Wann schneidet man die Weinreben im Herbst im Kuban?

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Der beste Zeitpunkt für den Rebschnitt

Bei der Festlegung des besten Schnittzeitpunkts muss eine ganze Reihe von Bedingungen berücksichtigt werden, und in Abhängigkeit von den wichtigsten dieser Bedingungen sollte die Frage nach dem günstigsten Zeitpunkt für den Schnitt entschieden werden.

Nach den vorliegenden Daten sollte der Rebschnitt grundsätzlich während der Ruheperiode der Weinrebe erfolgen. Diese Periode dauert etwa fünf Monate, vom Ende des Laubfalls bis zum Anschwellen der Knospen.

Zur Bestimmung des besten Schnittzeitpunkts müssen klimatische und Bodenbedingungen, das Relief, die Sorteneigenschaften, organisatorische Aspekte und die Anforderungen des Betriebs an den Weinbau berücksichtigt werden.

Die Befürchtung von Frostschäden während der Winterperiode ist ein entscheidender Faktor für einen späten Schnitt. Der Schnitt von durch Winterfrost geschädigten Reben wird im Abschnitt über spezifische Schnittarten behandelt.

In Gebieten mit Deckweinbau werden die Rebstöcke nach Ablauf der Frostgefahr geschnitten, oder es ist ein zweimaliger Schnitt möglich: Vor dem Eingraben der Reben wird ein Vorschnitt durchgeführt, um das Eingraben zu erleichtern, und der endgültige Schnitt erfolgt im Frühjahr nach dem Freilegen der Reben.

Die Gefahr von Frostschäden ist in tiefer gelegenen Gebieten größer als an Hängen, daher wird in letzterem Fall der Rückschnitt früher durchgeführt. Daraus folgt, dass bei der Festlegung des Zeitpunkts für den Rückschnitt der Weinreben ein differenzierter Ansatz je nach Relief der einzelnen Parzellen unabdingbar ist.

Abgesehen davon, dass sich in ebenen Senken leicht kalte Luft ansammelt, herrscht dort auch eine höhere Feuchtigkeit sowohl im Boden als auch in den vegetativen Teilen der Rebe, was die Empfindlichkeit der Rebe gegenüber Frost noch weiter verstärkt.

Dabei zeigen verschiedene Rebsorten eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegen Winterfröste. Dies muss bei der Anlage des Weinbergs berücksichtigt werden, wenn die Sorten entsprechend dem Relief platziert werden: In tiefer gelegenen Gebieten sollten Sorten angepflanzt werden, die frosttoleranter sind.

Gleichzeitig sollten Sorten, die empfindlicher gegen Frost sind, später zurückgeschnitten werden als widerstandsfähige Sorten.

Die Festlegung des Rückschnittzeitpunkts hängt auch von der Organisation des Betriebs ab. Dabei ist zu beachten, dass der Rückschnitt im Weinbau eine der arbeitsintensivsten und verantwortungsvollsten chirurgischen Maßnahmen ist.

Zudem fallen mit der Zeit des Rückschnitts eine Reihe anderer Arbeiten zusammen, wie z. B. Bodenbearbeitung, Düngung, Reparatur von Pflanzungen und Stützen usw. Alle diese Arbeiten müssen vor Beginn des Knospenaustriebs abgeschlossen sein. Zur Erleichterung der Frühjahrsarbeiten wird der Rückschnitt oft früher, im Herbst, durchgeführt.

Eine solche Entscheidung hinsichtlich der Festlegung des optimalen Zeitpunkts für den Rückschnitt der Weinreben kann nicht als gerechtfertigt angesehen werden, da die Bestimmung des Rückschnittzeitpunkts vollständig mit den physiologischen Prozessen im Organismus der Rebe und mit der Zielsetzung ihres Anbaus abgestimmt sein muss. Bei der Festlegung des Rückschnittzeitpunkts darf der Winzer die grundlegende Anforderung nicht außer Acht lassen, dass die Rebe durch den Rückschnitt so wenig wie möglich geschädigt wird.

Der Festlegung des Rückschnittzeitpunkts der Weinreben liegt der physiologische Zustand des Zuwachses zugrunde, sodass die Entfernung des einen oder anderen Teils der Weinrebe mit dem Zeitraum abgestimmt ist, in dem sie die geringste Menge an plastischen Stoffen enthält.

Laut Untersuchungen von Wissenschaftlern sowohl in Georgien als auch in anderen Weinbauregionen fällt die Ansammlung der maximalen Menge an plastischen Stoffen im jährlichen Zuwachs der Weinrebe mit den Perioden des Laubfalls und des Knospenschwellens zusammen.

Daher führt der Rückschnitt der Rebe in diesen Perioden zu großen Nährstoffverlusten und in der Folge zu einer Schwächung ihrer Gesamtkraft. Daraus folgt, dass ein übermäßig früher Rückschnitt unmittelbar nach dem Laubfall und ein übermäßig später Rückschnitt in der Phase des Knospenschwellens die Gesamtkraft der Weinrebe schwächen.

Entsprechend den Produktionsbedingungen ist bei der Durchführung dieser Arbeit im Betrieb ein kritischer Ansatz erforderlich. In den Fällen, in denen je nach Erziehungsmethoden der Reben, ihren Sorteneigenschaften oder Umweltbedingungen eine Verringerung der vegetativen Kraft der Pflanzen zur Ertragssteigerung notwendig ist, sollten übermäßig frühe und späte Schnitttermine als gerechtfertigt anerkannt werden.

Wenn jedoch der Weinbau von Anfang an richtig betrieben wird und in Verbindung mit den Umweltbedingungen die Fragen der Sortenwahl, der Schnittmethoden, der Stockerziehung und anderer Maßnahmen richtig gelöst werden, sind die oben genannten Schnitttermine weder theoretisch noch praktisch gerechtfertigt.

In diesem Fall ist besondere Vorsicht geboten, um die Energie der Weinrebe zu erhalten, um ihre potenziellen Möglichkeiten zur Steigerung des Ertrags anzusammeln und maximal zu nutzen.

Daraus folgt, dass der Schnitt 20–30 Tage nach dem Ende des Laubfalls und vor dem Beginn des Saftflusses erfolgen sollte. Dies ist die Zeit, in der der einjährige Zuwachs eine minimale Menge an plastischen Stoffen enthält und diese hauptsächlich in die mehrjährigen Teile der Rebe übergegangen sind. Die Schnittzeit beeinflusst den Zeitpunkt des Knospenaustriebs, was in Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden an den Trieben durch Frühjahrsfröste besteht, von großer praktischer Bedeutung ist.

Nach Beobachtungen französischer Wissenschaftler: Je später der Schnitt durchgeführt wird, desto später beginnt das Anschwellen der Knospen, und ein Schnitt unmittelbar nach dem Ende des Laubfalls führt zu einem frühen Anschwellen der Knospen.

Ein Ende November und Anfang Dezember durchgeführter Schnitt verursacht eine Verzögerung des Knospenschwellens um 4 Tage; ein Schnitt in der Phase des Weins der Weinrebe führte zu einer Verzögerung der Knospenentwicklung um 6 Tage, und bei einem späten Schnitt, wenn die oberen Augen bereits geschwollen waren, verzögerte sich die Entwicklung der unteren Knospen um 11 Tage.

Ein noch späterer Schnitt wirkt sich auch auf den Blühbeginn aus. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall der Schnittzeitpunkt nicht die unmittelbare Ursache für die Knospenentwicklung ist. Durch den Schnitt wird die Gesamtzahl der Knospen verringert, und jede von ihnen beginnt von Beginn des Saftflusses an schneller zu wachsen, da mehr Nährstoffe zugeführt werden.

Bei ungeschnittenen Sträuchern erhält jede Knospe aufgrund der großen Anzahl von Knospen weniger Nährstoffe, wobei aufgrund des Polaritätsphänomens zuerst die oberen Knospen zu wachsen beginnen, die beim Schnitt entfernt werden, und am Rebstock bleiben die unteren unentwickelten Knospen zurück.

