Anzucht von Apfelunterlagen aus Samen

Wie man Pflanzmaterial anzieht, Unterlagen kultiviert und Samen stratifiziert

Setzlinge von Obstkulturen sind derzeit recht teuer, und nicht immer kann man die gewünschte Sorte finden, daher ist es am besten, das Pflanzmaterial selbst zu ziehen.
Dazu benötigt man Unterlagen (Pflanzen, auf die man die Kultursorten veredeln wird) und Edelreiser (Stecklinge der gewünschten Sorten). Stecklinge von Nachbarn zu borgen oder in der Baumschule zu kaufen ist kein Problem, viel schwieriger ist es, die benötigten Unterlagen zu erwerben oder selbst zu ziehen. p>Wie bekannt, Unterlagen gibt es als klonale (vegetativ vermehrte) und samenbürtige. Am einfachsten ist es, letztere zu ziehen. Beachten Sie jedoch, dass sich nicht alle Sorten dafür eignen.

Um starkwachsende Apfelunterlagen zu erhalten, verwendet man üblicherweise Samen von Antonowka, Gruschowka moskowskaja, Anis polosatyj; für Birnen — Samen der kleinfrüchtigen Wildbirne (sowie von Weißdorn, Felsenbirne, Roter Eberesche und Aronia); für Kirschen — Samen der Kirschsorten Wladimirskaja, Schubinka; für Süßkirschen — Samen der Wildkirsche, der Magalebkirsche, der Süßkirschensorte Brjanskaja rosowaja; für Pflaumen — Samen von Skorospelka krasnaja, Renklod kolchosnyj, Schlehe, Filzkirsche und Sandkirsche.

Für die Anzucht von Unterlagen sind nur reife Samen geeignet. In unreifen Früchten sind die Samen schrumpflig, unterentwickelt und keimen schlecht. Entnehmen Sie die Samen, reinigen Sie sie gründlich, waschen Sie das Fruchtfleisch ab und verteilen Sie sie zum Trocknen auf Papier. Bewahren Sie die Samen von Apfel und Birne vor der Stratifikation trocken bei Raumtemperatur auf. Vor der Stratifikation lassen Sie die Samen drei bis vier Tage in Wasser einweichen (wechseln Sie das Wasser täglich).

Dann legen Sie es in eine feuchte Umgebung (Flusssand, Sägemehl, Torfmoos), mischen Sie gut, füllen Sie es in Plastiktüten mit Belüftungslöchern. Lagern Sie es bei einer leicht positiven Temperatur (plus 2–4 °C) im Keller oder im Gemüsefach des Kühlschranks. Diese Methode ist für Obstkulturen der gemäßigten Zone notwendig.

Die Dauer der Stratifikation von Samen der Kernobstgewächse beträgt 90–100 Tage, der Steinobstgewächse 180–220 Tage. Damit die Samen zu Beginn der Vegetationsperiode zu keimen beginnen (in der mittleren Zone sind das die ersten Maitage), legen Sie die Samen der Steinobstgewächse im September ein, die der Kernobstgewächse Anfang Februar. Achten Sie darauf, dass das Substrat ständig feucht bleibt.

Es kommt vor, dass ein Teil der Samen der Steinobstgewächse vorzeitig keimt (im Januar–Februar), wenn der Boden noch mit Schnee bedeckt ist. In diesem Fall führen Sie eine Schneeschichtung durch. So wird es gemacht: Wenn die Samen gekeimt sind, legen Sie die gesamte Partie in einen Schneehaufen, bedecken Sie sie von oben mit einer 20–30 cm dicken Schicht trockenen Sägemehls. Dort wird eine konstante Temperatur aufrechterhalten, und der Stratifikationsprozess wird abgeschlossen.

Man kann noch einfacher vorgehen. Spätherbst (in der mittleren Zone im Oktober), kurz vor dem Schneefall, ziehen Sie in den vorbereiteten Beeten im Abstand von 15–20 cm Rillen mit einer Tiefe von 3–4 cm, säen Sie die Samen hinein, wässern Sie sie gut und mulchen Sie sie mit Torf oder Sägemehl.

Im Winter durchlaufen die Samen im Boden unter der Schneedecke die Stratifikation und treiben im Frühjahr aus. Allerdings sind die Keimlinge weniger gleichmäßig als bei erzwungener Nachreife und Frühjahrsaussaat.

In der überwiegenden Mehrheit sind die aus Samen gezogenen Unterlagen von Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume starkwachsend. Mittelstarkwachsend können Unterlagen sein, die aus Samen von Weißdorn (für Birne), Steppenkirsche (für Kirsche), Filzkirsche und Sandkirsche (für Pflaume) gezogen wurden.

Nach ein- bis zweijähriger Nachzucht sind die Samenunterlagen bereit für die Veredelung – das Aufpfropfen der gewünschten Sorten.

Anatoli Michejew, Kandidat der Agrarwissenschaften

Unterlage für Apfelbäume: Welche Art ist am besten

Die Unterlage für den Apfelbaum ist das wahre Fundament, die Basis und ein stabiles Gerüst. Sie spielt eine wichtige Rolle, beeinflusst direkt die Größe des zukünftigen Baums, seine Wuchskraft und sogar die Anzahl der Blüten. Tatsächlich ist die Unterlage für den Gesundheitszustand und die vollständige Entwicklung verantwortlich.

Verschiedene Apfelunterlagen.

1. Was sind Edelreiser und Unterlagen für Apfelbäume?
2. Arten
3. Samen
4. Klonal
5. Interkalar oder Zwischenunterlage
6. Unterschiede zwischen samenbürtigen und klonalen Unterlagen
7. Interkalare oder Zwischenunterlagen
8. Anbau
9. Aus Samen
10. Aus Stecklingen
11. Sortenauswahl
12. Zwergunterlage
13. Halbschwachunterlage
14. Mittelstarkunterlage
15. Kompatibilität von Unterlagen und Edelreisern
16. Veredlungsstelle beim Pflanzen von Apfelbäumen
17. Wie man erkennt, auf welcher Unterlage der Apfelbaum steht

Was sind Edelreiser und Unterlagen für Apfelbäume

Apfelbäume können auch aus Samen gezogen werden oder, wie es richtig heißt, wurzelecht sein, das heißt auf eigenen Wurzeln wachsen. Aber solche Pflanzungen haben eine Reihe wesentlicher Nachteile. Sie zeichnen sich nicht durch frühe Fruchtbarkeit aus, und man muss sehr lange auf Früchte warten.

