Von der Pflanze abgeschnittenes Auge zum Veredeln

Das Veredeln von Pflanzen ist eine vegetative Vermehrungsmethode.

Die Veredelung von Pflanzen ist eine Form der vegetativen Vermehrung. Es handelt sich um einen Vorgang, bei dem das Edelreis (ein Stammsteckling oder eine Knospe) auf eine andere Pflanze, die Unterlage, übertragen wird.

Die Ziele der Veredelung können unterschiedlich sein. Wenn zum Beispiel eine Zitrone veredelt wird, geschieht dies mit dem Ziel, einen üppig fruchtenden Baum zu erhalten.

Die Eigenschaften der Pflanze verbessern sich nach der Veredelung: Kakteen beginnen zu blühen, und an einer veredelten Fuchsie können Blüten verschiedener Arten erzielt werden.

Methoden der Pflanzenveredelung

— Spaltveredelung — bei dieser Methode wird der obere Teil des Stängels der Unterlage abgeschnitten und gespalten, und in den Spalt wird ein abgeschnittener Steckling des Edelreises eingesetzt – einer oder zwei;
— Rindenveredelung — diese Veredelung erfordert einen Einschnitt in den oberen Teil der Rinde des abgeschnittenen Stängels der Unterlage – manchmal werden zwei Einschnitte an beiden Seiten des Stängels gemacht. In die Einschnitte werden die Stecklinge des Edelreises eingesetzt;

— Okulation (Augenveredelung) — bei dieser vegetativen Vermehrungsmethode, die als Okulation bezeichnet wird, wird an der Unterlage ein Auge ausgeschnitten – die Stelle, an der eine Knospe sitzt – und an diese Stelle wird eine Knospe des Edelreises übertragen;

— Aufsetzveredelung — diese Methode wird bei Kakteen angewendet, wenn auf die abgeschnittene Spitze der Unterlage der obere Teil des abgeschnittenen Edelreises aufgelegt wird.

Besonderheiten der Spaltveredelung von Pflanzen

Je nachdem, ob die Durchmesser der Stängel von Edelreis und Unterlage übereinstimmen, wird die Spaltveredelung in der Mitte oder seitlich durchgeführt.

Wenn die Größe des Stammes von Edelreis und Unterlage übereinstimmt, wird die Unterlage in der Mitte gespalten und das Edelreis in den Spalt eingesetzt. Das Edelreis wird vorher mit einem Messer so abgeschnitten, dass ein Keil entsteht, der von beiden Seiten abgeschnitten ist. Die Rinde von Edelreis und Unterlage muss nach dem Einsetzen des Edelreises in den Spalt übereinstimmen.

Wenn das Edelreis im Durchmesser kleiner ist als der Stamm der Unterlage, verfährt man nach der zweiten Methode. Das Edelreis wird zu einem Keil geschliffen, jedoch mit drei Seiten, d.h. auf einer Seite muss die Rinde erhalten bleiben. In der Unterlage wird seitlich ein Spalt angebracht und das Edelreis in den Spalt eingesetzt. Die Rinde von Edelreis und Unterlage muss an der Verbindungsstelle übereinstimmen.

Nach der Veredelung von Pflanzen in den Spalt an einem Baum wird die „Operationsstelle“ mit Baumwachs behandelt, bei krautigen Exemplaren verwendet man zu demselben Zweck Schwefelpulver.

Das Edelreis muss fest an die Unterlage gebunden werden und die Verbindungsstelle mit Folie abgedeckt werden.

Kakteenveredelung

Kakteen werden durch Anplatten veredelt. Dazu werden an der Unterlage an der Schnittstelle die Stacheln entfernt, die Spitze abgeschnitten und der Schnittrand abgerundet. Von der Spitze wird eine dünne Scheibe abgeschnitten und wieder auf den Schnitt der Unterlage gelegt – diese Maßnahme hilft, den oberen Schnitt vor dem Austrocknen zu schützen. Das abgeschnittene Edelreis wird mit dem Schnitt an die Scheibe gelegt, und erst dann wird diese aus diesem „Sandwich“ herausgezogen.

Man muss die Spitze mehrmals auf der Unterlage drehen, damit keine Luftblasen zwischen ihnen bleiben. In der Regel unterscheidet sich der Durchmesser von Edelreis und Unterlage, daher werden die offen gebliebenen Schnittflächen mit Schwefelpulver bestreut. Dann wird das Edelreis an die Unterlage gebunden, indem man ein Gummiband oder einen Wollfaden (und zum Binden sollte man genau diese verwenden) durch den Boden des Topfes wickelt. Wenn das Edelreis zu wachsen beginnt, können Sie Ihren Sieg feiern. Die Bindung sollte jedoch erst nach längerer Zeit entfernt werden, wenn die Teile gründlich verwachsen sind.

Regeln für die Pflanzenveredelung

1. Die Veredelung kann nur durchgeführt werden, wenn beide Pflanzen zur selben Gattung oder Familie gehören.

2. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Pflanzenveredelung zu wählen. Die optimale Variante ist, wenn sich beide Pflanzen in der Phase des aktiven Wachstums befinden. Eine zulässige Variante ist, wenn die Unterlage aktiv wächst und das Edelreis sich in der Ruhephase befindet.

3. Alle Arbeiten werden mit scharfen, sterilisierten Werkzeugen durchgeführt.

4. Alle Handlungen müssen zügig und genau ausgeführt werden.

5. Erfolg ist nur möglich, wenn Sie nicht nur eine feste Verbindung der Teile von Edelreis und Unterlage sicherstellen konnten, sondern auch auf die Übereinstimmung der Kambiumschichten, also der Wachstumszone, geachtet haben.

6. Nach der Durchführung der Pflanzenveredelung muss die Veredelungsstelle mit Schwefelpulver behandelt werden. Solche Pflanzen müssen vorsichtig gegossen werden. Die Triebe, die sich nach der Veredelung an der Unterlage unterhalb der Veredelungsstelle bilden, müssen entfernt werden – andernfalls entziehen sie Nährstoffe und schwächen so die Pflanze im Veredelungsbereich.

Lotiana speziell für die Website

Okulation mit Auge – einfache Methode der Sommerveredelung von Bäumen

Artikel zu einer neuen Sammlung hinzufügen

Diese Methode der Veredelung von Obstbäumen ist eine gute Gelegenheit, einen reichen Garten ohne große finanzielle Investitionen zu schaffen.

Für die Okulation mit einem Auge benötigen Sie lediglich eine gute Knospe mit Schild von einem Sortenbaum, einen Wildling als Unterlage und ein wenig Mühe.