Ein später Schnitt (während des Knospenschwellens) führt jedoch zu einer Schwächung der Weinrebe, da zu diesem Zeitpunkt in den zu entfernenden Teilen die maximale Menge an plastischen Stoffen vorhanden ist.

Die Meinungen einzelner Wissenschaftler zur Frage der Festlegung des besten Zeitpunkts für den Rebschnitt sind nicht widersprüchlich, und auf dem gegenwärtigen Stand der Agrotechnik sollte als allgemein anerkannt gelten, dass als beste Zeit für den Rebschnitt der Zeitraum anzusehen ist, in dem die plastischen Stoffe bereits weitgehend in die mehrjährigen Teile der Weinrebe übergegangen sind. Dieser Vorgang sollte vor Beginn des Saftflusses durchgeführt werden.

Aufgrund der Überwachung der Schnitttermine gibt Prof. Melnik unter den Bedingungen der Ukraine dem Frühjahrsschnitt den Vorzug, wobei er anmerkt, dass man sich vor einem übermäßig späten Schnitt hüten sollte, damit die Weinrebe nicht einer großen Menge an Nährstoffen beraubt wird.

N. P. Busin empfiehlt, den Schnitt während der gesamten Ruheperiode der Weinrebe durchzuführen, mit Ausnahme von Frosttagen.

Aus der Analyse der Literaturquellen und der Versuchsdaten, die von den Mitarbeitern der Fachgruppe für Weinbau durchgeführt wurden, kann geschlussfolgert werden, dass als beste Zeit für den Rebschnitt der Zeitraum anzusehen ist, in dem die Weinrebe in höchstem Maße den Ruhezustand aufweist und die physiologischen Vorgänge in ihr auf ein Minimum reduziert sind.

Den vorhandenen Materialien zufolge beginnt dieser Zeitraum etwa einen Monat nach dem Laubfall und dauert bis zum Beginn des Saftflusses an.

Der unmittelbar die Dauer dieses Zeitraums beeinflussende Faktor ist die Temperatur. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Weinreben und zur Ansammlung einer großen potenziellen Energie in ihnen, durch deren rationelle Nutzung hohe Erträge erzielt werden können, sollte der Schnitttermin in allen Weinbauregionen mit dem genannten Zeitraum übereinstimmen.

In Einzelfällen jedoch können die Schnitttermine, abhängig von spezifischen Bedingungen, in Mikroperioden innerhalb der physiologisch akzeptablen genannten Schnitttermine der Weinreben schwanken.

Aus den dargelegten Gründen kann der Rebschnitt unmittelbar nach dem Ende des Laubfalls und während des Knospenschwellens nicht gerechtfertigt werden, da die genannten Termine die negativen Aspekte des Schnitts selbst verstärken und die Kraft der Reben verringern. Zu dieser Schlussfolgerung gelangt man jedoch nur, wenn man die Frage isoliert nur im Zusammenhang mit dem Schnitt betrachtet, ohne die im Betrieb durchgeführten Maßnahmen zu berücksichtigen, die die Termine für die Entfernung des einjährigen Zuwachses ändern können.

In diesem Fall ist die Gewinnung von Pflanzmaterial gemeint. Zur Anlage neuer Weinberge wird unvermeidlich einjähriger Zuwachs von der fruchttragenden Weinrebe benötigt, aus dessen Schnittresten das Pflanzmaterial gewonnen wird. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gewinnung von Material für Veredlungen, da dieses Material eine gute Affinität aufweisen muss und dazu muss das Edelreis reich an Nährstoffen sein.

Es stellt sich die Frage: Zu welcher Zeit sollte der Schnitt zur Gewinnung von Veredlungsmaterial durchgeführt werden?

Alles, was zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für den Rebschnitt gesagt wurde, gilt auch für den besten Zeitpunkt des Schnitts bei der Gewinnung von Pfropfreisern. Im einjährigen Zuwachs sammelt die Rebe eine ausreichende Menge an Nährstoffreserven.

Zur Bestätigung dieser Tatsache genügt es, auf Fälle hinzuweisen, in denen vorbereitete Stecklinge unter entsprechenden Feuchtigkeits- und Wärmebedingungen ohne jegliche künstliche Düngung allein aufgrund ihrer eigenen Nährstoffreserven ausreichend kräftige Triebe mit sogar kleinen Trauben entwickeln, die bis zur vollständigen Reife der Beeren heranwachsen können.

Es ist hinreichend überzeugend festgestellt, dass ein gut ausgereifter Trieb reich an Nährstoffen ist und eine vollkommenere Verwachsung gewährleistet, wodurch der Anteil an erstklassigen Pfropfreisern erhöht wird.

Daraus folgt, dass der optimale Zeitpunkt für die Gewinnung von Pfropfreisern mit der Periode der maximalen Anreicherung von Assimilaten im Zuwachs zusammenfallen sollte.

Auf der Grundlage des oben Gesagten hinsichtlich der Bestimmung der besten Schnittzeitpunkte kann man zu folgenden Schlussfolgerungen gelangen:

Als bester Zeitpunkt für den Rebschnitt ist der Zeitraum anzuerkennen, der 20–30 Tage nach dem Laubfall beginnt, bis zum Beginn des Saftflusses.

Dieser Zeitraum dauert unter den Bedingungen Georgiens 3 Monate, beginnend in der zweiten Dezemberhälfte bis Mitte März.

Innerhalb dieses Zeitraums kann der Schnittzeitpunkt je nach örtlichen Gegebenheiten und betrieblichen Organisationsbedingungen in Mikroperioden präzisiert werden.

In den Gebieten, in denen im Winter mit Temperaturen unter –12 °C zu rechnen ist, sollte der Rebschnitt erst nach Ablauf der Gefahrenperiode durch Winterfröste erfolgen.

Unter den Bedingungen Georgiens müssen wir die Endphase des Winters als beste Zeit für den Rebschnitt anerkennen, wenn die Frostgefahr vollständig ausgeschlossen ist. Dieser Zeitraum beginnt am 1. Februar und dauert bis Mitte März.

Innerhalb des oben genannten Zeitraums werden frostempfindliche Sorten später geschnitten; der Schnitt an Hängen erfolgt früher als in Tieflagen. In Gebieten mit Überwinterung der Reben wird ein zweimaliger Rebschnitt durchgeführt; schwache und für den Schnitt ungeeignete Triebe werden vorab an den Reben entfernt, um das Eingraben zu erleichtern.

Diese Arbeit wird so spät wie möglich durchgeführt, in der Phase des Eintritts der Rebe in die physiologische Ruhephase. Das Ausgraben der Sträucher im Frühjahr erfolgt so früh wie möglich, nach Ablauf der Gefahr von Frostschäden, bei der ersten Gelegenheit, um nicht mit dem abschließenden Rebschnitt in Verzug zu geraten. In Georgien werden die Reben für den Winter nicht eingegraben.

Junge Pflanzungen werden am Ende des genannten Zeitraums nach Abschluss der winterlichen Arbeiten geschnitten.

In den Gebieten, in denen Spätfröste im Frühjahr einen erheblichen negativen Einfluss auf die ausgetriebenen Knospen, die Vegetation der Rebe und den Ertrag haben, wird der Rebschnitt künstlich verzögert, um auf diese Weise ein späteres Austreiben der Augen zu bewirken, die beim Schnitt belassen werden sollen.

Fachgerechter Rebschnitt

Der Rebschnitt wird jährlich an allen Pflanzen durchgeführt, unabhängig von ihrem Alter und Zustand. Bei diesem Vorgang werden einjährige Triebe sowie ältere, mehrjährige Teile der Krone des Busches entfernt oder gekürzt. Ohne jährlichen Schnitt verwildern die Büsche, nehmen ein wildes Aussehen an und tragen unregelmäßig Früchte, wobei sie kleine Trauben mit minderwertigen Beeren bilden.