Als Edelreis bezeichnet man den Teil, der auf das Substrat aufgepfropft wird und der die sortentypischen Eigenschaften trägt. Dies kann sogar ein einfacher Steckling einer Kulturpflanze sein.

Sorten

Es gibt mehrere Arten von Unterlagen, die sich in der Anbaumethode unterscheiden.

Samenunterlage

Der Name 'Samenunterlage' spricht für sich. Es handelt sich um einen aus Samen gezogenen Sämling. In ihm bleiben viele Sorteneigenschaften erhalten. Dies betrifft den Ertrag, die lange Fruchtperiode, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaveränderungen, Kälte oder Hitze, Frost und Trockenheit. Das Wurzelsystem solcher Unterlagen ist kräftig und stark, geht tief und nimmt eine große Fläche ein.

Es gibt jedoch auch eine Reihe von Nachteilen. Auf die ersten Früchte muss man warten, manchmal sogar bis zu 7 Jahren. Aufgrund der weit ausladenden Wurzeln ist der Apfelbaum anfällig für den Einfluss des Grundwassers.

Samenunterlage des Apfelbaums.

Es gibt eine Reihe starkwüchsiger Sorten, die am häufigsten als Unterlage verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine Reihe von Eigenschaften aus, die am besten geeignet sind. Dies sind Antonowka, Gruschowka oder Borowinka.

Klonunterlage

Die Klonunterlage, auch vegetative Unterlage genannt, wird durch Abtrennen eines vegetativen Teils von einem anderen Baum erzeugt. Der Steckling wird geschnitten, bewurzelt und daraus entsteht ein faseriges Wurzelsystem. Der Apfelbaum wird nicht sehr hoch, was die Pflege und Ernte erleichtert. Die Fruchtperiode beginnt viel früher, bereits nach 3 Jahren. Solche Setzlinge haben keine Angst vor Standorten mit hohem Grundwasserspiegel.

Klonunterlagen des Apfelbaums.

Interkalarunterlage oder Zwischenunterlage

Dies ist eine Anbaumethode, bei der in einen Sämling (Samenunterlage) ein Stück eines Stecklings einer schwachwüchsigen Unterlage eingefügt wird. Bei dieser Anbaumethode wird der Apfelbaum niedrigwüchsig, frühreif und widerstandsfähig. Allerdings verliert diese Pflanzung die Eigenschaften der Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und physikalischen Erschütterungen.

Interkalarunterlagen des Apfelbaums.

Gerade aufgrund der mangelnden Festigkeit werden solche Unterlagenmethoden praktisch nicht angewendet. Es gibt viele Probleme damit; für den Anbau sind Mühe und viel Zeit erforderlich, und das Ergebnis kann durch eine einzige starke Windböe zerstört werden.

Unterschiede zwischen Samen- und Klonunterlagen

Samen- und Klonunterlagen unterscheiden sich nur in der Art und Weise, wie sie gewonnen werden. Wenn ein Gärtner selbst eine Samenunterlage heranziehen möchte, muss er alle Wachstumsstadien eines jungen Apfelbaums von Grund auf durchlaufen. Dazu gehören die Samenernte und -behandlung, das Pflanzen und die vollständige Pflege des Sämlings und des jungen Setzlings.

Solche Unterlagen haben eine Reihe spürbarer Vorteile. Sie liefern die ersten Früchte zwar erst nach etwa 8-10 Jahren, werden aber dann etwa 40 Jahre lang Früchte tragen. Dafür entwickeln sie mit zunehmendem Alter eine starke Immunität gegen niedrige Temperaturen und Krankheiten.

Klonale Unterlagen können sich nicht einer so hohen Widerstandsfähigkeit rühmen. Dafür brauchen sie weniger Platz, beginnen früher zu fruchten und haben einen deutlich höheren Ertrag. Deshalb werden im intensiven gewerblichen Anbau am häufigsten klonale Unterlagen verwendet.

Interkalare oder Einlegeunterlagen

Dies ist eine separate Anbaumethode, die ziemlich viel Zeit und Mühe erfordert. Aus Samen wird nach Art des Sämlingsunterlagenanbaus eine Basis gezogen, auf die dann mit einem kleinen Steckling einer schwachwüchsigen Sorte veredelt wird.

Das Verfahren wird in mehreren Schritten durchgeführt

1. Im ersten Jahr veredeln Sie die Sämlingsunterlage mittels Doppelokulation.
2. Im folgenden Jahr müssen Sie eine Annäherungsveredlung durchführen.
3. Im dritten Jahr können Sie einen Teil des Mutterstamms entfernen und den Interkularschnitt vornehmen, um das Wachstum der Seitentriebe anzuregen.

Anbau

Am einfachsten ist es, einen fertigen Setzling zu kaufen und ihn im Garten zu pflanzen, die Ernte abzuwarten und die Lieblingsäpfel zu genießen. Es gibt jedoch recht einfache Methoden, mit denen Sie eine Unterlage für einen Apfelbaum selbst ziehen können.

Aus Samen

Für den Anbau von Unterlagen eignen sich am besten Samen von Wildäpfeln. Sie zeichnen sich durch eine höhere Resistenz gegen verschiedene Krankheiten aus. Außerdem besitzen sie eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, da Wildlinge in der Natur unter allen Bedingungen wachsen. Ein weiterer deutlicher Vorteil ist ihre Pflegeleichtigkeit.

Die Technik der Pflanzung eines Apfelbaums aus Samen ist folgende:

• Entnehmen Sie die Samen aus der Frucht und lassen Sie sie trocknen;
• Führen Sie dann eine Stratifikation im Kühlschrank oder Keller durch;
• Säen Sie in gut gedüngte und umgegrabene Erde;
• Bewässern Sie und mulchen Sie die Fläche nach dem Auflaufen der ersten Keimlinge;
• Sobald ein paar Blätter erscheinen, müssen Sie die Sämlinge pikieren und den Trieb kürzen.

Anzucht der Unterlage aus Samen.

Wenn die Keimlinge kräftiger geworden sind, können Sie einige der widerstandsfähigsten auswählen und in einem Abstand pflanzen. Die Pflege ist die gleiche wie bei normalen gekauften Setzlingen.

Aus Stecklingen

Das Verfahren der Pflanzung aus Stecklingen erfolgt in mehreren Schritten. Diese sind:

1. Herbstliche Vorbereitung des Pflanzmaterials.
2. Lagerung bis zum Eintritt der Wärme.
3. Bewurzelungsprozess.

Betrachten Sie alle Vorgänge genauer.