Besonderheiten der Veredelung mit einem Auge

Okulation ist eine verbreitete Veredelungsmethode, bei der das Edelreis in Form einer «schlafenden» oder keimenden Knospe (Auge) aus einem verholzten einjährigen Trieb in einen Einschnitt auf der Wildunterlage eingesetzt wird.

Die Veredelung mit einem Auge ist nicht weniger beliebt als die Kopulation, zudem hat sie einige Vorteile:

• Sparsamer Verbrauch von Veredelungsmaterial. Dies ist besonders relevant, wenn man es mit seltenen und teuren Pflanzensorten zu tun hat.
• Die Veredelung erfolgt recht schnell und einfach. Man muss nicht hart trainieren, um gerade schräge Schnitte auszuführen.
• Die Wunde an der Veredelungsstelle heilt auch ohne Anwendung von Baumwachs gut, das Edelreis verwächst sehr fest mit der Unterlage in weniger als einem Monat.
• Im Frühling erwacht die Knospe, die bei der Sommerokulation verwendet wurde, früh und beginnt schnell zu wachsen.

Am häufigsten greift man zur Okulation mit einem Auge, wenn Folgendes erforderlich ist:

• einen jungen Baum umzuveredeln, dessen Triebe nicht mehr als 2 cm im Durchmesser haben;
• einen Zwergbaum zu erhalten;
• eine erwachsene Pflanze zu verjüngen.

Mit Hilfe der Okulation kann man sowohl Steinobstkulturen (Kirsche, Süßkirsche, Pflaume) als auch Kernobstkulturen (Apfel, Birne) veredeln.

Arten der Veredelung mit einem Auge

Die Okulation gibt es in zwei Arten:

1. Veredelung mit einem «schlafenden» Auge;
2. Veredelung mit einem keimenden Auge.

Sie unterscheiden sich nicht so sehr in der Ausführungstechnik, sondern im Zeitpunkt der Veredelung.

Wann wird die Veredelung mit einer Knospe durchgeführt?

Die Veredelung mit einem «schlafenden» Auge wird im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang August durchgeführt. In südlichen Regionen sollte man diese Okulation jedoch besser am Ende des Sommers vornehmen. Zu dieser Zeit findet in der Unterlage ein aktiver Saftfluss statt. Andernfalls kann das Edelreis nicht richtig mit dem Wildling verwachsen.

Wenn Sie die Pflanze zu früh veredeln, können ihre Knospen bereits im Herbst austreiben, und dann sterben sie im Winter ab. Bei einer verspäteten Veredelung haben die Augen keine Zeit, an der Unterlage anzuwachsen, da in ihren Kambiumschichten bereits nicht genügend Saft vorhanden ist.

In Gebieten mit stabilerem und wärmerem Klima kann man Pflanzen auch im Frühjahr mit einer Knospe veredeln, wenn die ersten Blätter zu sprießen beginnen. Diese Art wird als Okulation mit einem keimenden Auge bezeichnet.

Wie bereitet man Stecklinge für die Veredelung vor?

Der Erfolg der Okulation hängt weitgehend vom richtig ausgewählten Material ab. Sowohl das Edelreis als auch die Unterlage sollten von gesunden Pflanzen stammen.

Für die Rolle des Edelreises eignen sich am besten einjährige Triebe mit einer Länge von 30-35 cm und einem Durchmesser von 7-8 mm, die von den oberen Zweigen eines gut tragenden, mittelalten Baumes geschnitten wurden. Dabei ist es wichtig, dass der Trieb-Steckling reif ist und eine vollständig ausgebildete Knospe hat.

Die Stecklinge sollten mit einem scharfen Messer geschnitten werden.

Von dem geschnittenen Steckling müssen die Blätter so entfernt werden, dass ihre Blattstiele am Edelreis bleiben. So ist das Okulieren bequemer.

Beachten Sie, dass nur frisch geschnittene Stecklinge verwendet werden.

Wie führt man das Okulieren richtig durch?

1. Zuerst, 6-8 Tage vor der 'Operation', entfernen Sie die Erde von der Unterlage, reinigen Sie ihren Stamm von der oberen Rindenschicht und den Seitenästen, und reiben Sie sie unmittelbar vor der Veredelung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Wenn Verschmutzungen in den Schnitt an der Veredelungsstelle gelangen, wird sie sich wahrscheinlich nicht anwachsen.

Wenn sich die Rinde an der Unterlage schlecht vom Stamm löst, gießen Sie sie reichlich. Das beschleunigt den Saftfluss der Pflanze, und die Rinde lässt sich leichter vom Stamm lösen.

2. Machen Sie am sorgfältig vorbereiteten Stamm in einer Höhe von 5-7 cm über dem Boden einen T-förmigen Schnitt.

3. Schneiden Sie mit einem speziellen Okuliermesser die ausgebildete Knospe zusammen mit dem sogenannten Schild – den angrenzenden Geweben der Pflanze (Rinde, Kambium, Splintholz) – vom Steckling ab.

Abgeschnittene Knospe mit Schild

Die Länge des Schildes sollte etwa 3 cm betragen: ungefähr 1,5 cm oberhalb und unterhalb der Knospe.

Wenn der Schild größer als der Schnitt an der Unterlage ist, kann man ihn etwas zuschneiden. Wichtig ist, dabei die Knospe nicht zu beschädigen.

4. Schieben Sie vorsichtig mit dem Messer die Rinde im Schnitt an der Unterlage zur Seite.

Vermeiden Sie, das Holz zu beschädigen.

Setzen Sie dort das Schild ein, indem Sie es am verbliebenen Blattstiel festhalten. Drücken Sie dann das Schild fest an die Unterlage.

Denken Sie daran: Die Schnittstellen dürfen nicht mit den Händen berührt werden.

5. Wickeln Sie von oben beginnend die Veredelungsstelle mit einem festen Band, Kunststoff oder Bindfaden so um, dass nur die Knospe sichtbar bleibt.

Die Veredelungsstelle muss überlappend umwickelt werden.

Normalerweise wird die Umwicklung im Frühjahr nach der Schneeschmelze entfernt. Wenn Sie die Okulationsstelle jedoch zu fest umwickeln, vergessen Sie nicht, dass die Umwicklung nach etwa einem Monat gelockert werden muss. Sonst schneidet sie in den Stamm ein und schädigt die Pflanze.