Der Schnitt junger Büsche dient der Formgebung des Busches und der Bildung der grundlegenden Skelettteile — Stamm, Schultern oder Arme. Der Schnitt ausgewachsener Pflanzen zielt darauf ab, die Reben für die Fruchtbildung im nächsten Jahr auszuwählen, die Buschform zu erhalten und gealterte Kronenteile zu verjüngen.

Die Schnittzeiten hängen hauptsächlich von den Wetter- und Klimabedingungen am Standort und den Sorteneigenschaften der Rebe ab. In den südlichen Regionen, wo die Winter mild sind und die Weinberge in der Regel nicht abgedeckt werden (Süden von Dagestan und der Region Krasnodar), beginnt der Schnitt 2–3 Wochen nach dem Laubfall und kann während der gesamten Kälteperiode fortgesetzt werden, mit Ausnahme von Frosttagen mit Temperaturen unter minus 3–5 °C. In den südlichen Regionen jedoch (Region Krasnodar, Gebiet Rostow, Stawropol, Dagestan), wo die Weinberge zeitweise starkem Winterfrost und frühen Frühlingsfrösten ausgesetzt sind, ist es besser, den Schnitt nicht abgedeckter Weinberge im zeitigen Frühjahr (vor dem Anschwellen der Augen) durchzuführen.

Unbeschnittene Büsche ertragen die negativen Einflüsse des Winters leichter, und an den Pflanzen bleiben fast immer genügend gesunde Reben und Augen, um eine angemessene Belastung des Busches zu gewährleisten und eine Ernte zu erzielen. Bei der abgedeckten Kultur von Weinreben ist es besser, den Schnitt in zwei Terminen durchzuführen: einen Vorschnitt — im Herbst (nach dem Laubfall) vor dem Abdecken der Büsche für den Winter, und den endgültigen Schnitt — im Frühjahr nach dem Öffnen der Büsche, vor dem Beginn des Austriebs der Augen.

Der Vorschnitt (Herbstschnitt) erleichtert das Abdecken der Büsche für den Winter und die Gewinnung von Stecklingen. Dabei werden unreife Teile, ausgetrocknete Arme, schwach entwickelte und unnötige Reben entfernt, wobei 25 bis 100 % Ersatz-Augen belassen werden. In Regionen, in denen starker Frost früh einsetzt, sollte man nicht auf den Laubfall warten. Bei drohendem starkem Frost kann die Rebe mitsamt den Blättern abgedeckt werden.

Nach dem Öffnen der Sträucher während des Frühjahrsschnitts regulieren Sie die Anzahl der verbleibenden Reserveaugen in Abhängigkeit von den Überwinterungsbedingungen. Entfernen Sie zerbrochene, durch Frost beschädigte und vertrocknete Reben, kürzen Sie die Triebe, die für die Ersatzknoten und die Wiederherstellung belassen wurden. Beenden Sie den Frühjahrsschnitt vor dem Anschwellen der Knospen. Die endgültige Belastung des Strauchs wird im Sommer beim Ausbrechen festgelegt, wenn die Blütenstände an den Trieben gut sichtbar sind. Junge Weinrebensträucher werden in allen Regionen nur im Frühjahr geschnitten.

Die grundlegenden Werkzeuge für den Rebschnitt — sind die Gartenschere und die Weinrebensäge. Die Gartenschere besteht aus einem Messer, einem Amboss (Rücken, Beil, Tisch), einem Fixierstab, einer Mutter und einer Feder. Die Messerklinge muss scharf und einseitig geschliffen sein. Die Mutter muss so festgezogen sein, dass zwischen der Klinge und dem Amboss der Schere kein Spalt entsteht. Andernfalls hinterlässt das Werkzeug ausgefranste, gequetschte und langsam heilende Wunden. Eine gut vorbereitete (geschärfte und eingestellte) Gartenschere sollte dünnes Papier leicht schneiden können.

Beim Schneiden halten Sie die Gartenschere so, dass sich das Messer stets auf der Seite des zu belassenden Teils und der Amboss auf der Seite des zu entfernenden Teils befindet. So wird die Rebe nicht gequetscht. Beim Schneiden dicker Äste müssen Sie den zu entfernenden Teil vorsichtig und gleichmäßig mit der freien Hand in Richtung des Ambosses der Schere biegen und den Ast in zwei bis drei Durchgängen mit gleitenden Bewegungen durchtrennen. Diese Methode erleichtert das Beschneiden sehr kräftiger Pflanzen mit dicken Reben erheblich. Bei besonders dicken mehrjährigen Ästen ist es jedoch besser, eine Säge mit geschärften und geschränkten Zähnen zu verwenden.

Die Weinrebensäge ist kleiner als die Gartensäge, sie hat eine schmalere und dünnere Klinge sowie kleine Zähne, die zum Griff hin gerichtet sind. Daher verbiegt sich das Sägeblatt bei der Arbeit nicht und die Sträucher an der Spalierwand schwanken weniger. Bei korrektem Aufbau der Sträucher und geringer Belastung ist es nicht schwer, die für den Schnitt benötigten Reben auszuwählen. Wenn sich der Strauch jedoch falsch entwickelt hat, stark belastet ist und die Pflanze groß ist, können selbst erfahrene Winzer die benötigten Triebe nicht sofort auswählen. Daher sollten Sie vor dem Schnitt den allgemeinen Zustand des gesamten Zuwachses visuell beurteilen. Dann „lichten“ Sie den Strauch aus, d.h. entfernen Sie kranke, beschädigte und vertrocknete mehrjährige Teile. Danach entfernen Sie alle schwach entwickelten, nicht ausgereiften und offensichtlich unnötigen Triebe und beginnen mit dem Schnitt der einjährigen Zuwächse an den Fruchtruten und Ersatzknoten.

Einjährige Triebe schneiden Sie in der Regel über dem Internodium, 1-2 cm oberhalb des Auges ab. In Gebieten, in denen Schädlinge der Weinrebe (Rebenstichler) verbreitet sind, schneiden Sie, um deren Eindringen und Überwintern im durchtrennten Internodium zu verhindern, über dem Knoten mit der Ranke, wo sich ein vollständiges Diaphragma befindet. Um den Herbstschnitt zu erleichtern, sollten Sie die Triebe für die Bildung und Fruchtbildung des Strauchs bereits beim Frühjahrs- und Sommerausbrechen auswählen. Das schont die Kräfte der Pflanze und die Zeit des Schneiders.

Beim Schnitt werden der Pflanze unvermeidlich Wunden zugefügt. Wenn es viele große Wunden gibt, können diese zum Absterben einzelner Teile des Busches, zur Entstehung von Wundnekrose, zur Schwächung der Pflanze und sogar zu ihrem Tod führen. Die Wunden fügen der Pflanze keinen großen Schaden zu, wenn alle Schnitte auf einer Seite des Arms oder der Schulter angelegt werden. Dies wird erreicht, wenn die Ersatzzweige jährlich auf derselben Seite und stets unterhalb des Fruchttriebs platziert werden. Bei einseitiger Anordnung der Wunden gelangen Wasser und Nährstoffe gleichmäßig in alle Teile des Busches. Bei vielseitigen und tiefen Wunden werden die Leitungsbahnen gewunden und häufig von abgestorbenen Gewebestücken unterbrochen. Dies führt zu einer Schwächung des Wachstums und der Fruchtbildung der Triebe, zum Austrocknen der Arme und verringert die Langlebigkeit der Büsche.

Achten Sie darauf, dass die Wunden beim Schnitt so klein wie möglich sind, insbesondere an den mehrjährigen Teilen des Busches. Beim vollständigen Entfernen einjähriger Triebe oder dünner Arme sollten Sie das alte Holz nicht antasten, um kein Absterben des Gewebes zu verursachen. Triebe und Arme werden an der Basis abgeschnitten, wobei ein 0,3–0,5 cm dicker Wulst stehen bleibt. Beim Entfernen mehrjähriger Äste sollte der Schnitt glatt, rissfrei und senkrecht zur Astachse erfolgen, um die Wundfläche zu verkleinern. In der Regel endet die Nutzungsdauer der Arme vor ihrem natürlichen Alter.

