Pflanzen für das Aquarium, die das Wasser reinigen?

Reiniger und Sanitäter des Aquariums: Fische, Garnelen, Schnecken

Aquarianer nennen sie liebevoll SAE (Siamesische Algenfresser). Diese Bezeichnung stammt von der kommerziellen Abkürzung SAE (Siamese Algae Eater). So, die Fische kommen wirklich hervorragend mit allen möglichen haarigen Algen zurecht: Fadenalgen, Oedogonium, Rotalgen – Vietnamesische Algen und Schwarzbartalgen.

Einzig, was viele anmerken — mit zunehmendem Alter werden die SAE faul und hören auf zu helfen. Daher nehmen findige Aquarianer oft eine Gruppe Jungfische dieser Art, und wenn die Fische etwa 10 Zentimeter erreicht haben, geben sie die faulen Altfische weg und kaufen eine neue Charge Jungtiere.

Übrigens sind die vielen bekannten Fische Garra rufa, die in allen schicken und weniger schicken SPA-Salons gehalten werden, Verwandte der SAE. Wenn Sie also erfahren möchten, wie sich Pflanzen fühlen, wenn eine Herde SAE über sie krabbelt, gehen Sie in die nächste Resort- und Spa-Einrichtung und finden Sie es heraus =)

Alle Loricariidae-Welse sind Pflanzenfresser. Ihre Nahrung sollte zu etwa 70 % aus pflanzlichen Bestandteilen bestehen. Unter Aquarianern gilt, dass Ancistrus helfen, Algen zu bekämpfen, indem sie diese mit ihrem Saugmaul von den Scheiben und Dekorationen des Aquariums abschaben.

Das ist jedoch nicht ganz richtig. Vergleicht man ihre Effektivität mit anderen algenfressenden Arten, sind Ancistrus unserer Meinung nach in dieser Hinsicht Verlierer.

p>Man sollte auf keinen Fall einen Effekt von zwei, drei oder fünf Ancistrus erwarten. Und mehr kann man in ein durchschnittliches 100-Liter-Aquarium auch nicht setzen! Der Gemeine Ancistrus kann leicht eine Größe von 10 Zentimetern erreichen. Das heißt, es sind recht große Welse.

Außerdem fressen Ancistrus nicht nur Algen, sondern auch schmackhafte weiche Blättchen zarter Pflanzen.

Insgesamt stufen wir in unserer Rangliste nützlicher Fische Ancistrus als Faulenzer ein.

Algen fressende Garnelen

Multidentata-Garnelen, besser bekannt als Amano-Garnelen. Bedingungslose, unumstößliche Helfer und Freunde aller Aquascaper weltweit. Ihresgleichen im Kampf gegen Fadenalgen gibt es nicht!

Es gibt jedoch zwei Bedingungen. Erstens: Es müssen genügend viele sein. Je mehr, desto besser. Derzeit werden sie bei uns im Forum werden sie verkauft für 0,40 € pro Stück beim Kauf von 100 Stück und 0,50 € pro Stück beim Kauf von 50 Stück. Das ist um ein Vielfaches günstiger als in Zoohandlungen. Also, wer diese Tiere braucht, greifen Sie zu, beeilen Sie sich, kaufen Sie die Garnelen. Solange der Vorrat reicht.

p>Und die zweite Bedingung – die Amanos müssen hungrig sein. Wenn Sie bei der Fütterung der Fische auch den Amanos Futter geben, werden sie natürlich das schmackhaftere Futter fressen und die Algen nicht kauen. Versuchen Sie, diesen unverschämten Garnelen keine Fischleckerbissen zu geben. Lassen Sie sie auf Hungerkur sitzen und die Algen fressen.

Algen fressende und reinigende Schnecken

Gleich zum Wichtigsten! Die Spitzenreiter unserer Hitparade! Sie haben sogar die berüchtigten Amano-Garnelen überholt. Tadaa – das sind die Neritinae!

Was? Welche Neritinae? Sind Sie von Sinnen? Werden Sie uns fragen =).

Nein, nein, Freunde. Sie haben sich nicht verhört. Wir haben tatsächlich einen kleinen, aber sehr coolen Vertreter der Neritinae-Schneckenfamilie auf den ersten Platz gesetzt, dem wir sogar ein eigenes Video auf unserem YouTube-Kanal gewidmet haben! Und all das sagen wir über THEODOXUS!

Wie klein, wie süß — diese ALGENBELAG-KILLER-HAMSTER. Ja, sie fressen keine ‚haarigen Algen‘ wie Bartalgen, aber sie lecken dafür alle Steine und Scheiben von braunen Kieselalgen, grünem Belag und sonstigem Xen rein. In unserem Video wird alles ausführlich über sie erzählt.

p> p> p> p> p>Hier sei gesagt, dass, wie bei den Amano-Garnelen, viele Theodoxus vorhanden sein müssen. Am besten mindestens 30, besser 50 Stück auf ein 100-Liter-Aquarium. Sie werden zum Beispiel in VK-Gruppen für 0,40 € pro Stück + Transport verkauft. Für viele ist das teuer. Daher unser Tipp: Gehen Sie zu lokalen Gewässern – zu Flüssen, denn das sind unsere heimischen Schnecken. Ziehen Sie Gummistiefel an und heben Sie am Ufer kleine Steine an. Wenn Theodoxus vorhanden sind, hängen sie einfach in Trauben an der Unterseite des Steins. Und Sie sammeln in 10 Minuten so viele, wie Sie wollen.

Helena-Schnecken – sind von außen schön, aber innerlich räuberisch! Man könnte sagen, dass sie die Hannibal Lecter für allerlei Schnecken sind: Posthornschnecken, Blasenschnecken, Pokemon-Schnecken und Turmschnecken.

Rund um die Uhr fressen sie ihre kleineren Artgenossen. Und zwar so, dass bald von der Herde der Posthornschnecken keine Spur mehr bleibt.

p> p>Der Preis der Helena-Schnecken beträgt etwa 0,30 €. Für ein 50-Liter-Aquarium sind 5 Stück völlig ausreichend. Nach dem Einsetzen in das Aquarium werden sie ihre Aufgabe in etwa 2-3 Monaten erfüllen und sogar Nachwuchs bekommen, aber nicht so reichlich wie bei den Posthornschnecken. Im Laufe eines Jahres kommen noch etwa 5 Stück hinzu – kleine Helena-Schnecken =)

Als Nächstes möchte ich näher auf die Verwandten der Theodoxus eingehen.

Neritina-Schnecke «Zebra» «Neritina natalensis sp «Zebra»

Verwandter der Theodoxus, aber teuer. Einige Aquarianer nennen sie Tigerschnecke. Man sagt, dass man keine zwei Schnecken mit demselben Panzermuster finden kann. Die Heimat dieser Schnecken — ist das heiße Afrika.
Die Aquarienabdeckung muss dicht verschlossen sein, da es vorkommt, dass Schnecken aus dem Aquarium entkommen. Für kurze Zeit kann diese Schnecke auch an Land überleben. Häufige Versuche, das Aquarium zu verlassen, können darauf hindeuten, dass die Wasserparameter den Zebras nicht gefallen. Zebras leben etwa 4-5 Jahre im Aquarium, die Panzergröße erreicht 2-2,5 cm. Im Aquarium vermehrt sich diese Schnecke nicht.