Für die Vorbereitung ist Folgendes nötig:

• Wählen Sie einen geeigneten Termin und einen Baum aus, von dem die Stecklinge genommen werden. Der Apfelbaum sollte ertragreich sein und gute Eigenschaften aufweisen. Führen Sie den Vorgang Ende November oder Anfang Dezember durch;
• Schneiden Sie den Ast nur aus der Mitte der Krone, vorzugsweise von der Südseite, damit er ausgereift und ohne Anzeichen von Frostschäden ist;
• Der Trieb sollte etwa einen Zentimeter dick und mindestens 40 cm lang sein;
• Achten Sie auf die Schnitte; der obere Schnitt sollte gerade sein, der untere schräg unterhalb einer Knospe.

Die von den Apfelbäumen entnommenen Triebe müssen Sie bis zur Wärme richtig lagern. Sie können sie einfach unter Schnee lassen, aber wenn der Winter schneefrei ist, können Sie sie einfach in den Kühlschrank oder Keller legen.

Für die Bewurzelung muss eine Mischung aus Sand und fruchtbarem Boden im Verhältnis 1:1 hergestellt werden. Die Ableger werden in die Erde gesetzt und mit einer durchsichtigen Flasche abgedeckt, um ein günstiges Mikroklima zu schaffen. Wenn ein Gewächshaus vorhanden ist, kann man sie direkt dort unterbringen.

Unterlagen aus Stecklingen.

Sobald die Stecklinge zu wachsen beginnen, werden sie ins Freiland gesetzt. Dort verbringen sie ein paar Jahre, bis sie das Alter erreicht haben, in dem Veredelungen durchgeführt werden können. Die Pflege der Sämlinge ist die gleiche wie bei normalen Setzlingen. In den ersten Wochen täglich gießen, mulchen, lockern und düngen.

Sortenwahl

Es gibt verschiedene Arten von Unterlagen, jede mit eigenen Eigenschaften und Besonderheiten.

Zwergwüchsig

Zwergbäume haben eine Reihe von Eigenschaften und Nachteilen. Daher sind Gärtner geteilter Meinung, ob sie angebaut werden sollten. Zu den positiven Eigenschaften gehört die Möglichkeit, sie an Orten anzubauen, an denen das Grundwasser nahe der Bodenoberfläche verläuft, da die Wurzeln ebenfalls recht oberflächlich sind. Daraus ergeben sich auch viele Nachteile – eine unzureichende Widerstandsfähigkeit gegen niedrige Temperaturen, Trockenheit und Temperaturschwankungen. Apfelbäume auf Zwergunterlagen beginnen bereits im zweiten oder dritten Jahr nach der Pflanzung Früchte zu tragen und wachsen intensiver.

Hier sind die häufigsten:

• der niedrigste, frühreife M8. Er ist instabil und kann unter dem Gewicht von Früchten oder Schnee brechen;
• kompakt und zerbrechlich M27, früh, aber nicht ertragreich;
• der am weitesten verbreitete M9. Er ist ertragreich, frühfruchtend, lebt und trägt recht lange Früchte und ist mit allen Sorten kompatibel. Er benötigt regelmäßiges Gießen und die richtige Bodenauswahl;
• der recht widerstandsfähige D1071, der Trockenheit oder Kälte etwas standhalten kann. Die Sorte ist kompakt, mittelgroß, sehr ertragreich;
• 62-396, winterharter Zwerg, der im zweiten Jahr Früchte trägt;
• 63-396, ebenfalls kältebeständig, aber doppelt so ertragreich.

Zwergunterlage M8.

Halbzwergwüchsig

Halbzwerge sind größer, weniger anspruchsvoll und pflegeleicht. Sie bewurzeln schneller und lassen sich problemlos mit allen Apfelsorten kombinieren. Sie sind mittel frostbeständig, frühfruchtend und sehr ertragreich. Das Wurzelsystem ist recht verzweigt, kann Trockenheit etwas vertragen, mag aber überhaupt keine übermäßige Feuchtigkeit oder Staunässe.

Es gibt einige verbreitete Halbzwerge:

• E-56 und E-63, Gäste aus Estland, die Fröste bis -20 Grad vertragen. Sie sind recht robust, stabil und beginnen nach 4 Jahren Früchte zu tragen;
• MM-102, ein frühfruchtender und ertragreicher Halbzwerg mit ausgezeichneter Kompatibilität;
• M-2, M-3, M-4, M-5 und M-7, ertragreich, aber mit schlechter Anwuchsrate, haben in letzter Zeit an Beliebtheit verloren.

Halbzwergunterlagen E-56.

Halbzwerge gelten als Ausgewogenheit, mit durchschnittlichen Wuchs- und Widerstandsfähigkeitswerten bei recht kompakter Größe.

Mittelwüchsig

Mittelstarke Unterlage ähnelt stark einem Halbzwerg, ist bequem und praktisch. Im Gegensatz zu ihrem halbwüchsigen Gegenstück derselben Größe ist sie besser an Klimaveränderungen angepasst.

• MM-104 ist frühtragend und starkwüchsig, aber im Ertrag vielen unterlegen;
• MM-106, eine Unterlage mit hohem Ertrag und Kältebeständigkeit;
• A-2 ist eine ertragreiche Unterlage mit kräftigen Wurzeln;
• M-111 ist widerstandsfähig, frühtragend und ertragreich, aber frostempfindlich;
• 54-188 hat starke Wurzeln, intensive Fruchtbildung und die Fähigkeit, strenge Fröste zu überstehen.

Mittelstarke Unterlagen MM-104.

Mittelstarke Unterlagen tragen stabil Früchte, aber auf die Ernte muss man warten.

Kompatibilität von Unterlagen und Edelreisern

Wenn die Kombination von Edelreis und Unterlage falsch gewählt wird, leidet zuerst das Wurzelsystem. Die Pflanze beginnt zu hungern, die Wurzeln sterben allmählich ab. Die Lebensdauer einer solchen Pflanzung wird deutlich verkürzt.

Als gute Edelreiser gelten Pepin Safran, Samt und Zimt Neu.

Obwohl bei niedrigen Temperaturen, besonders in Sibirien und im Ural, Äpfel auf Felsenbirne, Weißdorn und Eberesche veredelt werden, ist eine solche Unterlage nicht die kompatibelste.

Veredelungsstelle beim Pflanzen von Apfelbäumen

Beim Pflanzen ist es äußerst wichtig zu bestimmen, wo die Veredelungsstelle sein soll. Wenn beispielsweise das Edelreis von einer starkwüchsigen Sorte stammt und die Veredelungsstelle den Boden berührt, kann das Edelreis Wurzeln schlagen, wodurch die Eigenschaften der Unterlage deutlich geschwächt werden. Wurzelausläufer, falls sie bereits erschienen sind, müssen ausgeschnitten werden.