Die produktivste Nutzungsdauer der Arme — beträgt 5–6 bis 8–10 Jahre, je nach Erziehungsform. Durch regelmäßige Verjüngung kann eine hohe Produktivität der Rebstöcke aufrechterhalten werden. Dabei wird zum Ersatz eines alten Arms ein günstig platzierter und am besten entwickelter Wurzelschoss belassen. Darüber hinaus können Wurzelschosse zum Einlegen von Absenkern an Stellen verwendet werden, an denen benachbarte Rebstöcke ausgefallen sind. Dazu wählt man die kräftigste Rebe aus und schneidet sie auf die entsprechende Länge für die Schichtung unter Berücksichtigung aller Biegungen zu. Denken Sie daran: Der Schnitt ist eine verantwortungsvolle, stark auf den Weinstock wirkende chirurgische Operation, daher sollte er vorsichtig und überlegt durchgeführt werden.

A. Chisamutdinow, Kandidat der Agrarwissenschaften, WNII für Weinbau und Weinbereitung, benannt nach J.I. Potapenko, Nowotscherkassk

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Wann pflanzen Sie Weinreben im Herbst 2021?

Von der richtigen Wahl des Pflanzzeitpunkts hängen die Anwachsrate des Setzlings, seine Wachstumsgeschwindigkeit und die zukünftige Beerenernte ab. In den meisten Regionen Russlands werden Weinreben in den ersten zwei Herbstmonaten gepflanzt. Im Süden des Landes ist eine Pflanzung sogar im November möglich – über den Sommer hat der Boden ausreichend Wärme gespeichert und gibt sie großzügig an die Setzlinge weiter.

Wann pflanzt man Weinreben im Herbst?
In der Mittelzone Russlands
Im Moskauer Gebiet
Im Kuban
Im Ural
Günstige Tage für die Weinrebenpflanzung im Herbst 2021
Welche Rebsorten sollte man wählen?
Rebsorten für Sibirien und den Ural
Rebsorten für Zentralrussland
Rebsorten für die südlichen Regionen des Landes
Vor- und Nachteile der Herbstpflanzung von Weinreben

Wann pflanzen Sie Weinreben im Herbst?

Die Arbeiten werden 2-3 Wochen vor Eintritt der stabilen Fröste durchgeführt. Warten Sie, bis die Lufttemperatur +8…+10 °C beträgt. Wenn Sie den Setzling zu früh pflanzen, erwachen die Knospen, die Pflanze treibt grüne Masse aus und kann sich nicht auf die Winterkälte vorbereiten. Selbst wenn sie überlebt, wirkt sich der natürliche Stress negativ auf das Wachstum und die Entwicklung des Setzlings aus. Bei später Pflanzung gefriert die Weinrebe. Wenn Sie die Pflanzfrist verpasst haben, experimentieren Sie nicht, sondern lassen Sie den Setzling lieber bis zum Frühjahr im Keller.

In Zentralrussland

Zum Zeitpunkt der Pflanzung sollte die Rebe vollständig ausgereift sein. In Zentralrussland ist die Weinrebe Ende September bis Anfang Oktober bereit, ins Freiland gesetzt zu werden. Diese Termine gelten für die Gebiete Smolensk, Jaroslawl, Brjansk, Iwanowo und Kaluga. In Pskow und Nowgorod sollten diese Arbeiten besser bis Ende September erledigt werden.

Im Moskauer Umland

Angesichts des wechselhaften Klimas im Moskauer Umland ist der späteste Termin für die Arbeiten der 10. Oktober. Wenn anhaltende Regenfälle eingesetzt haben, sollte die Pflanzung besser auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

In der Region Kuban

In der Region Krasnodar können die Arbeiten bis Anfang November durchgeführt werden. In den Gebieten Rostow, Astrachan und Wolgograd gelten ähnliche Pflanztermine.

Im Ural

Fröste können in der Region bereits im Oktober einsetzen. Daher sollte man sich nach dem Wetter richten. In der Regel werden die Arbeiten vom 15. bis 30. September durchgeführt.

Günstige Tage für die Weinpflanzung im Herbst 2021

Astrologen empfehlen, Wein an Tagen des zunehmenden Mondes zu pflanzen. Die günstigsten Tage sind, wenn der Himmelskörper in den Sternbildern Widder, Löwe und Schütze steht. Unabhängig vom Monat der Pflanzung wird von Arbeiten in den Sternbildern Krebs, Fische und Skorpion abgeraten. Andernfalls fließt die gesamte Kraft der Pflanze in die Bildung von grüner Masse, und es gibt wenig Beeren. Die übrigen Sternbilder gelten als neutral, die Arbeiten sind nicht verboten. Die Tabelle zeigt die günstigen und ungünstigen Tage für die Weinpflanzung im Herbst 2021.

An Tagen des Voll- und Neumonds sollte die Weinpflanzung sowie alle anderen Arbeiten im Garten besser unterlassen werden. Die Setzlinge wurzeln schlecht, die Rebe wird anfällig für Krankheiten und Schädlinge.

Welche Rebsorten wählen

Wählen Sie regional angepasste Sorten, die an das Klima der jeweiligen Region gewöhnt sind. Wein, der für den Anbau im Süden des Landes bestimmt ist, wird in Sibirien und im Ural nicht rechtzeitig reifen. Verwenden Sie zur Pflanzung Stecklinge oder verholzte Setzlinge.

Siehe auch:

Wie schneidet man Kalanchoe zu Hause richtig zurück?

Sorten für Sibirien und den Ural

Wählen Sie frühe Sorten, sonst reifen die Beeren nicht rechtzeitig. Die Tabelle zeigt Sorten, die in den nördlichen Regionen des Landes gute Erträge liefern.

Tafeltraube, selbstfruchtend, starkwüchsige Sorte. Bereit zur Ernte Anfang August. Die Beerenform ähnelt der Traubenkirsche. Die Früchte sind klein, kugelförmig, blau. Der Geschmack ist aromatisch, süß. Die Pflanze übersteht Frost bis -25 °C.

110-120

Die Sorte ist ertragsarm, aber winterhart. Die Beeren sind gelb, groß. Der Geschmack ist unglaublich süß.

Eine sehr frühe, frostresistente Sorte. Die Beeren werden für den Verzehr, zum Trocknen und zur Weinherstellung verwendet. An einem Trieb bilden sich 2-3 Trauben. Die Beeren sind dunkelblau, aromatisch, mit kleinen Kernen.

Pflanze mit langen, flexiblen Trieben und herzförmigen Blättern. Sie hält Frösten bis -35 °C stand. Die Beeren wiegen bis zu 3 g, sind dunkelblau und süß. Die Pflanze trägt im zweiten Jahr nach der Pflanzung Früchte.

Trotz der Frostbeständigkeit muss die Weinrebe im Winter abgedeckt werden. Andernfalls kann die Pflanze bei fehlender Schneedecke und Rückfrösten im Frühjahr erfrieren.

Sorten für die Mittelzone Russlands

Wählen Sie anspruchslose Sorten, die gegen Minustemperaturen und Pilzkrankheiten resistent sind. Die Vegetationsperiode sollte 120 Tage nicht überschreiten, sonst reifen die Beeren nicht. Sie können die Reben im Herbst oder Frühjahr im Moskauer Umland, in den Oblasten Leningrad, Woronesch und Pskow pflanzen – die in der Tabelle aufgeführten Sorten sind an das wechselhafte Klima dieser Regionen angepasst.

110-120

Die Pflanze übersteht Fröste bis -30 °C. Die Trauben wiegen 400-500 g, sind dicht und mit Beeren besetzt. Die Früchte sind oval, zart rötlich, sehr süß. Ertrag: 200 dt/ha.

Die Weinrebe friert bei -26 °C nicht aus. Die Sorte ist resistent gegen Mehltau, wird aber von Graufäule befallen. Die Beeren sind dunkelblau, kernlos. Durchschnittliches Traubengewicht: 200 g.

