Auberginen: Anzucht und Pflege der Setzlinge

Aufzucht von Auberginensetzlingen: Zeitplan, Pflege und Sorten für das Moskauer Umland

Es gibt nur wenige Probleme bei der Aufzucht von Auberginensetzlingen. Schlechte Samen dieser Kultur kommen seltener vor, Setzlinge moderner Sorten und Hybriden fühlen sich auf den Fensterbänken wohl, die Pflege macht Freude und ist interessant. Doch nicht immer läuft alles reibungslos. Es kommen auch unvorhergesehene Situationen vor.

Winzige Auberginensetzlinge

Aussaattermine für Auberginensamen zur Setzlingsanzucht

Ende Februar bis Anfang März ist der optimale Zeitraum für die Aussaat von Auberginensamen zur Setzlingsanzucht im Moskauer Umland und anderen Regionen der mittleren Zone Russlands. Er eignet sich für den Anbau dieser Kultur im Gewächshaus (mit Wabenpolycarbonat oder Glas), in Frühbeeten und Tunneln mit verschiedenen Abdeckmaterialien. Bei frühreifenden Sorten kann die Aussaat um ein paar Wochen verschoben werden. Die herangewachsenen Setzlinge werden in der dritten Maiwoche ins Beet gepflanzt. Ist der Frühling kalt mit häufigen Spätfrösten, bleiben die Setzlinge bis zum 8. bis 10. Juni im Haus.

Reife Früchte – das Ergebnis eines falsch gewählten Aussaattermins für Auberginensamen (mein altes Foto)

Man kann die optimalen Aussaattermine für eine bestimmte Sorte oder Hybride selbst bestimmen. Dazu machen wir eine einfache Rechnung. Von der Aussaat bis zum Auflaufen der ersten Keimlinge vergehen durchschnittlich 5 bis 7 Tage. Wir addieren einige Tage für den Wachstumsstopp nach dem Pikieren der Setzlinge. Hinzu kommen weitere 115 Tage für die meisten frühreifenden Sorten, 135 Tage für mittelfrühe und 140 bis 150 Tage für späte Sorten (bis zur Erntereife).

Nun ist ersichtlich: Frühreifende Sorten können bis Ende März ausgesät werden. Doch unsere Erfahrung zeigt, dass wir dann einen Großteil der Ernte nicht rechtzeitig einfahren können.

Vorbehandlung der Samen

Ich verwerfe keine Samen, die älter sind als das auf der Verpackung aufgedruckte Haltbarkeitsdatum. Selbst Auberginen, deren Samen vor 5 bis 7 Jahren gekauft wurden, tragen bei mir ausgezeichnet. Ich lagere alle Samen an einem kühlen Ort bei einer Lufttemperatur von etwa 17 bis 18 °C.

Ich habe mehrmals schlechte Erfahrungen mit der Vorbehandlung von Samen gemacht. Die zuverlässigste Methode ist für mich, mit Faden zugebundene Mullbeutel mit Samen und Etiketten mit der Sortenbezeichnung für 25–30 Minuten in eine Kaliumpermanganatlösung zu legen. Danach spüle ich sie ab und lasse sie einen Tag an einem warmen Ort. Letztes Jahr habe ich aus Zeitmangel nicht die Samen, sondern die Erde mit den ausgesäten Samen mit der Kaliumpermanganatlösung getränkt. Das Ergebnis war gut.

In diesem Jahr beschloss ich, Auberginen mit vorgekeimten Samen zu säen. Dazu verwendete ich Plastik-Eierkartons. Die Samen jeder Sorte legte ich zwischen feuchte Mullplatten und steckte sie in die einzelnen Fächer der Verpackung. Die Sortennamen schrieb ich darüber. Dieses wunderbare System versagte beim Abgießen des überschüssigen Wassers. Eine ungeschickte Bewegung – und alle Samenbeutelchen landeten sofort im Waschbecken. Die Sortennamen aber blieben auf der leeren Verpackung.

Aussaat der Auberginensamen

Ich habe mit verschiedenen gekauften Erden, Hydrogel und Torftabletten experimentiert, aber noch keine ideale Variante darunter gefunden. Außerdem erwiesen sich einige fertige Erdmischungen, die in großen Supermärkten gekauft wurden, als gefährlich für die Setzlinge. Sie mussten weggeworfen werden.

So sah der Torfboden des Mini-Gewächshauses gleich nach dem Öffnen der Verpackung aus. Er musste weggeworfen werden.

Kokosfaser hat mir gefallen, aber sie ist nicht immer zur Zeit der Aussaat für Setzlinge im Haus. Seit mehreren Jahren verwende ich für die Aussaat und Anzucht von Setzlingen entsäuerten Hochmoortorf, den ich im Herbst in großen Packungen in Gartencentern kaufe. Einen Teil verwende ich zum Abdecken von Stauden im Winter, einen Teil hebe ich für die Setzlinge auf.

Ich säe in Styropor- oder Plastikschalen und -boxen, die sich im Winter ansammeln. Zum Isolieren kalter Fensterbänke verwende ich Styroporplatten. Diese werden in Baumärkten verkauft. Zusätzliche Beleuchtung gibt es nur auf einer Fensterbank.

Auberginensetzlinge wachsen auch in solchen Behältern gut (mein altes Foto)

Bei der Aussaat setze ich die Auberginensamen 1 cm tief. Ich lege sie ‚flach‘ hin. Dann keimen sie seltener mit der Samenschale, die sie nicht immer selbst abwerfen können. Man kann sie mit Wasser anfeuchten, dann fällt sie von selbst ab oder lässt sich leicht mit einem scharfen Zahnstocher entfernen. Zum Keimen stelle ich das Aussaatgefäß, abgedeckt mit einem durchsichtigen Deckel, an den wärmsten Ort. Die Samen keimen dort schnell. Wenn man den Moment des Auflaufens verpasst, dann schießen die Keimlinge und verkrümmen sich.

Auberginensämlinge strecken sich zum Licht.

Das Gefäß mit den langgezogenen Sämlingen stelle ich an den hellsten Ort und ziehe sie weiter. Zum Zeitpunkt des Pikierens verdicken sich ihre Stängel und richten sich auf. Zur Zeit des Umpflanzens ins Beet sind diese Sämlinge kaum von „normalen“ zu unterscheiden.

Bis zum Pikieren gieße ich die Setzlinge nur mit warmem Wasser von einem Teelöffel. In dieser Zeit verwende ich keinen Dünger.

Auberginensämlinge pikieren

Auberginensämlinge können pikiert werden, wenn sie zwei echte Blätter haben. Vorher müssen die Pflanzen gegossen werden.