Pflanzen mit Zwischenveredelung haben auch einige Besonderheiten. Sie sind abhängig von den Klimabedingungen, in denen die Apfelbäume gepflanzt werden. Wenn im Winter genügend Schnee fällt, kann die gesamte Zwischenveredelung oberirdisch platziert werden. Wenn die Schneedecke jedoch schwach ist, muss das eingepfropfte Reis um ein Drittel oder sogar zur Hälfte eingegraben werden.

Wie bestimmt man, auf welcher Unterlage ein Apfelbaum steht?

Es wird angenommen, dass man anhand der Form der Unterlage ihre Herkunft bestimmen kann. Für einen Laien ist das jedoch sehr schwierig, nur für einen Fachmann.

Für Gärtner ist es am einfachsten, die Unterlage eines Setzlings anhand des Aussehens der Wurzeln zu bestimmen. Eine Sämlingsunterlage hat einen dicken Stamm und mehrere davon abgehende Triebe. Meistens gehen fünf Triebe ab. Diese Struktur sorgt für große Anspruchslosigkeit und Widerstandsfähigkeit, da die Wurzeln des Apfelbaums sehr tief streben, aber genau deshalb hat sie Angst vor hohem Grundwasserstand.

Eine Klonunterlage hat keinen einzigen kräftigen Stamm. Das faserige Wurzelsystem hat viele Triebe, aber diese sind dünn. Die Wurzeln befinden sich nahe der Oberfläche und nehmen mehr Fläche ein. Solche Apfelbäume können dort gepflanzt werden, wo das Grundwasser hoch steht, benötigen aber Wärmeschutz und Abdeckung.

Die Unterlage ist die Basis für den Apfelbaum, die Garantie für ein vollwertiges Wachstum und Fruchtbildung. Ihre Auswahl muss sehr verantwortungsvoll getroffen werden. Das Pflanzen und Veredeln kann man selbst durchführen, wenn man die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Auch die entsprechende Pflege muss gewährleistet sein. Eine richtig gewählte Unterlage ist die Garantie für die Gesundheit des Gartens über viele Jahre.

Wie züchten Sie Samenunterlagen?

Es ist bekannt, dass die wichtigsten Obstbaumarten – Apfel, Birne, Pflaume, Sauerkirsche, Süßkirsche – durch Veredelung (Okulation) auf spezielle Unterlagen vermehrt werden. Und nur einzelne Sorten von Sauerkirsche und Pflaume werden durch Grünstecklinge und Wurzelausläufer vermehrt.

Von den Samenunterlagen für Apfelbäume werden am häufigsten Sämlinge der Antonowka gewöhnlichen und des Holzapfels (lokale Formen) verwendet.

Für Birnen ist die wichtigste Unterlage die wilde Waldbirne. Weiterhin wird der in der Weißrussischen Forschungsanstalt für Obstbau ausgelesene Sämling von Winewka – 70/10-11 – empfohlen, der für ein mäßiges Wachstum und eine hohe Produktivität der veredelten Bäume im Garten sorgt.

Für Pflaume und Kirschpflaume sind die wichtigsten Samenunterlagen die lokalen Formen der Kirschpflaume, die überall in der Republik vorkommen.

Sauerkirsche und Süßkirsche werden auf Sämlinge der wilden Süßkirsche und der Antipka (Magalobka-Kirsche) veredelt. Als Unterlagen können auch Sämlinge von Kultursorten der Sauerkirsche verwendet werden: Wladimirskaja, Ljubskaja und lokale saure Kirsche.

Saatgutgewinnung. Für die Saatgutgewinnung werden reife Früchte verwendet. Bei Apfel und Birne beginnen die Samen während der Pflückreife braun zu werden. Die Früchte werden von Hand geerntet, vorzugsweise vom oberen peripheren Teil der Krone. Die geernteten Früchte werden 10-15 Tage gelagert, um die Samen nachreifen zu lassen und sie besser vom Fruchtfleisch zu trennen. Beim manuellen Herauslösen der Samen werden die Früchte mit einem Messer zerschnitten und das Kerngehäuse herausgeschnitten. Das Fruchtfleisch großer Früchte wird zum Trocknen oder für andere Verarbeitungsarten verwendet.

Die Früchte der Steinobstarten, mit Ausnahme der Kirschpflaume, werden im Stadium der Vollreife geerntet und sofort die Samen entnommen, bei der Kirschpflaume dagegen bei der Pflückreife.

Zum Trocknen werden die Samen im Schatten unter einem gut belüfteten Vordach in einer Schicht von bis zu 5 cm ausgebreitet und regelmäßig umgerührt und von Fremdstoffen gereinigt.

Vor der Aussaat oder Stratifikation werden die Samen in Leinensäcken oder Glasballons gelagert, durch deren Stopfen ein Röhrchen mit Calciumchlorid gesteckt ist. Die Temperatur wird nicht höher als 10 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60-70 % gehalten.

Vorbereitung der Samen auf die Keimung. Nach der Gewinnung befinden sich die Samen längere Zeit in einem Ruhezustand. Damit sie zu keimen beginnen, ist die Einwirkung bestimmter Umweltfaktoren (Feuchtigkeit, Luft, Temperatur) erforderlich. Unter ihrem Einfluss finden in den Embryonen komplexe qualitative Veränderungen statt, die den Beginn der Samenkeimung bewirken.

Den Zeitraum der Vorbereitung oder Nachreife der Samen, in dem sie über einen längeren Zeitraum niedrigen positiven Temperaturen bei optimaler Feuchtigkeit und Luftzugang ausgesetzt sind, nennt man Stratifikation. Die Dauer der Stratifikationsperiode der Samen von Obstkulturen ist unterschiedlich: Antonowka gewöhnlich – 70-90, Holzapfel (wild) – 90-110, wilde Waldbirne – 90-100, Kirschpflaume – 90-150, wilde Süßkirsche – 150-180, Antipka – 150-160, Sauerkirsche (Kultursorten) – 150-170 Tage.

