Welchen Boden bevorzugt der Birnbaum?

Was die Birne mag und was nicht

Die Entwicklung der unterirdischen Organe der Birne, wie auch jeder Pflanze, hängt vom Indikator der Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert der Bodenlösung) ab, der mit dem Gehalt an Säuren (Kohlensäure usw.) oder Basen (Soda in Salzböden) im Boden zusammenhängt. Ein Überschuss an Wasserstoff- oder Aluminiumionen bewirkt eine saure Reaktion, ein Überschuss an Natriumionen eine alkalische Reaktion. Moor- und Podsolböden sind stark sauer, während Salzböden alkalisch sind.

Für das Leben und die normale Entwicklung von Pflanzen ist ein bestimmter Komplex von Umweltbedingungen – Faktoren – erforderlich. Das Fehlen auch nur eines davon schränkt ihr Wachstum und ihre Entwicklung ein. Aber die Lebensaktivität des Organismus kann gleichermaßen nicht nur durch das Minimum an Faktoren, sondern auch durch einen Überschuss einiger von ihnen begrenzt werden. Folglich ist die Existenz des Organismus nur innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen (von lat. tolerantia – Geduld) möglich, die durch die Zonen des Minimums und des Maximums in Bezug auf einen bestimmten Faktor begrenzt werden. Außerhalb dieser Grenzen befinden sich die Extremzone und die Todeszone (letal). Allerdings ist der Wert des Faktors innerhalb dieser Grenzen nicht immer gleich günstig für den Ablauf aller Lebensprozesse.

Die Entwicklung der unterirdischen Organe der Birne, wie auch jeder Pflanze, hängt vom Indikator der Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert der Bodenlösung) ab, der mit dem Gehalt an Säuren (Kohlensäure usw.) oder Basen (Soda in Salzböden) im Boden zusammenhängt. Ein Überschuss an Wasserstoff- oder Aluminiumionen bewirkt eine saure Reaktion, ein Überschuss an Natriumionen eine alkalische Reaktion.

Moor- und Podsolböden sind stark sauer, während Salzböden alkalisch sind. Schwarzerden haben eine nahezu neutrale Reaktion. Bei pH 3-4 gilt der Boden als stark sauer; 4-5 als sauer; 5-6 als schwach sauer; 7 als neutral; bei pH über 7 als alkalisch.

Ein Merkmal saurer Böden ist das Vorhandensein einer podsoligen Schicht. Auf ihnen wachsen Schachtelhalm, Sauerampfer, Heidekraut, Weidenröschen, Segge, Kriechender Hahnenfuß. Im Laufe der Evolution hat sich die Birne an bestimmte Bodenverhältnisse angepasst und dabei eine unterschiedliche Einstellung zum pH-Wert des Bodens entwickelt.

Es wurde festgestellt, dass die Birnenarten, die sich auf karbonathaltigen Böden und Böden mit neutraler Reaktion entwickelt haben (Kaukasische Birne, Schneebirne, Locholistnaja-Birne, Turkmenische Birne, Bretschneider-Birne, Sandbirne), sowie die genetisch mit diesen Arten verwandten südlichen Birnensorten empfindlicher auf die Bodensäure reagieren.

Birnen nördlicher Herkunft, die sich auf sauren Böden entwickelt haben (Waldbirne, Russische Birne, Ussurische Birne), sowie die genetisch mit ihnen verwandten Sorten und Sortengruppen weisen eine geringe Empfindlichkeit gegenüber erhöhter Säure auf und benötigen keine Kalkung.

Die wilde Waldbirne hat sich vor dem Hintergrund einer großen Vielfalt von Böden und Bodenarten entwickelt, die sich jedoch dadurch unterscheiden, dass die oberen Bodenhorizonte eine nahezu neutrale Reaktion und eine geringe Konzentration an leicht löslichen Nährstoffen aufwiesen, während die unteren Horizonte — eine stärker versauerte und nährstoffreichere Bodenlösung aufwiesen.

Das bedeutet, dass keimende Samen und Sämlinge der Waldbirne in den ersten Lebenstagen eine weniger saure Reaktion der Bodenlösung benötigen, später jedoch mit zunehmendem Wachstum der Birne einen saureren Boden bevorzugen. Daher unser Rat an Hobbygärtner, die Birnensämlinge ziehen: Säen Sie die Samen in einen Boden mit einer nahezu neutralen Bodenlösungskonzentration und säuern Sie den Boden nach dem Auflaufen allmählich an. Sie sollten wissen, dass Obstpflanzen unter günstigen Bedingungen der Wurzelernährung relativ weniger organische Substanzen für den Aufbau des Wurzelsystems aufwenden und stattdessen oberirdische Teile und die Assimilationsfläche stärker entwickeln.

Die Einstellung der Pflanzen zum pH-Wert hängt stark von den Bedingungen des Bodenmilieus ab, in dem sie wachsen. Bei günstigen Bodenbedingungen (hoher Humusgehalt, normale Bodenstruktur, ausreichende Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen) vertragen Pflanzen Abweichungen von der optimalen Bodenreaktion immer leichter.

Im Allgemeinen verträgt die Birne saure und schwach saure Böden relativ gut, während sie eine stark alkalische Reaktion selbst in größeren Tiefen überhaupt nicht verträgt. Bei hoher Alkalität leiden die Pflanzen unter Eisen-, Mangan-, Zink- und Bormangel, verlieren ihre Winterhärte und erkranken an Chlorose. Bei unterschiedlicher Bodengenese und unterschiedlicher Mobilität der Nährstoffe ist das Verhalten der Obstpflanzen jedoch verschieden. Daher wäre es falsch, den pH-Wert als beständiges Kriterium für die Reaktionsempfindlichkeit der Obstpflanze auf die Bodenlösung anzusehen. Im einen Fall erkranken sie an Chlorose und liefern geringe Erträge, im anderen Fall — bleiben die Bäume gesund.

Deshalb sollte ein Hobbygärtner, bevor er Kalk oder übermäßige Dosen von Mineraldünger ausbringt, darüber nachdenken, wie sich dies auf die Umwelt auswirken wird.

Schon Plinius der Ältere, der römische Schriftsteller des 1. Jahrhunderts n. Chr., bei dem wir die ersten Informationen über die Kalkung saurer Böden finden, schrieb selbstkritisch: „Wir vergiften die Flüsse, die Elemente selbst, und sogar das, was das Leben erhält, verwandeln wir zum Schaden der Lebenden.“ Diese Worte klingen heute besonders aktuell.

Der Bewertung der Birnbäume und anderer Obstbäume bei der von uns im Gebiet Grodno durchgeführten Untersuchung wurde die von P. G. Schitt entwickelte biologische Methode zugrunde gelegt, wonach die Pflanze ein „Selbstschreiber“ des Einflusses der äußeren Bedingungen ist. Anhand der Reaktion des pflanzlichen Organismus auf diese Bedingungen kann man auf seine Anpassung an diesen Lebensraum schließen.

Als optimal für die Birne erwiesen sich sandige Lehmböden, aber sie wächst auch auf mittel- und schweren Lehmböden sowie auf schluffig-tonigen Böden, wenn auch beeinträchtigt, während der Apfelbaum bei einer solchen mechanischen Bodenbeschaffenheit abstirbt.