Ich pikiere in einzelne Becher mit einem Fassungsvermögen von etwa 450–500 ml. Das ermöglicht den Sämlingen, ein gutes Wurzelsystem zu entwickeln und bis zur Auspflanzung im Beet durchzuhalten. Torftöpfe verwende ich nicht. Praktisch sind Tüten von Saft- und Milchprodukten (Milch, Kefir usw.). In diesem Stadium der Anzucht verwende ich denselben Hochmoortorf, dem ich Sand und krümeligen Kompost beimische.

Auberginen mögen es nicht, wenn ihre Wurzeln verletzt werden. Daher ist es beim Pikieren wichtig, den Wurzelballen nicht zu zerstören. Ich habe einen winzigen schmalen spitzen Spaten, mit dem sich die heranwachsenden Sämlinge sehr bequem umsetzen lassen. Ich empfehle Ihnen allen, sich Sets (für Erwachsene, nicht für Kinder) mit kleinen Metallspaten und Rechen zu kaufen, die in vielen Geschäften erhältlich sind.

Die Sämlinge pikiere ich mit einer leichten Vertiefung ein. Ich gehe dabei in folgender Reihenfolge vor: Zuerst gieße ich die Erde, auf deren Oberfläche ich den Sämling setze, dann fülle ich trockene Erde fast bis zu den Keimblättern auf. Um das Substrat zu verdichten und alle Hohlräume an den Wurzeln zu füllen, schüttle ich den Pflanzbecher und klopfe leicht mit den Fingern dagegen. Danach gieße ich etwas. Wenn man feuchte Erde an die Wurzeln gibt, liegt sie in Klumpen und lässt Hohlräume zwischen den Wurzeln. Dabei können die empfindlichen Wurzeln brechen. Nach dem Gießen setzt sich die Erde, daher muss man sofort etwas Hochmoortorf nachfüllen. Einen Teil des Stängels und die Keimblätter lasse ich unbedeckt.

Wir ziehen die Sämlinge weiter

Die Sämlinge beschatte ich zwei Tage nach dem Pikieren. Mit der Düngung beginne ich erst ein paar Wochen später. Ich verwende nur Düngemittel, die für Nachtschattengewächse bestimmt sind, oder „Kemira“. Ich empfehle Ihnen allen, in der Keimlingsphase nicht zu viel zu düngen. Ich erinnere mich an eine traurige Erfahrung, als ich vor vielen Jahren viel Mühe und Zeit aufwenden musste, um alle Auberginensämlinge zu retten, die ich großzügig mit Superphosphat gefüttert hatte.

Ich führe keine Besprühungen oder Beregnungen durch. Ich achte darauf, dass beim Gießen das Wasser nicht den oberirdischen Teil der Aubergine benetzt.

Die Sämlinge betrachte ich als pflanzbereit im Beet, wenn sie mindestens 6 Blätter haben. Ein behutsames Umpflanzen in die Pflanzlöcher hemmt das weitere Wachstum nicht. Bei früher Aussaat der Samen sind wir der Zeit voraus und erzielen eine gute Ernte.

Auberginen (Sorten und Hybriden) für die Region Moskau

In jeder Klimazone gibt es eigene ertragreiche Sorten und Hybriden. Ich pflanze diejenigen, die sich in der Region Moskau bewährt haben. Mir gefällt auch eine chinesische Sorte (der Name ist in Schriftzeichen geschrieben) mit sehr langen, dünnen Früchten mit dünner Schale. Auberginen mit weißen Früchten habe ich noch nicht angebaut.

Solche bunten Auberginen werden häufiger zu Zierzwecken angebaut.

Ich führe eine Liste der Sorten und Hybriden auf, deren Samen ich in diesem Jahr ausgesät habe.

Almas („Aelita“ und „Poisk“). Eine bewährte, mittelfrühe Sorte (110–130 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Die Höhe des kompakten Busches beträgt 45–56 cm. Die dunkelvioletten, zylindrischen Früchte sind 14–18 cm lang, 4–6 cm im Durchmesser und wiegen 100–165 g. Die Sorte zeichnet sich durch eine kompakte Anordnung der Früchte im unteren Teil des Busches aus. Der Ertrag beträgt bis zu 7,5 kg pro m².

Albatros („Poisk“). Eine beliebte, ertragreiche, mittelspäte Sorte (115–130 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Die Höhe des kompakten Busches beträgt 40–60 cm. Die blauviolette, birnenförmige Frucht wiegt 260–360 g und nimmt bei biologischer Reife eine bräunlich-braune Farbe an.

Arap („Autorensorten und Hybriden der Agrofirma Poisk“). Mittelspäte Sorte (120–130 Tage). Die Höhe des halbausladenden Busches beträgt 85–90 cm. Die bräunlich-violette, zylindrische Frucht ist 20–25 cm lang.

Lunnaja Sonata („Biotechnika“). Mittelfrühe Sorte für Freiland und Foliengewächshäuser. Die große, silbrig-violette, kugelförmige Frucht hat einen Durchmesser von 15–20 cm und ein Gewicht von 180–200 g. Diese Sorte habe ich bisher nicht angebaut. Es gibt wenig Informationen darüber.

Medaillon („Poisk“, Serie „Vier Sommer“). Eine einzigartige, frühreife Sorte (90–95 Tage) für den Anbau in Töpfen auf dem Balkon und der Fensterbank. Die Höhe des niedrigen, kompakten Busches beträgt 45–55 cm. Kleine violette Früchte mit einem Gewicht von bis zu 80 g. Bei Aussaat vom 25. Februar bis 5. März kann die Ernte ab dem 10. Juli beginnen!

Metsch Samuraja („Poisk“, Serie „Östliche Delikatesse“). Trockenresistente, mittelfrühe Sorte (110–120 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Die Höhe des kompakten, gut belaubten Busches beträgt bis zu 60 cm. Die dunkelviolette, leicht gebogene Frucht ist 20 cm lang, 6–7 cm im Durchmesser und wiegt 180–200 g. Ohne Stacheln am Kelch, resistent gegen Kartoffelkäfer und Spinnmilben, relativ resistent gegen Fusarium- und Verticilliumwelke.

Mischutka („Aelita“). Eine ertragreiche, mittelspäte Sorte (130–145 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Die schwarzviolette, birnenförmige Frucht mit einem Gewicht von 250–450 g schmeckt überhaupt nicht bitter. Im Fruchtstand werden gleichzeitig 2–3 Früchte angesetzt. Die Sorte gilt als resistent gegen viele Krankheiten.