Der Panzer dieser Schnecke ist mit spiralförmigen Rippen und Stacheln verziert. Die Größe der Schnecke beträgt 2-2,5 cm. Die Lebensdauer im Aquarium beträgt etwa 4 Jahre. Optimale Wassertemperatur 25-28 Grad, pH über 6,5.

Die Haltungsbedingungen und Größen sind ähnlich wie beim vorherigen Exemplar, die untere Temperaturgrenze kann 22 Grad betragen.
Alle Neritinen sind hervorragende Aquarienreiniger, sie putzen unermüdlich die Scheiben, großblättrige Pflanzen, Steine, Wurzeln und Dekorationen von Algenbewuchs. Dabei beschädigen sie keinerlei Aquarienpflanzen. Der einzige Nachteil dieser Schnecken — die Eiablagen auf Steinen und Aquarienscheiben.

Diese Schnecken haben ein recht weites Verbreitungsgebiet: Japan, Thailand, Philippinen, China, Indonesien.
Auf dem Foto ist zu sehen, dass es viele Farbvarianten der Hornschnecken gibt. Ein gemeinsames Merkmal ist das Vorhandensein kleiner Hörnchen auf dem Panzer der Schnecken.
Die Lebensdauer im Aquarium beträgt bis zu 5 Jahre. Die Schnecke ist nur 1-1,5 cm groß. Aber ihre Fähigkeiten haben die Liebe der Aquarianer gewonnen: Die Schnecken können selbst in die schwierigsten Stellen kriechen und sie blitzblank putzen.
Nach Aquarianerbewertungen: Die Hornschnecke reinigt hervorragend Diamant-Algen von Anubias-Blättern, Scheiben, Steinen, Dekorationen.
Die Wassertemperatur sollte nicht unter 24°C liegen, pH 7-8. Empfohlen werden auf 100 Liter 10-15 Stück.
Wie alle Neritinen vermehrt sich die Hornschnecke nicht im Süßwasser.

Diese äußerst langsame Schnecke wird auch Schildkröten-Schnecke genannt. Sie gehört zur Familie der Neritidae.
Andere Bezeichnungen: Septaria porcellana — Green Turtle Snail, Cellana toreuma, Neritia Crepidularia, Bourbon Nerite.
Die Größe der Porzellan-Septaria beträgt 1,5 bis 3 cm. Haltungsbedingungen: Temperatur 22-26 °C, pH 6 bis 7,5. Filterung, Belüftung, Wasserwechsel sind erforderlich. Die Lebensdauer im Aquarium beträgt bei ausreichender Nahrung (Algenbewuchs) etwa 2 Jahre.
Diese bemerkenswerte Schnecke wurde erstmals 1758 entdeckt. Ihre Heimat sind Indonesien und die Philippinen.
Neben ihrer Langsamkeit zeichnet sich diese Schnecke durch ihren ungewöhnlich geformten Panzer aus – flach. Die Schnecken sind getrenntgeschlechtlich, vermehren sich jedoch nur in Brackwasser, daher ist eine Vermehrung der Porzellan-Septaria im Süßwasseraquarium nicht möglich.
Die Schnecke saugt sich mit ihrem Fuß fest an Oberflächen. Auf keinen Fall sollte man versuchen, sie abzureißen, da man sonst den Fuß der Schnecke herausreißen könnte, was zu ihrem Tod führt. Durch Drehbewegungen, äußerst vorsichtig, kann man versuchen, die Schnecke vom Glas zu lösen.
Wie die vorherigen Neritinen-Arten ist auch die Porzellan-Septaria ein Aquarium-Reiniger und ernährt sich von Algenaufwuchs. Sie reinigt das Aquarium hervorragend von Algen, einschließlich der Bartalge. Sie schädigt keine Pflanzen. Sie verträgt sich mit allen friedlichen Fischen und Garnelen. Vorsicht ist bei der Haltung mit Kugelfischen, Krebsen und anderen Raubtieren geboten. Ich habe diese Schnecken in einem Buntbarschbecken gesehen. Sie fühlten sich wohl, und die Scheiben glänzten vor Sauberkeit.
Hinweis:
— Ohne Algen kann die Schnecke verhungern!
— Die Schnecke kann sich nicht auf sandigem Untergrund fortbewegen!

Hier begeisterte Rückmeldungen glücklicher Besitzer dieser Schnecken:
„Dieser Winzling hat in einer Stunde bereits zwei Büschel Bartalgen erledigt und hört ganz offensichtlich nicht auf.“, „Kann sich nicht auf Sand fortbewegen. Auf 1-2 mm großem Kies kriecht sie hervorragend! Versucht, auf Pflanzen mit niedrigen und breiten Blättern zu klettern. Von den Scheiben klettert sie leicht auf angelehnte Wurzeln. Außerdem gräbt sie sich entlang der Scheibe in den Sand, wo zwischen Sand und Glas Algen sitzen, und frisst sie freudig heraus. Ich brauche noch mehr Septarien.“, „In einer Woche Quarantäne haben sie ein 30-Liter-Gefäß von Grün befreit, die Scheiben glänzen. Ein völlig zugewachsenes Aquarium wartet auf sie – tolle Schnecken!“

In zwei Aquarien wurde Wasser aus demselben Gewässer eingefüllt, aber in das zweite Aquarium wurden Süßwassermuscheln gegeben, die lebende Filter sind! Dieselbe Funktion erfüllen sie auch in Aquarien.

Die Heimat dieser Muscheln: China, Indonesien, Vietnam und andere asiatische Länder.
Optimale Haltungsparameter: Temperatur 15-30 °C, pH 6,4-8,5, gH 10-24.
Sie sind nicht anspruchsvoll an die Wasserqualität im Aquarium, aber das Wasser sollte gut mit Sauerstoff gesättigt sein, daher ist eine Belüftung im Aquarium obligatorisch. Auch Wasserwechsel und eine Filterung im Aquarium sind notwendig. Körbchenmuscheln werden bis zu 3 cm groß. Lebensdauer: 4 — 7 Jahre.
Empfohlenes Substrat – Sand der Körnung 1-3 mm, in den sich die Körbchenmuscheln fast vollständig eingraben. Die Substratschicht sollte mindestens 2-3 cm betragen.
Körbchenmuscheln sind hervorragende Helfer im Aquarium gegen Wassertrübungen, da sie als Filterorganismen wirken.
Indem sie Wasser durch sich hindurchleiten, ernähren sie sich von den darin enthaltenen Mikroorganismen.
Nach verschiedenen Quellen: Manche empfehlen, eine Körbchenmuschel pro 100-Liter-Aquarium zu halten. Es gibt Informationen über die Haltung von zwei oder sogar drei Individuen in 20 Litern.
Diese Muscheln werden empfohlen, in Laichbecken zu halten, wo der Bedarf an sauberem Wasser besonders wichtig ist. Eine Körbchenmuschel filtert 5 Liter Aquariumwasser pro Stunde!
In Aquarien, in denen diese Muscheln leben, ist das Wasser immer kristallklar, blüht nicht und hat keine Schwebstoffe oder Trübung!

