Kann man Weinreben im Winter beschneiden?

Weinrebenschnitt für Anfänger

Die Erziehung des Rebstocks durch Schnitt ist die kreativste und verantwortungsvollste Arbeit im Weinberg. Der Rebe muss eine Form gegeben werden, die für die örtlichen Gegebenheiten geeignet und für den Winterschutz bequem ist.

• Methoden des Rebschnitts: mit und ohne Abdeckung
• Womit beginnt man den Formationsschnitt der Weinrebe?
• Rebformung für Anfänger: nach der Guyot-Methode
• Fächerformungen der Weinrebe
• Moskauer kleiner stammloser Fächer (Methode von Dmitri Tokarew)

Methoden des Weinrebenschnitts: abdeckbare und nicht abdeckbare

Es gibt eine große Vielfalt an Erziehungsmethoden für Reben. Sie lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: solche mit Winterschutz und solche ohne.

Zu den deckungsbedürftigen gehören hauptsächlich verschiedene Fächerformen und einige Kordonformen.

Die nicht deckungsbedürftigen – Stamm- und Laubenerziehung – können in Regionen des nicht traditionellen Weinbaus nur beim Anbau frostresistenter Sorten angewendet werden. Die Wahl der Methode wird durch das Anbaugebiet und die Eigenschaften der Rebsorte beeinflusst. Daher werden nicht alle Methoden für Ihre Sorten und Ihr spezifisches Grundstück geeignet sein.

Die Reberziehung unterscheidet sich grundlegend von der Erziehung von Sträuchern und Obstbäumen.

Wie beginnt man mit der Formgebung des Weinstocks?

Die Grundlage der Weinernte des kommenden Jahres ist die ausgereifte Rebe des laufenden Jahres mit überwinternden Augen, aus denen im nächsten Jahr die Fruchttriebe wachsen. Die Einleitung einer jeden Erziehungsform beginnt im ersten oder zweiten Jahr nach der Pflanzung und wird über drei bis sechs Jahre fortgesetzt, abhängig von der Art der Erziehung, den biologischen Eigenschaften der Sorte und den natürlichen Bedingungen Ihrer Region.

Die Erziehung ist abgeschlossen, wenn die Elemente des Stockgerüsts und des Fruchtholzes geschaffen sind, die seine volle Fruchtbarkeit gewährleisten. Danach muss nur noch die optimale Form des ausgewachsenen Stockes durch den Herbstschnitt erhalten werden. Dabei werden je nach Erziehungsform 70–90% des einjährigen Zuwachses entfernt, einschließlich aller Fruchttriebe dieses Jahres, einiger schwacher, unfruchtbarer Triebe und gegebenenfalls von Teilen des mehrjährigen Holzes.

Formgebung des Weinstocks für Anfänger: nach der Guyot-Methode

Unter den Bedingungen des nördlichen Weinbaus eignet sich für die Deckkultur als Ausgangsform am besten die stammfreie Erziehungsform. Für Anfänger im Weinbau ist es bequemer, das klassische System zu erlernen, das vor 150 Jahren von dem französischen Winzer Guyot entwickelt wurde. Es ist eine recht einfache Methode der Stockerziehung, die Bedingungen für eine gute Versorgung der Trauben mit Wärme und Licht schafft.

Im ersten Jahr ziehen Sie einen kräftigen Trieb heran, den Sie im Herbst zurückschneiden, wobei Sie 2 Augen ab Bodenhöhe oder oberhalb der Veredelungsstelle belassen (zur Sicherheit können Sie auch 3 Augen belassen).

Im zweiten Jahr im Herbst schneiden Sie die beiden einjährigen Triebe, die aus diesen Augen gewachsen sind (in der Regel an dem einzigen kräftigen Trieb des ersten Jahres), auf einen kurzen (Ersatzzapfen) mit 2–3 Augen und einen langen (Fruchtrute oder Fruchttrieb) zurück. Bis zum Herbst wachsen aus den Augen des Ersatzzapfens wieder der zukünftige Ersatzzapfen und die zukünftige Fruchtrute.

Die Länge der Fruchtrute sollte flexibel gehandhabt werden. An einem jungen Stock können Sie weniger Augen belassen, mindestens 4, in der Regel 6–12. Wenn die Fruchtperiode einsetzt, werden Sie durch Ändern der Ruthenlänge die Belastung des Stocks und die Größe der Trauben je nach Ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen regulieren.

Auf dem Foto: Zweischenklige Variante der Reberziehung

Im Frühjahr binden Sie die Fruchtrute unter Berücksichtigung der vertikalen Polarität der Rebe waagerecht an den Draht der Spalieranlage. Aus den Augen der Fruchtrute wachsen nach diesem Anbinden im Frühjahr des dritten Jahres einjährige Fruchttriebe. Zur besseren Entwicklung werden diese und die beiden Triebe aus den Augen des Ersatzzapfens senkrecht an den Draht gebunden.

Im Herbst, nach der Ernte, entfernen Sie die abgetragene Fruchtrute mit allen ihren verdorrten Fruchttrieben – Sie schneiden den gesamten Fruchtteil bis zum Ersatzzapfen ab. Vor uns bleibt der Ersatzzapfen mit zwei neuen Ruthen, aus dem Sie dann einen neuen Ersatzzapfen und eine neue Rute formen. Und so jedes Jahr von vorne.

In Abbildung 1 ist zu sehen, wie das Fächerglied nach dem Guyot-System nach dem Schnitt aussieht.

Für Keltertraubensorten, auch veredelte, und für starkwüchsige Tafeltraubensorten, die eine erhebliche Belastung aushalten, kann das Fruchtglied nach Guyot verstärkt werden, es wird „in die dritte Potenz erhoben“. Lassen Sie den Ersatzzapfen mit drei Knospen und zwei Ruthen (Fruchtruten) stehen. Der Unterschied des verstärkten Gliedes zum normalen besteht darin, dass am Ersatzzapfen drei Ruthen wachsen – die untere für den neuen Ersatzzapfen und die beiden oberen für die Fruchtbildung.

Fächerförmige Weinstockformationen

Dies sind die im Norden beliebtesten Reberziehungsformen. Ihr Unterschied zur Guyot-Erziehung besteht darin, dass die Stöcke nicht ein oder zwei, sondern 3–6 und mehr Arme haben, also mehrere Fruchtglieder, die fächerförmig an einer vertikalen Spalieranlage angeordnet sind. Je nach Armlänge unterscheidet man kleine und große, stammbildende und stammfreie, kurzarmige und langarmige, ein- und zweiseitige, ein- und mehrstöckige Fächererziehungen. Die Fruchttriebe werden dabei in zwei bis drei Etagen angeordnet.