Polosaty Rejs („Aelita“). Eine ertragreiche, mittelspäte Sorte für Freiland und Foliengewächshäuser. Im Fruchtstand werden gleichzeitig 3–5 Früchte angesetzt. Die charakteristische Färbung der Sorte ist eine leuchtend bunte Schale der zylindrischen Früchte mit einem Gewicht von 200–250 g. Die Sorte verträgt Wetterverschlechterungen.

Universal („Poisk“). Mittelspäte Sorte (125–130 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Die Höhe des kompakten, mittelbelaubten Busches beträgt 70–90 cm. Die violette, zylindrische Frucht ist 18–19,5 cm lang, 5,2–6 cm im Durchmesser und wiegt 120–175 g. Bei biologischer Reife wird sie braun und nimmt eine braune Farbe an.

Kalif („Poisk“, Serie „Östliche Delikatesse“). Mittlefrühe Sorte (120 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Höhe des buschigen Strauchs bis zu 70 cm. Dunkelviolette, leich gebogene Frucht, 18–20 cm lang, 5–6 cm im Durchmesser, 200–250 g schwer. Ohne Stacheln am Kelch, resistent gegen Kartoffelkäfer und Spinmilben, relativ resistent gegen Fusarium- und Verticillium-Welke.

Schwarzer Schönling („Russische Saaten“). Beliebte, erträgreiche frühreife Sorte (110–120 Tage) für Freiland und Foliengewächshäuser. Höhe des kompakten Strauchs mit kurzen Internodien 50–80 cm. Leuchtend schwarze, eiförmige Frucht, bis zu 15 cm lang, bis zu 12 cm im Durchmesser, 200–250 g schwer. Trägt auch im Norden des Moskauer Gebiets im Freiland Früchte.

Schtschelkuntschik („NK-Samen“). Sehr früher, erträgreicher Hybrit für Freiland und Foliengewächshäuser. Mittlegroßer, buschiger Strauch. Dunkelviolette, ovale Früchte, 14–18 cm lang, 200–250 g schwer. Die Sorte zeichnet sich durch eine lange Fruchtperiode aus. Ertrag bis zu 8 kg pro m².

Setzlinge von Auberginen: alles von der Aussaat der Samen bis zur Ernte

Wenn Sie Auberginen in Zentralrussland anbauen, haben Sie Grund, stolz zu sein! Erfahren Sie, wie Sie eine Ernte nützlicher Früchte erhalten und obendrein den Status eines erfahrenen Gärtners.

Die Aubergine ist ein Verwandter von Tomate, Paprika und Kartoffel. Sie ist wärmeliebender als Tomaten und Paprika. Daher ist die einzige zuverlässige Methode, sie in der mittleren Zone Russlands anzubauen, außer in südlichen Regionen, der Anbau in Gewächshäusern und Folientunneln mit Setzlingen.

Anforderungen der Auberginen an den Anbau

Am besten geeignet sind hierfür sonnige Standorte, zum Beispiel windgeschützte Südhänge.

Auberginen wachsen gut auf leichten sandigen Lehm- und Lehmböden, die mit Humus angereichert sind. Eine leicht erhöhte Säure vertragen sie, bevorzugen aber neutrale Böden. Völlig ungeeignet sind kalte Torf- und Torfmoorböden mit saurem pH-Wert. Die Aubergine ist sehr anspruchsvoll in Bezug auf Licht und Feuchtigkeit. Sie verträgt nicht einmal leichten, vorübergehenden Schatten und zeitweiliges Austrocknen.

Wir bereiten die Auberginensetzlinge vor

Erde für Auberginensetzlinge

Für die Auberginensetzlinge wird eine nährstoffreiche Mischung aus Torf, Humus und Rasen- oder Gartenerde (2:5:3) hergestellt.

Aussaatzeitpunkte für Auberginen als Setzlinge

Sie führen die Aussaat Mitte März durch.

Aussaat der Auberginensamen

Sie können trockene Samen säen, aber eingeweichte keimen schneller (2–3 Tage auf feuchtem Filterpapier an einem warmen Ort). Pflanzen vertragen das Umpflanzen schlecht, daher sollten Sie sie ohne Pikieren anziehen. Teure Hybridsamen säen Sie in Kassetten und setzen die gelungenen Sämlinge im frühen Alter (8–12 Tage) vorsichtig in einzelne Töpfe mit einem Durchmesser von 9–10 cm um, wobei Sie fruchtbare Erde hinzufügen.

Junge Auberginensämlinge

Sie können günstige Samen direkt 2–3 Stück in Töpfe säen und nach dem Auflaufen den stärksten stehen lassen, die anderen entfernen (auf Bodenhöhe abknipsen, nicht ausreißen, um die Wurzeln des benachbarten Sämlings nicht zu beschädigen).

Ausgewachsene Auberginensetzlinge

Anbautemperatur für Auberginensetzlinge

Die optimale Temperatur für die Keimung beträgt +20 bis +24 °C (Auberginen keimen am 8.–10. Tag). Diese Temperatur halten Sie auch tagsüber nach dem Auflaufen ein, nachts sollten Sie sie auf +12 bis +15 °C senken, sonst werden die Setzlinge verweichlicht, was die Krankheit «Schwarzbeinigkeit» begünstigt.

Düngung der Auberginensetzlinge

Während des aktiven Wachstums düngen Sie die Setzlinge ein- bis zweimal mit einer Lösung eines beliebigen speziellen Düngers für Setzlinge (gemäß Anleitung). Den optimalen Zeitpunkt für die Düngung erkennen Sie am Farbunterschied der Blätter: Wenn die unteren Blätter im Vergleich zu den oberen etwas heller werden, hat die Spitze die Nährstoffe an sich gezogen und die Phase des aktiven Wachstums beginnt.

Beim Anziehen der Setzlinge ist es wichtig, ein Vergeilen der Pflanzen zu vermeiden, das durch zu dichten Stand verursacht wird. Dazu stellen Sie die Töpfe mit den Setzlingen beim Wachsen weiter auseinander, sodass sich die Blätter benachbarter Pflanzen nicht berühren.

Auberginensetzlinge, bereit für die Auspflanzung ins Freiland

Auspflanzen der Auberginensetzlinge ins Freiland und ins Gewächshaus

Auberginen werden im Alter von 55–60 Tagen, etwa Mitte Mai, an ihren endgültigen Standort im Gewächshaus oder unter einer Folienabdeckung gepflanzt. Lassen Sie nicht zu, dass die Setzlinge im Topf «überstehen». Bei Kühle ist es besser, sie abzuhärten und trotz des Wetters auszupflanzen, indem Sie sie im Gewächshaus zusätzlich mit ein bis zwei Lagen Lutrasil abdecken, als auf Erwärmung zu warten.