Interessant ist die Tatsache, dass in Aquarien, in denen Körbchenmuscheln gehalten werden, keine Erkrankungen durch Ichthyophthiriose auftreten. Nach Meinung von Aquarianern filtern die Körbchenmuscheln die Zysten von Ichthyophthirius heraus, die frei im Wasser schweben.
Körbchenmuscheln können mit allen friedlichen Fischen und Garnelen vergesellschaftet werden.
Körbchenmuscheln sind Zwitter, es gibt keine Probleme mit der Vermehrung im Aquarium. Sie sind lebendgebärend und produzieren winzige, kaum mit bloßem Auge sichtbare Muscheln. Im Aquarium sehen neugeborene Körbchenmuscheln wie eine trübe Wolke aus, sinken dann zu Boden, wo sie weiter wachsen und sich entwickeln.
Wenn in Ihrem Aquarium Pflanzen mit schwachem Wurzelsystem wachsen, können die Körbchenmuscheln durch das Umgraben des Substrats diese leicht ausgraben.

Autor des Artikels — Esta (Natalja Polskaja),
für das bereitgestellte Material und die Zusammenarbeit!

Tolle Videos über Pflanzen und Pflanzenaquarien von Fanfischki +

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Pflanzen für das Aquarium, die das Wasser reinigen?

Unter Aquarianern gibt es verschiedene Meinungen darüber, welcher Organismus am erfolgreichsten die Ausscheidungsprodukte der Fische aus dem Wasser in der Natur entfernen kann. Die häufigste Meinung ist, dass Pflanzen das Wasser, in dem sie wachsen, von diesen Abfällen reinigen. Viele Aquarien funktionieren hervorragend mit Wasser, das fast keine Nitrate enthält, wenn die Fischabfälle auf den Boden sinken und die Pflanzen aktiv wachsen und gedeihen. Gerade die aktiv wachsenden Pflanzen helfen, die unerwünschten Exkremente zu beseitigen. Leider ist es nicht in allen Aquarien möglich, Pflanzen zu setzen, entweder wegen ungeeigneter Wasserparameter oder wegen der Aquarienfische. Die ihnen das Wachstum nicht ermöglichen. In manchen Aquarien kann die Situation auch durch einen niedrigen pH-Wert verschlechtert werden, der das Wachstum und die Aktivität der nitratverarbeitenden Bakterien verlangsamt.

Vor relativ kurzer Zeit wurden Experimente zur Nutzung von Wasser aus Aquarien (aus Aquarienfarmen) für den Anbau von Pflanzen in Hydroponik durchgeführt. Dabei wurden große Erfolge beim Anbau von Blatt-, Kräuter- und anderen gewöhnlichen Landpflanzen erzielt. Diese Pflanzen wurden im Wasser einer Tilapien-Zuchtfarm (Oreochromis sp.) gezüchtet. Während ihres Wachstums nehmen die gewöhnlichen Pflanzen beim Fressen und Entwickeln große Mengen an Nitraten aus dem Wasser auf und ermöglichen es dem System, wesentlich öfter zu rezirkulieren, als dies normalerweise mit herkömmlichen Aquarienfiltern möglich ist. Diese Fähigkeit muss man sich unbedingt merken und nutzen, zum Beispiel in der Zuchtfarm, in der das Experiment stattfand, wurde eine solche Menge an Tilapien gehalten, die zwei 30 cm langen Oskars in einem 40-Liter-Aquarium entspricht.

Natürlich sagt niemand, dass Sie die Aquarien voll mit Fischen stopfen und alles mit Pflanzen bepflanzen sollen, wie es in Zuchtfarmen und Betrieben gemacht wird, aber schon ein paar gewöhnliche Pflanzen werden Ihnen helfen, den Nitratgehalt in Ihrem Heimaquarium zu bekämpfen. Solche Pflanzenfilter können das Wasser in praktisch jedem Aquarium recht effektiv filtern.

Es gibt mehrere Faktoren, die für einen Pflanzenfilter im Haushalt notwendig sind. Das erste – wie immer – ist Licht. Die meisten Aquarianer stellen ihre Aquarien fern von Südfenstern und anderen sonnigen Orten im Haus auf, um Algenausbrüche zu vermeiden. Leider bedeutet dies, dass die meisten schnell wachsenden Pflanzen nicht sehr glücklich sein werden, in Hydroponik neben einem solchen Aquarium zu wachsen. Daher wird normalerweise empfohlen, bei der Schaffung solcher „lebenden“ Filter die Pflanzen mit Leuchtstofflampen zu beleuchten, um die Photosynthese zu fördern, was die Fähigkeit der Pflanze erhöht, mehr Nährstoffe aus dem Wasser aufzunehmen. Die Verwendung von künstlicher Beleuchtung hat in diesem Fall auch andere Vorteile, zum Beispiel ist der von diesen Pflanzen produzierte Sauerstoff für die Fische dann verfügbar, wenn sie ihn am meisten benötigen – nachts, während die Aquarienpflanzen ihn ebenfalls nutzen.

Der zweite Faktor sind die Nährstoffe. In der üblichen Hydrokultur ist gelöstes Salz vorhanden, um eine Leitfähigkeit von 2 bis 3 mS/cm zu erreichen. Diese Menge ist höher als das Ideal für die meisten Fische. Die Verbindungen für die Hydrokultur werden ebenfalls durch Mischen anorganischer Salze in bestimmten Verhältnissen hergestellt, die speziell auf Pflanzen abgestimmt sind. Viele Fischarten können diese Chemie einfach nicht vertragen. Das bedeutet, dass Pflanzen, die spezielle nährstoffreiche Dünger und Zusätze benötigen, für die Einrichtung von Aquarienfiltern nicht geeignet sind.

Ausgehend von den oben genannten Einschränkungen gibt es mehrere mögliche Lösungen. Die erste besteht darin, die Pflanzen mit zusätzlichen Nährstoffen zu versorgen. Dieser Ansatz wird üblicherweise bei der kommerziellen Fischzucht verwendet, aber da dieser Artikel sich mit der Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Fische befasst, würde ich nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen.
In diesem Fall sehe ich als einzigen Ausweg, anspruchslose Pflanzen für den Filter zu verwenden, denen die im Aquarienwasser vorhandenen Nährstoffe ausreichen.
Obwohl fast jede Pflanze hydroponisch gezogen werden kann, bevorzuge ich im Sinne der einfachen Handhabung des Aquariums und eines solchen Filters Pflanzen, die über einen langen Zeitraum mit minimalem Pflegeaufwand wachsen können. Normalerweise verwende ich tropische Pflanzen, die das ganze Jahr über aktiv wachsen und sich gut an die Wassertemperatur in tropischen Aquarien anpassen. Diese Pflanzen können auch in Umgebungen mit relativ geringer Beleuchtung und niedrigem Nährstoffgehalt überleben. Die Pflanzen für den Filter müssen unbedingt Wurzeln haben, die sich ausbreiten und den Behälter, in dem die Pflanze wächst, ausfüllen, und die im Wasser wachsen.