115-120

Die Rebe ist frost- und mehltauresistent. Von einer Pflanze können Sie 5-6 kg Beeren ernten. Die Früchte sind oval, hellgrün, süß mit einer leichten Säure.

Gute Erträge liefern auch die frühen Sorten Neschhnost, Nisina, Preobraschenije, Lunny. Probieren Sie Reben mit ungewöhnlicher Beerenfarbe – die Sorten Gelios, Gurman Krainowa.

Sorten für die südlichen Regionen des Landes

Im Süden des Landes können Sie Sorten mit jeder Reifezeit anbauen. In den südlichen Gebieten herrscht ein ideales Klima für den Weinbau. Eine hohe Resistenz gegen Krankheiten besitzen die Sorten:

Novotscherkassk süß;
Taman;
Amurskij Proryw.

Gute Erträge liefern sogar späte Sorten:

Moldova;
Donskoi bely;
Odesski tschorny;
Taifi rosowy.

Der Bezirk Nowokubansk ist eine Zone des Abdeckungsweinbaus. Hier werden die Sorten Nastja, Roschfor, Bely rannij, Fantasija angebaut.

Vor- und Nachteile der Herbstpflanzung von Weinreben

Im Herbst gibt es in den Baumschulen eine große Auswahl an Setzlingen verschiedener Sorten. Im Frühling werden in der Regel die Reste des Pflanzmaterials verkauft, die vor dem Winter nicht verkauft wurden. Die Herbstpflanzung hat noch eine Reihe weiterer Vorteile:

Die Termine sind flexibel, Sie können den optimalen Zeitpunkt wählen.
Ab Mitte September nimmt die Anzahl der Arbeiten ab, es ist einfacher, Zeit für die Pflanzung zu finden.
Die Pflege wird vereinfacht – die Anzahl der Bewässerungen sinkt, es sind keine Behandlungen gegen Schädlinge erforderlich.
Der Setzling passt sich schneller an – der Unterschied zwischen Boden- und Lufttemperatur ist gering.
Die Pflanze durchläuft eine Abhärtung in der natürlichen Umgebung. In der Folge stellen Temperaturschwankungen im Frühjahr oder Herbst für die Weinrebe keine Gefahr dar.

Man sagt, dass der Herbstsetzling am widerstandsfähigsten ist.

Zu den Nachteilen der Herbstpflanzung zählt die Abhängigkeit der Anwachsrate der Pflanze von den äußeren Bedingungen. Das Wetter ist schwer vorherzusagen, selbst wenn man einem langfristigen Prognose folgt. In einem schneearmen, frostigen Winter besteht die Gefahr, dass die Weinrebe erfriert. Ein Schutz aus Fichtenzweigen, Stroh und Holzspänen kann die Pflanze schützen.

Wenn alle Empfehlungen richtig befolgt werden, passt sich der Setzling erfolgreich am neuen Standort an. Im Frühjahr tritt die Pflanze in die Vegetationsphase ein und entwickelt sich rasant.

Herbstschnitt der Weinrebe

Der Schnitt ist einer der schwierigsten und arbeitsintensivsten Vorgänge beim Anbau der Weinrebe. Es ist unmöglich, eine gute Ernte zu erzielen, ohne die Feinheiten des Rebschnitts zu kennen. Der Herbstschnitt der Weinrebe wird für Anfänger zu einer wahren Prüfung der Gärtnerreife: Denn neben dem Studium einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern muss man in der Praxis verstehen, welcher Zweig wachsen gelassen und welcher abgeschnitten werden soll.

Wann schneidet man die Weinreben im Herbst je nach Region?
Was wird für den Rebschnitt benötigt?
Vorbereitung des Rebstocks auf den Schnitt
Werkzeuge für den Rückschnitt
Welche Schnittarten gibt es?
Methoden der Reberziehung
Nach der Guyot-Methode
Fächerschnitt
Horizontaler Kordon
Schnittschemata in Bildern für Anfänger
Schnitt einjähriger Rebstöcke
Schnittschema für zweijährige Rebstöcke
Schnittregeln für dreijährige Reben
Verjüngung alter Reben

Wann man die Weinrebe im Herbst nach Regionen schneiden sollte

Die Weinrebe kann im Herbst ohne Schädigung nur dann geschnitten werden, wenn alle Nährstoffe aus den Blättern an die Stiele und Wurzeln abgegeben wurden. Auch die Ernte muss bereits eingebracht sein.

Die Termine werden von den Wetterbedingungen der Region bestimmt:

In Astrachan und im Kuban beginnt man mit dem Herbstschnitt der Weinrebe Ende November, etwa 2,5–3 Wochen nach dem Laubfall.
Gärtner der Mittelzone schneiden junge Weinreben für den Winter Ende Oktober. In denselben Zeiträumen werden die Arbeiten im Moskauer Umland und im Ural durchgeführt.
Im Nordwesten sind die besten Tage für den Rebschnitt die erste Oktoberdekade.

Davon, wie rechtzeitig der Rebschnitt durchgeführt wird, hängen der Ertrag und manchmal auch die Lebensfähigkeit der Pflanze ab.

Wenn ein Anfängergärtner zu früh schneidet, können die Triebe junger Weinreben nicht ausreifen oder sogar absterben. Wenn er mit dem Herbstschnitt zu spät kommt, verliert die Rebe ihre Biegsamkeit und wird spröde.

Was man für den Rebschnitt benötigt

Bevor Sie mit dem Formierungsschnitt beginnen, müssen Sie verstehen, dass die Früchte nur an Reben reifen, die jünger als zwei Jahre sind. Triebe von Weinreben, die drei Jahre oder älter sind, tragen keine Früchte. Wenn man den mehrjährigen Ästen erlaubt zu wachsen, verbrauchen sie Nährstoffe und verringern so den Ertrag. Daher müssen jeden Herbst die abgetragenen zweijährigen sowie die im Vorjahr belassenen dreijährigen (und älteren) Reben herausgeschnitten werden.

Vorbereitung des Weinstocks auf den Schnitt

Der Hauptbestandteil der Vorbereitungsarbeiten ist die sorgfältige Untersuchung aller Sträucher. Als angehender Winzer sollten Sie im Voraus wissen, welche Reben beschädigt, von Schädlingen oder Pilzen befallen sind. Nach der Untersuchung müssen Sie alle an die Oberfläche gekommenen Wurzeln herausschneiden, nicht abgefallene Weinblätter und nicht entfernte, getrocknete Beerenrispen entfernen. Beschädigte und befallene Triebe sollten Sie vollständig entfernen und verbrennen.

Werkzeuge für den Schnitt

Für den Schnitt junger Sträucher benötigen Sie eine Gartenschere. Damit können Sie dünne Äste bequem entfernen. Die Arbeit wird erleichtert, wenn die Stahlklingen vorher gut geschärft sind.

Darüber hinaus benötigen Sie:

Eine Astschere ist eine Gartenschere mit verstärkten Klingen und verlängerten Griffen. Sie ermöglicht es, schwer zugängliche mehrjährige Triebe mit einer Dicke von bis zu 5 cm herauszuschneiden.
Für das Absägen dicker Äste von 4- und 5-jährigen Sträuchern benötigen Sie eine Baumsäge.
Für den Schnitt von Weinreben an der Spalier benötigen Sie möglicherweise eine Leiter.

Die Weinrebe ist empfindlich gegenüber Krankheitserregern. Daher müssen Sie alle Werkzeuge vor der Arbeit desinfizieren.

Welche Schnittarten gibt es?

Bei der Weinrebe, ebenso wie bei Obstbäumen und Sträuchern, kommen 3 Schnittarten zur Anwendung. Jede hat ihre eigene Bestimmung.

Beschreibung der Schnittarten:

Der Sanitärschnitt. Sie führen ihn im Frühjahr vor dem Saftfluss durch. Dabei schneiden Sie die durch äußere Untersuchung festgestellten beschädigten oder erfrorenen Äste vollständig heraus.
Der Verjüngungsschnitt. Sie führen ihn nach dem Laubfall und den ersten Frösten durch. Entfernen Sie alte Triebe. Sträucher, die 4 Jahre oder älter sind, schneiden Sie in einer Höhe von etwa 20 cm über dem Boden vollständig ab.
Den Formierungsschnitt von 2-jährigen Weinreben führen Sie ebenfalls im Herbst durch.