Die Pflanzung erfolgt mit 60 cm Abstand zwischen den Reihen und 30–40 cm zwischen den Pflanzen in der Reihe. Um den Pflanzen Stabilität zu geben, wird der Wurzelhals 3–4 cm tief eingepflanzt, und direkt nach dem Pflanzen und Gießen mulchen Sie mit Humus oder Kompost, um Wärme und Feuchtigkeit an den Wurzeln besser zu speichern.

Pflege der Auberginen nach dem Auspflanzen der Setzlinge

Düngung der Auberginen

Für ein gutes Wachstum werden die Pflanzen bis zu dreimal pro Saison mit einem vollständigen Mineraldünger gedüngt, noch besser mit einem Aufguss aus Rinderdung oder einem organomineralischen Huminkomplex. Die erste Düngung erfolgt 2 Wochen nach dem Auspflanzen der Setzlinge, die zweite während der Massenblüte, die dritte, wenn die Früchte reifen.

Anbau von Auberginen unter Folienabdeckung

Bewässerungsregime für Auberginen

Auberginen müssen regelmäßig gegossen werden: Wenn es im Gewächshaus keine Tropfbewässerung gibt, dann 1–2 Mal pro Woche, bei heißem Wetter jeden zweiten Tag. Der Boden darf nicht austrocknen. Eine Bodenkruste schadet den Auberginen sehr. Angesichts der schwachen Fähigkeit dieser Pflanzen, das Wurzelsystem zu regenerieren, ist es besser, anstelle von aktivem Lockern Mulch zu verwenden: Humus, Kompost, trockenes Gras oder Stroh.

Formation der Auberginensträucher

Sorten, die für den Anbau im Gewächshaus in der Mittelzone bestimmt sind, werden zu zwei bis drei Stielen geformt: Man wählt die stärksten Triebe aus, bindet sie an Stützen und entfernt die übrigen.

Etwa vom 5. bis 10. August werden die Spitzen der Stiele abgeknipst – dies stoppt ihr Wachstum und ermöglicht eine bessere Reifung der bereits angesetzten Früchte. Pflanzen von frühreifen Stammformen, die nicht mehr als 8 Früchte pro Strauch tragen, müssen nicht geformt werden.

Ernte der Auberginen

Eine Verzögerung der Ernte führt zur Bitterkeit, und in den Früchten erscheinen reife, harte Samen, die den Geschmack erheblich beeinträchtigen. Daher sollten die Früchte im Stadium der technischen Reife geerntet werden, wenn sie ein festes Fruchtfleisch, eine für die Sorte charakteristische Farbe und unterentwickelte Samen aufweisen.

Auberginensetzlinge: Anzucht ohne Pikieren

Auberginen werden ales über Setzlinge angebaut, a ber die Methoden, diese zu geinnen, sind unerschiedlich. Je beser, kräftiger und entickelter die Auberginensetzlinge sind, desto bessere Erlebnisse erzielt man in Form einer Ernte qualtativ hochwertiger Früchte.

Die Setzlinge dieser Gemüsearten können durch Pikieren der Pflangen angezogen werden, a ber man kann auch darau verichten – ein im Grunde arbeitintensiver Prozess, der große Sorgfalt im Umgang mit den kleinen Pflangen erfordert. Der Anbau von Setzlingen oh ne Pikieren ist sogar vorziehhen: Die Wurzeln der Auberginensämlinge sind seh r empfindlich; nachdem das Pikieren durchgeführt urde, benötigen sie mindesten zwei Woch en, um sich zu erholen.

Erde für Setzlinge

Für die Aussaat der Samen für die Anzucht bereiten viele Menschen Erde aus ihrem eigenen Garten vor. Die Auberginensetzlinge gedeihen gut in einer nahrhaften und leichten Mischung. Um diese zu erhalten, müssen Sie Rasenerde, Torf und Humus im ungefähren Verhältnis 1:5:3 mischen. Fügen Sie zu einem Eimer dieser Erdmischung 2 Esslöffel mineralischen Volldünger hinzu. Nach dem Vermischen kann die Erde in einzelne Becher verteilt werden.

Aussaat für die Anzucht

Sie säen die Auberginensamen in der ersten Märzdekade aus. Vorher wird das Saatgut desinfiziert – gebeizt (hier mehr dazu, wie und womit man Samen beizt).

Sie pflanzen zwei bis drei Samen pro Becher – zur Sicherheit. Wenn alle keimen, können Sie später den kräftigsten Setzling behalten. Die Aussaattiefe beträgt etwa 0,5 cm. Die Becher stellen Sie auf eine Schale und bedecken sie mit Folie (um so Treibhausbedingungen zu schaffen). Die Schale stellen Sie an einen warmen Ort.

Pflege der Auberginensetzlinge

Sobald die Keimlinge erscheinen, bringen Sie die Behälter in einen kühlen, aber nicht kalten Raum (+16-18 °C). Hier bleiben die Setzlinge eine Woche lang.

Danach bringen Sie sie zurück in die Wärme. Gießen Sie ausreichend, aber nicht zu häufig. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht auf die Pflanzen, sondern nur auf die Erde gelangt.

Die einen Monat alten Auberginensetzlinge topfen Sie in größere Becher oder Töpfchen um. Gleichzeitig geben Sie eine Düngung mit mineralischem Dünger.

In ein unbeheiztes Foliengewächshaus können die Pflanzen Mitte Mai gepflanzt werden. Sie machen kleine Pflanzlöcher, geben in jedes eine Handvoll Humus und 1 Esslöffel Universal-Mineraldünger. In das Wasser (1 l) können Sie Natriumhumat (Wachstumsstimulator) geben.

Beim Pflanzen setzen Sie die Setzlinge nicht zu tief ein. Gießen müssen Sie sie durchschnittlich zweimal pro Woche. Die Düngung mit mineralischem Dünger erfolgt alle 10 Tage.

Wie man die Fruchtbildung von Auberginen beschleunigt

Wenn die Auberginensetzlinge unter Kurztagbedingungen (etwa 12 Stunden) wachsen, beginnen die Knospen an den Pflanzen deutlich früher (etwa 3 Wochen) zu erscheinen. Sie können den Kurztag für die Setzlinge einrichten, sobald sie 3 Wochen alt sind. Die gesamte Kurztagperiode dauert einen Monat.

Wie richten Sie einen Kurztag ein? Von morgens an und den ganzen Tag erhalten die Pflanzen natürliches Licht, und zwischen 18:00 und 19:00 müssen Sie sie mit schwarzem Material oder Papier abdecken.