In tropischen Wäldern gibt es Epiphyten und Semi-Epiphyten, die auf Stämmen oder Baumkronen wachsen. Diese Pflanzen sind wirklich ideal für Pflanzenfilter. Besonders beeindruckt mich der Philodendron, der am Fuß eines Baumes zu wachsen beginnt, ihn allmählich mit seinen Wurzeln umschlingt und sich weiter nach oben zum Licht bewegt. Seine Wurzeln sind so am Stamm angeordnet, dass sie Nährstoffe und Wasser aufnehmen, die den Stamm hinunter zum Boden fließen. Inzwischen ist der Philodendron in fast allen meinen Pflanzenfiltern enthalten. Auch mit der Verwendung von Phalaenopsis-Orchideen als Filter hatte ich positive Erfahrungen. In Aquarien mit Fischen, die viele Exkremente produzieren, wie zum Beispiel Buntbarschen, habe ich schnell wachsenden Kopfsalat näher an der "Einlassseite" des Filters verwendet, und langsamer wachsende Pflanzen auf der Auslassseite gepflanzt.

Um organische Bestandteile aus dem Wasser leicht aufnehmen zu können, kann die Pflanze verschiedene Methoden nutzen, darunter den Ionenaustausch, meist mit symbiotischen Bakterien (einschließlich unserer Freunde – den nitratverarbeitenden Bakterien) und häufig mit Hilfe von Pilzen, die sich an den Pflanzenwurzeln ansiedeln und komplexe Moleküle in leichter assimilierbare Formen zerlegen. In diesem Fall nehmen die Pflanzen Nährstoffe besser auf, wenn der Wasserfluss, der durch ihre Wurzeln strömt, langsamer ist. Je stärker die Strömung, desto mehr Nährstoffe fließen an den Wurzeln vorbei, ohne sich dort zu sammeln. Indem Sie den Wasserfluss durch den Filter verlangsamen, geben Sie der Pflanze die Möglichkeit, ein ausreichendes Wurzelsystem auszubilden, das es tatsächlich ermöglicht, dass das Wasser um die Wurzeln herum schnell fließt, aber den Wasserfluss an der Hauptwurzel verlangsamt. Außerdem muss das Wasser, das durch den Filter fließt, sauerstoffreich sein, um Fäulnisbildung an den Wurzeln zu verhindern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, solche Filter herzustellen. Die einfachste ist die Verwendung von Perlite als Substrat mit Tropfbewässerung. Ein Behälter (in der Regel mindestens 30 cm tief) mit Drainage wird so platziert, dass das Wasser tropfenweise direkt zurück ins Aquarium gelangen kann. Die Drainage verhindert, dass Perlite direkt ins Aquarium gelangt. Die Pflanzen selbst erhalten Nährstoffe aus dem Wasser, das langsam auf das Perlite tropft. Die Tropfgeschwindigkeit sollte nicht zu hoch sein, damit das Perlite nicht mit Feuchtigkeit übersättigt wird. Da die Schläuche bei der Tropfbewässerung oft verstopfen können, verwende ich normalerweise Kanisterfilter, um zu große Partikel aus dem Wasser vorzufiltern. Die Pflanzen in diesem System erhalten alle Nährstoffe aus dem Wasser, daher ist es manchmal notwendig, dem Wasser einige für die Pflanzen notwendige Elemente zuzusetzen. Ein solcher Pflanzenfilter kann relativ weit vom Aquarium entfernt platziert werden, obwohl er höher als das Aquarium selbst angebracht sein muss, um eine zu große Wasseransammlung darin zu vermeiden. Anstelle von Perlite können Sie Torf oder Kokosfaser verwenden, aber dann müssen die Tropfen sehr langsam fallen und die Tannine färben das Wasser braun.

Wenn Sie Pflanzen verwenden, deren Wurzeln auf Stützen wachsen, wie zum Beispiel Philodendron, kann die Pflanze selbst in einem normalen Topf wachsen, während ihre Wurzeln das Wasser erreichen oder darin eintauchen. Am besten platzieren Sie die Pflanze so, dass ihre Wurzeln im Auslauf des Filters oder im Strom eines Kompressors liegen, um Fäulnisbildung an ihnen zu verhindern. Abgesehen von seiner Nützlichkeit kann ein solcher natürlicher Filter recht attraktiv aussehen, und die Fische können neue Verstecke zwischen den Wurzeln finden.

Pflanzenfilter sind eine recht kostengünstige und technisch einfache Methode zur Wasserreinigung. Zudem sind normale Pflanzen meist pflegeleichter als Aquarienpflanzen, und in Fällen, in denen die Verwendung von Aquarienpflanzen aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, sind normale Pflanzen immer noch besser als gar keine. Natürlich können sie hochwertige Aquarienausrüstung nicht vollständig ersetzen, aber mit der Zeit können sie eine hervorragende Umgebung für Ihre Fische schaffen.

Algen im Aquarium

Algen im Aquarium.

Das Problem von Algenbefall kennen viele Aquarianer, sowohl Anfänger als auch Profis. Sie bedecken Steine, Wurzeln, Bodengrund, Pflanzen und Scheiben, und aus einem schönen Unterwasserreich wird ein unansehnliches Gewässer mit unangenehmem Geruch. Oft hört man von Leuten:
— Mein Wasser ist grün geworden;
— Es hat sich ein brauner Belag auf Dekorationen oder Glas gebildet;
— An den Pflanzen sind «Fäden» oder «Büschel» aufgetreten, usw.
Also, lassen Sie uns klären, was Algen sind, welche Arten es gibt und wie man sie bekämpft. Algen sind niedere Wasserpflanzen, die je nach Art entweder an Unterwasseroberflächen haften oder frei im Wasser leben. Die Färbung der Algen ist vielfältig. Sie können wie ein schleimiger Überzug oder flauschige Büschel aussehen, einen moosartigen Teppich oder lange faserige Büschel bilden.
Algen sind ein untrennbarer Bestandteil jedes natürlichen Gewässers und kommen natürlicherweise auch in Hobbyaquarien vor, wo sie mit Wasser, Wasserpflanzen und Tieren eingeschleppt werden. Algen sind unvermeidlich, wenn gleichzeitig Wasser, Nährstoffe und Licht vorhanden sind. In großen Mengen treten Algen und Bakterienablagerungen auf, wenn im Aquarium aus irgendeinem Grund das optimale Gleichgewicht von organischen Düngemitteln, Licht und Kohlendioxid gestört ist. Eine Algenblüte ist die logische Folge ungünstiger Bedingungen. Das Vorhandensein von Algen signalisiert eine Verschlechterung der Wasserqualität, was sich sofort auf die Gesundheit der Wasserbewohner auswirkt. Der Kampf gegen Algenbewuchs ist oft langwierig und schwierig. Nun wollen wir uns die am häufigsten in Aquarien vorkommenden Algen und Methoden zu ihrer Bekämpfung im Detail ansehen.