Wir haben festgestellt, dass Birnensorten, die auf Quitte veredelt sind, auf eine oberflächennahe Lage des Salzhorizonts schwächer reagieren als dieselben Sorten, die auf eine wilde Birne veredelt sind. Der Ertrag der auf Quitte veredelten Sorten hängt praktisch nicht von der Tiefe der Salzlagerung ab.

Ein hoher Säuregehalt des Bodens trägt zur Erhöhung der Schorfresistenz der Birne bei. So wurden in unseren Feldversuchen auf saurem Boden (pH 4,2-4,4) die Birnensetzlinge überhaupt nicht von Schorf befallen, bei pH 5 betrug der Schorfbefall 1 Punkt, und bei zusätzlicher Zugabe von Dolomitmehl stieg der Befall auf 3 Punkte.

In der Variante mit Kalkung wurde bei den Setzlingen ein erheblicher Befall der Wurzeln mit Krebs festgestellt. Auf saurem Boden trat diese Krankheit nicht auf.

Hobbygärtnern der Nichtschwarzerdezone des Landes empfehlen wir, Birnensetzlinge auf sauren Böden mit einem pH-Wert von 4,2-4,8 zu ziehen. Kein Dolomitmehl in schwach sauren Boden einbringen, da dies die Wachstumsbedingungen der Birnensetzlinge (Hausbirne) verschlechtert. Und noch etwas möchten wir angehenden Gärtnern mitteilen: Der Zustand der Obstbäume hängt vom Niveau des mineralisierten Grundwassers ab.

Am widerstandsfähigsten gegen einen hohen Grundwasserstand sind Quitte und Kirschpflaume. Gegen die Versalzung des Grundwassers sind Birne und Aprikose widerstandsfähiger als der Apfelbaum, am empfindlichsten sind Pfirsich und Süßkirsche. Wie beim Apfelbaum wurde auch bei der Birne eine unterschiedliche Reaktion der Sorten auf ungünstige hydrologische Bedingungen festgestellt. Die Sorten Williams Summer und Clapps Liebling reagieren stärker auf den Grundwasserstand als die Sorte Cure (Unterlage Wildbirne). Die Reaktion der Birnbäume auf die Mineralisierung des Grundwassers ist etwa dieselbe wie beim Apfelbaum: Der kritische Mineralisierungswert bei einem Grundwasserstand von 2-2,3 m beträgt 5-7 g/l (Chlor 0,5-1 g/l). Und noch eine Information zum Nachdenken.

Für Böden mit schwerlehmiger und leichter toniger mechanischer Beschaffenheit sollte der kritische Grundwasserstand bei 1,5 m — für die Birne auf Wildbirne, den Apfelbaum auf allen Unterlagen und 1,2 m für die Birne auf Quitte liegen. Der neugierige Leser wird, so denke ich, die entsprechenden Schlussfolgerungen aus den ihm mitgeteilten Daten ziehen.

G. Rylow, Kandidat der Agrarwissenschaften

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Nuancen der Pflanzung von Apfelbäumen und Birnen

Obwohl viele Lehr- und Fachquellen behaupten, dass Birnen und Apfelbäume im Frühjahr gepflanzt werden sollten, betrachten erfahrene Praktiker aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen den Herbst, genauer gesagt die erste Oktoberdekade, als die beste Zeit für die Pflanzung von Setzlingen.

Selbstverständlich wird der für die Pflanzung vorgesehene Boden vorbereitet und kultiviert, und zwar 2–3 Monate im Voraus, worüber weiter unten berichtet wird. Der Hauptgrund für das schlechte Wachstum eines Obstbaums bei der Herbstpflanzung hat nichts mit der Jahreszeit zu tun. Schlechtes Wachstum, ein viel späterer Eintritt in die Fruchtbildung im Vergleich zu anderen Bäumen und sogar das Absterben der Setzlinge – all das hängt mit einer falschen Pflanzung zusammen. Aus irgendeinem Grund halten viele Hobbygärtner es für notwendig, den Wurzelhals des Baumes zu tief zu setzen. Genau diese Handlung führt zu den oben genannten negativen Aspekten. Der Setzling sollte sogar mit einem leicht über dem Erdboden erhöhten Wurzelhals gepflanzt werden, denn egal wie sehr Sie den Boden zum Zeitpunkt der Pflanzung verdichten, er wird sich dennoch um bis zu 10 cm setzen, und der Wurzelhals wird an seinen richtigen Platz kommen. Es ist viel einfacher, ein paar Schaufeln Erde hinzuzufügen, um die oberflächlichen Wurzeln zu bedecken. Eine zu tiefe Pflanzung von Setzlingen auf einer schwachwüchsigen Unterlage führt zudem dazu, dass die Pflanze auf die Wurzeln des Edelreises übergeht und alle Vorteile des schwachwüchsigen Baumes verloren gehen. Bei einer Herbstpflanzung im empfohlenen Zeitraum ist die Anwuchsrate der Setzlinge sehr hoch. Sie haben genügend Zeit, die beschädigten Saugwurzeln vor Winterbeginn wiederherzustellen. Solche Bäume übertreffen später die im Frühjahr gepflanzten Pflanzen deutlich.

Pflanzung des Setzlings.

Für eine qualitativ hochwertige Pflanzung ist es sehr wichtig, das Loch rechtzeitig, 2-3 Monate im Voraus, vorzubereiten und alle notwendigen Zusätze einzubringen, damit die gedüngte Erde sich setzt (im Extremfall einen Monat vorher). Geben Sie keinen frischen Mist oder Kompost in solche Löcher. Bei deren Zersetzung werden Ammoniak und Schwefelwasserstoff freigesetzt, die zum Absterben der Pflanze führen können. Dies betrifft besonders solche Pflanzungen, deren Löcher nur einen Monat vorher vorbereitet wurden oder überhaupt nicht vorbereitet wurden. Wenn Sie dann den Setzling pflanzen, heben Sie im vorbereiteten Loch nur eine so große Vertiefung aus, dass die Wurzeln des Setzlings darin Platz finden. Die Wurzeln sollten von oben mit Erde aus den Zwischenreihen bedeckt werden. Verwenden Sie gleich beim Pflanzen Pflöcke, indem Sie sie sofort in das Loch stecken (dies kann bereits bei der Vorbereitung des Pflanzlochs erfolgen), um später nicht hineinschlagen und das Wurzelsystem zu verletzen. Platzieren Sie den Setzling auf der Nordseite des Pflockes, damit dieser den Stamm des Setzlings vor sommerlicher Überhitzung und frühen Frühlingssonnenbränden schützen kann. Um Hohlräume zwischen den Wurzeln zu vermeiden, schütteln Sie den Setzling leicht und treten Sie die Erde gut fest. Die Veredelungsstelle (der Wurzelhals) sollte sich 5-10 cm über dem Bodenniveau befinden. Am Rand des Pflanzloches sollte ein Erdwall aufgeschüttet werden, damit sich neben dem Setzling eine Mulde bildet. Nun kann der Setzling mit 2-3 Eimern Wasser gegossen werden, und wenn die Feuchtigkeit eingezogen ist, mulchen Sie die Baumscheibe mit jedem verfügbaren Material (Torf, Sägespäne, Humus usw.). Binden Sie das gepflanzte Bäumchen mit einer Acht ohne feste Zuziehungen mit gewöhnlicher Schnur an den Pflock. Wenn das Wetter trocken ist und kein Regen zu erwarten ist, gießen Sie den Setzling alle 10 Tage.