Auberginen – Aussaat und Anzucht von Setzlingen

Anzucht von Auberginensämlingen

Viele Jahre lang wurden Auberginen in unserem Land nur im Süden angebaut. Heute, dank neuer, regional angepasster Sorten und Hybriden, erzielen Gärtner hervorragende Ernten in der mittleren Region Russlands, in Sibirien und im Fernen Osten. Auberginen haben eine lange Vegetationsperiode, daher kommt man nicht ohne die Anzucht von Setzlingen aus. Was sind die Erfolgsfaktoren für den Anbau dieser Kultur?

Erde für Auberginen

Die Erde für Auberginen sollte leicht und fruchtbar sein, mit neutralem oder schwach saurem pH-Wert. Der optimale Wert liegt bei 6,0–6,7 pH. Die Hersteller von Erden bieten verschiedene Varianten von fertigen Mischungen an. Für Setzlinge empfehlen Fachleute, keine Erden zu verwenden, die nur aus Torf bestehen. Es ist besser, die Erde für die Aussaat selbst vorzubereiten.

Für eine universelle Setzlingserde werden 4 Komponenten benötigt: 2 Teile Gartenerde und je 1 Teil Humus (Kompost), Torf und Sand. Der Mischung wird etwas Asche hinzugefügt, um den Säuregehalt des Torfs zu senken. Zusätzlich wird ein komplexer Mineraldünger in die Erde eingebracht – 50–80 g pro Eimer Erde.

Vorbereitung der Samen zur Pflanzung

Auberginensamen benötigen eine Vorbehandlung vor der Aussaat. Zunächst wird jedoch eine Sortierung und Auswahl von großen und vollwertigen Samen durchgeführt – dies erhöht den Ertrag. In 5 Liter Wasser werden 50 g Kochsalz aufgelöst. Die Samen werden in die Lösung gegeben, 2 Minuten umgerührt und dann 5 Minuten lang absetzen gelassen. Alle Samen, die an die Oberfläche steigen, werden entfernt, die restlichen 4–5 Mal mit klarem Wasser abgespült und getrocknet.

Zur Desinfektion von Viruserkrankungen weichen Sie die Samen eine halbe Stunde lang in einer 1% Kaliumpermanganatlösung ein. Anstelle von Kaliumpermanganat können Sie das Präparat 'Fitosporin M' verwenden. Nach der Desinfektion spülen Sie die Samen mit Wasser ab.

Um die Keimung zu beschleunigen, verwenden Sie verschiedene Wachstumsstimulatoren und flüssige Humate. Wenden Sie diese Präparate gemäß der Anleitung an. Das Einweichen in einer Lösung von Borsäure (5 g auf 10 l Wasser) ist wirksam. Nach solchen Behandlungen sind die Samen bereit zum Pflanzen.

Wenn der Hersteller auf der Verpackung angegeben hat, dass die Samen bereits vorbehandelt wurden, müssen Sie solche Maßnahmen nicht wiederholen.

Pflanztermine

In der mittleren Zone Russlands ist der optimale Zeitpunkt für die Aussaat die zweite Februarhälfte bis zur ersten Märzdekade. Sie sollten sich mit dem Pflanzen nicht beeilen. Wenn Sie zu früh säen, zum Beispiel im Januar, dann vergeilen die Pflanzen bis zum Auspflanzen. Den genauen Aussaatzeitpunkt können Sie berechnen, indem Sie sich an der Entwicklungsperiode der Pflanze orientieren. Für die mittlere Zone eignen sich frühe und mittelfrühe Sorten. Für die vollständige Reife benötigen sie 110–120 Tage. Späte Sorten haben eine längere Vegetationsperiode von 130 bis 200 Tagen und werden im Klima der Zentralregion wahrscheinlich nicht ausreifen.

Aussaat der Samen

Auberginensetzlinge können Sie mit oder ohne Pikieren anbauen. Die zweite Methode ist vorzuziehen, da die Wurzeln der Pflanze das Umpflanzen nur schlecht vertragen.

Für die Anzucht von Setzlingen mit anschließendem Pikieren eignen sich Holzkisten, Schalen oder Plastikbehälter mit einer Höhe von 6-10 cm. Füllen Sie diese mit Erde, ebnen Sie sie ein und drücken Sie die Oberfläche leicht an.

Dann markieren Sie Rillen mit einer Tiefe von 1-1,5 cm und einem Abstand von 4-5 cm zwischen den Reihen. Gießen Sie die Rillen mit warmem Wasser. Legen Sie auf den Boden alle 2 cm ein Samenkorn und bedecken Sie es mit Erde.

Für die Aussaat in einzelnen Behältern ist es praktisch, Torftöpfe oder Plastikbecher zu verwenden. Füllen Sie diese mit Erde, machen Sie in jedem eine kleine Vertiefung und legen Sie ein Samenkorn hinein. Sie können in einen Topf zwei Samenkörner säen und wenn beide aufgehen, schneiden Sie den schwächeren Keimling vorsichtig mit einer Schere ab.

Decken Sie die Behälter mit Folie oder einer Plastiktüte ab, um Temperatur und Feuchtigkeit zu halten, und stellen Sie sie an einen warmen Ort. In den ersten 2 Tagen nach der Aussaat werden die Samen nicht gegossen. Die Keimlinge erscheinen normalerweise nach 7-10 Tagen, wenn sie vor der Aussaat behandelt wurden. Wenn Sie trockene Samen gesät haben, müssen Sie länger warten – 2-3 Wochen.

Bedingungen für die Setzlingsanzucht

Auberginen sind eine anspruchsvolle Kulturpflanze, was Bedingungen und Pflege angeht.

Temperatur

Die Samen keimen bei einer Temperatur von 23-28°C. Bei Temperaturen unter 10°C erscheinen keine Keimlinge. Wenn sich die Saat jedoch kurzzeitig, für 5-7 Tage, in einem solchen Temperaturbereich befand und dann an einen warmen Ort mit 22-23°C gebracht wurde, dann ist dies ein Anreiz für einen frühen und gleichmäßigen Aufgang.

In den ersten 5 Tagen nach der Aussaat wird die Tagestemperatur für die Setzlinge auf 16–17 °C gesenkt. Dies ist notwendig, um ein gutes Wurzelsystem auszubilden. Anschließend werden die Behälter mit den Samen wieder an einen warmen Ort mit einer Temperatur von 25–27 °C gestellt.

Lichtverhältnisse

Die Aubergine ist lichtliebend und mag keine längere Beschattung. Sonnenmangel oder zu dichte Bepflanzung verringern den Ertrag – die Früchte der Aubergine werden klein. Die Pflanzen müssen den ganzen Tag über vollständig beleuchtet sein. Wenn die Töpfe und Kisten mit den Setzlingen auf Fensterbänken stehen, werden die Behälter alle zwei Tage gedreht, damit die Keimlinge nicht in die Länge wachsen.