In Regionen mit kaltem Klima wird häufiger die Fächerform ohne Stamm (Fächer oder einseitiger Halbfächer) verwendet. Ihre Vorteile sind die bequeme Pflege und Abdeckung, die einfache Regulierung der Anzahl von Armen und Fruchttrieben, die einfache Verjüngung der Sträucher und Arme, der hohe Ertrag und die gute Qualität der Beeren.

Die ersten zwei Jahre sind Schnitt und Pflege der Sträucher die gleichen wie bei der Form nach Guyot. Im Frühjahr des dritten Jahres beginnt man mit der Bildung der Arme. Die Aufgabe ist es, zwei Reben pro Arm zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Weinrebe normalerweise zu fruchten, und am Strauch gibt es in der Regel mindestens 4 Triebe mit einer Länge von bis zu einem Meter und einer Dicke von 6–10 mm. Diese Triebe werden im Herbst auf die Länge der zukünftigen Arme geschnitten, jedoch mindestens 50 cm, und in Form eines Fächers an den ersten Draht gebunden, normalerweise in einer Höhe von 30–60 cm über dem Boden. Bei mir auf Sandböden, unter Berücksichtigung der tiefen Pflanzung in Gräben, sind dies 30 cm.

Dabei werden die inneren Triebe des Fächers kürzer geschnitten, und die am Rand wachsenden (äußeren) werden höher geschnitten, indem sie für eine bequeme Abdeckung in einer geneigten Position gebunden werden.

Während der Vegetationsperiode werden an jedem Arm alle einjährigen Triebe, die aus den oberen Augen wachsen, ausgebrochen oder abgekniffen, mit Ausnahme der 2–3 oberen, die zur Verlängerung der Arme und zur Bildung von Fruchttrieben dienen – diese werden vertikal an das Spalier gebunden.

Im Herbst vor der Abdeckung (in südlichen Regionen im nächsten Frühjahr) entfernt man den grünen, unreifen Teil der Rebe und entfernt die Ranken. Bei guter Reife der Rebe und je nach Region wird der oberste Trieb auf eine Fruchtrebe geschnitten, der zweite (darunter) auf einen Ersatzzapfen. Welcher Abstand zwischen ihnen in einem bestimmten Jahr an Ihrem Strauch entsteht, weiß nur der Strauch. In strengen Jahren kann ich für den Fall des Erfrierens einen dritten Trieb als (Sicherheits-) zweiten Ersatzzapfen belassen. Im vierten bis fünften Jahr werden an jedem Arm bereits Fruchttriebe gebildet, indem die obere Rebe am Arm auf 4–6 Augen als Fruchtrute und die untere Rebe auf 2–3 Augen als Ersatzzapfen geschnitten wird.

In den folgenden Jahren kann die Anzahl der Arme auf 6–8 erhöht werden. Bei dieser Schnittmethode erfolgt die Verlängerung der Arme langsam. Wenn die Sträucher mit einer lufttrockenen Abdeckung abgedeckt werden, halten solche Arme viele Jahre. Zur Verjüngung und zum Ersatz alter Arme verwendet man später Wurzeltriebe oder lässt einen Erneuerungszapfen (2–3 Augen) an der Basis des Arms nahe dem Kopf des Strauchs.

In der Abbildung Varianten der Bildung eines 4-armigen Fächers

Moskauer kleiner stammloser Fächer (Methode von Dmitri Tokarev)

Wenn man über vielversprechende Fächerformen spricht, darf man den „Moskauer kleinen Fächer ohne Stamm“ nicht unerwähnt lassen. Die Methode wurde Ende des 20. Jahrhunderts von dem Winzer und Mitglied der MOIP (Moskowskoje obschtschestwo ispytatelei prirody) Dmitri Charitonowitsch Tokarew entwickelt und wird hervorragend eingesetzt, besonders auf kleinen Gartengrundstücken.

Bei dieser Formierung können die Büsche in der Reihe enger platziert werden – 0,7–1,0 m mit einem Reihenabstand von 1,5–2 m. Wir erinnern daran, dass die Standardabstände zwischen den Büschen in nördlichen Gebieten für Tafeltrauben normalerweise 2 m und mehr betragen, für Keltertrauben 1–1,2 m. Wenn die Büsche mit der lufttrockenen Methode abgedeckt werden, halten die Arme bis zu 10 Jahre und können leicht erneuert werden. Ersatzknoten belassen wir nur dann, wenn wir die Arme ersetzen möchten.

Auch für den Norden sind Formierungen wie der einseitige Fächer (Halbfächer) von Interesse. Sie sind pflegeleichter und benötigen weniger Platz als Fächerformen. Manchmal, wenn die Reben noch biegsam sind, ist es sinnvoller, einen jungen Stock als stiellosen Fächer zu formen, und wenn die Arme verholzt sind, für eine wirtschaftlichere Flächennutzung auf eine einseitige Halbfächer-Formierung umzusteigen.

Wie sehr die potenzielle Fruchtbarkeit einer Rebsorte unter bestimmten Boden- und Klimabedingungen zum Tragen kommt, hängt weitgehend von der richtigen Wahl der Formierung ab. Theoretisches Wissen ist notwendig. Aber trotz aller Theorie werden Sie nichts verstehen, bis Sie beginnen, die Reben mit eigenen Händen zu formen. Wie ich bereits oben erwähnt habe, ist diese Arbeit kreativ. Die Rebe gibt Hinweise, die Hände spüren es – so lernen Sie es.

Wir lüften die Geheimnisse des Weinrebenschnitts vor dem Winter

Die Fruchtbarkeit der Weinreben hängt von vielen Faktoren ab. Damit die Weinrebe nicht nur mit ihrem grünen Aussehen, sondern auch mit einer schmackhaften Ernte erfreut, muss der Zustand der Triebe sorgfältig überwacht werden. Eine notwendige Bedingung ist die Durchführung wichtiger Behandlungen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie Maßnahmen zum Beschneiden der Sträucher in verschiedenen Phasen des saisonalen Wachstums der Pflanze. Das Verfahren ist wichtig, daher ist es wichtig, die Besonderheiten zu kennen, wie man Weinreben richtig für den Winter beschneidet und welche Bedeutung dies für die Pflanze insgesamt hat.

Winterschnitt: Bedeutung für die Pflanze

Bei richtiger Formung des Strauches steigt der Ertrag der Weinreben. An den Trieben bilden sich viele fruchttragende Knospen, während die „leeren“ abgeschnitten werden. So werden Nährstoffe nicht für die Entwicklung überflüssiger Blätter und Triebe verschwendet. Darüber hinaus verbessert sich die Frostbeständigkeit. Wenn kein regelmäßiger Winterschnitt durchgeführt wird, wirkt sich dies negativ auf die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Kälte und Schadinsekten aus, und die Beeren in den Trauben können kleiner werden, sich schlecht entwickeln und reifen.