Der zunehmende Mond lenkt den Saftfluss nach oben, daher erscheinen an frischen Schnittstellen „Tränen“. Damit die Rebe nicht „weint“, sollten Sie den Eingriff bei abnehmendem Mond durchführen.

Methoden der Weinrebenformung

Der Herbstschnitt der Weinreben umfasst mehrere Methoden. Das Hauptziel der Formierung der Sträucher besteht für Sie in der Auswahl und Förderung des Wachstums gesunder und kräftiger Äste. Damit schaffen Sie ein stabiles Pflanzengerüst, das das Gewicht der reifenden Beeren tragen kann. Der Formierungsschnitt junger Weinreben verhindert auch das Wachstum von Trieben in unerwünschte Richtungen.

Nach der Guyot-Methode

Die Methode des französischen Agronomen J. Guyot ist auf nicht abdeckbare Sorten der Pflanze anwendbar. Ihr Kern besteht darin, dass Sie beim Formieren des Strauches nicht mehr als 2 fruchttragende Äste belassen.

Alle anderen Zweige am Hauptstamm werden entfernt.

Die Fruchtglieder befinden sich an zwei Armen, die fast über dem Boden vom Stamm abgehen und entlang des Spaliers in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. Bei einjährigen Sträuchern ist ein Ersatz des Spaliers durch Pflöcke möglich.

Fächerschnitt

Diese Methode wird bei Sorten angewandt, die in der Mittelzone und in nördlichen Regionen angebaut werden. Die Schemata der Fächerformierung unterscheiden sich voneinander in der Anzahl der Arme und der Länge der Rebe.

Der Kern der Methode besteht darin, dass ein Jahr nach dem Pflanzen des Setzlings das Skelett des Strauches geformt wird und in jeder darauffolgenden Vegetationsperiode seine Form erneuert wird. Alle Arme werden bei der Fächermethode in einer Ebene angeordnet, was es ermöglicht, die Reben zum Winterschutz vom Spalier zu nehmen.

Horizontaler Kordon

Dieses Schnittverfahren für Weinreben im Herbst wird beim Anbau von Sorten verwendet, die keinen Winterschutz benötigen, da das Abdeckmaterial das Risiko von Astschäden erhöht.

Der Kordonarm ist bei dieser Formierung eine Verlängerung des Stammes. Bei im Frühjahr gepflanzten Reben werden im Herbst nur die Geiztriebe über den ersten Blättern beschnitten. Im zweiten Formierungsjahr wird der Trieb auf den unteren Draht des Spaliers gelegt und angebunden. In den folgenden Vegetationsperioden werden die Fruchtreben nach der Guyot-Methode beschnitten.

Schnittschemata in Bildern für Anfänger

Anfängliche Winzer führen den ersten Schnitt mit der Besorgnis durch, die Ernte zu verlieren. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bildern helfen, die Angst zu überwinden.

Schnitt eines einjährigen Strauches

Gemäß dem Schnittschema junger, im Frühjahr gepflanzter Reben werden die Triebe des einjährigen Strauches bis zum ersten vollwertigen Blatt gekürzt. Dieser Vorgang wird als Köpfen bezeichnet und wird Anfang September durchgeführt.

Im Oktober wird der Schnitt durchgeführt, nach dem an jedem Trieb 3 Augen belassen werden und die Pflanze mit einer Plastikflasche abgedeckt wird. Das Beschneiden von Reben nach der Pflanzung im Herbst kann frühestens im Sommer des folgenden Jahres erfolgen.

Schnittschema eines zweijährigen Strauches

Im zweiten Anbaujahr sieht das Schnittschema für Weinreben im Herbst die korrekte Formierung der Arme vor, an denen im Frühjahr die Fruchttriebe zu wachsen beginnen. Nach dem Entfernen unnötiger Zweige wird das Abdecken des Strauches vereinfacht, was es der jungen zweijährigen Pflanze ermöglicht, die Winterkälte leichter zu überstehen.

Regeln für den Schnitt einer dreijährigen Rebe

Zu Beginn der dritten Vegetationsperiode wachsen an jedem im Herbst des Vorjahres geformten Arm 2 Reben. Vor dem Winter müssen sie auf 2 Augen gekürzt werden, und in der nächsten Saison werden sie zu Armen der zweiten Ebene. Die Schnittmethode (Stammform oder Fächerform) muss der Methode der vorherigen Saison entsprechen.

Verjüngung alter Reben

Der verjüngende Schnitt alter Weinberge fördert die schnellere Reifung der Früchte und verbessert den Geschmack der Beeren. Wenn die Pflanze nicht gepflegt wird, nimmt die Anzahl der fruchttragenden Zweige bereits nach ein paar Jahren ab, und die Beeren selbst werden klein und sauer, wie an einem wildwachsenden Strauch.

Zur Verjüngung wird der alte Strauch im ersten Jahr vollständig abgeschnitten, wobei nur 2 Knospen übrig bleiben.

Im Herbst des folgenden Jahres müssen die beiden gewachsenen Triebe gekürzt werden: der erste auf 2, der zweite auf 5 Augen. Danach erfolgt der Schnitt nach den Standardschemata.

Unerfahrenen Winzern ist es besser, mit dem Anbau anspruchsloser und winterharter Sorten zu beginnen. Die Ratschläge von Profis, zahlreiche Fotos und Videos helfen, die notwendige Erfahrung für den Anbau besonders witterungs- und pflegeanspruchsvoller Rebsorten zu sammeln.

Anleitung zum Winterschnitt der Weinrebe für Anfänger

Einem Anfänger, der gerade den schwierigen Weg des eigenen Weinbaus betreten hat, flößt der obligatorische Rebschnitt heiligen Schrecken ein. Jedoch vertreiben gründliche theoretische Vorbereitung die Ängste. Der Herbstschnitt der Weinrebe ist ein durchaus einfacher Vorgang, wenn der Gärtner weiß, welche Triebe er behalten und welche er schneiden muss und wie er dies richtig macht.

Die wichtigsten Regeln für den Herbstschnitt der Weinrebe

Die erste Saison nach der Pflanzung für junge Weinreben ist die Zeit der Wurzelbildung und des Aufbaus der grünen Masse. Die Triebe dürfen nicht berührt werden, es sei denn, sie werden an einer Stütze festgebunden, wenn sie sich stark zum Boden neigen.
Der jährliche Rebschnitt umfasst zwei Schritte. Im Herbst werden zwei Drittel der für den Schnitt vorgesehenen Triebe entfernt, wobei die endgültige Formgebung des fruchttragenden Pflanzenbestands für das Frühjahr übrig bleibt. Der Frühjahrsschnitt mit der Entfernung gefrorener und schwacher Teile ist der zweite Schritt.
Das Wachstum der Rebe wird ab dem ersten Jahr regelmäßig reguliert. Wenn man die Weinrebe sich selbst überlässt, wird ihr Ertrag in den folgenden Jahren zu wünschen übrig lassen.

Das Ziel des Herbstschnitts der Weinrebe ist es, die Anzahl der fruchttragenden Zweige und das Volumen des Wurzelsystems ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, werden die Beeren kleiner, der Ertrag sinkt und die Frostbeständigkeit nimmt ab.

Für den Rebschnitt verwendet man sehr scharfe Gartenscheren. Kenner empfehlen, sowjetisches Werkzeug aus hochwertigem Stahl zu verwenden, bei modernem Werkzeug niederländisches oder deutsches.

Die Form des Weinstocks wird gerade im Herbst gegeben, da diese Periode durch eine Verlangsamung des Saftflusses gekennzeichnet ist – die abgetragene Pflanze versinkt allmählich in die Winterruhe. Die aktive Frühjahrssaftbewegung führt dazu, dass die Rebe Saft verliert, wodurch sie nicht genügend Feuchtigkeit und Nährstoffe erhält.