Wir bewerten das Ergebnis der Knospenveredelung

Veredelungen bei Apfel- und Birnbäumen verlaufen in der Regel erfolgreich: Über 90 % der veredelten Knospen wachsen an. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Empfehlungen befolgt werden. Steinobstkulturen sind jedoch empfindlicher, daher ist es besser, gleichzeitig 2-3 Veredelungen vorzunehmen, damit sich zumindest einige davon anwachsen.

13-15 Tage nach der Veredelung schieben Sie vorsichtig den Verband zurück und beurteilen den Zustand der Knospe und des Schildes. Wenn alles geklappt hat, sind die Gewebe des Edelreises grünlich, die Wunde heilt, der Blattstiel fällt leicht ab, und das Auge trocknet nicht aus.

Pflege der veredelten Pflanze

Wenn in den ersten Tagen nach der Veredelung trockenes und sonniges Wetter herrscht, müssen die Wildlinge auch angehäufelt oder die Seite, an der die Okulation durchgeführt wurde, beschattet werden. Sonst verhindern Sonne und trockene Luft, dass die Knospe anwächst.

Wenn bei der Okulation mit einem «schlafenden» Auge die Knospen im Herbst desselben Jahres zu treiben beginnen, sollten sie nach 3-4 Blättern abgeknipst werden. Dies ermöglicht den veredelten Augen, gut zu überwintern.
Damit die veredelten Knospen im Winter nicht erfrieren, müssen die Wildlinge im Herbst gut gewässert und auf 10 cm Höhe zusammen mit den Augen angehäufelt werden.

Apfelbäume blühen auf Birnbäumen

Selbst wenn Sie nur einen einzigen Baum im Garten haben, können Sie darauf die unterschiedlichsten Sorten von Äpfeln, Birnen und Pflaumen anbauen. Dafür ist jedoch eine Veredelung erforderlich. Nicht an sich selbst, versteht sich, sondern am Baum.

Mithilfe der Veredelung können Sie viele Aufgaben lösen. Erstens können Sie auf einem einzigen Baum gleich mehrere verschiedene Obstsorten anbauen. Die auf einen anderen Baum veredelten Zweige tragen dieselben Früchte wie der Mutterbaum. Zweitens können Sie frostbeständige Sorten entwickeln. Und außerdem ist es einfach ein faszinierender, kreativer Prozess. Denn ein Baum, auf dem gleichzeitig Quitten, Ebereschen, Birnen und Äpfel wachsen, ist eine Zierde für jeden Garten.

Ich habe keine Angst vor Veredelungen

Was Sie wissen müssen, wenn Sie sich mit Gartenveredelungen beschäftigen möchten:

Die veredelte Pflanze wird als Edelreis bezeichnet; die Pflanze, auf die veredelt wird, — als Unterlage;

Die gesamte Vielfalt der Veredelungsmethoden lässt sich in zwei Gruppen einteilen: Okulation (Veredelung mit einer Knospe, schlafend oder treibend) und Veredelung mit einem Steckling;

Die Zeit für die Veredelung wählen Sie je nach Methode. Die Okulation wird beispielsweise in der Zeit des aktiven Saftflusses durchgeführt — bei Apfel- und Birnbäumen in der ersten Augusthälfte und bei Pflaumenbäumen Ende Juli bis Anfang August.

Im Frühjahr führen Sie die Veredelung mit einem Steckling durch. Darüber werden wir berichten.

Stecklinge für die Veredelung (Edelreis) sollten Sie am besten von der Südseite der Baumkrone und von Ästen der mittleren Etage nehmen. Ihre optimale Dicke beträgt die Hälfte oder zwei Drittel eines Bleistifts.

Das Edelreis sollte 2-3 Knospen haben. Den unteren Schnitt führen Sie schräg aus, den oberen über den Knospen gerade. Die Länge des schrägen Schnitts am Steckling und am zu veredelnden Ast beträgt 3-4 cm. Führen Sie ihn am besten in einem Zug durch, dann liegen die veredelten Teile enger aneinander. Achten Sie darauf, dass der Steckling und der Ast, auf den veredelt wird, die gleiche Dicke haben. So können Sie den sogenannten Kambium (die dünne Holzschicht unter der Rinde, durch die der Saft fließt) optimal aufeinander abstimmen. Wenn das Kambium schlecht zusammengefügt ist, hat der Steckling einfach nicht genug Saft, um zu überleben. Die Verbindungsstelle wird fest mit Band umwickelt, und den oberen Schnitt des Stecklings decken Sie mit Baumwachs ab.

Für die Fruchtbildung hat die Position der Stecklinge an den Ästen des Baumes große Bedeutung. Stecklinge, die nahe der Basis eines Astes oder eines Starkasts veredelt werden, bilden kein Fruchtholz. Daher sollten Sie darauf achten, dass der erste zu veredelnde Steckling mindestens 45 cm vom Stamm oder von der Basis eines starken Astes entfernt ist.

In der Regel bilden sich bereits nach 15-20 Tagen grüne Triebe an den veredelten Ästen. Wenn einer von ihnen 3-4 Zentimeter erreicht hat, können Sie das Isolierband (oder eine andere Umwicklung) von der Verbindungsstelle entfernen. Wenn unterhalb der Veredelungsstelle an der Unterlage Triebe erscheinen, müssen Sie diese entfernen. Andernfalls trocknen die Stecklinge des Edelreises aus.

Die Überlebensrate korrekt durchgeführter Veredelungen ist recht hoch — 84-100%. In der Regel tragen die veredelten Zweige bereits im dritten Jahr Früchte.

Acht Regeln für eine erfolgreiche Veredelung:

1 Für die Veredelung wählt man junge, gesunde Bäume. Apfelbäume — nicht älter als 15 Jahre, Birnbäume — bis 20-25 Jahre, Pflaumenbäume — bis 10-12 Jahre. Je jünger die Bäume, desto erfolgreicher verläuft die Veredelung.

2 Man darf Sorten, die die Vegetation spät beenden, nicht auf frühreifende Sorten veredeln. Richtig ist es, Wintersorten mit Winter-, Herbst- und Sommersorten umzuveredeln; Herbstsorten — mit Herbst- und Sommersorten; Sommersorten — mit Sommersorten.

3 Die Sortenverträglichkeit muss berücksichtigt werden. Beispielsweise kann man die Kitajka nicht auf die gewöhnliche Antonowka veredeln, aber gut verträglich sind Melba, Pepin Safran und einige andere Sorten.

4 Bevor Sie mit der Veredelung eines Obstbaums beginnen, führen Sie einen hygienischen und verjüngenden Schnitt durch — entfernen Sie trockene und abgebrochene Äste sowie überflüssige Zweige, die ins Kroneninnere wachsen.