Pflanzloch für einen Apfelbaum. Das Loch für einen Apfelsetzling wird 60-70 cm tief und etwa 1 Meter breit ausgehoben. Die obere Vegetationsschicht wird für die spätere Verwendung aufbewahrt, die gesamte übrige ungeeignete Erde wird entfernt. In das ausgehobene Loch werden ein paar Eimer Humus, ein paar Eimer Torf, die obere Vegetationsschicht, ein halber Eimer Lehm, 2 Tassen Superphosphat und 1 Tasse Kaliumsulfat gegeben. Diese ganze "Mischung" muss umgerührt werden, bei Bedarf wird Humus und Torf hinzugefügt, um das Loch vollständig zu füllen, und dann wird es 2-3 Monate stehengelassen.

Pflanzloch für einen Birnbaum. Für Birnbäume sind aufgrund der Besonderheiten des Wurzelsystems tiefere Löcher erforderlich, bis zu 1 Meter tief und 70-80 cm breit. Genauso wird das Loch mit einer Mischung aus der oberen Vegetationsschicht, 4-5 Eimern Humus gefüllt, dazu werden ein paar Eimer Sand für bessere Belüftung und Wasserdurchlässigkeit des Bodens, 1 Tasse Superphosphat, 3 Tassen Dolomitmehl und 4 Esslöffel Kaliumsulfat gegeben. Alles wird umgerührt und nach Bedarf wird, wie auch beim Pflanzloch für den Apfelbaum, Vegetationserde hinzugefügt, um es vollständig zu füllen.

>Wählen Sie für Birnensetzlinge die hellsten Plätze im Garten mit niedrigem Grundwasserstand und geschützt vor starkem Wind. Die Birne liebt gut durchlässige, lockere und fruchtbare Böden (leichte Lehmböden sind ideal) mit schwach saurer Reaktion. Apfelbäume sind ebenfalls lichtliebend, aber weniger anspruchsvoll an den Boden. Sie vertragen verschiedene Bodentypen (von Wald- und Torfböden bis hin zu Ton- und Lehmböden), aber auch diese müssen kultiviert und strukturell verbessert sein.

Erwerben Sie gesunde, qualitativ hochwertige Setzlinge mit einem guten Wurzelsystem und Sortenechtheit. Und denken Sie daran, dass das Wichtigste ist, dass die Bäume mit Zuversicht, Ruhe und Liebe gepflanzt werden müssen. Schließlich legen Sie einen Garten für mehrere Jahrzehnte an. Vielleicht werden Ihre Kinder und Enkel sich an Ihrer Arbeit erfreuen und eine Birne oder einen aromatischen Apfel direkt vom Baum essen, den Sie mit Ihren eigenen Händen gepflanzt haben.

Welcher Boden eignet sich für Obstbäume und Beerensträucher?

Der Frühherbst ist die Zeit für die Pflanzung von Obst- und Beerenkulturen. Obstbäume können im Herbst und im Frühjahr gepflanzt werden. Im Frühjahr jedoch gedeihen die Setzlinge in der Nicht-Schwarzerde-Region besser und wachsen besser an.

Beerenkulturen hingegen sollten im Herbst gepflanzt werden, da sie im Frühjahr früh erwachen, ihre Knospen sich zu öffnen beginnen und die Setzlinge in diesem Zustand schlechter anwachsen, krank werden und nicht selten sogar eingehen.

Bei der Auswahl der Pflanzen und des Pflanzortes fragen wir uns immer: Wird die Kultur auf dem Grundstück gut gedeihen, wird sie einen guten Ertrag bringen, wird sie lange wachsen, mit üppiger Blüte und schmackhaften Früchten oder Beeren erfreuen?

Wenn wir den Pflanzort wahllos auswählen, ohne den Bodenzustand zu berücksichtigen, riskieren wir, dem gepflanzten Bäumchen oder Strauch Bedingungen zu bieten, die für seine normale Entwicklung nicht oder gar nicht geeignet sind. Dabei verlangen wir zu viel von einem unvorbereiteten oder ungeeigneten Boden und erhalten nicht das Gewünschte, sodass wir anfangen, die Verkäufer der Setzlinge zu beschuldigen, was meist unbegründet ist. In diesem Artikel werde ich versuchen, über die am weitesten verbreiteten Obst- und Beerenkulturen und ihre Vorlieben für Bodenverhältnisse zu berichten.

Apfelbaum

Beginnen wir natürlich mit der Königin der Gärten – dem Apfelbaum. Diese Kultur ist lichtliebend; selbst eine leichte Beschattung kann zu übermäßigem Abwerfen von Fruchtansätzen und natürlich zu Ertragseinbußen führen.

Der Apfelbaum bevorzugt verschiedene Böden; er kann auf grauen Waldböden, Rasen-Podsolböden und Schwarzerdeböden recht gut wachsen, aber alle müssen eine leichte mechanische Zusammensetzung und eine neutrale oder zumindest schwach saure Reaktion aufweisen.

Der Apfelbaum verträgt keinen Wasserüberschuss, daher sollte man ihn nicht in Mikrosenken pflanzen. Auch gegenüber einem Grundwasserspiegel, der näher als 1,5 Meter an der Bodenoberfläche liegt, ist er vorsichtig. Pflanzen Sie den Apfelbaum besser auf ausgeruhten Böden, möglichst nach Gemüsekulturen, aber keinesfalls nach Apfel- oder Birnbäumen.

Birne

Die Birne steht dem Apfelbaum in der Beliebtheit beim Volk kaum nach. Es ist eine problematischere Kultur, die leider in Gärten oft erfriert.

Um dies zu vermeiden, wählen Sie für die Pflanzung von Birnen Standorte mit südlicher Ausrichtung und meiden Sie Orte mit vorherrschenden Nordwinden.

Was den Boden betrifft, so liebt die Birne feuchte Böden, aber sie dürfen natürlich nicht sumpfig sein, und der Grundwasserspiegel sollte nicht näher als einen Meter sein.

Die besten Böden hinsichtlich der Zusammensetzung sind Lehm- und Sandböden, schwach podsolisierte Böden, eben ohne Mikromulden und Senken.

Kirsche

Saftige und süße Kirschen, denen heute viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, lieben ebenso wie Birnen viel Licht und zeichnen sich nicht durch besondere Winterhärte aus – in Senken pflanzt man sie besser nicht. Die Kirsche liebt gut durchlüftete Standorte – dort wird sie seltener krank, und sie bevorzugt fruchtbare Böden mit leichter mechanischer Zusammensetzung, hoher Luftdurchlässigkeit und neutraler Reaktion. Leichte und mittlere Lehmböden sind genau das, was sie braucht, und bei jährlicher Düngung werden die Erträge hoch und konstant sein.