Das Beschneiden der Triebe ermöglicht es, übermäßiges Wachstum der Sträucher zu beseitigen, was die saisonale Pflege der Weinreben vereinfacht. Der Aufbau von mehrjährigem Holz und fruchttragenden Trieben kann reguliert werden, ohne dass der Weinberg überwuchert. Je besser die Basis des Strauches, desto kräftiger entwickeln sich die Reben. Im Herbst werden etwa 85 % bis 90 % der Triebe des laufenden Jahres und des verholzten Stammes der Rebe des Vorjahres beschnitten.

Der Winterschnitt ist effektiv, da er die Geschmackseigenschaften der Beeren verbessert. Das Gewicht der Trauben nimmt zu, und entsprechend auch die Größe und die Fülle der Früchte mit Nährstoffen. Die Formgebung der Sträucher und die Verjüngung der Reben insgesamt werden reguliert. In den Wintern des Urals ist dieser Vorgang für die Reben äußerst notwendig.

Rebschnitt: etwas Theorie

Um die grundlegenden Prinzipien des Verfahrens zu verstehen, müssen Sie die Struktur des Rebstocks und die Schnittmethoden kennen.

Der oberirdische Teil des Rebstocks hat folgende Konfiguration:

• Der Stamm – der Teil des Triebes vom Boden bis zur ersten Verzweigung.
• Die Arme – Pflanzenteile von der ersten Verzweigung, mehrjährige Reben länger als 35 cm.
• Die Hörner – die nächsten Teile des Triebes, bis zu 35 cm lang.
• Die Rebe – der Zweig, der in der aktuellen Saison Früchte trägt.

Nach der Anzahl der Augen wird der Trieb in folgende Typen unterteilt:

• Der Knoten (kurze Länge) – bis zu 4 Augen
• Der Fruchttrieb (mittlere Länge) – 5–12 Augen
• Die Fruchtrebe (lang) – mehr als 12 Augen

Demzufolge unterscheidet man die grundlegenden Schnittarten:

Kurzer Schnitt („auf den Ersatzknoten“). Alle Triebe werden gekürzt, wobei bis zu 4 Augen übrig bleiben. Dies hilft, den Stock zu verjüngen. Wenn jedoch das dem Rebstock am nächsten gelegene Auge des Ersatzknotens ins Innere des Stocks zeigt, lässt man in der Regel noch 3 Knospen stehen. Die ins Innere des Stocks wachsenden Triebe werden im Frühjahr entfernt. Besser ist es, wenn die Ersatzknoten nach außen wachsen, da dies zur richtigen Formgebung des Stocks beiträgt. Diese Art eignet sich für Sorten, die an den unteren Eckaugen Früchte tragen.

Beim mittleren Schnitt („auf den Fruchttrieb“) lässt man am Trieb nicht mehr als 8 Augen. Dies trägt zur Erhaltung und Stärkung frostbeständiger und kräftiger Triebe bei. Die Gesamtzahl der übrig gelassenen Augen beträgt etwa 50.

Langer Schnitt – „auf die Fruchttriebe“. Funktion: Verbesserung des Ertrags, abhängig von der jeweiligen Sorte. Am Stock sollten etwa 4–5 Triebe sein, mit 15 Augen an jedem. Insgesamt nicht mehr als 60. Angebracht in heißen Regionen Asiens.

Gemischter Schnitt „auf das Fruchtglied“ – eine der typischsten Schnittmethoden in der Mittelzone Russlands. Er umfasst eine kombinierte kurze und lange Schnittführung. Dadurch erhält man einen Ersatzknoten und einen Fruchttrieb (der im nächsten Saison Ertrag bringt). Damit werden mehrere Ziele erreicht: gleichmäßige Stockentwicklung, Verjüngung durch neue Triebe und Ertragsverbesserung.

Wie schneiden Sie die Reben richtig für den Winter?

Das Schneiden der Reben beginnt im Herbst, vor dem Abdecken vor der Kälte, da dies der Pflanze hilft, leichter zu überwintern und ihre Winterhärte erhöht. Um das Ernteergebnis zu steigern, sollten überflüssige Trauben rechtzeitig entfernt werden.

Im Frühling wird standardmäßig der zweite Schritt des Verfahrens bei Lufttemperaturen über 5 °C durchgeführt. Sie dürfen die im Herbst gepflanzten Setzlinge beschneiden. Im Sommer werden Maßnahmen des ‚Teilschnitts‘ durchgeführt: Ausgeizen, Kappen, Einkürzen der Triebspitzen und Entfernen kranker Zweige. Die Funktion dieser Verfahren ist die Gesunderhaltung des Strauches und die Vorbeugung von Krankheiten. Rechtzeitige Maßnahmen fördern eine bessere Luft- und Lichtdurchlässigkeit, von der die Erntemenge und der Geschmack der Trauben direkt abhängen. Beim Beschneiden sollten Sie das Alter des Strauches berücksichtigen.

Wenn Sie jedoch möchten, dass die Weinreben Lauben und Zäune begrünen, sollten Sie die fruchttragenden Sträucher nicht beschneiden. Sie müssen eine andere Pflanzensorte wählen, die vorrangig zur Begrünung des Gartengrundstücks geeignet ist.

Schnitt für Anfänger: Schritt-für-Schritt-Verfahren

Um die Weinrebentriebe im Herbst zu schützen, sollten Sie die folgenden Regeln beachten:

Der Rebschnitt wird vor dem Einwintern der Pflanze durchgeführt. Nach der Ernte. In der Regel werden Sträucher ab einem Alter von zwei Jahren nach der Pflanzung geformt. Junge, gerade erst gepflanzte Sträucher werden erst in der folgenden Saison beschnitten.

Im Herbst wird das Verfahren standardmäßig in zwei Schritten durchgeführt:

• In der ersten Septemberdekade werden nach der Ernte die Triebe und Wassertriebe entfernt. Dies hilft, einen schönen und gleichmäßig entwickelten Strauch zu formen. Die jungen Triebe bereits geformter Sträucher werden beschnitten. Die Strauchformung erfolgt nach dem Prinzip der Erhaltung des Hauptholzes des Strauches und der wichtigsten fruchttragenden Triebe (Schultern, Stamm und Arme).

Um das Verfahren zu vereinfachen, können Sie mehrere Drahtebenen spannen: die erste in einem Abstand von 50 cm vom Boden, dann die zweite in einem Abstand von 30 cm von der ersten. Die Triebe, die über den zweiten Draht hinausgewachsen sind, schneiden Sie um 10 % der Gesamtlänge zurück (die Spitze mit allen Geiztrieben wird abgeknipst).