5 Der Durchmesser der Schnittstellen an den zu veredelnden Zweigen sollte nicht mehr als 8-10 cm betragen. Die heranwachsenden Zweige im Kroneninneren lässt man stehen. Die Gerüstäste werden in einer Entfernung von 50-100 cm vom Stamm veredelt, abhängig vom Alter des Baumes und der Dicke der Äste.

6 Die Knospen am zu veredelnden Steckling sollten ruhend sein. Vor der Veredelung sollten vorab geschnittene Stecklinge für 2-3 Stunden vollständig in Wasser getaucht und dann für einen Tag mit dem unteren Ende ins Wasser gestellt werden, nachdem der Schnitt erneuert wurde.

7 Veredelte Bäume müssen regelmäßig gegossen werden, da sonst der Saftstrom in der Krone früh enden kann und die Edelreiser schlecht anwachsen.

8 Damit ein veredelter Zweig schneller Früchte trägt, ist es wichtig, die richtige Länge des Stecklings zu wählen: Für Apfel- und Birnbäume sollte er 6-8 Knospen haben.

Was und worauf man veredeln kann

Kirschpflaume — die stärkste und dankbarste Unterlage für alle Steinobstarten außer Süß- und Sauerkirschen.

Pflaumen (insbesondere halbwilde) sind nicht so gut wie Kirschpflaumen, aber ebenfalls für alle genannten Steinobstarten geeignet.

Apfelbäume — nehmen Apfel- und Birnbäume gut an, wobei Stecklinge sogar im Spätsommer unter die Rinde veredelt werden können.

Birnbäume nehmen Apfelbäume nur schwer an, hingegen ihre eigenen Birnenverwandten anderer Sorten — sehr leicht.

Weißdorn — darauf lässt sich die Birne gut veredeln.

Eberesche (Vogelbeere) — kann als Unterlage für Birnen, Apfelbäume und Apfelbeere (Aronia) verwendet werden.

Zum Abbinden von Veredelungen werden verschiedene Materialien verwendet: Lindenbast, Woll- und Baumwollfäden. In den letzten Jahren werden immer häufiger verschiedene Folien verwendet. Man kann Kompressenwachstuch verwenden. Dieses muss nach dem Abbinden der Veredelung nicht gelockert werden: Die Folie dehnt sich mit dem Wachstum der veredelten Pflanze und zerreißt nach 30-45 Tagen, ohne einzuschneiden oder Einschnürungen zu verursachen.

Denken Sie daran, dass das Veredeln von Pflanzen — eine ziemlich ernste chirurgische Operation ist. Der Erfolg hängt weitgehend von sorgfältiger Arbeit, Qualität und Sauberkeit des Werkzeugs ab. Desinfizieren Sie die Säge oder das Messer, mit dem Sie die Veredelung durchführen. Behandeln Sie sie jedoch nicht mit Chemikalien, sondern wischen Sie sie besser gründlich mit einem sauberen Tuch ab. Berühren Sie den gemachten Schnitt nicht mit dem Finger. Wenn das Edelreis auf den Boden gefallen ist — erneuern Sie den Schnitt am besten.

Es gibt Varianten. Es gibt Dutzende von Veredelungsarten, aber wir beschränken uns auf die drei gängigsten und einfachsten.

Am häufigsten wird die Okulation (von lat. 'oculus' – Auge, Knospe) mittels eines Auges angewendet. Diese Veredelungsmethode ist praktisch, wenn sich die Unterlage im Wachstum befindet. In diesem Fall gewährleistet diese Methode eine fast 100-prozentige Anwachsrate. Der Höhepunkt des Saftflusses in der Pflanze findet von März bis Juni statt, in dieser Zeit ist die Okulation am erfolgreichsten. Es ist erwähnenswert, dass Pflanzen im Prinzip jederzeit zum Wachstum angeregt werden können. Dazu sind folgende Faktoren notwendig: ausreichend Licht, Wärme und gute Bewässerung.
Also, am Stämmchen der Unterlage, knapp oberhalb der vorgesehenen Veredelungsstelle, muss ein T-förmiger oder kreuzförmiger Einschnitt gemacht werden, um zu prüfen, wie gut sich die Rinde vom Holz löst. Wenn sich die Rinde leicht löst und das Holz freilegt, ist der Saftfluss normal und die Pflanze ist zur Veredelung bereit. Wenn sich die Rinde jedoch schlecht löst und keine Feuchtigkeit darunter hervortritt, sollte man eine andere Veredelungsmethode in Betracht ziehen.
Den Ort für die Okulation wählt man in der Regel nicht höher als 15–20 Zentimeter über dem Wurzelhals; er sollte möglichst glatt, sauber und ohne Blätter und Knospen sein. Zunächst wird am Stämmchen des Sämlings ein Querschnitt gemacht, wobei das Messer gut angedrückt wird. Dann wird die Messerspitze 5–10 Millimeter über dem Querschnitt angesetzt und mit einer Bewegung von oben nach unten ein Längsschnitt in die Rinde von 2–3 Zentimetern Länge gemacht, wobei man ihn senkrecht zum Querschnitt führt, und durch seine Mitte werden mit der Messerspitze die Ecken der aufgeschnittenen Rinde angehoben.
Oberhalb und unterhalb der ausgewählten Knospe (im Abstand von 1–1,5 Zentimeter von ihr) werden in die Rinde des Zweigs zwei kurze Querkerben gemacht. Dann wird ein ovaler Rindenschnitt mit der Knospe zwischen den Kerben durchgeführt, wobei links und rechts von der Knospe ein kleiner Rindenstreifen stehen bleibt.