Pflaume

Die süße und saftige Pflaume – eine Art nördlicher Pfirsich. Sie liebt, wie ihr schöner Verwandter, Wärme und Sonnenlicht. Im Schatten, selbst vorübergehend, ist keine gute Ernte zu erwarten. Wenn Sie jedoch den Setzling auf der Südseite in feuchten, lehmigen Boden mit einer dicken fruchtbaren Schicht und neutraler Bodenreaktion pflanzen, wird die Pflaume Sie mit einer reichen Ernte köstlicher Früchte belohnen. Die Pflaume hat Angst vor hohem Grundwasser; es ist besser, wenn es nicht näher als 1,5 Meter von der Bodenoberfläche entfernt ist.

Sanddorn

Die sonnige Beere – Sanddorn bevorzugt in jeder Region den sonnigsten Standort; im Schatten wächst er schwach und bringt geringe Erträge.

Die besten Böden für Sanddorn sind fruchtbare, ausreichend feuchte, leichte Böden mit einem Grundwasserspiegel nicht näher als einen Meter zur Bodenoberfläche.

Pflanzen Sie Sanddorn nach der Rodung des Gartens nicht an Stellen, an denen zuvor Steinobstkulturen gewachsen sind.

Um eine Anreicherung gemeinsamer Schädlinge im Boden zu vermeiden, pflanzen Sie ihn nicht neben Erdbeeren oder Himbeeren. Sanddorn benötigt in jedem Anbaugebiet unbedingt einen Bestäuber; in der Regel müssen auf 5-6 weibliche Pflanzen mindestens zwei männliche Formen gepflanzt werden.

Haselnuss

In letzter Zeit wird auch die Haselnuss – ein Baum der Langlebigkeit – immer beliebter.

Man kann ihr im Garten sowohl einen gut beleuchteten als auch einen leicht schattigen Standort zuweisen, jedoch sollte der Boden gut kultiviert, locker und sehr fruchtbar sein.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Schale und Fruchtfleisch – auf groben, nährstoffarmen Böden mit Feuchtigkeitsmangel ist das Fruchtfleisch in den Nüssen deutlich geringer. Die besten Böden sind Lehmböden.

Beim Anbau von Haselnüssen in der Schwarzerde-Region achten Sie darauf, ausreichend belüftete Böden mit einem Grundwasserspiegel nicht näher als einen Meter zu wählen.

Aronia

Aronia gilt als hervorragendes Mittel gegen Bluthochdruck. Ganz einfach – diese Kulturpflanze stellt kaum Ansprüche an den Boden, ist sehr winterhart, sodass sie in verschiedenen klimatischen Regionen auf den meisten Bodentypen angebaut werden kann. Einzig zu beachten ist: Aronia reagiert auf zu nährstoffreiche Böden oder auf hohe Düngergaben auf ihre eigene Weise. Es kommt zu einem starken Anstieg des Kronenzuwachses bei gleichzeitigem, bis hin zum vollständigen Ausbleiben, starken Rückgang der Ernte.

Johannisbeere

Weitere Könige des Gartens, nur aus einer anderen Etage – bei den Sträuchern – sind die rote und schwarze Johannisbeere. Leider haben diese Kulturpflanzen im Laufe der Jahre viele Schädlinge und Krankheiten angesammelt, sodass keine Saison ohne Behandlungen auskommt. Um die Anzahl der für den Menschen schädlichen Spritzungen zumindest etwas zu reduzieren, versuchen Sie, Johannisbeeren auf sauberen Böden zu pflanzen. Am besten, wenn die Vorfrucht reine Brache war.

Für Johannisbeeren sind Schwarzerdeböden bevorzugt, die gut erwärmbar, belüftet und ohne Stauwasser von Schmelz- oder Regenwasser sind, da dies die Krankheit Echter Mehltau verursacht. In Regionen mit überwiegend grauen Waldböden achten Sie auf den Säuregehalt – dieser muss bei pH 5,5 liegen. Vermeiden Sie es, Johannisbeeren in der Nähe von Stachelbeeren oder Himbeeren zu pflanzen.

Stachelbeere

Diese Kulturpflanze ist recht anspruchslos, trockenheitsresistent, bevorzugt durchlässige Böden mit einem Grundwasserstand von mindestens einem Meter, fühlt sich in allen Regionen wohl und bringt auf allen Bodentypen reiche Erträge. Es gibt verlässliche Berichte, dass selbst auf stark versauerten Böden Höchsterträge erzielt wurden. Die Stachelbeere verträgt wohl nur Staunässe nicht. Daher muss in Regionen mit hoher Niederschlagsmenge bei der Pflanzung eine Drainage angelegt werden.

Himbeere

Sie ist, wie die Stachelbeere, eine nicht sehr anspruchsvolle Kulturpflanze. Dabei ist sie recht aggressiv, ihre Wurzelausläufer breiten sich schnell im Garten aus und bereiten Gärtnern viele Unannehmlichkeiten. Oft werden Himbeeren an 'unnötige' Stellen im Garten gesetzt, aber biologisch ist das falsch. Natürlich wird die Himbeere auch dort Früchte tragen, denn selbst bei Lichtmangel lassen sich noch annehmbare Erträge erzielen. Eine bessere Fruchtbildung und ausreichend gute Entwicklung der Kultur sind jedoch nur auf Flächen zu erreichen, deren Böden nährstoffreich, wasserdurchlässig, leicht und schwach sauer sind.

Schneeball

Eine schöne Pflanze – blüht hübsch und bringt nützliche Früchte hervor.

Diese Kultur ist genau für die Regionen geeignet, in denen es in der Saison viele Regentage gibt. Der Schneeball liebt Feuchtigkeit, bringt reichlich Zuwachs und einen guten Ertrag.

Natürlich sollte man ihn nicht direkt im Sumpf pflanzen, aber in der Nähe eines Gewässers wird er gut gedeihen. Eine gute Option, wenn die für den Schneeball vorgesehenen Böden gut kultiviert und fruchtbar sind.

Der Schneeball kann auch im Schatten gut wachsen, jedoch ist es besser, ihm gut beleuchtete Standorte zuzuweisen.

Eberesche

In letzter Zeit ist dank der Arbeit von Züchtern auch die Nachfrage nach den Früchten der Eberesche wieder gestiegen. Diese Kultur ist relativ anspruchslos an die Bodenverhältnisse und eignet sich ideal für Regionen, deren Bodenbeschaffenheit sich nicht durch Fruchtbarkeit auszeichnet.

Die Eberesche liebt Licht, kann aber auch eine leichte Beschattung mit Würde ertragen. Die Sorten-Eberesche ist etwas weniger winterhart als ihre wild wachsende Schwester, aber selbst die Sorten können Fröste bis -40 °C aushalten. Als ideale Böden für die Eberesche gelten kalkhaltige, karge und sogar entwässerte sumpfige Böden.

Irga

Dies ist eine hervorragende Kultur, eine süße Kinderbeere. Ihre massenhafte Verbreitung wird wohl nur durch ihren hohen Wuchs und die mit zunehmendem Alter auftretende Schwierigkeit der Ernte der reifen Früchte eingeschränkt.

Die Felsenbirne kann auf allen Bodenarten wachsen und gute Erträge liefern.

Sie kann sogar in felsigen Gebieten wachsen, und Mulden und Senken, saure und zu trockene Böden machen der Felsenbirne nichts aus. Sie kann in den Randbereichen von Grundstücken in Regionen gepflanzt werden, in denen die Winter zu kalt sind.