Bei der Einlagerung von Samen zur Stratifikation geht man vom voraussichtlichen Aussaattermin und der Dauer der Vorbereitungszeit aus. Wenn beispielsweise die Samen der Antonowka-Gewöhnlichen Ende April ausgesät werden sollen, muss die Stratifikation drei Monate vor der Aussaat, also Ende Januar, beginnen. Zunächst werden die Samen von Steinobstkulturen 1-3 Tage lang eingeweicht und anschließend mit TMTD (3-4 g/kg) oder Fundazol (5 g/kg Samen) gebeizt. Danach werden die Samen mit einem Substrat (gewaschener Flusssand oder frische Sägespäne, die mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung (250 mg auf 10 l Wasser) desinfiziert werden) im Verhältnis 1:3 vermischt und in Kisten in einer Schicht von 12-15 cm ausgelegt. In der ersten Phase werden die Samen bei einer Temperatur von 4-6°C gehalten, bis sie zu keimen beginnen oder 15-20% gekeimt sind. Danach werden sie bis zur Aussaat in einen Kühlraum, einen Eiskeller oder einen Schneelager bei einer Temperatur von 0±1°C gebracht.

Die Stratifikation von Apfelsamen kann auch ohne Substrat erfolgen. Vor der Einlagerung zur Stratifikation werden die Samen gewogen und zu einem Drittel ihres Fassungsvermögens in Plastiktüten gefüllt. Die Tüten mit den Samen werden zum Quellen für 2 Tage in einen Behälter mit Trinkwasser gelegt. Das Wasser wird täglich gewechselt. Nach Ablauf dieser Frist werden die Tüten aufgehängt oder auf Regale gelegt, damit überschüssige Feuchtigkeit abtropfen kann. Wenn die Wasserabsonderung aufhört, werden die Samen in einer Schicht von 8-10 cm auf eine Plane oder Folie ausgeschüttet und gründlich mit TMTD-Pulver in einer Menge von 4-6 g pro 1 kg trockener Samen vermischt. Dann werden die Samen zu einem Drittel des Volumens in Plastiktüten der Größe 40×60 oder 50×70 cm aus 100-150 Mikrometer dicker Folie gefüllt. Diese Tüten werden unverschlossen in Kisten für die Sammlung von Steinobstkulturen oder auf Regale gelegt. Dabei werden die Samen in der Tüte zu einer Schicht von 10-15 cm eingeebnet.

Die Stratifikation wird bis zum Erscheinen der ersten angekeimten Samen bei einer Temperatur von 4-5°C (40-60 Tage) durchgeführt, danach wird die Temperatur durch Umschalten des Kühlschrankmodus oder durch Einschneien auf plus 1°C gesenkt.

Die Stratifikation von Steinobst erfolgt in zwei Phasen: 1) 60-90 Tage werden die Samen bei 10-18°C in einem stark feuchten Substrat gehalten; 2) 60-70 Tage nach dem Ankeimen von 30-40% der Samen bei 0±1°C bis zur Aussaat. In der ersten Phase sollten die Samen wöchentlich umgerührt werden.

Anbau von Samenunterlagen im Freiland.

Für die Sämlingsschule sind am besten leicht- oder mittelschwere Lehmböden oder schwere Sandlehme geeignet.

Im Frühjahr oder Sommer werden unter die Sämlingsschule 300 t/ha Hochmoortorf (bei 60% Feuchtigkeit), 80 t/ha Mist, Phosphor- und Kalidünger mit je 90 kg Wirkstoff ausgebracht. Die Hälfte der Mineraldünger und des Torfs wird vor dem Pflügen ausgebracht, der Rest und der Mist werden unter die Kultivierung gestreut.

Die Aussaat von Kern- und Steinobstsamen sollte im Frühjahr möglichst früh erfolgen, sobald der Boden bearbeitungsfähig ist.

Die Samen werden vor der Aussaat vom Substrat getrennt und getrocknet. Die Aussaat kann einzeilig, zweizeilig oder bandförmig erfolgen. Bei der einzeiligen Aussaat beträgt der Abstand zwischen den Reihen 60 cm und zwischen den Zeilen 15–20 cm. Die Ablagetiefe für Kernobst beträgt 5–6 cm. Die Aussaatmengen sind wie folgt: Apfel und Birne 30–40 kg/ha, Sauerkirsche und Wildkirsche 250–300 kg/ha, Kulturpflaume 500–600 kg/ha, Kirschpflaume 400–500 kg/ha.

Die Samen von Steinobst können in der 2. und 3. Oktoberdekade ausgesät werden. Dazu müssen sie unmittelbar nach der Entnahme aus den Früchten stratifiziert werden.

Die Sämlinge müssen regelmäßig bewässert, der Boden systematisch gelockert und gejätet werden, die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten geschützt werden, insbesondere vor Mehltau bei Kernobst und Kokkomykose bei Kirsche und Süßkirsche.

Dichte Sämlinge werden zum ersten Mal im Stadium von ein bis drei Blättern ausgedünnt, zum zweiten Mal nach 15–20 Tagen, wobei 17–20 Pflanzen pro laufendem Meter stehen bleiben. Dies erfolgt nach Regen oder Bewässerung. Zur Bildung eines faserigen Wurzelsystems werden die Wurzeln der Apfel- und Birnensämlinge im Stadium von 3–4 Blättern mit einem speziellen Gerät KN-1 oder von Hand mit einer scharfen Schaufel geschnitten.

Während des aktiven Wachstums werden die Sämlinge mit Stickstoff gedüngt, in einer Menge von 30–40 kg Wirkstoff pro Hektar, oder mit Gülle, die vor dem Ausbringen mit Wasser im Verhältnis 1:5 bis 1:6 verdünnt wird.

Vor dem Ausgraben werden die Blätter an den Unterlagen entfernt. Sie werden Anfang Oktober ausgegraben. Die Unterlagen werden nach der Größe des oberirdischen Teils und des Wurzelsystems sortiert. Für die Pflanzung in der Baumschule sind Unterlagen mit einem Wurzelhalsdurchmesser von 7–12 mm (1. Sorte) und 5–7 mm (2. Sorte) geeignet. Mit einem Durchmesser von 4 mm und darunter werden sie zum Weiterwachsen in der Sämlingsschule belassen.

Anbau eines Obstgartens

Ernte

Davon, wie richtig und rechtzeitig die Ernte eingebracht wird, hängen nicht nur die Qualität, der Geschmack und die Lagerdauer der Früchte ab, sondern auch die Vorbereitung des Baumes auf den Winter.

Jede Sorte von Apfel, Birne und Steinobst hat ihren eigenen kalendarischen Reifetermin für die Ernte, aber in der Praxis kann dieser, abhängig vom Anbauort und der Temperatur des jeweiligen Sommers, um 10–20 Tage in die eine oder andere Richtung abweichen. Daher ist es notwendig, die Veränderung der Deckfarbe der Früchte und das Braunwerden der Samen in den Früchten (bei Apfel und Birne) zu beobachten.