Es ist wichtig, den Rebstock zu untersuchen und seinen Zustand zu beurteilen. Entfernen Sie die Wassertriebe, die Wildtriebe und die Blätter unterhalb des ersten Drahtes. Auch die nicht ausgereiften Triebspitzen sollten abgeschnitten sein.

• Die Hauptphase des Schnitts liegt etwa zwei Wochen nach dem Laubfall. In dieser Zeit wandern die Nährstoffe von den Trieben zu den Wurzeln, die Rebe geht in den Ruhezustand über. Dies stärkt und unterstützt den geformten Strauch. Die schwächsten Triebe werden beschnitten. Es werden 23 Triebe von der Gesamtlänge entfernt.

Mitte Oktober wählt man einige der stärksten Triebe oberhalb der beiden Drahtebenen aus. Der unterste Trieb von der Außenseite des Arms wird abgeschnitten. Dabei lässt man einige Augen (2–5 Augen). Diese Prozedur hilft später, einen Ersatztrieb zu formen.

Allerdings raten verschiedene Agronomen davon ab, Ersatztriebe zu belassen, da sie sich als am wenigsten effektiv erweisen könnten. Am Strauch belässt man einen gut ausgereiften Ast. In der nächsten Saison wird sich der Hauptteil der Ernte genau auf diesem konzentrieren.

Außerdem erfolgt in diesem Stadium die Bildung des Fruchttriebs. Sie schneiden den Trieb ab, der sich weiter oben an der Innenseite des Arms befindet, und lassen dabei 6 bis 12–16 Augen stehen. Die oberen Triebe sollten Sie entfernen. Der Fruchttrieb ist wichtig, da sich die Fruchtknospen zu Beginn des Sommers entwickeln, was die Reifung der Beeren erschweren kann; ein ungeschickter Schnitt kann nur zu zusätzlichen Schäden führen.

Sie sollten beachten, dass die Pflanzen bei einer Lufttemperatur von -3 °C geschnitten werden. Wenn die Temperatur beim Schnitt nicht diesem Wert entspricht, kann sich der Zustand der Triebe erheblich verschlechtern. Ein übermäßiger Schnitt kann jedoch zum Erfrieren führen.

Der anschließende Schnitt erfolgt dann im Frühjahr. Sie entfernen vertrocknete und schwache Triebe, die unter dem Winter gelitten haben. Außerdem ist es notwendig, die Belastung des Stocks zu analysieren, um eine ungleichmäßige Bildung der Trauben zu vermeiden. Daher wird empfohlen, einige Knospen zu entfernen. Um die Pflanze beim zweiten Schnitt nicht zu beschädigen, verwenden Sie besser scharfe Gartenscheren. Geschnitten wird immer schräg, um die Heilung der Schnittwunden zu beschleunigen.

Tipps erfahrener Agronomen!

• Bei der Formung des Stocks können Sie 3 bis 8 Arme belassen; genau diese werden Ihnen jährlich einen stabilen, großen Ertrag bringen. Die Anzahl der alten, verholzten Zweige wird auf ein Minimum reduziert, da sich an ihnen keine Blätter und Knospen entwickeln. In der Regel gibt es einen senkrechten Hauptstamm und mehrere Hauptarme.
• An einem jungen Trieb lassen Sie standardmäßig 2–3 Augen stehen.

Schnitt: Köpfen und Ausgeizen

Das Verfahren des Köpfens sollten Sie in trockenen Jahreszeiten nicht durchführen, auch nicht, wenn die Triebe übermäßig krankheitsanfällig sind (Echter Mehltau, Falscher Mehltau usw.). Sie schneiden die Reben, wenn das Triebwachstum zum Stillstand gekommen ist und die unteren Internodien zu reifen beginnen. Wenn Sie mit dem Schnitt der Spitzen zu voreilig sind, entwickeln sich die Geiztriebe stark, und die Reben hören auf zu wachsen. Dementsprechend sinkt der Gesamtertrag. Ein spätes Köpfen ist ebenfalls nicht wirksam.

Sie können ein frühes Köpfen durchführen, um die Geiztriebe schnell wachsen zu lassen, insbesondere nach Erfrierungen im Winter. Das hilft, die Form des Stocks auszugleichen.

Das Ausgeizen kann teilweise oder vollständig erfolgen. Die Hauptaufgabe ist das Entfernen der Seitentriebe und Blätter, wodurch die Nährstoffe zu den Trauben und Früchten umgeleitet werden. Ein rechtzeitiges Ausgeizen erleichtert die Pflege der Rebstöcke und die Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten. Standardmäßig werden die Geiztriebe zwei- oder dreimal pro Saison entfernt. Es ist nicht empfehlenswert, sie vollständig auszubrechen, da dies die lebenden Knospen beschädigen würde.

Somit ist das Beschneiden der Reben ein notwendiger Vorgang, da er verschiedene Lebensprozesse der Pflanze beeinflusst. Er trägt zur Gesundung und gleichmäßigen Entwicklung des Stocks bei und minimiert das Risiko von Erfrierung und verschiedenen Krankheiten. Darüber hinaus wirkt sich das Schneiden äußerst positiv auf Geschmack, Saftigkeit, Süße und Nährwert der Beeren aus. Bei rechtzeitiger und korrekter Durchführung wird Sie die Pflanze mit einer reichen Ernte erfreuen.

So beschneiden Sie Weinreben richtig: Arten und detaillierte Schnittpläne

Weinreben sind die Lieblingsbeere der Mehrheit der Menschheit.

Und wenn man noch den köstlichen Saft und die einzigartige Erfindung – Wein und alle seine Derivate – bedenkt, so stellt sich heraus, dass kaum eine andere Gartenkultur mit Weinreben vergleichbar ist.

Der Anbau ist eine mühsame Angelegenheit, und es gibt keine Kleinigkeiten. Doch wenn Gärtner einmal versucht haben, selbst eine schöne, aromatische und schmackhafte Traube zu ziehen, werden sie zu begeisterten Winzern und werden trotz aller Mühen und Schwierigkeiten immer wieder Weinreben pflanzen.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die richtige Formierung des Weinrebenstrauches.

Ein wenig Theorie

Auf unserer Website bieten wir praktische Ratschläge, wie man die Formierung des Weinrebenstrauches für eine jährlich garantierte und qualitätsgerechte Ernte vornimmt.

Und beginnen wir mit einer so wichtigen Frage: Weinreben für den Winter abdecken oder nicht? Für Bewohner der südlichen Regionen stellt sich dieses Problem nicht – dort werden Weinreben nicht nur an Spalieren, sondern auch an hohen Bogenstützen ohne Winterschutz angebaut.

In diesem Fall erfolgt die Formierung der Weinrebensträucher nach einem anderen Prinzip – zunächst wird der Stamm auf die erforderliche Höhe (1,5 bis 2,5 m) geformt, danach werden die seitlichen fruchttragenden Triebe gleichmäßig auf einer horizontalen Ebene verteilt.