Beim Schneiden des „Auges“ vom Zweig sollte man versuchen, fast nur die Rinde zu erfassen, und der Bereich unter der Knospe muss unbedingt mit einem kleinen Stück Holz (Schildchen) abgeschnitten werden. Die Innenseite des Augenschnitts darf nicht mit den Fingern berührt werden; daher wird der Schnitt am Blattstiel gehalten.
Der ovale Schnitt mit der Knospe wird in den Rindenschlitz der Unterlage eingelegt und mit den Rindenlappen der Unterlage bedeckt. Dabei werden die Ränder der Rinde von den Seiten und von unten nach oben geglättet und angedrückt, um einen engen Kontakt zu gewährleisten, der ein gutes Zusammenwachsen ermöglicht.
Die Veredelungsstelle wird mit einem elastischen Band ober- und unterhalb des „Auges“ fest umwickelt (nur die Knospe und der Blattstiel bleiben frei). Die Umwicklung sollte von unten nach oben erfolgen, um die Veredelungsstelle vor dem Eindringen von Wasser beim Gießen der Pflanze zu schützen.
Anschließend nimmt man ein Stück feuchte Watte und wickelt es etwa 1 Zentimeter unterhalb der Veredelungsstelle um den Zweig. Dann stülpt man einen Beutel über den Zweig, dessen Boden zuvor abgeschnitten wurde, sodass die Veredelungsstelle mit der Watte bedeckt ist. Die Ränder des Beutels werden oben und unten mit Faden oder Schnur fixiert, um ein kleines Gewächshaus zu formen, damit das Schildchen mit der Knospe nicht austrocknet.
Wenn die Veredelung erfolgreich ist, vergilben die Blattstiele an dem Edelreis bald und fallen ab (werden sie schwarz und trocken, ist die Veredelung nicht angewachsen); die Umwicklung wird gelockert. Nach dem Austreiben der Knospen wird die Umwicklung entfernt, und die Pflanze wird allmählich an die Raumluft gewöhnt, indem man die Lüftungszeit des Minigewächshauses stetig verlängert. Wildtriebe, die unterhalb der Veredelungsstelle erscheinen, müssen sofort entfernt werden.
Anschließend wird der obere Teil der Unterlage 5 Zentimeter oberhalb der Veredelungsstelle abgeschnitten und mit Baumwachs oder einem anderen Wundverschlussmittel für Obstgehölze bestrichen (im Notfall kann auch Knetmasse oder Brotkrümel verwendet werden), damit der Zweig nicht austrocknet. Wenn das Auge austreibt und aus der veredelten Knospe ein junger Trieb erscheint, wird der Stamm des Wildlings direkt über der Veredelung vorsichtig abgeschnitten, ohne den Austrieb zu beschädigen. Die Wunden werden mit Baumwachs verschlossen.

Veredelung im Anplatten

Diese Methode wird angewendet, wenn der Saftfluss nicht sehr gut ist. In der Regel wird die Anplattveredelung bei gleicher Dicke von Unterlage und Edelreis durchgeführt. Am zu veredelnden Edelreis und an der Unterlage werden schräge Schnitte von 3–4 Zentimeter Länge ausgeführt. Dann werden sie so zusammengefügt, dass die Kambiumschichten oder die Rinde zumindest auf einer Seite übereinstimmen. Anschließend wird die Veredelungsstelle mit Folie umwickelt, um das Edelreis vor Feuchtigkeitsverlust und Austrocknung zu schützen.

Spaltveredelung mit einem Edelreis

An den unteren Enden der Edelreiser müssen schräge, keilförmige Schnitte von 3–4 Zentimeter Länge angebracht werden. Die Unterlage (in Form eines Stämmchens) wird längs ebenfalls 3–4 Zentimeter tief gespalten. In den entstandenen Spalt wird das Edelreis so eingesetzt, dass Rinde und Kambiumschichten übereinstimmen. Wenn man das Stämmchen kreuzweise spaltet, können sogar 3–4 Edelreiser eingesetzt werden, und zwar von verschiedenen Arten!
Nach jeder Veredelungsmethode wird im Topf ein „Mini-Gewächshaus“ eingerichtet, um ein günstiges Mikroklima zu schaffen. Dieses kann aus dem oberen oder unteren Teil einer transparenten Plastikwasserflasche oder aus einer Plastiktüte hergestellt werden.

Die Flasche wird zum Minigewächshaus

Das Bewurzeln von Stecklingen ist eine relativ einfache Vermehrungsmethode, eignet sich jedoch nicht für alle Zitrusarten. Üblicherweise wird sie zur Vermehrung von Zitronatzitrone und Zitrone verwendet, die besser wurzeln als andere Arten und Hybriden von Zitrusfrüchten. Grapefruit, Orange, Mandarine und Kumquat wurzeln deutlich schlechter.
Ein praktisches Mini-Gewächshaus für die Bewurzelung von Zitruspflanzen lässt sich leicht aus einer gewöhnlichen Plastikwasserflasche herstellen. Die Flasche wird horizontal etwa auf einem Drittel der Höhe von ihrem Boden abgeschnitten. Um Staunässe in der Flasche zu vermeiden, die zur Fäulnis der Stecklinge führen könnte, werden mit einer Ahle oder einem Nagel mehrere Löcher in den Boden gestochen. Dann wird der untere Teil der Flasche mit mittelkörnigem Sand gefüllt, der zuvor mit heißem Wasser gewaschen wurde. Meiner Meinung nach wurzeln Stecklinge am besten in einer Mischung aus Sand und Perlit. Perlit ist ein umweltfreundliches und steriles Material vulkanischen Ursprungs, das oft in Blumenläden zusammen mit Erde verkauft wird.
Die im rechten Winkel geschnittenen Stecklinge werden einige Zentimeter tief in den Sand (Perlit) gesteckt. Dann wird das Mini-Gewächshaus mit dem oberen Teil der Flasche verschlossen und an einen hellen, warmen Ort (bei einer Temperatur von plus 20 bis 28 Grad) gestellt, jedoch nicht in direktes Sonnenlicht. Das Substrat wird vorsichtig durch den Verschluss befeuchtet. Dieser sollte nicht fest zugeschraubt werden: Im Mini-Gewächshaus muss ständig Luftzutritt vorhanden sein. Wenn die Temperatur ausreichend ist und genügend Licht vorhanden ist, können sich innerhalb von etwa drei Wochen Wurzeln bilden.

Zitrusfrüchte, insbesondere Arten, die sich nur schlecht durch Stecklinge vermehren lassen, können durch Luftableger vermehrt werden.
Diese Vermehrungsmethode dauert in der Regel mehrere Monate. Ihr Vorteil liegt darin, dass bereits ausreichend ausgewachsene Pflanzen (Zweige), die fruchtfähig sind, bewurzelt werden können.
Für diese Methode benötigt man einen dünnen Plastiktopf oder einen Einwegbecher, der auf einer Seite bis zum Boden eingeschnitten wird. In den Boden wird ein Loch gebohrt, das etwa dem Durchmesser des Zweigs entspricht, den man bewurzeln möchte.
Von einem Zweig einer kultivierten, fruchttragenden Pflanze muss ein etwa 1 cm breiter Ring von der Rinde entfernt werden. Der Becher wird knapp unterhalb des entfernten Rings auf den Zweig gesetzt, dann werden die Ränder mit Draht zusammengebunden und mit Torfmoos oder Sand oder einer Mischung aus beiden gefüllt.
Wichtig ist, optimale Bedingungen für die Vermehrung zu schaffen: Wärme, Licht und ausreichende Bewässerung, damit das Moos nicht austrocknet. Da die Nährstoffe hauptsächlich über die Rindengefäße in die Zweige gelangen, wird der Zweig versuchen, den Nährstoffmangel durch eigene Wurzelbildung auszugleichen. Wenn sich Wurzeln gebildet haben – was normalerweise nach mehreren Monaten der Fall ist – muss der Becher sehr vorsichtig entfernt und der Zweig mit einer Gartenschere abgeschnitten werden. Danach wird er in einen Topf mit fruchtbarer Erde und einer Drainage am Boden umgepflanzt.
Viel Erfolg bei Ihren Experimenten!