Es wird angenommen, dass der optimale Erntetermin für späte Herbst- und Wintersorten der 20. September ist. Aber in einem warmen oder heißen Sommer reifen die Früchte deutlich früher und wenn sie nicht rechtzeitig geerntet werden (überreif), lagern sie sich schlecht.

Je früher die Ernte eingebracht wird, desto besser kann sich der Baum auf den bevorstehenden Winter vorbereiten.

Die Erntetechnik ist recht einfach. Es ist empfehlenswert, die Früchte zu pflücken, wenn sie vom Morgentau getrocknet sind. Beginnen Sie mit den unteren Etagen und gehen Sie allmählich zu den höheren über. Wenn Sie die Früchte geerntet haben, die Sie erreichen können, stellen Sie eine Leiter auf und setzen Sie die Arbeit fort. Die Früchte müssen vorsichtig gepflückt werden, ohne an den Zweigen zu ziehen, und ebenso vorsichtig in einen Korb oder Eimer gelegt werden.

Nach der Ernte werden die Früchte nach Qualität sortiert. Beschädigte (kranke, verbeulte) werden für die Verarbeitung oder den sofortigen Verzehr verwendet, während gesunde eingelagert werden. Äpfel und Birnen von Herbst- und Wintersorten, die für eine lange Lagerung bestimmt sind, werden in Kisten gelegt, wobei die Reihen durch Hobelspäne oder Stroh getrennt werden, und dann in den Keller gebracht.

Ihre eigene Baumschule

Manchmal ist es unmöglich, genau die Sorte Apfel, Birne, Steinobst oder Beerenobst zu kaufen, die Sie unbedingt anbauen möchten. Für manche mag es auch interessant sein, als Baumschulgärtner tätig zu sein. Ich werde versuchen, die wichtigsten Punkte dieser Arbeit zu erläutern.

Wenn es um die professionelle Arbeit geht, muss man mit der Anlage eines Muttergartens und dem Züchten eigener Unterlagen beginnen. Wenn man Unterlagen und Edelreiser kauft, kann man nie sicher sein, dass Sie den Setzling genau der Sorte erhalten, auf die Sie erwartet haben.

Ich erkläre es an einem Beispiel. Als ich gerade das Patent für die Produktion von Pflanzmaterial erhielt, hatte ich nicht genug Edelreiser und musste Stecklinge für die Veredelung kaufen. Einige Jahre nachdem ich begonnen hatte, Setzlinge zu verkaufen, kamen Leute zu mir und sagten: „Wir haben bei Ihnen Birnensetzlinge gekauft, sie wachsen und tragen gut Früchte, aber Sie haben versprochen, dass sie Mitte August reif werden, aber sie reifen erst Ende September.“ Das bedeutet, dass man mir Stecklinge für die Veredelung nicht von ‚Lada‘, sondern von ‚Pamjati Schegalowa‘ verkauft hat, und ich habe die Käufer unwissentlich getäuscht.

Jetzt habe ich einen großen Muttergarten, und ich schneide Stecklinge für die Veredelung oder Bewurzelung (Beerensträucher, Weinreben) nur von meinen eigenen Pflanzen, binde sie sofort zu Bündeln und hänge an jedes Bündel zwei Etiketten mit dem Sortennamen. Und jetzt verkaufe ich Setzlinge mit 100-prozentiger Garantie der Sortenreinheit. Für den Käufer ist das einer der wichtigsten Kriterien beim Kauf von Setzlingen.

Nun zu den Unterlagen. In unserer zentralen Zone beschäftigt sich praktisch niemand mit dem Anbau von Unterlagen für den Verkauf. Daher werden die meisten Unterlagen aus den südlichen Regionen zu uns gebracht. Das bedeutet, dass Bäume, die auf diese Unterlagen veredelt sind, sich schlechter entwickeln können und in kritischen Wintern ihr Wurzelsystem erfrieren kann. All dies wirkt sich negativ auf den Ruf der Baumschule aus.

Um meine eigenen Unterlagen zu züchten, muss ich jedes Jahr Samen aus mehreren Säcken Äpfel und Birnen auslesen. Ich verwende Äpfel alter lokaler Sorten — Gruschowka, Anis, Antonowka und andere. Birnen — entweder Halbkulturformen oder Sorten der TSChA, Ural- oder Altai-Sorten.

Anfang Januar lege ich sie zur Stratifikation ein (ich habe versucht, im Herbst zu säen – Mäuse fressen sie). Dazu übergieße ich die Apfelsamen (Anfang Januar) und die Birnensamen (Mitte Januar) für einen Tag mit Wasser, mische sie dann mit grobem, gewaschenem Flusssand (ich nehme 3-4 Mal so viel Sand) und gebe sie in Gläser oder Töpfe, je nach Menge. Einen Tag lasse ich sie bei Raumtemperatur im Haus, dann bringe ich sie in den Keller. Anfang April hole ich sie aus dem Keller, schütte sie in ein Sieb und wasche sie, bis nur noch die Samen übrig sind. Und sofort säe ich sie in 1-2 cm Tiefe.

Die meisten Unterlagen muss ich zwei Jahre lang ziehen, da im ersten Jahr nur einzelne von ihnen Verkaufsgröße erreichen. Birnenunterlagen pikieren ich entweder im Mai (mit Einkürzen der Wurzel) oder beim Umpflanzen nach dem ersten Anbaujahr.

Wenn Birnen- und Apfelsamen vom Herbst bis zum Winter trocken gelagert werden können, verlieren Steinfruchtsamen nach dem Trocknen ihre Keimfähigkeit. Daher lege ich die Kerne von Pflaumen, Aprikosen und anderen Steinfrüchten, ohne sie trocknen zu lassen, in ein feuchtes Tuch, das ich in einen Plastikbeutel stecke. Sobald eine bestimmte Menge zusammen ist, mische ich sie mit feuchtem Sand und bringe sie sofort in den Keller. Auch sie säe ich Anfang April.

Direkt durch Samen vermehre ich Zitronengras (Schisandra), japanische Quitte und Weißdorn. Die Samen des Zitronengrases, die ich im Herbst ins Beet säe, keimen sehr schlecht. Sie vertragen keine Austrocknung und Überhitzung des Bodens. Ich habe mir angewöhnt, den Boden im Beet mit Moos abzudecken, das ich aus dem Wald hole.