Wasserblüte (grünes Wasser)

Das größte Problem für Aquarianer ist die Wasserblüte. Meistens tritt die Wasserblüte in Aquarien im Sommer auf, genau dann, wenn das Wasser in natürlichen Gewässern blüht, aus denen wir das Leitungswasser für unsere Aquarien beziehen. Die Wasserblüte kann auch auftreten, wenn das Aquarium längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Wirksame Methoden zur Bekämpfung der Wasserblüte sind der Einsatz von Algenbekämpfungsmitteln, die in einem spezialisierten Aquariengeschäft erhältlich sind, oder einer UV-Lampe im Filter. Im Fall einer «Wasserblüte» hat sich eine bewährte Hausmethode bewährt: Das Aquarium wird für 3-4 Tage vollständig abgedunkelt, zumindest mit einer Decke, und das Wasser wird nicht gewechselt. Fische und höhere Pflanzen vertragen eine solche Verdunkelung in der Regel gut, während die Algen im Dunkeln und ohne frische Nährstoffzufuhr absterben.

Braunalgen

Sie bilden einen dichten dunkelbraunen Belag, der den Bodengrund, die Aquarienwände und die Blätter der Pflanzen bedeckt, das Aussehen des Aquariums beeinträchtigt, die Blätter höherer Pflanzen beschattet und ihre Nährstoffaufnahme stört. Die Entwicklung einer gewissen Menge von Kieselalgen tritt fast immer in den ersten Wochen nach der Einrichtung eines neuen Aquariums auf. In länger bestehenden Aquarien treten Kieselalgen bei unzureichender – schwacher und kurzer – Beleuchtung oder bei Licht mit falschem Spektrum ohne Blau- und Rotanteil auf. Ihre Vermehrung wird durch einen pH-Wert über 7,5, hohe Wasserhärte und eine hohe Konzentration von Stickstoffverbindungen begünstigt. Ein Ausbruch kann durch einen Überschuss an Natriumsalzen im Wasser verursacht werden, der beispielsweise nach der Behandlung von Fischen im Gesellschaftsaquarium durch Zugabe von Kochsalz entsteht.
Die Hauptmethode zur Bekämpfung dieser Algen ist die Einstellung des richtigen Lichtregimes; außerdem sollte die Temperatur im Aquarium nicht unter 24 Grad gehalten werden, regelmäßig Wasserwechsel durchgeführt, der Bodengrund abgesaugt und die Filterelemente der Aquarienfilter gereinigt werden.
Auch eine Erhöhung der CO2-Menge hilft recht gut. Bei der Bekämpfung dieser Algen können Aquarienbewohner wie Algenfresser, Otocinclus und Schnecken hilfreich sein.

Blaualgen.

Es handelt sich um Bakterien, die im Aquarium ständig, aber in geringen Mengen vorhanden sind. Bei Veränderung bestimmter Faktoren beginnen sich Blaugrün-Algen (Cyanobakterien) aktiv zu vermehren und alles um sich herum zu bedecken. Diese Alge ähnelt Schleim, dessen Farbe von Blau bis Hellgrün variieren kann, und sie kann sowohl kolonial als auch einzellig sein. Die Schleimalgen bedecken alles: Pflanzen, Scheiben, Boden, Dekorationen und Ausrüstung. Der Schleim hat meist einen spezifischen unangenehmen Geruch.
Zu den Ursachen für die explosionsartige Vermehrung von Blaugrün-Algen gehört in erster Linie der erhöhte Gehalt an organischen Stoffen im Aquarienwasser sowie ein Anstieg von Nitraten und Phosphaten. Auch die Temperatur sollte beachtet werden – ein Anstieg fördert ebenfalls die Vermehrung dieser Bakterien.
In der Literatur werden zwei Methoden zur Bekämpfung von Blaugrün-Algen beschrieben.
Die erste zielt darauf ab, das Wachstum von Aquarienpflanzen zu fördern, die die Hauptkonkurrenten der Algen sind.
1. Mechanische Reinigung der Scheiben, des Bodens, der Dekorationen und der Pflanzen von Algen.
Regelmäßiges Absaugen des Bodens.
2. Täglicher Wasserwechsel in Höhe von 1/10 des Aquarienvolumens.
3. Abdunkeln des Aquariums vor direkter Sonneneinstrahlung, Verringerung der Lampenleistung und der Länge des
Lichttages (bei Übermaß).
4. Erhöhung der Zufuhr von Kohlendioxid (CO2).
5. Abschalten der Belüftung.
6. Ansäuern des Aquarienwassers.
7. Kontrolle der Makronährstoffe.
8. Reduzierung des Aquarienbesatzes.
9. Vermeidung von Überfütterung der Fische.
10. Erhöhung der Anzahl schnell wachsender Pflanzen.

Und die zweite Methode für Aquarien ohne Pflanzen oder mit wenigen Pflanzen. Das Aquarium sollte vollständig abgedunkelt werden, die Algen regelmäßig mechanisch entfernt werden, die Filter und die Belüftung ausgeschaltet werden und keine Wasserwechsel durchgeführt werden. Es sollte auf jede Weise verhindert werden, dass frische Nährstoffe in das Aquarium gelangen.