Chirurgische Feinheiten. Wie veredelt man Pflanzen?

Und warum sollte ein gewöhnlicher Gärtner das Veredeln beherrschen? Zuallererst – das ist unsere Freiheit und Unabhängigkeit! Wie schön ist es zu wissen, dass Sie in Ihrem Garten nicht nur die Obstsorten anbauen können, die mit den Setzlingen geliefert wurden, sondern auch die, deren Früchte Sie selbst probiert und persönlich gesehen haben, wie sie in unserer Gegend erfolgreich wachsen – zum Beispiel bei Freunden, Nachbarn oder fortgeschrittenen Liebhabern.

Eine häufige Situation, mit der wir als Hobbygärtner oft konfrontiert werden, – Sortenverwechslung. Sie kaufen einen Setzling, pflanzen ihn, pflegen ihn nach allen Regeln, das Bäumchen wächst heran, trägt die ersten Früchte – und die Sorte ist nicht die richtige! Wäre sie wenigstens lecker, aber nein – saures Zeug… Ach, wie ärgerlich! Und Zeit ist verloren, und dem Verkäufer können Sie nichts mehr beweisen. Aber wie die pragmatischen Amerikaner sagen: «Wenn das Schicksal Ihnen eine Zitrone gegeben hat – machen Sie Limonade daraus!» Es ist absolut nicht nötig, den «Verlierer» auszugraben und weitere Jahre für die Aufzucht eines neuen Setzlings zu verlieren – denn Sie können ihn umveredeln!

Darüber hinaus ist die Veredelung auch für diejenigen notwendig, die gerade ihren Obstgarten planen. So kann man die Natur ein wenig «austricksen» und Sorten anbauen, deren Winterhärte für Ihre Gegend nicht ausreicht, indem man sie auf einen zuverlässigen Gerüstbildner veredelt. Wenn der Stamm und die Ansätze der Skelettäste des Baumes, die den stärksten Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, aus einer völlig zuverlässigen Sorte oder einem Wildling bestehen, brauchen Sie sich um sie keine Sorgen zu machen. Nun, die leckeren «Schönlinge» veredelt man besser in die Krone in einer Höhe von 1,5–2 m über dem Boden – dort sind die Temperaturschwankungen nicht so groß. Und falls sie doch erfrieren – ist es nicht schwer, einen oder zwei Äste zu ersetzen. Übrigens sind einige Sorten nicht nur als die zuverlässigsten bekannt, sondern auch als solche, die das kräftigste Baumgerüst mit guten Abgangswinkeln der Äste bilden. Wenn Sie sich von Anfang an bemühen – dann haben Sie viele Jahre lang keine Probleme mit dem Baum. Ist das etwa schlecht?

Andere Gründe sind ebenfalls wichtig. Es ist zum Beispiel nicht rational, in einem kleinen Garten einen riesigen Baum zu halten, dessen Früchte zwar lecker sind, aber nicht lange gelagert werden können. Sinnvoller ist es, eine solche Sorte auf ein oder zwei Ästen zu kultivieren, damit die Ernte nicht zu groß ausfällt. Oder zum Beispiel die «Paradiesäpfel» – die Kitaika. Die Marmelade daraus ist wunderbar, aber wie viel davon braucht man?

Voruntersuchung

Gehen wir zur Praxis über.

Wenn alles in Ordnung ist, fahren Sie fort. Ist die Pflanze von Krankheiten befallen? Wie sieht das Gerüst des Bäumchens aus? Gibt es Schäden am Stämmchen, gehen die Äste nicht in einem zu spitzen Winkel ab? Ist der jährliche Zuwachs gut (mindestens 30–40 cm)? Wenn auch nur ein Punkt der «Kontrolle» nicht bestanden ist – ist dies ein ernsthafter Grund, über die Sanierung des Bäumchens vor der Umveredelung oder sogar über seine Entfernung nachzudenken (z.B. wenn die Sorte offensichtlich südlich ist und selbst in milden Wintern erfriert) und den Ersatz durch einen qualitativ hochwertigen Setzling.

Denken Sie daran: Es ist nur sinnvoll, gesunde, aktiv wachsende Pflanzen und deren einzelne Teile umzuveredeln. Wenn Sie „kränkelnde“ Pflanzen retten, müssen Sie genau wissen, warum Sie dies tun und ob Sie letztendlich etwas Brauchbares daraus ziehen können. Schließlich bauen wir doch in der Regel Obstbäume wegen ihrer Früchte an!

Operationsplan

Betrachten Sie das Bäumchen noch einmal und markieren Sie die Stellen für die Veredelung. In der Regel werden zuerst entweder der gesamte Mitteltrieb oder die stärksten Gerüstäste umveredelt. Um die Entscheidung zu erleichtern, versuchen Sie sich vorzustellen, wie sich sowohl der gesamte Baum als auch jeder einzelne Zweig oder jede Knospe in Zukunft entwickeln. Beispielsweise sollte man einen offensichtlich schwachen, horizontal verlaufenden Ast nicht veredeln. Er wird vielleicht noch einen halben Meter bis einen Meter wachsen und ein Dutzend Früchte tragen. Und das war's? Wozu der Aufwand? Der benachbarte Zweig hingegen, obwohl noch klein, zeigt nach oben, ist gut beleuchtet, hat ausreichend Platz zur Entwicklung, bringt lange Zuwächse und wird sich aller Voraussicht nach in einen großen, mit Früchten behangenen Ast verwandeln. Eine ganz andere Sache! Auf diesen werden wir die gewünschte Sorte veredeln.