Aber unter den Bedingungen der zentralen Regionen, und noch mehr der nördlichen Regionen, ist der Anbau von Tafelsorten ohne Abdeckung ein großes Risiko, nicht nur ohne die nächste Ernte, sondern auch ohne den jungen Weinberg überhaupt dazustehen.

Obwohl die meisten modernen Sorten von Verkäufern als frostbeständig angepriesen werden, sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen.

Eine sehr kurzzeitige Absenkung der Nachttemperaturen auf — 25°C können nur Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit überstehen, während die meisten bereits bei -10°C innerhalb von 2-3 Tagen erfrieren, und zwar nicht so sehr durch den Frost selbst, sondern dadurch, dass die Knospen unter Eis und Schnee einfach ersticken.

Daher nehmen viele Gärtner, die durch ihre schlechten Erfahrungen klüger geworden sind, bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung einen solchen Formschnitt des Weinrebstocks vor, dass er im Herbst abgedeckt werden kann, falls ein strenger Winter erwartet wird.

Und viele tun dies unabhängig von den Vorhersagen und haben immer eine Ernte.

Arten der Weinrebenformierung

Die Hauptbedingung beim Beschneiden bei der Abdeckanbauweise ist die Gewinnung flexibler, geneigter Arme, die gebogen werden können, der richtige Herbstschnitt und das Auslichten der Triebe im Frühjahr.

Für solche Zwecke wird der Strauch am besten in einer Reihe gezogen, die als horizontales Kordon bezeichnet wird, oder man verwendet eine standardmäßige industrielle Spalier. Nach dem Herbstschnitt verbleiben fruchttragende Arme mit Fruchttrieben und Ersatztrieben (die im nächsten Jahr den Ertrag liefern) mit etwa 40 Augen.

Ein Kordon oder Spalier von Sträuchern dieser Größe ist leicht abzudecken und im Frühjahr wieder aufzurichten – das ist völlig ausreichend, um eine volle Ernte zu erzielen.

Formierung von Weinreben am Spalier

Dies ist die bequemste Form für die Anwendung in Haus- und Wochenendgärten.

Am Spalier ist die stammfreie, fächerarmige Formgebung des Weinrebstocks am effektivsten.

Sie beginnt mit der richtigen Pflanzung eines jungen Weinrebstocks im Frühjahr – so dass die oberste Knospe 7-10 cm unter der Bodenoberfläche liegt.

Eine solche Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und vereinfacht die Pflege des Strauches erheblich.

Die grundlegenden Regeln der Formgebung sind:

• Die bequemste Spalierform ist das zweiflächige Spalier mit Nord-Süd-Ausrichtung.

Das garantiert, dass alle Seiten des Strauches während des gesamten Tageslichts gleichmäßig beleuchtet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden, sodass der Strauch gut belüftet wird.

• Abstand zwischen den Sträuchern: 2 m auf einem kleinen Grundstück, auf einem großzügigen Grundstück möglichst auf 3 m erhöhen.
• Abstand zwischen den Reihen: mindestens 2 m.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass an einem einflächigen Spalier der Ertrag pro Strauch um 30-40% niedriger ist.

• Im ersten Jahr besteht die Aufgabe darin, am Setzling vier kräftige Triebe zu ziehen.

Im Sommer wachsen in der Regel mehr Triebe, aber alle überflüssigen müssen entfernt werden, sobald sie 5-8 cm erreicht haben.

Man sollte gesunde Triebe belassen, die von der Spalierdrahtseite weg wachsen.

• Im Herbst, nach dem Laubfall, sind die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm zu kürzen, die Sträucher gut zu wässern, zum Boden zu biegen und abzudecken, indem man sie mit Erde, Sägemehl oder Abdeckfolie bedeckt.

Und was tun, wenn im ersten Jahr nur 2 oder 3 Triebe wachsen und diese auch nicht sehr kräftig sind?

Dann müssen Sie wie folgt vorgehen: Schneiden Sie im Herbst alle Triebe so zurück, dass am gesamten Strauch nur 5-6 der größten Knospen übrig bleiben. Aus diesen müssen Sie im nächsten Jahr vier kräftige Triebe des Weinstocks ziehen. Im zweiten Jahr im Frühjahr binden Sie diese vier zurückgeschnittenen Triebe fächerförmig an den unteren Draht der Spalieranlage – sie werden zu den Armen des zukünftigen Strauchs.

An diesen Armen müssen Sie im Sommer aus den oberen Augen je zwei Triebe ziehen.

Das geschieht folgendermaßen: Wenn die Knospen im Frühjahr anschwellen, müssen Sie alle abbrechen, nur die beiden oberen stehen lassen. Dabei muss ein unteres, stehengelassenes Auge vom Zentrum des Strauchs weg zur Außenseite des Arms zeigen. Bereits im zweiten Jahr kann die erste Ernte erscheinen, aber wenn Sie eine kräftige Pflanze wünschen, dürfen Sie am Strauch nicht mehr als zwei Trauben an gegenüberliegenden Armen belassen.

Im Herbst des zweiten Jahres erfolgt der Rückschnitt wie folgt: Den unteren Trieb kürzen Sie auf 2-3 Augen – das wird der Ersatztrieb. Den darauf folgenden Zweig schneiden Sie auf 7-10 Augen zurück – das ist der 'Fruchtrute' – der Fruchttrieb.

Im dritten Jahr im Frühjahr binden Sie jeden belassenen Arm schräg an seinen Draht und die Fruchtruten waagerecht an denselben Draht.

Die richtige Stellung der Fruchttriebe ist der Garant für eine gute Ernte und die Ausreife der Reben. Im dritten Jahr können Sie bereits 5-7 kg vollwertige Ernte von einem Strauch erhalten.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt und die Formierung des Weinstocks in ähnlicher Weise.

Formierung des Kordons

Entlang einer Hauswand, an einem Zaun oder einer Laube ist die Anlage einer zweiflächigen Spaliere schwierig, daher wird dort der Kordon angewendet – eine einflächige, horizontale Anbaumethode.

Eine Besonderheit des Weinbaus ist, dass ein mehrjähriger kräftiger Arm geschaffen wird, an dem alle 30 cm Fruchteinheiten angeordnet sind.

Da der Kordon den Aufbau von altem Holz ermöglicht, ist der Ertrag solcher Sträucher um 20-25% höher. Zudem kann der Arm aufgrund seiner schrägen Stellung nach dem Herbstschnitt der Reben gebogen und abgedeckt werden.

Der Kordon wird wie folgt geformt: Im Pflanzjahr ziehen Sie einen langen Trieb und schneiden ihn im Herbst auf das gesamte gut ausgereifte Holz zurück.