Indem sie den Schnee auf dem Grundstück zurückhält und die Böen der Nordwinde abmildert, kann die Felsenbirne auch als Schutz für wärmeliebendere Pflanzen dienen.

Traubenkirsche

Der Traubenkirsche ähnelt in ihren Ansprüchen die nützliche Traubenkirsche. Diese Kultur, der heute nur noch ein dekorativer Platz eingeräumt wird, wird auf allen Bodentypen ohne Düngung und Bewässerung in praktisch allen Regionen Russlands wachsen. Vorsicht ist nur bei stark versumpften Böden geboten, obwohl die Traubenkirsche Feuchtigkeit liebt.

Hartriegel

Der von vielen geliebte Hartriegel bevorzugt gut kultivierte Böden, die reich an organischen und mineralischen Stoffen sind. In Regionen mit armen, sandigen oder lehmigen Böden sollte man sich rechtzeitig um die Düngung kümmern. Auch das Pflanzschema ist beim Hartriegel unterschiedlich: Es hängt in erster Linie von der Bodenfruchtbarkeit ab. So müssen die Pflanzen auf Böden mit erhöhtem Nährstoffgehalt seltener gepflanzt werden, auf armen Böden dagegen häufiger.

Berberitze

Eine dornige Pflanze, die oft zur Schaffung einer undurchdringlichen Hecke verwendet wird, bevorzugt Böden unterschiedlicher mechanischer Zusammensetzung.

Die Berberitze wächst und bringt gute Erträge auf lockeren Lehmböden, Sandböden und ausgelaugten Schwarzerden.

Da sie offene, schattenlose Standorte bevorzugt, besitzt sie eine hohe Windbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen niedrige Minustemperaturen.

In Regionen mit stark verdichteten Böden ist bei der Pflanzung die Zugabe kleiner Mengen Torf zulässig.

Heidelbeere

Die zarte Heidelbeere liebt sonnige Standorte und bevorzugt saure Böden mit ausreichend Feuchtigkeit. In Regionen mit rauem Klima und sandigen Böden ist ein Winterschutz für die Pflanzen notwendig. Die besten Böden für Heidelbeeren sind torfig-sandige und torfig-lehmige, gut drainierte Böden mit hohem Humusgehalt. Heidelbeeren lieben Feuchtigkeit, sogar im Überfluss, was eine andere sehr verbreitete Kulturpflanze – die Erdbeere – nicht verträgt.

Erdbeere

Schon eine einzige Überschwemmung mit Regen- oder Schmelzwasser kann ausreichen, um alle Pflanzen absterben zu lassen. Als beste Böden für Erdbeeren gelten strukturreiche, stark wasserspeichernde Böden mit hohem Humus- und Nährstoffgehalt und einem nahezu neutralen pH-Wert.

Heckenkirsche

Auch die frühe Heckenkirsche mag keinen übermäßigen Feuchtigkeit. Diese Kultur ist jedoch recht anspruchslos und gedeiht gut auf Böden jeder Bodenart, weshalb sie in allen Regionen Russlands angebaut wird. Dank ihrer hohen Winterhärte kann die Heckenkirsche strenge Winter auf schweren Böden in nördlichen Regionen problemlos überstehen.

Actinidia und Schisandra

Abschließend möchte ich über zwei bemerkenswerte Kletterpflanzenkulturen berichten, deren Früchte einen hohen Gehalt an Vitamin C – dem Vitamin für Gesundheit und Langlebigkeit – aufweisen. Dies sind Actinidia und Schisandra. Beide Kulturen sind Kletterpflanzen und sollten daher an einer Spalier gezogen werden.

Sie mögen eine ausreichende Beleuchtung, drainierte Böden mit schwach saurer Reaktion, die nicht zur Überflutung neigen.

Mikrovertiefungen und Senken sollten gemieden werden, insbesondere in Regionen mit rauem Klima, da an solchen Stellen meist niedrigere Temperaturen herrschen, was für recht schwach winterharte Kulturen schädlich sein kann.

Nikolai Chromow,
Kandidat der Agrarwissenschaften,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Abteilung für Beerenkulturen der GNU WNIIS benannt nach I. W. Mitschurin,
Mitglied der Akademie NIRR

Wie pflanzt man einen Birnbaum im Herbst richtig, um bereits nach 2-3 Jahren eine Ernte zu erzielen?

Den Boden für den Baum vorbereiten

Zunächst muss darauf geachtet werden, dass der Boden der Baumart entspricht, die gepflanzt wird. Wie Ihnen bekannt ist, hat jede Pflanze ihre eigenen 'Geheimnisse' bei der Pflanzung. Pfirsich gedeiht zum Beispiel besser mit Eisen im Pflanzloch, Weinreben in lockerem und sandigem Boden, Haselnüsse auf Lehmböden…

Was die Birne betrifft – hier eignen sich sowohl sandige als auch kiesige Böden. Sie fühlt sich in sumpfigen Böden sehr wohl, aber in diesem Fall ist eine ständige Erhöhung des Bodenniveaus und die Schaffung einer Drainage erforderlich, da die Wurzeln mit der Zeit faulen können.

Die Vorbereitung des Pflanzlochs erfolgt schrittweise und wird in der Regel einige Monate vor der Pflanzung durchgeführt. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Es wird ein Loch mit einem Durchmesser von 80 cm ausgehoben, man kann auch ein quadratisches Loch machen – es gibt keinen großen Unterschied. Ge Tiefe beträgt bis zu 50 cm für einen einjährigen Setzling, bei größeren Abmessungen wird das Loch entsprechend proportional vergrößert (60-70 cm für einen 2-3-jährigen Setzling).
2. Das Ausbringen von Dünger ist ein obligatorischer Teil der Vorbereitung des Pflanzlochs für einen Birnbaum. Er liebt besonders Superphosphat und Ammoniakdünger. Diese müssen in einer Menge von bis zu 2 kg Mischung pro Loch ausgebracht werden. Bei granulierten Mischungen ist die Dosis halb so groß. Auch organische Dünger dürfen nicht vergessen werden – 1 Eimer Humus pro Loch. Es darf nicht mehr hineingegeben werden, da die Wurzeln sonst „verbrennen“ können. Wenn trockene und gelbe Blätter auftreten, ist dies das erste Anzeichen für zu viel Humus, und es muss reichlich gegossen werden.
3. Wenn das Loch in sandigem Boden gegraben wird, müssen zusätzlich zu den oben genannten Düngemitteln noch ein halber Eimer Ton oder Torfmischung hinzugefügt werden. Ton wird hinzugefügt, um die Feuchtigkeit zu halten, damit die Düngemittel und das Wasser, die zu den Wurzeln gelangen, zurückgehalten werden und der Pflanze zugutekommen.
4. Die Oberseite des Lochs (etwa 3/4) sollte mit Schwarzerde und anderen fruchtbaren Bodenarten aufgefüllt werden. Dies wird gemacht, damit die Wurzeln nicht mit dem Dünger in Kontakt kommen und zwischen ihnen eine Schicht von mindestens 5 cm liegt. Wenn diese Regel nicht beachtet wird, verbrennen die Wurzeln und der Baum erhält nicht die notwendige Menge an Mineralstoffen für das Wachstum.
5. Wenn das Grundwasser an der Pflanzstelle sehr nah an der Oberfläche ist, ist es besser, einen anderen Standort zu wählen. Der Birnbaum ist ein sehr großer Baum, und die langen Wurzeln werden nach ein paar Jahren das Wasser im Boden erreichen, was sich nachteilig auf seine Entwicklung auswirkt.

