für Böden mit schwerlehmiger und leichter toniger mechanischer Beschaffenheit sollte der kritische Grundwasserstand bei 1,5 m — für die Birne auf Wildbirne, den Apfelbaum auf allen Unterlagen und 1,2 m für die Birne auf Quitte liegen. Der neugierige Leser wird, so denke ich, die entsprechenden Schlussfolgerungen aus den ihm mitgeteilten Daten ziehen.

G. Rylow, Kandidat der Agrarwissenschaften

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Birnen pflanzen nach allen Regeln

Der Frühling oder der Herbst sind die besten Zeiten für die Pflanzung verschiedener Obstpflanzen. Heute sprechen wir über das Pflanzen von Birnensetzlingen und die grundlegenden Regeln dieser „Aktion“. Natürlich kann man Birnen auch im Frühling pflanzen, aber in Zentralrussland pflanzt man Birnen oft im Herbst – Ende September oder Oktober. Wichtig ist, die Setzlinge vor dem Einsetzen strenger und anhaltender Fröste zu pflanzen, im Frühling dagegen vor dem Austreiben der Knospen und dem Beginn des Saftflusses.

Das Pflanzen eines jeden Setzlings, einschließlich des Birnensetzlings, erfolgt in Pflanzlöcher. Bevor man diese jedoch gräbt, muss der Boden gut vorbereitet werden: Er wird einen Spatenstich tief umgegraben, wobei Unkraut (insbesondere Queckenwurzeln) weitestgehend entfernt werden muss. Beim Umgraben werden pro Quadratmeter Erde 2–3 kg Humus oder gut verrotteter Mist, ein Glas Holzasche und ein Esslöffel Nitroammophoska eingearbeitet.

Die Birne gedeiht am besten an einem gut beleuchteten, ebenen Standort, der idealerweise auf der Nordseite vor kaltem Wind geschützt ist, mit einem neutralen pH-Wert und einem Grundwasserspiegel, der nicht näher als zwei Meter an der Oberfläche liegt. Was den Bodentyp betrifft, eignen sich Lehm, sandiger Lehm, grauer Waldboden und natürlich Schwarzerde.

Die Größe des Pflanzlochs für einen Birnbaumsetzling hängt von der Größe seines Wurzelsystems ab, beträgt aber im Durchschnitt 70-80 cm im Durchmesser und 55-65 cm in der Tiefe.

Übrigens, das Graben eines Pflanzlochs scheint eine einfache Sache zu sein, aber nicht jeder weiß, wie es sein sollte. Dabei kommt es nicht einmal auf die Größe an, sondern auf die Form. Die Wände des Lochs sollten im Idealfall senkrecht sein. Viele machen es aus irgendeinem Grund konisch, aber in einem solchen Loch setzt sich der Boden ungleichmäßig ab, und zwar im Zentrum viel stärker, was zu einer Vertiefung des Wurzelhalses und zu Verzögerungen in der Entwicklung des Bäumchens führt (manchmal über Jahre). Außerdem darf man die Wände des Lochs nicht glätten – es wurde festgestellt, dass beim Einpflanzen von Birnbaumsetzlingen in Löcher mit glatten Wänden der Luftaustausch stark erschwert wird und die Wurzeln und Pflanzen sich schlechter entwickeln. Aus diesem Grund sollte man nach dem Ausheben des Lochs auf dichten Böden eine Mistgabel nehmen und auf den Seiten und am Boden des Lochs etwa einen Zentimeter tiefe Rillen ziehen.

Beachten Sie, dass die Setzung des Bodens in der Regel einem Fünftel der Tiefe des Lochs entspricht. Dies muss man wissen, um den Wurzelhals letztendlich richtig zu platzieren.

Wenn das Loch gegraben ist, gibt man auf den Boden am besten ein paar Schaufeln Blähton oder Kies zur Drainage und legt darüber eine Mischung aus Torf, Humus und Flusssand zu gleichen Teilen in einer Menge von einem Eimer. Danach sollte man die Mischung gründlich wässern, indem man einen Eimer Wasser ausgießt, und dann kann man den Setzling auf die Nährstoffmischung setzen, wobei man sein Wurzelsystem vorsichtig ausbreitet, um Biegungen oder Brüche zu vermeiden, und die Wurzeln sollten zur Seite zeigen, nicht nach oben.