Im Frühjahr binden Sie diesen Trieb in schräger Stellung an den unteren Draht. Wenn die Knospen zu wachsen beginnen, lassen Sie die äußerste (die am Draht) stehen und brechen die übrigen ab. Alle Augen oberhalb des Drahtes lichten Sie aus und lassen die kräftigsten am oberen Teil des Arms in einem Abstand von 30-35 cm zueinander stehen.

Das heißt, die Triebe müssen senkrecht wachsen. Den letzten äußersten Trieb legen Sie waagerecht – er setzt den Kordon fort. Im zweiten Jahr schneiden Sie alle gewachsenen Triebe auf 2-3 Augen zurück und den äußersten waagerechten lassen Sie so lang, wie der Arm sein soll.

Während der Saison wachsen aus jedem zurückgeschnittenen Zweig zwei Triebe, und im Herbst müssen Sie wie folgt vorgehen: Die unteren auf 2-3 Augen zurückschneiden – für die Erziehung von Ersatztrieben – und die oberen zur Bildung von Fruchtruten auf 5-6 Augen zurückschneiden. Der Kordon wird nur im arbeitenden Teil erneuert.

Im nächsten Jahr wird der Kordon angehoben, und diese Triebe werden horizontal an den unteren Draht gebunden, um eine Ernte zu erzielen, während die Ersatztriebe schräg-vertikal gezogen werden.

Weitere Methoden:

Eines der interessantesten und sehr originellen Systeme ist die Formierung der Weinreben nach Moser.

Der von dem bekannten Winzer Lenz Moser entwickelte Schnitttyp verringert den Arbeitsaufwand beim Weinbau erheblich.

Die Hauptprinzipien seines Systems sind die folgenden:

• Auswahl von Sorten, deren Frosthärte über — 20 °C liegt.

Zum Beispiel solche wie Galbena Nou, Victoria, Baikonur, Timur, Welika, Pamjati Negrulja, Rusbol, Graf Monte Christo.

• Die Spaliere sollten an Südhängen, Südost- und Südwesthängen angebracht werden.
• Die Reihenabstände – 3–3,5 m.
• Alle Arbeitsteile des Stockes werden an einem Stamm von 1,2–1,3 m Höhe gebildet.
• Es werden nur die fruchttragenden Triebe im Endstadium der Traubenbildung angebunden (damit der Wind sie nicht zerzaust und sich die Rebe nicht verformt), die anderen hängen frei herab.

Im Ergebnis werden die Reben kürzer, die Internodien kurz, die Trauben dichter und schmackhafter, obwohl der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches geringer ist.

Es gibt jedoch auch Nachteile – in unseren Breiten kann die Rebe schlecht ausreifen und der Stock eine ungepflegte Form annehmen.

Im nächsten Jahr können Probleme beim Schnitt auftreten, wenn unklar ist, wo die Ersatztriebe sind und welche Früchte tragen sollen.

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Wintervorbereitung der Weinreben

Die Vorbereitung der Weinreben auf den Winter ist ein sehr wichtiger Schritt in deren Anbau, da von ihr die Gesundheit der Pflanze und der Ertrag des kommenden Jahres abhängen.

Sie umfasst mehrere Schritte: Rückschnitt, Pflege, Düngung, Winterschutz.

Wie beschneiden Sie Weinreben für den Winter?

Der richtige Rückschnitt der Weinreben ist ein wichtiger Schritt der Wintervorbereitung mit folgender Bedeutung:

• Bewahrt die Gesundheit der Pflanze, sodass sie die Kälte besser verträgt;
• Er erleichtert die Vorbereitung der Pflanzen auf die Überwinterung.
• Mit dem Rückschnitt der Weinreben werden die Trauben deutlich größer, die Beeren füllen sich besser, werden schmackhafter und saftiger.
• Die Ernte von zurückgeschnittenen Weinreben kann wesentlich früher eingebracht werden.

Schnittzeitpunkte

Schneiden Sie die Weinreben am besten bei den ersten Frösten oder zwei Wochen nach dem Laubfall. Zu diesem Zeitpunkt stoppt der Saftfluss und die Weinreben beginnen, in die Winterruhe überzugehen.

Wie wird der Rückschnitt der Weinreben im Herbst durchgeführt?

Um die Weinreben richtig zu beschneiden, beachten Sie bitte folgende Regeln:

• Weinreben, die im Sommer gepflanzt wurden und noch kein Jahr alt sind, werden nicht zurückgeschnitten – sie müssen ihren ersten Winter überstehen.
• Wenn Ihre Weinreben jedoch Reben haben, die zwei Winter hintereinander überstanden haben, entfernen Sie diese besser. Solche Reben bringen wenig Nutzen, sie entziehen der Pflanze nur Kraft und behindern das Wachstum.
• Lassen Sie für die Ernte die neue Rebe stehen, die dem Stamm (Hauptstamm) am nächsten ist. In diesem Fall werden die Trauben voll und kräftig, da der Weg des Saftflusses vom Wurzelsystem verkürzt wird.

Jedes Jahr im Herbst wird folgendermaßen zurückgeschnitten: 1 – die abgeerntete Fruchtrebe vollständig, 2 – ein neuer Ersatztrieb auf 2-4 Augen, 3 – ein neuer Fruchttrieb auf 10-12 Augen.

• Sie können die Weinreben auf 4-5 Augen, auf 6-10 oder auf 20 Augen (langer Rückschnitt) zurückschneiden. Dies hängt größtenteils von der Sorte und dem Alter der Weinreben sowie deren Erfrierungsgrad ab. Außerdem tragen viele Rebsorten erst ab dem fünften oder sogar neunten Auge.
• Übertreiben Sie es nicht mit dem Beschneiden. Lassen Sie lieber mehr Weinreben bis zum Frühjahr stehen, wenn Sie gut sehen können, welche Zweige Sie behalten sollten.
• Schneiden Sie die Weinreben bis zum verholzten Teil zurück. Die Dicke der für die Überwinterung belassenen Rebe sollte mindestens 1-1,5 cm betragen. Der Kern im Verhältnis zum Holz sollte nicht mehr als 50 % betragen.

• Besprühen Sie den Strauch nach dem Rückschnitt mit Fungiziden (5 % Kupfer- oder Eisenvitriol), um ihn vor verschiedenen Krankheiten zu schützen.

Pflege der Weinreben vor dem Winter

Die Pflege der Weinreben im Herbst hilft, sie auf die Überwinterung vorzubereiten und umfasst die folgenden Schritte:

• Düngen Sie Anfang September die Weinreben mit Superphosphat (20 g) und Kalisalz (10 g) pro 1 m². Die weitere Düngung mit mineralischen Düngemitteln sollten Sie einige Monate vor dem Einsetzen der Kälte einstellen, also unmittelbar nach dem Ende der Fruchtbildung. Andernfalls könnten die Weinreben weiterwachsen und im Winter erfrieren.