Wenn Sie das Loch rechtzeitig graben, ist es am besten, es zu machen und es noch ein paar Monate vor dem Pflanzen ruhen zu lassen. Wenn die Pflanze jedoch sofort hineingesetzt wird, dann muss der Boden des Lochs mit einem Spaten umgegraben oder mit einem scharfen Gegenstand bis zu einer Tiefe von 10 cm aufgelockert werden. Auf diese Weise passen sich die Wurzeln besser an und beginnen, in die Tiefe zu wachsen, nicht in die Breite.

Pflanztechnik

Die Pflanztechnik für Birnbäume ist recht einfach und unterscheidet sich kaum von der gewöhnlicher Obstbäume, mit denen Sie vielleicht schon Erfahrung haben. Um den Baum nicht zu beschädigen, ihm einen „schnellen Start“ zu ermöglichen und ihn richtig zu pflanzen, sollten Sie die folgende Anleitung befolgen:

1. Vor dem Pflanzen müssen die Wurzeln unbedingt beschnitten werden. Sie sollten bei zweijährigen Setzlingen auf etwa 3-4 mm Dicke und bei einjährigen auf 2-3 mm beschnitten werden. Dieses Verfahren erhöht die Absorption der Wurzeln (Aufnahme von Feuchtigkeit und Mineralstoffen) erheblich. Wenn die Wurzeln nicht beschnitten werden, muss man viel länger auf die Bewurzelung warten.
2. Der Setzling muss unbedingt auf ein Kissen – aufgelockerte Erde – gesetzt werden. Nicht festdrücken, leicht aufsetzen und gleichmäßig mit lockerer Erde ringsherum bestreuen. Nach und nach auffüllen, bis alle Wurzeln unter der Erde verschwunden sind, dann einfach mit Erde bis zur Oberfläche bedecken.
3. Die Pflanzstelle leicht festtreten. Dies kann mit dem Fuß erfolgen, mit einer Kraft von bis zu 10 kg. Wenn Sie nicht wissen, wie man einen Birnbaum richtig auf ein „Kissen“ pflanzt oder Angst haben, die Wurzeln zu beschädigen – füllen Sie das gesamte Loch gleichmäßig bis zum Rand mit den Händen auf. Das dauert nur wenige Minuten, aber Sie sind sicher, dass Sie nichts zerbrochen haben.
4. Bewässerung ist ein obligatorischer Schritt, da die Wurzeln neue Triebe bilden, mit dem Boden interagieren und sofort Mineralien und Feuchtigkeit an die Pflanze liefern müssen. Gießen Sie reichlich Wasser über den gesamten Durchmesser des Lochs, dafür werden etwa 5-6 Eimer Wasser benötigt.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen und alles gemäß der Anleitung tun, wird der Birnbaum richtig gepflanzt und das Wurzelsystem beginnt sich so schnell wie möglich zu entwickeln. Danach geht es nur noch um Düngemittel, Nährstoffe, Pestizide und andere Mittel, die für jeden Baum notwendig sind.

Düngemittel und Mineralien ausbringen

Düngemittel sind der Hauptkatalysator aller Stoffwechselprozesse der Pflanze. Sie ermöglichen eine viel schnellere Ernte und machen die Früchte schmackhafter, saftiger und schwerer. Direkt nach dem Pflanzen können Sie Langzeitdünger verwenden (obwohl sich bereits organische Dünger und Phosphat im Loch befinden). Am besten geeignet sind Orthophosphat-Granulate – Sie benötigen nur wenig davon, und die Wirkung hält 2-3 Jahre an.

Nehmen Sie etwa 100 g Granulat und verteilen Sie es gleichmäßig auf der obersten Erdschicht, die bereits in das Loch gefüllt wurde. Geben Sie weitere 5 cm Erde darüber und gießen Sie reichlich Wasser. Auch gewöhnliches Ammoniumnitrat wirkt sich positiv auf die Stängelentwicklung der Pflanze aus, insbesondere bei einjährigen Setzlingen. Die Wirkung hält nur wenige Wochen an, aber in dieser Zeit wird die Pflanze deutlich an grüner Masse zunehmen.

Wenn die Blätter grün werden (was bereits im Frühjahr geschieht), kann der Setzling mit Harnstoff und anderen Düngemitteln für die Blattdüngung gedüngt werden. Dies beschleunigt die Vegetation erheblich.

Den besten Zeitpunkt für die Pflanzung wählen

Die beste Pflanzzeit für Birnen ist, wenn der Stoffwechsel der Pflanze maximal verlangsamt ist. Dies geschieht sowohl im Herbst als auch im Frühjahr. Es gibt mehrere Pflanzmöglichkeiten:

• Wenn der Setzling Blätter hat und sich aktiv entwickelt. Dies ist im September, Anfang Oktober. Bei einer solchen Pflanzung sollten Sie nur ‚frische‘ Setzlinge nehmen, die kürzlich ausgegraben wurden und noch grüne Blätter haben. So kann der Baum noch vor Frostbeginn gut wurzeln, aber das Pflanzen bei Temperaturen über +15 ist gefährlich – der Setzling könnte aufgrund des starken Stoffwechsels nicht anwachsen.
• Wenn die Blätter vollständig abgefallen sind und der Baum in die Winterruhe übergegangen ist. Wenn Sie nicht wissen, wie man einen Birnbaum richtig pflanzt und wann der richtige Zeitpunkt ist, orientieren Sie sich an der Lufttemperatur. Wenn die durchschnittliche Tagestemperatur +3-7 Grad nicht überschreitet, können Sie bereits einen Setzling kaufen oder den Baum umsetzen. Die Blätter sind längst abgefallen und der Stoffwechsel ist minimal. Vor dem Winter verflechten sich die Wurzeln im Boden und entwickeln sich im Frühjahr weiter, um Mineralien aus der Erde aufzunehmen.

Eine späte Pflanzung wird nicht empfohlen, insbesondere wenn in ein paar Wochen bereits Nachtfröste erwartet werden. Wenn der Baum im Herbst keine Wurzeln geschlagen hat, ist es besser, nicht zu experimentieren und diesen Vorgang auf das Frühjahr zu verschieben. Bei der Lagerung der Setzlinge (falls erforderlich) müssen Sie ihnen Kälte und eine relative Luftfeuchtigkeit von 85 % oder mehr bieten. In einer solchen Umgebung können sie sogar mehrere Monate stehen, aber es ist am besten, sie nicht länger als ein paar Tage zu lagern und sofort zu pflanzen, damit der Baum allmählich beginnt, sich an die neue Umgebung im Boden zu gewöhnen und schnell Seitenwurzeln bildet.