Übrigens, bedenken Sie, dass dickere Äste schwieriger zu bearbeiten sind. Daher ist es oft sinnvoll, den Hauptast abzuschneiden, das Wachstum auf einen günstig gelegenen dünneren Seitenast zu verlagern und diesen umzuveredeln. Falls es solche nicht gibt, kann man sie ja heranziehen! Schneiden Sie das Bäumchen beispielsweise stark zurück und leiten Sie die nachwachsenden Triebe in die gewünschten Richtungen, um sie im nächsten Jahr umzuveredeln.

Bei Bäumen bis zu einem Alter von 3–4 Jahren können sofort alle Zweige durch eine neue Sorte ersetzt werden; bei älteren Bäumen ist es besser, einen Teil bis zum nächsten Jahr zu belassen, um das Gleichgewicht zwischen Krone und Wurzeln nicht zu abrupt zu stören. Es ist auch gut, einige dünne, horizontal ausgerichtete, offensichtlich „überflüssige“ Zweige zu belassen, damit ihre Blätter noch ein bis zwei Jahre für die Ernährung der Veredelungen arbeiten, ohne jedoch zu viel Saft an sich zu ziehen.

Haben Sie einen Plan erstellt und den Baum „gespürt“? Markieren Sie die Stellen der künftigen Veredelungen mit Bändchen oder einem Marker und notieren Sie die Anzahl der benötigten Sorten. All dies sollte besser im Voraus erledigt werden, noch bevor Sie das Sortiment studieren und die Stecklinge erwerben.

„Spenderorgan“

Stecklinge für die Veredelung zu bekommen, ist viel einfacher als Setzlinge. Erinnern Sie sich: Von welchem Nachbarsbaum haben Sie immer die Äpfel beneidet? Oder gibt es in Ihrer Siedlung vielleicht noch wunderbare alte Sorten, die heute mit der Laterne gesucht werden? Sicherlich werden die Nachbarn nicht ablehnen, Ihnen den einen oder anderen Zweig abzuschneiden. Auch in Baumschulen sind die Preise für Stecklinge niedrig, und die angebotenen Sorten sind in der Regel die modernsten.

Es ist besser, einjährige Triebe mittlerer Wuchsstärke zu schneiden, die möglichst mehr oder weniger senkrecht wachsen. Die geschnittenen Stecklinge werden nach Sorten gebündelt, etikettiert, in ein feuchtes Tuch eingeschlagen, in einen locker verschlossenen Plastikbeutel gelegt und bis zur Veredelung entweder im Schnee an einem schattigen Platz des Grundstücks oder im Kühlschrank bei etwa 0 °C gelagert. Baumschulgärtner und Hobbygärtner, die in großem Umfang veredeln, lagern das Material zu Beginn des Winters ein, um die Sorten zu erhalten und im Falle eines extremen Frostschadens an den Mutterbäumen keine Verluste zu erleiden. Wenn der Winter jedoch normal war, können die Stecklinge auch im Frühjahr entnommen werden: zum Beispiel beim jährlichen Rückschnitt oder sogar direkt am Tag der Veredelung geschnitten werden. Beachten Sie jedoch: Für den Erfolg des Vorgangs ist es notwendig, dass die Knospen am Steckling nicht auszutreiben beginnen, während die Unterlage sowohl „schlafend“ als auch bereits im Austrieb sein kann. Einen Tag vor der geplanten Veredelung empfiehlt es sich, die Stecklinge in kaltem Wasser einzuweichen. Frisch geschnittene Stecklinge müssen nicht eingeweicht werden.

Chirurgische Feinheiten

So, nun ist es an der Zeit, von den Plänen zu deren Umsetzung überzugehen. Für die Veredelung wählen Sie am besten einen kühlen, windstillen Tag, vorzugsweise bewölkt. Solange unsere Fähigkeiten noch nicht perfekt sind, ist es wünschenswert, dass die Schnittflächen nicht austrocknen.

Die gebräuchlichste und, ich scheue mich nicht, dies zu sagen, erfolgreichste Veredelungsmethode ist die verbesserte Kopulation. Mit ihrer Hilfe lassen sich am einfachsten ein- bis zweijährige Zweige umveredeln, die im Durchmesser etwa mit dem Steckling übereinstimmen.

Legen Sie den vorhandenen Steckling an die Unterlage und bestimmen Sie die Veredelungsstelle genau. Machen Sie schräge Schnitte an der Unterlage und am Edelreis. Beginnen Sie jeden Schnitt am besten direkt unter einer Knospe auf der gegenüberliegenden Seite – dann stört Sie die nächste Knospe nicht. Vergleichen Sie die Schnittflächen miteinander – sie sollten gleich lang sein. Vergessen Sie nicht, auf die Zeit zu achten: Ein langer Verbleib der offenen Schnittflächen an der Luft verschlechtert die Anwachsrate drastisch.

Etwa 1/3 vom oberen (spitzen) Ende der Schnitte entfernt, kerben Sie diese ein und spalten Sie sie leicht entlang der Achse des Stecklings, ebenfalls etwa auf 1/3 der Schnittlänge, sodass „Zünglein“ entstehen. Seien Sie bitte vorsichtig – dies ist einer der verletzungsanfälligsten Vorgänge! Um sich beim Schneiden garantiert nicht zu verletzen, stützen Sie den Steckling von unten mit dem Zeigefinger der linken Hand ab.

Führen Sie die Schnittflächen zusammen, indem Sie die „Zünglein“ ineinanderhaken. Achten Sie besonders auf das Zusammenfallen des Kambiums – der grünlichen Schicht zwischen Rinde und Holz. Wenn Sie etwas daneben liegen und die Dicke von Edelreis und Unterlage unterschiedlich ist, erreichen Sie die Deckung zumindest auf einer Seite.

Legen Sie den Wickel an und ziehen Sie Edelreis und Unterlage fest zusammen. Die Windungen sollten sich überlappen. Knospen an der Unterlage, die unter das Band geraten könnten, entfernen Sie; am Steckling umgehen Sie sie sorgfältig beim Wickeln, sodass sie frei bleiben. Unsere Aufgabe ist es, eine ausreichende Festigkeit der Verbindung zu erreichen (ziehen Sie leicht am Steckling – lässt er sich nicht herausziehen?) und alle offenen Schnittflächen vor dem Verdunsten von Feuchtigkeit zu schützen (sonst trocknet der Steckling aus, bevor er anwächst). Fixieren Sie den Wickel mit einer gleitenden Schlaufe.

Wie machen Sie einen korrekten schrägen Schnitt?