• Die Düngung mit organischen Düngemitteln hingegen hilft den Rebstöcken beim Überwintern und wärmt sie. Dazu werden Humus, Mist oder Torf als Mulch in den Boden eingebracht, jedoch so, dass kein direkter Kontakt mit den Wurzeln besteht, also um die Rebstöcke herum. Andernfalls könnten die Wurzeln bei warmem Wetter im Frühling verbrennen.
• Im September sollten Sie die Bewässerung einstellen, was die Reifung der Reben beschleunigt und ihre Qualität verbessert.
• Sie sollten den Boden weiterhin regelmäßig lockern.

Abdecken der Weinreben für den Winter

Um die Weinreben richtig für den Winter zu isolieren, sollten Sie Folgendes beachten:

• Die Weinreben sollten einige Tage dem Frost ausgesetzt sein, um abzuhärten. Dies fördert die Umwandlung der Stärke in einen kristallinen Zustand, und die gesamte Flüssigkeit wird in den Interzellularraum abfließen, was den Pflanzen hilft zu überwintern;
• Sie dürfen die Weinreben nicht abdecken, solange der Boden noch warm ist. Er muss durchgefroren sein – die Weinreben könnten sonst Knospen treiben, die im Winter durch die Kälte absterben würden;
• Je kürzer die Weinreben unter der Abdeckung bleiben, desto besser ist die Ernte im nächsten Jahr;
• Beim Abdecken dürfen Sie keine Kunststofffolien oder andere Materialien verwenden, die der Pflanze das Atmen erschweren;

Für die Weinreben ist nicht der Frost gefährlich, sondern die Bildung von Vereisung, die ihnen das Atmen unmöglich macht und zum Absterben führt. Daher sollten Sie die Weinreben in erster Linie vor Wind und Wasserzutritt schützen.

Wann die Weinreben für den Winter abgedeckt werden sollten

Sie sollten die Weinreben bei stabilen Frösten von minus 5-6 Grad abdecken.

Methoden zum Abdecken der Weinreben im Winter

1. Heben Sie ein Loch von bis zu 40 cm Tiefe und einer Länge aus, die der Größe der Rebe entspricht. Biegen Sie die Weinrebe hinein und bedecken Sie sie von oben mit Erde (bis zu 25 cm). Bedecken Sie anschließend die Wurzeln mit Erde;

2. Biegen Sie die Rebstöcke nieder und bedecken Sie sie mit Reisig, Stroh o. Ä.

3. Bedecken Sie die niedergebeugten oder aufrechten Rebstöcke mit Vlies, Jute oder einem anderen atmungsaktiven Material. Bei niedergebeugten Rebstöcken kann das Material mit Erde fixiert werden. Bei aufrechten – mit Seilen;

Lagerung der Weinrebenstecklinge im Winter

Aus den abgeschnittenen Reben können Sie gute Stecklinge gewinnen und daraus Weinreben ziehen. Wenn die Pflanzung erst für das Frühjahr geplant ist, müssen Sie die Stecklinge den ganzen Winter über lagern.

Es gibt verschiedene Methoden zur Lagerung der Weinrebenstecklinge im Winter:

1. Methode

Die Setzlinge werden zu Bündeln zusammengebunden und in einen normalen Beutel mit feuchtem Sägemehl gelegt, wobei Öffnungen zum Atmen gelassen werden. Der Beutel wird in einen Keller, einen Vorratsraum oder einen anderen Raum mit einer Temperatur von 2-4 Grad gestellt. Im Winter sollte man regelmäßig den Zustand des Sägemehls überprüfen und es bei Trockenheit befeuchten.

2. Methode.

Auf dem Grundstück wird ein Graben von 50 cm Tiefe an der Hauswand, am Zaun usw. ausgehoben. Vorzugsweise an einer erhöhten Stelle, um übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden, oder es wird eine Rinne zum Ableiten des Wassers angelegt. Die Setzlingsbündel werden in den Graben gelegt und mit feuchtem Sand in einer Schichtdicke von 8 cm bedeckt, darüber mit Erde in einer Schicht von bis zu 30 cm. Zum Schutz vor Regen und Schnee kann eine Abdeckung angebracht werden.

3. Methode.

Die Stecklinge werden in ein feuchtes Tuch aus nicht synthetischem Material eingewickelt und in einen Beutel gelegt, in dem eine kleine Öffnung zum Atmen gelassen wird. Danach werden sie in den Kühlschrank gelegt. Das Tuch wird bei Trockenheit regelmäßig befeuchtet.

Einpflanzen von Weinreben vor dem Winter

Die im Herbst gewonnenen Setzlinge müssen nicht mit den oben genannten Methoden gelagert werden, sondern können vor dem Winter eingepflanzt werden. Bei dieser Pflanzmethode entwickeln die Weinreben nur Wurzeln, während die Knospen ruhen. Im Frühjahr beginnen diese Reben sofort zu wachsen und verlieren keine Zeit mit der Bewurzelung.

• Die Pflanzung sollte Anfang Oktober beginnen und bis zum Frost erfolgen;
• In Gruben mit einem Durchmesser von 80 cm wird eine Drainage aus Schotter gelegt;
• Darüber wird Erde mit Humus und Sand aufgefüllt;

• Die jungen Triebe werden auf 3 oder 4 Augen zurückgeschnitten;
• Sie werden in einer Lösung von Heteroauxin oder einer Mischung aus Kuhmist und Ton eingeweicht;
• Sie werden in die vorbereitete Erde gepflanzt;
• Sie werden zur Hälfte mit Erde bedeckt;
• Die Erde wird festgedrückt;
• Es wird gewässert;

• Nach dem Gießen wird der Setzling mit einer Plastikflasche mit abgeschnittenem Boden abgedeckt und bis zum Flaschenhals mit Erde aufgefüllt, um ihn vor Frost zu schützen;

• Darüber kann man mit Dachpappe, Stroh, dickem Stoff, Reisig usw. abdecken.

Bevor man mit der Vorbereitung der Weinreben auf den Winter beginnt, sollte man klären, wie frostbeständig die jeweilige Sorte ist. Winterharte Sorten benötigen keine solche Vorbereitung.

Wie man Weinreben für den Winter richtig beschneidet und abdeckt

24. Oktober 2015 15:35 0 9292

Wir wohnen zu Hause.

Wenn die Außentemperatur fünf oder mehr Tage lang bei -18 Grad Celsius liegt, führt dies zum Absterben von 70 % der Weinrebenknospen. Wenn die Temperatur auf -20 Grad Celsius sinkt, sterben alle Knospen sowie einjährige Reben und sogar mehrjähriges Holz ab. Ganz zu schweigen davon, dass das Rhizom der Weinreben noch empfindlicher auf Kälte reagiert. Selbst bei einer leichten Abkühlung auf -5 Grad Celsius werden einzelne Elemente beschädigt.