Der Herbstschnitt ist auch deshalb wichtig, weil er eine der obligatorischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Rebe auf den Winter ist.

3>Allgemeiner Ablauf des Herbstschnitts der Weinreben

Führen Sie den Rückschnitt eineinhalb bis zwei Wochen nach der Ernte durch. Bis dahin hat sich die Rebe von der Fruchtbildung etwas erholt, ein Großteil der Blätter ist abgefallen, was die Arbeit erleichtert. Wichtig ist, dass die Lufttemperatur über -3 °C liegt.

Beachten Sie dabei die allgemeinen Regeln:

Schneiden Sie die Zweige bis auf das lebende Holz zurück – der Schnitt ist hellgrün;
Setzen Sie den Schnitt 1–2 cm über der Knospe an; er ist nach innen gerichtet.

Entfernen Sie Ranken, Geiztriebe und Blattreste.
Schneiden Sie unreife, nicht winterharte Triebe sowie dünne (weniger als 5 mm), abgebrochene, kranke oder von Schädlingen befallene Zweige heraus;
Schneiden Sie anschließend die Fruchtruten ab, die in diesem Jahr Ertrag gebracht haben;
Entfernen Sie die diesjährigen Triebe, die vom Stamm ausgehen oder aus dem Boden gewachsen sind;
Schneiden Sie die fruchtbaren Zweige zurück. Je nach Wuchsgeschwindigkeit der Rebe und Dicke der fruchttragenden Zweige wird bestimmt, wie viele Augen an den Zweigen beim Rückschnitt belassen werden.

Rutendicke (mm)	Anzahl der Augen (Stück)
5	5
6	5-6
7	7-8
8	8-9
9	9-11
10	11-13
11	12-14
12	13-15

Bewerten Sie vor dem Rückschnitt der Rebe den Belastungsgrad der Fruchtruten in der vergangenen Saison: Kurze Internodien deuten auf eine Überlastung der Rebe hin. In diesem Fall lassen Sie beim Rückschnitt ein paar Augen weniger stehen als im Vorjahr.

Besonderheiten beim Rückschnitt von überwinterten Reben

Wärmeliebende Weinreben werden in den mittelrussischen Regionen und im Moskauer Umland erfolgreich angebaut, indem frühreifende Sorten gewählt und die Pflanzen für den Winter abgedeckt werden. Im Folgenden werden einfache und zuverlässige Methoden vorgestellt, die einen problemlosen Rückschnitt der überwinterten Reben ermöglichen.

4>Stammloser Schnitt nach der Guyot-Methode

Die Methode beinhaltet die Bildung einer Fruchtrute und eines Ersatzzapfens. Sie ist technisch einfach und eignet sich hervorragend für Anfänger im Weinbau.

Im Herbst des ersten Jahres werden die Zuwachstriebe auf 2–3 Augen zurückgeschnitten. Dieser Vorgang fördert die Anlage von Fruchtaugen.
Wählen Sie im Herbst des zweiten Jahres zwei kräftige neue Triebe aus. Schneiden Sie einen auf 2–3 Augen zurück – das ist der Ersatzzapfen. Der zweite Trieb wird in der kommenden Saison den ersten Ertrag bringen. Im nächsten Jahr bilden sich aus den Augen des Ersatzzapfens neue Triebe, von denen einer der Ersatztrieb sein wird, aus dem anderen wird die Fruchtrute gebildet.
Im Herbst des dritten Jahres schneiden Sie die Triebe heraus, die die ersten Trauben getragen haben. Kürzen Sie die Rute auf den Ersatzzapfen ein. Es bleiben zwei Triebe übrig.
Ab dem Herbst des vierten Jahres erhalten Sie die Buschform.

Die nach der Guyot-Methode geformten Fruchtruten werden horizontal an Spalieren angebracht.

4>Fächerschnitt

Die Methode funktioniert nicht nur in den mittelrussischen Regionen, sondern auch unter schwierigeren Anbaubedingungen. Nach der Methode werden 3 bis 8 vertikal angeordnete Fruchtäste gebildet. Die Anzahl der Ruten und ihre Länge hängen von der Anbauregion, der Art des Winterschutzes und der Belastung des Busches ab.

Ablauf des fächerförmigen Rückschnitts:

Im ersten und zweiten Jahr wird der Wein nach dem Guyot-Schema geschnitten.
Im dritten Jahr werden lange Arme aus zwei Trieben geformt. Jeder Arm besteht aus zwei Reben. Im Herbst werden an jedem Arm ein Ersatzknoten und eine fruchttragende Rebe gebildet. Alle unreifen Reben werden herausgeschnitten. Moderne Rebsorten, die in den letzten 10-15 Jahren gezüchtet wurden, werden mit der 'Kamm'-Methode geschnitten — alle Triebe werden auf 3-4 Augen gekürzt, ohne Ersatzknoten.
Im vierten Jahr erhält man vier Arme, an denen jeweils ein Paar gebildet werden kann: Ersatzknoten und Rebe.

Der Rückschnitt der Weinreben erfolgt mindestens zwei Wochen vor der Winterabdeckung. Diese Zeit ist notwendig, damit die Schnittstellen trocknen und sich schließen, sodass keine Krankheitserreger eindringen können.

Nach der Guyot-Methode oder mit einem Fächerschnitt geformte Weinrebstöcke lassen sich einfach unter der Winterabdeckung verstecken. Die Methoden vereinen Kompaktheit der Pflanze und gute Erträge. Zudem ist es praktisch, dass die Reben leicht zu pflegen und ihre Belastung zu regulieren ist.

3>Schnitt von nicht abgedeckten Weinreben

Im Süden Russlands – an der unteren Wolga, im Nordkaukasus (außer in Berg- und Vorgebirgsregionen) – werden Weinreben ohne Abdeckung angebaut. Dabei wird die Schnitt- und Formmethode des Weinstocks allein durch die Besonderheiten des Standorts, an dem die Rebe wächst, und die Fantasie des Gärtners bestimmt. Die Formgebungsmethoden sind vielfältig: von den oben beschriebenen Verfahren bis hin zu Stamm- und Kordonformen unterschiedlicher Höhe.

Algorithmus zur Stammformung:

Im Frühjahr des ersten Jahres nach der Pflanzung wird ein Paar kräftiger Triebe ausgewählt, die restlichen werden herausgeschnitten. Ein Trieb wird als Haupttrieb 'ernannt' und eingekürzt, der zweite als Reserve. Im Herbst wird der Stamm auf die gewünschte Höhe gekürzt.
Im Herbst des zweiten Jahres werden die Kordonarme geformt. Aus dem Zuwachs werden zwei kräftige Triebe ausgewählt, die restlichen herausgeschnitten. Die verbleibenden werden auf 2 Augen zurückgeschnitten, wodurch man die Arme erhält. Auf ihrer Höhe wird die erste Drahtebene gespannt, an der die Triebe befestigt werden.
Im Herbst des dritten Jahres wird eine Fruchteinheit gebildet – Ersatzknoten und Fruchtrute (fruchttragende Rebe).
Im vierten Herbst werden die gewachsenen Arme entsprechend der Sorteneigenschaften zurückgeschnitten. An den Armen werden Zweige in einem Abstand von mindestens 20 cm belassen. Der restliche Zuwachs wird herausgeschnitten.
Im fünften Herbst wird ein einfacher Rückschnitt durchgeführt, bei dem alle Reben auf 2-3 Augen gekürzt werden.
Der sechste Herbst schließt den Formungsprozess ab. Die ausgereiften Reben werden abgeschnitten, ein Ersatzknoten und eine fruchttragende Rebe mit 6-7 Knospen werden gebildet.

Danach wird der Rückschnitt des sechsten Jahres jährlich wiederholt, d. h. die abgetragenen Triebe werden entfernt, eine neue Rebe und ein Ersatzknoten werden gebildet.