Wenn die Setzlinge im Februar gesät wurden, wenn es draußen früh dunkel wird, müssen sie ab dem Auflaufen der Keimlinge einen Monat lang mit Leuchtstofflampen zusätzlich beleuchtet werden. Die Lampen werden in einem Abstand von 10 cm über den Pflanzen aufgehängt und täglich 10–12 Stunden eingeschaltet. Nachts wird die Zusatzbeleuchtung ausgeschaltet.

Luftfeuchtigkeit

Auberginen vertragen keine hohe Luftfeuchtigkeit. Der optimale Wert für sie liegt bei 65–70 %. Für die Pflanzen ist auch eine gute Belüftung im Raum wichtig.

Pflege der Setzlinge

Bewässerung

Der Wasserbedarf während der Aufzucht der Setzlinge ist bei Auberginen höher als bei Paprika und Tomaten. Dies liegt daran, dass ihre Blätter größer sind und die Verdunstung intensiver erfolgt.

Nach der Aussaat bis zum Auflaufen der Keimlinge wird die Erde vorsichtig mit einem Zerstäuber befeuchtet, um die Bodenoberfläche nicht zu verwaschen. Wenn die Keimlinge erscheinen, werden sie tagsüber einmal pro Woche mit abgestandenem Wasser von 25–30 °C gegossen. Im weiteren Verlauf wird reichlich gegossen, sobald die obere Bodenschicht austrocknet, ohne Staunässe zu verursachen.

Düngung

Auberginen benötigen mehr Nährstoffe als andere Pflanzen aus der Familie der Nachtschattengewächse. Düngungen sind besonders in der Anfangsphase des Wachstums bis zur Verholzung des Stängels wichtig. Die Setzlinge dürfen keinen Mangel an wichtigen Nährelementen erleiden.

Bei Stickstoffmangel verlangsamt sich die Pflanzenentwicklung, bei Überschuss wird die Fruchtbildung vermindert.

Phosphor fördert das Wachstum und die Entwicklung des Wurzelsystems und beeinflusst die Bildung von Knospen und Fruchtansätzen. Dieses Element wird von Auberginen während der gesamten Entwicklungsphase benötigt.

Kalium beeinflusst die Geschmacksqualität der Früchte, die Einlagerung von Kohlenhydraten und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten.

Für die Entwicklung des Wurzelsystems von Auberginen ist Magnesium wichtig. In Düngemitteln muss dieses Element unbedingt enthalten sein.

Während der Wachstumsphase werden die Setzlinge 2-mal gedüngt. Die erste Düngung erfolgt 10 Tage nach dem Pikieren. Um grüne Masse aufzubauen, werden die Pflanzungen mit einer Lösung aus Rinderjauche (1:10) oder Harnstoff (1 Esslöffel auf 10 l) gegossen. Nach dem Erscheinen von 4–5 Blättern werden die Auberginen mit einer Lösung aus vollem Mehrnährstoffdünger gegossen. Um die Wurzeln nicht zu verbrennen, werden die Düngungen mit dem Gießen kombiniert. Für Auberginen ist es sinnvoll, einmal pro Woche eine Spritzung mit einer Lösung von Epin oder Zirkon durchzuführen. Dies stärkt die Immunität der Pflanzen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bedingungen.

Eine Woche vor dem Auspflanzen an den endgültigen Standort können die Pflanzen mit einer wässrigen Lösung von Spurenelementen besprüht werden.

Abhärtung

Das Abhärten der Setzlinge beginnt 10-15 Tage vor dem Auspflanzen. Anfangs werden die Pflanzen für einige Stunden gelüftet, dann wird die Zeit im Freien jeden Tag um 1,5–2 Stunden verlängert. In den ersten Tagen werden die Keimlinge vor Sonnenbrand, Zugluft und starkem Wind geschützt.

Wenn die Auberginen sich an die natürlichen Bedingungen gewöhnt haben, werden sie für einen ganzen Tag draußen gelassen. Danach, wenn es die Lufttemperatur erlaubt, werden die Pflanzen über Nacht draußen gelassen. Durch das Abhärten werden die Pflanzen kräftiger und widerstandsfähiger gegen Kälte. Die Blattfarbe wird intensiver, und die Stängel nehmen einen dunkelblauen oder violetten Farbton an.

Krankheitsvorbeugung

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und übermäßigem Gießen besteht ein hohes Risiko für Pilzerkrankungen. Die häufigste davon ist die Schwarzbeinigkeit, die in sehr kurzer Zeit alle Aussaten vernichten kann. Zur Vorbeugung werden die Pflanzungen nach dem Auflaufen der Keimlinge mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung gegossen.

Pikieren

Die Setzlinge werden pikiert, nachdem 2-3 echte Blätter gewachsen sind, etwa einen Monat nach dem Auflaufen. Die Pflanzen werden einzeln in separate Töpfchen und Becher gesetzt. Jede Pflanze muss vorsichtig zusammen mit einem feuchten Erdballen aus dem Kasten entnommen werden, ohne das Wurzelsystem zu beschädigen. Die Wurzeln der Auberginen dürfen nicht gekürzt werden, da sie sich sonst nur langsam erholen. Beim Umtopfen werden die besten Keimlinge ausgewählt, schwache und krumme werden aussortiert. Nach dem Umtopfen werden die Setzlinge gegossen. In den 3-5 Tagen nach dem Umtopfen werden die Pflanzen beschattet, um einen längeren Aufenthalt in direkter Sonne zu vermeiden.

Termine für das Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland und ins Gewächshaus

Im Freiland angebaute Auberginen

Die Setzlinge werden an ihren endgültigen Standort gepflanzt, wenn keine Gefahr von späten Frühlingsfrösten mehr besteht. Für die Mittelzone werden die Pflanzen Mitte Mai ins Gewächshaus gepflanzt, bei Freilandanbau in der ersten Junidekade. In der ersten Zeit nach der Pflanzung wird empfohlen, die Setzlinge nachts mit Vlies abzudecken und sie tagsüber bei Sonnenschein zu beschatten.

Zum Zeitpunkt des Auspflanzens sollten die Auberginen mindestens 60 Tage alt sein. Standardpflanzen sollten kräftig und gesund sein, eine Höhe von 20-25 cm haben, ein gut entwickeltes Wurzelsystem und mindestens 7-8 echte Blätter.

Fehler bei der Pflanzung und Aufzucht der Setzlinge

Die Setzlinge wachsen schlecht, die Wurzeln sind schwach und beschädigt

• Pflanzung in sauren Boden oder Verwendung von gewöhnlicher schwerer Gartenerde;
• Die Samen wurden vor der Pflanzung nicht sortiert und nicht behandelt. Wenn die Samen alt sind und länger als 4 Jahre gelagert wurden, könnten sie ausgetrocknet sein und ihre Keimkraft hat nachgelassen.