Bei Erfrierungen der oberirdischen Teile des Stockes ist eine vollständige Erholung möglich, aber das Durchfrieren der Wurzeln tötet die Pflanze. Daher wird empfohlen, die Weinreben für den Winter zu isolieren, um die Lebensfähigkeit der Stöcke zu erhalten.

Die einzige Lösung, um Weinreben vor Erfrierungen zu schützen, ist das Abdecken. Es ist wichtig, die Besonderheiten dieses Prozesses in Abhängigkeit von der geografischen Lage der Pflanzung zu verstehen. Beispielsweise ist das Abdecken von Weinreben im Winter in der Mittelzone nicht erforderlich, da es in Gebieten, in denen die Lufttemperatur im Winter nicht unter -16 Grad Celsius fällt, keinen Sinn ergibt. Bei einem Temperaturabfall auf -20 Grad Celsius müssen alle frostbeständigen Sorten abgedeckt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Temperatur unter -24 Grad Celsius sinkt, müssen alle Rebstöcke abgedeckt werden.

Das Abdecken der Weinreben für den Winter kann auf verschiedene Weise erfolgen. In jedem Fall muss der Rebstock zunächst von der Spalier abgenommen, gemäß allen Regeln, auf die weiter unten eingegangen wird, beschnitten, Pflanzenreste entfernt und mit einer Kupfersulfatlösung behandelt werden. Wenn die Gegend durch Nagetieraktivität gekennzeichnet ist, wird dringend empfohlen, zusammen mit der Rebe einen vergifteten Köder auszulegen.

Die vorgestellten Varianten und Methoden zum Abdecken von Weinreben ermöglichen es, die Rebstöcke vor Schäden zu schützen und ihre Lebensfähigkeit bis zum Beginn der Saftbewegung zu erhalten. Die Rebstöcke müssen zum Boden gebogen und mit Erde beschwert werden. Lassen Sie sie nicht in vertikaler Position, selbst wenn sie in Papier eingewickelt sind. Leider schützt dieses Material nicht vor Frost. Ein solches Abdeckmaterial für Weinreben im Winter schützt den Rebstock nur vor dem Austrocknen bei frostigen Winden.

Es wird empfohlen, die Reben in feuchte Erde einzugraben, die aus den Reihenzwischenräumen entnommen wurde. Wenn Sie die Erde direkt unter den Rebstöcken auswählen, bleibt das Wurzelsystem ohne angemessenen Frostschutz. Diese Art der Abdeckung führt bei mildem Winter zum Faulen und Absterben eines Teils der Augen. Daher empfehlen erfahrene Gärtner die Anwendung der lufttrockenen Abdeckmethode. Auf ein Gestell oder direkt auf die Rebstöcke wird eine schwarze Folie geworfen. Häufig wird dafür auch Plastiksackleinen verwendet. Dieses Material hat sich in der Praxis hervorragend bewährt, da es Feuchtigkeit und Luft ohne Kondensatbildung durchlässt. Erst nach dem Einwickeln der Weinreben mit dem gewählten Material können die Rebstöcke mit Erde bedeckt werden. Eine solche Vorbereitung der Weinreben auf den Winter eignet sich für Gebiete mit instabilen Temperaturverhältnissen, da die Triebe bei Bedarf zum Trocknen und Kühlen geöffnet werden können.

Eine weitere Abdeckmethode, die auch für die Lagerung von Weinrebensetzlingen im Winter praktiziert wird, besteht darin, die Rebstöcke mit trockenem organischem Material wie Laub oder Stroh zu bedecken und alles mit Folie zu umwickeln, die mit Erde bestreut wird. Es ist sehr wichtig, die Abdeckung vor dem ersten Frost abzuschließen, da die Rebe sonst austrocknet und spröde wird, sodass sie nicht mehr ohne Beschädigung abgedeckt werden kann.

Wie schneidet man Weinreben für den Winter?

Wenn Sie sich immer noch fragen, ob Weinreben für den Winter beschnitten werden müssen, lautet die Antwort eindeutig 'Ja'. Denn durch den Schnitt kann nicht nur die Lebensdauer der Rebstöcke verlängert, sondern auch die Erntemenge erheblich gesteigert werden. Es ist wichtig, diesen Vorgang korrekt durchzuführen, damit er der Pflanze nützt und keinen Schaden verursacht.

Der Rebschnitt für den Winter sollte am besten im Herbst durchgeführt werden, und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon liegt in der bereits oben erwähnten Möglichkeit, die Fruchtmenge zu steigern, und natürlich sorgt ein korrekt durchgeführter Schnitt für ein langes Leben des Rebstocks und dem Gärtner, der viel Zeit in dessen Aufzucht investiert hat, für Ruhe und Gewissheit über die Unversehrtheit der Pflanze.

Anfängergärtner wissen oft nicht, wie man den Rebschnitt für den Winter richtig durchführt, aber in Wirklichkeit ist dieser Prozess nicht kompliziert. Wichtig zu verstehen ist, dass er in zwei Schritten durchgeführt wird und die festgelegte Reihenfolge der Handgriffe nicht verletzt werden darf.
Den ersten Schritt empfiehlt man im September zu beginnen, indem man junge Triebe entfernt, die sich in einer Höhe von mehr als 50 Zentimetern über dem Boden befinden. Diese Höhe ist optimal für die Montage des Drahtes, daher empfiehlt es sich, die jungen Triebe zu entfernen, die ohnehin am Metall reiben würden. Bei Trieben, die unterhalb dieser Höhe wachsen, werden die Seitentriebe und die Spitzen abgeschnitten.

Der zweite Schritt wird Mitte Oktober durchgeführt, nachdem alle Blätter abgefallen sind und bevor starker Frost eintritt – über -3 Grad Celsius. Zu diesem Zeitpunkt ist die Frage, wie man die Weinreben für den Winter erhält und gleichzeitig die Menge der zukünftigen Ernte steigert, am relevantesten, daher ist der Rückschnitt im zweiten Schritt radikaler.

Die größten Triebe werden abgeschnitten, an den Fruchtruten muss man zehn Augen belassen, an den unteren Trieben nur vier. Danach müssen die Reben vom Spalier genommen, in Wuchsrichtung auf den Boden gelegt und mit Folie befestigt werden.

Um Verluste beim Rückschnitt zu minimieren, empfiehlt es sich, diesen Schnitt so durchzuführen, dass die Schnitte nur an der Innenseite der Triebe erfolgen. So heilen sie deutlich schneller ab, stellen den normalen Saftfluss wieder her und gewährleisten damit die Aktivierung der Wachstums- und Entwicklungsprozesse der Pflanze.