Nehmen Sie das Reis in die linke Hand und fixieren Sie es unten mit dem Daumen. Platzieren Sie die rechte Hand mit dem Messer so, dass die Klinge oben auf dem Reis liegt und der Daumen unten. Der Abstand zwischen der Fingeroberfläche und der Schneidekante sollte während der gesamten Arbeit 1,5–2 cm betragen – das ist wichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Spüren Sie die 'starre Struktur' der gesamten rechten Hand: Finger, Handgelenk und Ellbogen sollten während des Schneidens nicht wackeln. Führen Sie den Schnitt aus, indem Sie das Messer von sich weg führen, ohne die Hände und Finger zu bewegen, sondern die Arme auseinanderzubringen – als ob Sie die Schultern strecken. Stellen Sie sich vor, Sie durchtrennen ein doppelt gefaltetes Seil. Denken Sie daran, dass das Messer rasiermesserscharf ist? Eine solche Klinge schneidet leicht durch Holz und hinterlässt ebene Flächen. Die Länge des Schnitts sollte mindestens dreimal so groß sein wie der Durchmesser des Reises. Üben Sie vorher an unnötigen Zweigen!

Nun der letzte Vorgang – schneiden Sie das Ende des Reises ab, nachdem Sie 2–4 Knospen von der Veredelungsstelle gezählt haben, und verschließen Sie den Schnitt mit Baumwachs. Dies ist zwingend erforderlich, da jede überflüssige Feuchtigkeitsverdunstung des Reises kontraindiziert ist. Um die Hände nicht schmutzig zu machen, können Sie das Ende des Reises anstelle von Wachs auch mit dem gleichen Wickelband umwickeln. Befestigen Sie unbedingt ein Etikett mit dem Sortennamen.

Nur für Erwachsene

Leider gelingt es nicht immer, dass Unterlage und Edelreis genau im Durchmesser übereinstimmen. Meistens ist der Ast, auf den wir veredeln wollen, deutlich dicker als das Reis, zum Beispiel beträgt sein Durchmesser 1–2 cm. Aber die verbesserte Kopulation hilft uns auch in diesem Fall. Allerdings muss sie etwas anders durchgeführt werden – als Anplattveredelung.

Schneiden Sie den Ast der Unterlage an der gewünschten Stelle mit der Gartenschere ab. Machen Sie einen schrägen Schnitt am Reis. Passen Sie es an die Unterlage an und machen Sie einen gleich großen und gleich geformten Schnitt seitlich am Ast. Denken Sie daran, dass sich die Kambiumschicht, in der die Verwachsung stattfindet, unter der Rinde befindet, daher muss die Rindendicke zur Schnittbreite hinzugefügt werden. Passen Sie endgültig an, und wenn alles in Ordnung ist, machen Sie an beiden Schnitten Zungen, verbinden Sie Edelreis und Unterlage, indem Sie die Zungen ineinanderhaken, überprüfen Sie erneut die Übereinstimmung des Kambiums und wickeln Sie fest mit Band, um sowohl die Veredelungsstelle als auch den Schnitt der Unterlage abzudichten. Behandeln Sie das Ende des Reises, befestigen Sie ein Etikett. Fertig!

Das Umveredeln dickerer Äste (ab 2–3 cm) wird anders durchgeführt – zum Beispiel durch Spaltveredelung, Rindenveredelung oder Seitenveredelung. Leider erlaubt der Umfang dieses Artikels nicht, auf die gesamte Vielfalt der Methoden näher einzugehen.

Erholungsphase

Es wird nicht lange dauern, und hoffentlich sehen Sie die Knospen, die an den frischen Veredelungen aufbrechen, und danach die jungen Blättchen. Ihre Aufgabe ist es nun, dem Bäumchen zu helfen, damit das Wachstum der Triebe weder durch Trockenheit noch durch Nährstoffmangel beeinträchtigt wird. Nach etwa einem Monat, wenn die Stecklinge dicker werden, müssen Sie die Wicklung neu binden (lockern). Endgültig entfernen können Sie sie gegen Herbst. Achten Sie darauf, dass die ausgewachsenen Triebe rechtzeitig ihr Wachstum beenden und das Holz ausreift – dann sind Probleme mit der Überwinterung unwahrscheinlich. Wenn das Wachstum anhält, knipsen Sie Ende August bis Anfang September die Triebspitzen ab. Und das Bäumchen ist bereit für ein neues, langes Leben!

Den Stumpfen — eine Absage erteilen!

Bänder für die Wicklung in einer Breite von 1–1,5 cm und einer Länge von 30–40 cm. Am besten schneidet man sie aus dicker Gewächshausfolie oder dichten Plastiktüten (z. B. von Mineraldüngern). Das Material sollte beim Dehnen federn und ausreichend reißfest sein. Manche Gärtner verwenden sanitäres FUM-Band oder Isolierband (nur dünnes, dehnbares ist geeignet, und es sollte mit der Klebeseite nach außen aufgelegt werden). Die „Fortgeschrittenen“ kaufen spezielle Wickelbänder.

Zusätzliche Materialien und Hilfsmittel – Gartenschere, Baumwachs, Etiketten zum Markieren der Sorten, ein Ersatzmesser (scharf, aber einfacher als das Veredelungsmesser – z. B. zum Reinigen der Rinde und zum Kürzen der Bandenden).

Eine Geschichte aus dem Leben

Ich gebe zu, dass ich mich schon seit der Schule für das Veredeln von Pflanzen interessierte. Ich las Literatur, probierte und probierte … Aber nie gelang es mir! Die Jahre vergingen, die Schule wurde durch das Institut abgelöst, die Versuche wurden seltener, aber ebenso erfolglos. Dann heiratete ich, und – oh Wunder! – obwohl mein Ehemann mit der Gärtnerei rein gar nichts zu tun hat, war die Apfelveredelung im darauffolgenden Jahr ein voller Erfolg. Und seitdem sehe ich in dieser Sache überhaupt keine Schwierigkeiten. Mystik? Nein! Es ist ganz einfach – mein wunderbarer Mann kann einfach sehr gut Messer schärfen. Und beim Veredeln ist die Schärfe das Wichtigste. Der Ausdruck „das Messer muss wie ein Rasiermesser sein“ wird nicht nur so dahergesagt – das ist wirklich eine notwendige Bedingung. Also, liebe Damen, wenn Sie keine Enttäuschungen beim Veredeln erleben möchten – suchen Sie jemanden, der wirklich Messer schärfen kann. Oder lernen Sie es selbst – das ist auch nicht so schwer, wie es scheint.

Jelena Koschina, erfahrene Gärtnerin.

Kommentiert von Jelena Poplewa, Kandidatin der Agrarwissenschaften.