Nach dem Einpflanzen muss der Wurzelhals (die Stelle, an der das Wurzelsystem in den Stamm übergeht) auf Bodenhöhe liegen, und zwar der Wurzelhals, nicht die Veredelungsstelle, die sich viel höher befindet. Wenn der Wurzelhals zu tief gesetzt wird, kann dies auf gutem Boden lediglich zu Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen führen und den späteren Eintritt in die Fruchtbildung verursachen (wie oben erwähnt). Auf nassen und schweren Böden jedoch, wo sich Wasser lange staut, kann es zu Fäulnis der Rinde kommen. Ein solches Phänomen, das sich Jahr für Jahr wiederholt, führt letztendlich zum Absterben des Bäumchens. Selbst das Mulchen, eine scheinbar harmlose und notwendige Maßnahme, muss richtig durchgeführt werden. Wenn die Mulchschicht am Stamm der Birne zu dick ist, kann dies ebenfalls zu einer allmählichen Vertiefung des Wurzelhalses führen. Versuchen Sie daher, den Mulch mindestens 2-3 cm vom Stamm entfernt auszubringen und die Schicht nicht dicker als fünf Zentimeter zu machen.

Beim Pflanzen von Setzlingen mit einer krummen oder einseitigen Krone, z. B. mit einer gut entwickelten Südseite und einer schlechten Nordseite, ist es zulässig, sie anders zu pflanzen, als die Setzlinge zuvor in der Baumschule gewachsen sind. Wir alle wissen, dass man einen Setzling idealerweise genau so platzieren sollte, wie er zuvor in Bezug auf die Himmelsrichtungen stand, wobei man sich an der Rinde orientiert. Wo sie dunkler ist, war Süden, wo sie hell ist, war Norden, aber in diesem Fall kann man davon abweichen, damit sich die Krone später gleichmäßig entwickelt.

Noch ein Punkt: Es gibt zweijährige Birnen, deren Wurzeln nicht seitwärts, sondern nach unten wachsen. Das bedeutet, dass die Setzlinge höchstwahrscheinlich auf dichtem Boden bei mangelnder Feuchtigkeit gezogen wurden. Solche Setzlinge müssen auf einen Hügel gepflanzt werden, der aus nährstoffreicher Erde gebaut werden sollte, deren Zusammensetzung wir oben erläutert haben. Die Spitze dieses Hügels sollte an der Basis des Wurzelsystems anliegen, und die Wurzeln sollten sich an den Seiten des Hügels verteilen. So entwickeln sie sich später gleichmäßig.

Nach dem Pflanzen wässern Sie den Boden zunächst gut (2–3 Eimer Wasser), verdichten ihn dann und mulchen ihn anschließend (2–3 cm). Achten Sie dann auf den oberirdischen Teil. Wenn Sie bemerken, dass die Triebspitzen ausgetrocknet sind, schneiden Sie sie am besten sofort ab und versiegeln Sie die Schnitte mit Baumwachs.

Es bleibt nur noch, einen Stützpfahl zu setzen. Viele ignorieren diese Maßnahme. Bei einem unverzweigten Einjährigen ist ein Pfahl tatsächlich nicht nötig, aber wenn wir einen verzweigten Zweijährigen pflanzen, der bereits eine gewisse Segelfläche hat, muss ein Pfahl gesetzt werden. Ohne diesen wird der Wind den Setzling leicht hin und her schaukeln, und es entstehen Hohlräume zwischen den Wurzeln und dem Boden. Das ist schlecht – es verzögert die Entwicklung der Pflanze. Seien Sie also nicht faul und setzen Sie einen Pfahl, an den Sie den Setzling mit einer Acht binden.

Abbildungen aus dem Buch «Das ABC des Gärtners», M., Agropromisdat, 1986