Birne im Moor

21. August 2018 / Irina Koltschina, Beraterin des SC «Podworje», Grundstück in Sergijew Possad (60 km nördlich von Moskau)

Der Anbau von Birnen in der Region Moskau ist riskant. Selbst wenn Ihr Grundstück ein günstiges Mikroklima hat. Und was soll man zu Grundstücken mit Nordhang oder hohem Grundwasserstand sagen? Im Winter kann es dort bis zu 10 Grad kälter sein, als die Vorhersage verspricht! Um unter solchen Bedingungen einen Baum zu züchten und eine Ernte von ihm zu erhalten, muss man sich sehr anstrengen. Und wir werden es versuchen!

Im Winter 2016–2017 sind auf den Datschen viele verschiedene Kulturen erfroren – Kirschen, Pflaumen, Apfelbäume und natürlich Birnen. Aber wie sich herausstellte – nicht alle Birnen. Bei mehreren meiner Nachbarn waren die Bäume zwar stark beschädigt, aber nicht vollständig erfroren. Mein Baum stand lange Zeit ohne Lebenszeichen da, nur ein Zweig, der unter dem Schnee überwintert hatte, trieb Blätter. Ich muss sagen, dass mein Birnbaum im Herbst voller Fruchtknospen war und ich erwartete eine reiche Ernte. Wie beunruhigend war es, den kahlen Baum zwischen dem sich entfaltenden Laub der anderen zu sehen. Bei den Nachbarn war es ähnlich. Keine einzige Knospe öffnete sich auf herkömmliche Weise. Alle waren erfroren.

Und plötzlich. Über den ganzen Baum hinweg begannen durch die Rinde auf dem 2–3-jährigen Holz grüne Nadeln hervorzubrechen, die sich zu Kegeln und dann zu Blättern verwandelten! In den mehreren Jahren des Birnenanbaus geschah dies zum ersten Mal, allerdings war sie zuvor noch nie so erfroren. Damit bestätigte sich, dass diese recht empfindliche Kulturpflanze eine phänomenale Fähigkeit zur Regeneration besitzt.

Erfreut beeilte ich mich, die Nachbarn zu beruhigen: 'Warten Sie!' Doch nicht alle warteten auf Blätter, bei einigen starben die Birnenbäume. Es wurde viel diskutiert, warum ein Teil der Bäume überlebte, und es stellte sich heraus, dass die überlebenden Birnenbäume das 'Blut' der Ussuri-Birne hatten. Sofort wurde mir klar, dass für die nördlichen Regionen Züchtungen mit dieser winterharten Art durchgeführt wurden und Sorten entwickelt wurden, die hauptsächlich zur Verarbeitung geeignet sind, und nur eine kleine Anzahl Tafelsorten.

Sortenwahl

Bei mir und meinen Nachbarn haben die Sorten „Pamjati Jakowlewa“ und „Tschischowskaja“ überlebt und erholten sich anschließend. Aber bei uns wagte sich überhaupt nur selten ein Gärtner daran, Birnen zu pflanzen, und nach jenem Winter, endgültig des Erfolgs beraubt, setzte er einen dicken Schlusspunkt hinter diese Sache. Und das zu Unrecht. Man muss nur mit Bedacht an die Sortenwahl herangehen (und keine Dessertsorten kaufen, die nur in südlichen Regionen wachsen können) und beim Pflanzen des Bäumchens ein bisschen bäuerlichen Scharfsinn zeigen.

Die Birne hat eine Pfahlwurzel, die tief in den Boden reicht. Daher wird die Pflanze bei hohem Grundwasserspiegel nach einigen Jahren absterben, wenn sie auf einen Sämling der Gewöhnlichen Birne veredelt ist. Bei der Ussuri-Birne liegt das Wurzelsystem näher an der Erdoberfläche, und sie lässt sich zudem leicht durch Stecklinge vermehren, weshalb viele Baumschulen sie als Unterlage verwenden. Daher ist es sinnvoll, Setzlinge entweder auf einer solchen Unterlage oder auf einer klonalen Unterlage zu kaufen, aber nicht auf einer Samenunterlage. Dann befinden sich die Wurzeln in höheren Bodenschichten. Das ist der erste Schritt zum Erfolg.

Wahl des Pflanzortes

Der zweite Schritt ist, einen guten Platz zu finden und den „richtigen“ Boden vorzubereiten. Der Standort für die Birne sollte den ganzen Tag von der Sonne beschienen werden. Wenn der ausgewachsene Baum auch nur einen kleinen Teil des Tages im Schatten steht, kann er möglicherweise keine Blütenknospen ansetzen, egal wie gut Sie ihn pflegen. Junge Setzlinge, die noch nicht in die Blütezeit eingetreten sind, vertragen eine teilweise Beschattung durch Sträucher. Aber man muss bedenken, dass die Krone, sobald sie größer sind, von nichts beschattet werden darf. Wenn der Schatten auf den Stamm (den Stamm bis zu den unteren Ästen) fällt, ist das sogar erwünscht: Im Winter bietet es einen gewissen Schutz vor der tagsüberigen Erwärmung der Rinde und damit vor dem nächtlichen Gefrieren von aufgetautem Holz; im Frühling schützt es vor Sonnenbrand der jungen Rinde.

Im Winter drohen der Birne nicht nur Frost, sondern auch austrocknende Winde, und zusammen sind sie die Hauptursache für das Absterben der Blütenknospen und in schweren Fällen auch des gesamten Baumes. Daher ist es wünschenswert, dass sich auf der Nordseite des Pflanzortes eine Art Windschutz befindet (Haus, Zaun, Hecke).

Für den erfolgreichen Anbau von Birnen ist es sehr wichtig, welche Neigung das Grundstück hat. Gut ist, wenn es ein Südhang oder ein ähnlicher Hang ist. Aber wenn Sie der „glückliche“ Besitzer eines Grundstücks mit Nordhang sind, verzweifeln Sie nicht, hier kommt uns der bäuerliche Scharfsinn zugute.

Beginnen wir damit, den Abstand zum Grundwasser zu vergrößern – wir erstellen ein über das allgemeine Bodenniveau erhöhtes „Beet“ mit einer Größe von etwa 1,5 × 1,5 m und einer Höhe von 20 cm. Es kann mit Brettern eingefasst werden, ist aber nicht zwingend erforderlich (obwohl es praktisch ist – die Erde rutscht nicht). Man muss nur die nördliche Stützmauer etwas höher machen, um den Neigungswinkel der Erdoberfläche zu ändern, 5–10° reichen aus. Dies verbessert die Bedingungen der durchwurzelbaren Bodenschicht ab dem zeitigen Frühjahr, wenn die von der Sonne erwärmten Knospen zu erwachen beginnen. Der Boden erwärmt sich schneller, und die Pflanze hat ausreichend Feuchtigkeit. Was passiert, wenn der Neigungswinkel der Erdoberfläche nicht verändert wird? Der Birnbaum blüht bekanntlich sehr früh und benötigt zu dieser Zeit Bodenfeuchtigkeit, aber der Boden am Nordhang taut lange nicht auf. Es kommt zu einer Austrocknung der Pflanze, bis hin zum Absterben. Bei der Vorbereitung des Pflanzlochs muss nicht tief gegraben werden, graben Sie breit. In die Tiefe – 30 cm, in die Breite – entsprechend der zukünftigen Aufschüttung (1,5 × 1,5 m), damit die Wurzeln leichten, warmen, fruchtbaren Boden erschließen und nicht in schwere, dichte Tonerde wachsen möchten.