Stecklingsvermehrung und Vermehrung durch Absenker

Zu den einfachsten Vermehrungsmethoden zähle ich die Stecklingsvermehrung und die Vermehrung durch Absenker. Damit begann ich bereits 1944, als ich 13 Jahre alt war. Ich schnitt Stecklinge von Johannisbeeren von 20-25 cm Länge, steckte sie schräg nach Süden so tief, dass nur eine Knospe über der Erde blieb. Bis zum Herbst wuchs aus dieser Knospe ein guter Trieb, den ich auf drei Knospen zurückschnitt, und im nächsten Jahr waren es schon schöne kräftige Zweijährige.

Um die Stachelbeersträucher herum grub ich die Erde um, machte Rillen, steckte Zweige hinein und häufte beim Wachsen der Triebe Erde auf. Ich goss sowohl die Johannisbeeren als auch die Stachelbeeren regelmäßig. Im nächsten Frühjahr schnitt ich den bewurzelten Stachelbeerzweig vom Strauch ab, teilte ihn mit der Gartenschere in einzelne Pflanzen und pflanzte sie zum Weiterwachsen. Und im zweiten Jahr konnten die Stachelbeersträucher schon an ihren endgültigen Standort gesetzt werden.

Die Vermehrung durch Steckling oder Absenker ist nicht nur wichtig, um dieselbe Sorte zu erhalten, sondern auch, um das Geschlecht der Pflanze zu bewahren. Pflanzen wie Actinidie und Sanddorn tragen nur an weiblichen Pflanzen Früchte.

Die Weinreben bereite ich im Herbst beim Schnitt vor. Ich lagere sie im Keller, nachdem ich sie in Plastikfolie eingewickelt habe. Im Frühling hole ich sie heraus, schneide Stecklinge von 25-30 cm Länge, führe eine Rillung (Furchenziehen) durch, indem ich die Gartensäge fest gegen den Steckling drücke und tiefe Längsrillen mache. Ich rille etwa 2/3 der Länge.

den unteren Teil des Stecklings, während ich das obere Drittel unberührt lasse. Aus diesen Wunden werden die Hauptwurzeln wachsen. Ich setze die Stecklinge entweder im Gewächshaus oder unter Folie, da Weinreben zur Bewurzelung eine höhere Temperatur benötigen.

Die komplexeste Vermehrungsmethode — ist die Veredelung. Für Gärtner bietet diese Technik die Möglichkeit, einen mehrsortigen Baum zu schaffen. Für einen Baumschulgärtner hingegen ermöglicht sie, viele Setzlinge einer Sorte zu züchten.

Veredelung

Für die Veredelung in die Krone gibt es mehrere Methoden, aber für die Aufzucht von Setzlingen werden zwei davon verwendet: Okulation — die Veredelung mit einer Knospe, und Kopulation — die Veredelung mit einem Steckling. In meiner Praxis wende ich hauptsächlich die Kopulation an. Und darüber werde ich berichten.

Dazu sind ein Edelreis und eine Unterlage notwendig. Als Unterlage kann ein eigens gezogener ein- bis zweijähriger Sämling dienen, auch ein dreijähriger Sämling im Fall der Veredelung auf einen Stammbildner, sowie ein vier- bis fünfjähriges Bäumchen als Kronenbildner. Dies ist der Fall, wenn man eine weniger winterharte (südlichere) Sorte in die Krone eines Wildlings oder einer winterharten Sorte veredeln möchte.

Man kann durch Veredelung auch einen Setzling auf einer kräftigen Samenunterlage mit mäßigem Wuchs ziehen. Dazu wird zunächst ein Steckling eines Zwergapfelbaums auf die Samenunterlage veredelt, und dann 20-40 cm höher die gewünschte Sorte. Dies nennt man Veredelung mit interkalarer Einlage. Leider hat noch keine Baumschule die Massenvermehrung von Setzlingen mit interkalarer Einlage etabliert, dabei wäre dies eine gute Lösung für diejenigen, die niedrige Bäume haben möchten.

Wann soll man die Veredelung in die Krone durchführen? In alten Ausgaben wird das Datum der Kirschblüte genannt, und in unseren Gegenden blüht die Kirsche in der ersten Maidekade. Warum wurde dieser Zeitraum gewählt, obwohl der Saftfluss deutlich früher beginnt? Damit sich schnell Kallus bildet und somit die Verwachsung erfolgt, ist eine relativ hohe Temperatur erforderlich. Eine solche Temperatur herrscht genau dann, wenn die Kirsche blüht.

Ich muss jährlich 2000 bis 2500 Veredelungen durchführen, und für das laufende Jahr 2012 habe ich 3000 Unterlagen vorbereitet. Eine solche Anzahl von Veredelungen kann ich in der kurzen Frühlingszeit nicht bewältigen, zumal es zu dieser Zeit viele andere Aufgaben gibt, daher beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit der Winterveredelung.

Im Herbst bereite ich die Unterlagen vor. Ich grabe sie aus, schneide den oberen Teil stark zurück, kürze das Wurzelsystem, wobei ich 15-17 cm belasse. Erstens sind Setzlinge mit solchen Wurzeln leichter zu pflanzen, zweitens wird das Wurzelsystem noch faseriger. Ich binde sie in Bündel zu 50-100 Stück, lege sie in einen großen Polyethylenbeutel, bedecke die Wurzeln mit Moos und stelle den Beutel in den Keller.

Im November bereite ich die Edelreiser vor. Ich schneide die erforderliche Anzahl junger Triebe ab, binde sie zusammen, kennzeichne sie mit einem Etikett mit dem Sortennamen, lege sie in einen gleichartigen Beutel, ziehe einen zweiten Beutel darüber und binde ihn fest mit Bindfaden zu, damit die Stecklinge nicht austrocknen, und lasse sie ebenfalls in den Keller hinab.

Etwa ab dem 10. Januar beginnen Sie mit der Veredelung. Sie bringen die Unterlagen nach Hause, stellen sie für zwei Tage in einen Eimer mit Wasser und wechseln das Wasser einmal. Den Eimer mit den Unterlagen decken Sie mit einer Plastiktüte ab. Nach einem Tag bringen Sie die benötigte Anzahl an Edelreisern, stellen sie über Nacht in einen Eimer mit Wasser und beginnen am nächsten Tag mit der Veredelung. Sie führen sie mit der Methode der verbesserten Kopulation durch.

Für die Gewinnung von Samenunterlagen von Apfelbäumen verwendet man normalerweise Samen von Antonowka, Gruschowka Moskowskaja, Anis Polosatyj; für Birne – Samen der kleinfrüchtigen Wildbirne (sowie von Weißdorn, Felsenbirne, roter Eberesche und Apfelbeere); für Kirsche – Samen von Wladimirskaja, Schubinka; für Süßkirsche – Samen der Wildkirsche, der Magalebkirsche, der Süßkirschensorte Brjanskaja Rosowaja; für Pflaume – Samen von Skorospelka Krasnaja, Renklod Kolchosnyj, Schlehe, Filzkirsche und Sandkirsche.