Fadenalgen

Schwarzbartalgen

Der Kampf gegen sie treibt viele Aquarianer dazu, chemische Mittel einzusetzen, was nur eine vorübergehende Wirkung hat und später das Bild sogar verschlimmert. Es handelt sich um eine äußerst schädliche Alge, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Aquarianern viele Probleme bereitet.
Sie stellt keine Gefahr für Fische und andere Aquarienbewohner dar, aber für Aquarienpflanzen ist sie eine tödliche Bedrohung, die sie fast bei lebendigem Leibe frisst. Wenn Sie die ersten Anzeichen von Schwarzalgen im Aquarium bemerken, müssen Sie schnell handeln, um sie loszuwerden.
Die wirksamste Methode, um die Alge vollständig zu entfernen, erfordert Geduld und Zeit: die Normalisierung der Wasserparameter im Aquarium.
•Wasserhärte. Das Minimum, bei dem sich die Alge unwohl fühlt, ist 8°. Um diesen Wert zu erreichen, werden auf 1 Liter des vorbereiteten Wechselwassers 2 Milliliter einer Calciumchloridlösung gegeben.
•pH-Wert. Es wird empfohlen, ihn in das alkalische Milieu zu verschieben, indem man auf 5 Liter 1 Gramm Natron hinzufügt.
•Belüftung und Filterung. Die Alge hat kein entwickeltes Rhizom und nimmt alle Nährstoffe direkt aus dem Wasser auf. Filter erzeugen eine Strömung, die nicht nur Wasser, sondern auch Nährstoffe zu den Algen treibt. Versuchen Sie, die Strömungsstärke zu verringern. Damit die Fische nicht unter Sauerstoffmangel leiden, besorgen Sie sich spezielle Aquarienpflanzen, die Gas produzieren.
•Aquarienpflanzen. Besetzen Sie das Aquarium mit schnell wachsenden Pflanzen. Erhöhen Sie dabei die Lichtintensität und die Menge an Kohlendioxid. In diesem Fall wird das Wachstum höherer Pflanzen stimuliert, und sie beginnen, aktiv Nährstoffe aufzunehmen. Die Schwarzalge bekommt unter diesen Bedingungen einfach nichts ab. Nach der Behandlung können sie entfernt werden.
•Physische Einwirkung. Um den Prozess der Vernichtung des Schädlings zu beschleunigen, versuchen Sie, die Schwarzalgen-Bewüchse von allen Oberflächen mechanisch so weit wie möglich zu entfernen.
•Besatzdichte des Aquariums. Bewerten Sie die Anzahl der Fische in Ihrem Aquarium. Vielleicht sollten Sie einen Teil der Bewohner umsetzen oder in gute Hände abgeben. Achten Sie auch darauf, ob die Aquarienbewohner zu viel fressen? Füttern Sie die Fische so, dass sie das Futter innerhalb von fünf Minuten fressen und es nicht auf dem Boden liegen bleibt.
•Die Verwendung von Düngemitteln mit Phosphaten und Nitraten nährt die Alge ebenfalls. Wenn Sie solche Dünger verwenden, versuchen Sie, sie unter die Wurzeln der Aquarienpflanzen zu geben. Vergessen Sie nicht die regelmäßige Reinigung des Bodens, da diese Stoffe beim Abbau von Abfällen entstehen.

Bei starker Vernachlässigung des Aquariums kann ein täglicher Wasserwechsel (etwa 10-20%) erforderlich sein.
Die Veränderung der Bedingungen im Aquarium gilt als die beste Methode, nimmt aber deutlich mehr Zeit in Anspruch. Um einen Effekt zu erzielen, muss man 1-2 Monate warten. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Bedingungen im Aquarium schrittweise über 7-10 Tage geändert werden müssen, um die Bewohner nicht zu verletzen.

Anspruchsloses und nützliches Hornkraut in Ihrem Aquarium

Eines der erstaunlichsten und bemerkenswertesten Pflanzen, die als Flora in Aquarien verwendet werden, ist das Hornkraut. Es wird nicht nur ein hübsches Gestaltungselement des Aquariums sein, sondern Ihnen auch viele Vorteile bringen. Besonders betrifft dies kürzlich eingerichtete Aquarien: Während die neu eingepflanzte Vegetation sich erholt, arbeitet das Hornkraut bereits aktiv. Es ist nicht einmal nötig, es in den Boden zu pflanzen – Sie können einen einzelnen Zweig der Pflanze ins Wasser werfen, der sofort zu wachsen beginnt. Das Hornkraut lässt dabei den Algen keine Chance, da es organische Substanzen aus dem Wasser absorbiert, die deren Nahrung sind.

Hornkraut in der Natur

Was stellt also das Hornkraut dar? Diese Pflanze kommt in der Natur in stehenden und langsam fließenden Gewässern vor, die in gemäßigt warmen Regionen liegen. Hornkraut gehört zu den mehrjährigen langstieligen Pflanzen. Es hat kein Wurzelsystem, daher schwimmen seine Zweige normalerweise an der Wasseroberfläche. Wenn die Wassertemperatur jedoch sinkt und einen kritischen Wert für die Pflanze erreicht, taucht sie tiefer und verlangsamt ihr Wachstum. Um am Boden zu bleiben, bildet das Hornkraut rhizoidartige Zweige aus, die, wenn sie in den Schlamm eintauchen, nicht nur als Anker dienen, sondern auch als absorbierende Organe fungieren. Das Aussehen dieser Stängel unterscheidet sich etwas von den normalen – sie sind weißlich und ihre Blätter sind fein zerteilt.

Der Vorteil des Hornkrauts besteht darin, dass es einen hervorragenden natürlichen Filter darstellt. Seine dünnen, flaumigen Zweige ziehen wie ein Magnet allen Schmutz aus dem Wasser an. Das können Abfallprodukte der Aquarienbewohner und Futterreste sein. Und außerdem reinigt die Pflanze das Wasser nicht nur hervorragend, sondern gibt auch viel Sauerstoff ab und sättigt das Wasser damit.

Aufgrund der Filtereigenschaften werden die Blätter des Hornkrauts schnell mit einem unschönen Belag bedeckt. Der Pflanze schadet dies so gut wie nicht, aber auf das Aussehen der Stängel wirkt sich dieser Umstand nicht gut aus. Daher sollten die Zweige des Hornkrauts regelmäßig unter fließendem Wasser abgespült werden.

Beachten Sie, dass zu sauberes Wasser, das keine organischen Verbindungen enthält, für die Pflanze nicht geeignet ist. Bei regelmäßigem wöchentlichem Wasserwechsel von mindestens einem Viertel des Volumens können Sie auf eine zusätzliche mineralische Düngung des Hornkrauts verzichten. Die Pflanze ernährt sich von den Abfallprodukten der Aquarienbewohner, indem sie Nitrate, Nitrite, Ammoniak, Phosphate und Kohlendioxid absorbiert.

Besonderheiten der Vermehrung und des Wachstums

Die Vermehrungsmethode der Pflanze ist denkbar einfach und vegetativ: Brechen Sie ein etwa 10 cm langes Stück von einem Zweig ab, daraus entwickelt sich ein neuer Stängel, der eine Länge von 1 Meter oder mehr erreichen kann. Wenn das Hornkraut wuchert, bildet sich ein dichtes Knäuel aus Stängeln mit kleinen Blättchen. Dank dieser dichten Verflechtungen können die Jungfische ruhig leben, da kein Fisch großer oder mittlerer Größe dort eindringen kann.

Solche Büschel aus Hornkraut-Zweigen sind besonders bei kleinen Fischen beliebt, die sich darin vor größeren Nachbarn verstecken. Darüber hinaus hat sich die Pflanze in Laichbecken hervorragend bewährt, wo sie als Substrat beim Ablaichen von Fischen dient, die ihren Laich ablegen. Klebrige Eier haften zuverlässig an den Blättern des Hornkrauts, während nicht klebrige einfach darin hängen bleiben.