Bodenvorbereitung

Bei der Zusammenstellung des Bodens ist zu beachten, dass der Birnbaum schwach saure Böden mag; in alkalischer Erde tritt Chlorose auf, daher wird vor dem Pflanzen kein Entkalkungsmittel eingebracht. Es sollte unbedingt organisches Material hinzugefügt werden, zum Beispiel 3 Eimer Gras-Kompost oder 2 Eimer vollständig verrotteten Mist (bezogen auf das gesamte Erdvolumen einschließlich der Aufschüttung). Die Nährstoffe aus organischen Düngemitteln werden langsam freigesetzt und reichen lange. Für eine schnelle Wirkung sollte ein komplexer Mineraldünger für Obstkulturen verwendet werden (gemäß Anleitung). Bei sehr schweren Tonböden kann Sand hinzugefügt werden – 2 Eimer, bei kultivierten Lehmböden reicht einer. Es kann auch neutralisierter Torf verwendet werden. Überlegen Sie im Voraus, wo Sie zusätzliche Erde hernehmen, denn es wird deutlich mehr Boden benötigt, als aus dem Pflanzloch ausgehoben wird. Mischen Sie alle Komponenten gut, füllen Sie das Loch und formen Sie eine Aufschüttung. Das Ergebnis sollte eine Pflanzstelle mit einer fruchtbaren Schichtdicke von 50 cm sein, an der nördlichen Seite etwas dicker.

Wenn im Frühjahr, Herbst und während langer Regenfälle an dieser Stelle Wasser stagniert (bei mir ist zum Beispiel das ganze Grundstück so), muss überlegt werden, wie das Wasser zumindest aus der oberen Schicht der durchwurzelbaren Schicht abgeleitet werden kann. Man kann einen Graben von Spatenstichtiefe ausheben, jedoch nicht näher als 1 m vom Pflanzort, vorausgesetzt, dass ein Abfluss hangabwärts möglich ist. Ich habe an der tiefsten Stelle des Grundstücks (gerade in der Nähe des Birnbaums) ein Fass ohne Boden in die Erde eingegraben, in dem eine Pumpe mit Schwimmer steht. Sie pumpt das Wasser aus dem Grundstück in den Abflussgraben. Die Wasser- und Bodenverhältnisse auf dem Grundstück haben sich dadurch erheblich verbessert. Dort, wo früher nach starken Regenfällen tagelang Wasser stand, läuft es jetzt sehr schnell ab.

Wann pflanzen?

Über den Zeitpunkt der Birnenpflanzung gibt es unterschiedliche Meinungen, jede mit eigener Begründung. Meiner Meinung nach pflanzt man die Birne am besten im zeitigen Frühjahr in ein im Herbst vorbereitetes Pflanzloch, wenn noch genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist, damit die Wurzeln gut Saugwurzeln ausbilden können. Bei späterer Pflanzung, wenn Sie einen Containerbaum erworben haben, müssen Sie darauf achten, dass das Gießwasser direkt zu den Wurzeln gelangt. Dazu schneiden Sie den Boden einer Plastikflasche ab und graben sie beim Pflanzen des Setzlings mit dem Hals nach unten auf Höhe der Wurzeln ein. Gießen Sie das Wasser in die Flasche. Bei herkömmlicher Bewässerung ist es kaum möglich, die Erdschicht bis zu den Wurzeln zu durchfeuchten. Entfernen Sie die Flasche vor dem Winter und füllen Sie das Loch im Boden auf.

Im Pflanzjahr kann die Birne sehr langsam wachsen oder sogar überhaupt keine Blätter entfalten. Das Wurzelsystem wächst jedoch aktiv, und im folgenden Jahr gibt es gute Zuwächse von bis zu eineinhalb Metern. Daher sollte man nicht denken, dass es dem Bäumchen schlecht geht.

Wenn Sie über die Birnensorte nachdenken, die Sie erwerben möchten, müssen Sie die Wuchskraft des Baumes berücksichtigen. Einige Sorten können sehr hoch werden, und dann sind sie sehr schwer zu pflegen und zu ernten. Gut ist es, wenn die Birne eine Höhe von 4–4,5 Metern erreicht. Das Thema des Artikels erlaubt keine vollständige Sortenübersicht, aber die oben genannten ‚Pamyati Jakowlewa‘ und ‚Tschischowskaja‘ sind genau dieser Höhe, und bei entsprechender Formierung sind sie sogar noch niedriger. Zudem besitzen sie die für Birnen seltene Eigenschaft der Selbstfruchtbarkeit. Die meisten Birnen sind selbstunfruchtbar; man muss 2–3 gleichzeitig blühende Sorten pflanzen.

Pflege nach der Pflanzung

Endlich ist die Birne gekauft, gepflanzt und wächst schnell. Sobald Seitenzweige erscheinen, muss man darauf achten, dass sie nicht in einem spitzen Winkel vom Stamm abgehen, da sie sonst unter der Erntelast mit einem großen Stück Holz ausbrechen und dem Baum irreparablen Schaden zufügen können. Um dies zu verhindern, sollten Sie die etwa 15–20 cm langen Zweige im ‚krautigen‘ Zustand, wenn sie sehr biegsam sind, auf fast einen rechten Winkel abbiegen, aber nicht weiter, da sonst das Wachstum zum Stillstand kommen kann. Die abgebogenen Triebe werden auf jede erreichbare Weise fixiert; am einfachsten bindet man sie mit Bindfaden an den Stamm. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an, damit keine Einschnürungen entstehen – in dieser Zeit verdickt sich das Holz schnell. Achten Sie beim Anbinden darauf, dass der Wachstumspunkt (die Spitze) nicht tiefer liegt als die Basis des Zweiges. Bis Ende Juli merken sich die Triebe diese Position, und der Bindfaden muss entfernt werden.

Frühtragende Birnensorten können bereits im 3. bis 4. Jahr Früchte tragen. Wir können ihnen helfen, schneller in die Fruchtphase zu kommen, indem wir dieselbe Methode des Abbiegens der Zweige bis zur Horizontalen anwenden. Das ist unser dritter Schritt zum Erfolg. Im zweiten bis dritten Lebensjahr des Setzlings sollten Sie die ältesten Äste abbiegen und an Pflöcke binden. Die Spitze sollte nicht nach unten gebogen werden. An einem horizontalen Ast erfolgt die Anlage von Fruchtknospen über die gesamte Länge. Diese Phase beginnt Ende Juni bis Anfang Juli; zu dieser Zeit sollten Sie die Äste abbiegen, aber insgesamt nicht mehr als ein Drittel, sonst kann eine starke Alternanz (Wechseltragfähigkeit) auftreten.

Im Herbst müssen die Zweige abgebunden werden. Möglicherweise trägt der Baum im nächsten Jahr noch keine Früchte, was bedeutet, dass er noch nicht genug gewachsen und zur Fruchtbarkeitsphase herangereift ist. Verzweifeln Sie nicht, wiederholen Sie die Methode des Abbiegens der Zweige – dies wird der Birne auf jeden Fall helfen, Sie früher mit leckeren Früchten zu verwöhnen!

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