Für die Anzucht von Unterlagen sind nur reife Samen geeignet. Die Samen werden aus den Früchten entnommen, gut gereinigt und gewaschen und dann auf Papier zum weiteren Trocknen ausgebreitet. Apfel- und Birnensamen müssen vor der Stratifikation trocken bei Raumtemperatur gelagert werden. Vor der Stratifikation werden die Samen drei bis vier Tage lang in Wasser gelegt, wobei das Wasser täglich gewechselt wird. Danach werden sie in ein feuchtes Medium (Flusssand, Sägemehl, Torfmoos) gegeben, gut vermischt und in Plastiktüten mit Belüftungslöchern verpackt. Die Lagertemperatur beträgt +2 … +4 °C.

Die Dauer der Stratifikation der Samen von Kernobst beträgt 90–100 Tage, von Steinobst 180–220 Tage. Damit die Samen zu Beginn der Vegetationsperiode (in der Mittelzone sind das die ersten Maitage) zu keimen beginnen, werden die Samen von Steinobst im September, die von Kernobst Anfang Februar eingeschichtet. Die Feuchtigkeit des Substrats muss ständig aufrechterhalten werden.

Es kann vorkommen, dass ein Teil der Samen von Steinobst vorzeitig keimt (im Januar–Februar), wenn der Boden noch mit Schnee bedeckt ist. In diesem Fall muss eine Schneelage durchgeführt werden. Funktionsprinzip: Sobald die Samen aufplatzen, wird die gesamte Charge in einen Schneehaufen gelegt und von oben mit einer 20–30 cm dicken Schicht trockener Sägespäne abgedeckt. Dort wird eine konstante Temperatur aufrechterhalten, und der Stratifikationsprozess wird abgeschlossen.

Sie sollten den Zeitpunkt der Aussaat der Samen im Frühjahr nicht aufschieben, sondern diese so früh wie möglich durchführen.

Die Samen werden mit einem Abstand von 15–20 cm zwischen den Reihen ausgesät, oder bei maschineller Bearbeitung der Zwischenräume in Reihen mit einem Abstand von 60–80 cm, je nach Bearbeitungsmethode (Traktor, Motorhacke).

Die Ablagetiefe für Samen beträgt etwa 1,5 cm, für Steine 2,5 bis 3 cm, je nach Größe der Steine. Unmittelbar nach der Aussaat muss vorsichtig und reichlich gewässert werden, um die Samen nicht auszuspülen.

Der Abstand zwischen den Samen beträgt etwa 2 cm. Wenn die Sämlinge vier echte Blätter entwickelt haben, werden sie ausgedünnt, sodass der Abstand zwischen ihnen 6–8 cm beträgt. Die ausgegrabenen Sämlinge werden pikiert und in ein anderes, vorbereitetes Beet mit denselben Abständen umgesetzt.

Der Boden für die Anlage künftiger Sämlinge wird nur mit mineralischen Zusammensetzungen gedüngt, wobei aktive organische Stoffe in Form von Kot und Mist vollständig ausgeschlossen werden. Während des Auflaufens und der Entwicklung der Keimlinge wird der benötigte Stickstoff durch die Verwendung von Humindüngern zugeführt, die von den Sämlingen schnell aufgenommen werden und keine pathogenen Bakterien in der enormen Konzentration wie Mist enthalten.

Damit die Sämlinge ein schönes, faseriges Wurzelsystem und nicht nur eine dicke, zentrale Wurzel entwickeln, müssen die Wurzeln mit einem scharfen Spaten in einer Tiefe von etwa 15–20 cm gekappt werden. Dies geschieht, wenn die Sämlinge eine Höhe von etwa 8–12 cm erreicht haben. Nach diesem Vorgang verlieren die Sämlinge einen Teil ihrer Wurzeln, behalten aber alle Blätter, wodurch ihnen möglicherweise Feuchtigkeit fehlt. Daher müssen die Sämlinge mit gekappten Wurzeln reichlich gegossen werden.

Heranwachsende Sämlinge sind sehr empfindlich und können leicht durch Krankheiten und Schädlinge geschädigt werden. Echter Mehltau oder beispielsweise Blattläuse können das Wachstum von Apfelsämlingen erheblich verzögern, sie verformen, sodass sie einfach nicht die gewünschte Größe erreichen. Blattwickler und Echter Mehltau können die Spitze eines Sämlings zerstören. Infolgedessen verzögert sich nicht nur das Wachstum, sondern der Sämling beginnt auch zu früh, an der Veredelungsstelle zu verzweigen, was später zusätzliche Arbeit bedeutet. Kokomykose kann für Kirsch- und Süßkirschesämlinge gefährlich sein.

Generell erfordert die Baumschule insgesamt besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich des Schutzes vor Krankheiten und Schädlingen.

Nach einer Nachzucht von ein bis zwei Jahren sind die Sämlingsunterlagen bereit, um die gewünschten Sorten auf sie zu veredeln.

Vorteile einer starkwüchsigen (Sämlings-)Unterlage

• Auf einer solchen Unterlage gezogene Bäume (Setzlinge) sind lebensfähig: Das Wurzelsystem ist gut entwickelt, dringt tief in den Boden ein, sodass die Bäume Trockenheit und starken Frost gut vertragen.
• Die Dauer der produktiven Periode beträgt bis zu 40 Jahre. Danach werden die Früchte der Bäume sehr klein.
• Bäume auf Sämlingsunterlage haben einen hohen Ertrag.
• Der Boden um Bäume auf Sämlingsunterlage kann als Rasenfläche genutzt werden.

Nachteile einer starkwüchsigen (Sämlings-)Unterlage

• Die Bäume sind hoch und schwer zu pflegen. Bei einem richtigen, jährlichen Schnitt kann jedoch eine Krone von bis zu 4,5 Metern Höhe geformt werden.
• Die Fruchtbildung beginnt im 4. bis 6. Jahr nach der Pflanzung im Garten. Birnenfrüchte können viel später erscheinen: im 7. oder sogar 10. Jahr nach der Pflanzung.
• Die Grundwassertiefe muss überwacht werden – die Grundwassertiefe sollte mindestens 3 Meter betragen.
• Aufgrund der großen, ausladenden Krone und des voluminösen Wurzelsystems können die Bäume nicht nahe beieinander gepflanzt werden.