Eine weitere nützliche Eigenschaft des Hornkrauts ist seine große biologisch aktive Oberfläche, die reichlich Sauerstoff abgibt. Dadurch werden organische Rückstände schnell oxidiert und das Wasser gereinigt. Die Sauerstoffsättigung des Wassers fördert zudem das Wachstum der Jungfische.

Obwohl Hornkraut in der Natur zu den saisonalen Pflanzen gehört, können Sie ihm in einem Aquarium eine angenehme Umgebung schaffen, in der es sich das ganze Jahr über wohlfühlt.

Wie Sie angenehme Bedingungen für Hornkraut schaffen

Die Wassertemperatur ist für die Pflanze kein entscheidender Parameter – sie gedeiht sowohl bei 10 °C als auch bei 30 °C hervorragend. Weiches Wasser mit saurem pH-Wert ist für Hornkraut nicht ideal. Wohler fühlt es sich in härterem Wasser mit einem Wert von
5-15 dH bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7,5.

Was für Hornkraut jedoch problematisch sein kann, ist die Beleuchtung. Bei Lichtmangel wird es allmählich schwächer und beginnt zu verkümmern. Daher sollten Sie gut überlegen, bevor Sie Hornkrautbüsche in die entlegenste und dunkelste Ecke Ihres Unterwasserreichs setzen. Befindet sich die Pflanze hingegen in einem Aquarium mit guter Beleuchtung, erfreut sie Sie mit schnellem Wachstum (15-20 cm pro Woche) und schafft so undurchdringliche Dschungel unter Wasser.

Beachten Sie, dass Hornkraut trotz seiner Vorliebe für helles Licht (0,4-0,5 W/Liter) nicht von direkter Sonneneinstrahlung profitiert. Stellen Sie daher das Aquarium, in dem es wächst, möglichst nicht in die Nähe eines Fensters oder auf die Sonnenseite. Die Lichtdauer sollte etwa 12 Stunden betragen.

Eine interessante Eigenschaft des Hornkrauts ist die Lichtstreuung. Sie können diese Fähigkeit der Pflanze zu Ihrem Vorteil nutzen. Pflanzen Sie es in der Nähe einer Pflanze, die kein Licht mag, und das Hornkraut spendet ihr ausreichend Schatten, indem es sich in Schichten im Wasser ausbreitet.

Hornkraut-Arten

Während der Menschheit etwa 30 Hornkraut-Arten bekannt sind, wird im Aquarium nur ein kleiner Teil davon verwendet.

Kubanisches Hornkraut ist das flauschigste und dekorativste. Sein Stängel mit rötlicher Färbung ist nicht brüchig. Diese mehrjährige Pflanze stirbt im Winter nicht ab und setzt das Wachstum das ganze Jahr über fort. In einem Aquarium mit guter Beleuchtung bildet das Kubanische Hornkraut dichte, flauschige Zweige, die innerhalb eines Monats eine Länge von einem Meter oder mehr erreichen können. Es wird häufig bei der Gestaltung von holländischen Aquarien verwendet, indem man die Pflanze in malerischen Gruppen einsetzt.

Hellgrünes Hornkraut kann sich mit schönen Blättchen von leuchtend grüner Farbe rühmen. Bei genauer Betrachtung mit einer Lupe werden Sie feststellen, dass ihre Fülle durch die die Blätter füllenden Luftbläschen bedingt ist.

Dunkelgrünes Hornkraut verdankt seinen Namen der Form der ein- oder zweinadeligen Blätter, die im Aussehen Hörnern ähneln und um den Stängel eine Art grüne geschnitzte Scheibe bilden. Wenn man die Blättchen der Pflanze betrachtet, hat man den Eindruck, als seien sie aus dunklem Glas gegossen. Diese Art von Hornkraut wird oft auch als Unterwasser- oder Tauch-Hornkraut bezeichnet, weil sie von allen Varietäten die „tiefste“ ist – sie taucht tiefer ins Wasser als ihre Artgenossen.

Rotstängeliges Hornkraut ist eine Varietät des dunkelgrünen Hornkrauts. Unter natürlichen Bedingungen wächst es in den Gewässern mexikanischer Seen. Seinen Namen verdankt die Pflanze ihrem dunkelroten Stängel, der sich durch besondere Zerbrechlichkeit und Weichheit auszeichnet. Das rotstängelige Hornkraut wird effektvoll aussehen, wenn man aus seinen Zweigen entlang der Seiten- und Rückwand eines Zieraquariums Dickichte bildet.

Regeln für das Einpflanzen von Hornkraut in das Aquarium

Vermeiden Sie es, diese zerbrechliche Pflanze in den Boden zu pflanzen und dabei Steine zum Beschweren zu verwenden. In diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der untere, in den Boden gesetzte Teil des Hornkrauts fault. Die beste Methode, ein Aquarium mit dieser Pflanze zu gestalten, ist die Verwendung eines Saugnapfs, der am Boden befestigt wird, sowie einer Angelschnur, mit der das Pflänzchen am Saugnapf fixiert wird. Dies muss sehr vorsichtig geschehen, sonst können Sie die empfindlichen Stängel des Hornkrauts beschädigen.

Sie können die Stängel der Pflanze auch an Treibholz oder einem Stein befestigen, wobei Sie darauf achten sollten, dass sie nicht durch das Gewicht gedrückt werden. Unabhängig davon, wie Sie das Hornkraut einpflanzen, müssen Sie es regelmäßig aus dem Wasser nehmen, erstens um die Blätter gründlich zu waschen, die eine Art Staubsauger darstellen, und zweitens um den unteren Teil des Stängels zu entfernen. Dies ist notwendig, weil dort keine Blätter mehr sind, aber dieser Basisabschnitt des Büschels ein Schmutzsammler ist.

Geheimnisse des klaren Wassers

Seit der Veröffentlichung dieses Artikels sind bereits mehr als 60 Jahre vergangen. Ein Teil der präsentierten Informationen ist stark veraltet, der andere Teil ist jedoch nützlich, um sich mit den allgemeinen Regeln und Prinzipien der Aquaristik vertraut zu machen.

Für einen Anfänger ist es schwierig, Sauberkeit im Aquarium zu erreichen. Wenn das Wasser trüb wird und ständig gewechselt wird, sieht das Aquarium nicht schön aus, die Pflanzen wachsen nicht und die Fische sterben oft. Was sind also die „Geheimnisse“ des sauberen Wassers? Zuerst sprechen wir über das Warmwasseraquarium: Es ist am besten für Anfänger geeignet.

1. Sauberkeit von Anfang an

Waschen Sie Ihr Aquarium auf das Sorgfältigste aus. Wenn die Wände und der Boden vollständig sauber sind, spülen Sie sie noch einmal mit einer gesättigten Lösung von Kochsalz oder einer rosa Kaliumpermanganatlösung. Dann spülen Sie noch einmal unter dem Wasserhahn ab.