Die Setzlinge wachsen üppig, es werden aber keine Blütenknospen angelegt

Mögliche Ursache: Dem Anzuchterde wurde halbverrotteter Kompost oder Mist beigemischt, oder es wurde mit Stickstoffdünger überdüngt.

Die Pflanzen sind in die Höhe geschossen

Ursache: unzureichende Beleuchtung.

Die Sämlinge sind verwelkt und eingegangen

• Aufenthalt in einem kalten Raum, in der Nähe eines frostigen Fensters oder in Zugluft;
• Auspflanzen von nicht abgehärteten Setzlingen in die Erde;
• Die Setzlinge wurden zu früh ins Freiland gepflanzt. Sonnige Tage und warme Luft sind nicht der Hauptindikator für den Pflanzbeginn. Der Boden muss sich erst erwärmen, und die Temperatur darin steigt langsamer. Infolgedessen arbeiten die Wurzeln nicht und können keine Nährstoffe aus dem kalten Boden aufnehmen.

Nach dem Umpflanzen an den endgültigen Standort ist das Wachstum der Auberginen zum Stillstand gekommen

Mögliche Ursache: Die Setzlinge wurden zu tief eingepflanzt. Bei Auberginen wachsen im Gegensatz zu Tomaten keine zusätzlichen Wurzeln aus dem Stängel.

Bei den Setzlingen ist ein Teil der Blätter abgefallen

Mögliche Ursache: Sonnenbrand, die Pflanzen wurden nicht vor der Sonne geschützt.

An den Setzlingen sind Fäulniserscheinungen aufgetreten, Knospen und Blüten fallen ab

• hohe Boden- und Luftfeuchtigkeit;
• zu dichte Bepflanzung. Dies führte zu Beschattung und gestörtem Luftaustausch.

Auberginen sind schmackhafte und gesunde Gemüse. Sie verbessern die Herzfunktion, senken den Cholesterinspiegel im Blut, stärken das Immunsystem und verringern sogar, dank des enthaltenen Nikotins, die Abhängigkeit vom Rauchen. Versuchen Sie, Auberginen selbst anzubauen und erfreuen Sie sich und Ihre Lieben mit schmackhaften und gesunden Gemüsen!

Tipps erfahrener Gärtner zur Aussaat und Aufzucht von Auberginensetzlingen können Sie durch Ansehen eines Videos erfahren.

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Auberginen – Anbau und Pflege

Auberginenanbau ist in vielen Punkten ähnlich der Tomatenpflege, obwohl es einige Unterschiede gibt.

Bodenanforderungen

Auberginen benötigen einen fruchtbaren Boden. Dazu werden beim Umgraben mineralische und organische Dünger zugegeben. Ist der Boden bereits fruchtbar, wird nach der Vorfrucht Humus und mineralischer Dünger eingearbeitet. Auberginen gedeihen am besten auf leichten Böden. Schwere Böden fördern die Bildung kompakter Büsche, was nicht immer vorteilhaft ist. Auberginen haben ein kräftiges Wurzelsystem, was zu übermäßiger Stängelentwicklung führen kann. Daher sollte der Dünger einen Schwerpunkt auf Kalium haben. Entwickeln sich die Stängel schwach, wird der Stickstoffanteil im Dünger vorübergehend verdoppelt. Der Boden sollte einen pH-Wert von etwa 6,5–7,2 haben. Beachten Sie, dass Auberginen unter Magnesiummangel leiden, weshalb Magnesium in der Grunddüngung unbedingt vorhanden sein muss.

Auberginen – Anzucht der Setzlinge

Auberginen vertragen das Umpflanzen schlecht – ihr Wurzelsystem leidet. Daher wird empfohlen, die Setzlinge sofort in Torftöpfen ohne Pikieren zu ziehen. Ist dies nicht möglich, sollte das Pikieren sehr vorsichtig und mit minimaler Schädigung des Wurzelsystems erfolgen.

Auberginensetzlinge im Torftopf

Die Samen keimen nach 10–15 Tagen. Setzlinge ohne Pikieren sollten 40–45 Tage gezogen werden, bei unvermeidbarem Pikieren 50–60 Tage. Die optimale Temperatur für eine gute Keimung liegt bei +22…+26 °C. Sobald die jungen Triebe erscheinen, wird die Temperatur auf +13…+16 °C gesenkt, damit die Wurzeln kräftiger werden und die Triebe nicht vergeilen. Nach 5–6 Tagen wird die Temperatur wieder auf +20…+25 °C erhöht. Bei dieser Temperatur werden sie bis zur Auspflanzung ins Freiland gezogen. Vor der Auspflanzung müssen die Setzlinge an die Sonne gewöhnt werden; dazu werden die Töpfe mit den Auberginen 2–3 Tage lang 2–3 Mal täglich für 10–15 Minuten in die Sonne gestellt.

Auspflanzung ins Freiland

Bevor Sie mit dem Auspflanzen der Setzlinge beginnen, sollte die Fläche markiert und Pflanzlöcher oder -rillen angelegt werden. Das Pflanzschema ist recht einfach: Zwischen den Reihen sollten 45–50 cm und zwischen den Pflanzen in der Reihe 25–30 cm liegen.
Die vorbereiteten Löcher (oder Rillen) werden reichlich gewässert (1 bis 3 Liter pro Loch), und unmittelbar nach dem Gießen werden die Setzlinge in die feuchte Erde gepflanzt. Die Löcher (Rillen) werden mit trockener Erde bedeckt. Diese Methode sorgt für eine gute Bewurzelung und ein gutes Anwachsen der Setzlinge. Alle 2–3 Tage sollten die Setzlinge gut gewässert werden.