Für die Formung eines Weinstocks jeglicher Form werden nur gesunde, nicht durch Schädlinge beschädigte Triebe mit einer Dicke von mindestens 5 mm ausgewählt.

Regionale Besonderheiten des Rückschnitts

Das Klima der Anbauregion bestimmt nicht nur den Zeitpunkt des Herbstschnitts der Rebe – es gibt auch eine Reihe lokaler Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen.

4>Auf der Krim

Auf der Krim werden drei Agrargebiete unterschieden: die Steppenzone, die Vorgebirgszone und die subtropische Zone.

Für die Steppe und die Vorgebirge, wo abgedeckte Weinreben angebaut werden, ist ein formender Rückschnitt typisch, der in zwei Phasen durchgeführt wird:

Herbst – vorbereitender Rückschnitt vor der Abdeckung, verbunden mit der Gewinnung von Stecklingen;
Frühling – endgültige Formung der überwinterten Rebe.

Im vorbereitenden, herbstlichen Stadium lässt man jedem Arm des Weinstocks 3 oder 4 Triebe, um im Frühjahr zwei zu behalten, die den Winter ohne Verluste überstanden haben.

Im subtropischen Süden der Halbinsel wird im Herbst ein vollwertiger Rückschnitt durchgeführt, während in Gebieten, in denen Frühlingsspätfröste keine Seltenheit sind, die Triebe mit Reserve geschnitten werden – man lässt entweder eine größere Anzahl davon oder erhöht die Anzahl der Augen um 2-3 Stück.

In der Region Krasnodar

Im Kuban-Gebiet hat die Natur selbst ideale Bedingungen für den Anbau verschiedener Rebsorten ohne Abdeckung geschaffen. Allerdings gibt es auch hier eigene territoriale Besonderheiten.

In den Subtropen der Region Krasnodar wird der Rebenschnitt fast den gesamten Winter über durchgeführt, da Frost in diesen Gebieten eine große Seltenheit ist.

In den nördlichen Bezirken der Region, wo Winterfröste und Frühlingsfröste an der Tagesordnung sind, führt man den Herbstschnitt im Oktober durch oder verschiebt ihn auf das Ende des Winters, jedoch vor dem Anschwellen der Knospen. Diese Praxis ist darauf zurückzuführen, dass ungeschnittene Triebe Frost besser vertragen.

h4>In der Mittelzone

In einem recht kalten Klima werden winterharte früh- und mittelreife Sorten angebaut. Der für die Region Moskau charakteristische lang anhaltende Herbst ermöglicht es, den Herbstschnitt in zwei Schritten durchzuführen:

Beim Ernten werden schwache und kranke Triebe herausgeschnitten und junge Ranken abgekniffen;
Nach dem Laubfall, im September, wird ein vollständiger Formierungsschnitt durchgeführt.

Unter kontinentalen Klimabedingungen

Im Ural und in Sibirien, wo winterharte Sorten mit früher und mittlerer Reifezeit angebaut werden, wird die Rebe weder im ersten noch im zweiten Herbst geschnitten. Die Bildung eines kräftigen Wurzelsystems verläuft bei kurzem Sommer langsamer, auch die Triebe eilen nicht mit dem Wachstum. Daher wird der erste Schnitt durchgeführt, wenn ein oder zwei Triebe eine Länge von einem Meter erreicht haben – im Herbst des 3. oder 4. Jahres.

Für das kontinentale Klima wird ein Fächerschnitt empfohlen, der vier Arme mit einer Fruchtzone und einem Ersatzzweig bildet.

3>Besonderheiten beim Rückschnitt einiger Sorten

Die auf privaten Gehöften beliebte Isabella ist eine frostbeständige Sorte. Sie verträgt den Schnitt schlecht, da sie Wunden nicht schnell heilen kann. Daher werden die Triebe nicht bis zur Basis geschnitten, sondern es bleiben kleine Stummel zurück.

Die Rebsorte Aljoschenkin wird auf 8-10 Augen geschnitten, seltener auf 5-6. Die Sorte zeichnet sich durch hohen Ertrag aus, daher ist die Ausdünnung besonders wichtig – die Bewertung und Regulierung der Belastung des Wurzelsystems.

Für den Anbau der Rebsorte Lydia wird eine Fächer-Spalier-Form empfohlen. Die maximale Anzahl der Triebe überschreitet 12 nicht, jeder wird auf 7-8 Augen geschnitten.

Die Rebsorte Kischnisch wird geschnitten, wobei 8-12 Augen bleiben. Dabei wird die Belastung streng reguliert: nicht mehr als 2 Trauben pro Fruchtrute.

Ebenfalls auf 8-12 Augen wird die Sorte Arkadien geschnitten. Die Anzahl der fruchttragenden Triebe wird so reguliert, dass der Stock insgesamt 35-45 Augen hat.

3>Wie schneidet man verwilderte Weinreben?

Wenn Sie bei einer Weinrebe mindestens einen Herbstschnitt auslassen, wird sie mit vielen jungen Trieben überwuchern. Je länger Sie den Strauch nicht pflegen, desto mehr unkontrollierte Äste wird es geben. Oft wird nicht daran gedacht, eine solche Pflanze in Ordnung zu bringen, da dies als aussichtslos angesehen wird. Es wird angenommen, dass es einfacher ist, ihn bis zum Boden abzuschneiden, damit das Wurzelsystem neue Triebe bilden kann.

Es gibt jedoch eine recht einfache Methode des Weinbeschneidens, mit der Sie innerhalb eines Jahres aus einer vernachlässigten alten Pflanze einen normalen, gesunden Strauch formen können, der eine gute Ernte liefert. Die Arbeit beginnt im Frühjahr.

Bestimmen Sie die ausgereifte lebende Rebe: Ihre Rinde ist braun mit einem bräunlichen Ton, die Augen sind elastisch und glänzend. Die Rebe ist elastisch und bricht beim Biegen nicht. Die Farbe des Holzes an der Schnittstelle ist grün.
Schneiden Sie abgestorbene Teile aus – Triebe und Rebstücke. Entfernen Sie Arme, die keine einjährigen Triebe haben, sowie krumme oder verformte. Lichten Sie die jungen Triebe aus.
Nehmen Sie mit der linken Hand den Arm und gehen Sie daran entlang, wobei Sie die auftretenden Zweige genau untersuchen. Schneiden Sie trockene und kranke Ruten aus. Den ersten lebenden Trieb, der mindestens 5 mm dick ist und gesunde Augen hat, schneiden Sie auf 2-3 Augen zurück – das bildet einen Ersatzzapfen. Den nächsten vollwertigen Trieb lassen Sie als Fruchtrute stehen und schneiden ihn auf 8-10 Knospen zurück.
Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie das Ende des Arms erreicht haben. Behandeln Sie den nächsten Arm auf die gleiche Weise. Kurze, dicke Triebe mit mehreren Augen (bis zu 5 Stück) lassen Sie stehen, und zwar im Verhältnis von 4 Trieben pro Quadratmeter Spalier.
Nach der Behandlung aller Arme zählen Sie die Anzahl der Fruchttriebe, wobei Sie 4 kurze Triebe als einen zählen. Die optimale Anzahl an Trieben beträgt 2-3 Stück pro m².
Im Sommer werden junge Triebe, die direkt aus dem Holz schießen, ohne Bedenken ausgebrochen, da sie die Rebe schwächen und die Fruchttriebe am Ausreifen hindern.
Im Herbst, nachdem die unreifen, dünnen und schwachen Triebe entfernt wurden, wird die Formung des vernachlässigten Weinstrauchs nach einem der oben beschriebenen Schemata abgeschlossen.

Wein ist eine anspruchsvolle Kulturpflanze im Anbau. Er benötigt ständige, qualitativ hochwertige Pflege. Wir hoffen, dass unsere Ratschläge bei der Vorbereitung und Abdeckung der Rebe für den Winter nützlich sein werden. Der Herbstschnitt des Weinbergs, richtig und rechtzeitig durchgeführt, ist der Schlüssel zu seiner Gesundheit und einer guten Ernte schmackhafter und gesunder Beeren.