Nehmen Sie groben, dunklen Sand; feiner Sand hält den Schmutz nicht zurück, und heller Sand reflektiert das Licht, sodass die Fische erschrecken und ihre Farbe verlieren. Sortieren Sie den Sand gründlich, entfernen Sie organische Verunreinigungen und helle Steine (Kreide, Kalkstein, Marmor usw.). Waschen Sie dann den Sand in einer Schüssel unter dem Wasserhahn, bis das Wasser völlig klar ist. Danach muss der Sand abgekocht und noch ein paar Mal unter dem Wasserhahn gespült werden. Anschließend legen Sie den Sand in einer Schicht von 3-5 cm auf den Boden.

Süßwasseraquarium

Statt Sand können Sie auch Kies verwenden, den Sie im Zoofachgeschäft kaufen können. (Anm.)

Erste Pflanzen für den Anfänger-Aquarianer: Vallisnerie, Myriophyllum, Farngewächse Ceratopteris aller Arten, Hygrophila, Ludwigia, Cabomba, Ambulia, verschiedene Sagittarien. Echinodorus, Cryptocoryne, Aponogeton und viele andere ‚schwierige‘ Pflanzen können bei Ihnen erst nach 3-5 Monaten der ‚Alterung‘ des Bodens wachsen: Der Sand wird in dieser Zeit verschlammen und fruchtbar werden.

Pflanzen Sie die Pflanzen in Büscheln, in ‚Hainen‘, die aus jeweils einer Art bestehen. Dies geschieht nicht nur aus Schönheitsgründen: Bei dieser Pflanzmethode wachsen die Pflanzen besser. Pflanzen Sie niemals Vallisnerie und Cryptocoryne nebeneinander, Vallisnerie und Sagittarien — diese Pflanzen stören sich gegenseitig. Achten Sie darauf, dass alle Pflanzen gut beleuchtet sind.

Legen Sie zuerst die Pflanzen ein und gießen Sie dann das Wasser ein: Wenn Sie es umgekehrt machen, wird das Wasser trüb. Zum Einpflanzen machen Sie mit dem Finger eine Vertiefung in den Sand, setzen die Wurzeln hinein und bedecken sie mit Sand. Die Wachstumsspitze der Stängel darf nicht bedeckt werden.

Bedecken Sie die eingepflanzten Pflanzen mit Papier und gießen Sie vorsichtig Wasser darauf. Wenn das Aquarium gefüllt ist, entfernen Sie das Papier.

Stellen Sie keine Grotten in das Aquarium, das ist geschmacklos (mit dieser Aussage kann man auch nicht einverstanden sein). Der Boden kann nur mit Steinen dekoriert werden, die nicht zu grell sind, am besten rot oder schwarz. Selbst Muscheln verderben in der Regel das Bild. Steine müssen sehr gründlich gewaschen werden, am besten — abgekocht werden. Es ist gut, vorher einen Tropfen Salzsäure auf den Stein zu geben: Wenn es anfängt zu sprudeln, zu ‚kochen‘, dann ist Ihr Stein für das Aquarium ungeeignet, da er lösliche Kalzium- oder Magnesiumsalze enthält, die die Wasserhärte erhöhen. Legen Sie die Steine, nachdem das Wasser eingefüllt ist: So lässt sich das Aquarium leichter schön gestalten.

Decken Sie das mit Wasser gefüllte Aquarium mit Glas ab: Das schützt das Wasser vor Staub, und auf der Oberfläche bildet sich kein unschön aussehender und den Gasaustausch behindernder Film. Nun muss das Wasser im Aquarium ‚reifen‘. Dazu ist eine rund um die Uhr erfolgende Belüftung des Wassers erforderlich. Dem Wasser können spezielle Zusätze (Konditionierer) zugegeben werden, die schädliche Substanzen entfernen, wie z.B. Aqua Safe. Diese sind auch in jedem Zoofachgeschäft erhältlich, das eine Aquaristikabteilung hat. (Anm.)

Fische sollten erst nach sieben bis zehn Tagen in das Aquarium gesetzt werden, wenn sich das Wasser richtig gesetzt hat und sich nützliche Bakterien darin vermehrt haben. Man sollte nicht alle Fische auf einmal einsetzen, sondern nach und nach. 1-3 Fische pro Woche. So vermeiden Sie eine «Bakterienblüte» und das Wasser im Aquarium bleibt immer klar. (Anm.)

Goldbarben im Süßwasseraquarium

2. Beleuchtung des Aquariums

Wenn das Aquarium am Fenster steht, denken viele: Das Licht reicht aus. Aber das gilt nur für den Sommer: Der Wintertag ist kurz, und selbst am hellsten Fenster verlangsamen die Pflanzen im Winter ihr Wachstum oder sterben einfach ab. Im Aquarium sollte immer Sommer sein, daher sollte der Lichttag mindestens 14-15 Stunden betragen.

Elektrische Lampen sollten am besten oben angebracht werden, abgedeckt mit Reflektoren. Allerdings kommen alle gewöhnlichen Aquarienfische, außer Salmlern, auch mit seitlichem Licht gut zurecht. Daher kann Anfängern empfohlen werden, die Lampe seitlich zu platzieren, sie an die Scheibe unterhalb des Wasserstandes zu drücken. Wenn Sie zwei Aquarien haben, klemmen Sie die Lampe dazwischen. Keine Sorge, das Glas springt nicht: Derartige «Unfälle» passieren nur, wenn die Lampe zu hoch angebracht ist. Wählen Sie die Leistung der Lampe basierend auf 10-15 Watt pro Eimer Wasser. Diese Berechnung gilt auch für Aquarien, die überhaupt kein Tageslicht erhalten. Wenn die Lampe oben angebracht ist, sollte ihre Leistung um 20-25% erhöht werden, und wenn die Lampe (bei entsprechender Isolierung) ins Wasser getaucht wird, kann sie halb so stark sein. Das Gesagte bezieht sich auf Glühlampen. Tageslicht- und Weißlichtröhren werden normalerweise oben angebracht. Gut funktionierende Aquarien mit dieser Art von Beleuchtung sind selten.

3. „Reifes“ Wasser

Ein frisch befülltes Aquarium ist sehr schön. Aber es erfreut das Auge nicht lange: Nach ein bis zwei Tagen zeigt sich eine leichte Trübung, und nach einem weiteren Tag wird die Trübung stark. Es haben sich Bakterien vermehrt, deren Sporen aus der Luft oder mit Pflanzen eingeschleppt werden. Und genau hier macht der Anfänger oft den Fehler: Er wechselt das Wasser, und alles beginnt von Neuem. Wenn man jedoch drei bis fünf Tage abwartet, verschwindet die Trübung. Das Wasser wird dabei klar, leicht gelblich. Solches Wasser nennen Aquarianer «reif»: Es enthält bereits die üblichen mikroskopischen Aquarienbewohner, hauptsächlich Infusorien, eine gewisse Menge an organischen Stoffen, aber sehr wenige Bakterien, da die vermehrten Infusorien deren Überschuss vernichten.