Auspflanzung von Auberginensetzlingen im Freiland

Düngung

Während des Wachstums der Pflanzen können pro Saison 3 bis 5 Düngungen durchgeführt werden. Die erste Düngung erfolgt etwa 2–3 Wochen nach dem Einpflanzen der Setzlinge; früher ist dies nicht nötig, da die schwachen Wurzeln noch nicht in der Lage sind, Nährstoffe aufzunehmen. Vor der Fruchtbildung wird mit komplexen Mineraldüngern gedüngt. Während der Fruchtperiode werden Stickstoff-Phosphat-Dünger verwendet, die aus 1 Esslöffel Superphosphat und 1 Teelöffel Ammoniumnitrat, gelöst in 10 Litern Wasser, hergestellt werden. Damit sich das Superphosphat besser im Wasser auflöst, wird ein Extrakt daraus hergestellt. Organische Dünger sollten Sie in Maßen anwenden, da sie eher das Stängelwachstum als die Fruchtbildung fördern. Unter den Düngemitteln empfehlen Gärtner „Biud“, das auf Basis von Rinderdung hergestellt wird. Das Mittel wird im Verhältnis 1:20 in Wasser verdünnt. Organische Dünger können durch vergorenes Gras ersetzt werden. Beispielsweise eignet sich ein Brennnesselaufguss, der 3–5 Tage zieht, danach abgeseiht und mit Wasser im Verhältnis 1:2 verdünnt wird. Für die Düngung eignen sich auch die Düngermischung für Tomaten und Paprika, „Rastvorin“ und „Robin Green“. Es wird empfohlen, mineralische und organische Düngungen abzuwechseln.
Um das Wachstum von Auberginen anzuregen, wird 12–15 Tage nach dem Einpflanzen eine Blattdüngung durchgeführt. Während der Fruchtperiode wird der Boden auch mit Asche bestreut, und gegen Ende eignet sich besser Calciumsulfat, das in 10 Litern Wasser mit 1 Teelöffel verdünnt wird. Wenn die Blüte schlecht verläuft, kann die Pflanze mit in heißem Wasser gelöster Borsäure besprüht werden. Bei einem Überschuss an grüner Masse wird die Pflanze mit Kalium gedüngt, bei schwacher Entwicklung werden stickstoffhaltige Düngemittel verwendet. Bei feuchtem und kühlem Wetter ist eine Blattdüngung der Pflanze mit Mikroelementen erforderlich.

Bewässerung

Die Bewässerung von Auberginen muss regelmäßig erfolgen, da sie einen hohen Feuchtigkeitsbedarf haben. Bei Feuchtigkeitsmangel fallen die Früchte und Blüten ab, und die Entwicklung stoppt. Für die Bewässerung wird warmes Wasser mit einer Temperatur von mindestens 20 °C verwendet. Nach dem Einpflanzen der Pflanze erfolgt die erste Bewässerung erst nach 5 Tagen. Danach wird wöchentlich bewässert. Bei heißem und trockenem Wetter wird häufiger bewässert. Die Pflanze muss an der Wurzel gegossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Stängel und Blätter nicht nass werden.

Behandlung

Zur Pflege der Pflanzen wird der Reihenzwischenraum gelockert und Unkraut bekämpft. Auberginen sind sehr wärmebedürftig, besonders während der Vegetationsperiode, daher müssen die Reihenzwischenräume häufig bearbeitet werden, was eine gute Erwärmung des Bodens fördert. Pro Saison werden die Reihenzwischenräume 4–5 Mal gelockert, wobei die Anzahl von der Bodenart und den Wetterbedingungen abhängt. Die erste Lockerung erfolgt in einer Tiefe von 8–10 cm, die folgenden in 10–12 cm. Wir weisen darauf hin, dass die Lockerungstiefe direkt von der Bodenqualität abhängt. Wenn der Boden feucht und dicht ist, erfolgt die erste Lockerung am dritten Tag nach dem Einpflanzen in einer Tiefe von 6–8 cm, danach wird in 8–12 cm Tiefe bearbeitet.

Formierung der Pflanzen und Anbau von Auberginen im Freiland

Mittel- und starkwachsende Auberginensorten werden beim Anbau angebunden, sobald der Stamm eine Höhe von 30 cm erreicht hat. Achten Sie beim Anbinden darauf, dass die Pflanze noch wächst und der Stamm dicker wird, lassen Sie daher etwas Spielraum. Während der Entwicklung werden drei Stämme geformt. Nachdem sich die ersten kräftigen Seitentriebe gebildet haben, binden Sie diese je nach Wachstum alle 2–3 Wochen an das Spalier an. Alle anderen Seitentriebe, die kürzer als 1 m sind, werden entfernt. Der wohl schwierigste und eintönigste Vorgang ist das Entfernen der Triebe. Im Prinzip können Sie im Sommer zusätzliche Triebe stehen lassen, die das Wachstum verlangsamen und zusätzliche Früchte hervorbringen. Um die Verdichtung der Pflanze zu verringern, müssen Sie an den Spitzen der Stämme jeweils zwei kleine Blätter entfernen. Zu den weiteren Arbeiten zur Pflanzenformung gehört das Abknipsen der sekundären Blüten und das Entfernen des Blütenblattkranzes an der Frucht, was das Risiko von Grauschimmel verringert. Die Blätter werden geschnitten, um ihre Dichte zu reduzieren und so den Lichteinfall zu den Blüten zu verbessern. Die Reduzierung der Blätter trägt auch zur Vorbeugung von Grauschimmel bei, da dies die Belüftung im Bestand verbessert. Denken Sie daran: Sobald sekundäre Triebe erscheinen, müssen diese sofort entfernt werden.

Anbinden an Spaliere

Die Pflege von Hybriden und niedrigwüchsigen Auberginensorten ist viel einfacher. Gleich zu Beginn der Entwicklung, nach dem Erscheinen der ersten Seitentriebe, wählen Sie 2–3 der stärksten aus und entfernen die übrigen. Entfernen Sie am Hauptstamm auch alle Blätter und Triebe, die sich unterhalb dieser Verzweigung befinden. Oberhalb der Verzweigung werden nur die Triebe entfernt, die keine Früchte tragen; die anderen lassen Sie stehen. Sie müssen die Büsche auch auf kranke, vergilbte Blätter und deformierte Früchte kontrollieren. Gegen Ende der Saison werden die Stammspitzen gekappt, wobei 5–7 kleine Fruchtansätze übrig bleiben, die bis zum ersten Frost reifen können. Auch aufkommende Blüten müssen in dieser Zeit entfernt werden. Wenn Sie diesen Methoden folgen, können Sie unter den Bedingungen einer kurzen Herbstsaison große und gute Früchte erzielen. Neben den Einzelblüten bilden sich bei Auberginen in den Stammverzweigungen ganze Blütenstände aus 2–5 Blüten. Aus diesem Fruchtansatz können Sie einen stehen lassen, was das Wachstum einer großen Frucht fördert. Durch das Entfernen von Blüten ändert sich der Gesamtertrag der Pflanze nicht, da die Früchte sonst einfach kleiner ausfallen.
Beachten Sie, dass Sie nicht blind allen Anleitungen folgen sollten; versuchen Sie, die Entwicklung der Pflanze aufmerksam zu beobachten. Dies wird Ihnen helfen, intuitiv zu verstehen, was die Pflanze in dem einen oder anderen Moment benötigt, was sich letztendlich in einer qualitativ hochwertigen, großen und gesunden Ernte niederschlägt.